***

Всякая незнакомая область техники кажется сложной, когда не знаешь ее основ. Это особенно относится к фотографии, где многие явления для неискушенного человека кажутся загадочными, хотя, по существу, они довольно просты и легко объяснимы.

Задумывались ли вы, например, над тем, из чего состоит фотографическое изображение? Если вы этого не знаете и попробуете прибегнуть к догадкам, из этого ничего не выйдет. Долго и внимательно вглядываясь в фотоснимки, вы в лучшем случае с помощью лупы обнаружите, что фотографическое изображение не сплошное, а состоит из мельчайших крупиц какого-то черного вещества. Это вещество нельзя стереть резинкой, смыть водой, бензином или спиртом. Фотографические снимки очень прочны и могут сохраняться десятки лет. Все эти свойства фотографического «рисунка» объясняются тем, что он состоит из мельчайших крупиц чистого серебра.

Откуда же берутся эти мельчайшие крупицы серебра?

Не будем пока разгадывать эту загадку. Не стоит начинать с конца. Рассмотрим по порядку весь процесс получения фотографического снимка.

 

Кое-что из оптики

Вы, конечно, знаете, что с помощью увеличительного стекла, т. е. собирательной линзы, можно получить изображение окружающих нас предметов. В этом нетрудно убедиться на опыте. Возьмите собирательную линзу, направьте ее одной стороной к горящей электрической лампочке, а по другую сторону от линзы поместите лист белой бумаги, На бумаге возникнет изображение лампочки.

Вначале нерезкое. Это изображение станет резким, если вы найдете правильное расстояние между линзой и листом бумаги. Вы заметите также, что чем дальше от линзы находится лампочка, тем ближе к линзе располагается ее изображение и тем оно меньше.

Рис. 1. Так образуется изображение предмета

Нетрудно понять, что изображение образуется лучами света, испускаемого лампочкой, и потому называется оптическим (световым). Однако совсем не обязательно, чтобы предмет, изображение которого мы хотим получить, светился. Все предметы отражают падающий на них свет, поэтому можно получить оптическое изображение любого освещенного предмета. Направьте линзу днем из глубины комнаты в сторону окна, и вы получите на белой бумаге изображение не только окна, но и предметов, расположенных на подоконнике и за окном на улице.

Возникновение оптического изображения объясняется следующим. Поверхность любого светящегося или освещенного предмета представляет собой совокупность бесконечно малых точек, испускающих или отражающих свет. Каждая из этих точек посылает в линзу пучок расходящихся лучей. Пройдя через линзу, лучи сходятся, и если в точке их пересечения поместить экран, то на нем возникнет изображение в виде малой световой точки. Чтобы понять, как образуется изображение всего предмета, нет необходимости показывать на рисунке ход лучей из всех точек поверхности этого предмета. Достаточно взять две крайние точки предмета, как показано на рис. 1, и таким же построением получить на экране их изображение. Изображения всех остальных точек поверхности предмета расположатся, очевидно, между полученными на экране двумя точками.

Из рисунка также видно, что изображение предмета, полученное с помощью линзы, перевернуто. Таким оно получается и в фотоаппарате.

 

Как устроен фотоаппарат

В простейшем виде фотографический аппарат представляет собой светонепроницаемую коробку (камеру) с линзой. Изображение, создаваемое линзой, образуется на противоположной стенке камеры, где и располагается фотопластинка или фотопленка (рис. 2). Эта принципиальная схема лежит в основе конструкции всех фотоаппаратов, хотя по внешнему виду многие фотоаппараты и не похожи друг на друга.

Рис. 2. Схема устройства и действия фотоаппарата

Современный фотоаппарат — это, конечно, не просто коробка с линзой. Это точный оптический прибор. Вместо простой линзы в фотоаппаратах устанавливают сложные оптические системы — объективы, состоящие обычно из нескольких линз. Кроме того, каждый современный фотоаппарат оснащен рядом различных устройств и механизмов, с которыми мы в свое время ознакомимся.

Получение фотографического снимка складывается из трех последовательных и совершенно самостоятельных процессов: съемки, лабораторной обработки пленки (негативный процесс) и изготовления фотоотпечатка (позитивный процесс).

 

В чем заключается съемка

Аппарат, заряженный фотопленкой, направляют на фотографируемый предмет и с помощью затвора открывают доступ лучам света на пленку.

При наблюдении за работой опытного фоторепортера может показаться, что вся она сводится только к этому. В действительности это, конечно, не так. В процессе съемки фоторепортер решает ряд творческих и технических задач, выполнения которых вы просто не замечаете. Годами накопленный опыт позволяет ему делать это быстро и незаметно для окружающих.

Чтобы сделать технически хороший снимок, необходимо прежде всего обеспечить четкость изображения объекта на снимке, т. е. произвести наводку на резкость. Обычно это достигается перемещением объектива. Затем надо по возможности точно определить экспозицию и соответственно ей установить затвор и диафрагму. Экспозиция зависит от ряда условий, которые необходимо учитывать. Наконец, надо точно направить аппарат на объект съемки, что делается с помощью видоискателя.

Только проделав предварительно эти подготовительные операции, можно нажать на спусковую кнопку затвора. Все это и составляет содержание первого процесса — процесса съемки. Что же происходит в этом процессе?

Фотографическая пленка представляет собой прозрачную ленту, на которую нанесен светочувствительный слой, называемый эмульсионным. Этот слой в основном состоит из желатины, которая играет роль связующего вещества, и содержащихся в ней микроскопических кристаллов вещества, весьма чувствительного к свету.

В качестве таких веществ в фотографии применяются галогенные соли серебра: бромистое серебро (AgBr), хлористое серебро (AgCl) и йодистое серебро (AgJ) либо их смеси. Кристаллы этих веществ настолько малы, что в одном квадратном миллиметре светочувствительного слоя, толщина которого часто не превышает 0,025 мм, содержится до пяти миллионов кристаллов галогенного серебра.

В эмульсионном слое фотопленок, предназначенных для съемки, применяется бромистое серебро, наиболее чувствительное к свету.

После съемки внешний вид фотопленки совершенно не изменяется. В ней возникает невидимое, скрытое фотографическое изображение.

В чем же заключается действие света и в чем секрет скрытого фотографического изображения?

Светочувствительность кристаллов галогенного серебра выражается в том, что под действием света они постепенно превращаются в мелкие крупицы металлического серебра. Процесс этот протекает медленно, и для того чтобы кристалл целиком превратился в зерно серебра, требуется много времени. В течение же тех коротких выдержек, какими мы обычно пользуемся во время съемки, свет, падая на кристаллы, не успевает превратить их целиком в металлическое серебро. В кристаллах образуются лишь зародыши, состоящие из ничтожно малого количества серебра, совершенно недоступного нашему зрению. Эти зародыши и составляют скрытое фотографическое изображение.

 

Невидимое становится видимым

Лабораторная работа заключается в специальной обработке пленки растворами проявителя и фиксажа. Задача этого процесса — проявить, т. е. сделать видимым скрытое фотографическое изображение, а затем закрепить его.

Пленку в темноте погружают на определенное время в проявитель. В результате его действия те места фотопленки, на которые попал свет, темнеют, а так как эти места соответствуют изображению светлых мест сфотографированного объекта, они получаются на пленке темными, темные же части получаются светлыми. Такое изображение называется негативным (от латинского negativus — отрицательный). Отсюда и название «негативный процесс» (рис. 3).

Действуя на кристаллы бромистого серебра, в которых свет вызвал образование лишь мельчайших зародышей металлического серебра, проявитель целиком превращает эти кристаллы в микроскопические бесформенные черные крупицы металлического серебра. Вот откуда берутся крупицы серебра, образующие фотографическое изображение, о которых мы говорили выше.

Проявитель представляет собой водный раствор химических веществ. Главную роль в этом растворе играют проявляющие вещества. В настоящее время известно немало таких веществ, но наиболее часто применяются метол и гидрохинон. С ними нам главным образом и придется иметь дело.

Одно из самых важных свойств проявителя состоит в том, что он проявляет кристаллы галогенного серебра тем быстрее, чем больше света на них подействовало, т. е. чем больше зародышей серебра в них образовалось и чем они крупнее. Вследствие этого во время проявления раньше всего темнеют те места фотопленки, на которые попало больше света, т. е. где было изображение более светлых частей сфотографированного объекта. Места же, где изображались менее светлые предметы, темнеют медленнее. Именно благодаря такому избирательному действию проявителя получается фотографическое изображение с целым рядом полутонов.

Рис. 3. Негатив и полученный с него фотоотпечаток — позитив

Таким образом, проявитель «доводит» до конца работу, начатую светом. И если мы имеем возможность фотографировать с такими короткими выдержками, как 1/500 — 1/1000 с, то обязаны этим не только высокой светочувствительности фотопленок, но и огромной работе проявителя.

После проявления пленки в эмульсионном слое, особенно в светлых местах изображения, остается еще много чувствительного к свету бромистого серебра. Подсчитано, что на образование темных частей негатива в среднем уходит всего 25% бромистого серебра, содержащегося в слое, а 75% его по-прежнему чувствительно к свету. Если сразу после проявления вынести пленку на свет, она под действием света и оставшегося в слое проявителя почернеет по всей поверхности и негатив будет окончательно испорчен. Чтобы этого не случилось, необходимо удалить из эмульсионного слоя пленки оставшееся бромистое серебро. Эту исключительно важную работу выполняет фиксаж — раствор тиосульфата натрия (гипосульфита) в воде.

Проявленную пленку споласкивают чистой водой, чтобы удалить с ее поверхности остатки проявителя, и опускают на некоторое время в фиксаж. В результате довольно сложных химических реакций фиксаж растворяет оставшееся бромистое серебро, но не действует на металлическое серебро и тем самым закрепляет полученное серебряное изображение. Поэтому фиксаж часто называют закрепителем. Светлые места пленки при этом становятся прозрачными.

Фиксирование пленки обычно длится несколько минут, после чего ее тщательно промывают, чтобы удалить остатки фиксажного раствора, и высушивают. На этом обработка пленки заканчивается.

 

От негатива к позитиву

К изготовлению фотоотпечатков можно приступить после того, как пленка с негативами совершенно просохнет.

Для получения отпечатков применяется фотографическая бумага, покрытая, так же как и фотопленка, тонким слоем светочувствительной эмульсии, но значительно менее чувствительной к свету.

Печатать фотоснимки можно двумя способами: контактным и проекционным. При контактном способе негатив помещают в копировальную рамку и при красном свете прикладывают к нему лист фотобумаги. Повернув затем рамку негативом к белой лампе, включают ее. Легко проникая сквозь прозрачные места негатива, свет действует на чувствительный слой фотобумаги. Темные же места негатива, в зависимости от их плотности, в той или иной мере задерживают свет и тем самым ослабляют его действие на фотобумагу.

В эмульсионном слое фотобумаги при этом происходят те же процессы, что и в эмульсионном слое фотопленки во время съемки. Изображение на фотобумаге получается скрытым и, чтобы сделать его видимым, фотобумагу обрабатывают точно так же, как и фотопленку. Но в отличие от пленки фотобумаги можно обрабатывать при довольно ярком красном или оранжевом освещении, а некоторые сорта фотобумаги даже при желтом свете.

В результате фотопечати и лабораторной обработки фотобумаги на ней образуется изображение, обратное негативу по расположению светлых и темных мест, но прямое по отношению к натуре. Такое изображение называется позитивом (от латинского positivus — положительный), а сам процесс — позитивным.

Проекционный способ печати технически отличается от контактного тем, что печать производится с помощью не копировальной рамки, а фотоувеличителя. Этот прибор представляет собой разновидность оптического проектора, поэтому и способ печати называется проекционным.

В затемненной комнате негатив вкладывают в фотоувеличитель и с помощью имеющейся в нем лампы и объектива проецируют изображение негатива на экран в увеличенном виде. Получив резкое изображение негатива на экране, лампу в увеличителе гасят и на экран кладут лист фотобумаги. Включив затем лампу на определенное время, производят печатание, после чего фотобумагу обрабатывают тем же способом, что и пленку.

Как видите, изготовить самостоятельно фотоснимок не так уж трудно. Труднее сделать отличный снимок. Фотография не терпит ошибок и неточностей. Любая ошибка, будет ли она допущена при съемке, обработке пленки или во время печатания, снижает качество снимка, а иногда ведет к полной неудаче. Но во всяком новом деле ошибки на первых порах неизбежны. Будьте к ним готовы и не огорчайтесь первыми неудачами.

 

***

Объектив — важнейшая часть фотоаппарата. Он должен давать на пленке резкое и геометрически правильное изображение фотографируемых предметов по всему полю кадра, для которого он предназначен. Изготовление объективов требует величайшей точности. Качество каждого объектива тщательно проверяется на заводе.

 

Как устроен объектив

Даже самые простые современные объективы состоят из двух-трех линз, а более совершенные — еще сложнее.

На рис. 4 показан объектив «Юпитер-8». В нем шесть линз.

Рис. 4. В объективе «Юпитер-8» шесть линз

Хотя простая собирательная линза и дает изображение, но из-за свойственных ей оптических недостатков изображение получается плохим — резким только в центральной части и совершенно нерезким по краям. Прямые линии на краях изображения получаются изогнутыми.

Правда, многие недостатки простой линзы можно значительно смягчить с помощью диафрагмы (светонепроницаемой заслонки с небольшим отверстием в центре), поместив ее перед или за линзой. Этим средством и пользовались первые фотографы, в распоряжении которых не было хороших объективов. Но с применением диафрагмы количество света, проходящего через объектив, во много раз уменьшается, что, естественно, вызывает значительное увеличение выдержки во время съемки.

Поиски иных способов, которые позволили бы повысить качество работы объектива, не уменьшая его действующего отверстия, уже в первые годы существования фотографии показали, что достигнуть этого можно только сочетанием в объективе двух или нескольких линз определенной формы, изготовленных из специальных сортов оптического стекла. Первым таким объективом был ахромат (рис. 5) — ахроматическая линза, склеенная из двух линз. Затем предложили перископ — объектив из двух отдельно стоящих линз. Позднее был создан апланат, состоящий из двух отдельно стоящих ахроматов и просуществовавший почти 30 лет как лучший объектив своего времени, хотя и ему были свойственны некоторые оптические недостатки. И только в начале нашего века удалось создать наиболее совершенные объективы, практически свободные от всех недостатков. Объективы эти получили название анастигматов.

Рис. 5. Так совершенствовался фотографический объектив

В настоящее время выпускаются только анастигматы, если не считать некоторых фотоаппаратов упрощенного типа, в которых устанавливаются более простые объективы. Оптические схемы анастигматов весьма разнообразны и часто очень сложны.

Фотографическим объективам, как и фотоаппаратам, присваивают названия, например: «Индустар», «Руссар», «Орион» и т. п. Иногда эти названия дополняют тем или иным цифровым шифром, например: «Гелиос-44», «Индустар-50». Лишь изредка в названии объектива отражаются конструктивные или другие особенности. Так, буквой «Т» обозначают трехлинзовые объективы (триплеты), приставкой «Теле» (например, «Телемар») обозначают телеобъективы.

Главные оптические характеристики обозначаются на оправе передней линзы объектива рядом с названием. Именно этими характеристиками и надо руководствоваться при покупке фотоаппарата.

Все современные объективы дают весьма четкое и геометрически правильное изображение снимаемых предметов по всему полю фотокадра, но технические характеристики и связанные с ними оптические свойства у разных объективов различны. Объективы различаются по светосиле, величине главного фокусного расстояния, углу поля изображения и разрешающей силе. Наибольшее практическое значение имеют светосила и главное фокусное расстояние. Численные выражения этих характеристик и наносят на оправы объективов.

Рис. 6. Главные технические характеристики объектива наносятся на его оправу

Взгляните на оправу объектива. Кроме названия и порядкового номера вы увидите, к примеру, такие пока еще непонятные вам условные обозначения: «1:3,5» и «F = 5 см» (рис. 6). Первое из них характеризует светосилу объектива, второе выражает величину его главного фокусного расстояния. Со смыслом и значением этих характеристик необходимо ознакомиться в первую очередь.

 

Главное фокусное расстояние

Если направить на собирательную (например, двояковыпуклую) линзу пучок лучей света, параллельных главной оптической оси линзы, как показано на рис. 7, в левом верхнем углу, то после преломления в линзе эти лучи соберутся в главном фокусе. Расстояние от линзы до главного фокуса и есть главное фокусное расстояние линзы.

Рис. 7. Таким способом можно приблизительно определить главное фокусное расстояние линзы

С достаточным приближением его можно определить, если поместить линзу или объектив на пути солнечных лучей, которые практически параллельны, и получить на бумаге резкое изображение солнца. Расстояние между линзой и бумагой и будет главным фокусным расстоянием линзы. Его можно измерить линейкой.

Почему же это расстояние называется главным?

Пользуясь линзой, можно заметить, что с изменением расстояния между предметом и линзой расстояние от линзы до изображения предмета также изменяется.

Проделаем следующий опыт. Возьмем двояковыпуклую линзу и лист белой бумаги и, поместив линзу на небольшом расстоянии от горящей лампы, получим на бумаге резкое изображение лампы. Измерив расстояние между линзой и бумагой, начнем отходить от лампы все дальше, поддерживая резкость изображения. Легко заметить, что расстояние между линзой и бумагой сначала будет сокращаться довольно быстро, а затем все медленнее, как бы затухая, и наконец наступит момент, когда оно перестанет сокращаться. И как бы далеко мы не отошли от лампы, расстояние от линзы до бумаги практически сокращаться уже не будет. Оно останется таким же и в том случае, если мы попробуем получить на бумаге резкое изображение удаленных домов, далеких гор, облаков или даже солнца. Иными словами, это расстояние является самым коротким из всех, при которых возможно получить резкое изображение предметов. Для линз с разной оптической силой это расстояние будет разным, но для каждой линзы оно постоянное, что позволяет пользоваться им как основной оптической характеристикой данной линзы. Поэтому оно и называется главным.

Сказанное относится и к любому фотографическому объективу. Независимо от числа линз, из которых он состоит, каждый фотообъектив представляет собой собирательную оптическую систему, т. е. действует подобно одиночной линзе. Поэтому объектив прежде всего характеризуется величиной его главного фокусного расстояния. Это расстояние обозначается буквой f или F и выражается в сантиметрах (иногда в миллиметрах). Итак, обозначение «F = 5 см» показывает, что главное фокусное расстояние данного объектива равно 5 см.

Для упрощения главное фокусное расстояние обычно называют просто фокусным расстоянием.

Рис. 8. Масштаб изображения прямо пропорционален величине главного фокусного расстояния

Каково же практическое значение фокусного расстояния объектива? Прежде всего от него зависит масштаб получаемого изображения. Он прямо пропорционален величине фокусного расстояния объектива. Сравните два снимка, помещенных на рис. 8. Оба они были сделаны одним и тем же аппаратом с одного и того же расстояния, но в первом случае фокусное расстояние объектива было вдвое меньше, чем во втором. Как видите, линейный масштаб изображения на первом снимке получился вдвое меньше. На этом явлении основано применение в одних и тех же фотоаппаратах так называемых сменных объективов с разными фокусными расстояниями, что позволяет, не сходя с места, т. е. с одной и той же точки, вести съемку в разных масштабах. Позже мы познакомимся с такими объективами более подробно.

Каждый фотоаппарат выпускается в продажу только с одним объективом, но у фотоаппаратов разных форматов объективы имеют разные фокусные расстояния. У фотоаппаратов марки «Смена» объективы имеют фокусное расстояние 4 см, у других малоформатных фотоаппаратов — 5 см. У фотоаппарата «Любитель» и почти у всех других фотоаппаратов формата 6 х 6 см объективы имеют фокусное расстояние 7,5-8 см, а фотоаппараты формата 6 х 9 см снабжены объективами с фокусным расстоянием 10,5 см.

Как видите, между форматом фотоаппарата и величиной фокусного расстояния объектива имеется связь: чем больше формат фотоаппарата, тем больше и фокусное расстояние установленного на нем объектива. Можно также обнаружить, что связь эта закономерна и что фокусное расстояние объектива обычно равно или близко к диагонали того кадра, для которого объектив предназначен. И в самом деле диагональ кадра фотоаппарата формата 24 x 36 мм (малоформатные аппараты) равна 43,3 мм и фокусное расстояние объективов таких фотоаппаратов обычно находится в пределах от 4 до 5 см. Диагональ кадра 6 x 9 см равна 10,8 см и объективы у таких фотоаппаратов имеют почти такое же фокусное расстояние. Чем же это объясняется?

Площадь, на которой объектив дает изображение, ограничена размерами кадра, т. е. форматом фотоаппарата.

Фотографический кадр всегда представляет собой прямоугольник или квадрат, а наибольшей линейной величиной в таких геометрических фигурах служит диагональ. Зная диагональ кадра и величину фокусного расстояния объектива, можно с помощью простого графического построения определить одно очень важное свойство объектива: под каким углом он охватывает снимаемое пространство. Для этого достаточно начертить на листе бумаги в натуральную величину прямоугольник размером с кадр, как это показано на рис. 9, и провести диагональ этого прямоугольника AB, опустить к середине диагонали перпендикуляр и, отложив на нем отрезок OC, равный фокусному расстоянию объектива, соединить точку C с концами диагонали АВ. Угол АСВ и есть искомый угол, называемый углом поля изображения.

Рис. 9. Таким построением легко определить угол поля изображения объектива

Проделав такое построение для объективов, установленных на фотоаппаратах разных форматов, можно увидеть, что угол поля изображения у всех объективов примерно одинаков и находится в пределах 40-55°. В величине этого угла и кроется секрет закономерности, о которой было сказано выше.

Опыт показал, что наиболее удобны для подавляющего большинства фотосъемок объективы, угол поля изображения которых находится в указанных выше пределах. Разница между величинами фокусных расстояний объективов различных по формату фотоаппаратов объясняется не чем иным, как стремлением конструкторов сохранить у всех фотоаппаратов один и тот же наиболее удобный угол поля изображения. Объективы с таким углом поля изображения называются нормальными. Их часто называют универсальными. Именно с такими объективами, как основными, фотоаппараты и выпускаются в свет.

Один из начинающих фотолюбителей пытался уверить другого в том, что чем больше формат фотоаппарата, тем большее пространство можно им охватить при съемке. Мне хочется предостеречь вас от такого заблуждения. Все фотоаппараты с нормальными объективами охватывают почти одинаковое пространство. Два снимка, показанных на рис. 10, это убедительно подтверждают. Один из них был сделан фотоаппаратом формата 24 x 36 мм, другой — с той же точки фотоаппаратом формата 6 x 9 см. Хотя размеры снимков и масштабы изображения на них различны, границы сфотографированного пространства у них одинаковы.

Рис. 10. Все фотоаппараты с нормальными объективами охватывают при съемке одинаковое пространство

От фокусного расстояния зависит также не менее важная техническая характеристика объектива — его светосила.

Как видите, с фокусным расстоянием связаны очень важные свойства объектива. Не случайно величину его всегда обозначают на оправе объектива. Но, выбирая фотоаппарат, менее всего следует руководствоваться величиной фокусного расстояния его объектива. Вы уже знаете, что фокусное расстояние основного объектива наилучшим образом согласовано с форматом кадра и подобрано в соответствии с наиболее удобным углом поля изображения. Выбирать аппарат по величине фокусного расстояния объектива было бы бесполезным занятием, но знать это расстояние и его практическое значение важно.

 

Что такое светосила

Каждый, кто собирается купить фотоаппарат, первым делом осведомляется о светосиле его объектива. Светосила едва ли не самая важная техническая характеристика объектива. Это мера его световых возможностей. Чем больше светосила, тем короче может быть выдержка при съемке. Высокая светосила облегчает съемку быстро движущихся объектов и спортивных моментов, требующих коротких выдержек. Она расширяет возможности съемки в слабо освещенных помещениях, в сумерках, в театрах, в спортивных залах, в ночное время, с экранов кино и телевизоров.

На первый взгляд кажется, что светосила зависит только от размеров объектива, точнее — от диаметра его линз. Понятно, что чем больше диаметр линз объектива, тем больше света он пропускает. Однако было бы ошибкой думать, что дело заключается только в этом. На рис. 11 показаны два объектива: «Индустар-24» и «Индустар-22». Какой из них имеет большую светосилу? Неискушенный человек, вероятно, ответил бы, что тот, который больше. И хотя это кажется очевидным, светосила у этих двух объективов совершенно одинакова. Объясняется это тем, что светосила объектива зависит не только от диаметра его линз, но и от величины фокусного расстояния.

Рис. 11. Светосила у этих двух объективов одинаковая

На оправах объективов светосила обозначается весьма условно, в виде отношения двух чисел, из коих первое всегда единица. Например: 1:2 или 1:3,5 и т. д. Смысл этого обозначения в следующем: за единицу принят диаметр действующего отверстия объектива, т. е. отверстия, пропускающего свет. Обычно величина этого отверстия равна или очень близка к величине передней линзы объектива. Правая же часть отношения показывает, во сколько раз диаметр этого отверстия меньше фокусного расстояния объектива. В целом же обозначение выражает так называемое относительное отверстие объектива.

Рис. 12. Относительное отверстие показывает, во сколько раз фокусное расстояние объектива больше его действующего отверстия

Наглядное представление об относительном отверстии дает рис. 12. В левой его части показано, какое относительное отверстие у объектива «Индустар-22» с фокусным расстоянием 5 см, установленного на фотоаппарате «Зоркий». Как видно из рисунка, диаметр действующего отверстия этого объектива в три с половиной раза меньше его фокусного расстояния. Его относительное отверстие 1:3,5. В правой части рисунка дана такая же схема для объектива, установленного на фотоаппарате «Любитель-2», фокусное расстояние которого в четыре с половиной раза больше диаметра его действующего отверстия. Его относительное отверстие 1:4,5.

Вернувшись теперь к предыдущему рисунку, легко понять, почему, несмотря на разную величину двух показанных на нем объективов, светосила этих объективов одинаковая: у них одинаковые относительные отверстия.

Величину относительного отверстия можно выразить в виде дроби, т. е. вместо 1:3,5 написать 1/3,5, и тогда станет ясно, что чем меньше знаменатель дроби, тем относительное отверстие, а следовательно, и светосила объектива больше, так как больше сама величина дроби.

Попробуем теперь сравнить, во сколько раз светосила объектива с относительным отверстием 1:2 больше, чем у объектива с относительным отверстием 1:4. На первый взгляд может показаться, что для этого следует разделить большую из этих величин на меньшую, т. е. 1/2 : 1/4. Однако такое решение грубо ошибочно. Ответ при этом будет равен двум, между тем светосила первого из объективов больше, чем второго, не в два, а в четыре раза.

Чем же это объясняется? Вспомним кое-что из элементарного курса геометрии и физики, и все станет ясно.

Количество света, проходящего через объектив, зависит от площади действующего отверстия объектива. Последнее имеет форму круга, а площади кругов, как известно из геометрии, относятся, как квадраты их диаметров. Следовательно, количество света, проходящего через объектив, пропорционально квадрату диаметра его действующего отверстия.

Таким образом, если диаметр действующего отверстия одного объектива вдвое больше, чем другого, то при одинаковом фокусном расстоянии обоих объективов светосила первого больше, чем второго, не в 2 раза, а в 22, т. е. в 4 раза.

Это наглядно подтверждает рис. 13. На нем изображены два объектива, причем диаметр одного вдвое больше, чем другого. Нетрудно видеть, что квадрат диаметра первого объектива по площади в четыре раза больше, чем второго.

Рис. 13. Светосила объектива прямо пропорциональна квадрату диаметра его действующего отверстия

Теперь посмотрим, какова зависимость светосилы от величины фокусного расстояния. Из курса физики известно, что освещенность поверхности обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника света до освещаемой поверхности. Источником света в фотоаппарате служит объектив, освещаемой поверхностью — фотопленка, а расстоянием — фокусное расстояние объектива. Отсюда, если фокусное расстояние одного объектива вдвое больше, чем другого, то при одинаковом диаметре действующих отверстий обоих объективов светосила первого меньше, чем второго, не в 2 раза, а в 22, т. е. в 4 раза.

Суммируя все сказанное, светосилу объектива можно выразить так:

Таким образом, относительное отверстие характеризует светосилу объектива, но численно ее не выражает. В обиходе очень часто путают эти понятия, называя относительное отверстие светосилой, но грамотный фотограф никогда так не скажет. Интересуясь светосилой объектива, он спросит: каково его относительное отверстие?

На современном уровне развития оптической техники фотообъективы с относительным отверстием 1:1 считаются сверхсветосильными. Такие объективы очень редки.

Объективы с относительным отверстием 1:2 - 1:1,5 считаются весьма светосильными. Достаточно светосильны объективы с относительным отверстием порядка 1:3,5 - 1:2,8. Светосила объективов с относительным отверстием 1:4,5 - 1:4 в настоящее время считается средней, а с относительным отверстием 1:5,6 и меньше — небольшой.

Однако не следует слишком переоценивать значение светосилы. Возможность фотографировать с короткими выдержками при неблагоприятных световых условиях зависит не только от светосилы; не в меньшей мере она зависит от светочувствительности фотоматериала, а светочувствительность современных фотопленок так высока, что вести съемку с короткими выдержками в большинстве случаев можно и при не очень большой светосиле объектива. И уж ни в коем случае не следует думать, что чем больше светосила объектива, тем выше резкость изображения, которое он дает. Резкость изображения не зависит от светосилы. Она зависит главным образом от конструкции объектива и точности его изготовления.

Таким образом, светосила объектива не так уж важна, как может показаться на первый взгляд, и стремление во что бы то ни стало приобрести фотоаппарат с очень светосильным объективом не всегда оправданно.

 

Для чего нужна диафрагма

Посмотрите внутрь объектива, и вы увидите в нем устройство, состоящее из нескольких тонких лепестков дуговой формы, расположенных по кругу, — это диафрагма (рис. 14).

Рис. 14. Диафрагма

С помощью специального привода (движка или рифленого кольца, опоясывающего оправу объектива) эти лепестки можно свести к центру объектива и тем самым уменьшить его действующее отверстие. Но с уменьшением действующего отверстия уменьшается светосила объектива и увеличивается выдержка при съемке. К чему же такое устройство?

Если на заре фотографии, когда не было хороших объективов, пользовались диафрагмой, — это понятно: диафрагма позволяла улучшить резкость изображения на краях снимка. Но зачем она теперь, когда современные объективы и так, без всякой диафрагмы, дают отличное, вполне резкое изображение по всему полю кадра? Зачем диафрагмировать объектив, если это не дает ничего, кроме ненужного увеличения выдержки?

Диафрагма крайне необходима, и пользоваться ею приходится очень часто. И вот почему.

В подавляющем большинстве случаев нам приходится фотографировать объекты, расположенные не в одной плоскости, а имеющие какую-то протяженность в глубь пространства или состоящие из нескольких планов, расположенных на разном расстоянии от фотоаппарата.

Рассуждая теоретически, получить на одном снимке резкое изображение предметов, разно удаленных от фотоаппарата, невозможно, поскольку каждому расстоянию от предмета до объектива соответствует определенное расстояние от объектива до пленки, при котором изображение предмета получается резким. Практически же такая съемка не только возможна, но успешно осуществляется на каждом шагу. В чем же причина такого явления? И нет ли здесь какого-то противоречия между теорией и практикой?

Конечно, никакого противоречия нет. Секрет заключается в особенностях нашего зрения. Когда мы фотографируем одновременно несколько предметов, расположенных на разном расстоянии от объектива, то, конечно, не все они получаются на снимке одинаково резкими. Наиболее резким будет изображение того предмета, по которому произведена наводка на резкость. Изображение всех других предметов, расположенных ближе и дальше, теоретически получается нерезким, но нерезкость эта иногда бывает настолько незначительной, что человеческий глаз не в состоянии ее обнаружить. Понятно, что с увеличением расстояния между предметом, по которому произведена наводка на резкость, и предметами, расположенными ближе и дальше, нерезкость изображения последних постепенно возрастает и в конце концов становится заметной на глаз, но в известных пределах она совершенно незаметна, что и позволяет фотографировать с достаточной резкостью многоплановые объекты.

Свойство объектива практически резко изображать на одном снимке предметы, расположенные от него на разном расстоянии, называется глубиной резкости объектива, а расстояние между передней и задней границами резкости — глубиной резкоизображаемого пространства.

Рис. 15. Диафрагма позволяет увеличить глубину резко изображаемого пространства: 1 — снимок сделан с наводкой на чайник, 2 — на чашку, 3 — на сахарницу при уменьшенном отверстии диафрагмы

В разных случаях глубина резко изображаемого пространства получается разной и зависит от ряда условий, но во всех случаях она тем больше, чем меньше действующее отверстие объектива, т. е. отверстие диафрагмы. Таким образом, диафрагмируя объектив, можно увеличить глубину резко изображаемого пространства, и именно в этом заключается главное назначение диафрагмы.

На рис. 15 приведены три снимка одного и того же сюжета. Сфотографированы три предмета: чайник, сахарница и чашка, расположенные на столе на разном расстоянии от фотоаппарата. Первые два снимка сделаны при наибольшем отверстии диафрагмы, т. е. при полной светосиле объектива.

Первый снимок был сделан с наводкой на резкость на ближайший предмет. Два дальних предмета получились на снимке нерезко, причем нерезкость дальнего предмета сильнее, чем среднего. Это понятно: дальний предмет расположен дальше от плана наводки, чем средний.

На втором снимке наводка была сделана на дальний предмет. Нерезко получились два ближних. Не лучше обстояло дело, если бы мы произвели наводку на средний предмет, так как в этом случае нерезко получились бы дальний и ближний предметы.

Когда же наводка была сделана на средний предмет, но отверстие диафрагмы было уменьшено, удалось получить на снимке резкое изображение всех трех предметов (третий снимок). Таково действие диафрагмы. Чем же оно объясняется?

Как мы уже говорили в главе 1, изображение предмета, рисуемое объективом, состоит из мельчайших точек. Опытом установлено, что изображение это представляется нам резким, если диаметр каждой такой точки не превышает 0,1 мм. Изображение каждой точки образуется конически сходящимся пучком лучей, падающих из объектива на поверхность пленки, и находится в точке пересечения этих лучей, т. е. в вершине светового конуса (рис. 16). При этом диаметр полученных точек обычно очень мал и иногда не превышает 0,01 мм. Поэтому, если поместить пленку строго точно в плоскости пересечения лучей, то изображение точки безусловно будет резким.

Рис. 16. Схема действия диафрагмы

Попробуем теперь сместить пленку, т. е. придвинуть ее к объективу или, наоборот, отнести ее немного дальше, как обозначено на рисунке пунктиром. Как в том, так и в другом случае пленка будет пересекать конус лучей и вместо точки на ней появится световой кружок. Теоретически изображение станет в этом случае нерезким, но если диаметр светового кружка не превышает 0,1 мм, то нам такое изображение будет казаться резким. Таким образом, практически без потери резкости расстояние между объективом и поверхностью пленки можно в каких-то пределах менять. А это значит, что если поместить пленку точно в плоскость пересечения лучей, идущих от плоскости наводки, то можно получить на пленке резкое изображение предметов, расположенных ближе и дальше плоскости наводки, конечно, в известных пределах. Расстояние, в пределах которого можно перемещать пленку, и характеризует глубину резкости. Последняя, очевидно, тем больше, чем больше это расстояние.

Теперь нетрудно понять, почему с уменьшением диафрагмы глубина резкости, а с ней и глубина резко изображаемого пространства увеличиваются. Как видно из нижнего рисунка, диафрагма уменьшает угол схождения лучей, делает конус лучей острее, вследствие чего расстояние между допустимыми пределами перемещения пленки становится больше.

Однако не следует думать, что глубина резко изображаемого пространства зависит только от величины отверстия диафрагмы. Это может привести вас к неверному пользованию диафрагмой, а в конечном счете к ошибкам во время съемки.

Глубина резко изображаемого пространства зависит и от величины фокусного расстояния объектива. При прочих равных условиях съемки она тем больше, чем меньше фокусное расстояние объектива.

Рис. 17. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резко изображаемого пространства

Рис. 17 показывает, как изменяется глубина резко изображаемого пространства при съемке объективами с разными фокусными расстояниями. Во всех трех случаях изображенные на рисунке объективы имели равные относительные отверстия и были наведены на одно и то же расстояние — 10 м. Черным кружком обозначена точка наводки на резкость, а стрелкой — глубина резко изображаемого пространства.

Поскольку в дальнейшем вам, возможно, придется пользоваться объективами с разными фокусными расстояниями, это обстоятельство нельзя упускать из виду.

В практической работе вам придется учитывать и еще одну величину, существенно влияющую на глубину резко изображаемого пространства, — расстояние до точки наводки. С увеличением расстояния от фотоаппарата до точки наводки на резкость глубина резко изображаемого пространства прогрессивно возрастает.

На рис. 18 приведен пример, показывающий, как изменяется глубина резко изображаемого пространства (она обозначена стрелкой) при съемке объективом F = 50 мм с относительным отверстием 1:3,5 и при наводке на 5, 7 и 10 м.

Рис. 18. С увеличением расстояния до точки наводки глубина резко изображаемого пространства возрастает

Для объективов с другими фокусными расстояниями и при других относительных отверстиях абсолютная величина глубины резко изображаемого пространства будет, конечно, иной, но во всех случаях она тем больше, чем дальше находится точка наводки.

Наконец, есть еще одна величина, оказывающая влияние на глубину резко изображаемого пространства. Это степень резкости изображения. Фотографические снимки в большинстве случаев увеличивают, а при всяком увеличении, как известно, резкость изображения снижается, при этом тем сильнее, чем больше кратность увеличения. Кратность же увеличения тесно связана с размерами негативов. Чтобы получить отпечаток формата 18 x 24 см с негатива 6 x 9 см, последний надо увеличить линейно в три раза. Для получения отпечатка такого же формата с негатива размером 24 x 36 мм последний придется увеличить линейно примерно в семь раз.

Таким образом, если для негатива 6 x 9 см достаточна резкость, при которой каждая точка изображения может иметь в диаметре 0,1 мм, то для негативов формата 24 х 36 мм она уже недостаточна. Здесь необходима резкость, в два-три раза более высокая, т. е. диаметр каждой точки не должен превышать 0,02-0,03 мм.

С повышением требований к степени резкости глубина резко изображаемого пространства, естественно, уменьшается. Поэтому, если вам случится когда-нибудь сравнивать два объектива с одинаковыми фокусными расстояниями, а глубина резкости у них окажется разной, не удивляйтесь этому.

Например, существуют два объектива: «Юпитер-9» с фокусным расстоянием 8,5 см и «Индустар-24» с фокусным расстоянием 10,5 см. Казалось бы, что у первого из них глубина резкости должна быть больше, так как фокусное расстояние его меньше. На самом же деле все наоборот. Объясняется это тем, что объектив «Юпитер-9» предназначен для фотоаппаратов формата 24 x 36 мм, а «Индустар-24» устанавливается на фотоаппаратах формата 6 x 9 см и требования к степени резкости для него менее строгие.

