Совет № 29

Лучшим сроком посадки является конец апреля. В южных областях Украины на защищенных участках при достаточной влажности почвы и укрытии на зиму возможна осенняя посадка – с начала листопада и до наступления устойчивых морозов. Но слабую лозу (менее 0,5 см в диаметре) в любом случае лучше оставить на зиму в холодном парнике и высадить в грунт, когда полностью минует угроза заморозков.

 

Совет № 30

Посадку начинают, когда земля хорошо прогрелась. Затягивать ее не следует, так как каждый день опоздания сокращает вегетационный период молодого кустика.

 

Совет № 31

Как определить качество саженцев. По качеству саженцы винограда подразделяют на элитные, первого и второго сорта, а также некондиционные.

Элитные саженцы должны иметь не менее четырех корней, толщина их у основания – не менее 2 мм, корни должны относительно равномерно располагаться по окружности у основания штамба; длина вызревшего прироста – не менее 25 см, а толщина в основании – не менее 5 мм.

Саженцы первого сорта должны иметь нормальный прирост из одного или нескольких побегов. При этом необходимо, чтобы хотя бы один из них вызрел не менее чем на 20 см от основания. У основания штамба должно быть не менее четырех корешков, относительно равномерно расположенных по окружности, причем два из них должны быть толщиной не менее 2 мм у основания штамба.

К саженцам второго сорта относятся те, что по качеству прироста и развитию корневой системы не соответствуют требованиям саженцев первого сорта. При этом они должны иметь не менее трех узлов вызревшего прироста и не менее двух нормально развитых корешков у основания штамба.

Саженцы с невызревшим или слабо вызревшим приростом относятся к некондиции и подлежат выбраковке либо доращиванию.

 

Совет № 32

Чтобы саженцы лучше прижились, можно заранее провести их кильчевание. Весной нижние слои почвы холоднее, чем верхние, и при посадке нижняя часть черенков попадает в менее благоприятные условия, чем верхняя. Вследствие этого почки начинают развиваться раньше, чем корни. Появляясь над поверхностью земли в то время, когда на черенках еще нет корней, молодые побеги усыхают, развитие кустиков задерживается, многие даже погибают. Чтобы вызвать одновременное развитие корней и побегов, нужно до посадки создать для нижней части черенков (на которой впоследствии образуются корни) лучшие температурные условия, чем для верхней части. Для этого недели за три до высадки черенки ставят в специально выкопанные ямы нижними концами вверх: тогда верхняя сторона попадает в более холодный слой почвы, а нижняя – в теплый слой, хорошо прогреваемый солнцем. Вследствие этого корни начинают развиваться раньше, чем побеги, и появляются в то время, когда почки только набухают. Это и называется кильчеванием. Подготовленные таким образом черенки вынимают из ямы и высаживают на постоянное место, где молодые кустики начинают нормально расти, так как одновременно с побегами развиваются и корни.

Для кильчевания черенков выбирают открытое место, освещаемое солнцем в течение всего дня. В конце зимы место, где будет выкопана яма для кильчевания, закрывают соломой, опилками или каким-либо другим материалом, который может предохранить почву от быстрого размерзания и прогревания весной. Яму выкапывают перед самой закладкой черенков. Как только она выкопана, в нее тотчас же, не допуская обогрева ее дна и стенок, устанавливают пучки черенков, которые должны быть заранее подготовлены.

Черенки нарезают точно так же, как и при подготовке к обычной посадке (без кильчевания), затем их связывают в пучки и вымачивают в воде в течение двух суток, после чего ставят в яму. Нижние концы черенков выравнивают как при связывании пучков, так и при установке в яму. Пучки ставят в яму так, чтобы они находились на 15 см ниже уровня поверхности почвы. После этого черенки засыпают влажной рыхлой землей и укрывают сверху тонким слоем навоза (1 см). Загруженную яму закрывают полиэтиленовой пленкой. Температура земли, которой укрыты черенки, должна быть в пределах 20–28 °С. Если в солнечные дни температура поднимается выше 28 °С, то днем пленку приподнимают, а на ночь опускают и закрывают соломенным матом. Необходимо постоянно следить за влажностью почвы и по мере надобности поливать ее. В холодную пасмурную погоду для полива рекомендуется брать теплую воду. Также следует контролировать, чтобы между пучками черенков не было отверстий вследствие оседания земли в пустоты. Если такие отверстия появились, их сейчас же нужно засыпать.