Итак, глубина резкости и связанная с ней глубина резко изображаемого пространства зависит от четырех условий: величины фокусного расстояния объектива, величины отверстия диафрагмы, расстояния до точки наводки и степени резкости изображения.

Не следует думать, что глубина резкости зависит от номинальной светосилы объектива. Снимая при прочих равных условиях объективом с относительным отверстием 1:4,5, вы получите такую же глубину резко изображаемого пространства, как и объективом с относительным отверстием 1:2 или 1:1,5, задиафрагмированным до относительного отверстия 1:4,5. Высокая первоначальная светосила объектива никаких преимуществ в этом смысле не дает.

Поскольку с уменьшением отверстия диафрагмы уменьшается светосила объектива и увеличивается выдержка, необходимо знать, какая светосила или какое относительное отверстие соответствует тому или иному отверстию диафрагмы. Иначе пользоваться диафрагмой невозможно.

Рис. 19. На шкале диафрагмы обозначены знаменатели относительных отверстий

Поэтому диафрагма снабжается шкалой с цифровыми делениями, показывающими величины относительных отверстий при установке указателя диафрагмы на то или иное деление этой шкалы (рис. 19). Но для того, чтобы не загромождать шкалу многими цифрами, и поскольку в числителе относительных отверстий всегда стоит единица, на шкалу наносят только знаменатели относительных отверстий. Так, цифра 4 на шкале диафрагмы означает относительное отверстие 1:4, цифра 5,6 — относительное отверстие 1:5,6 и т. д.

Исходное, т. е. крайнее, деление шкалы диафрагмы всегда соответствует наибольшему относительному отверстию объектива и поэтому совпадает с ним. Так, если относительное отверстие объектива 1:2, то первое деление шкалы диафрагмы будет обозначено числом 2. Далее обычно следует такой ряд цифр:

Это принятый в Советском Союзе международный стандартный ряд величин относительных отверстий. Откуда же взялись эти на первый взгляд случайные цифры?

Выдержка при съемке обратно пропорциональна светосиле объектива. Светосила же, как мы знаем, выражается квадратом относительного отверстия. Нетрудно подсчитать, что квадрат каждого последующего относительного отверстия шкалы диафрагмы (представляющий собой не что иное, как светосилу) в два раза меньше, чем квадрат предыдущего. Таким образом, переход от одного деления шкалы диафрагмы к другому, рядом стоящему, изменяет светосилу объектива, а следовательно, и выдержку в два раза. Вы, конечно, согласитесь, что при переходе с одного отверстия диафрагмы на другое это значительно облегчает нахождение новой выдержки. Очевидно, что с переходом от меньшей цифры шкалы диафрагмы к большей светосила уменьшается, а выдержка увеличивается, и наоборот.

Таким же расчетом вам придется руководствоваться и при выборе фотоаппарата, если вы захотите сравнить светосилу объективов двух фотоаппаратов, имеющих разные относительные отверстия, например 1:2 и 1:4. Для этого вам придется сначала возвести в квадрат относительные отверстия этих объективов, а затем уже разделить большую из полученных величин на меньшую. В нашем примере ход решения этой задачи выглядит так:

(1/2)2 = 1/4; (1/4)2 = 1/16; 1/4: 1/16 = 16/4 = 4,

т. е. светосила первого объектива в четыре раза больше, чем второго.

Можно решить эту задачу и более просто: возвести в квадрат только знаменатели относительных отверстий и большее из полученных чисел разделить на меньшее или, что еще проще, разделить больший знаменатель относительного отверстия на меньший и возвести в квадрат полученное частное.

Бывает так, что при расчете фотографического объектива не всегда удается получить относительное отверстие, совпадающее с каким-нибудь числом стандартного ряда. Встречаются объективы с относительными отверстиями 1:1,5; 1:3,5; 1:4,5 и др., отсутствующими в стандартном ряду.

В таких случаях в качестве второй величины на шкале диафрагмы ставят ближайшее к нему число стандартного ряда.

Например, если объектив имеет относительное отверстие 1:3,5, то первым делением шкалы диафрагмы будет 3,5, а следующим — 4. Далее будут следовать числа стандартного ряда.

В таких случаях при переходе от первого деления шкалы к второму светосила объектива, а с ней и выдержка уменьшаются не в два раза, а меньше. В приведенном примере выдержка изменится в 1,3 раза, так как

3,52 = 12,25; 42 = 16; 16: 12,25 = 1,3.

Практически выдержку в этом случае можно не менять.

 

Просветленный объектив

Вы, вероятно, заметили, что линзы современных объективов отсвечивают голубоватым или сиренево-фиолетовым цветом. Может показаться, что стекло, из которого сделаны линзы объектива, окрашено. Однако нетрудно убедиться, что никакой окраски здесь нет. Достаточно посмотреть на свет сквозь объектив, и окраска исчезнет, линзы будут совершенно бесцветными. Объектив приобретает эту своеобразную окраску только тогда, когда вы держите его на некотором расстоянии от глаза, т. е. рассматриваете не в проходящем свете, а в свете, отраженном поверхностями линзы. Что же скрывается за зтой загадочной окраской?

Уже много лет в нашей оптической промышленности существует термин «просветление оптики». Просветляются детали очень многих оптических приборов, в том числе и фотографические объективы. О том, как это делается, мы расскажем несколько позже, а пока интересно другое: в приборе с просветленными оптическими деталями наблюдаемое изображение становится ярче, яснее, словно между глазом и предметом нет посторонних тел, нет стекла.

Разобраться в этом явлении поможет простой опыт. Возьмите в руки обыкновенное стекло и, став лицом к свету, посмотрите сквозь него. Если стекло чистое и прозрачное, вы не обнаружите каких-либо особых явлений и будете видеть предметы почти так же хорошо, как и без стекла. Но попробуйте повернуться спиной к свету, например к окну, и посмотрите сквозь стекло в глубь комнаты. Появится нечто такое, что помешает вам хорошо видеть предметы. Это свет окна, отраженный стеклом. По этой причине часто бывает трудно разглядеть застекленную картину, если она висит напротив окна; из-за этого, глядя ночью из ярко освещенного железнодорожного вагона, вы обычно ничего не видите и не только потому, что пейзаж не освещен, но главным образом потому, что вам мешает свет, отраженный стеклами вагона.

Просветленные оптические детали отличаются от непросветленных тем, что они не отражают света, и именно в этом заключается их замечательное действие.

Проходя сквозь линзы непросветленного объектива, лучи света встречают на пути несколько поверхностей линз и от каждой из них отражаются. Возвращаясь обратно, они вновь встречаются с поверхностями предыдущих линз и, отражаясь от них, проникают в фотоаппарат. Не принимая никакого участия в образовании изображения, эти «паразитные» лучи наполняют камеру фотоаппарата рассеянным светом, и хотя он слаб, но все же вызывает некоторую засветку фотопленки и этим, естественно, снижает качество изображения, уменьшает его контрастность, делает негатив менее прозрачным и чистым. В просветленных объективах линзы не отражают света, и все вредные явления исчезают.

Просветление объективов состоит в том, что на все поверхности линз, граничащие с воздухом, особым способом наносятся тончайшие пленки прозрачного вещества с преломляющей способностью, значительно меньшей, чем у стекла. Оказывается, что при определенной толщине этой пленки количество света, отражаемого поверхностью линз, сильно уменьшается и линзы становятся прозрачнее.

Объясняется это физическим явлением, называемым интерференцией. При этом просветляющие пленки приобретают «цвет», т. е. интерференционную окраску, видимую только в отраженном свете. Просветляющая пленка чрезвычайно тонка. Она примерно в 200 раз тоньше человеческого волоса и измеряется десятитысячными долями миллиметра. Прочность ее вследствие этого невелика, поэтому обращаться с просветленными объективами надо очень осторожно. Пленки особенно чувствительны к жировым веществам, поэтому к ним нельзя прикасаться пальцами даже и совершенно чистыми, так как на них всегда есть жир, а нанесенное на пленку самое незначительное жировое пятно постепенно расплывается по всей поверхности линзы.

Пыль с поверхности линз просветленных объективов надо сдувать резиновой грушей, а в случае образования жировых пятен их можно удалить, осторожно протерев объектив ватным тампоном на спичке, смоченным смесью чистого спирта с эфиром или в крайнем случае только спиртом. Сейчас просветляются все фотообъективы.

 

Разрешающая сила объектива

Среди советских фотоаппаратов есть аппараты ФЭД, которые выпускались в двух вариантах: с объективом «Индустар-26М» и «Индустар-61». Если сравнить основные технические характеристики этих объективов, то никакой разницы мы не обнаружим. Оба объектива имеют совершенно одинаковые фокусные расстояния и одинаковые относительные отверстия. Одинакова и конструкция обоих объективов. Между тем аппарат с «Индустаром-61» стоит дороже, чем с «Индустаром-26М». Чем это объясняется?

Разница, между этими объективами состоит в том, что в объективе «Индустар-61» (рис. 20) две линзы из четырех (первая и последняя) изготовлены из лантанового стекла.

Рис. 20. Оптическая система объектива «Индустар-61». Линзы, очерченные жирным контуром, изготовлены из лантанового стекла

Линзы, изготовленные из оптического стекла, в состав которого входит окись лантана, позволяют улучшить одно из важных свойств объектива — его разрешающую силу.

Разрешающей силой фотографического объектива называют способность объектива давать раздельные резкие изображения мельчайших деталей фотографируемого объекта. Чем выше разрешающая сила объектива, тем меньшие по размерам детали он может четко воспроизвести на фотоснимке.

Разрешающая сила объектива определяется при помощи точной съемки так называемых мир — штриховых таблиц. Эти таблицы фотографируют с сильным уменьшением при наибольшем действующем отверстии объектива, а затем просматривают их изображение на негативе через микроскоп и по числу линий, раздельно передаваемых объективом, судят о его разрешающей силе.

Показателем разрешающей силы объектива служит число линий, раздельно передаваемых объективом в 1 мм в плоскости изображения. Эти данные заносят в технический паспорт объектива.

Разрешающая сила объектива в центре кадра (поля) всегда выше, чем по краям, поэтому в паспорте указываются два ее значения: для центра и для краев поля.

Современные объективы обладают очень большой разрешающей силой — порядка сотен линий на миллиметр, но при фотографировании мир изображение их воспроизводится светочувствительным слоем пленки, который имеет зернистую структуру и поэтому не дает возможности полностью использовать разрешающую силу объектива. Она практически получается меньшей, и именно это ее меньшее значение указывается в техническом паспорте объектива. Запись в паспорте может быть, например, такой: «Разрешающая сила в центре поля — 30 лин/мм, по краям поля — 14 лин/мм».

Даже самые простые объективы дают в центре поля 20-22 лин/мм, а у хороших разрешающая сила еще больше.

Чтобы иметь представление о том, насколько велика подобная разрешающая сила, достаточно сказать, что здоровый человеческий глаз с расстояния наилучшего зрения (25-30 см) может различить в одном миллиметре не более десяти линий.

Как видите, современный фотографический объектив в несколько раз зорче глаза.

Высокая разрешающая сила объектива несомненно играет важную роль в практической фотографии. Появляется возможность очень четко передать на фотоснимке такие мелкие детали, как листья растений и т. п. С таких негативов можно делать значительно увеличенные фотоотпечатки без существенной потери резкости.

Разрешающая сила лантанового объектива «Индустар-61» выше, чем объектива «Индустар-26М». Надо, однако, знать, что при наибольшем отверстии объектива разрешающая сила может быть практически использована только при очень точной наводке на резкость во время съемки. При малейших нарушениях этого условия, а это случается довольно часто, разрешающая сила объектива практически не используется. Поэтому при покупке фотоаппарата или отдельного объектива не стоит обращать внимания на разрешающую силу объектива. Она всегда больше чем достаточна для получения резких снимков. Гораздо важнее производить во время съемки точную наводку на резкость.

В заключение главы еще раз напомним, что фотографический объектив — весьма точный оптический прибор, требующий осторожного и бережного обращения. Ни в коем случае не разбирайте сами объектив, не вывинчивайте его линз. Вы не сможете собрать его с необходимой точностью. Это дело можно доверить только опытному специалисту, работающему в ремонтной мастерской.

И еще одно напоминание. Линзы современных объективов изготовляются из специальных сортов оптического стекла, при варке которого обычно не удается избежать образования мелких газовых пузырьков. Такие пузырьки могут оказаться и в объективе купленного вами аппарата. Наличие их не оказывает влияния на качество работы объектива, и пусть это вас не волнует.

 

***

Ассортимент отечественных фотокамер в настоящее время настолько обширен, что разобраться в нем трудно не только начинающему, но порой и опытному фотолюбителю.

Наряду с простыми по конструкции фотоаппаратами наша промышленность выпускает весьма сложные и совершенные фотоаппараты, оснащенные по последнему слову техники.

К каждому фотоаппарату прилагается инструкция, в которой подробно перечислены основные технические характеристики фотоаппарата и его объектива. По ним можно составить достаточно ясное представление о фотоаппарате. Разобраться в этом можно даже и без инструкции. О многом говорит сам фотоаппарат.

 

Универсальных фотоаппаратов не существует

Чтобы правильно выбрать фотоаппарат, необходимо прежде всего уметь разбираться в его технических характеристиках, понимать их смысл и практическое значение.

Важную роль играют также оснащение и конструкция фотоаппарата. От них в основном зависят его эксплуатационные свойства, т. е. круг возможного применения фотоаппарата. Поясним это на примерах.

Столкнувшись с необходимостью переснять небольшую фотографию или рисунок, вы вдруг обнаружите, что вашим фотоаппаратом сделать это невозможно.

Или другой пример. Любыми фотоаппаратами можно фотографировать спорт и вообще движущиеся объекты. Такая съемка требует коротких выдержек, и для этого все фотоаппараты снабжаются затворами. Но у одних фотоаппаратов затворы могут действовать с предельной скоростью 1/200 с, а у других — 1/1000 с и даже 1/1500 с. Последними можно фотографировать объекты в более быстром движении и в более крупном плане, чем первыми.

Одни фотоаппараты снабжены высокосветосильными объективами, другие — менее светосильными. Первые позволяют фотографировать с более короткими выдержками и в менее благоприятных световых условиях, чем вторые.

Одни фотоаппараты позволяют вести съемку с более коротких расстояний и получать изображение в более крупном плане, чем другие.

Наконец, и это, пожалуй, самое важное, — одни аппараты могут быть легко и просто приспособлены для специальных видов съемки: изготовления репродукций, съемки мелких объектов, макро- и микросъемки и т. п., в то время как другие для таких съемок гораздо менее удобны или совсем непригодны.

Каждый фотоаппарат чем-то отличается от всех остальных и имеет свои особенности. Универсальных фотоаппаратов, пригодных для всех и всяких съемок, не существует.

Выбирая фотоаппарат, надо в первую очередь руководствоваться его эксплуатационными свойствами.

Многие считают, что чем фотоаппарат дороже, тем лучше получаются снимки. Такое мнение основано на простом и, несомненно, логичном соображении, что чем аппарат дороже, тем выше его качество, и это действительно так, но не следует связывать качество фотоаппарата с качеством сделанных с его помощью снимков.

Любой фотоаппарат независимо от его конструкции, технического оснащения и цены дает возможность получить отличные снимки. Качество фотоснимков зависит не столько от фотоаппарата, сколько от того, в чьих руках он находится.

Не обязательно иметь дорогой фотоаппарат. Надо уметь снимать. Имея необходимые знания и опыт, можно сделать отличные снимки с помощью самого простого и дешевого фотоаппарата.

Большинство фотоаппаратов пригодно для широкого круга съемок. Ими можно снимать пейзажи, архитектуру, портреты, группы — одним словом, любые обычные объекты. Это фотоаппараты общего назначения. Но существуют фотоаппараты, специально предназначенные для определенного круга съемок: панорамных, стереоскопических и др. Со временем вас могут заинтересовать и такие фотоаппараты, но, начиная впервые заниматься фотографией, следует обзавестись каким-нибудь фотоаппаратом общего назначения.

На рис. 21 показан в двух видах один из отечественных фотоаппаратов общего назначения и обозначены его наружные детали. Это недорогой массовый фотоаппарат «Смена-СЛ», предназначенный для начинающих фотолюбителей. По внешнему виду это типичный современный фотоаппарат, и все другие фотоаппараты, кроме зеркальных камер, имеют примерно такой же внешний вид. Указанные на рисунке детали имеются на всех других фотоаппаратах.

Фотоаппаратам присваивают разные названия, которые обычно не отражают каких-либо конструктивных или других специфических особенностей фотоаппарата. К этим названиям часто прибавляют число или буквенный шифр, например «Смена-8М», «Зоркий-4К», «Зенит-ЕМ». Эти условные обозначения показывают, что данная модель чем-то отличается от предыдущей модели той же марки, но это отличие может быть и совсем незначительным и очень существенным. Поэтому, выбирая фотоаппарат, следует менее всего руководствоваться его названием или прибавленным к нему шифром. Надо точно знать, каковы технические характеристики фотоаппарата.

Рис. 21. Фотоаппарат «Смена-СЛ»: 1 — счетчик кадров, 2 — шкала выдержек, 31— клемма для установки лампы-вспышки, 4 — передняя линза видоискателя, 5 — синхроконтакт, 6 — шкала диафрагмы, 7 — объектив, 8 — шкала расстояний, 9 — спусковой рычаг, ю — окуляр видоискателя, 11 — рычаг взвода затвора и подачи пленки, 12 — памятка

 

Подумайте о формате

Собираясь приобрести фотоаппарат, прежде всего подумайте о его формате. Под форматом фотоаппарата имеются в виду номинальные размеры негативов, которые он дает.

Через всю историю фотографии красной чертой проходит стремление конструкторов уменьшить формат фотоаппарата. Чем меньше формат фотоаппарата, тем он легче и портативней.

Было время, когда в любительской практике применялись пластиночные фотоаппараты формата 9 x 12 см, которые в свое время назывались складной универсальной любительской камерой.

Словом «складной» подчеркивалась портативность фотоаппарата. Но если учесть, что некоторые современные фотоаппараты с запасом пленки на 25 снимков свободно умещаются на ладони и весят менее 200 г, то можно представить себе, сколь «портативным» был пластиночный аппарат 9 x 12 см, масса которого с запасом заряженных кассет на 12 снимков составляла более 3 кг, а уложить все это хозяйство можно было только в портфель или довольно солидный футляр.

Но времена меняются. Фотоаппараты формата 9 x 12 см совершенно вышли из употребления в любительской практике, и фотопромышленность давно их не выпускает. Самый крупный формат любительских фотоаппаратов сейчас 6 x 9 см, а самый малый — 10 x 14 мм, он вдвое меньше маленькой почтовой марки.

За время существования фотографии установились определенные форматы фотоаппаратов. Некоторые из них стали стандартными.

Выпускаемые сейчас нашей промышленностью фотоаппараты общего назначения можно разделить на четыре группы: крупноформатные, малоформатные, полуформатные и миниатюрные. К первой группе относятся фотоаппараты формата 6 x 6 см, ко второй — формата 24 x 36 мм, к третьей — 18 x 24 мм, к четвертой — 13 x 17 мм.

Самую многочисленную группу представляют малоформатные камеры.

Значение формата фотоаппарата очень велико. Каким бы отличным в техническом отношении ни был негатив, при увеличении качество фотоснимков снижается: повышается зернистость изображения, снижается резкость, всякие мелкие дефекты (точки, мелкие царапины и т. п.), почти незаметные при контактной печати, при увеличении становятся очень заметными. Но при контактной печати фотоснимки, как вы знаете, получаются того же размера, что и негатив, поэтому такой способ печати применим только к негативам достаточно крупного формата и у#?, во всяком случае, не меньше, чем 6 x 6 см.

Негативы меньших форматов, как правило, требуют увеличения и при этом тем большего, чем меньше сам негатив. Все это ставит довольно жесткие пределы увеличения фотоснимков. Уже при 6-7-кратном увеличении зернистость дает себя чувствовать, а при большем увеличении часто совершенно портит снимок.

Нет слов, очень приятно носить с собой миниатюрный фотоаппарат, который вы даже не ощущаете в кармане, но для серьезной фотоработы такие фотоаппараты непригодны и на это не рассчитаны. Негодны они и для изучения фотографии. Эти фотоаппараты-малютки задуманы как своеобразные записные книжки, и работа с ними не столько эффективна, сколько забавна. Рассчитывать на получение такими фотоаппаратами технически удовлетворительных снимков формата больше чем 9 x 12 см, конечно, не приходится.

Иначе обстоит дело с малоформатными фотоаппаратами. Правда, и их формат не очень велик, но при умелом их применении можно достигнуть довольно хорошего технического качества снимков, увеличенных до формата 18 х 24 см и даже больше.

Малоформатные фотоаппараты также достаточно портативны. Правда, не каждый из них можно спрятать в карман, но носить их на наплечном ремешке совершенно необременительно. Другое преимущество таких аппаратов — в том, что они дают возможность сделать на одной пленке 36 снимков, в то время как крупноформатные позволяют получить на каждой пленке максимум 12 кадров формата 6 x 6 см и только восемь кадров формата 6 x 9 см.

Отправляясь на экскурсию или в путешествие с малоформатным фотоаппаратом и имея в запасе три пленки, вы обеспечены материалом более чем на сто снимков. К фотоаппарату формата 6 x 9 см для такого количества кадров вам пришлось бы взять не менее 13 катушек пленки.

Отсюда нетрудно сделать вывод о третьем преимуществе малоформатных фотоаппаратов — их экономичности. Каждый малоформатный негатив обходится в пять-шесть раз дешевле, чем крупноформатный.

Малоформатные фотоаппараты в большинстве своем более универсальны. Многие из них отлично оснащены, снабжены высококачественными объективами и совершенными затворами, допускают применение сменных объективов, некоторые могут быть приспособлены для репродуцирования, микро-, макрои многих других специальных видов съемки.

Вы, конечно, не совершите ошибки, если приобретете хорошо оснащенный малоформатный фотоаппарат.

Что касается крупноформатных фотоаппаратов, то, как вы уже знаете, их достоинство — в высоком техническом качестве получаемых снимков. Не случайно фоторепортеры, которые в прошлом пользовались почти исключительно малоформатными фотоаппаратами, давно от них отказались и фотографируют крупноформатными. Но эти фотоаппараты не так универсальны, как многие малоформатные. Сменные объективы в них часто не применимы и для специальных видов съемки (репродукции, микрои макросъемки) они значительно менее удобны.

В каждом фотоаппарате кроме объектива обязательно имеются видоискатель, затвор, устройство для наводки на резкость, лентопротяжное устройство, счетчик кадров и устройство, позволяющее производить зарядку и перезарядку фотоаппарата на свету. Кроме того, в разных фотоаппаратах имеется много других, дополнительных устройств, облегчающих съемку, повышающих ее точность и оперативность или расширяющих круг возможного применения фотоаппарата.

Ознакомимся с основными узлами и механизмами фотоаппарата.

 

Видоискатель

Видоискателем, или визиром, называется прицельное устройство фотоаппарата, позволяющее определять границы снимаемого кадра. Оно же служит для выбора наиболее удачной точки съемки и композиционного построения кадра.

Существуют разные видоискатели. Наиболее простой из них — рамочный (рис. 22, 1). Он состоит из двух рамок: большой и малой, — расположенных одна от другой на определенном расстоянии. Видоискатель направляют большой рамкой на фотографируемый объект и смотрят со стороны малой рамки.

Рамочные видоискатели удобны тем, что объект съемки рассматривается в них с уровня глаз и без всякой оптической системы, т. е. в натуральную величину. Вместе с тем они не очень точны.

Как самостоятельные рамочные видоискатели сейчас применяются редко. Чаще они присутствуют в фотоаппарате как дополнение к другому видоискателю или визирному устройству.

Зеркальный видоискатель (рис. 22, 2) состоит из собирательной линзы (объектива), горизонтально расположенной собирательной линзы и зеркала, установленного под углом 45° к обеим линзам.

Рис. 22. Три типа видоискателей: 1 — рамочный, 2 — зеркальный, 3 — прямой оптический (телескопический)

Лучи света, проходя через объектив, отражаются зеркалом под прямым углом и дают на верхней линзе изображение, которое следует рассматривать, глядя на нее сверху. Изображение в таких видоискателях получается сильно уменьшенным и зеркально обращенным слева направо, в чем и заключается их недостаток.

Зеркальными видоискателями снабжены фотоаппараты марки «Любитель», в которых они служат одновременно в качестве устройства для наводки на резкость.

Наиболее часто в аппаратах применяются прямые оптические, или телескопические, видоискатели (рис. 22, 3). Прибор состоит из прямоугольной рассеивающей (обычно плоско-вогнутой) линзы и собирательной линзы — окуляра. Наблюдение ведется со стороны окуляра, при этом прямоугольная линза ограничивает фотографируемый кадр.

По существу, прямой оптический видоискатель действует подобно театральному биноклю, если смотреть в него со стороны передних, более крупных линз. Изображение предметов получается с правильным расположением сторон, но уменьшенным и как бы удаленным.

Такими видоискателями снабжены фотоаппараты марки «Зоркий», ФЭД и др.

Поскольку видоискатели всегда расположены несколько в стороне от объектива фотоаппарата, границы видимого в них кадра не совпадают с границами кадра, получаемого на снимке.

Рис. 23. Возникновение параллакса визирования

Возникает так называемый параллакс визирования (рис. 23), снижающий точность показаний видоискателя, особенно при съемке с коротких расстояний (крупным планом). Чтобы уменьшить влияние этого недостатка, видоискатели рассчитаны так, что ограничивают поле несколько меньшее, чем поле снимаемого кадра. Иными словами, за пределами того кадра, какой мы видим в видоискателе, остается еще некоторый запас поля. Такими образом, даже при некоторых неточностях в кадрировании нет опасения, что часть изображения объекта может оказаться срезанной.

И все же для поправки на параллакс визирования в видоискателях многих современных фотоаппаратов делаются специальные отметки или дополнительные рамки.

Кроме того, в телескопических видоискателях многих фотоаппаратов имеется так называемое диоптрийное устройство. Дело в том, что людям, страдающим недостатками зрения, подчас очень трудно пользоваться видоискателем. Приходится работать в очках, а очки не позволяют приблизить глаз к окуляру видоискателя, и показания последнего становятся неправильными.

Рис. 24. Привод диоптрийного устройства на фотоаппарате ФЭД

В помощь таким людям и предназначено диоптрийное устройство. Оно состоит из небольшой подвижной рассеивающей линзы, расположенной между линзами видоискателя. Перемещением этой линзы вперед и назад можно в известных пределах изменять оптическую силу видоискателя и подбирать ее по глазам. Эта дополнительная линза перемещается с помощью вынесенного наружу рычажка (рис. 24). Если вы страдаете близорукостью или дальнозоркостью, диоптрийное устройство в аппарате значительно облегчит вам фотографирование.

 

Затвор

Для получения четких (не смазанных) изображений при съемке быстро движущихся объектов снимать их следует с очень короткими выдержками — порядка сотых и даже тысячных долей секунды.

Понятно, что открыть объектив на такой короткий промежуток времени без специального механизма невозможно.

Таким механизмом и служит фотографический затвор. Затворы бывают центральные и шторные.

Если заглянуть внутрь объектива, то можно увидеть в нем частично перекрывающие одна другую черные створки. Когда затвор спущен, эти створки полностью закрывают объектив, а в момент действия затвора створки быстро расходятся от центра объектива к краям, открывая его, а затем так же быстро сходятся к центру (рис. 25). Отсюда и название затвора — центральный. Обычно створки расположены между линзами объектива, но могут быть и позади него. Число створок в различных затворах разное. Расположение и число створок большого практического значения не имеют.

Рис. 25. Схема действия трехстворчатого центрального затвора

Почти все современные центральные затворы заводные, т. е. требуют предварительного взвода, и снабжены для этого заводным рычагом, а для приведения затвора в действие — спусковым рычагом или спусковой кнопкой.

В некоторых фотоаппаратах центральные затворы одновременно служат и диафрагмой. Створки в таких затвоpax во время съемки открываются не полностью, а до заранее установленного предела. Такое устройство называют затвор-диафрагмой.

Шторный затвор устроен и действует иначе. Вместо створок в нем имеется свертывающаяся светонепроницаемая шторка, обычно изготовленная из черной прорезиненной шелковой ткани и расположенная непосредственно перед пленкой. Бывают затворы и с металлической шторкой и затворы веерного типа.

Рис. 26. Схема устройства шторного затвора

На рис. 26 показана схема устройства шторного затвора. Шторка состоит из двух частей, связанных между собой системой тесемок. Расстояние между этими частями определяет ширину щели. При взводе затвора обе части шторки смыкаются и не пропускают света, а при спуске несколько расходятся и образуют щель, которая проходит перед пленкой от одного ее края к другому.

Веерные затворы — это разновидность шторного затвора. Щель в таком затворе образуется секторными, лепестками, сложенными наподобие веера (отсюда и название затвора) и поворачивающимися вокруг общей оси.

Рис. 27.

При нажиме на спуск затвора лепесток 1 (рис. 27) поворачивается направлении стрелки и увлекает за собой лепестки 2 и 3, открывая кадровое окно фотоаппарата (оно на рисунке заштриховано). Вслед за этим приходит в движение лепесток 4 и увлекает за собой лепестки 5 и 6. При этом, в зависимости от установки затвора, между лепестками 1 и 4 образуется щель той или иной ширины.

В каждом затворе имеется устройство, позволяющее регулировать выдержку. В центральных затворах это достигается изменением скорости движения створок, в шторных и веерных — изменением ширины щели.

Основное назначение затвора — отмеривание коротких выдержек, порядка 1/15 — 1/30 с и короче, но некоторые затворы работают и с более продолжительными выдержками: 1/8, 1/4, 1/2 и 1 с, и хотя выдержки 1/2 и 1 с можно осуществить от руки, затвор это делает гораздо точнее. Выдержки больше 1 с затвор обычно не отмеряет — они отмеряются от руки.

Предельно короткая выдержка у различных затворов также неодинакова. Одни затворы работают с предельной выдержкой 1/200 — 1/250 с, у других она еще короче.

Конструктивные особенности центральных затворов не позволяют достигнуть выдержки короче 1/500 с. В этом смысле шторные затворы более совершенны. У всех фотоаппаратов, снабженных шторными затворами, предельная скорость их действия не менее 1/500 с, а в некоторых фотоаппаратах и 1/1000 с.

Скорость действия затвора изменяется с помощью регулятора, шкала которого состоит из цифровых и буквенных обозначений и имеет примерно такой вид:

Цифры означают продолжительность выдержки в долях секунды. Так, цифра 1 означает одну секунду, 2 — полсекунды, 30 — одну тридцатую секунды и т. д. Буква «В» (начальная буква слова «Выдержка») означает выдержку от руки.

При установке индекса (указателя) регулятора затвора на какое-либо из цифровых делений шкалы затвор при нажиме на спусковую кнопку или рычажок автоматически отмеряет соответствующую выдержку: при установке на букву «В» затвор при нажиме на спусковую кнопку открывается, а с прекращением нажима закрывается.

С выдержкой от руки работают все затворы, но в некоторых из них, кроме того, имеется устройство, позволяющее оставить затвор открытым на любое время.

Разумеется, что чем шире диапазон выдержек, отмеряемых затвором, тем он лучше и тем шире возможности применения фотоаппарата. Это основная техническая характеристика затворов, но выдержки продолжительнее 1/15 с и короче 1/250 с на практике применяются сравнительно редко. Первые применяются главным образом при плохом освещении и требуют съемки со штатива, вторыми приходится пользоваться при съемке крупным планом очень быстро движущихся объектов. В любительской практике обычно применяются выдержки от 1/15 до 1/250 с, которые отмеряют почти все центральные и шторные затворы, и все они в этом смысле одинаково хороши.

Затворы, особенно центральные, по своей сложности и точности работы не уступают часовому механизму. Обращаться с ними надо осторожно. Разборка и сборка фотографических затворов — дело сложное, требующее специальных знаний, и самим заниматься этим не следует.

Затворы не требуют повседневного ухода. При умелом обращении они долго работают исправно и точно без смазки и чистки.

Некоторые затворы требуют соблюдения особых правил при работе с ними. Например, встречаются затворы, в которых регулировку скоростей действия можно производить только при спущенном положении. В некоторых затворах, регуляторы которых имеют круговую шкалу скоростей, нельзя поворачивать регулятор в промежутке между теми или иными делениями. Необходимые указания об этом всегда даются в инструкции, прилагаемой к фотоаппарату. Во всяком случае, при работе с затвором, как и с другими механизмами фотоаппарата, не следует прилагать больших усилий. При полной исправности фотоаппарата все его детали должны двигаться легко и плавно. Если же деталь движется с трудом или совсем не движется, то механизм неисправен и излишним усилием можно повредить его еще больше.

В последние годы широкое распространение получили электронно-импульсные осветительные приборы. Эти замечательные приборы дают свет исключительно большой силы, сравнимый со светом солнца, но в виде очень короткой вспышки, продолжительность которой иногда не превышает 1/2000 с.

Применение этих приборов дает эффект только тогда, когда момент вспышки совпадает с моментом полного открытия затвора фотоаппарата. И вот для того, чтобы синхронизировать действие прибора с действием затвора, в последних устанавливаются синхроконтакты — включатели электронно-импульсного прибора, замыкающие его электрическую цепь и тем самым приводящие его в действие.

На корпусе фотоаппарата или затвора устанавливают небольшой штепсельный разъем, к которому на время съемки подсоединяется кабель импульсной лампы.

В центральных затворах замыкание электрической цепи происходит в тот момент, когда створки затвора полностью открывают объектив, а в шторных и веерных затворах, — когда полностью открыто все кадровое окно фотоаппарата. На многих аппаратах соединение импульсной лампы с затвором производится без кабеля; лампа устанавливается в металлической клемме на корпусе фотоаппарата, и контакт осуществляется через эту клемму. Существуют также лампы-вспышки одноразового действия.

В отличие от электронно-импульсной лампы, практически совершенно безынерционной, т. е. дающей вспышку в момент замыкания синхроконтакта, одноразовые лампы дают вспышку с некоторым запозданием. Хотя запоздание это очень невелико, всего несколько тысячных секунды, тем не менее этого достаточно, чтобы момент вспышки не совпал с моментом действия затвора.

Учитывая эту особенность ламп-вспышек, на фотоаппаратах устанавливают второй синхроконтакт, замыкающий электрическую цепь лампы-вспышки немного раньше.

Синхроконтакт, предназначенный для электронно-импульсных ламп, помечается значком в виде молнии или буквой «X», а для ламп-вспышек — значком в виде электрической лампочки или буквой «М». Первый из них называется «икс-контакт», а второй — «эм-контакт».

Но разные лампы-вспышки обладают разной инерцией, поэтому на фотоаппаратах вместо второго синхроконтакта иногда устанавливают специальное устройство — синхрорегулятор, с помощью которого можно регулировать упреждение синхроконтакта применительно к разным лампам (рис. 28).

Рис. 28. Синхрорегулятор на фотоаппарате «Зенит»

Кроме синхроконтактов и синхрорегуляторов затворы многих фотоаппаратов снабжены так называемым автоспуском.

Автоспуск представляет собой устройство, автоматически приводящее в действие затвор фотоаппарата спустя 10-15 с после нажатия на спуск. Затвор при этом срабатывает с той выдержкой, на которую он установлен, кроме «В» (выдержка от руки) и «Д» (длительная выдержка).

В шторных затворах для управления автоспуском служат заводной рычаг и спусковая кнопка. Для съемки с помощью автоспуска рычаг после взвода и установки затвора поворачивают до отказа, как показано на рис. 29 слева, а для пуска его в ход нажимают или отводят чуть в сторону спусковую кнопку (на рисунке справа).

Рис. 29. Автоспуск на фотоаппарате «Киев». Слева момент взвода, справа момент спуска

Механизм автоспуска обычно анкерный, издает во время работы характерный звук (жужжание), который длится до тех пор, пока не сработает затвор. Отведенный же рычаг при этом медленно возвращается в исходное положение. Глядя на него, можно предвидеть момент действия затвора. С этой целью рычаг делается довольно крупным, чтобы он был хорошо виден.

На центральных затворах рычаг обычно виден хуже, так как наружу выступает лишь его головка. Для лучшей видимости эту головку окрашивают в красный цвет. На таких затворах автоспуск приводится в действие нажатием на спусковой рычаг (или кнопку) затвора.

С помощью автоспуска можно сфотографировать самого себя. В этом, собственно, и заключается его основное назначение. Приведя автоспуск в действие, вы за время его холостого хода можете занять место перед фотоаппаратом и сфотографироваться, не прибегая для этого к посторонней помощи. Само собой разумеется, что все подготовительные операции необходимо проделать предварительно, а фотоаппарат установить на штативе.

На некоторых фотоаппаратах нет вообще рычага автоспуска или он очень мал, и автоспуск взводится одновременно с затвором. В таких фотоаппаратах рычаг или кнопку автоспуска обычно устанавливают на букву «А». Пользоваться автоспуском удобно и в случаях, когда надо отойти от фотоаппарата, чтобы подсветить объект сбоку или подержать сзади него фон.

Все фотографические затворы снабжены гнездом для ввинчивания гибкого спускового тросика. Этот тросик позволяет приводить затвор в действие очень плавно, без рывков и тем самым устраняет возможное дрожание аппарата в момент съемки.

Учитывая, что на фотоаппаратах давних выпусков синхроконтактов и автоспусков нет, промышленность выпускает их в виде отдельных приборов, которые можно присоединить к любому фотоаппарату.

Синхроконтакт (рис. 30) представляет собой небольшой прибор с винтовым наконечником, с помощью которого он ввинчивается в гнездо гибкого спускового тросика. В головку синхроконтакта в свою очередь ввинчивается спусковой тросик. В приборе имеется штекерный разъем, к которому подсоединяется кабель электронно-импульсного осветителя.

Рис. 30. Приставной синхроконтакт: 1 — винтовой наконечник, 2 — спусковой тросик, 3 — штекерный разъем

В фотоаппаратах с центральным затвором синхроконтакт действует надежно при выдержках от 1 до 1/50 с включительно, в фотоаппаратах со шторным затвором — только в пределах от 1 до 1/5 с.

Для правильной работы синхроконтакта необходимо его предварительно отрегулировать; способ регулировки описан в руководстве, прилагаемом к прибору.

Автоспуски бывают механические и пневматические. Механические автоспуски подсоединяют к нажимной кнопке гибкого спускового тросика, пневматические ввинчивают непосредственно в гнездо, предназначенное для этого тросика.

Таким образом, если на вашем фотоаппарате нет автоспуска или синхроконтакта, вы можете восполнить этот недостаток, купив отдельные приборы.

 

Фокусировочное устройство

Для осуществления наводки на резкость объективы в фотоаппаратах обычно устанавливают в винтовых или червячных оправах, позволяющих передвигать объективы в известных пределах вперед и назад, в зависимости от расстояния, с которого производится съемка.

Существует и другой способ наводки: перемещение не всего объектива, а только передней его линзы так, что расстояние между объективом и поверхностью пленки не изменяется, но изменяется расстояние между линзами объектива.

Такой способ наводки на резкость основан на принципе работы нашего глаза. Объектив часто называют глазом фотоаппарата. Однако правильнее было бы сравнить с глазом весь фотоаппарат. Тогда объектив можно было бы сравнить с хрусталиком глаза, и это сравнение было бы действительно верным. Взгляните на рис. 31 и вы увидите, как велико сходство фотоаппарата с глазом.

Рис. 31. Фотоаппарат подобен глазу

Подобно тому, как объектив «рисует» изображение на пленке, хрусталик нашего глаза, представляющий собой маленькую собирательную линзу, «рисует» изображение предметов на сетчатой оболочке глаза.

Глазное яблоко не обладает способностью ни удлиняться ни сокращаться, однако это не мешает нам видеть одинаково резко как очень близкие, так и очень далекие предметы. Объясняется это способностью хрусталика менять выпуклость своих поверхностей и тем самым изменять свое фокусное расстояние.

По мере выдвижения передней линзы фокусное расстояние объектива уменьшается, что дает возможность приблизить фотоаппарат к объекту съемки и получить его резкое изображение на пленке в более крупном плане. Так, в частности, устроен фотоаппарат «Любитель-2».

Но для осуществления наводки на резкость наличия этих устройств еще недостаточно. Необходимо фокусировочное устройство, позволяющее в каждом отдельном случае найти точное положение объектива. Существует несколько таких устройств, принципиально различных. Каждое из них имеет свои особенности, свои преимущества и недостатки. Зная эти особенности, вы гораздо легче решите, какой из фотоаппаратов для вас более удобен.

Простейшее из этих устройств — шкала расстояний. Вы уже знаете, что каждому расстоянию от фотоаппарата до объекта съемки соответствует строго определенное расстояние между объективом и фотопленкой, при котором изображение предмета получается резким. Это дает возможность заранее рассчитать и нанести на оправу объектива шкалу, с помощью которой можно производить наводку на резкость. На разных объективах шкала расстояний имеет различный ряд цифр. На нормальных объективах малоформатных камер она может иметь такой вид:

Цифры шкалы показывают расстояние от фотоаппарата до объекта съемки в метрах. Чтобы произвести наводку на резкость, следует определить расстояние до фотографируемого предмета и совместить указатель с цифрой шкалы, соответствующей этому расстоянию.

Если же предмет находится достаточно далеко (например, для приведенной здесь шкалы дальше 20 м), то объектив устанавливают на знак оо. Это принятый в математике знак бесконечности, и такая установка объектива называется установкой на бесконечность.

Точность фокусирования объектива с помощью шкалы расстояний зависит от того, насколько точно вы умеете определять расстояние на глаз. Но опыт показывает, что благодаря глубине резкости объектива небольшие ошибки при определении расстояния существенного значения не имеют.

Шкала расстояний есть на объективах всех фотоаппаратов, независимо от того, имеется в них какое-либо иное устройство для наводки на резкость или нет. Таким образом, наводку на резкость с помощью шкалы расстояний можно производить любым фотоаппаратом, и этим успешно пользуются опытные фотолюбители и фоторепортеры, особенно при съемке событий. При такой съемке дорога каждая секунда, а наводка на резкость с помощью шкалы расстояний осуществляется гораздо быстрее, чем с помощью других устройств.

Рис. 32. Шкала и значение символов для наводки на резкость

Глубина резкости, связанная с величиной отверстия диафрагмы и расстоянием до снимаемого объекта, позволила еще более упростить способ наводки на резкость и вместо шкалы расстояний, содержащей целый ряд цифр, применить символическую шкалу, состоящую всего из трех или четырех, например, таких символов: «Крупный план», «Портрет», «Группа» и «Пейзаж» (рис. 32).

Чтобы произвести наводку на резкость с помощью такой шкалы, достаточно установить объектив на тот или иной символ.

Наличие такой шкалы, конечно, не означает, что фотоаппарат пригоден для съемки только указанных на ней объектов, и понимать эти символы в буквальном смысле, безусловно, не следует. Они выбраны как наиболее часто встречающиеся в практике фотолюбителей и наиболее характерные в том смысле, что портреты обычно снимаются с относительно небольшого расстояния — 1-1,5 м, группы — с несколько большего, примерно от 3 до 4 м, а пейзажи — с расстояния не ближе 8 м. Таким образом, фотографируя любые объекты, расположенные на указанных расстояниях, надо руководствоваться этими расстояниями и относить объекты к тому или иному символу. Так, снимая объект, размеры которого требуют съемки с расстояния 3-4 м, следует пользоваться символом «Группа», а снимая здание или другое крупное сооружение, — символом «Пейзаж».

На чем же основан такой способ наводки? Прежде всего на глубине резкости объектива, которая даже и при сравнительно больших отверстиях диафрагмы обеспечивает получение достаточно резких негативов при съемке с указанных расстояний. В расчет принято и то, что при наибольшем отверстии диафрагмы снимают очень редко. Объектив почти всегда диафрагмируют.

Конечно, при таком упрощенном способе наводки на резкость возможны ошибки, избежать которые можно, только умело пользуясь шкалой символов и диафрагмой. Во всяком случае, способ прост и, как показывает опыт, вполне применим.

В разных фотоаппаратах символы могут несколько отличаться по своим изображениям и по расстояниям, которым они соответствуют. Аппараты с наводкой по шкале расстояний называют шкальными.

Гораздо более точен способ наводки на резкость с помощью оптического дальномера. Аппараты с таким способом наводки называются дальномерными.

Дальномерами вообще называются приборы, предназначенные для определения расстояния от наблюдателя до наблюдаемого объекта. Это оптические приборы, действие которых основано на том, что если смотреть на какой-нибудь предмет с двух точек: А и В, отстоящих одна от другой на некотором расстоянии (рис. 33) и так, чтобы угол а всегда был прямым, то, в зависимости от расстояния, от точки А до наблюдаемого предмета угол b будет изменяться. Чем дальше будет расположен предмет, тем угол b будет больше. Следовательно, по величине угла b можно определить расстояние до предмета.

Рис. 33. Принцип действия дальномера

Расстояние между точками наблюдения А и В называется базой дальномера. Чем больше эта база, тем точнее может работать прибор.

Рассмотрим одну из схем устройства и действия оптического дальномера. Прибор состоит из двух зеркал: 1 и 2, расположенных, как показано на рис. 34. Зеркало 1 — обычное. С помощью держателя оно укреплено на оси 3 и может поворачиваться вокруг нее на некоторый угол. Зеркало 2 — полупрозрачное и представляет собой светоделительную пластинку, покрытую тончайшим слоем зеркальной амальгамы. Это зеркало не только отражает свет, но и частично пропускает его.

Рис. 34. Схема устройства оптического дальномера

При работе с таким дальномером смотрят одним глазом на предмет через полупрозрачное зеркало 2. При этом изображение предмета в глазу получается сдвоенным за счет двух пучков лучей, из коих один попадает в глаз, 1 пройдя через зеркало 2, а второй — на зеркало 7, отражается от него, падает на зеркало 2 и, отразившись от него, также попадает в глаз.

Однако зеркало 2 можно повернуть так, что второй пучок лучей совпадет с первым, как показано на рисунке. Тогда изображение предмета в глазу не будет двойным, так как контуры двух изображений сольются.

Глядя на рисунок, нетрудно понять, что если приблизить дальномер к наблюдаемому объекту, не изменяя положения зеркала 7, то, согласно закону отражения света, лучи, падающие на это зеркало, отразившись от него, уже не совпадут с лучами, проходящими через зеркало 2, как показано пунктиром. Изображение предмета раздвоен, и, чтобы вновь совместить контуры двух изображений, придется немного повернуть зеркало 1 вокруг оси 3 против часовой стрелки. Если же удалиться от наблюдаемого предмета, то для совмещения контуров изображения зеркало 1 придется повернуть в обратном направлении.

Таким образом, каждому расстоянию от наблюдателя до предмета будет соответствовать какое-то одно положение зеркала 1. Если к держателю этого зеркала прикрепить указательную стрелку 4, поместить у ее конца шкалу и сградуировать эту шкалу соответственно различным расстояниям, то, пользуясь указательной стрелкой, можно будет с достаточной точностью определить расстояние до предмета.

Конструктивно дальномеры, применяемые для фотографических целей, различны, но все они действуют по описанному принципу. При этом возможны два способа использования дальномера. Пользуясь дальномером как отдельным вспомогательным прибором, можно определять расстояние до фотографируемого предмета, а затем соответственно устанавливать объектив фотоаппарата по шкале расстояний. Но технически вполне возможно соединить механизм дальномера с оправой объектива. В этом случае не потребуется совершать две отдельные операции (определение расстояния и установку объектива) — они совместятся в одну и тогда наводку на резкость можно будет производить с помощью самого фотоаппарата. Так устроены фотоаппараты «Зоркий», ФЭД и др.

Связь дальномера с фокусировочным устройством основана на том, что при наводке на резкость объектив совершает поступательное движение. Это движение и используется для приведения в действие подвижных деталей механизма дальномера.

В зависимости от конструкции дальномера несколько изменяется наблюдаемая в нем картина. Например, в фотоаппаратах «Зоркий», ФЭД и некоторых других поле зрения дальномера имеет круглую форму. В центре этого поля виден кружок, обычно слегка окрашенный, в пределах которого происходит раздвоение и слияние контуров изображения (рис. 35). В некоторых фотоаппаратах, например марки «Киев», поле зрения и его центральная часть имеют прямоугольную форму. Встречаются фотоаппараты, в которых происходит не раздвоение контуров, а некоторый сдвиг изображения в центральной части по отношению к окружающему полю.

Рис. 35. Что видит глаз в дальномере при неточной и точной наводке на резкость

Характер изображения, наблюдаемого в дальномере, не играет роли при выборе фотоаппарата. Практически не имеет существенного значения и база дальномера. Все дальномеры, если они исправны, работают точно.

Перемещая объектив, добиваются полного слияния контуров изображения, видимого в дальномере. Этому положению соответствует точная наводка на резкость.

В дальномерных фотоаппаратах первых выпусков дальномер и видоискатель представляли собой два отдельных конструктивных узла и каждый имел свой окуляр, так что во время съемки приходилось совершать две раздельные операции: сначала производить наводку на резкость, глядя в окуляр дальномера, а затем переводить глаз к окуляру видоискателя и нацеливать аппарат на фотографируемый объект. Но уже во втором поколении дальномерных аппаратов видоискатель и дальномер были объединены в одном окуляре. Такое устройство получило название визир-дальномера. Позднее в поле зрения видоискателя ввели и диоптрийное устройство.

Наконец, существует и еще один способ наводки на резкость — визуальный. Применяется он в так называемых зеркальных камерах.

Свое название эти аппараты получили от имеющегося в них зеркала, расположенного внутри аппарата под углом 45° к оптической оси объектива и к плоскости пленки. На рис. 36 показана схема устройства и действия зеркальной камеры. Лучи света, пройдя через объектив 1 (рис. 36, а), отражаются зеркалом 2 на горизонтально расположенное матовое стекло 3 и «рисуют» на нем изображение фотографируемых предметов.

Рис. 36. Принцип устройства и действия зеркальной камеры: а — положение зеркала при наводке на резкость,бв момент съемки

Если расстояния от центра зеркала до матового стекла а и до поверхности пленки б равны, то в момент, когда изображение рисуется резко на матовом стекле, оно должно получиться резким и на пленке. Глядя сверху на матовое стекло и перемещая объектив, находят момент максимальной резкости изображения.

С помощью специального устройства, механически связывающего затвор аппарата с приводом зеркала, последнее при нажатии на спусковую кнопку затвора под действием пружины быстро поворачивается вверх вокруг оси 4 (рис. 36, б) и плотно закрывает собой рамку матового стекла, открывая одновременно доступ лучам света к задней стенке аппарата, где расположена пленка 5. В этот момент срабатывает затвор аппарата и происходит съемка. Так, в частности, действует зеркальная камера «Салют-С», (рис. 37, а). Камеры этого типа называются однообъективными зеркальными.

Существуют также двухобъективные зеркальные камеры, например «Любитель-2» (рис. 37, б). Основной рабочий объектив фотоаппарата расположен внизу. Верхний же объектив служит для наводки на резкость. Позади него, под углом в 45° к оптической оси, установлено зеркало, отбрасывающее лучи света вверх, где расположено матовое стекло (точнее, небольшой матовый кружок). Оба объектива подвижны и механически связаны между собой так, что, когда верхний объектив дает резкое изображение на матовом кружке, нижний дает резкое изображение на пленке.

Рис. 37. Три типа зеркальных камер: а — однообъективная (фотоаппарат «Салют»),бдвухобъективная (фотоаппарат «Любитель-2»), в — с оборачивающей оптической системой (фотоаппарат «Зенит»)

Наконец, имеется еще один тип зеркальных камер — с оборачивающей оптической системой (рис. 37, в). Дело в том, что описанные выше типы зеркальных камер имеют существенный недостаток: изображение, образующееся на матовом стекле, хотя и не перевернуто, но зеркально обращено слева направо. Кроме того, при съемке эти аппараты приходится держать на уровне груди, отчего несколько ухудшается передача перспективы на снимке.

В камерах с оборачивающей оптической системой эти недостатки устранены. В принципе эти камеры устроены так же, как и однообъективные зеркальные камеры с подвижным зеркалом, но над матовым стеклом в них установлена особая, так называемая пентапризма с крышей.

На рис. 38 показано, как действует оборачивающая оптическая система. Лучи света, пройдя через объектив, отражаются зеркалом на матовое стекло, на котором строят изображение снимаемого объекта, зеркально обращенное слева направо. Пентапризма с крышей, расположенная над матовым стеклом, оборачивает это изображение из горизонтальной плоскости в вертикальную и справа налево так, что, глядя через окуляр аппарата, глаз видит изображение не только не перевернутое, но и с правильным расположением сторон, что существенно облегчает и наводку на резкость, и визирование, и композиционное построение снимаемого кадра, а главное, — позволяет рассматривать изображение на матовом стекле не сверху, а держа фотоаппарат на уровне глаз.

Рис. 38. Устройство и действие оборачивающей оптической системы в зеркальных камерах: 1 — объектив, 2 — зеркало, 3 — матовое стекло, 4 — пентапризма с крышей, 5 — окуляр, 6 — плоскость фотопленки, 7 — глаз наблюдателя

Оборачивающая оптическая система — одно из самых замечательных достижений в области фотоаппаратостроения, положившее начало массовому выпуску малоформатных зеркальных камер. Внешне эти камеры отличаются от дальномерных фотоаппаратов выступом (горбиком), возвышающимся над верхней стенкой корпуса камеры.

К числу зеркальных камер с оборачивающей оптической системой относятся, в частности, фотоаппараты марки «Зенит» (см. рис. 37, в).

При работе с зеркальными камерами большое значение имеет острота зрения. При недостаточно хорошем зрении наводка часто бывает неточной, и, чтобы облегчить ее, в зеркальных камерах устанавливаются различные устройства, увеличивающие изображение, получаемое на матовом стекле, или повышающие его яркость, — сильно увеличивающий окуляр, клиновое устройство, коллективная линза, линза Френеля, микрорастр.

Если посмотреть в окуляр камеры «Зенит-4» или «Зенит-5», то в центре матового стекла можно увидеть небольшой светлый кружок, разделенный четкой линией пополам, как показано на рис. 39. Это и есть клиновое устройство.

Картина, наблюдаемая в пределах клинового устройства, похожа на ту, которая наблюдается в дальномерах некоторых фотоаппаратов. Когда наводка сделана точно, линии изображения, пересекающие границы двух полукругов клинового устройства, сливаются, как показано на рисунке справа. Когда же наводка неточна, эти линии расходятся в разные стороны (рисунок слева).

Клиновое устройство состоит из двух небольших прозрачных стеклянных клиньев, встроенных в углубление круглой формы, сделанное в центре матового стекла. Изображение, видимое в клиновом устройстве, значительно ярче, чем на матовом стекле. Кроме того, момент совмещения контуров изображения улавливается глазом гораздо лучше, чем момент полной резкости, благодаря чему клиновое устройство значительно облегчает и повышает точность наводки на резкость.

Рис. 39. Что видит глаз в фотоаппарате с клиновым устройством

Коллективная линза (рис. 40) представляет собой плоско-выпуклую линзу, ограненную в виде прямоугольника. Линза приставляется своей плоской стороной вплотную к матовому стеклу камеры и, действуя, как лупа, увеличивает изображение. Иногда матируется плоская поверхность самой коллективной линзы. Такой линзой снабжено большинство малоформатных зеркальных камер.

Рис. 40. Коллективная линза

Линза Френеля, или ступенчатая линза (рис. 41), отличается особой формой, предложенной французским ученым Френелем. Такая линза действует, как коллективная, вместе с тем она значительно тоньше и легче. Линза Френеля прикладывается плоской поверхностью к матовому стеклу камеры.

Рис. 41. Линза Френеля в разрезе. Пунктиром показана обычная плоско-выпуклая линза той же оптической силы

Микрорастр (рис. 42) представляет собой тонкую пластинку из прозрачного пластика, поверхность которой состоит из мельчайших пирамид высотой 0,1 мм. Такое же, примерно, и расстояние между их вершинами. В общем, пирамиды так мелки, что при рассматривании их невооруженным глазом микрорастр кажется просто упорядоченным матовым стеклом. Изображение на нем получается резким в тот момент, когда фокальная плоскость проходит через вершины пирамид. При малейшей неточности наводки лучи света отражаются от граней пирамид, и нерезкость изображения наблюдается гораздо лучше. В этом и заключается преимущество микрорастра по сравнению с матовым стеклом.

Рис. 42. Микрорастр

Чаще применяются комбинированные системы. Например, вместе с клиновым устройствам используется коллективная линза или линза Френеля. Существует также система, включающая микрорастр, матовое стекло и линзу Френеля. В таких системах микрорастр размещают в пределах небольшого круга в центре кадра, вокруг него оставляют кольцевое матированное поле, а на краях и в углах кадра размещают линзу Френеля (рис. 43). Такая система дает яркое изображение, повышает точность наводки на резкость и позволяет следить за глубиной резко изображаемого пространства.

Рис. 43. Комбинированная система для наводки на резкость: 1 — линза Френеля, 2 — матовое стекло, 3 — микрорастр

Огромное преимущество однообъективных зеркальных камер заключается в том, что в них видно изображение, рисуемое самим объективом фотоаппарата и притом в неперевернутом виде. Кадрирование и наводку на резкость в таких аппаратах можно производить одновременно и почти до самого момента съемки. Кроме того, как видно из описания, такие камеры не нуждаются в видоискателе. Они сами являются видоискателями, причем совершенно свободными от параллакса визирования.

Из числа любительских фотоаппаратов однообъективные зеркальные камеры с оборачивающей оптической системой — самые универсальные. Они отлично оснащены и удобны не только для широкого круга обычных съемок, но и для репродуцирования и других специальных видов съемки. Вы, конечно, не совершите ошибки, если приобретете зеркальную камеру с оборачивающей оптической системой. Однако, при всех неоспоримых преимуществах однообъективных зеркальных камер некоторые из них имеют существенный недостаток: при уменьшении отверстия диафрагмы изображение на матовом стекле затемняется, а иногда совсем перестают действовать клиновое и все прочие устройства. Все это сильно затрудняет наводку на резкость и кадрирование снимка. Приходится сначала производить наводку на резкость при полностью открытой диафрагме, а затем поворачивать фотоаппарат объективом к себе и устанавливать диафрагму. При этом теряются порой драгоценные секунды, и удачный момент съемки может быть упущен.

Для устранения этого недостатка на объективах, предназначенных для зеркальных камер, стали устанавливать фиксатор диафрагмы. Он представляет собой кольцо, опоясывающее оправу объектива и снабженное шкалой, повторяющей шкалу диафрагмы. При повороте фиксатора он защелкивается на делениях шкалы, что хорошо ощущается рукой. Достаточно запомнить порядок чисел шкалы фиксатора, и нужную величину диафрагмы легко найти на ощупь по щелчкам фиксатора.

Действие фиксатора состоит в том, что, установленный на то или иное деление шкалы, он в дальнейшем служит упором для привода диафрагмы. Перед съемкой фиксатор ставят на требуемое деление шкалы. Сама диафрагма при этом остается полностью открытой. Затем производят наводку на резкость, после чего, не отводя глаза от окуляра, поворачивают привод диафрагмы до упора. Разумеется, что для следующей съемки диафрагму надо вновь открыть и если требуется другая диафрагма, то снова установить фиксатор. Такое устройство называется диафрагмой до упора.

Существуют еще более удобные устройства, называемые диафрагмой нажимного действия и прыгающей диафрагмой. Оба они отличаются тем, что, оставаясь все время открытой, диафрагма уменьшается до заранее сделанной установки только при нажатии на спусковую кнопку затвора, причем сначала уменьшается диафрагма, затем приходит в действие затвор, а затем диафрагма открывается либо с прекращением нажима на спусковую кнопку затвора, либо автоматически. Все это создает определенные эксплуатационные удобства.

В последние годы устройство зеркальных камер дополнено еще одним усовершенствованием — зеркалом непрерывного визирования, или моргающим зеркалом. Особенности этого устройства в том, что в момент съемки зеркало подымается, а после того как сработал затвор, вновь возвращается в рабочее положение. Все это происходит так быстро, что вы этого не замечаете. Такое устройство удобно тем, что изображение снимаемого объекта можно видеть на матовом стекле не только до, но и в момент съемки и после нее.

 

Лентопротяжное устройство и счетчик кадров

Любым пленочным фотоаппаратом можно сделать подряд несколько снимков. Пленка имеет форму ленты, и негативы располагаются на ней один за другим с небольшими промежутками. В таких фотоаппаратах необходимо не только устройство для покадрового передвижения пленки, но и устройство, позволяющее вести счет сделанным снимкам.

В крупноформатных (широкопленочных) фотоаппаратах применяется катушечная пленка. Ракорд изготовлен из плотной черной светонепроницаемой бумаги, окрашенной с оборотной стороны в красный цвет. На этой стороне напечатаны порядковые номера кадров. В задней стенке корпуса фотоаппарата имеется небольшое круглое смотровое окно, защищенное красным целлулоидом. Пленка в таких аппаратах по мере съемки перематывается на пустую (приемную) катушку, а в красном окне фотоаппарата появляются порядковые цифры. Пленка переводится вращением ключа или круглой рифленой головки, расположенными снаружи корпуса фотоаппарата. При этом внутри аппарата вращается приемная катушка.

По окончании пленки ее вместе с бумажным ракордом перематывают на приемную катушку, после чего аппарат можно раскрыть на свету и перезарядить.

Чтобы устранить возможность двукратной съемки на одном кадре пленки, в некоторых аппаратах предусмотрено блокирующее устройство, не позволяющее привести в действие затвор фотоаппарата, прежде чем не будет переведена пленка.

В малоформатных фотоаппаратах применяется перфорированная 35-мм кинопленка, находящаяся в кассете. В них имеется специальный транспортирующий механизм, с помощью которого пленка перемещается точно на один кадр.

По мере съемки пленка перематывается на приемную катушку. При этом она огибает вращающийся зубчатый барабан, зубья которого входят в перфорации пленки.

Транспортирующий механизм связан со счетчиком кадров, а в большинстве малоформатных аппаратов — и с заводным устройством затвора так, что одновременно с переводом пленки на один кадр происходит и взвод затвора. Таким путем достигается и блокировка, исключающая возможность повторных съемок на одном и том же кадре пленки.

По окончании пленки она оказывается целиком перемотанной на приемную катушку, и для того, чтобы иметь возможность перезарядить аппарат на свету, в большинстве фотоаппаратов предусмотрен механизм обратной перемотки пленки в кассету. Для этого транспортирующий механизм выключают и с помощью головки обратной перемотки возвращают пленку в кассету, после чего использованную кассету заменяют новой.

В некоторых фотоаппаратах пленка, выходя из одной кассеты, попадает в другую. Это позволяет в любой момент, не дожидаясь окончания всей пленки, открыть фотоаппарат на свету, отрезать экспонированную часть пленки и проявить ее, а остальную часть использовать для дальнейшей съемки. Для этого нужно лишь иметь в запасе еще одну пустую кассету.

 

Дополнительные устройства

Фотоаппараты постоянно совершенствуются, оснащаются все новыми и новыми устройствами, и процесс этот практически не имеет границ. В каждой новой модели обязательно имеется какое-то техническое новшество, иногда принципиально изменяющее конструкцию фотоаппарата.

Вот некоторые из полезных мелочей. Для транспортирования пленки в течение многих лет применялась традиционная круглая рифленая головка (маховичок). Сейчас во многих фотоаппаратах применяется рычаг или курок, одним движением которого пленка перемещается на один кадр. Это, конечно, удобно, так как перевод пленки можно производить, не отрывая фотоаппарат от глаза.

Другой пример: для обратной перемотки пленки обычно служит круглая рифленая рукоятка, с помощью которой вращают катушку подающей кассеты. Чтобы облегчить и ускорить эту операцию, в некоторых фотоаппаратах новейших конструкций применяется рулеточная рукоятка. Это очень удобно.

В малоформатных фотоаппаратах ФЭД, «Зоркий» давних выпусков фотопленка при зарядке вдвигалась ребром со стороны съемной нижней стенки корпуса. Это было не очень удобно: требовало некоторой сноровки и отнимало немало времени. Практика сама подсказала необходимость улучшить систему зарядки фотоаппарата, и с некоторых пор стали делать съемной или откидной заднюю стенку корпуса фотоаппарата. Кроме того, учитывая, что пленка после съемки перематывается обратно в кассету, приемную катушку, которую в прежних моделях для зарядки приходилось вынимать из фотоаппарата, стали делать не съемной, а жестко встроенной в фотоаппарат.

Все это существенно облегчило и упростило зарядку фотоаппарата. Сейчас все малоформатные фотоаппараты оснащены таким устройством, получившим название «облегченная зарядка».

Предусмотрено кое-что и для забывчивых фотолюбителей. Обычно фотолюбители не используют на одной съемке всю пленку. Часть ее остается, и нередко фотолюбитель забывает, какая пленка находится в фотоаппарате, какова ее светочувствительность. Понятно, что, не помня светочувствительности, невозможно определить экспозицию.

Рис. 44. Напоминающее устройство

Учитывая эту свойственную людям, забывчивость, фотоаппараты стали снабжать указателем пленки. Он может, например, иметь вид, показанный на рис. 44. В небольшой круглой оправе находится поворачивающийся диск с указанием типа пленки. Кружок с точкой означает черно-белую пленку, изображение солнца — цветную пленку для дневного света, а изображение лампочки — цветную пленку для искусственного света.

При зарядке фотоаппарата надо повернуть диск и совместить соответствующий значок с цифрой светочувствительности пленки. Это в дальнейшем и будет служить напоминанием.

Встречаются указатели пленки и других видов. Никакой связи с какими-либо механизмами фотоаппарата напоминающее устройство, конечно, не имеет. Его назначение — напоминать, какой пленкой заряжен фотоаппарат.

Усовершенствован и счетчик кадров. Зарядив фотоаппарат, фотолюбители довольно часто забывают поставить счетчик в исходное положение, а потом, засняв несколько кадров, спохватываются, но поздно, и сбиваются со счета. Поэтому во многих фотоаппаратах сейчас устанавливают самосбрасывающийся счетчик кадров, автоматически приходящий в исходное положение при открывании фотоаппарата для перезарядки.

С тех пор как появились фотоэлектрические экспонометры (приборы для расчета экспозиции), возникла идея встроить их в корпус фотоаппарата. Первым таким фотоаппаратом был «Киев-4». В настоящее время выпускается уже целый ряд фотоаппаратов со встроенными фотоэлектрическими экспонометрами.

Наша промышленность выпускает несколько моделей фотоэлектрических экспонометров под маркой «Ленинград» и «Свердловск». Выпускались также и экспонометры «Москва». Прибор состоит из светоприемника, соединенного с весьма чувствительным гальванометром (микроамперметром), и расчетного устройства (калькулятора).

Однако не всякое усовершенствование может представить практический интерес для фотолюбителя, особенно начинающего. Существуют, например, фотоаппараты с заводным пружинным механизмом, одним заводом которого можно сделать подряд несколько снимков, не заботясь о переводе пленки. После каждой съемки механизм сам, автоматически, переводит пленку, взводит затвор и переводит счетчик кадров. Устройство позволяет вести непрерывную съемку со скоростью до трех кадров в секунду. Такое устройство представляет интерес в фоторепортаже, при съемке спорта или события, когда снимаемый объект находится в непрерывном движении и трудно уловить подходящий момент для съемки. Оно позволяет, сделав ряд снимков, выбрать наиболее выразительный из них по композиции, освещению, выражению лиц, позе и т. п. Для начинающего фотолюбителя оно едва ли представляет большой интерес, и на первых порах обзаводиться таким фотоаппаратом едва ли, стоит. Он может пригодиться вам в дальнейшем, поэтому мы отнесли его к числу специальных (см. стр. 169).

Существуют фотоаппараты, с помощью которых готовый фотоснимок можно получить через одну-две минуты прямо на месте съемки. О них мы в дальнейшем расскажем более подробно.

Интересные достижения в конструкции фотоаппаратов внесла фотоэлектронная автоматика. Представьте себе фотоаппарат, который сам, без вашего участия, автоматически, устанавливает требуемую экспозицию. Когда-то это казалось фантастикой, а сейчас фотоаппараты с экспонометрическим устройством можно приобрести в любом фотомагазине.

Конструкторы уже давно работают над созданием фотоаппаратов не только с экспонометрическим устройством, но и с автоматической наводкой на резкость. Опытные образцы таких фотоаппаратов уже созданы.

Перейдем к описанию советских фотоаппаратов.

В приведенный ниже обзор включены отечественные фотоаппараты общего назначения, которые выпускались на 1 января 1978 года. Описание фотоаппаратов специального назначения приведено в соответствующих разделах книги.

Главные оптические характеристики фотообъективов даются в сокращенном виде, например: 1:3,5/50 мм. Левая часть этого обозначения показывает величину относительного отверстия, правая — фокусное расстояние в миллиметрах или сантиметрах.

Читателей, несомненно, заинтересуют фотоаппараты с экспонометрическим устройством. Чтобы иметь возможность рассказать о них более подробно, мы выделили их в отдельную рубрику. Начнем с миниатюрных фотоаппаратов.

 

Фотоаппарат в кармане

Самый маленький фотоаппарат, выпускаемый нашей промышленностью, — «Киев-30». Его габариты 28 x 47 х 86 мм, а масса меньше 200 г. Он не больше пачки сигарет и свободно умещается на ладони. Формат аппарата 13 х 17 мм, т. е. меньше кинокадра. Кассета рассчитана на 16-мм неперфорированную кинопленку длиной 65 см, на которой умещается 25 кадров. Возможно также применение пленки длиной 45 см, предназначенной для фотоаппарата «Киев-Вега», — предшественника камеры «Киев-30». На такой пленке можно получить 17 кадров. Фотоаппарат снабжен жестко встроенным объективом 1:3,5/23 мм и металлическим шторным затвором с постоянной щелью, действующим с тремя моментальными выдержками: 1/30, 1/60 и 1/200 с. На фотоаппарате нет штативного гнезда. Впрочем, в нем и нет необходимости, поскольку с выдержкой «В» (от руки) затвор фотоаппарата не работает, а при указанных трех моментальных выдержках съемку можно вести с рук, т. е. без штатива.

Оригинальна конструкция фотоаппарата. Корпус его состоит из двух частей, вдвигающихся одна в другую наподобие спичечной коробки. Чтобы произвести съемку, надо выдвинуть до отказа внутреннюю часть корпуса. При этом взводится затвор и обнажаются рамки видоискателя и объектива. Для повторной съемки достаточно вдвинуть и снова выдвинуть внутреннюю часть корпуса, на что требуется не более 1 с. При этом происходит перевод пленки на один кадр и срабатывает счетчик кадров.

Рис. 45. Погодный экспонометр (калькулятор) на фотоаппарате «Киев-30». 1 — шкала диафрагмы, 2 — шкала чувствительности пленки и шкала выдержек, 3 — символы погоды, 4 — индекс установки чувствительности пленки, 5 — индекс шкалы диафрагмы

На одной из стенок корпуса фотоаппарата расположен оригинальный, так называемый погодный экспонометр, а точнее — калькулятор для расчета экспозиции при съемке (рис. 45). Он состоит из двух подвижных дисков и шкалы символов погоды. На диске 1 имеется шкала диафрагмы, а на диске 2 — шкала чувствительности пленки и шкала выдержек. Шкала 3 состоит из четырех символов погоды: «Яркое солнце, пляж», «Солнечно», «Солнце за облаком» и «Пасмурно».

Для расчета экспозиции надо повернуть диск 2 калькулятора и совместить с индексом 4 число чувствительности заряженной пленки. Затем, повернув диск 1, совместить его индекс 5 со штрихом символа погоды, при которой производится съемка. Тогда против каждого значения диафрагмы будет находиться соответствующее значение выдержки. Понятно, что точных показаний такой экспонометр не дает, но он несомненно избавит вас от грубых ошибок в экспозиции.

Наводка на резкость в фотоаппарате «Киев-30» производится по шкале расстояний в пределах от 0,5 м до бесконечности. Шкала имеет три деления: 0,5; 1,2 м и бесконечность. Кроме того, на шкале имеется красная точка, соответствующая расстоянию 5 м. При диафрагме 8 и установке объектива на красную точку резкими на снимке получатся все предметы, расположенные на расстоянии от 2 м до бесконечности. Это наиболее удобная установка, пригодная для подавляющего большинства съемок на открытом воздухе.

Поскольку обычные проявочные бачки и фотоувеличители по своим размерам не подходят к фотоаппарату, к нему прилагаются специальный пластмассовый диск к бачку и переходная рамка к малоформатному фотоувеличителю.

Учитывая весьма небольшой формат, составляющий 1/4 площади малоформатного кадра, завод-изготовитель фотоаппарата рекомендует изготавливать фотоотпечатки форматом не более чем 9 x 12 см. По той же причине малого формата важную роль играет точное кадрирование во время съемки.

Преимущество фотоаппарата — в экономичности его эксплуатации. При таком малом формате фотоаппарата и небольших размерах отпечатков стоимость каждого снимка не превышает трех копеек.

 

Шкальные фотоаппараты

Для начинающих, особенно юных фотолюбителей очень хороши шкальные аппараты марки «Смена»: «Смена-8М», «Смена-Символ» и «Смена-СЛ». Все они малоформатные (24 х 36 мм), все снабжены трехлинзовыми просветленными объективами Т-43, 1:4/40 мм. Одинаковы и затворы фотоаппаратов, действующие с выдержками от 1/15 до 1/250 с и «В» (выдержка от руки). Всеми аппаратами можно вести съемку с расстояний от 1 м до бесконечности. Разница же между ними состоит в том, что камера «Смена-СЛ» снабжена специальными кассетами, которые заряжаются не на 36, а на 12 кадров и не требуют обратной перемотки пленки. Выходя из одной кассеты, пленка поступает в другую. Такое устройство позволяет заменять одну пленку другой, например черно-белую цветной, на месте съемки. Кроме того, зарядка всего на 12 кадров позволяет в некоторой степени умерить расточительность юных фотолюбителей, не очень задумывающихся над экономией фотопленки, снимающих все, что попадается на глаза, и горящих нетерпением как можно скорее проявить пленку, чтобы увидеть плоды своей работы. Взрослым начинающим фотолюбителям более подходят фотоаппараты «Смена-8М» и «Смена-Символ».

Видоискатель в фотоаппарате «Смена-8М» — рамочный, а в двух других моделях — прямой оптический. Для наводки на резкость все три модели кроме шкалы расстояний снабжены шкалой символов.

В фотоаппаратах марки «Смена» весьма оригинально решена задача установки экспозиции по шкале символов погоды. Шкала состоит из пяти символов (рис. 46): «Грозовые тучи», «Пасмурно», «Солнце за облаком», «Солнце в дымке» и «Яркое солнце». Каждому символу соответствует определенная выдержка.

Рис. 46. Символы погоды, их значение и соответствующие им выдержки

На передней стенке оправы объектива (рис. 47) имеются две шкалы: шкала чувствительности фотопленки и шкала диафрагмы, а на кольце привода диафрагмы есть два индекса (две риски). Поворотом этого кольца совмещают индекс 5 с числом чувствительности заряженной пленки. При этом происходит установка диафрагмы, значение которой отмечает второй индекс — 4. Так, при установке индекса 5 на чувствительность пленки 65 ед. ГОСТ диафрагма автоматически устанавливается на «8». Так к каждой чувствительности пленки сама собой подбирается диафрагма. Остается подобрать к ней выдержку. Для этого на кольце привода затвора вместе со шкалой выдержек обозначены символы погоды. Руководствуясь состоянием погоды, совмещают с индексом соответствующий символ (см. рис. 46) и производят съемку.

Рис. 47. Система установки экспозиции на фотоаппаратах марки «Смена»: 1 — шкала чувствительности фотопленки, 2 — шкала диафрагмы, 3 — кольцо привода диафрагмы, 4 — индекс диафрагмы, 5 — индекс чувствительности фотопленки

Хотя такой способ установки экспозиции не учитывает географической широты места съемки, времени года и времени дня, он тем не менее предупреждает грубые ошибки и при съемке на открытом воздухе позволяет получать негативы, пригодные для печати. Следует лишь помнить, что фотоаппараты рассчитаны на съемку днем под открытым небом с 8 до 17-18 ч в период с апреля по август и с 10 до 14-16 ч в период с сентября по март в средних географических широтах.

Как видно из описания, здесь использован тот же принцип расчета экспозиции по символам погоды, что и в фотоаппарате «Киев-30», с той, однако, разницей, что установка выдержки и диафрагмы совершается без калькулятора и как бы автоматически, т. е. одновременно с установкой светочувствительности пленки и символа погоды.

К группе простых и недорогих фотоаппаратов для начинающих фотолюбителей относится и малоформатная камера «Вилия». Фотоаппарат снабжен объективом «Триплет-69-3», 1:4/40 мм и центральным затвором, действующим с выдержками от 1/30 до 1/250 с и «В» (от руки). Фотографировать этим фотоаппаратом можно, начиная с расстояния 0,8 м. Видоискатель в фотоаппарате оптический со светящимися рамками, позволяющими вносить поправки на параллакс визирования (см. рис. 23) при съемке с коротких расстояний. Наводка на резкость и принцип расчета и установки параметров экспозиции здесь такие же, что и в фотоаппарате «Смена-8».

Несколько слов о шкале расстояний.