В солнечную погоду кильчевание продолжается 12–15 дней, в пасмурную – около 20 дней. Кильчевание заканчивают тогда, когда на нижней стороне черенков появится каллюс и начнут формироваться корешки. Каллюс – это белая рыхлая ткань, образующаяся на месте среза сначала кольцом по краям, а потом сплошным наплывом по всему срезу. Сквозь каллюс пробиваются корешки. Наблюдать за появлением каллюса начинают на 8—9-й день, если стоит теплая погода, или немного позже – в пасмурную, холодную погоду. Для этого аккуратно снимают землю, которой укрыты черенки, и осматривают срезы черенков. После образования каллюса черенки вынимают из ямы и сортируют. Все черенки, у которых нет каллюса или не развились почки, отбраковывают. Пригодными к посадке считаются только те черенки, у которых при наличии каллюса набухают почки на противоположном верхнем конце.

 

Совет № 33

У стены или сплошной ограды лозу высаживают на расстоянии 40 см от стены с промежутком между растениями в ряду 1,2 м. На открытом месте лозу высаживают рядами с промежутком 1,2–1,5 м между растениями и 1,5–2 м – между рядами.

Для слаборослых сортов (таких как Жемчуг Саба, Шасла мускатная) расстояние между растениями в ряду должно быть 1,25 м; для среднерослых (Сенсо, Мускат венгерский) – 1,5 м; для сильнорослых (Чауш, Королева виноградников) – 2 м, а при орошении даже больше.

 

Совет № 34

Саженцы, как корнесобственные, так и привитые, перед посадкой дополнительно сортируют. Сначала отбраковывают те, которые по внешнему виду явно непригодны: поломанные, чахлые и слишком малые по размеру. Саженцы должны быть подходящей для посадки длины: привитые – 40–45 см, корнесобственные – 50–55 см. Каждый саженец должен иметь по меньшей мере один побег, вызревший не менее чем на 10–15 см, и хорошо развитые корни. Если саженец имеет несколько побегов, оставляют самый лучший из них, а остальные удаляют. Оставленный побег подрезают на 4–5 глазков. Корни оставляют только на нижнем узле и подрезают на 15–20 см. Во время этой процедуры обращают внимание на качество побегов. У саженцев, пригодных к посадке, луб побегов на срезах должен быть ярко-зеленого, изумрудного цвета, а корни – белого цвета.

Подготовленные саженцы ставят в воду на одни сутки, а в день посадки опускают их в ведро, наполненное до половины жидким раствором глины, напоминающим по густоте сметану. В этом ведре их выносят к месту посадки.

 

Совет № 35

Кильчеванные черенки также внимательно сортируют. Отбирают для посадки только те, у которых целые два верхних глазка и кора. Отобранные черенки осторожно заворачивают во влажную мешковину и выносят на участок.

 

Совет № 36

Высаживают черенки следующим образом. Предварительно намечают по шнуру места посадки и в этих местах ставят колышки. Возле каждого колышка делают ломом отверстие, туда вставляют черенок и заливают водой так, чтобы земля вокруг черенка осела. Когда вода впитается, оставшееся отверстие засыпают землей и слегка утрамбовывают. Над поверхностью земли оставляют два глазка, которые затем окучивают земляным холмиком высотой в 20 см.

 

Совет № 37

Если лоза привита, высаживать ее необходимо так, чтобы место прививки было выше уровня почвы. Для посадки выкапывают яму, глубина которой несколько больше, чем длина саженца. Саженец вынимают из ведра и ставят так, чтобы место срастания прививки было на 3–4 см выше уровня земли. Ямку на 1/3 глубины засыпают землей и хорошо утрамбовывают, при этом место срастания прививки (или место выхода побега, корнесобственного саженца) опустится до уровня поверхности грунта (верхнего края ямы) или чуть выше. Затем в яму выливают одно ведро воды. Когда вода впитается, яму окончательно засыпают землей и сверху мульчируют компостом.