При покупке фотоаппарата на цифры этой шкалы обычно не обращают внимания, между тем они могут рассказать кое-что об эксплуатационных возможностях фотоаппарата. Наименьшая цифра шкалы указывает на то наикратчайшее расстояние, с которого данный фотоаппарат позволяет вести съемку, а это дает возможность определить тот наибольший масштаб изображения, какой можно получить с помощью данного фотоаппарата.

Для этого надо разделить наикратчайшее расстояние съемки на главное фокусное расстояние объектива и из полученного частного вычесть единицу. Так, если объектив фотоаппарата имеет фокусное расстояние 5 см, а наименьшее расстояние съемки, обозначенное на шкале расстояний, — 1 м, то, проделав указанный выше расчет (100 : 5 = 20; 20 — 1 = 19), установим, что наибольший масштаб изображения, какой можно получить на негативе с помощью данного фотоаппарата, равен 1:19, т. е. изображение предмета на негативе будет линейно в 19 раз меньше натуры.

Проделав такой расчет для разных фотоаппаратов, можно обнаружить, что максимальный масштаб изображения у них неодинаков. Малоформатные фотоаппараты «Зоркий», ФЭД и др., снабженные нормальными объективами, позволяют вести съемку в масштабе не более 1:19. Практически это значит, что лицо человека при съемке этими фотоаппаратами получится на негативе высотой 1 см. В более крупном плане снять портрет такими аппаратами с помощью их основных объективов не удастся. Еще менее совершенны в этом смысле фотоаппараты «Смена», для которых максимальный масштаб изображения не выше 1:24. Наиболее крупный масштаб изображения дают фотоаппараты марки «Зенит» (1:12). Ими можно снять портрет в гораздо более крупном плане.

 

Дальномерные фотоаппараты

Ассортимент дальномерных фотоаппаратов включает в себя пять моделей: одну модель камеры «Зоркий» и по две модели ФЭД и «Киев».

Большой популярностью в нашей стране пользуются фотоаппараты марки «Зоркий». За время существования фотоаппарат многократно подвергался реконструкции и модернизации. С течением времени многие модели устарели и были сняты с производства. Осталась только одна, отлично зарекомендовавшая себя модель «Зоркий-4К». Фотоаппарат выпускается в двух вариантах: с объективом «Индустар-50», 1:3,5/50 мм и с объективом «Юпитер-8», 1:2/50 мм. Последний более светосилен, и фотоаппарат с этим объективом стоит соответственно дороже.

Фотоаппарат «Зоркий-4К» снабжен шторным затвором с синхроконтактом и синхрорегулятором. Затвор действует с выдержками от 1 до 1/1000 с и «В» и допускает длительную выдержку. В фотоаппарате установлен визир-дальномер с диоптрийным устройством. Устройство для наводки на резкость рассчитано на съемку с расстояний от 1 м до бесконечности.

«Зоркий-4К» — отлично оснащенная современная камера, позволяющая применять сменные объективы, а с помощью некоторых дополнительных устройств фотоаппарат можно использовать для репродукционных работ, микрои макросъемки.

Не меньшей популярностью пользуются также фотоаппараты марки ФЭД. Напомним, что самая первая модель камеры ФЭД, выпущенная в 1934 году, была и первым советским малоформатным фотоаппаратом, который выпускался Трудкоммуной имени Ф. Э. Дзержинского в Харькове. Отсюда и название фотоаппарата.

Камеры ФЭД внешне очень похожи на «Зоркий-4К». Сходны и некоторые конструктивные узлы и механизм этих аппаратов. Как и «Зоркий», фотоаппараты ФЭД многократно модернизировались и совершенствовались и в настоящее время выпускаются две модели этой марки: ФЭД-3 и ФЭД-4.

Оба фотоаппарата снабжены лантановым объективом «Индустар-61», 1:2,8/52,4 мм, шторным затвором, действующим с выдержками от 1 до 1/500 с и «В» и Х-контактом. В обоих фотоаппаратах имеется визир-дальномер с диоптрийным устройством. Устройство для наводки на резкость рассчитано на съемку с расстояний от 1 м до бесконечности. Оба фотоаппарата допускают применение сменных объективов.

Как видно из описания, камеры ФЭД имеют почти такие же технические характеристики, что и камера «Зоркий-4К», и отличаются от нее параметрами действия затвора и оптическими характеристиками объективов. Кроме того, в фотоаппаратах ФЭД нет синхрорегулятора для съемок с одноразовыми лампами-вспышками. Вместе с тем лантановые объективы у ФЭД имеют более высокую разрешающую силу.

Камеры ФЭД-3 и ФЭД-4 различаются между собой тем, что модель 4 оснащена встроенным фотоэлектрическим экспонометром, которого нет в модели 3.

Эксплуатационные свойства камер «Зоркий» и ФЭД практически одинаковы.

Наряду с фотоаппаратами «Зоркий» и ФЭД широкое распространение получили фотоаппараты марки «Киев»,, которые также много раз модернизировались. Сейчас выпускаются две модели этой камеры: «Киев-4А» и «Киев-4». Это отличные, хорошо оснащенные фотоаппараты. Оба они оснащены объективами «Юпитер-8», 1:2/5 см и шторными затворами, действующими с выдержками от 1/2 до 1/1250 с и «В». В затворах имеются автоспуски и синхроконтакты. Наводка на резкость осуществляется с помощью визир-дальномера. В обоих фотоаппаратах возможно применение сменной оптики. Съемку можно производить с расстояния от 0,9мдо бесконечности. По своим эксплуатационным свойствам эти фотоаппараты подобны фотоаппаратам ФЭД и «Зоркий», но из-за отсутствия специальных дополнительных принадлежностей приспособить их для репродукционных и других технических работ труднее.

В отличие от всех остальных малоформатных фотоаппаратов, у которых шторка затвора изготовлена из прорезиненного черного шелка, в фотоаппаратах «Киев» шторка изготовлена из шарнирно связанных между собой узких металлических полосок и отличается большой прочностью и долговечностью.

Разница между моделями состоит в том, что «Киев-4» снабжен фотоэлектрическим экспонометром, которого нет в модели «Киев-4А».

 

Зеркальные камеры

Группа зеркальных камер содержит пять моделей. Две из них: «Зенит-Е» и «Зенит-ЕМ» — малоформатные, а остальные три: «Любитель-2», «Киев-бС» и «Салют-С» — крупноформатные.

Камеры «Зенит-Е» и «Зенит-ЕМ» немногим отличаются одна от другой. Обе они с оборачивающей оптической системой (пентапризмой), обе, в отличие от предыдущих моделей этой марки, имеют встроенные фотоэлектрические экспонометры, но «Зенит-ЕМ» комплектуется одним объективом «Гелиос-44М», 1:2/58 мм, а «Зенит-Е» выпускается в двух вариантах: с объективом «Индустар-50-2», 1:3,5/50 мм и с объективом «Гелиос-44-2», 1:2/58 мм.

По своим оптическим характеристикам объективы «Гелиос-44М» и «Гелиос-44-2» ничем не отличаются один от другого. Фокусировочные оправы их позволяют вести съемку с расстояний от 0,5 м до бесконечности, а объектив «Индус-тар-50-2» — с расстояния от 0,65 м до бесконечности.

Оба фотоаппарата снабжены шторными затворами, действующими с выдержками от 1/30 до 1/500 с и «В», а также допускающими длительную выдержку. Оба затвора оснащены X- и М-контактами. В обоих фотоаппаратах применены комбинированные системы наводки на резкость, состоящие из матового стекла, микрорастра и линзы Френеля. Оба фотоаппарата оснащены зеркалом постоянного визирования. Оба они исключительно удобны для массового репродуцирования, микрои макросъемки, допускают широкое применение самых разнообразных сменных объективов с фокусными расстояниями от 37 до 1000 мм. Это самые универсальные из современных фотоаппаратов, в равной мере пригодные как для начинающих, так и для опытных фотолюбителей.

К группе зеркальных камер с оборачивающей оптической системой относится и крупноформатная камера «Киев-6С». Ее формат 56 x 56 мм, т. е. почти 6x6 см. Фотоаппарат рассчитан на катушечную фотопленку, укомплектован объективом «Вега-12В», 1:2,8/90 мм с байонетным креплением. Шторный затвор фотоаппарата снабжен Х-контактом и действует с выдержками от 1/2 до 1/10000 с и «В». Пределы фокусировки объектива от 0,6 м до бесконечности.

В комплект фотоаппарата входит сменная визирная насадка, так что фотосъемку можно производить как с оборачивающей оптической системой, так и без нее. Визирное устройство содержит микрорастр и линзу Френеля. В фотоаппарате применимы сменные объективы, маркированные буквой «В».

«Киев-6С» — камера высокого класса, рассчитанная главным образом на профессионалов фотожурналистов. Это один из самых дорогих фотоаппаратов и уже поэтому едва ли заинтересует широкий круг начинающих фотолюбителей.

«Салют-С» — также весьма дорогой и совершенный фотоаппарат. Это крупноформатная зеркальная камера формата 6 х 6 см с объективом «Вега-12В», 1:2,8/90 мм. В отличие от фотоаппарата «Киев-бС» не имеет оборачивающей оптической системы, и наводка на резкость производится в нем по матовому стеклу и линзе Френеля. Главная конструктивная особенность фотоаппарата в том, что он снабжен двумя приставными кассетами, которые можно менять на свету. Это позволяет пользоваться на съемке двумя разными фотопленками, например черно-белой и цветной.

Фокусировочное устройство фотоаппарата позволяет вести съемку с расстояний от 0,9мдо оо. Возможно также применение сменных объективов, маркированных буквой «В».

«Салют-С», так же как и «Киев-бС», предназначен главным образом для фоторепортеров. Начинающему фотолюбителю он едва ли нужен. Для таких любителей выпускается крупноформатная, но двухобъективная зеркальная камера «Любитель-2». Это недорогой фотоаппарат, давно зарекомендовавший себя как один из самых удобных для начинающих.

Фотоаппарат оснащен трехлинзовым объективом анастигматом Т-22, 1:4,5/7,5 см с центральным затвором, действующим с выдержками от 1/15 до 1/250 с и «В». Затвор имеет Х-контакт и автоспуск. Фокусировочное устройство фотоаппарата позволяет вести съемку с расстояний от 1,4мдо бесконечности.

Верхняя часть фотоаппарата представляет собой зеркальный видоискатель. В центре его верхней линзы имеется небольшой заматированный кружок (диаметром 12 мм), с помощью которого производится наводка на резкость. Конечно, это менее удобно, чем наводка по всей поверхности матового стекла, как это делается, например, в камерах «Зенит», но такое устройство вызвано несовершенством верхнего, визирного, объектива.

Чтобы получить возможно большую освещенность на матированной поверхности, этот объектив сделан более светосильным, чем рабочий. Однако чтобы не удорожать аппарат, здесь поставлен весьма простой объектив, обладающий небольшим полем изображения и дающий резкое изображение только в небольшой центральной части видоискателя. Именно по этой причине в видоискателе заматирован только небольшой кружок, в пределах которого визирный объектив дает достаточно резкое изображение.

Таким образом, визирная часть фотоаппарата в целом устроена и действует, как зеркальный видоискатель, а центральная часть его линзы используется для наводки на резкость. Чтобы достигнуть большей точности наводки, внутри светозащитной шахты видоискателя установлена откидывающаяся лупа, располагающаяся точно над матированным кружком.

Кроме зеркального видоискателя фотоаппарат имеет и рамочный, рамки которого устроены в передней и задней стенках светозащитной шахты. Этот видоискатель позволяет вести съемку с уровня глаз, пользуясь для наводки на резкость шкалой расстояний.

При съемке аппаратом «Любитель-2» следует иметь в виду, что вследствие довольно большого расстояния между рабочим и визирным объективами фотоаппарат дает значительный параллакс визирования и при съемке с коротких расстояний требует введения поправки (см. рис. 23).

 

За вас «думает» фотоаппарат

Мы уже упоминали о том, что существуют фотоаппараты, автоматически устанавливающие экспозицию. Это фотоаппараты с экспонометрическим устройством, или сокращено — с ЭУ. Действие фотоаппаратов с ЭУ, как и действие фотоэлектрических экспонометров, основано на применении фотоэлектрического узла, замеряющего яркость объекта съемки. Этот узел состоит из светоприемника и связанного с ним гальванометра, сигнализирующего прежде всего о возможности или невозможности съемки в данных световых условиях, при избранной вами выдержке или диафрагме. В качестве светоприемников применяются селеновые фотоэлементы или сернистокадмиевые фоторезисторы, а в качестве индикаторов — стрелка гальванометра или другие сигнальные устройства.

Селеновые фотоэлементы удобны тем, что в замкнутой цепи фотоэлемента возникает фототок непосредственно под действием света, благодаря чему такие фотоэлементы не требуют никакого электропитания. Но сила возникающего в них тока очень невелика, поэтому для замера яркости объекта в таких фотоэлектрических узлах применяются весьма чувствительные гальванометры (микроамперметры).

Фоторезисторы отличаются от селеновых фотоэлементов тем, что под действием света фототок в них непосредственно не возникает, но изменяется их электрическое сопротивление. Чувствительность их к видимой зоне спектра значительно выше, чем селеновых фотоэлементов, но они требуют источников питания. В качестве источников питания применяются миниатюрные ртутно-цинковые элементы РЦ-53 или аккумуляторы Д-0,06 с напряжением 1,3 В. Относительно большая мощность этих источников позволяет применять более грубый, а следовательно, более надежный и прочный гальванометр. Кроме того, с их помощью возможна постройка ЭУ вообще без гальванометра. В таких ЭУ ток, подаваемый элементами или аккумулятором, непосредственно используется для включения световых индикаторов.

Рис. 48. Системы замера освещенности с селеновым фотоэлементом (а) и сернистокадмиевым фоторезистором (б): 1 — селеновый фотоэлемент, 2 — сернистокадмиевый фоторезистор, 3 — источник питания, 4 — гальванометр, 5 — ограничитель поля зрения, 6 — добавочное сопротивление

На рис. 48 показано устройство фотоэлектрического узла с селеновым фотоэлементом (а) и фоторезистором (б). Фототок, возникающий под действием света в фотоэлементе или в фоторезисторе, поступает по проводам в гальванометр и отклоняет его стрелку тем сильнее, чем ярче объект съемки. Как видно на рисунке, в электрическую цепь узла введено добавочное сопротивление. Его устанавливают для согласования характеристики светоприемника с чувствительностью гальванометра и подбирают в отдельности к каждому конкретному гальванометру. Кроме того, это сопротивление предохраняет гальванометр от недопустимо больших токов, возникающих в его обмотке при слишком интенсивных засветках светоприемника, например при попадании на него прямого солнечного света.

Так как ЭУ должно замерять яркости только тех объектов, которые изображаются в пределах снимаемого кадра, то угол охвата светоприемника должен быть не больше угла поля зрения объектива. Для этого перед светоприемником устанавливают светоограничитель. В фотоэлектрических узлах с селеновым фотоэлементом светоограничителем служит решетка из отдельных ячеек, перед которой устанавливают растр, состоящий из многих мелких линзочек, как это показано на рисунке. Обычно же его изготовляют в виде кольца и располагают вокруг передней линзы объектива (рис. 49).

Рис. 49. Фотоаппарат «ФЭД-Микрон» с экспонометрическим устройством с селеновым фотоэлементом

В фотоэлектрическом узле с фоторезистором в качестве светоограничителя обычно применяется одна небольшая линза (рис. 50). Механическая сила стрелки гальванометра ничтожно мала и, конечно, недостаточна для того, чтобы привести в действие исполнительный механизм автоматики, Поэтому стрелка гальванометра используется только как аретир и, будучи заблокирована (застопорена) в том положении, какое она заняла под действием света, упавшего на светоприемник, она служит своего рода регулятором, позволяющим настроить исполнительный механизм ЭУ на отработку нормальной экспозиции. Сам же механизм приводится в действие усилием руки при нажиме на спусковую кнопку или рычаг затвора фотоаппарата.

Рис. 50. Фотоаппарат «Силуэт-Электро» с экспонометрическим устройством с сернистокадмиевым фоторезистором

Применяются также ЭУ с нулевым методом измерения с помощью нуль-индикатора, действующие на базе уравновешенного измерительного моста. Такие ЭУ действуют наиболее точно.

Существуют и другие ЭУ, в том числе и такие, которые, используя энергию элементов или аккумуляторов, сами приводят в действие затвор аппарата. Такие затворы называются электронными.

Поскольку на светоприемник ЭУ одновременно действует свет, отраженный всеми участками объекта съемки, попадающими в поле снимаемого кадра, все ЭУ рассчитаны на интегральный (усредненный) замер всех яркостей, т. е. действуют со средней экспозицией.

В настоящее время отечественная промышленность выпускает восемь моделей фотоаппаратов с ЭУ: «Зоркий-10», «Вилия-Авто», «ФЭД-Микрон», «Сокол», «Силуэт-Электро», «Киев-15», «Зенит-16» и «Зенит-TTЛ». Готовится к выпуску «Микрон-2».

В зависимости от типа ЭУ фотоаппараты делятся на полуавтоматы и автоматы. Последние же бывают непрограммными, однопрограммными и многопрограммными. Что же имеется в виду под этими названиями?

Полуавтоматами называются фотоаппараты со свободным выбором и установкой любого из двух экспозиционных параметров. В зависимости от характера объекта съемки вы можете выбрать нужную вам выдержку или диафрагму, т. е. установить один из этих параметров. ЭУ подберет к нему второй, а индикатор ЭУ соответственным сигналом покажет, возможна ли съемка при таком сочетании. Если съемка невозможна, вы можете изменить любой из параметров до появления разрешающего сигнала.

Это наиболее совершенная система ЭУ. Она открывает широкие возможности выбора экспозиционных параметров применительно к поставленной творческой или технической задаче.

Автоматами (непрограммными) называются фотоаппараты, позволяющие изменять только один из параметров: в одних фотоаппаратах — только выдержку, в других — только диафрагму, а ЭУ подбирает к установленному параметру другой. Трудно сказать, какая из этих систем лучше. Во всяком случае, эти фотоаппараты, так же как и полуавтоматы, позволяют менять сочетание выдержка-диафрагма, поскольку изменение одного из этих параметров автоматически влечет за собой изменение второго.

Однопрограммными автоматами называются фотоаппараты, ЭУ которых автоматически устанавливает одновременно оба экспозиционных параметра, т. е. и выдержку и диафрагму. Эти фотоаппараты действуют по одной заложенной в них жесткой программе и в каждом случае съемки дают какое-то одно сочетание выдержки с диафрагмой, которое не может быть изменено.

Многопрограммными автоматами называются фотоаппараты, действующие по нескольким программам и позволяющие, в зависимости от поставленной задачи, переключать ЭУ с одной программы на другую, изменяя один из экспозиционных параметров. Но на любой из установленных программ эти фотоаппараты, так же как и однопрограммные автоматы, дают только одно сочетание выдержки с диафрагмой.

С точки зрения общепринятых представлений автомат, т. е. устройство, выполняющее работу без участия человека, представляется нам более совершенным, чем полуавтомат, требующий вмешательства человека. Как видно из приведенного описания, эти понятия применительно к фотоаппаратам с ЭУ имеют иной смысл. Полуавтоматы более совершенны, чем автоматы, а последние более совершенны, чем программные автоматы. Объясняется это тем, что выбор оптимального сочетания выдержка-диафрагма из числа возможных представляет задачу не только техническую, но и творческую. Однопрограммные автоматы, во-первых, не учитывают такие факторы, как скорость движения снимаемого объекта и глубина резко изображаемого пространства, что может привести к «смазанности» изображения объекта на снимке или к нерезкости некоторых планов, а во-вторых, не позволяют преднамеренно применять передержки и недодержки в целях достижения тех или иных художественных эффектов. В некоторой мере это относится и к многопрограммным автоматам.

Следующие особенности являются общими для всех отечественных фотоаппаратов, оснащенных ЭУ:

1) поскольку автоматическая установка экспозиции возможна только при условии точной выдержки, все фотоаппараты с ЭУ рассчитаны на съемку в пределах только тех выдержек, которые автоматически отмеряет сам затвор фотоаппарата;

2) все фотоаппараты позволяют отключать автоматику и переходить на ручное управление затвором и диафрагмой или одним из этих узлов;

3) все фотоаппараты рассчитаны на широкий диапазон замеряемых яркостей от 25 до 13000 кд/м2, а фотоаппарат «Силуэт-Электро» — от 0,1 кд/м2, что позволяет вести съемку в автоматическом режиме в широком диапазоне освещенностей объекта съемки;

4) ЭУ всех фотоаппаратов позволяют применять фотопленку чувствительностью от 16-22 до 250-500 ед. ГОСТ;

5) затворы всех фотоаппаратов снабжены синхроконтактами.

Все прочие характеристики фотоаппаратов различны; неодинаковы и их эксплуатационные свойства.

Эксплуатационные возможности всякого фотоаппарата в первую очередь определяются его основными техническими характеристиками, приведенными в табл. 1. Зависят они, конечно, и от оснащения фотоаппарата различными дополнительными устройствами, в том числе и ЭУ. Дальше мы остановимся на эксплуатационных свойствах, связанных с ЭУ фотоаппаратов.

Фотоаппараты «Зоркий-10», «Вилия-Авто» и «ФЭД-Микрон» — однопрограммные автоматы. Светоприемником в них служит селеновый фотоэлемент, а индикатором — стрелка гальванометра. Установка экспозиции полностью автоматизирована, требуется только заранее установить по шкале светочувствительность применяемой фотопленки. Во время же съемки нужно направить фотоаппарат на снимаемый объект, произвести наводку на резкость и нажать на спуск затвора.

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОАППАРАТОВ С ЭУ

Фотографируя фотоаппаратом, не имеющим ЭУ, при расчете экспозиции обычно руководствуются следующими соображениями: если снимаемый объект движется, то для получения четкого его изображения на снимке требуется короткая (моментальная) выдержка. Поэтому прежде всего устанавливают выдержку, а затем подбирают к ней диафрагму. Если же снимаемый объект состоит из многих планов и требуется получить на снимке необходимую глубину резко изображаемого пространства, то сначала устанавливают требуемую для этого диафрагму, а затем подбирают выдержку.

Каким же образом фотоаппарат сам решает такую сложную и, казалось бы, неразрешимую задачу? В самом деле, можно построить механизм, который будет изменять один из параметров экспозиции в зависимости от другого, выбранного и установленного нами, как это происходит в полуавтоматических фотоаппаратах, но нельзя же заставить фотоаппарат установить сразу оба параметра без какой-то отправной точки. Не может же фотоаппарат сам, без нашего участия, решить, что в данном случае съемки более важно: малое отверстие диафрагмы и большая выдержка или большое отверстие диафрагмы и меньшая выдержка. Программный автомат и не решает такой задачи, а выбирает какую-то среднюю комбинацию, которая, возможно, и не отвечает нашим требованиям. Получится ли в этом случае резкое, не «смазанное» изображение, если объект движется, и будет ли достигнута необходимая глубина резко изображаемого пространства при съемке многоплановых объектов, сказать трудно, но экспозиция будет выбрана правильно, т. е. свою основную функцию фотоаппарат выполнит, и все кадры будут экспонированы нормально.

Как устроены автоматы, поясним на примере механизма автоматики фотоаппарата «Зоркий-10». ЭУ этого фотоаппарата отличается двумя принципиально важными особенностями: 1) бесступенчатый затвор фотоаппарата может действовать не только с выдержками нормального ряда, но и с промежуточными, например с 1/38 или с 1/93 с, и 2) затвор и диафрагма в фотоаппарате жестко связаны между собой и имеют один общий привод.

Рис. 51. Кинематическая схема экспонометрического устройства фотоаппарата «Зоркий-10»

На рис. 51 приведена принципиальная кинематическая схема ЭУ фотоаппарата «Зоркий-10». При зарядке фотоаппарата лимб 1 с нанесенной на него шкалой светочувствительности фотопленки, жестко связанный с корпусом гальванометра 2, поворачивают и совмещают число светочувствительности заряженной фотопленки с неподвижным индексом 3. При этом стрелка 4 гальванометра отклоняется и занимает исходное положение. Во время съемки под действием света, упавшего на светоприемник 5, в последнем возникает фототок, который по проводам (они на схеме не показаны) поступает в гальванометр. Стрелка последнего дополнительно отклоняется на тот или иной угол и занимает рабочее положение.

Нажав на рычаг 6, поворачивают кольцо 7, являющееся одновременно приводом диафрагмы и регулятором затвора. Выступ 8 поднимает нижний конец рычага 9, вращающегося вокруг оси 10, а гребенка 11 упирается одним из своих зубьев в стрелку гальванометра. При дальнейшем нажиме на рычаг 6 срабатывает затвор. Таким образом, в одном из крайних положений привода диафрагма полностью открыта, а затвор установлен на отработку наибольшей выдержки, т. е. система работает с наибольшей экспозицией. В другом крайнем положении привода, наоборот, диафрагма предельно мала, а затвор установлен на работу с наименьшей выдержкой, т. е. система действует с наименьшей экспозицией. По мере передвижения привода в ту или другую сторону происходит одновременно изменение и выдержки и диафрагмы от наибольших их значений к наименьшим или наоборот.

При этом возможны, например, такие нестандартные сочетания выдержки с диафрагмой:

Приблизительную информацию о том, с какой выдержкой производится съемка, дает положение стрелки гальванометра, которая видна в поле видоискателя. В принципе так же действуют ЭУ фотоаппаратов «Вилия-Авто» и «ФЭД-Микрон» (последний снабжен затвором-диафрагмой).

В неавтоматическом режиме все фотоаппараты с ЭУ работают с выдержкой «В», отмеряемой от руки, и с моментальными выдержками, но однопрограммные автоматы в этом режиме действуют с некоторыми ограничениями и позволяют изменять только диафрагму при постоянной выдержке 1/30 с. При таком же режиме осуществляется и съемка с лампой-вспышкой.

Появление однопрограммных автоматов вызвало в свое время оживленную дискуссию, связанную с тем, что эти фотоаппараты в каждом случае съемки дают лишь одно сочетание выдержка-диафрагма и тем самым лишают фотографа возможности творческого подхода к расчету экспозиции. Это верно, но главная задача, стоявшая перед конструкторами, состояла в том, чтобы создать недорогой, доступный широким массам фотолюбителей аппарат, с полностью автоматизированной установкой экспозиции. И хотя это привело к некоторым эксплуатационным ограничениям, тем не менее задача, на наш взгляд, решена правильно и едва ли могла быть решена иначе. Главное заключается в том, что программные автоматы освобождают фотолюбителя от всяких забот о расчете экспозиции, т. е., по существу, решают за него самую сложную и вместе с тем самую важную техническую задачу фотосъемки.

В большинстве случаев натурной съемки эти фотоаппараты дают вполне удовлетворительные результаты. Вам следует лишь произвести наводку на резкость и скадрировать изображение. Эти две операции не требуют особых знаний, и выполнение их доступно каждому человеку, даже совсем незнакомому с фотографией. На такой круг потребителей эти фотоаппараты и рассчитаны.

Фотоаппарат «Сокол» — пятипрограммный автомат. Установка экспозиции в нем также полностью автоматизирована, но фотоэлектрический узел ЭУ имеет равномерную шкалу и установка экспозиции производится в нем только на основных, оцифрованных делениях шкал выдержки и диафрагмы. Фотоэлектрический узел ЭУ состоит из сернистокадмиевого фоторезистора и индикатора в виде двух чисел, видимых в видоискателе и расположенных одно под другим. Верхнее число показывает отрабатываемую выдержку в долях секунды, а нижнее — число диафрагмы.

Источником электропитания ЭУ служит элемент РЦ-53 или аккумулятор Д-0,06. Срок годности элемента РЦ-53 ограничен, и элемент требует периодической замены, а аккумуляторы — подзарядки. Чтобы продлить срок их работы, ЭУ следует включать только на время съемки.

При таком экономном расходовании электроэнергии элемент может обеспечить исправную работу ЭУ в течение года. При длительных перерывах в работе элемент рекомендуется вынимать из фотоаппарата и хранить отдельно.

Изменение программ работы ЭУ в фотоаппарате «Сокол» производится перестановкой значения выдержки. Таких значений пять: 30, 60, 125, 250 и 500. Но значения эти условны, так как независимо от поставленной выдержки ЭУ может ее изменить. Так, при установке на «125» и подходящих световых условиях ЭУ отработает выдержку 1/125 с с любой диафрагмой от 2,8 до 16. Если света недостаточно, то ЭУ при той же диафрагме отработает выдержку 1/60 или 1/30 с. Если освещение объекта окажется недостаточным и для таких выдержек, то спусковая клавиша заблокируется, а в видоискателе появится красный сигнал «Снимать нельзя». Если же яркость объекта слишком велика для съемки с выдержкой 1/125 с и диафрагмой 16, то ЭУ отработает более короткие выдержки — 1/250 или 1/500 с.

В неавтоматическом режиме работы аппарат позволяет устанавливать любое сочетание выдержки с диафрагмой. В этом смысле он более совершенен, чем однопрограммные автоматы, и по своим эксплуатационным свойствам может быть приравнен к непрограммным автоматам.

Фотоаппарат «Силуэт-Электро» — автомат с предварительной установкой диафрагмы. Светоприемником служит сернистокадмиевый фоторезистор, а индикатором — две миниатюрные лампочки: желтая и красная, видимые в поле видоискателя. В качестве источника питания фоторезистора применяется секция 4РЦ-53 или четыре отдельных элемента РЦ-53. Желтый сигнал индикатора указывает на отработку выдержки более 1/30 с. Если такая выдержка не устраивает вас (например, при съемке спорта), то следует погасить сигнал, установив большую диафрагму. Красный сигнал свидетельствует об избытке освещения объекта съемки (он же показывает годность источника электропитания). При его появлении следует уменьшить отверстие диафрагмы до исчезновения сигнала. Съемка возможна, когда сигналы не появляются.

Отличительной особенностью аппарата является его электронный затвор, действующий с выдержками от 1/250 до 8 с, что значительно расширяет возможности съемки в автоматическом режиме в помещениях и вообще при слабом освещении объекта.

Рис. 52. Принципиальная схема электронного затвора

С такими продолжительными автоматическими выдержками (до 8 с!) не работает никакой другой затвор. На рис. 52 приведена принципиальная схема этого затвора. Действием его управляет узел, состоящий из конденсатора С и фоторезистора ФР. При нажиме на спуск затвора 1 шторка 4 под действием пружины начинает открывать кадровое окно аппарата (на схеме заштриховано). Одновременно включается источник питания 2 (секция из четырех элементов РЦ-53), заряжающий конденсатор С. Продолжительность зарядки этого конденсатора зависит от освещенности фоторезистора, которая в свою очередь зависит от освещенности или яркости объекта съемки. Чем больше освещенность фоторезистора, тем быстрее заряжается конденсатор С.

Как видно из схемы, при нажиме на спуск затвора замыкается цепь коммутационной ячейки с транзисторами (триодами) 6 и 7. Как только конденсатор зарядится, запертый до этого транзистор 6 открывается, а транзистор 7 запирается (не пропускает тока). В результате электромагнит 3 обесточивается и отключается, а якорь 8 под действием пружины отходит от электромагнита, освобождая от зацепления шторку 4, которая закрывает кадровое окно 5.

В неавтоматическом режиме работы возможна установка любой диафрагмы, но затвор действует только с выдержкой 1/25 с.

Фотоаппарат «Киев-15» — автомат с предварительной установкой выдержки. В качестве светоприемника ЭУ применяются два сернистокадмиевых фоторезистора, расположенных внутри камеры за пентапризмой по системе ТТЛ, а индикатором служит стрелка гальванометра. Источник электропитания фоторезистора — элемент РЦ-53. Фотоаппарат снабжен устройством для проверки годности элемента.

В правой стороне поля видоискателя расположены шкала диафрагм и стрелка гальванометра, дающие информацию о возможности съемки и об отрабатываемой диафрагме при данной (установленной) выдержке. При отключенной автоматике диафрагма устанавливается вручную. Фотоаппарат рассчитан на широкий круг подготовленных фотолюбителей.

Фотоаппараты «Зенит-16» и «Зенит-TTЛ» — полуавтоматы со свободным выбором выдержки и диафрагмы. Светоприемником ЭУ служит сернистокадмиевый фоторезистор, расположенный за объективом. Электропитание фоторезистора — от секции из трех элементов РЦ-53 или трех аккумуляторов Д-0,06, рассчитанных на 720 срабатываний затвора в течение одного года.

В фотоаппаратах «Зенит-16» и «Зенит-ТТЛ» электрическая схема ЭУ действует на базе уравновешенного моста с нуль-индикатором. В модели «Зенит-16» имеются два световых сигнала, расположенных в нижней части поля видоискателя. Свечение одного из них указывает на избыток света, другого — на недостаток. Изменяя выдержку или диафрагму, находят момент свечения обоих сигналов или их поочередного мигания, что соответствует правильной установке экспозиции.

В фотоаппарате «Зенит-ТТЛ» использована более удобная и более точная система установки экспозиции. В правой части поля видоискателя видны подвижная стрелка гальванометра и три знака, расположенные один под другим: «+» (плюс), под ним «0» (нуль), а под ним «-» (минус). Изменяя выдержку или диафрагму, подводят стрелку гальванометра к нулю, что соответствует правильной экспозиции.

«Зенит-16» и «Зенит-ТТЛ» — зеркальные камеры высокого класса, предназначенные преимущественно для опытных фотолюбителей и фоторепортеров. В отличие от фотоаппаратов с ЭУ, снабженных жестко встроенными объективами, зеркальные камеры «Киев-15», «Зенит-16» и «Зенит-TTЛ» позволяют применять сменные объективы, а также пользоваться удлинительными кольцами для репродуцирования, макросъемки и т. п.

В заключение еще раз напомним, что все фотоаппараты с ЭУ интегрально замеряют яркости объекта съемки и устанавливают усредненную экспозицию. Поэтому в ряде случаев, например при съемке против света, людей в темной одежде на фоне снега или в светлой одежде на фоне темной листвы, ЭУ может не дать правильную экспозицию для сюжетно важной части объекта.

 

Фотоснимок за одну минуту

Кроме обычного негативно-позитивного, т. е. двухступенного фотографического процесса существует одноступенный процесс, при котором негатив и позитив получаются одновременно. Светочувствительный слой негативной ленты сразу же после съемки приводят в контакт со специальным лаковым слоем позитивной (несветочувствительной) бумаги, содержащим мельчайшие коллоидные частицы металлического серебра. Этот слой является приемным (принимающим позитивное изображение).

Пространство между приведенными в контакт эмульсионным слоем негативной ленты и приемным слоем позитивной бумаги заполняется специальным проявляюще-фиксирующим составом, имеющим вид пасты. Этот состав проявляет негативное изображение на освещенных местах негативной ленты и одновременно растворяет галогенное серебро на неэкспонированных участках.

Растворенное галогенное серебро диффундирует через слой пасты в приемный лаковый слой, где в присутствии коллоидных частиц серебра восстанавливается проявителем до металлического серебра. При этом в приемном слое возникает позитивное изображение.

На базе описанного способа созданы фотоаппараты, в которых готовый фотоснимок может быть получен через одну минуту после съемки. Такой аппарат выпускается у нас под названием «Фотон» (рис. 53).

Рис. 53. Фотоаппарат «Фотон»

На рис. 54 приведена схема устройства и действия этого фотоаппарата. Съемочным материалом для него служит специальный фотокомплект «Момент», состоящий из двух лент: негативной и позитивной. На позитивной ленте через определенные промежутки укреплены мягкие капсулы с проявляюще-фиксирующей пастой. После съемки обе ленты протягивают между двумя контактными роликами, под давлением которых очередная капсула лопается, и паста растекается по всей поверхности экспонированного кадра негативной ленты.

Рис. 54. Схема устройства фотоаппарата «Фотон»

Как видно из рисунка, все это происходит внутри аппарата. Через минуту обе ленты вытягивают из фотоаппарата, отрывают и разъединяют ленты. На одной из них получается негатив, на другой — позитив. При этом не требуется ни промывки, ни сушки. Отпечаток и негатив получаются почти сухими.

Формат снимков 73 x 96 мм. Такой необычный формат объясняется стремлением сделать аппарат пригодным не только для отечественного комплекта «Момент», но и для аналогичных черно-белых и цветных комплектов «Полароид» (США) типа 42, 47 и 48, имеющих те же размеры.

Фотоаппарат «Фотон» снабжен объективом «Индустар-77», 1:5,6/12 см, визир-дальномером с отметками поправки на параллакс визирования и центральным затвором-диафрагмой, действующим с выдержками 1/30, 1/125 с и «В» (от руки).

«Фотон» — фотоаппарат несомненно интересный. Возможность быстрого получения фотоснимка на месте съемки в ряде случаев играет важную роль, и в этом смысле «Фотон» обладает неоспоримым преимуществом перед всеми другими фотоаппаратами, но круг его применения довольно ограничен, так как объектив обладает невысокой светосилой, затвор дает только две моментальные выдержки и сменная оптика в нем неприменима. Для репродуцирования и других специальных видов фоторабот аппарат не приспособлен. Кроме того, одноступенный процесс не экономичен. Фотоаппарат позволяет получить только один фотоотпечаток. Для получения второго отпечатка съемку нужно повторить.

Важным условием для получения технически полноценных снимков является температура обрабатывающей пасты +20°С. При понижении температуры время обработки позитива резко увеличивается, и наоборот, поэтому съемка под открытым небом дает хорошие результаты в летние, но не очень жаркие дни.

Хотя приведенные в этой главе сведения дают представление о конструктивных особенностях и эксплуатационных свойствах фотоаппаратов, сделать окончательный выбор можно, только подержав в руках сам фотоаппарат. Внешний вид фотоаппарата, его отделка, габариты, масса, наконец, цена играют не последнюю роль.

Покупая фотоаппарат, обязательно приобретите и штатив. Хотя многие съемки можно вести, держа фотоаппарат в руках, все же штатив может понадобиться во многих случаях.

В продаже имеются штативы разных конструкций. Выпускаются, например, карманные штативы типа струбцинки. Их можно прикрепить к стулу, к кромке двери, к столу, к дереву, но часто вы не найдете подходящего для этого предмета, поэтому лучше иметь обычный трехножный металлический или деревянный штатив. Полезно одновременно купить и штативную головку. Она значительно облегчает съемку со штатива.

 

***

Прежде всего надо знать, что существуют два типа фотопленок, имеющих совершенно различное назначение: негативные и позитивные.

Первые из них более чувствительны к свету и предназначены для съемки. Вторые обладают низкой светочувствительностью и для обычных съемок негодны. Их можно использовать для репродукции черно-белых штриховых оригиналов (см. стр. 290), но в основном позитивные пленки предназначены для изготовления диапозитивов.

На коробках с пленкой не всегда указывается негативная она или позитивная, поэтому, покупая фотопленку для съемки, надо сказать продавцу магазина, что вам нужна негативная пленка.

В каждой форматной группе фотоаппаратов применяется пленка соответствующего вида и размера: в широкопленочных — катушечная шириной 6 см, в малоформатных — перфорированная кинопленка шириной 35 мм, в миниатюрных — узкая перфорированная или неперфорированная кинопленка шириной 16 мм. Покупать пленку нужно соответственно формату фотоаппарата.

Пленка для миниатюрных фотоаппаратов продается в очень небольших рулонах — длиной 45 и 65 см. Она предназначена специально для фотоаппаратов «Киев-Вега», «Вега-2» и «Киев-30» и заряжается в кассеты в полной темноте.

Пленка для малоформатных фотоаппаратов бывает в разной упаковке. В обычной упаковке пленка представляет собой просто свернутый в рулон и запакованный в черную бумагу отрезок длиной 1,6 м. Ее также заряжают в кассеты в полной темноте. Более удобна пленка, намотанная на катушку. Ею можно заряжать кассеты на свету. Еще более удобна пленка, уже упакованная в пластмассовую кассету.

Пленка для миниатюрных и малоформатных фотоаппаратов продается и в укрупненной упаковке. Узкая (16-мм) кинопленка выпускается в отрезках 7,5 и 15 м. Она предназначена для киносъемочных аппаратов, но может быть использована и в миниатюрных фотоаппаратах, если нарезать ее на отрезки требуемой длины.

Пленка для малоформатных фотоаппаратов выпускается в отрезках длиной 17 м. Ее хватает на десять зарядок.

Разрезать пленку в темноте и фигурно подрезать ее концы довольно трудно — для этого нужен навык, поэтому начинающим фотолюбителям пользоваться укрупненной упаковкой пленок на первых порах не рекомендуем.

Пленка для широкопленочных фотоаппаратов имеет длину 80 см. Одним концом она приклеена к бумажной ленте (ракорду), к черной ее стороне. Ракорд почти вдвое длиннее пленки и чуть шире ее. Пленка расположена посередине ракорда. В таком виде пленка вместе с ракордом намотана на катушку. Так как ракорд значительно длиннее самой пленки, свободный его конец длиной 40 см после намотки на катушку несколькими витками покрывает пленку и надежно защищает ее от света. Второй конец ракорда также надежно защищает пленку от света при разрядке фотоаппарата. Такая упаковка пленки позволяет заряжать и перезаряжать фотоаппарат на свету.

Каждая катушка или ролик пленки упакованы в свето- и влагонепроницаемый материал, а затем в коробку.

Прежде чем выпустить фотопленку в продажу, ее подвергают заводским испытаниям с целью определить и численно выразить ее фотографические свойства.

Кроме светочувствительности фотоматериалы (фотопленки, фотобумаги) обладают еще целым рядом фотографических свойств, имеющих практическое значение: цветочувствительностью, контрастностью, фотографической широтой, разрешающей способностью и величиной вуали. Численные величины этих свойств на упаковке фотопленок обычно не указываются, но знать, в чем они заключаются и каково их практическое значение, весьма важно. В дальнейшем мы подробнее остановимся на этом.

 

Каково значение светочувствительности

Светочувствительностью называется способность галогенного серебра, содержащегося в фотографической эмульсии, химически изменяться под действием света. Это важнейшее свойство фотографических материалов. На нем основана вся фотография. Негативные фотопленки бывают разной светочувствительности: низкой, малой, средней, высокой, высшей и наивысшей.

В обиходе такие определения, как «высший», «наивысший», часто говорят о высоком качестве. Возможно, что поэтому многие начинающие фотолюбители стремятся купить пленку наивысшей светочувствительности и огорчаются, когда в магазине ее случайно нет. Между тем огорчения часто бывают напрасны, а стремление во что бы то ни стало купить пленку наивысшей чувствительности — ошибочным.

Не поддавайтесь этой иллюзии. Величина светочувствительности — не качественный, а количественный показатель свойства фотопленки.

При правильных экспозиции и проявлении отличные фотоснимки можно получить на пленках любой светочувствительности. Более того, в техническом смысле пленки малой и средней чувствительности имеют даже некоторое преимущество перед пленками высшей и наивысшей светочувствительности — они менее зернисты. А в некоторых случаях это играет более важную роль, чем высокая светочувствительность.

Подбирать пленку по светочувствительности надо в соответствии с техническими задачами съемки.

Если с негатива требуется в дальнейшем сделать крупное увеличение, важную роль играет малая зернистость пленки. Для таких снимков целесообразно пользоваться пленкой невысокой чувствительности как более мелкозернистой.

Пленка наивысшей светочувствительности нужна только тогда, когда заведомо известно, что снимать придется при слабом освещении (съемка ночных улиц; в затемненных цехах завода; в театре и т. п.).

Значение высокой светочувствительности — в том, что она позволяет снимать с более короткой выдержкой. Но при благоприятных условиях освещения летом в солнечную погоду слишком высокая чувствительность пленки не нужна.

Для широкой любительской практики и съемки в самых разнообразных условиях вполне пригодны пленки высокой и средней светочувствительности.

Поскольку от светочувствительности зависит экспозиция, необходимо точно знать светочувствительность пленки. Для этого светочувствительность обозначают на упаковке.

В разных странах светочувствительность фотопленок определяется разными способами и выражается по-разному. В Советском Союзе светочувствительность измеряется по системе ГОСТ и выражается в единицах ГОСТ (Государственный общесоюзный стандарт).

Для облегчения расчета экспозиции ГОСТом установлен следующий стандартный ряд величин светочувствительности пленок:

Советская и некоторые другие системы обозначения светочувствительности удобны тем, что они выражают светочувствительность пропорциональными числами. Это облегчает расчет экспозиции, которая обратно пропорциональна светочувствительности. Так, при одних и тех же условиях съемки экспозиция для пленок чувствительностью 65 ед. ГОСТ должна быть в два раза больше, чем для пленок чувствительностью 130 ед. ГОСТ, и в два раза меньше, чем для пленок 32 ед. ГОСТ.

Светочувствительность импортных пленок обозначается другими числами, поэтому при съемке на таких пленках важно знать соответствие этих чисел единицам ГОСТ (табл. 2).

Таблица 2

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ СРАВНЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ВЕЛИЧИН СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

В зависимости от светочувствительности фотопленки подразделяются на шесть групп (табл. 3).

Таблица 3

КЛАССИФИКАЦИЯ ФОТОПЛЕНОК ПО СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Однако не все они выпускаются нашей промышленностью. Опыт показывает, что для обычного круга съемок пленки чувствительностью 11, 16 и 22 ед. ГОСТ почти не находят применения, так как светочувствительность их слишком низка.

Кроме того, выпускать фотопленки с такой мелкой градацией светочувствительности (с интервалом в полтора раза) нецелесообразно. Практика показывает, что при съемке на одной и той же пленке и прочих равных условиях изменение экспозиции в полтора раза незначительно сказывается на характере негатива. Два негатива, полученные с такой разницей в экспозиции, почти ничем не отличаются один от другого. Иными словами, точно найденная экспозиция для пленки чувствительностью, например, 90 ед. ГОСТ практически будет правильной и для пленки 65 и 130 ед. ГОСТ.

Когда мы не уверены в экспозиции, то для страховки дублируем съемку, изменяя выдержку в ту и другую сторону по крайней мере в два раза. Из такого расчета построены регуляторы затворов фотоаппаратов. В самом деле, затворы на всех фотоаппаратах построены так, что при переходе от одного деления шкалы регулятора к другому выдержка изменяется в два раза. С таким же расчетом строятся и шкалы диафрагмы. При переходе от одного деления шкалы диафрагмы к другому светосила объектива, а с ней и экспозиция также изменяются в два раза. Промежуточных градаций ни там, ни тут нет.

Исходя из этого, с середины 1964 года было решено изменить градацию в обозначении светочувствительности негативных пленок. В промышленность введен новый ГОСТ, по которому эти пленки выпускаются только четырех ступеней чувствительности: 32, 65, 130 и 250 ед. ГОСТ.

 

Что такое цветочувствительность

В прошлом некоторые негативные фотопленки выпускались под странным названием «Изопанхром». Среди плоских форматных пленок (они продаются в пакетах, как фотобумага) можно встретить и другие, не менее странные названия: «Панхром», «Изохром», а на этикетках коробок с фотопластинками встречается название «Изоорто». Когда-то выпускались также фотопластинки и пленки под названием «Ортохром».

Что же это за названия? Все они составлены из слов «орто», «изо», «пан» и «хром», которые происходят от греческих слов: «ортос» — значит правильный, «изо» — одинаковый, равный, «пан» — все, а «хром» — цвет. Название «Панхром» можно было бы условно расшифровать, как чувствительный ко всем цветам, а «Изопанхром» — равно чувствительный ко всем цветам. Названия эти, конечно, условны, и, строго говоря, ни одно из них не соответствует действительности, но важно, что все они говорят о цветовой чувствительности фотопленок или фотопластинок. Каково же значение цветочувствительности фотопленок?

Окружающий нас мир чрезвычайно богат цветами. Тысячи цветов и цветовых оттенков различает в природе глаз человека. Но в черно-белой фотографии все цвета передаются на снимках в виде бесцветной серой шкалы тонов от белого до черного. Казалось бы, что о цветах и цветовой чувствительности фотопленок можно было бы и не говорить. Но говорить приходится, и очень серьезно. На рис. 55 приведен снимок двух цветных квадратов. Один из них был в натуре желтым, другой — синим.

Рис. 55. Попытайтесь определить, какой из этих квадратов был в натуре синим и какой — желтым

Вы, конечно, не задумываясь, ответите, что темный квадрат был в натуре синим, а светлый — желтым. И это естественно, так как никто не стал бы спорить, что желтый цвет ярче и светлее, чем синий. На самом же деле все было наоборот: светлый квадрат был синим, а темный — желтым. Достаточно одного этого примера, чтобы серьезно задуматься над цветочувствительностью фотопленок.

Неожиданное искажение в тональной передаче цветов двух квадратов объясняется тем, что снимок был сделан на позитивной пленке, самой несовершенной в отношении цветопередачи. Но именно такими были фотопластинки в середине прошлого столетия. Фотографам тех времен это приносило немало огорчений. При съемке портретов голубые глаза получались на снимке безжизненно белыми, губы — черными, блондины превращались в брюнетов, едва заметные на лице веснушки получались в виде черных пятнышек, покрывавших все лицо.

Не лучше обстояло дело и при съемке пейзажей. Яркие белые облака, так украшающие и оживляющие пейзаж, на снимке бесследно пропадали, сливаясь с белым фоном неба, а зеленые кроны деревьев получались совершенно черными.

Подобные причуды фотографической эмульсии объясняются тем, что цветовая чувствительность галогенного (например, бромистого) серебра не совпадает с цветовыми восприятиями глаза.

В то время как глаз более чувствителен к желтым лучам и гораздо менее — к синим и красным, бромистое серебро более всего чувствительно к синим, фиолетовым и невидимым для глаза ультрафиолетовым лучам, почти нечувствительно к желтым и совершенно нечувствительно к красным.

В свое время задача устранения этого недостатка была самой важной и едва ли не самой трудной для фотографической науки. Путь к ее решению был указан великим русским ученым К.А. Тимирязевым, который в 1867 году пришел к выводу, что чувствительность эмульсии к желтым и другим цветным лучам, к которым она не чувствительна, можно создать, вводя в ее состав красящие вещества, поглощающие эти лучи. В своих опытах он для этой цели применил хлорофилл растений. Спустя шесть лет ученый Фогель проделал ряд опытов с другими красителями, получившими название оптических сенсибилизаторов.

С введением в эмульсию оптических сенсибилизаторов фотопластинкам и пленкам стали присваивать специальные названия. Первые сенсибилизированные к желтым цветам пленки получили название ортохроматических, или сокращенно «Ортохром». Позднее появились и другие; «Изоорто», «Изохром», «Панхром» и «Изопанхром».

Рис. 56. Зоны цветочувствительности различно сенсибилизированных фотоматериалов

Чтобы нагляднее представить себе, чем они отличаются друг от друга, мы приводим рис. 56, на котором обозначены различные цвета в том порядке, в каком они расположены в спектре белого света, а черными полосами показаны зоны цветочувствительности различно сенсибилизированных фотоматериалов.

Как видно из рисунка, несенсибилизированные фотоматериалы чувствительны только к ультрафиолетовым, фиолетовым, синим и голубым лучам, но не чувствительны ко всем остальным. Сейчас не сенсибилизируются только позитивные фотоматериалы: диапозитивные пластинки, позитивные пленки и фотографические бумаги.

Первые сенсибилизированные фотоматериалы типа «Ортохром» были чувствительны к лучам от фиолетового до желтого цветов, но чувствительность их к зеленым лучам была очень низкой. Эта зона на полосе цветочувствительности заштрихована.

Фотоматериалы типа «Изоорто» отличаются от «Ортохрома» тем, что не имеют «провала» в зеленой зоне спектра.

Фотоматериалы типа «Изохром» не только не имеют «провала» в зеленой зоне, но и очувствлены к оранжевой и светло-красной зонам.

Фотоматериалы типа «Панхром» дополнительно чувствительны к красной зоне спектра, но страдают тем же недостатком, что и «Ортохром», — имеют пониженную чувствительность к зеленым лучам.

Фотоматериалы типа «Изопанхром» чувствительны ко всему видимому спектру — от фиолетовой до темно-красной зоны без «провала» в зеленой зоне.

Таким образом, в отношении цветочувствительности наиболее совершенны фотоматериалы двух типов: «Изохром» и «Изопанхром». В связи с этим с некоторых пор промышленность стала выпускать фотопленки только этих двух типов. Пленки уже не носят различных замысловатых названий: все они называются просто «Фото» с приставкой числа, выражающего светочувствительность в единицах ГОСТ: «Фото-32», «Фото-65», «Фото-130» и «Фото-250». Первые три из них имеют сенсибилизацию, близкую к изохроматической, а четвертая — изопанхроматическую.

В фотографии применяются те же пленки, что и в кинематографии, и фотолюбители иногда пользуются негативными пленками, применяемыми в кино. На этот случай важно знать, что в кино и фотоассортименте одни и те же сорта пленок имеют разные названия.

В фотографии все они называются «Фото», в кино же они имеют разные шифры, причем ни величина светочувствительности, ни прочие фотографические свойства на этикетках этих пленок не обозначаются, так как все они обусловлены шифром, в котором кинооператоры легко разбираются.

Пользуясь такими пленками, необходимо знать величину их светочувствительности и характер сенсибилизации. Кроме того, рулоны фотопленки, выпускаемые в обычной упаковке (1,6 м), всегда свернуты эмульсией внутрь, т. е. так, как их следует наматывать на катушки кассет, а рулоны пленок, предназначенных для киносъемок, намотаны на бобышки эмульсией наружу. Этого не следует забывать, особенно тем фотолюбителям, которые еще не научились распознавать в темноте на ощупь эмульсионную сторону пленки.

Важно также учесть, что кинопленки не имеют фигурно подрезанных концов (см. стр. 131), какие требуются для фотоаппаратов. И пока вы не научитесь правильно подрезать концы пленок, пользоваться кинопленками не рекомендуется. Многие фотолюбители стремятся приобрести кинопленку, полагая, что фотопленка обладает не столь высоким качеством. Такое мнение неверно.

 

Что такое контрастность

В быту контрастом мы называем всякую резко выраженную противоположность. Понятие контрастности можно применить к чему угодно. Посмотрим, что под этим имеется в виду в фотографии. Коротко это можно выразить так: контрастностью называется способность фотографических материалов передавать яркости сфотографированного объекта с той или иной степенью различия.

В свое время выпускались фотопленки разной контрастности. Одни фотопленки передавали различия в яркостях так же, как они различаются нами в натуре, т. е. без искажений. Такие фотопленки назывались нормальными. Другие — передавали эти различия с некоторым приуменьшением. Их называли мягкими. Третьи же, наоборот, преувеличивали различие в яркостях. Они назывались контрастными.

Задача фотографии состоит в том, чтобы правильно, без всяких тоновых искажений, передать на снимке сфотографированный объект, и совершенно очевидно, что сделать это можно, пользуясь только нормальными пленками. Поэтому одновременно с выпуском фотопленок типа «Фото» четырех степеней светочувствительности прекратили также выпуск мягких и контрастных фотопленок, и все пленки типа «Фото» сейчас выпускаются только нормальными.

Однако объекты съемки бывают разные, и правильное их воспроизведение на снимке не всегда отвечает творческому замыслу фотографа. На практике нам иногда приходится фотографировать объекты, которые сами по себе очень вялые. Так выглядят многие объекты в пасмурную погоду. Иное дело, если вы намерены сознательно подчеркнуть эту вялость, серость, пасмурную погоду. Тогда, конечно, лучше всего снимать на нормальных пленках. Но если такая задача не стоит и случилось так, что снимок надо сделать контрастным, а погода пасмурная, тут могла бы выручить контрастная пленка.

Встречаются и обратные случаи, особенно летом, в ясную, солнечную погоду. Яркое солнечное освещение сильно повышает контрастность объекта. При съемке на нормальных пленках объект получится таким же контрастным. Подробности объекта в тенях могут на снимке пропасть. Мягкая пленка в таких случаях могла бы смягчить контраст и тем самым повысить техническое качество снимка.

Но контрастность зависит и от времени проявления. В зависимости от того, какое время вы будете проявлять пленку, негативы могут получиться разной контрастности. Следовательно, контрастностью можно управлять и на нормальных пленках.

 

Зернистость — враг фотографии

Рассматривая негативы, на которых имеются очень мелкие детали (например, нагрудные значки или мелкие надписи на вывесках, плакатах и т. п.), мы часто силимся разглядеть их, прочесть надписи. Нам кажется, что надписи очень четкие и прочесть их невозможно только из-за того, что они слишком мелки. Однако если вооружиться сильной лупой или сделать с негатива увеличение крупного формата, то окажется, что дело совсем не в размерах деталей и надписей, и хотя они и увеличатся, прочесть их все равно не удастся: все они превратятся в бесформенные пятна.

В чем же дело? Причина кроется в зернистости пленки.

То, что эмульсия фотографических пленок по природе своей зерниста, вы уже знаете.

Зернистость — злейший враг фотографии, с которым уже не один десяток лет ученые ведут самую ожесточенную борьбу. В этом деле уже достигнуты немалые успехи, но полностью избавиться от зернистости, т. е. изготовить совершенно беззернистую пленку, пока еще не удалось.

О зернистости эмульсии можно судить по тому, насколько четко фотопленка передает тонкие линии, т. е. насколько велика или низка ее разрешающая способность.

Так же, как и разрешающая сила объективов, разрешающая способность пленок определяется числом отдельных параллельных линий и таких же по толщине промежутков между ними, какое пленка способна раздельно передать на одном миллиметре участка изображения.

Зернистость связана со светочувствительностью пленок. Чем выше светочувствительность пленок, тем обычно выше их зернистость и ниже разрешающая способность. Из табл. 4 видно, как возрастает разрешающая способность с уменьшением светочувствительности пленок. Приведенные в этой таблице цифры не учитывают реальных возможностей съемки. Для достижения такой разрешающей способности необходима идеальная, практически недостижимая точность наводки на резкость. Разрешающая способность пленок на практике оказывается всегда ниже, чем указано в таблице, но и при этом разница между разрешающей способностью пленок разной светочувствительности остается и сказывается на качестве фотоснимков.

Таблица 4

ЗАВИСИМОСТЬ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПЛЕНОК ОТ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Снизить зернистость и повысить тем самым разрешающую способность пленок не в наших силах, но зернистость зависит не только от самой пленки. Она сильно возрастает при неумелом или неправильном проявлении, поэтому, проявляя пленку, следует принять все возможные меры, чтобы воспрепятствовать росту зернистости. Для этого пленку надо проявлять умело и только с помощью мелкозернистых проявителей. Впрочем, подробно мы еще поговорим об этом, когда дело дойдет до проявления (см. главу 8).

 

Что такое вуаль

В процессе проявления на кромках негативов, на перфорационных дорожках и в промежутках между кадрами, т. е. на тех местах фотопленки, на которые свет во время съемки не попал, образуется потемнение эмульсии. Это потемнение называется фотографической вуалью.

Правда, в течение того времени, какое требуется для нормального проявления заснятых пленок (8-10 мин), вуаль получается небольшая и чаще всего незаметная на глаз, но она все же есть. Даже небольшая вуаль снижает качество фотографического изображения. Это явление вредное, и, к сожалению, полностью устранить вуаль невозможно, но неумелое проявление может привести к увеличению плотности вуали. Чтобы этого не произошло, в состав проявителя вводят специальное противовуалирующее вещество.

Фотолюбители часто путают понятия «засветка» и «вуаль» и считают, что это, в общем, одно и то же. В действительности это не так. Вуаль, конечно, может образоваться и вследствие засветки, но отличить ее от природной вуали нетрудно.

Во-первых, засветка обычно вызывает слишком сильную вуаль, которая вообще приводит негативы в полную негодность. Во-вторых, вуаль от засветки редко бывает общей, т. е. по всей пленке. Засветиться могут края пленки или отдельные ее участки, что приводит к сильному их почернению в проявителе, а природная вуаль почти никогда не вызывает такого почернения. Кроме того, она всегда бывает общей и равномерной по всей поверхности пленки.

 

Оберегайте фотопленку

Вы знаете, что фотопленки, как и другие светочувствительные материалы, надо тщательно оберегать от воздействия даже ничтожно слабого света. Но не только свет является врагом фотопленок. Вредное, иногда губительное действие на пленку оказывают сырость и некоторые газы, особенно пары аммиака (нашатырного спирта). Пленка портится и от высокой температуры.

Пленку надо хранить в сухом помещении при нормальной комнатной температуре (18-20°С), подальше от всяких отопительных приборов и лучше всего в затемненном месте. До использования пленки ее надо содержать в заводской упаковке, оберегая от прямых солнечных лучей.

Не следует хранить пленку в одном шкафу с фотохимикатами, лекарственными и пахучими веществами.

И все же при строгом соблюдении всех этих условий пленка со временем портится, снижается ее светочувствительность, возрастает вуаль. Именно поэтому на этикетке пленки всегда указывается срок ее годности. Правда, опыт показывает, что в течение двух-трех месяцев после наступления этого срока, а иногда и позже пленку все еще можно использовать для съемки, но пользоваться этой возможностью не стоит. Надо стараться сфотографировать и проявить пленку до наступления этого срока.

Часто случается, что свежая или использованная пленка надолго остается в кассете. Этого вообще следует избегать, особенно когда пленка находится в новой, недавно окрашенной кассете. Испарение лака вредно для пленки и может вызвать повышенную вуаль. Заряжать пленку в такие кассеты нужно незадолго до съемки, а после съемки, если не удастся скоро проявить, надо вынуть ее, из кассеты, смотать с катушки и, свернув в ролик, тщательно запаковать в черную бумагу. Так или иначе, но в новой, свежевыкрашенной кассете не рекомендуется хранить пленку более трех-четырех дней. В этом смысле старые, но исправные кассеты лучше. Безопасны и пластмассовые кассеты, но и в них не следует надолго оставлять экспонированную пленку. При очень длительном хранении таких пленок даже и не в кассетах происходит так называемая регрессия — постепенное ослабление скрытого фотографического изображения. Без большого риска пленку после съемки можно хранить два-три месяца.

При соблюдении условий хранения неэкспонированные негативные фотопленки чувствительностью до 130 ед. ГОСТ включительно хорошо сохраняются в течение двух лет, а более высокой чувствительности — в течение одного года. Именно такие сроки хранения и предусмотрены датой, указанной на упаковке.

Следует учесть, что обозначенная на упаковке светочувствительность пленок относится к моменту их выпуска. Чем ближе к дате, указанной на этикетке, тем чувствительность пленки становится ниже и к наступлению этой даты может снизиться почти вдвое. При определении экспозиции это нельзя упускать из виду.

Все это говорит о том, что делать большие запасы фотопленки — на год и больше — не стоит, но небольшой запас всегда полезен. При этом весьма желательно, чтобы вся пленка была одинаковой, т. е. одного номера эмульсии. Этот номер проставляется на упаковке. Дело в том, что пленки могут быть совершенно одинаковыми по всем показателям, приведенным на упаковке, и вместе с тем несколько отличаться по контрастности, светочувствительности, характеру зернистости. Большое значение имеет знание характерных особенностей пленки. Тогда их легко учесть и при съемке и при проявлении. Поэтому, покупая пленку в запас, обращайте внимание на номер эмульсии.

Все это относится к негативной пленке. Для позитивной пленки это не так важно.

 

***

Нормальная экспозиция — важнейшее условие получения технически отличных негативов. Когда же негатив сделан с нормальной экспозицией и правильно проявлен, то нет ничего проще, как получить с него отличный фотоотпечаток.

Для начинающего фотолюбителя расчет экспозиции составляет едва ли не самую сложную задачу. И действительно задача эта не из легких. Статистика показывает, что из общего числа ошибок, допускаемых начинающими фотолюбителями и приводящих к получению негодных снимков, 90% приходится на долю ошибок в экспозиции. Вот почему мы решили рассказать об этом подробнее и выделить в отдельную главу вопрос об экспозиции, хотя, по существу, расчет экспозиции — одна из подготовительных операций к съемке.

 

От чего зависит экспозиция

Прежде чем ответить на этот вопрос, поясним само понятие экспозиции. Это важно потому, что многие фотолюбители смешивают это понятие с выдержкой, считая, что это одно и то же. Между тем это не так. Выдержкой называется время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на фотопленку действует свет, а экспозицией — количество освещения, сообщаемое фотопленке за это время. Оно зависит не только от выдержки, но и от светосилы объектива или от величины отверстия диафрагмы. Таким образом, экспонометрическая задача состоит в том, чтобы в зависимости от освещенности (или яркости) объекта съемки и светочувствительности применяемой фотопленки найти для каждой съемки такое сочетание выдержки и диафрагмы, при котором на фотопленку окажет воздействие необходимое, точно дозированное количество освещения.

Светочувствительность фотопленки нам всегда известна. Известно также, что экспозиция обратно пропорциональна светочувствительности. Так что, пользуясь пленкой разной чувствительности, учесть этот фактор при расчете экспозиции нетрудно. Во всяком случае, на протяжении всех кадров пленки, которой заряжен фотоаппарат, чувствительность фотопленки остается постоянной.

Значительно труднее учесть другой фактор — яркость или освещенность объекта съемки. При съемке днем освещенность изменяется в очень широких пределах. В полдень освещенность в 50 раз больше, чем на восходе или при закате солнца. Существенно изменяют освещенность и облака. Достаточно, чтобы небольшое облако заслонило солнце, и освещенность сильно уменьшается; когда же белые облака не заслоняют солнца, то кроме прямого солнечного света на землю падают лучи, отраженные облаками, а освещенность становится больше, чем при безоблачном небе. В пасмурную погоду освещенность значительно снижается.

Кроме того, летом солнце подымается по небосводу выше, чем зимой, и день значительно длиннее. Следовательно, в один и тот же час и при одинаковой погоде экспозиция в разное время года должна быть разной.

Освещенность зависит и от географической широты местности, где производится съемка. В один и тот же день и час при одной и той же погоде солнце на юге нашей страны светит ярче, чем на севере. Значит, приходится учитывать и этот фактор.

На экспозицию оказывает влияние и место съемки. При всех равных погодных условиях экспозиция при съемке в лесу должна быть больше, чем под открытым небом, в комнате — больше, чем на балконе, в глубине комнаты — больше, чем у окна. Наконец, экспозиция зависит и. от характера самого объекта съемки. При одинаковых световых условиях светлые предметы требуют меньшей экспозиции, чем темные.

В зависимости от этих многочисленных условий экспозиция может изменяться в очень широких пределах. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ошибки в расчете экспозиции так часты. И все же главная причина ошибок заключается не столько в сложности расчета экспозиции, сколько в том, что многие фотолюбители определяют ее на глаз. Оценить освещенность объекта на глаз с такой точностью, какая необходима для определения экспозиции, очень трудно. Для этого требуется большой опыт.

Даже опытные фотолюбители и фоторепортеры обычно пользуются экспонометрами или дважды, а иногда и трижды дублируют съемку с разной экспозицией, чтобы избежать грубых ошибок.

 

Что такое нормальная экспозиция

Нормальной считается экспозиция, при которой фотоснимок точно передает все яркости снимаемого объекта. В этом, собственно, и состоит основная техническая задача черно-белой фотографии.

Конечно, подбор выдержки и диафрагмы диктуется не только этим требованием. В каждом случае съемки может быть несколько равноценных сочетаний выдержки с диафрагмой. Так, если при диафрагме 8 требуется выдержка 1/30 с, то такая же экспозиция получится при диафрагме 5,6 и выдержке 1/30 с или при диафрагме 11 и выдержке 1/11 с.

Какое же из этих сочетаний является лучшим? Этот вопрос решается в зависимости от характера и состояния объекта съемки. В одних случаях, например при съемке движущихся объектов (спортивных моментов, идущего транспорта, играющих детей, животных и т. п.), в первую очередь руководствуются выдержкой и соответственно ей подбирают диафрагму. Вообще при съемке движущихся объектов выдержка должна быть короткой (см. главу 6). В случае же съемки многоплановых объектов, имеющих большую протяженность в глубь пространства, сначала устанавливают диафрагму, а затем подбирают к ней выдержку. Величину диафрагмы определяют в зависимости от требуемой глубины резко изображаемого пространства, руководствуясь показаниями шкалы глубины резкости. Если же такое сочетание найти не удается, то предпочтение отдают тому, что в данном случае является более важным: глубина резкости или короткая выдержка.

Надо сказать, что, хотя эти рассуждения и справедливы, практика всегда вносит свои коррективы в выбор выдержки или диафрагмы. На практике всегда стремятся выбрать такое сочетание этих параметров, при котором выдержка не превышает 1/30 — 1/25 с, так как при такой выдержке фотографировать можно с рук, без штатива, что облегчает съемку и повышает ее оперативность.

В светлые часы дня в хорошую солнечную погоду на открытом воздухе (независимо от времени года) съемка с короткими выдержками (порядка 1/125 — 1/250 с) возможна при малых отверстиях диафрагмы. Поэтому при таких условиях съемки объектив почти всегда диафрагмируют до 5,6, 8 и даже 11 и делают это не столько для увеличения глубины резко изображаемого пространства, сколько для обеспечения резкости главного объекта съемки.

Таковы общие элементарные правила расчета экспозиции, но главной целью этого расчета всегда остается тонально правильное воспроизведение на снимке всех яркостей снимаемого объекта, и решению такой задачи подчиняется все остальное.

Рис. 57. Недодержанный, нормально экспонированный и передержанный негативы

Что же является критерием нормальной экспозиции? На рис. 57 показаны три негатива. Один из них сделан с недодержкой, второй — с нормальной экспозицией, третий — с передержкой. Взглянув на эти негативы, вы без труда и без ошибки в них разберетесь. Совершенно очевидно, что с недодержкой сделан левый негатив, а с передержкой — правый. На это указывает общая плотность негативов. Чем больше экспозиция, тем темнее, плотнее получается негатив, и это понятно каждому. Но только ли плотность негатива служит признаком нормальной экспозиции? Оказывается, нет.

Присмотритесь внимательно к негативам, и вы обнаружите, что на негативе, полученном с нормальной экспозицией, хорошо видны все подробности — как в наиболее светлых, так и в наиболее темных местах изображения. Негатив богат деталями. Мы различаем в нем все, что видели в натуре.

На недодержанном негативе детали можно разобрать только в наиболее темных местах. В светлых же местах негатива деталей почти нет. Многие из них совершенно исчезли.

На передержанном негативе, наоборот, детали видны только в светлых местах и не видны в темных: здесь они слились в одну общую черную массу.

В каждом снимаемом объекте всегда имеются элементы различной яркости. Разница между ними в фотографии называется интервалом яркостей, или контрастом объекта, и в расчете экспозиции этот фактор играет определенную роль.

Попробуйте проделать следующий опыт. Сфотографируйте какой-нибудь пейзаж в ясную солнечную погоду с разными, увеличивающимися вдвое экспозициями. Объектив задиафрагмируйте до 16 и, начав, например, с выдержки 1/250 с, доведите ее до 2 с. Сделайте сначала пять снимков, изменяя выдержку от 1/250 до 1/15 с, а затем при выдержке 1/15 с начните увеличивать диафрагму от 16 до 4 или до 2,8 (если это позволяет светосила вашего объектива).

Проявив пленку, вы получите 10-11 кадров. Найдя среди этих кадров негатив, наилучший по проработке деталей в светах и тенях, вы заметите, что стоящие по обе стороны от него два смежных негатива получились тоже с достаточно хорошей проработкой деталей и различаются только по плотности. Изменяя выдержку при печати с этих трех негативов, вы сможете получить на одном и том же сорте фотобумаги три совершенно одинаковых и вполне удовлетворительных фотоотпечатка.

Иными словами, без всякого ущерба для качества снимка можно отклониться от наилучшей экспозиции в два раза в одну и в другую сторону, т. е. изменять экспозицию в четыре раза. И это при съемке в солнечную погоду, когда предметы отбрасывают глубокие темные тени, т. е. контраст объекта не так уж мал.

Попробуйте после этого сфотографировать с такими же экспозициями тот же объект в пасмурную погоду, когда контраст объекта значительно меньше. Проявив пленку, вы обнаружите, что по обе стороны от наилучшего из негативов достаточно хорошую проработку деталей будут иметь уже не по одному, а по два негатива с каждой стороны, и все пять негативов будут вполне пригодны для печати. Это значит, что в данном случае можно отклониться от нормальной экспозиции в обе стороны в четыре раза, т. е. изменять экспозицию в восемь раз. Иными словами, фотопленка не всегда требует нормальной экспозиции, и чем меньше контраст объекта, тем большими могут быть отклонения от точной экспозиции.

Чем же объясняется, что ошибки в расчете экспозиции так часты? Тем, что в большинстве случаев малоопытные фотолюбители допускают ошибки, далеко выходящие за пределы допустимых. В таких случаях не поможет и дублирование съемки — оно имеет смысл только тогда, когда исходная экспозиция более или менее близка к нормальной. Дублирование в этом случае может несколько подправить экспозицию, с тем чтобы из полученных двух-трех негативов выбрать лучший.

Дублируя съемку, надо изменять экспозицию по крайней мере в два раза в ту и другую сторону, так как меньшие изменения практически бесполезны. Не случайно затворы фотоаппаратов снабжаются шкалой, сградуированной из расчета именно таких изменений. Так же сградуирована и шкала диафрагмы.

Кроме того, надо знать, что передержки всегда менее вредны, чем недодержки, так как ослабить передержанный негатив проще, чем усилить недодержанный (см. главу 8).

 

Когда не бывает нормальной экспозиции

Известно, что чем больше света воздействует на фотопленку во время съемки, тем сильнее она чернеет в проявителе. Казалось бы, что при нормальной экспозиции это свойство пленки само собой и всегда обеспечивает правильную тональную передачу на снимке всех яркостей любого снимаемого объекта. В действительности дело обстоит не так, и возможности фотопленки в этом смысле ограниченны.

Чтобы вызвать на пленке едва заметное на глаз потемнение, т. е. получить на ней изображение, необходимо сообщить ей некоторое достаточное количество освещения. Иначе никакого потемнения пленки не произойдет и никакого изображения не получится. С другой стороны, для максимального почернения пленки нет необходимости в очень сильном освещении. Достаточно определенного количества освещения, чтобы пленка полностью почернела в проявителе, и всякое большее количество света никакого прироста почернения не даст.

Практически это значит, что при съемке объекта с большим интервалом яркостей крайние темные или крайние светлые участки объекта могут на снимке слиться и детали в этих местах негатива пропадут. То же может быть при передержке и недодержке, в чем мы могли уже убедиться на примере трех негативов, показанных на рис. 57. Все это объясняется тем, что фотопленка может тонально правильно передать все яркости объекта съемки только тогда, когда интервал яркостей объекта не очень велик. Это весьма важное свойство фотопленки называется фотографической широтой.

Фотопленки обладают фотографической широтой, достаточной для тонально правильного воспроизведения большинства объектов, которые встретятся в вашей практике. Но бывают объекты с таким интервалом яркостей, что фотографической широты пленки едва-едва хватает, чтобы правильно передать на снимке все их яркости. Экспозицию в таких случаях приходится определять гораздо точнее, с тем чтобы наиболее темные части объекта не оказались недодержанными, а наиболее светлые — передержанными.

Еще труднее определить экспозицию, когда интервал яркостей объекта очень велик. Вернее, нормальной экспозиции в таких случаях вообще не существует, так как экспозиция для наиболее ярких частей объекта окажется явно недостаточной для самых темных его частей, а экспозиция для темных частей будет слишком большой для самых ярких. Не поможет и средняя экспозиция, так как самые яркие места объекта все равно будут передержаны, а самые темные — недодержаны.

Наиболее частые ошибки начинающих фотолюбителей состоят в неумелом, одностороннем освещении объекта. Среди снимков неопытных фотолюбителей часто можно встретить портреты, на которых лицо человека ярко освещено сбоку. По существу, здесь искусственно повышен интервал яркостей и в результате лицо получилось разделенным на две половины: очень светлую и очень темную — и детали пропадают и там и тут. Получить хороший снимок при таком освещении просто невозможно.

Ошибки часто состоят и в том, что фотолюбители ведут съемку с излишне большого расстояния и таким образом включают в кадр посторонние, ненужные предметы, среди которых могут оказаться большие светлые или, наоборот, темные поверхности: небо, светлая стена дома, светлый песок, темная стена, густая зелень и т. п. Эти предметы повышают интервал яркостей и, попадая в поле кадра, затрудняют определение экспозиции. Надо избегать этого, не включать в кадр ничего лишнего и определять экспозицию по сюжетно наиболее важной части снимаемого объекта.

Выйти из затруднительного положения можно и другими способами: изменить время съемки, дождаться, когда солнце зайдет за облако, перенести съемку на другой день, т. е. снимать в другую погоду или, наконец, снимать с подсветкой.

Рис. 58. Интервал яркостей объекта можно снизить подсвечиванием теневых частей объекта

На рис. 58 приведен случай съемки против света. Интервал яркостей здесь очень велик, так как свет, падающий из окна, во много раз ярче, чем свет, отраженный лицами снимаемых, и они получились силуэтными, без всякой проработки деталей (рисунок слева). Но из этого затруднения удалось выйти, применив подсветку лампой (рисунок справа). Правда, надо сказать, что подобный прием сложен и требует большого опыта. Вообще же снимать портреты против света просто лишено смысла.

Но значит ли это, что против света вообще снимать нельзя? Конечно, не значит. В журналах и на фотовыставках можно встретить весьма эффектные силуэтные фотоснимки, нарочито сделанные против света, когда интервал яркостей объекта чрезвычайно высок. Все зависит от замысла фотографа. Не следует поэтому рассматривать экспозицию как фактор чисто технический С экспозицией часто связана художественная выразительность снимка.