 

Совет № 38

Очень хорошие результаты дает посадка корнесобственных кустов «калачиком». Этот старинный агротехнический прием применялся в Молдавии на протяжении многих веков и в условиях мелких крестьянских хозяйств давал хорошие результаты, обеспечивая мощное, быстрое развитие виноградных кустов. В настоящее время при посадке виноградников на больших площадях с применением машин этот способ неприемлем. Но для любительского виноградарства, в частности для пристенной и беседочной культуры, он безусловно пригоден. Кусты, посаженные «калачиком», очень хорошо развиваются, быстро достигают плодоношения и по своей мощности и урожайности превосходят кусты, посаженные другими способами.

Способ посадки «калачиком» заключается в следующем. Осенью на кустах винограда выбирают сильные, хорошо вызревшие однолетние побеги длиной около 2 м. Их срезают и хранят в подвале до весны, прикопав песком. Перед посадкой побеги сворачивают в кольцо и вымачивают в бочке в течение 2–3 суток. После этого все нижние глазки отщипывают, оставляя на верхнем конце три глазка. Для посадки выкапывают яму глубиной 70–75 см и диаметром 80 см. На дно ямы укладывают нижний конец лозы, свернув его в виде кольца один или два раза. Верхний конец выводят на поверхность. Затем яму засыпают землей до половины, утрамбовывают и обильно поливают. Когда вода впитается, яму засыпают полностью, а над выведенным на поверхность верхним концом лозы делают холмик из земли.

 

Совет № 39

Глубина посадки зависит от типа почв. На песчаном и супесчаном черноземах, которые зимой промерзают больше, посадку производят на глубину 60–70 см, а на связных и теплоемких почвах достаточной для посадки является глубина 45–50 см. Соответственно этому выкапывают ямы. На дно кладут 1,5–2 кг органо-минеральной смеси (которая представляет собой смесь перегноя и суперфосфата в пропорции: на 10 кг перегноя – 0,5–0,8 кг суперфосфата). Посаженные растения поливают (15–20 л воды на куст). После посадки верхушку саженцев или черенков прикрывают холмиком земли, который должен возвышаться над верхним глазком не более чем на 3–4 см.

 

Совет № 40

Для сильнорослых сортов винограда над саженцами можно установить шпалеру с козырьком. Три ряда проволоки натягивают на вертикальной стенке, а два – на козырьке, под углом к плоскости шпалеры. С помощью такого приспособления удается повысить урожайность за счет удлинения лозы (увеличения количества глазков на куст).

 

Совет № 41

Разравнивать холмики можно только в июле: к этому времени нижняя, находившаяся под землей часть побега уже побуреет и ей не будут страшны прямые солнечные лучи. Тогда же удаляют все верхние корни, образовавшиеся на привитых растениях европейских сортов, а также зеленые побеги, образовавшиеся на подвое. Если этого не сделать, то привитое растение перейдет на свои поверхностные корни и отсоединится от подвоя. Верхние корни нужно удалять и на непривитых саженцах, так как они задерживают развитие глубинных корней.

 

Совет № 42

Срок вступления виноградника в плодоношение зависит от силы роста кустов в первые годы жизни. Поэтому за посаженными растениями организуют тщательный уход. Почву содержат рыхлой и чистой от сорняков. Летом молодые кустики опрыскивают ядохимикатами с целью защиты от болезней и вредителей, 2–3 раза поливают. При этом проводят катаровку (удаление корней на верхних узлах). На зиму весь прирост надежно укрывают землей с целью сохранения от мороза.

 

Совет № 43

Уход за молодыми саженцами в течение первого года должен быть направлен главным образом на то, чтобы обеспечить хорошее укоренение молодых кустиков.

Для этого до выхода молодых побегов на поверхность поправляют холмики, если земля осыпается от дождя и ветра или по другим причинам, и обязательно разрыхляют поверхность холмика каждый раз, когда на нем образуется корка после дождя. Это рыхление делают руками, осторожно, чтобы не повредить молодые побеги, которые пробиваются на поверхность. Нужно следить также, чтобы подземная часть молодого побега не оголялась, а все время была закрыта землей, в противном случае растение может получить ожог и погибнуть.

 

Совет № 44

Земля вокруг молодого кустика должна быть все время влажной на глубину не менее 80 см. Если увлажненным будет только верхний слой, а нижележащие – иссушены, то хорошо расти будут только верхние корни, а глубинные (имеющие особенно важное значение для виноградного куста) будут развиваться плохо. Поэтому, если лето стоит засушливое, в июне – августе необходимо поливать кусты так, чтобы почва была достаточно влажной. На зиму молодые кустики окучивают землей.