Для достижения того или иного художественного эффекта опытные фотографы часто преднамеренно отступают от установившихся технических правил съемки, отклоняются в ту или другую сторону от нормальной экспозиции, сознательно применяя недодержки и передержки, фотографируют объекты с очень большим интервалом яркостей, снимают восход и заход солнца, снимают ночью виды городов с ярко освещенными окнами и т. д.

 

Расчетные таблицы всегда полезны

Для расчета экспозиции существуют разные средства: калькуляторы, расчетные таблицы, экспонометры. Пренебрегать этими средствами малоопытным фотолюбителям не следует. Конечно, не все средства одинаково хороши, но даже самые примитивные из них всегда полезны.

В фотоаппаратах «Киев-30», «Смена» и некоторых других применяются погодные экспонометры, а точнее говоря, калькуляторы. Это, пожалуй, самое простое, но и наименее точное средство для расчета экспозиции. Калькуляторы не учитывают ни географической широты места съемки, ни времени съемки и почти всегда требуют внесения поправок.

Существуют расчетные таблицы, составленные на основе большого числа экспериментальных данных, полученных путем замера освещенности различных объектов съемки в разное время года, месяца и дня на разных географических широтах.

Применительно к отечественным фотопленкам предприятия, выпускающие пленку, дают следующие рекомендации: при съемке на натуре в дневное время летом (для средних широт) пользоваться следующими выдержками и диафрагмами в зависимости от освещения и типа фотопленки (табл. 5).

Таблица 5

При съемке светлых объектов (морской берег, озеро, светлые здания) диафрагму надо уменьшить на одно деление шкалы. При съемке темных объектов диафрагму следует увеличить на одно деление. При съемке в северных широтах выдержку необходимо удвоить, а в южных — сократить вдвое. Таблица удобна тем, что подсказывает оптимальную диафрагму для съемки в разную погоду.

Существуют расчетные таблицы, по которым рассчитывают не экспозицию (т. е. сочетания выдержки с диафрагмой), а выдержку (см. табл. 6).

Таблица 6

Для расчета выдержки по этой таблице надо в каждом из пяти ее разделов, обозначенных римскими цифрами I-V, найти графу, соответствующую условиям съемки, и запомнить условное число (белые цифры на черном фоне). Все найденные условные числа сложить, а числа со знаком «-» (минус) — вычесть. Полученный результат найти в графе «Сумма». Под этим результатом обозначена искомая выдержка. Таблица рассчитана для средних географических широт (54-60° северной широты). При съемке на юге выдержку, найденную по таблице, надо сократить вдвое, а при съемке в северных широтах — удвоить.

Даже такие примитивные таблицы избавляют фотолюбителя от грубых, непоправимых ошибок и вполне заслуживают того, чтобы постоянно пользоваться ими.

В продаже имеются более универсальные, подвижные расчетные приборы, например «Универсальный фотоэкспонометр». Прибор дает показания в виде ряда сочетаний выдержка-диафрагма и рассчитан для съемки как днем, так и при искусственном освещении.

Степень точности показаний расчетных таблиц зависит от того, насколько правильно определены объекты съемки и состояние погоды, указанные в таблице. Оценки этих двух факторов всегда субъективны, поэтому у разных людей, пользующихся одними и теми же таблицами при одинаковых условиях съемки, выдержки могут получиться разными, но разница эта обычно невелика. Так или иначе, но при отсутствии опыта выдержка, найденная по таблицам, всегда более близка к правильной, чем выдержка, определенная на глаз.

 

Пользуйтесь экспонометрами

Существуют два типа экспонометров: оптические и фотоэлектрические.

Оптический экспонометр выпускается у нас под названием «ОПТЭК» (рис. 59). Прибор представляет собой небольшую плоскую пластмассовую коробку, в одной из узких стенок которой имеется прямоугольное световое окно. Этим окном прибор направляют на фотографируемый объект. За окном, внутри прибора, установлены матовое стекло и шкала прозрачных цифр на черном фоне, повторяющих ряд делений обычной шкалы диафрагмы от 2 до 16. Шкала эта представляет собой оптический клин.

С помощью зеркала, расположенного под углом 45° к плоскости шкалы, изображение последней наблюдается сквозь щель на верхней стороне прибора. Здесь же расположен и калькулятор.

Для определения экспозиции прибор направляют световым окном на объект и замечают на шкале наибольшую цифру, какую еще может различить глаз. Эта цифра и служит критерием для расчета экспозиции с помощью калькулятора. Прибор рассчитан на выдержки от 1/1000 с до 15 мин для пленок чувствительностью от 11 до 180 ед. ГОСТ.

Рис. 59. Оптический экспонометр «ОПТЭК»

Прибор «ОПТЭК» имеет один важный недостаток: выдержка в нем определяется с участием глаза, который, как известно, обладает адаптацией — способностью приспособляться к различным условиям освещения. Это весьма важное свойство глаза в данном случае мешает правильному определению экспозиции. Не случайно в инструкции, прилагаемой к прибору «ОПТЭК», сказано, что им нельзя пользоваться, если глаз наблюдателя находится в условиях значительно меньшей освещенности, чем фотографируемый объект, например при съемке из комнаты через окно, из-под затемненных арок мостов и т. п.

Надо добавить, что ошибка произойдет и в том случае, если глаз находится в условиях большей освещенности, чем объект, с той лишь разницей, что если в первом случае произойдет ошибка в сторону недодержки, то во втором — в сторону передержки. Только опыт работы с прибором может помочь учитывать этот недостаток и вносить необходимые поправки в его показания.

Фотоэлектрические экспонометры свободны от этого недостатка. Экспозиция в них определяется точным замером яркости или освещенности объекта съемки без участия глаза. Выпускаемые нашей промышленностью фотоэлектрические экспонометры отличаются высокой точностью показаний и пользуются заслуженным успехом.

Принцип действия фотоэлектрических экспонометров был описан (см. стр. 70), и здесь мы на этом останавливаться не будем.

Очень удобны экспонометры марки «Ленинград». Начиная с 1954 года, когда была выпущена первая модель этого экспонометра, завод выпустил пять моделей под номерами: 1, 2, 4, 6 и 10. Все они, кроме модели 6, снабжены селеновым фотоэлементом; в модели 6 применен сернисто-кадмиевый фоторезистор. Мы остановимся на моделях, наиболее удобных для начинающих фотолюбителей и более доступных по цене. Это модели 1, 2 и 4. Одна из них показана на рис. 60.

Рис. 60. Фотоэлектрический экспонометр «Ленинград-4»

В модели 1 имеется два предела измерений по яркости и освещенности объекта и канальная шкала с порядковыми цифрами. Стрелка гальванометра показывает номер канала, по которому расчет экспозиции производится с помощью калькулятора.

Модель 2 имеет один предел измерений по яркости и два — по освещенности.

Модель 4 снабжена устройством автоматической смены шкал при переходе от одного предела измерений к другому.

Все эти экспонометры рассчитаны на измерение широкого диапазона яркостей и освещенностей и позволяют определять экспозицию как при дневном, так и при искусственном освещении.

Для расчета экспозиции прежде всего надо установить на калькуляторе прибора величину светочувствительности применяемой фотопленки. Для замера яркости прибор направляют на снимаемый объект. При этом стрелка гальванометра отклоняется на тот или иной определенный угол. Остается совместить с этой стрелкой другую, следящую стрелку или заметить номер канала, после чего выбрать по шкалам прибора наиболее подходящее сочетание выдержки с диафрагмой и установить эти параметры на фотоаппарате.

К прибору прилагается молочное стекло, которое устанавливается в световом окне прибора при замере освещенности.

При умелом применении фотоэлектрический экспонометр избавит вас от всяких ошибок и, хотя этот прибор не очень дешевый, затраты на него вполне окупятся экономией фотопленки и получением хороших снимков.

Мы привыкли к тому, что измерительные приборы для того и созданы, чтобы точно измерять нужные нам параметры длины, массы, температуры и т. д. Нередко именно с таким критерием относятся фотолюбители к своим экспонометрам. Радуясь тому, что можно избавиться от мучительных сомнений при выборе экспозиции, они слепо подчиняются показаниям экспонометра, а затем удивляются, если их постигла неудача.

Фотоэлектрический экспонометр — своеобразный измерительный прибор, и для успешной работы с ним надо понять его особенности. Обычно фотоэлектрический экспонометр направляют на объект съемки и замеряют яркость света, отраженного объектом в сторону фотоаппарата. Но такой способ замера далеко не лучший. Представьте себе, что вы снимаете групповой портрет дважды: в первый раз — на фоне неба (например, на берегу моря), а второй раз — на фоне темной листвы. В обоих случаях лица снимающихся освещены одинаково, с одной силой, но показания экспонометра будут совершенно разными. Экспонометр «не знает», что именно для вас является сюжетно важным. Он показывает суммарную яркость объекта и фона и в первом случае на его показания окажет влияние светлое небо, а во втором — темная листва. Ошибка в экспозиции может оказаться весьма значительной.

Учитывая, что объектив фотоаппарата обычно охватывает снимаемое поле в пределах угла 50-60°, фотоэлектрические экспонометры обычно конструируются с расчетом на такой же угол охвата замеряемого поля. Но экспонометры «Ленинград» не имеют видоискателей, и, замеряя с большого расстояния яркость объекта, мы не можем точно определить границы кадра. Поэтому для более точного замера предпочтительнее измерять не яркость объекта, а его освещенность, т. е. свет, падающий на объект. В этом случае входное окно экспонометра прикрывают молочным стеклом и направляют экспонометр не на объект съемки, а на источник освещения. Угол зрения экспонометра с молочной насадкой увеличивается примерно в три раза, т. е. с 60 до 180°, но в данном случае это фактор положительный, экспонометр замеряет не только основной свет наиболее сильного источника освещения, но и побочный — отраженный от светлых поверхностей или падающий на объект от дополнительных источников освещения.

Однако не все фотоэлектрические экспонометры снабжены молочной насадкой. В частности, такой насадки нет у экспонометров, встроенных в фотоаппарат. Для таких экспонометров можно применить другой метод определения средней экспозиции, основанный на использовании эталона. Такой эталон совсем нетрудно изготовить самим. Это обыкновенная серая картонка величиной примерно в школьную тетрадь. Эталон помещают перед экспонометром фотоаппарата на расстоянии 10-12 см и обращают плоскостью к фотоаппарату. Его можно просто держать рукой. Надо лишь следить за тем, чтобы на него не падала тень от руки. Еще лучше, если это возможно, приблизить эталон к плоскости снимаемого объекта и соответственно приблизить к нему фотоаппарат.

Ручные экспонометры удобны тем, что во многих случаях ими можно произвести замер отдельных участков снимаемого объекта, например при съемке портрета замерить отдельно освещенную и теневую стороны лица, приблизив экспонометр к лицу снимаемого. В этом смысле они более удобны, чем встроенные экспонометры. Среднюю экспозицию в этом случае можно определить с помощью имеющейся на экспонометре шкалы экспозиционных чисел. Для этого, замерив наибольшую и наименьшую яркости объекта съемки, надо найти соответствующие им экспозиционные числа, сложить их и сумму разделить пополам. Полученное частное покажет требуемое экспозиционное число, по которому и надо рассчитать экспозицию.

Фотоэлектрический экспонометр — прибор точный и нежный. Обращаться с ним надо бережно и осторожно, предохраняя его от толчков. Если случайно уронить экспонометр, он наверняка выйдет из строя.

 

***

Еще никто не научился хорошо фотографировать, не испортив десяток-другой фотопленок и с полсотни листов фотобумаги. Можно с полной уверенностью сказать, что первые ваши снимки не будут отличаться высоким качеством. Чаще всего они будут просто плохими, и лучше знать это заранее.

Учиться фотографировать можно по-разному. Можно постичь премудрость фотографии опытным путем, т. е., по существу, учиться на собственных ошибках, что и делают многие фотолюбители, но это не лучший путь. Так вы не скоро научитесь хорошо фотографировать. Опыт и практика, конечно, необходимы, но овладеть фотографией можно быстрее и с меньшей затратой труда и материалов. Для этого надо лишь хорошо понимать смысл и значение всех операций.

 

Что такое фотосъемка

Получение фотографического снимка, как вы уже знаете, складывается из трех процессов: съемки, проявления пленки и изготовления фотоотпечатков. Трудно сказать, какой из них самый главный. И все же решающий момент — съемка. Невнимательность или ошибки, допущенные во время съемки, в большинстве случаев непоправимы, и особенно досадно, что обнаруживаются они только после проявления пленки, а иногда и во время печатания, когда затрачено уже немало труда и времени.

В быту съемкой называют момент нажатия на спуск затвора фотоаппарата. На фотографическом языке эта операция называется экспонированием, а под словом «съемка» имеется в виду не только экспонирование, но и целый ряд подготовительных операций.

Наметив объект, надо прежде всего выбрать наиболее удачную точку съемки. При этом необходимо учесть, как освещен объект, и, если есть возможность, улучшить освещение.

Затем надо определить экспозицию и правильно произвести; наводку на резкость. Только после этого можно направить фотоаппарат на объект съемки и, уточнив кадр с помощью видоискателя, плавно спустить затвор.

Делать все это надо обдуманно и не торопясь. Спешка всегда ведет к ошибкам.

Первые снимки начинающего фотолюбителя — это почти всегда портреты друзей и близких. Однако фотолюбитель при этом и не подозревает, что выбрал для своих первых упражнений один из самых сложных сюжетов. Портретная съемка требует большого мастерства и глубоких знаний техники.

Самый благодарный и сравнительно легкий объект для первых съемок — архитектура, отдельные здания и виды улиц. С этого и рекомендуется начинать фотографическую деятельность. На таких сюжетах вы быстрее научитесь понимать значение освещения и точки съемки, хорошо поймете влияние наводки на резкость и экспозиции. Эти первые снимки, несомненно, будут более удачны, чем при съемке портретов.

 

Как зарядить фотоаппарат

Хотя зарядка фотоаппарата не очень сложна, все же и в ней могут быть допущены ошибки, которые станут причиной ваших неудач. Поэтому мы остановимся на этой операции по возможности подробнее.

Все крупноформатные (широкопленочные) фотоаппараты заряжаются одинаково, одной и той же стандартной катушечной пленкой. Покажем это на примере фотоаппарата «Любитель-2» (рис. 61). Откройте заднюю стенку корпуса аппарата, смахните пыль с нее, с внутренних деталей фотоаппарата и объектива. Пыль в аппарате может осесть на пленке и вызовет на негативе белые точки, а если прилипнет к пленке, — черные точки. Пыль на линзах объектива снизит резкость изображения.

Рис. 61. Зарядка фотоаппарата «Любитель-2»

Внутри фотоаппарата всегда должна быть пустая катушка. В сердечнике (оси) катушки (если он деревянный) есть узкая сквозная продольная щель, с одной стороны несколько более длинная, чем с другой. В металлических катушках с пустотелым сердечником имеются две продольные щели, одна немного длиннее другой. Если катушка осталась от предыдущей пленки и еще не переставлена на свое место, выньте ее и переставьте в гнездо, в котором расположен ключ для вращения катушки.

Для этого надо предварительно оттянуть наружу головку перемотки пленки. Вставив катушку, поверните эту головку так, чтобы более длинная щель в оси катушки была обращена наружу.

Распакуйте пленку и ногтем или неострым инструментом сорвите белую бумажную этикетку. Слегка приподнимите и отогните наружу загнутый внутрь подрезанный углом конец ракодра (красной бумажной ленты) и проденьте этот конец в длинную щель сердечника катушки так, чтобы он вышел из противоположной, короткой щели. Держа катушку с пленкой левой рукой, правой поверните головку перемотки и намотайте на пустую катушку полтора-два витка ракорда. Убедитесь в том, что конец ракорда надежно скрепился с приемной катушкой. Постепенно разматывая ракорд, поместите катушку с пленкой в предназначенное для нее гнездо. Делайте это осторожно, не давая ракорду развернуться. Не выроните случайно катушку с пленкой, иначе пленка засветится. Установив катушку с пленкой в гнезде, слегка поверните головку перемотки и натяните ракорд. Обязательно убедитесь в том, что ракорд правильно, без перекоса, соединен с приемной катушкой, иначе он в дальнейшем сползет вбок и начнет наматываться на фланец катушки или будет рваться по краю, пока его не заест совсем.

Закройте и заприте на замок заднюю стенку корпуса и, обратив ее к себе, откройте в ней заслонку красного' смотрового окошка. Глядя сквозь это окошко, начните медленно вращать по движению часовой стрелки головку перемотки пленки, наматывая тем самым ракорд на приемную катушку.

Внимательно следите за появлением в смотровом окне предупреждающих значков, напечатанных на ракорде. Первый такой значок — изображение указывающей руки («Приготовиться!»). Затем появятся подряд три или четыре черные точки («Внимание!»), а следом за ними — цифра «1» («Стоп!»). С появлением этой цифры фотоаппарат будет подготовлен для съемки первого кадра. Для каждой последующей съемки пленку надо перевести до появления следующей порядковой цифры. Перед каждой из них в смотровом окне будут появляться три или четыре предупреждающие черные точки. Некоторые фотоаппараты, например «Москва-5», позволяют вести съемку в двух форматах: 6 х 9 и 6 х 6 см — и имеют в задней стенке корпуса соответственно два смотровых окна. При переходе с первого из этих форматов на второй следует до зарядки фотоаппарата вставить в него переходную форматную рамку и открыть требуемое смотровое окно в задней стенке корпуса.

Широкопленочные фотоаппараты можно смело заряжать на свету, но не ярком и, во всяком случае, не под лучами солнца. Малоформатные фотоаппараты также заряжаются на свету, но с помощью кассет. Кассеты же приходится заряжать в полной темноте. В первое время это будет нелегко, но со временем вы сможете делать это без всякого труда. Достаточно лишь потренироваться, совершая эту операцию сначала на свету с помощью отрезка старой, ненужной пленки, а затем в темноте или с закрытыми глазами.

Рис. 62. Так подрезаются концы фотопленки

Прежде всего надо научиться правильно подрезать концы пленки. Правда, пленка поступает в продажу уже с подрезанными концами, но эта подрезка подходит не ко всем фотоаппаратам. Один конец пленки подрезается углом, как показано на рис. 62, справа. Это зарядный конец, подрезать его нужно в темноте. Другой, заправочный конец, который после зарядки остается снаружи кассеты, можно подрезать на свету после зарядки кассеты.

Обычно он имеет форму, показанную на рис. 62, слева. Его длина равна 21-22 перфорациям пленки. Фигурный вырез этого конца надо делать так, чтобы начало линии разреза проходило между перфорациями (рис. 63).

Рис. 63. Линия фигурного выреза должна проходить между перфорациями

Чтобы облегчить подрезку концов, сделайте себе картонный, а еще лучше — металлический шаблон (рис. 64). Пленку, заложенную между стенками такого шаблона, очень легко подрезать небольшими ножницами.

Рис. 64. Шаблон для подрезки концов фотопленки

Кассеты малоформатных камер бывают двух типов: стандартные и разъемные двухцилиндровые. Стандартные кассеты состоят из корпуса, катушки и двух крышек, надевающихся на корпус с двух его торцов. Там, где две кромки корпуса кассеты смыкаются, вклеены бархатные полоски. Важно, чтобы при закрытой кассете эти полоски хорошо смыкались и не пропускали света.

Для зарядки стандартной кассеты надо снять обе крышки, вынуть катушку и, прежде чем зарядить кассету, осторожно прочистить бархатные полоски концом чистой зубной щетки или жесткой кистью. Соринки, застревающие между этими полосками, вызывают на пленке царапины. Затем надо надеть одну из крышек и, погасив свет, производить все дальнейшие операции в полной темноте, на ощупь (рис. 65). Освободив моток пленки от упаковки, нащупайте его наружный конец и просуньте последний в щель в оси катушки. В щели обычно имеется замок в виде наклонно расположенной металлической пластинки. Под небольшим усилием конец пленки пройдет между ребром замка и телом оси катушки и будет зажат ими.

Рис. 65. Зарядка стандартной малоформатной кассеты

Закрепив таким образом конец пленки, слегка натяните его, чтобы убедиться в надежности скрепления пленки с катушкой. Если скрепление ненадежно, то после съемки последнего кадра пленка может отделиться от катушки, а следовательно, многие фотоаппараты невозможно будет перезарядить на свету и очень трудно вынуть пленку из фотоаппарата.

Теперь надо намотать пленку на катушку эмульсией внутрь, т. е. к оси катушки. Постарайтесь сделать это так, чтобы не прикасаться пальцами к эмульсионной стороне. При захвате пленки пальцами, особенно если руки недостаточно чистые и сухие, на негативе обязательно появится пятно — отпечаток пальца.

Очень важно намотать пленку в правильном направлении с таким расчетом, чтобы, выйдя из кассеты, она не перегибалась, а шла в том же направлении, в каком расположена выходная щель кассеты (рис. 66). Чтобы не ошибиться, полезно запомнить такой порядок намотки: правой рукой взять катушку за рукоятку и, обратив к себе эмульсионную сторону пленки, наматывать ее, вращая катушку на себя.

Рис. 66. Правильное и неправильное положение пленки в кассете

Намотав всю пленку, уплотните ее витки, чтобы они не выходили за пределы щечек катушки. Если случится, что пленка выйдет за эти пределы, то не пытайтесь силой вдвинуть ее в корпус кассеты — вы повредите кассету. Лучше отмотайте и отрежьте часть пленки.

Заправив катушку пленкой, вдвиньте ее в корпус кассеты, как показано на рис. 65, т. е. так, чтобы пленка ребром вошла в щель корпуса, а конец ее немного выступал из кассеты. Остается надеть на корпус кассеты вторую крышку и, если надо, подрезать конец пленки. Последнее уже можно сделать на свету. Бархатные полоски кассеты должны прилегать к пленке с обеих сторон, но не слишком сильно сжимать ее, так как во время съемки это может привести к разрыву перфорации, а следовательно, к засорению механизмов фотоаппарата кусочками пленки, заеданию пленки при обратной ее перемотке в кассету и к повреждению бархатной оклейки кассеты.

Иначе заряжаются разъемные двухцилиндровые кассеты. Такая кассета состоит из катушки и двух металлических цилиндров, вдвигающихся один в другой. В обоих цилиндрах имеются довольно широкие продольные прорези. Среди этих кассет встречаются катушки разных конструкций. Если катушка имеет описанный выше замок, то скрепление с нею конца пленки и способ намотки — такие же, как сказано выше. Но в некоторых катушках вместо замка имеются две сквозные продольные щели, расположенные не посредине, а немного ближе к рукоятке катушки. В этом случае надо прежде всего отрезать фабричный угловой конец пленки и сделать новую подрезку по форме, показанной на рис. 67. После этого продеть этот конец сначала в одну щель, с более широкой стороны, затем в другую, с более узкой, трижды согнуть прошедший насквозь конец пленки и затянуть ее так, чтобы загнутый конец пленки надежно заклинился в щели.

Рис. 67. Так скрепляется конец пленки с двухщелевой катушкой

Надо сказать, что такой способ скрепления пленки с катушкой и менее удобен и менее надежен, но, коль скоро такие катушки существуют, к ним надо приспособиться.

Дальнейшие операции зарядки двухцилиндровых кассет состоят в том, что катушку с пленкой сначала вдвигают во внутренний цилиндр кассеты, как показано на рис. 68, а затем вместе с ним — в наружный цилиндр, так, чтобы выступающий наружу конец пленки попал в прорези обоих цилиндров. После этого наружный цилиндр надо повернуть по движению часовой стрелки до щелчка замка. Тогда прорези в цилиндрах будут разведены в противоположные стороны и свет в кассету проникнуть не сможет.

Рис. 68. Зарядка двухцилиндровой кассеты

Двухцилиндровые кассеты хороши тем, что в них нет бархатных наклеек, о которые трется пленка при ее продвижении. При зарядке фотоаппарата такой кассетой замок на крышке корпуса фотоаппарата, запирая крышку, одновременно поворачивает внутренний цилиндр кассеты, обе прорези совместятся, и пленка может свободно продвигаться, не прикасаясь к ребрам этих прорезей.

Зарядив кассету и подрезав, если надо, наружный конец пленки, заверните кассету в черную бумагу и до зарядки ее в фотоаппарат не разворачивайте. Если кассета заряжена впрок, полезно записать чернилами на конце пленки ее светочувствительность и дату зарядки.

Очень удобны пленки, намотанные на катушки. Заряжать их в кассеты можно на свету. Для этого, открыв кассету, выньте из нее катушку. Освободив пленку от упаковки, сорвите белую бумажную оклейку и, осторожно сматывая с катушки черный бумажный ракорд, следите за появлением фигурного (заправочного) конца пленки. С появлением этого конца на длину не более 1-2 см вставьте катушку с пленкой в корпус кассеты, пропустите зарядный конец в щель кассеты и закройте кассету крышкой. Теперь остается лишь вытянуть наружу весь заправочный конец и удалить ракорд (рис. 69).

Рис. 69. Зарядка кассеты пленкой на катушке

В зависимости от конструкции различные малоформатные фотоаппараты заряжаются по-разному. Обычно в них применяется одна кассета. Пленка по мере съемки перематывается из кассеты па приемную катушку, а по окончании пленки ее перематывают обратно в кассету, после чего аппарат можно раскрыть и, вынув кассету с использованной пленкой, заменить ее другой заряженной кассетой. Если в фотоаппарате применяются две кассеты, то пленка поступает из одной кассеты в другую и снова перематывать ее в кассету уже не нужно. В этом случае наружный конец пленки надо подрезать углом, скрепить его с катушкой приемной кассеты, намотать на эту катушку один-два витка пленки, вдвинуть ее в корпус кассеты и закрыть кассету крышкой.

В ряде малоформатных камер, например в некоторых фотоаппаратах марки «Зоркий», задняя стенка корпуса не снимается и зарядка производится со стороны съемной нижней стенки корпуса. Для зарядки таких камер следует вынуть из камеры приемную катушку, соединить с ней заправочный конец пленки, развести кассету и приемную катушку и вдвинуть их в корпус камеры, следя за тем, чтобы пленка вошла ребром в фильмовый канал камеры и обогнула зубчатый барабан. Зубья этого барабана обязательно должны попасть в перфорации пленки. Чаще всего это происходит само собой, но бывают случаи, когда зубья не совпадают с отверстиями. Это может привести к разрывам межперфорационных перемычек пленки.

Чтобы этого не случилось, надо вдвинуть пленку в фотоаппарат, отключить механизм подачи пленки и, освободив этим зубчатый барабан, слегка повернуть его, чтобы зубья барабана попали в перфорации. Не забудьте после этого снова включить механизм подачи пленки. В этом смысле более удобна зарядка камер со съемной задней стенкой корпуса. Кассета и приемная катушка здесь удобно ложатся в свои места, а пленка легко и свободно накладывается на кадровую рамку и зубчатый барабан.

При зарядке камер двухцилиндровыми разъемными кассетами очень важно найти правильное положение кассеты в камере. На корпусе кассеты для этого имеется небольшая накладка с продольным вырезом, а в корпусе камеры укреплен небольшой штифт. Необходимо поместить кассету в фотоаппарат так, чтобы штифт попал в вырез накладки. Иначе не только кассета не раскроется при надетой крышке корпуса камеры, но и невозможно будет запереть крышку на замок. Зарядив фотоаппарат, закройте его и поверните ключ замка (на некоторых фотоаппаратах — два замка). Если ключ не поворачивается или поворачивается с трудом, не прилагайте больших усилий. Это результат того, что крышка не полностью вошла в гнездо. Посадите ее правильно, и замки легко закроются.

Первый кадр пленки обычно засвечен, поэтому для подготовки фотоаппарата к съемке надо продвинуть пленку на один, а еще лучше — на два кадра.

Случается, что при первом же повороте головки или рычага транспортирующего механизма заправочный конец пленки отделяется от приемной катушки. Не заметив этого, вы будете фотографировать впустую. Все механизмы фотоаппарата будут работать, а пленка будет стоять на месте. Обязательно убедитесь в том, что пленка движется. Для этого, прежде чем начать продвигать пленку, поверните до отказа по часовой стрелке головку механизма обратной перемотки пленки, а затем, продвигая пленку, последите за этой головкой — она должна поворачиваться в обратном направлении. Если головка стоит на месте, — значит, пленка не движется.

В камерах, не имеющих механизма обратной перемотки, такую проверку можно произвести по лимбу счетчика. Лимб должен поворачиваться.

Продвинув пленку на один кадр, спустите затвор. Затем вновь продвиньте пленку на один кадр и, не спуская затвора, установите счетчик кадров на нулевое деление. Теперь можете снимать. Перед съемкой не забудьте снять крышку с объектива. Такое замечание может показаться смешным, между тем не один снимок был испорчен из-за такой забывчивости.

Закончив экспонирование, тотчас переведите пленку на следующий кадр. Многие фотолюбители делают это Не после, а перед съемкой, считая, что это не имеет никакого значения. С этим никак нельзя согласиться.

И если когда-нибудь на одном кадре пленки у вас окажутся два снимка и оба будут испорчены, вы поймете, как важно переводить пленку именно после каждой съемки. Правда, в фотоаппаратах, в которых перевод пленки сблокирован с затвором, этого случиться не может, однако и здесь наш совет не теряет смысла. Желая сфотографировать, например, острый спортивный момент, вы окажетесь в положении охотника, который, прицелившись в летящую утку и спуская курок, вдруг обнаружит, что он забыл его взвести.

Следует предостеречь и еще от одной ошибки при зарядке. Не пытайтесь сильно уплотнить пленку чрезмерным затягиванием ее витков при намотке на катушку кассеты. От этого может возникнуть электрический разряд, который вы увидите на негативе в виде своеобразного изображения молнии (рис. 70).

Рис. 70. Электрический разряд на фотопленке

И еще один совет. Следите за исправностью кассет. Самое важное — это абсолютная светонепроницаемость кассеты.

Малейшее отверстие или щель в кассете могут привести к потере многих снимков. Если на проявленной пленке вы обнаружите черные, размытые по краям поперечные полосы, расположенные одна от другой примерно на равных расстояниях, то ваша кассета, бесспорно, пропускает свет и пользоваться ею не следует.

 

Выбор точки съемки

Любой объект можно сфотографировать с разных сторон и расстояний. От расстояния, с которого ведется съемка, зависит масштаб изображения снимаемого объекта, т. е. крупность плана; от направления съемки зависит правдивость и выразительность снимка.

Выбор расстояния связан с размерами объекта. Если перед вами крупный объект, например здание, вы, естественно, отойдете дальше, чтобы полностью вместить в кадр все здание. Если объект невелик, — подойдете ближе, чтобы получить его изображение в более крупном, плане. Таким образом, сам объект подскажет вам, с какого расстояния его следует снимать. Уточнить это расстояние вам поможет видоискатель вашего фотоаппарата.

Во всех случаях вы, конечно, будете стремиться показать фотографируемый объект с главной, лицевой стороны. И это правильно. Но отсюда не следует, что фотографировать всякий объект надо обязательно спереди, или, как говорят фотографы, снимать в лоб. Такая фронтальная точка съемки обычно оказывается неудачной. Она обедняет снимок, снижает впечатление объемности, пространства, делает снимок скучным.

Попробуем объяснить это на примере фотографирования здания.

Рис. 71. Снимок с несколько боковой точки более выразителен, чем снимок спереди

На рис. 71 показаны два снимка одного и того же здания. Ясно, что снимок, сделанный с несколько боковой точки, более выразителен.

Вместе с тем, выбирая точку съемки, нельзя упускать из виду и обстановку, окружающую снимаемый объект, и фон, на котором он расположен. Насколько важную роль играет этот фактор, можно видеть по приведенным на рис. 72 двум снимкам памятника. Несколько боковая точка съемки (фото слева) была бы более удачной для самого памятника, но фон, на котором он при этом получается, явно снижает выразительность снимка. Съемка строго спереди (см. фото справа) в данном случае более удачна.

Рис. 72. Фон при съемке играет весьма важную роль. Снимок справа несомненно более удачен

В трактовке темы снимка определенную роль играет высота точки съемки. Чаще всего фотографировать приходится с высоты человеческого роста. Если при этом оптическая ось объектива направлена по горизонтали, то полученные снимки наиболее правдиво и спокойно передают действительность, привычную для нас перспективу, но не отличаются оригинальностью.

Снимки, сделанные с той же высоты, но с наклонов фотоаппарата вверх или вниз, будут оригинальнее.

Низкая точка съемки с объективом, направленным вверх, подчеркивает на снимке высоту объекта. Фотографируя таким приемом прыжок человека, можно создать на снимке впечатление огромной высоты прыжка (рис. 73). Человек получается как бы летящим по воздуху. Фотографы очень часто пользуются таким приемом.

Рис. 73. Снимок с низкой точки создает впечатление огромной высоты прыжка

Не менее интересные эффекты можно получить, снимая с высокой точки с объективом, направленным несколько вниз.

С выбором точки съемки тесно связана композиция фотокадра, т. е. такое расположение отдельных элементов снимаемого объекта, при котором они гармонично связаны в единое целое, раскрывающее содержание снимка.

Таким образом, выбор точки съемки — это процесс не столько технический, сколько творческий. Даже при съемке одного и того же объекта точек и направлений съемки может быть так много, что никаким числом примеров исчерпать их не удастся. В каждом случае эту задачу вы должны решать сами.

 

Работа со светом

Хорошее освещение при фотосъемке — один из решающих факторов получения технически совершенного и художественно выразительного снимка. Но какое освещение считается хорошим?

Пока вы не занимались фотографией, это понятие имело для вас обычный, бытовой смысл. Хорошее освещение вы понимали как яркое, плохое — как тусклое. Но если вы взяли в руки фотоаппарат, вам придется значительно расширить свое представление о хорошем и плохом освещении. В фотографии эти понятия имеют совсем иной смысл.

Нет слов — чем ярче освещен объект, тем легче его сфотографировать. Облегчается наводка на резкость, появляется возможность уменьшить выдержку, исключается опасность недодержки. Но главное не в яркости освещения: при современных фототехнических средствах фотографировать можно даже при свете небольшой электрической лампочки. Главное — в характере и направлении освещения.

Не чем иным, как светом выявляются на снимке объем, форма и фактура (строение поверхности) предметов. Светом выделяются на снимке отдельные, наиболее важные части изображения. От освещения зависит передача воздушного пространства и перспективы.

Попробуйте с помощью одной переносной лампы осветить какой-нибудь небольшой объект с разных сторон, и вы увидите, как при этом изменяется его внешний вид.

Техника съемки при искусственном и естественном дневном освещении различна. Начнем с искусственного освещения. Уже при наличии двух ламп можно создать огромное число световых комбинаций, располагая лампы в разных точках и по-разному направляя их свет на фотографируемый объект. При трех и большем числе ламп возможных комбинаций станет бесконечно много.

Работа со светом — одна из самых увлекательных областей фотографии, и здесь для вас открывается широчайшее поле для экспериментов и творческих исканий. Расставляя источники света на разных расстояниях, направляя их свет на различные места объекта, комбинируя яркие источники резкого направленного света с источниками мягкого рассеянного, можно без конца находить все новые и новые световые решения.

Само собой разумеется, что характер освещения должен быть как-то связан с темой и сюжетом снимка, должен помогать наилучшему раскрытию его содержания. Умелое, творчески осмысленное использование света требует не только опыта, но ж художественных способностей.

Съемка с одним источником света редко дает хорошие результаты. Лучшее, что можно в этом случае сделать, — это по — возможности смягчить свет, сделать его рассеянным, поместив перед источником света матовое стекло, тонкую белую ткань или просто лист папиросной бумаги. Если источник очень яркий, можно рассеять его свет, направив лучи на белую стену, т. е. пользуясь отраженным светом.

Наконец, есть еще один простой и вместе с тем очень действенный способ получения дополнительного освещения. Это белый отражатель (лист белой бумаги). Поместив такой отражатель сбоку от фотографируемого объекта и отразив часть света на теневую сторону объекта, можно значительно смягчить тени.

Вообще же при искусственном освещении лучше пользоваться двумя источниками света, превращая их, в зависимости от требуемого эффекта, в источник направленного или рассеянного света.

Характерные особенности таких источников состоят в следующем. Рассеянный свет отличается мягкостью. При таком свете контуры теней смягчаются, как бы расплываются и контраст объекта съемки снижается. Рассеянный свет равномерно освещает всю обращенную к нему поверхность объекта. Никаких особых эффектов такой свет сам по себе не дает и обычно используется вместе с другими источниками.

Направленный свет отличается резкостью и вызывает четко очерченные глубокие тени. При таком освещении контраст объекта повышается. Как самостоятельный такой свет при фотосъемке применяется редко.

В качестве искусственных источников света можно пользоваться обычными бытовыми электролампами, специальными электролампами и электронно-импульсными осветителями.

Бытовые лампы с прозрачной колбой дают более резкий свет, лампы с матовой или молочной колбой, а также лампы дневного света — более мягкий. Удобнее всего пользоваться, конечно, бытовыми или фотолампами. Их легко подключить к электрической сети и смонтировать в рефлекторе. Чем больше мощность ламп, тем, естественно, легче снимать.

В этом смысле особенно удобны относительно небольшие по размерам фотолампы, они отличаются от обычных значительно большей светоотдачей. Так, обычная лампа мощностью 500 Вт на 127 В имеет длину 24 см, диаметр ее колбы 11 см, световая отдача 18,2 лм/Вт. Фотолампа той же мощности и для такого же напряжения имеет длину 18 см, диаметр ее колбы около 8 см, а световая отдача 32 лм/Вт.

Высокая световая отдача фотоламп объясняется тем, что они горят с перекалом светящейся нити. От этого срок их службы очень невелик.

Фотолампы выпускаются под шифрами Ф и ФД. Лампы ФД имеют отражатель на колбе и не требуют рефлектора. Лампы Ф не имеют отражателя. И те и другие выпускаются двух мощностей: 300 и 500 Вт для напряжения 127 и 220 В.

Так как лампы горят с перекалом, срок их службы очень невелик. Так, продолжительность горения 300-ваттных ламп — всего 6 ч. В случаях повышения или колебания напряжения в сети продолжительность горения ламп резко снижается. Кроме того, лампы нельзя включать колбой вниз, так как они при этом могут быстро перегореть. Поэтому пользоваться такими лампами надо правильно и экономно, не заставляя их гореть зря.

Рис. 74. Схема переключателя для фотоламп. Слева — последовательное включение, справа — параллельное

Удобнее и лучше всего пользоваться одновременно двумя лампами с помощью переключателя, схема которого показана на рис. 74. Из схемы видно, что при одном положении переключателя ток поступает в лампы последовательно и лампы горят в полнакала. Однако света их вполне достаточно для того, чтобы произвести кадрирование и наводку на резкость. При таком включении лампы могут служить 1000 ч. Достаточно перевести переключатель во второе положение, и включение ламп будет параллельным. Лампы загорятся в полный накал. С помощью такого переключателя срок службы ламп можно увеличить в сотни раз.

Фотолампы выпускаются с матовыми колбами и дают очень яркий, но достаточно рассеянный свет. Они пригодны для съемки любых объектов. К каждой фотолампе прилагается таблица выдержек.

Рис. 75. Простой софит

Силу света ламп в направлении освещения можно значительно повысить с помощью софитов, которые нетрудно смастерить самим (рис. 75). Сделать их можно из жести, картона и даже из бумаги. В донышке софита укрепите электропатрон, а внутреннюю поверхность окрасьте матовой белой краской.

С успехом можно воспользоваться и любой настольной электролампой с непрозрачным абажуром, но наиболее удобны специальные софиты-осветители, имеющиеся в продаже. Один из них (ФО-2) показан на рис. 76.

Рис. 76. Фотоосветитель ФО-2

Снабженный шаровым шарниром и струбцинкой, осветитель ФО-2 можно прикрепить к столу, к спинке стула, к кромке двери и направить его свет в любую сторону. Чтобы смягчить свет ламп, если это требуется, можно приделать к осветителю проволочный держатель для светорассеивателя.

В качестве осветителей для съемки широкое применение получили лампы-вспышки многократного действия, дающие мгновенную очень яркую световую вспышку.

Наша промышленность выпускает много моделей таких осветителей: ФИЛ, «Молния», «Луч», «Заря» и др. К названию осветителя обычно прибавляют число, обозначающее порядковый номер модели или заводской разработки («Луч-70», ФИЛ-102 и т. п.). Среди них имеются приборы с электропитанием от батареи, аккумуляторов или от осветительной сети.

Прибор состоит из источника питания и электронно-импульсной лампы ИФК-120, установленной в рефлекторе.

С помощью соединительной планки прибор можно скрепить с фотоаппаратом. Для синхронной, т. е. одновременной, работы (вспышки) лампы с действием затвора фотоаппарата прибор снабжен синхрокабелем, наконечник которого вставляется в синхроконтакт фотоаппарата. Сравнительно небольшие по размерам электронно-импульсные осветители дают свет огромной силы.

Рис. 77. Электронно-импульсная лампа ИФК-120

Действие их основано на способности ионизированных инертных газов ярко светиться при прохождении через них электрического тока. Электронно-импульсная лампа ИФК-120 (рис. 77) представляет собой небольшую стеклянную изогнутую дугой трубку с запаянными концами, наполненную инертным газом ксеноном. В запаянные концы лампы введены два электрода питания, через которые в лампу поступает электрический ток, а для ионизации газа на трубку лампы надет электрод зажигания в виде металлической пластинки, концы которой обхватывают трубку. Ионизация газа осуществляется подачей на этот электрод тока высокого напряжения (порядка нескольких тысяч вольт). При этом газ в лампе приобретает токопроводимость. Чтобы заставить лампу светиться, необходимо сначала ионизировать газ, а затем пропустить через него электрический ток напряжением 300 В.

Рис. 78. Упрощенная принципиальная схема электронно-импульсного осветителя

Для этого лампу подключают к специальному электрическому устройству, схема которого показана на рис. 78. Это устройство состоит из двух конденсаторов: С 1 и С 2 , батареи Б, импульсного трансформатора ИТ и неоновой индикаторной лампочки Л. В некоторых электронно-импульсных осветителях питание лампы осуществляется с помощью сухих галетных батарей с первоначальным напряжением 300-330 В. Но выпускаются также осветители с питанием от двух или четырех обычных батареек карманного фонаря, напряжение тока которых повышается с помощью электрического преобразователя тока.

Чтобы привести импульсную лампу ИЛ в действие, прибор включают в сеть батареи питания. Ток, поступая в конденсаторы С 1 и С 2 , заряжает их. После полной зарядки конденсаторов индикаторная лампочка Л загорается, что служит показателем готовности прибора к действию. Прибор включается с помощью переключателя П, а если прибор соединен с фотоаппаратом, — то с помощью синхроконтакта СК. При включении происходит одновременный разряд обоих конденсаторов. При этом ток из конденсатора С 2 проходит через импульсный трансформатор ИТ и напряжение на выходе последнего повышается до нескольких тысяч вольт. Поступая в электрод зажигания лампы ИЛ, ток ионизирует газ, последний становится токопроводящим, и в лампу устремляется ток из конденсатора С 1 . Происходит мгновенный разряд этого конденсатора, и лампа дает вспышку, при этом такую яркую, что при свете ее можно сфотографировать довольно большое помещение. Длительность вспышки очень невелика — не превышает 1/500 с, а в некоторых приборах достигает 1/2000 с. Таким образом, при свете электронно-импульсных осветителей можно отлично фотографировать моменты самого быстрого движения.

При съемке с импульсной лампой выдержка, по существу, определяется не затвором, а длительностью самой вспышки. Затвор же в это время может действовать и обычно действует с более продолжительной выдержкой.

Поскольку в центральных затворах момент вспышки точно совпадает с моментом открытия створок затвора, можно снимать с любой скоростью действия затвора. При съемке же с помощью шторного затвора последний надо установить на скорость, при которой шторки полностью открывают кадровое окно фотоаппарата, так как при более коротких выдержках часть кадра может оказаться прикрытой шторкой. Наименьшая выдержка, при которой можно снимать с импульсной лампой, указывается в инструкции, прилагаемой к фотоаппарату.

Яркость света электронно-импульсных ламп характеризуется энергией вспышки. Она выражается в джоулях и зависит от емкости питающего конденсатора и напряжения на токоведущих электродах лампы. Чем больше эти величины, тем больше энергия вспышки, а следовательно, и яркость ее.

В различных приборах энергия вспышки разная и колеблется от 23 до 100 Дж.

Из-за малых габаритов светящейся площади лампы и огромной яркости вспышек электронно-импульсные осветители дают чрезвычайно резкий направленный свет и вызывают на снимках глубокие, четко очерченные, совершенно черные тени.

Электронно-импульсные осветители незаменимы в репортажной съемке, как мощные световые источники, позволяющие вести съемку в любых условиях. Именно для этих целей они в основном и предназначены.

Обычно эти осветители укрепляют на самом фотоаппарате так, что они всегда направлены на снимаемый объект; это, в общем, конечно, очень удобно. Но освещение объектов получается в этом случае лобовым, т. е. наименее выразительным, поэтому многие репортеры и фотолюбители во время съемки выносят рефлектор осветителя насколько возможно в сторону и вверх от фотоаппарата на вытянутой руке или с помощью длинного держателя.

Несколько лучшие результаты в этом смысле дают приборы с двумя одновременно действующими лампами. Укрепив одну из них на фотоаппарате, а другую расположив в стороне, можно улучшить освещение объекта.

Поскольку яркость вспышки для данной лампы практически постоянна, а выдержка определяется длительностью вспышки, экспозиция рассчитывается только в зависимости от светочувствительности применяемых фотопленок и расстояния от осветителя до объекта съемки и регулируется диафрагмой объектива. Для упрощения расчета экспозиции в руководстве, прилагаемом к прибору, указаны так называемые ведущие числа, позволяющие легко и быстро определить либо величину диафрагмы в зависимости от расстояния между осветителем и объектом съемки, либо это расстояние в зависимости от величины диафрагмы. Ведущие числа представляют собой произведение указанного расстояния в метрах на число диафрагмы. Таким образом, чтобы определить диафрагму, надо разделить ведущее число на расстояние в метрах, а чтобы определить расстояние, — разделить ведущее число на показатель диафрагмы.

Так, у осветителя «Луч» для пленки чувствительностью 130 ед. ГОСТ ведущее число 26. Это значит, что при съемке с этим прибором с расстояния 5 м следует поставить диафрагму между 4 и 5,6, а при диафрагме 11 съемку вести с расстояния 2,3-2,4 м. Понятно, что для пленок разной светочувствительности ведущие числа будут разными.

Срок службы самой лампы довольно велик — лампы выдерживают до 10 тыс. вспышек, но питания их хватает на ограниченное число вспышек, о чем также даются указания в руководствах к приборам.

При работе с электронно-импульсным осветителем надо быть осторожным. Помните, что в питающем устройстве прибора возникает ток весьма высокого и опасного для человека напряжения. Ни в коем случае не вскрывайте питающее устройство, не отключив предварительно лампу от батарей питания и не убедившись в полной разрядке конденсаторов.

Перейдем теперь к естественному освещению. Чаще всего вы, вероятно, будете фотографировать днем на открытом воздухе. Съемка в помещении более трудна, и первое время ею лучше не заниматься. Характер дневного света меняется с изменением погоды и времени дня. В пасмурный день дневной свет рассеян и мягок, а в солнечный, наоборот, — очень резок. В пасмурный день изменяется только яркость освещения, но свет остается по-прежнему рассеянным. В солнечный день изменяется не только яркость, но и направление освещения.

В летний полдень, когда солнце находится в зените, тени от наземных предметов пропадают, и снимки, сделанные при таком освещении, не отличаются выразительностью. Это самое невыгодное время для натурной съемки. Тени исчезают также, когда предмет освещен строго спереди, т. е. с той стороны, откуда ведется съемка. Такое фронтальное (лобовое) освещение объекта так же невыгодно и невыразительно, как и строго верхнее.

На восходе и при закате солнца предметы отбрасывают длинные тени, придающие снимку эффектность и выразительность, особенно если удачно выбрана точка съемки.

Объемность форм снимаемых объектов лучше всего выявляется, когда солнце находится несколько сзади фотоаппарата и освещает объект сверху под углом примерно 45°. Однако выразительность и техническое качество снимка зависят в этом случае и от того, под каким углом к объекту производится съемка.

Очень часто приходится снимать так, что свет солнца сбоку падает в объектив. От этого на снимке могут образоваться засветки и побочные изображения. Чтобы избежать засветок, пользуются так называемыми солнечными блендами. Это вычерненные трубки цилиндрической или конической формы, надеваемые на объектив и прикрывающие его от боковых лучей. Вообще солнечные бленды всегда полезны, так как вредными могут оказаться лучи, отраженные, например, белой стеной или крышей расположенного сбоку дома, снежным покровом, водной поверхностью и многими другими предметами, на которые фотолюбители порой не обращают никакого внимания и не учитывают того вреда, какой они могут нанести.

Солнечные бленды особенно нужны при вечерних съемках в помещении, когда какая-нибудь лампа, горящая под потолком или высоко на боковой стене, светит в объектив. Опытные фоторепортеры почти никогда не расстаются с солнечной блендой.

В техническом смысле хорошим считается такое освещение, при котором на негативе, а следовательно, и на готовом фотоснимке хорошо прорабатываются детали как в светах, так и в тенях.

Правда, такая проработка, как вы уже знаете, достигается не только освещением. Важную роль играют и правильная экспозиция, и правильный подбор пленки, и умелое проявление, и печать, но при плохом освещении все эти средства могут оказаться бессильными или недостаточными.

Примером технически хорошего освещения может служить приведенный на рис. 79 снимок машины. Благодаря хорошему освещению отлично выявлены все детали машины, хорошо переданы форма и фактура отдельных деталей.

Рис. 79. Пример технически хорошего освещения

Мы привели лишь общие и элементарные сведения об освещении. Никаких строгих правил в этом смысле не существует, и по мере накопления опыта вы, конечно, будете пользоваться освещением, как найдете нужным.

 

Рациональная наводка на резкость

Окружающие нас предметы мы видим четко, резко, поэтому вполне естественно желание видеть их резкими и на фотоснимках. Для этого, как вы знаете, фотографические аппараты снабжаются специальными, иногда весьма сложными устройствами. О том, как технически осуществляется наводка на резкость в фотоаппаратах разных конструкций, было рассказано в главе 3. Сейчас речь пойдет о другом: как достигнуть наиболее рациональной наводки.

Простейшее правило учит, что главный объект съемки должен быть изображен на снимке резко. Поэтому обычно наводка на резкость сводится к тому, что фотоаппарат направляют на этот объект, а затем с помощью дальномера или матового стекла добиваются наиболее точной наводки, не особенно задумываясь над тем, насколько резко получаются при этом другие предметы, расположенные ближе или дальше главного объекта. Если же для наводки на резкость фотоаппарат снабжен только шкалой расстояний, то стараются возможно точнее определить расстояние до объекта и соответственно установить объектив по шкале. Можно ли считать такой способ наводки правильным?

Предметы в натуре мы видим резкими, но не все сразу. Внимательно глядя на какой-нибудь близко расположенный предмет, мы в это время видим удаленные предметы нерезко. Проверьте это на опыте, и у вас не останется в этом никакого сомнения.

Не так «видит» объектив фотоаппарата. Точно сфокусировав объектив на какой-нибудь предмет, мы, конечно, получим изображение этого предмета на снимке предельно резким. Но каждый объектив обладает глубиной резкости, и на снимке окажется резким не только снимаемый предмет, но и предметы, расположенные перед и за ним. В отдельных случаях это бывает необходимо, но чаще всего оказывается не только ненужным, но порой и вредным, снижающим выразительность снимка.

На рис. 80 приведены два снимка одного и того же сюжета. На первом из них резко все, на втором — только главный объект съемки — лицо человека. Нужно ли спорить о том, какой из этих двух снимков выразительнее?

Рис. 80. Снимок с нерезким фоном более выразителен

Особенно же неприятное впечатление производят снимки с нерезким изображением предметов на переднем плане.

Как видите, смысл наводки на резкость состоит не только в том, чтобы получить на снимке резкое изображение главного объекта, но и в том, чтобы избегать нерезкости передних планов, а иногда и слишком высокой резкости задних, чтобы все второстепенное, расположенное на заднем плане, по существу, ненужное и лишь отвлекающее внимание зрителя от главного объекта съемки, было нерезким. Все это подтверждают приведенные здесь снимки, и едва ли требуются более убедительные примеры, чтобы понять, что наводка на главный объект съемки не всегда бывает лучшей.

Наводка на резкость — операция не только техническая. Здесь решаются и творческие задачи. В одних случаях важно выделить на снимке какой-то один предмет, в других — целый ряд предметов, расположенных в глубине пространства, в третьих — все, что изображено на снимке. Все эти задачи решаются правильным нахождением точки (плана) наводки и рациональным использованием диафрагмы.

Если главный объект съемки находится не на первом плане и ближе него расположены попадающие в кадр второстепенные предметы, то наводку на резкость лучше совершать с таким расчетом, чтобы эти предметы получились на снимке резко. Иными словами, надо включить их в пределы глубины резко изображаемого пространства, т. е. производить наводку не на главный объект съемки, а на некоторый план, расположенный ближе этого объекта. Вообще же лучше всего совсем убрать эти предметы из поля кадра. Так же следует поступать, когда требуется получить на снимке нерезкое изображение предметов, расположенных за главным объектом съемки.

Иначе обстоит дело, когда необходимо получить на снимке резкое изображение всех или нескольких планов снимаемого объекта, т. е. добиться требуемой глубины резко изображаемого пространства. Вы уже знаете, что увеличить глубину резко изображаемого пространства можно диафрагмированием объектива. Однако одной этой меры иногда может оказаться недостаточно. И даже малое отверстие диафрагмы может не дать положительных результатов, если не будет правильно найдена точка наводки. Совершенно очевидно, что эта точка лежит в промежутке между передней и задней границами того пространства, какое необходимо получить на снимке резко. Но где именно?

Было бы ошибкой считать, что она находится на середине между передней и задней границами этого пространства. Точно известно, что задняя граница резкости находится от плана наводки на большем расстоянии, чем передняя. Например, если с помощью объектива с фокусным расстоянием 5 см при диафрагме 5,6 произвести наводку на 7 м, то передняя граница резкости будет находиться от аппарата на расстоянии примерно 4,5 м, а задняя — около 15 м. Иными словами, передняя (ближняя) часть глубины резко изображаемого пространства, т. е. расстояние от передней границы резкости до точки наводки, будет равно: 7 м — 4,5 м = 2,5 м, а дальняя часть: 15 м — 7 м = 8 м.

В литературе можно встретить указания о том, что точка наводки находится от передней границы резкости на расстоянии, равном одной трети расстояния между передней и задней границами резкости. Но так бывает не всегда, и руководствоваться этой мнимой закономерностью не следует. К тому же, когда требуется сделать снимок с глубиной резко изображаемого пространства от какого-то переднего плана до бесконечности, такое правило вообще лишено смысла.

Как же во всех приведенных случаях отыскать требуемую точку наводки?

Задача может показаться слишком сложной и даже неразрешимой, но на деле все обстоит гораздо проще. Более того, находить эту точку вам вообще не придется — она определится сама собой.

На объективе вашего фотоаппарата кроме шкалы диафрагмы и шкалы расстояний есть еще одна шкала, о которой мы пока еще не говорили, но с которой связано решение целого ряда важных практических задач. Речь идет о так называемой шкале глубины резкости.

К большому сожалению, многие фотолюбители не обращают никакого внимания на эту шкалу, а некоторые просто не знают, как ею пользоваться. Между тем при наводке на резкость она играет исключительно важную роль, порой более важную, чем дальномер фотоаппарата. И очень может быть, что, овладев правилами применения этой шкалы, вы забудете о том, что в фотоаппарате есть устройство для наводки на резкость, и во многих случаях не станете им пользоваться. Если же ваш фотоаппарат не имеет никакого устройства для наводки на резкость, кроме шкалы расстояний, но имеет шкалу глубины резкости, вы почувствуете себя вооруженным исключительно эффективным средством для наводки на резкость и не будете сожалеть о том, что приобрели слишком простой фотоаппарат.

Отыщите на вашем объективе указатель шкалы расстояний, и вы тотчас увидите шкалу глубины резкости. Она состоит из двух одинаковых рядов цифр, точно повторяющих цифры шкалы диафрагмы и симметрично расположенных по обе стороны от указателя шкалы расстояний.

Шкала расстояний и шкала глубины резкости расположены рядом и во время наводки на резкость смещаются одна по отношению к другой (рис. 81). С помощью этих двух шкал можно решить любую задачу, связанную с наводкой на резкость и применением диафрагмы, и в каждом случае найти наиболее рациональное решение.

Рис. 81. Шкала расстояний и шкала глубины резкости всегда расположены рядом

Существуют таблицы резкости, с помощью которых можно решить те же задачи. Такие таблицы можно найти во многих руководствах по фотографии. Иногда они имеются и в инструкции, прилагаемой к фотоаппарату. Но расчет по этим таблицам менее удобен и отнимает больше времени. Да и к чему носить с собой таблицы, если на вашем фотоаппарате имеется шкала глубины резкости.

Прежде всего с ее помощью можно определить, какова глубина резко изображаемого пространства при наводке на то или иное расстояние при данной диафрагме. Для этого, произведя наводку на резкость или установив объектив по шкале расстояний, надо найти на шкале глубины резкости две равнозначные цифры, соответствующие выбранной диафрагме. Деления, соответствующие этим цифрам, отметят на шкале расстояний глубину резко изображаемого пространства.

Для большей ясности решим одну из таких задач для объектива с фокусным расстоянием 5 см. Попробуем определить, например, глубину резко изображаемого пространства при наводке объектива на 4 м и диафрагме 8. Совместим указатель шкалы расстояний с цифрой «4» этой шкалы, как показано на рис. 82-1, а затем найдем на шкале глубины резкости (в обеих ее частях) цифры «8» и посмотрим, против каких делений шкалы расстояний они расположились. Одна из цифр «8» находится между делениями «2,5» и «3», другая — несколько дальше деления «7». Это значит, что при такой установке объектива и диафрагме 8 глубина резко изображаемого пространства будет примерно от 2,7 до 8ми все предметы, расположенные в этих пределах, получатся на снимке резко.

Рис. 82. Шкала глубины резкости позволяет решать ряд задач, связанных с наводкой на резкость

Но такие задачи на практике встречаются редко. Гораздо чаще возникают обратные задачи, когда требуется определить, на какое расстояние надо произвести наводку и с каким отверстием диафрагмы надо снимать, чтобы получить необходимую глубину резко изображаемого пространства.

Для этого, отыскав на шкале расстояний границы требуемой глубины резко изображаемого пространства, надо найти на шкале глубины резкости такие две одинаковые цифры, расстояние между которыми равно или немного больше, чем расстояние между найденными надои цифрами на шкале расстояний.

Так, допустим, что при объективе с фокусным расстоянием 5 см требуется сфотографировать человека с расстояния 3 м так, чтобы резким на снимке получился этот человек и дом позади него, расположенный на расстоянии 10 м. Как бы поступил в этом случае неопытный фотолюбитель? Он наверняка произвел бы наводку на человека (3 м), а затем задиафрагмировал бы объектив до 16. Как видно на рис. 82-2, цель была бы достигнута, но крайне нерационально. Взгляните на рис. 82-3, и вы убедитесь, что всего этого можно было бы добиться при диафрагме 8, что в свою очередь позволило бы снимать с выдержкой, в четыре раза меньшей, чем при диафрагме 16.

Что же потребовалось бы в данном случае от вас, чтобы правильно решить такую задачу? Только одно: произвести наводку не на 3 м, а примерно на 4,5 м. Но самое интересное заключается в том, что задумываться над этим вам вообще не пришлось бы. Это сделала бы за вас шкала глубины резкости. В самом деле, достаточно было бы правильно расположить эту шкалу (см. рис. 82-3), как объектив сам оказался установленным на 4,5 м.

Таким образом, когда вы уже задались определенными границами глубины резкости, нет никакой надобности отыскивать точку наводки.

Еще чаще встречаются случаи, когда требуется сфотографировать какой-нибудь предмет так, чтобы на снимке получился резким не только он, но и все, что расположено за ним до бесконечности. Задача эта решается так же, как и предыдущая, но в качестве передней границы резкости принимается деление шкалы расстояний, соответствующее расстоянию до предмета, а в качестве задней границы — знак «оо».

На рис. 82-4 показан пример такой съемки с задачей получить глубину резко изображаемого пространства от 5 м до «оо». Объектив в этом случае надо задиафрагмировать до 8, причем он окажется установленным на 10 м.

Следовательно, если требуемые границы глубины резко изображаемого пространства вам известны, то производить наводку на резкость уже не приходится. Вполне достаточно установить объектив по шкале глубины резкости и соответственно задиафрагмировать его. В частности, в этом нет никакой надобности и при съемке общим планом, когда передняя граница объекта находится достаточно далеко от фотоаппарата. В таких случаях объектив просто устанавливают по шкале расстояний на знак «оо».

Какое же минимальное расстояние до снимаемого предмета считается достаточным, чтобы можно было сфотографировать его с такой установкой объектива? Это зависит от величин главного фокусного расстояния объектива и диафрагмы, поэтому ответить на такой вопрос, не зная этих данных, невозможно, но выяснить это можно с помощью шкалы расстояний объектива.

Ответ на вопрос вам подскажет наибольшая цифра этой шкалы. Например, на объективе «Индустар-22» и некоторых других с фокусным расстоянием 5 см наибольшая цифра шкалы расстояний — 20. Это значит, что при установке объектива на бесконечность резкими на снимке при наибольшем отверстии диафрагмы получатся все предметы, расположенные на расстоянии 20 м и дальше. Ответ этот, конечно, приближенный и для высокосветосильных объективов (с относительным отверстием 1:2 и более) будет недостаточно точным, но для всех других объективов практически верен, и им смело можно руководствоваться. Но будет ли такая установка объектива лучшей? Оказывается, нет. Существует другая, гораздо более рациональная для таких случаев установка.

Есть в фотографии термин гиперфокальное расстояние. Означает он следующее. Если установить объектив по шкале расстояний на бесконечность, то, как вы уже знаете, на снимке получатся резко предметы, расположенные не только бесконечно далеко, но и достаточно близко. Вот это самое близкое расстояние и называется гиперфокальным и обладает одним замечательным свойством: если установить на него объектив, то без всякого ущерба для резкости всех дальних планов переднюю границу резкости можно вдвое приблизить к фотоаппарату. Практически для этого достаточно чуть сдвинуть объектив с положения бесконечности так, чтобы знак «оо» совпал с первым делением шкалы глубины резкости. Один из примеров такой установки показан на рис. 82,5. Она гораздо более выгодна, чем установка на бесконечность.

Так обстоит дело при съемке с наибольшим отверстием диафрагмы. Если же диафрагмировать объектив, то переднюю границу глубины резко изображаемого пространства можно при желании приблизить к фотоаппарату до 3 и даже 2 м, т. е. получить глубину от 2-3 м до «оо». Для этого следует сдвинуть объектив так, чтобы знак «оо» совпал с числом шкалы глубины резкости, соответствующим применяемой диафрагме.

Пример, приведенный на рис. 82-6, показывает, что при объективе с фокусным расстоянием 5 см и диафрагме 22 можно таким способом получить глубину резко изображаемого пространства примерно от 1,7 м до «оо».

Наконец, обратимся к случаю, когда требуется получить резкое изображение какого-нибудь предмета, но так, чтобы все прочие предметы, расположенные за ним, получились на снимке нерезко. Один из способов получения такого снимка состоит в применении наибольшего отверстия диафрагмы, т. е. при наименьшей глубине резкости объектива. Но существует другой способ, позволяющий получить тот же эффект и при меньшем отверстии диафрагмы. Он состоит в том, что снимаемый объект размещают на самой задней границе глубины резко изображаемого пространства.

Допустим, что предмет находится от фотоаппарата на расстоянии 4 м. Если навести на этот предмет и снимать при диафрагме 2,8, то фон (например, кирпичная стена дома), расположенный на 1 м дальше, тоже получится на снимке резко (см. рис. 82-2), между тем можно сфотографировать этот предмет даже при диафрагме 8, и фон получится нерезким. Для этого надо лишь установить объектив, как показано на рис. 82-7, т. е. сфокусировать его не на 4 м, а примерно на 2,7 м. Глубина резко изображаемого пространства в этом случае начнется с расстояния примерно 2,2 м, но закончится на 4 м.

Приведенные примеры убедительно говорят о том, что совсем не обязательно, а иногда просто неразумно производить наводку на резкость именно на тот объект, который мы фотографируем. Наоборот, выгоднее в одних случаях наводить на более близкий план, в других — на более далекий. В этом и заключается секрет рациональной наводки на резкость. Однако для того, чтобы рационально установить объектив с помощью шкалы глубины резкости, необходимо заранее знать, какую в каждом случае требуется получить глубину резко изображаемого пространства. А как это узнать? В самом деле допустим, что вы фотографируете в какой-нибудь аудитории или зрительном зале и хотите получить на снимке резкое изображение всех рядов зала — от первого до последнего. Чтобы воспользоваться предложенным нами способом, вам, очевидно, необходимо измерить расстояние от вас до переднего и заднего рядов. Как это сделать?

Если ваш фотоаппарат не имеет никаких устройств для наводки на резкость, кроме шкалы расстояний, то определить эти расстояния вам, конечно, придется на глаз. В этом случае, чтобы застраховать себя от возможных ошибок, возьмите расстояния с некоторым запасом, т. е. несколько меньше, чем от вас до переднего ряда, и несколько больше, чем до заднего. Правда, вам придется немного сильнее задиафрагмировать объектив, но это в конечном счете не так уж страшно. Во всяком случае, диафрагма и план наводки будут выбраны более рационально.

Если же ваш фотоаппарат имеет дальномер или матовое стекло, то он отлично выполнит роль прибора, с помощью которого вы просто и достаточно точно определите необходимые расстояния. Для этого направьте фотоаппарат на первый ряд зала и произведите наводку на резкость на этот ряд, а затем взгляните на шкалу расстояний. Указатель этой шкалы точно отметит расстояние. Тем же способом измерьте расстояние до последнего ряда.

Поскольку в большинстве случаев вам придется фотографировать на открытом воздухе, а такие съемки чаще всего производятся при небольших отверстиях диафрагмы, полезно знать, что в каждом фотоаппарате можно найти такое положение объектива и такую диафрагму, при которых глубина резко изображаемого пространства окажется пригодной для очень многих объектов съемок и наводка на резкость станет ненужной. На некоторых фотоаппаратах эти положения объектива и диафрагмы отвечены двумя красными точками, одна из которых находится на шкале расстояний, другая — на шкале диафрагмы.

Если же на вашем фотоаппарате таких точек нет, то вы сможете сами нанести их, руководствуясь табл. 7.

Таблица 7

НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТИВА И ДИАФРАГМЫ

 

Как пользоваться видоискателем

В фотографической практике применяются два очень близких по смыслу понятия: «визирование» и «кадрирование». Оба они означают правильное ориентирование фотоаппарата относительно объекта съемки; оба они совершаются одновременно и с помощью одного и того же устройства — видоискателя. Многие поэтому считают, что это одно и то же. На самом же деле между этими понятиями есть разница.

Под визированием имеется в виду технически правильное пользование видоискателем с учетом его особенностей, а под кадрированием — правильное определение границ снимаемого кадра.

Первая операция — чисто техническая, вторая — творческая.

Можно было и не говорить об этой разнице, если бы не частые ошибки, совершаемые начинающими фотолюбителями, которые, производя визирование, забывают о кадрировании. Между тем от умелого кадрирования зависит композиция кадра, а следовательно, и его художественная выразительность.

Видоискатель всегда находится несколько в стороне от объектива, и их оптические оси не совпадают. Ни один видоискатель, как бы точно он ни был сделан, не дает точных показаний. Возникает параллакс визирования, вследствие которого кадр, ограниченный видоискателем, не совпадает с кадром, получаемым на фотоснимке (см. рис. 23).

Как мы уже говорили в главе 3, этот недостаток смягчается тем, что видоискатели обычно ограничивают несколько меньший кадр с расчетом, чтобы на фотоснимке оставался некоторый запас изображения. Однако и это не всегда гарантирует правильное визирование. При этом ошибка получается тем большей, чем дальше оптическая ось видоискателя от оптической оси объектива и чем ближе расположен снимаемый объект.

При съемке с небольших расстояний необходимо учитывать это обстоятельство и вносить поправки в показания видоискателя, т. е. располагать наблюдаемый объект съемки несколько ближе к той стороне видоискателя, которая обращена к объективу.

Например, в фотоаппарате «Любитель-2» объектив видоискателя расположен на 42 мм выше съемочного объектива.

Чтобы получить при съемке этим фотоаппаратом снимок, скадрированный, как показано на рис. 83, слева, надо расположить объект съемки в поле видоискателя, как показано посредине. Если же скадрировать изображение в видоискателе, как показано слева, то на снимке получится кадр, показанный справа.

Рис. 83. В показания видоискателя надо вносить поправки

Значительно удобнее в этом смысле зеркальные камеры, свободные от всякого параллакса. Но при визировании зеркальными камерами типа «Зенит» и «Старт» надо учитывать, что по техническим причинам применение пентапризм не позволяет видеть в окуляре фотоаппарата весь рисуемый объективом кадр. В фотоаппаратах «Старт» (рис. 84) видимый кадр соответствует формату 22 x 33 мм, т. е. по длине он меньше номинального размера кадра на 3 мм, а по высоте — на 2 мм. Еще больше от номинального отличается кадр, видимый в фотоаппаратах марки «Зенит». Здесь он соответствует формату 22 x 28 мм.

Рис. 84. Кадры, видимые в окулярах фотоаппаратов «Старт» и «Зенит», меньше номинального

Поэтому, если при съемке дальномерными фотоаппаратами целесообразно оставлять при визировании некоторый запас поля вокруг требуемого кадра или вносить поправку на параллакс, то при съемке зеркальными камерами «Зенит» не только не требуется никакой поправки, но фотографируемый кадр можно свободно доводить до самых границ видимого ноля, совершенно не боясь того, что края кадра могут оказаться на снимке отрезанными.

Ошибки в кадрировании могут произойти и от технически неверного пользования видоискателем.

При съемке с помощью прямого оптического видоискателя линия зрения должна проходить через центр видоискателя, т. е. оптические оси глаза и видоискателя должны совпадать. При этом глаз следует приблизить к окуляру настолько, чтобы прямоугольная рамка передней линзы видоискателя была полностью видна.

При работе с зеркальным видоискателем оптическая ось глаза должна быть перпендикулярна к центру верхней линзы видоискателя.

При работе с рамочными видоискателями глаз следует располагать на таком расстоянии от малой рамки видоискателя и так, чтобы ее стороны в проекции совпадали со сторонами большой рамки. Несоблюдение этих правил ведет к ошибкам кадрирования.

Теперь о кадрировании. Точное кадрирование во время съемки достигается не всегда. Этого можно добиться только в спокойной обстановке, когда объект съемки недвижим.

При съемке объектов в движении произвести точное кадрирование трудно. В таких случаях обычно стараются охватить при съемке несколько больший кадр, с тем чтобы окончательно скадрировать снимок во время печати, убрав на отпечатке лишние места. Это удобно в том смысле, что не приходится особенно задумываться над выбором точки съемки, но масштаб изображения при этом уменьшается и снимок приходится сильнее увеличивать при печати, отчего техническое качество его, естественно, снижается.

Всегда, когда это возможно, надо стараться получше скадрировать снимок еще при съемке, с тем чтобы при печати оставалось только уточнить кадр.

Кадрирование, как мы уже говорили, — процесс творческий, и никаких строгих правил здесь не существует. Но существуют некоторые закономерности композиции кадра, которые остаются верными в большинстве случаев.

Посмотрев на приведенные на рис. 85 портреты, вы, несомненно, согласитесь с тем, что правый из них скадрирован лучше. При портретной съемке не следует располагать лицо человека в центре кадра.

Рис. 85. Портрет справа скадрирован лучше

На рис. 86 показано, как надо располагать в кадре лицо человека при съемке в профиль. Лучше, когда в той части кадра, куда направлен взор человека, остается несколько большее поле. То же относится и к съемке объектов в движении. Эффект движения всегда выявляется лучше, если в стороне, куда оно направлено, остается большее поле (рис. 87).

Рис. 86. Лучше, когда в той стороне кадра, куда направлен взор человека, оставлено большее поле

Число примеров можно было бы значительно увеличить, однако это увело бы нас далеко в область фотографического творчества, чему посвящены специальные книги.

Рис. 87. Удачным кадрированием подчеркивается эффект движения

Кому из вас незнакомо давнее «Спокойно, снимаю!»? Так часто подшучивают над фотографами-портретистами. А ведь в слове «спокойно» скрывается глубокий технический смысл. Достаточно немного пошевелиться — и снимок будет испорчен.

Когда объект съемки неподвижен, неподвижно и его изображение. Тогда можно фотографировать с любой длительной выдержкой. Разумеется, что при мало-мальски продолжительной выдержке фотоаппарат надо привинтить к штативу.

Иначе обстоит дело, когда объект находится в движении. В этом случае во время съемки движется и его изображение, и если не учесть этого обстоятельства, то можно сказать заранее, что результат будет неважный. Допуски здесь очень невелики. При съемке крупноформатными аппаратами допустим сдвиг изображения не более чем на 0,1 мм, а для малоформатных камер он не должен превышать 0,03-0,05 мм.

Скорость перемещения изображения тем больше, чем быстрее движется объект и чем ближе к фотоаппарату он расположен. Большое значение имеет и направление движения. Одно дело, если объект, например автомобиль, движется в направлении к фотоаппарату или от него, другое, — если тот же автомобиль при той же скорости движения снимается сбоку. Во втором случае изображение будет перемещаться быстрее и выдержка при съемке должна быть короче (рис. 88).

Рис. 88. В зависимости от направления движения снимаемого объекта выдержка изменяется

Наконец, в спортивной съемке, как и вообще при съемке идущих или бегущих людей и животных, скорость передвижения самого объекта может быть и не очень велика, а руки и ноги движутся быстрее. Даже стоящий на месте, но жестикулирующий человек — это тоже движущийся объект. Как во всех этих случаях определить выдержку?

Сделаем примерный расчет. Допустим, с расстояния 25мфотографируется автомобиль, идущий под прямым углом к направлению съемки со скоростью 60 км/ч, т. е. 17 м/с. При съемке с такого расстояния фотоаппаратом «Зоркий» с объективом, имеющим фокусное расстояние 5 см, изображение автомобиля на пленке будет в 500 раз меньше натуры. Следовательно, и скорость движения изображения будет в 500 раз меньше, т. е. 24 мм/с. Разделив 24 мм на величину допустимого сдвига изображения (0,03 мм), получим 1/80 или округленно 1/100 с. С такой выдержкой и надо снимать.

Расчет, как видите, несложен, но было бы смешно заниматься им во время съемки. Автомобиль успеет удалиться от вас ровно на столько километров, сколько минут вы затратите на ваши подсчеты. Проще запомнить, что в любом случае съемки даже малоподвижных объектов выдержка не должна быть больше 1/25 с и всегда лучше, если она короче.

Движущиеся объекты, как правило, снимают на открытом воздухе в достаточно светлые часы дня, т. е. в условиях, когда фотографировать можно с достаточно короткой выдержкой. Поэтому не стоит особенно задумываться над расчетом выдержки; надо снимать с той наименьшей выдержкой, какую допускают световые условия, светочувствительность пленки и светосила объектива. Отступать от этого правила надо только тогда, когда необходимо диафрагмировать объектив, чтобы получить требуемую глубину резко изображаемого пространства. Однако в этом случае надо подбирать диафрагму к выдержке, а не наоборот. Проще говоря, при съемке движущихся объектов надо больше думать о выдержке, чем о диафрагме.

Назвать выдержки для всех случаев съемки подвижных объектов, конечно, невозможно. Можно привести лишь общие, ориентировочные данные, охватывающие круг объектов, наиболее часто встречающихся в практике фотолюбителя (табл. 8).

Выдержки, указанные в этой таблице, надо рассматривать как наибольшие из допустимых, и всегда, когда это возможно, снимать с более короткими выдержками.

Таблица 8

ВЫДЕРЖКА ДЛЯ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ, с

Для съемки некоторых объектов крупным планом в таблице указаны выдержки 1/500 и 1/1000 с. Как же быть, если затвор аппарата не отмеряет таких выдержек? Еще в главе 3 мы говорили, что серьезным препятствием для съемки спорта это служить не может. Надо лишь снимать с более удаленной точки.

Движущиеся объекты надо снимать, держа фотоаппарат в руках. При этом надо заранее подготовить фотоаппарат к съемке, с тем чтобы в наиболее подходящий момент оставалось только скадрировать снимок и спустить затвор. Это особенно важно при съемке спорта, когда на наводку на резкость и прочие подготовительные операции часто не остается времени. Здесь приходится действовать так: заранее навести на то место, где обычно наблюдаются наиболее интересные спортивные моменты (у футбольных или хоккейных ворот, у финиша пробега, у того места трамплина, где лыжник взлетает в воздух, у вышки, с которой прыгают в воду, и т. д.), и ждать спортсменов в поле выбранного кадра.

Вот здесь-то и может пригодиться фотоаппарат с механическим приводом, о котором мы упоминали в главе 3.

Рис. 89. Фотоаппарат «ЛОМО-135ВС» с пружинным механизмом

Промышленность выпускает фотоаппарат под шифрованным названием «ЛОМО-135ВС» (рис. 89). Выпускается он с несъемным объективом «Индустар-73», 2,8/40 мм. Центральный затвор его действует с выдержками от 1/15 до 1/250 с и «В». Фокусировочное устройство позволяет вести съемку в пределах от 1 м до «оо».

Установка экспозиции осуществляется по шкале символов сюжетов и погоды.

Главная особенность фотоаппарата заключается в пружинном механизме, автоматически переводящем пленку и счетчик кадров после каждой съемки.При этом механизм производит это так быстро, что съемку можно вести со скоростью до трех кадров в секунду. При съемке спортивных моментов это существенно повышает шансы на получение удачного снимка, так как из полученной серии снимков почти всегда найдется один удачный.

Все это, конечно, чисто техническая сторона дела и все направлено к получению резкого изображения объекта съемки. Но всегда ли надо действовать именно так? Конечно, нет. Ведь эти правила, по существу, приводят не к выявлению движения на снимке, а, наоборот, к остановке движения. Как бы стремительно ни двигался объект, он получится на снимке статичным. Задача состоит в том, чтобы уловить удачный момент, когда поза спортсмена, напряженность его фигуры и выражение лица говорят о стремительном движении.

Подавляющее большинство видов спорта позволяет без особого труда уловить такой момент. Любое неустойчивое положение спортсмена подчеркивает движение, и эти моменты наиболее удачны для съемки. Но встречаются и такие виды спорта (авто-, мото- и велоспорт), когда резкое изображение объекта на снимке в самом деле останавливает движение. В таких случаях динамика подчеркивается другими средствами.

Один из них — съемка в момент, когда велосипедист или мотоциклист находится на вираже или на повороте и наклонен вбок. Другой, очень эффективный прием, хорошо подчеркивающий движение, — так называемая съемка с проводкой. Пример такой съемки приведен на рис. 90, где мотоциклист показан на размытом фоне. Такие снимки делаются с заведомо большой выдержкой, но в момент съемки фотоаппарат как бы ведут за объектом, поворачивая объектив по направлению движения.

Рис. 90. Съемка с проводкой подчеркивает движение

Подобные приемы применяются, конечно, когда геометрические формы объекта во время его движения не изменяются (мотоцикл, автомобиль и т. п.) и когда снимают под большим углом к направлению движения.

Наконец, для получения эффектного снимка можно вообще отступить от выполнения технических правил. Взгляните на рис. 91. По существу, он сделан не только нерезко, но к тому же и смазанно; и именно этим подчеркнута на снимке огромная скорость движения мотоциклиста. Искусство, как видите, не подчиняется техническим правилам и условиям.

Рис. 91. Некоторая смазанность изображения создает впечатление стремительного движения

Конечно, не все снимки, сделанные с нарушением технических правил, можно считать произведениями искусства, но подобные приемы уместны, когда нужно усилить на снимке впечатление стремительного движения.

Все эти приемы требуют мастерства, но попробовать свои силы в такой съемке не запрещается никому.

 

Когда и как пользоваться сменными объективами

Каждый фотоаппарат, как правило, поступает в продажу с одним объективом, фокусное расстояние и угол поля изображения которого наилучшим образом согласованы с форматом фотоаппарата. Но к некоторым фотоаппаратам отдельно выпускаются объективы с иными фокусными расстояниями и соответственно иными углами поля изображения.

Так, к фотоаппаратам марки «Зоркий», «Киев», ФЭД и др. выпускаются объективы с фокусными расстояниями от 2,8 до 13,5 см, к фотоаппаратам марки «Зенит» и «Старт» — объективы с фокусными расстояниями от 3,7 до 100 см.

Такие объективы, в отличие от основного (нормального), называются сменными и, в зависимости от того, как и насколько они отличаются от нормального по величине поля угла изображения или фокусного расстояния, их подразделяют на широкоугольные, длиннофокусные и телеобъективы.

Фокусное расстояние и угол поля изображения объектива связаны между собой обратной зависимостью. При одном и том же формате аппарата угол поля изображения объектива тем больше, чем меньше его фокусное расстояние. Это хорошо видно из рис. 92.

Рис. 92. Угол поля изображения объектива тем меньше, чем больше его фокусное расстояние

Широкоугольными называются объективы с большим углом поля изображения, чем у нормальных. Фокусное расстояние у них в полтора-два раза меньше, чем у нормальных, а угол поля изображения больше 60°.

Длиннофокусными называются объективы, фокусное расстояние которых примерно в полтора раза больше, чем у нормальных. Угол поля изображения у них не превышает 28-30°.

Телеобъективами называются объективы, фокусное расстояние которых значительно (не менее чем в два раза) превосходит фокусное расстояние нормальных объективов. Среди них встречаются объективы с фокусным расстоянием в 10-12 раз больше, чем у нормальных. Угол поля изображения телеобъективов не превышает 24°, а в некоторых из них составляет всего 2,5-5°.

Каково же назначение сменных объективов?

Наглядное представление об этом можно получить из снимков, приведенных на рис. 93. Все они были сделаны одним фотоаппаратом с одной и той же точки. Менялись только объективы.

Рис. 93. Чего можно достигнуть с помощью сменных объективов. Все снимки сделаны с одной точки: 1 — широкоугольным объективом, 2 — нормальным объективом, 3 — длиннофокусным объективом, 4 — телеобъективом

Таким образом, с помощью сменных объективов можно, не сходя с места, получить изображение одного и того же объекта в общем, среднем и крупном планах. Однако едва ли стоило лишь для этого обзаводиться несколькими объективами, особенно, если учесть, что удовольствие это не из дешевых.

Достаточно подойти к снимаемому объекту ближе или отойти от него подальше, и тот же результат можно получить с помощью лишь одного объектива. Но в том-то и дело, что отойти на нужное расстояние от объекта или, наоборот, приблизиться к нему не всегда возможно. Этому могут препятствовать многие непредвиденные обстоятельства. Трудно, а иногда и невозможно с помощью нормального объектива сфотографировать внутренность тесного помещения, сделать снимок в купе вагона, в трамвае или автобусе, сфотографировать высокое здание в узкой улице и т. п. В таких случаях и может прийти на помощь широкоугольный объектив.

В не менее затруднительном положении вы окажетесь, если, находясь на трибуне стадиона, захотите сфотографировать момент футбольной игры или, сидя в далеком ряду концертного зала, сфотографировать исполнителя. Нормальный объектив не позволит вам сделать снимок в достаточно крупном плане. Здесь необходим длиннофокусный объектив.

Еще сложнее съемка живой природы. Без телеобъектива вы не сделаете хорошего снимка птицы, не говоря уже о диких животных и зверях. Фотолюбителю-натуралисту без телеобъектива просто не обойтись. Вот в таких случаях и требуются сменные объективы.

Однако они обладают специфическими особенностями, без знания которых их нельзя применять на практике.

Во-первых, не следует забывать, что, чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше его глубина резкости. По сравнению с широкоугольными длиннофокусные, а тем более телеобъективы обладают очень малой глубиной резкости. В отдельных случаях, например при съемке портретов, это свойство длиннофокусных объективов может оказаться полезным, так как позволяет сделать нерезким фон. Такие объективы даже называют портретными, хотя они пригодны не только для этой цели. Но фотографировать ими, а тем более телеобъективами объекты с предметами на близком плане нецелесообразно, а часто и невозможно.

Главное назначение этих объективов — съемка в более крупном плане, чем с помощью нормального объектива.

В свою очередь широкоугольные объективы обладают большей глубиной резкости, чем нормальные, что позволяет получать с их помощью технически отличные многоплановые снимки. Главное же их назначение заключается в съемке раскинувшихся вширь объектов. Они особенно удобны для панорамной съемки сельскохозяйственных полевых работ, крупных заводов, занимающих большие территории, стадионов, спортивных и театральных залов и т. д.

Во-вторых, следует знать, что сменные объективы при некоторых условиях съемки изменяют на снимке передачу перспективы. При этом широкоугольные объективы как бы удлиняют глубину фотографируемого пространства и таким образом преувеличивают перспективу, а длиннофокусные и телеобъективы, наоборот, как бы сжимают глубину пространства и приуменьшают перспективу.

Весьма наглядное представление о действии сменных объективов вы можете получить, воспользовавшись биноклем. Посмотрите через бинокль со стороны больших его линз, и вы получите такое же впечатление, какое произвел бы на вас снимок, сделанный широкоугольным объективом. Глубина наблюдаемого пространства покажется вам значительно большей, а все предметы гораздо более удаленными. Посмотрите на объект без бинокля, и картина станет подобна той, которую дает на снимке нормальный объектив. Теперь обратите бинокль большими линзами вперед и взгляните в его окуляр — вы получите полное представление о том, как действует телеобъектив. Предметы приблизятся к вам, станут крупнее и глубина наблюдаемого пространства сильно сократится.

Рис. 94. Снимок широкоугольным объективом с короткого расстояния

Однако так бывает не всегда. Подобные явления возникают только в случаях, на которых мы остановимся ниже. Но среди фотографов распространено мнение, что именно широкоугольные объективы искажают перспективу. Если посмотреть на помещенный на рис. 94 снимок человека, можно подумать, что это действительно так. Пропорции руки и лица явно нарушены. Но виноват ли в этом объектив? Оказывается, нет — виноват сам фотограф.

Посмотрите на приведенные на рис. 95 два снимка Советской площади в Москве с памятником Юрию Долгорукому. Верхний снимок был сделан нормальным объективом, нижний — широкоугольным. Никакого искажения перспективы на нижнем снимке вы не сможете обнаружить.

Рис. 95. Перспектива, передаваемая различными объективами, совершенно одинакова

Снимки отличаются один от другого лишь по масштабу изображения и охвату пространства. В пределах же кадра, очерченного на нижнем снимке черной рамкой, оба изображения геометрически подобны, и если этот очерченный кадр увеличить до размеров верхнего снимка, то оба они, за исключением попавших в кадр людей, ничем не будут отличаться друг от друга.

Перспектива, передаваемая на снимке любыми объективами, всегда точна и совершенно одинакова.

В чем же дело? Почему на снимке рука оказалась такой огромной по сравнению с лицом? Дело только в расстоянии, с которого был сделан этот снимок. Перспектива на фотоснимках не зависит от оптических свойств объектива, она зависит только от расстояния, с которого ведется съемка.

Перспективой называется изображение объемных предметов на плоскости так, как мы видим их в натуре.

Известно, что предметы по мере удаления их от наблюдателя кажутся все более уменьшающимися. По этой же причине уходящие вдаль горизонтальные линии зданий или рельсы железнодорожного полотна кажутся сходящимися. Именно так изображаются предметы на фотографическом снимке, и наглядность такого изображения совпадает с впечатлением, какое мы получаем при непосредственном рассматривании предметов в пространстве. Однако суждение о том, как далеко или близко находятся предметы, изображенные на фотоснимке, не всегда совпадает с действительностью.

Дело в том, что о перспективе или о глубине пространства мы судим по относительным размерам наблюдаемых предметов. Размеры же эти определяются углом, под которым мы видим предметы.

Рис. 96. Перспектива зависит от расстояния, с которого производится съемка

На рис. 96 схематически показано, как изменяются относительные размеры предметов на фотоснимке, когда они фотографируются с разных расстояний. Обе изображенные на рисунке опоры электропередачи по размерам совершенно одинаковы, но в первом случае, т. е. когда фотоаппарат расположен достаточно далеко от передней опоры (рис. 96, а), обе опоры видны под меньшими углами, чем во втором случае (рис. 96, б), причем разница между углами, под которыми видны ближняя опора и дальняя, в первом случае меньше, чем во втором. Обозначенные на рисунках картинные плоскости позволяют определить, как «видит» эти две опоры объектив фотоаппарата, а справа показано, как в обоих случаях будут изображены эти опоры на снимках.

В первом случае разница в размерах опор получается меньшей, чем во втором. Отсюда и возникает впечатление, что расстояние между опорами в первом случае меньше.

Итак, перспектива на фотоснимках зависит не от объектива, а от расстояния, с которого ведется съемка. Почему же фотографы жалуются на широкоугольные объективы и ничего не говорят о нормальных, длиннофокусных и телеобъективах?

Все объясняется просто. Широкоугольные объективы при равном расстоянии съемки дают изображение в меньшем масштабе, чем другие. Чтобы сделать снимок человека с вытянутой вперед рукой в возможно более крупном плане, фотограф слишком приблизил к нему фотоаппарат и тем самым переступил границы дозволенных в таких случаях норм. Мы можем не знать истинных размеров опор электропередачи и действительного расстояния, на котором они устанавливаются одна от другой, и мы поверим снимку этих опор, сделанному каким угодно объективом с какого угодно расстояния. Снимок такого объекта, сделанный широкоугольным объективом, может оказаться гораздо более эффективным, чем сделанный нормальным объективом. Но мы хорошо знаем размеры руки и лица человека, и всякое нарушение их пропорций сразу бросается в глаза.

Кроме того, широкоугольный объектив обладает большой глубиной резкости, и можно было легко получить на снимке резкое изображение и лица и вытянутой вперед руки. Другой, более длиннофокусный объектив, с меньшей глубиной резкости просто не дал бы такой возможности. Один из планов — рука или лицо — получился бы на снимке нерезко, и фотограф отказался бы от такой съемки. Наконец, при съемке длиннофокусным объективом с короткого расстояния объект просто не вместился бы целиком в кадр. Это неизбежно заставило бы фотографа снимать с более далекой точки, и перспектива на снимке вошла бы в норму. Таким образом, вынуждая фотографа к съемке с более далекого расстояния, длиннофокусные и телеобъективы как бы сами оберегают его от ошибок. Вот почему мы не слышим жалоб на такие объективы, хотя и они не безгрешны в отношении передачи перспективы.

Вы легко заметите свойства этих объективов сжимать глубину пространства, если сфотографируете в перспективе два далеко стоящих друг от друга объекта, как, например, показано на рис. 97. Кажется, что башня на переднем плане и дом на заднем плане стоят чуть ли не рядом. А ведь между ними больше километра.

Рис. 97. Телеобъективы «сжимают» расстояние

Творчески осмысленное применение сменных объективов возможно только с учетом их специфических особенностей. Но это совсем не значит, что, например, широкоугольными объективами нельзя снимать с коротких расстояний. Во многих случаях это не только возможно, но и художественно оправдано.

Рис. 98. Слева снимок, сделанный нормальным объективом, справа — широкоугольным с более близкой точки

На рис. 98 приведены два снимка памятника Юрию Долгорукому, полученные с помощью разных объективов с разных расстояний. Левый снимок сделан нормальным объективом, правый — широкоугольным, но с более близкой точки и с таким расчетом, чтобы масштаб изображения головы всадника на обоих снимках был бы одинаковым. Обратите внимание, как при этом изменилась перспектива и насколько снимок, сделанный широкоугольным объективом, производит более сильное впечатление. Большая часть памятника получилась на фоне неба. От этого он кажется выше, монументальнее, голова коня по сравнению с головой всадника — больше. Рука как будто поднята выше. Наконец, заметьте, насколько памятник стал крупнее по сравнению с окружающими его домами.

Преувеличивая масштаб изображения предметов, расположенных на переднем плане, широкоугольный объектив позволяет выделить на снимке главный объект съемки более крупно по сравнению с окружающей обстановкой.

В свою очередь телеобъектив, обладая малой глубиной резкости, позволяет выделить на снимке главный объект съемки резко на нерезком фоне.

Таковы особенности сменных объективов. Вооружившись ими, вы значительно расширите свои технические и творческие возможности. При этом нет необходимости обзаводиться всеми сменными объективами, какие подходят к вашему фотоаппарату. Для камер «Зоркий», ФЭД и других дальномерных фотоаппаратов выпускается шесть сменных объективов, но вполне достаточно иметь три из них, наиболее употребительных: широкоугольный «Юпитер-12» с F = 3,5 см, длиннофокусный «Юпитер-9» с F = 8,5 см и телеобъектив «Юпитер-11» с F = 13,5 см.

Поскольку углы изображения этих объективов отличаются от нормальных, видоискатель фотоаппарата, рассчитанный на нормальный объектив, для сменных объективов не пригоден. Поэтому, покупая сменные объективы к дальномерным фотоаппаратам, необходимо одновременно обзавестись и предназначенными для них специальными видоискателями, выпускаемыми под маркой ВИ.

Рис. 99. Видоискатели для сменных объективов: 1— универсальный для пяти разных объективов, 2 — для F = 8,5 см, 3 — для F = 3,5 см

Но лучше приобрести универсальный видоискатель ВУ (рис. 99). Он пригоден для объективов с фокусными расстояниями 28, 35, 50, 85 и 135 мм.

Для малоформатных зеркальных камер «Зенит» выпускается десять сменных объективов, но и здесь достаточно трех из них: широкоугольного «Мир-1» с F = 3,7 см и названных выше «Юпитер-9» и «Юпитер-11», которые для этих камер выпускаются в других оправах. Сменные видоискатели для зеркальных камер не требуются.

Как видно из описания, телеобъективы — это те же длиннофокусные объективы, но их обычно выделяют в отдельную группу. Объясняется это особой их конструкцией, благодаря которой, имея большие, а иногда просто огромные фокусные расстояния, эти объективы не требуют таких длинных оправ, как обычные с теми же фокусными расстояниями. В чем же заключается особенность конструкции телеобъектива?

Рис. 100. Принципиальная схема телеобъектива

На рис. 100 показана его принципиальная схема. Телеобъектив состоит из двух оптических систем: положительной (собирательной) I и отрицательной (рассеивающей) II. Параллельный пучок лучей света, пройдя через положительную оптическую систему, должен был бы собраться в точке О под углом а, который является углом изображения этой системы, и тогда фокусное расстояние такой системы было бы равно F1 . Но на пути лучей стоит отрицательная система. Проходя через нее, лучи отклоняются и пересекаются в точке O 1 под углом b. Если продолжить лучи света из точки О 1 в обратном направлении до пересечения их с лучами А и Б, как показано пунктиром, то можно увидеть, что угол изображения, равный углу Ь, имел бы объектив, фокусное расстояние которого равно F 2 . Однако, обладая тем же углом изображения, телеобъектив расположен ближе к поверхности фотопленки и поэтому не требует слишком длинной оправы. В этом и заключается разница между объективом обычной конструкции и телеобъективом, имеющими одинаковые фокусные расстояния.

Однако телеобъективы иногда достигают таких размеров, что снимать ими можно не иначе, как укрепив их на массивном штативе. Таков объектив «Таир-3» (рис. 101) с фокусным расстоянием 30 см, предназначенный для фотоаппаратов марки «Зенит». Можно сказать, что не объектив приставлен к фотоаппарату, а фотоаппарат к объективу.

Рис. 101. Телеобъективы «Таир-3» (вверху) и «МТО-500»

Какой же величины был бы объектив с фокусным расстоянием 50 или 100 см? Едва ли задача практического использования таких объективов была бы решена, если бы не был создан так называемый зеркально-линзовый телеобъектив «МТО-500» с фокусным расстоянием 50 см, сконструированный советским ученым Д. Д. Максутовым. Хотя фокусное расстояние его почти вдвое больше, чем у телеобъектива «Таир-3», сам объектив значительно короче и только немного больше в диаметре (рис. 101, внизу).

На рис. 102 схематически показан разрез этого объектива.

Рис. 102. Оптическая система объектива «МТО-500»

Пройдя через первую линзу 1, центральная часть которой имеет внутри зеркальное покрытие, лучи света направляются на сферическое вогнутое зеркало 2 кольцевой формы. Отразившись от него, лучи направляются в обратную сторону и падают на зеркальную поверхность линзы 1. Здесь они снова отражаются, направляются к центральному отверстию сферического зеркала 2 и, пройдя через расположенную здесь рассеивающую оптическую систему 3, проникают в фотоаппарат.

Однако телеобъектив с фокусным расстоянием 50 см — еще не предел.

По такому принципу Д.Д. Максутовым создан телеобъектив «МТО-1000» с фокусным расстоянием 100 см. Это самый мощный телеобъектив в мире. Снимок 4 на рис. 93 сделан таким объективом.

Чтобы получить наглядное представление о преимуществе телеобъективов перед просто длиннофокусными объективами, взгляните на рис. 103. На нем показано, какой длины оправы потребовали бы обычный длиннофокусный объектив, телеобъектив и зеркально-линзовый телеобъектив при фокусном расстоянии 100 см.

Рис. 103. Какой длины потребовались бы оправы для нормального объектива телеобъектива и зеркально-линзового телеобъектива с одинаковыми фокусными расстояниями

Последним достижением оптической техники являются объективы с переменным фокусным расстоянием, или так называемые вариообъективы, позволяющие при постоянном значении диафрагмы и однажды произведенной наводке на резкость плавно изменять масштаб изображения. Наша промышленность выпускает вариообъектив «Рубин» для малоформатных зеркальных камер типа «Зенит». Относительное отверстие объектива 1:2,8, а фокусное расстояние может изменяться в пределах от 37 до 80 мм. Таким образом, он один заменяет собой целый набор сменных объективов с разными фокусными расстояниями и соответственно с разными углами поля изображения, т. е. может работать, как широкоугольный, нормальный и длиннофокусный.

Это очень сложный объектив — в нем 14 линз. Перестройка фокусного расстояния достигается в нем путем перемещения одних линз относительно других. Объективы такого типа пока еще редки и очень дороги.

 

Для чего применяются светофильтры

«Фильтрование света» — у неискушенного человека эти слова могут вызвать представление о каком-то сложном физическом процессе. В действительности речь идет об очень простом явлении.

Еще со школьной скамьи вы знаете, что белый свет представляет собой оптическую смесь многих цветных излучений. Выделение из этой смеси тех или иных цветных лучей и представляет собой фильтрование света. И для этого не требуются какие-либо сложные приборы. Любое цветное стеклоэто светофильтр.

Светофильтры применяются в очень многих областях техники. Применяются они и при фотосъемке. Это небольшие, окрашенные в массе, прозрачные, тщательно отшлифованные стекла, укрепленные в круглой оправе, с помощью которой они во время съемки надеваются на объектив фотоаппарата или ввинчиваются в его оправу.

Светофильтры бывают разных цветов: желтые, желто-зеленые, оранжевые, красные, голубые, синие. Бывают и бесцветные светофильтры, задерживающие ультрафиолетовые лучи, и туманные, и особые поляризационные светофильтры.

Каково же назначение светофильтров и какой эффект они дают?

Вернемся к главе 4, где говорилось о цветочувствительности пленок. Вспомните, какие неприятности испытывали первые фотографы, когда им приходилось снимать на несенсибилизированных фотопластинках.

Современные пленки таких неприятностей не приносят. Но идеальны ли они в отношении цветопередачи? Оказывается, нет. Правда, в отличие от несенсибилизированных пленок, чувствительных только к сине-фиолетовой зоне спектра, пленки типа «Фото» чувствительны и ко всем другим цветным лучам, включая и темно-красные, но, как и все прочие пленки, они более всего чувствительны к ультрафиолетовым, фиолетовым и синим лучам и в меньшей мере к желтым, оранжевым и красным, в то время как глаз более всего чувствителен к желтым лучам.

Иными словами, распределение чувствительности пленок по спектру не совпадает со спектральной чувствительностью глаза. Спектральная чувствительность пленки типа «Фото», несомненно, более широка, чем у несенсибилизированной, но абсолютно правильной цветопередачи и на этой пленке получить невозможно. И мешает этому не что иное, как непропорционально большая ее чувствительность к синим лучам.

Как же выйти из этого затруднения? Очень просто: задержать во время съемки часть синих лучей и тем самым ослабить их действие на пленку. Эту задачу выполняют желтые светофильтры.

Беспрепятственно пропуская все лучи спектра от желтого до красного включительно и весьма незначительно ослабляя зеленые, эти светофильтры частично задерживают лучи сине-фиолетовой зоны спектра. Именно желтые светофильтры наиболее часто и применяются на практике.

Разумеется, что если бы мы воспользовались желтым светофильтром для съемки на несенсибилизированных пленках, то, по существу, закрыли бы доступ к пленке именно тем единственным лучам, к которым эта пленка чувствительна, и пропустили бы лучи, к которым пленка совершенно нечувствительна. Результат получился бы таким же, как если бы мы надели на объектив не светофильтр, а просто светонепроницаемую крышку.

Ясно, что пользоваться желтыми светофильтрами можно при съемке на сенсибилизированных фотоматериалах.

Наша промышленность выпускает желтые светофильтры двух типов: светло-желтый и желтый. При съемке на различных пленках каждый из этих светофильтров дает иной эффект. Чем плотнее желтый светофильтр, тем больший эффект он дает.

Для примера допустим, что мы фотографируем пейзаж с бледно-голубым небом и яркими облаками. При съемке без светофильтра облака, конечно, получатся, но на снимке они будут не такими яркими, как в натуре. Достаточно сделать снимок того же пейзажа со светло-желтым светофильтром, как облака станут на снимке более заметны. И не столько потому, что они станут светлее, а потому, что небо вокруг них станет чуть темнее.

При съемке с желтым светофильтром небо станет еще темнее, и на его фоне облака будут казаться еще светлее. Практически соотношение тонов неба и облаков получится таким же, как их яркости в натуре. Но стоит надеть на объектив оранжевый или красный светофильтр, как небо станет на снимке уже темнее, чем в натуре. Произойдет то, что в фотографии называется переисправлением цветопередачи.

Не будем пока разбираться в вопросе: хорошо это или плохо? Это вы в свое время решите сами. Важно обратить внимание на то, что с применением светофильтров изменяется тональность не только неба и облаков, но и всех других цветных объектов, попадающих в поле кадра, изменяется и контрастность снимка. Одним словом, изменяется характер всего изображения, и в этом главное.

Уже давно светофильтры перестали быть лишь средством правильной тональной передачи объекта съемки.

Переисправление цветопередачи при использовании различных светофильтров открыло перед фотографами широчайшие творческие возможности и превратило светофильтры в одно из средств художественной выразительности фотоснимков. И если во времена ортохроматических пластинок дело ограничивалось применением лишь желтых светофильтров, поскольку эти пластинки к оранжевым и красным лучам были нечувствительны, то в наше время стало возможным применение оранжевых, красных и других светофильтров.

Рис. 104. Снимки, полученные на пленке «Фото-250» с разными светофильтрами

Наглядное представление о действии светофильтров дают снимки, помещенные на рис. 104. Все они сделаны на пленке «Фото-250»: а — без светофильтра, б — с желтым светофильтром, в — с оранжевым светофильтром, а г — с красным светофильтром. Обратите внимание, как изменяются облака и зелень листвы, и вы поймете, какие творческие возможности открывают перед фотографом светофильтры разных цветов. Подобно тому как художник пользуется своей палитрой красок, фотограф может с таким же успехом, пользуясь светофильтрами, придавать своему снимку разнообразный характер, решать различные творческие задачи.

Поскольку светофильтры поглощают часть света, они требуют соответственно увеличения экспозиции.

Число, показывающее, во сколько раз следует увеличить экспозицию при съемке со светофильтром по сравнению с экспозицией, которая требуется в тех же условиях без светофильтра, называется кратностью светофильтра.

Раньше на оправах светофильтров обозначали марку стекла, из которого изготовлен светофильтр. С 1968 года на оправы светофильтров стали наносить новые обозначения, по которым можно определить и цвет светофильтра и его кратность (табл. 9).

Таблица 9

Определив экспозицию для данных условий съемки, не забудьте помножить ее на кратность применяемого светофильтра. Кратность зависит не только от цвета и плотности светофильтра. Она зависит также и от спектрального состава света, при котором производится съемка.

Искусственный свет обычных электрических ламп отличается от дневного тем, что содержит значительно меньше синих и значительно больше желтых, оранжевых и красных лучей. Практически такой свет как бы сам заменяет собой светофильтр, поэтому пользоваться светофильтрами при таком освещении просто нецелесообразно.

Для начала нет большой необходимости обзаводиться всеми светофильтрами. Такие светофильтры, как О-2,8х; К-5,6х; Ж3-1,4х; Ж3-2х; а тем более Г-1,4х; УФ-1х и Н-4х, могут понадобиться очень редко. Не обязательно иметь и два желтых светофильтра, но один из них (лучше Ж-2х) иметь необходимо. Раньше такой светофильтр обозначался ЖС-17.

Светофильтры бывают разных диаметров, поэтому, покупая светофильтр, надо подобрать его соответственно диаметру оправы вашего объектива.

Кроме цветных существуют так называемые поляризационные светофильтры, или поляроиды. Они бесцветны и по внешнему виду ничем не отличаются от обыкновенного стекла, но действие их исключительно интересно.

На предметах с блестящей поверхностью, например изделиях из стекла, полированных вещах, предметах из пластмассы почти всегда возникают яркие блики на гранях и изгибах.

Происходит это из-за прямого зеркального отражения лучей. Обычно блики не мешают съемке, а часто даже оживляют снимок, подчеркивая форму и объемность предметов. Но бывают случаи, когда чрезмерно яркие блики вызывают на снимках неприятные световые пятна, так называемые ореолы, или вообще мешают съемке, забивая светом важные детали объекта. Так бывает, например, при съемке людей в очках, когда бликующая поверхность очковых линз заслоняет глаза. Так очень часто бывает при съемке застекленных картин, витрин магазинов и т. п. Часто из-за этого приходится отказываться от съемки.

В таких случаях и приходят на помощь поляроиды. Если смотреть на бликующие предметы сквозь поляризационный светофильтр и медленно поворачивать его подобно колесу вокруг оси, то можно увидеть интересное явление: по мере вращения светофильтра блики на предметах начинают затухать, гаснуть и в некоторых случаях совершенно исчезают. Явление это связано с поляризацией света, о чем из-за некоторой сложности явления мы подробно рассказывать не станем, но практически важно и интересно, что с помощью поляризационного светофильтра можно не только смягчить блики и отражения, но и полностью избавиться от них. Насколько сильно действие поляроида, можно судить по двум снимкам, приведенным на рис. 105, из коих верхний был сделан без поляроида, нижний — с соответственно ориентированным поляроидом.

Рис. 105. Витрина магазина, сфотографированная без светофильтра (вверху) и с применением поляризационного светофильтра (внизу)

Поляризационный светофильтр состоит из стеклянной пластинки, покрытой прозрачной пленкой, содержащей кристаллики поляризующего свет вещества. Поляризационный светофильтр имеет круглую форму и состоит из собственно светофильтра и металлической оправы, которая в свою очередь вставлена во вторую (наружную) оправу и может в ней поворачиваться в плоскости светофильтра. Этой наружной оправой светофильтр надевается на объектив фотоаппарата.

В каждом случае светофильтр должен быть определенно ориентирован относительно снимаемого объекта. При съемке зеркальными камерами светофильтр надевают на объектив и, глядя в окуляр, наблюдают за изображением на матовом стекле. Поворачивая светофильтр, следят за бликами и отражениями, добиваясь нужного эффекта, после чего производят съемку.

Несколько иначе обстоит дело при съемке незеркальными камерами. Светофильтр в этом случае ориентируют глазом. Поворачивая светофильтр перед глазом, находят требуемое его положение и в таком положении надевают на объектив.

Разумеется, что после того как светофильтр сориентирован и надет на объектив, поворачивать фотоаппарат уже нельзя: ориентировка будет нарушена.

Поляризационные светофильтры выпускают разных размеров, т. е. диаметром оправ. Как и все прочие, поляризационные светофильтры поглощают часть света и требуют поэтому примерно 3-кратного увеличения экспозиции.

Со всеми светофильтрами надо обращаться бережно и осторожно. Перед съемкой их следует слегка увлажнить дыханием и хорошо протереть чистой мягкой тряпочкой. Потертости и царапины на светофильтрах снижают резкость изображения.

В заключение главы приведем несколько практических советов, которые могут пригодиться малоопытным фотолюбителям при съемке наиболее часто встречающихся объектов. О технике съемки спорта уже было рассказано в разделе «Когда предмет движется». Здесь мы кратко остановимся на технике съемки архитектуры, пейзажей и портретов.

Под архитектурной съемкой имеется в виду съемка не только зданий, но и вообще всевозможных сооружений: памятников, мостов, индустриальных сооружений и т. п.

Для начинающего фотолюбителя — это самые благодарные объекты съемки. Они объемны, имеют четко выраженные линии, многие из них отличаются богатством форм. Кроме того, они неподвижны. Все это облегчает съемку.

Как и при любой другой съемке, важную роль при съемке архитектуры играет освещение (рис. 106). Наименее удачными получаются снимки при переднем освещении объекта. Объекты при таком освещении получаются плоскими, а снимок — невыразительным. Не следует фотографировать архитектуру и против света — ничего, кроме силуэта здания, вы на снимке не получите.

Рис. 106. При съемке архитектуры освещение играет особенно важную роль

Снимки получаются более выразительными и технически более удачными, когда объект освещен верхне-боковым солнечным светом.

В архитектурной съемке имеет значение расположение кадрового окна фотоаппарата по отношению к объекту. Высокие объекты композиционно получаются лучше, когда кадровое окно фотоаппарата расположено вертикально, — это подчеркивает высоту, монументальность объекта. Горизонтальное же расположение кадрового окна подчеркивает ширину объекта. Нельзя, конечно, рассматривать это как правило. В каждом случае композиционное решение снимка будет зависеть от многих условий, учитывать которые вы должны сами.

Важное значение имеет и направление съемки. Высокое здание типа башни можно сфотографировать, направив объектив фотоаппарата несколько вверх. Основание здания при этом на снимке не получится, но снимок может быть очень эффектным.

Иное дело, когда требуется вместить в кадр весь объект.

В этом случае съемку приходится вести с более удаленной точки, однако и при этом, чтобы охватить весь объект, приходится направлять объектив несколько вверх, так как при низкой точке съемки верх здания обычно не вмещается в кадр, а земли получается на снимке слишком много. Как правило, на таких снимках вертикальные линии здания сходятся кверху, геометрические формы объекта нарушаются и здание получается как бы падающим.

Лучшее, что можно в этом случае сделать, — это найти не только удаленную, но и более высокую точку съемки, чтобы вместить в кадр все здание, не направляя объектив вверх, или воспользоваться широкоугольным объективом. Но в последнем случае надо еще строже проследить за тем, чтобы оптическая ось объектива была горизонтальной, так как такие объективы особенно чувствительны ко всяким наклонам и вызывают еще большие перспективные искажения.

Правда, при горизонтальной установке фотоаппарата и съемке с широкоугольным объективом здание получится на снимке в меньшем масштабе и земля займет в кадре еще большее место, но снимок можно увеличить и при этом скадрировать, отрезав ненужную часть. Так или иначе, но в отношении правильности передачи геометрических форм здания такой снимок будет лучше.

Наконец, если не удастся применить описанные средства, то исправить перспективные искажения можно с помощью трансформации, описанной на стр. 258, но это надо рассматривать как крайнее средство.

Подобные же перспективные искажения получаются при съемке архитектурных сооружений с очень высокой точки, например с горы, с крыши или с балкона высокого дома. Вертикальные линии близлежащих зданий получаются в этом случае сходящимися книзу. Но отдельные здания снимать с такой точки обычно не приходится. Так фотографируют общие виды городов, широкие улицы и площади. Перспективные нарушения, возникающие при такой съемке, обычно невелики.

В архитектурной съемке большую роль играет резкость снимаемых планов. Здесь приходится думать о правильной наводке на резкость и диафрагмировании объектива.

Применение желтых светофильтров при съемке архитектуры, как и вообще при всякой натурной дневной съемке, повышает качество и выразительность снимков.

Несколько слов о пейзажной съемке.

Пейзаж — излюбленный вид съемки многих фотолюбителей. Редко можно встретить человека, владеющего фотоаппаратом и не увлекающегося съемкой природы. Удачно сделанный пейзажный снимок — это победа фотолюбителя, приносящая огромное удовлетворение. Художественно выполненный пейзаж, отпечатанный в крупном формате будет прекрасным украшением вашего дома.

Пейзажи исключительно разнообразны. Они различны не только в разных уголках нашей страны, но и в разное время года, дня и в разную погоду. Работа над созданием фотографического пейзажа увлекательна и благодарна.

Под пейзажной съемкой подразумеваются не только виды природы: лесов, морей, гор, рек, озер и т. д. Пейзаж бывает и городским, индустриальным, промышленным. В него могут быть включены отдельные строения, животные, и очень хорошо, когда в нем присутствуют люди. Пейзаж хорош, когда он не просто отражает природу, а в нем выражена какая-то творческая мысль, когда он имеет определенное содержание. Решающую роль в пейзажной съемке играет композиция кадра.

Наилучшее время для съемки пейзажа — ранние утренние и предвечерние часы, наилучшая погода — солнечная. Облака в пейзаже просто обязательны. Без них пейзажный снимок теряет большую часть своей прелести.

Точка съемки в пейзажной фотографии выбирается в зависимости от желаемой композиции, но обязательно должна быть согласована с наиболее выразительным для данной точки освещением.

Открытые удаленные пейзажи менее выразительны. Снимок значительно оживляется какими-нибудь объектами (строения, деревья, люди, животные) на переднем плане.

Пейзажи можно снимать любым фотоаппаратом и любым нормальным объективом. В отдельных случаях для охвата большего поля применимы широкоугольные объективы, а при съемке удаленных пейзажей с горами на заднем плане хороши длиннофокусные и телеобъективы.

Особо важное значение при съемке пейзажей приобретают светофильтры. Применение желтых светофильтров здесь обязательно, а при желании хорошо выделить на снимке облака или удаленные вершины гор требуются оранжевые, а иногда и красные светофильтры. Для искусственного создания на снимке воздушной дымки применяются голубые светофильтры. Следует также пользоваться солнечной блендой.

Никакая другая тематика не открывает перед фотолюбителем таких широких возможностей для проверки и проявления своих творческих способностей, как съемка пейзажа.

 

О портретной съемке

Портрет — понятие очень широкое. В литературе — это описание определенного человека, в скульптуре, живописи и фотографии — изображение человека или группы людей (групповой портрет). Надо поэтому оговориться, что в нашем описании мы имеем в виду индивидуальный портрет в крупном плане, т. е. снимок, в котором большую часть кадра занимает лицо. Портрет — один из самых сложных жанров фотографии, требующий не только опыта, но и художественных способностей.

Главное в портрете — сходство. Казалось бы, выполнение этого требования обеспечивает сам объектив, точно передающий на снимке все, что расположено перед ним. Однако это далеко не так. Неумелым применением объектива и других фототехнических средств можно так исказить на снимке лицо человека, что он сам себя не узнает.

Прежде всего — об освещении. Пожалуй, ни в какой другой съемке освещение не играет такой важной роли, как в портретной. При освещении спереди лицо получается плоским, безжизненно-бледным, без всяких теней. При освещении сзади, наоборот, лицо получается темным, почти силуэтным: и опять-таки плоским. Верхний свет вызывает глубокие резкие тени в глазницах, под носом и подбородком, а нижний — на лбу, щеках и на носу. При освещении сбоку лицо как бы делится на две части: очень светлую и очень темную. В общем, при портретной съемке ни один из односторонних видов освещения не считается удачным. Несколько лучший эффект дает верхне-боковое освещение, но и оно не очень выразительно.

При одном источнике света получить хороший портрет очень трудно, почти невозможно. Не случайно фотографы-портретисты пользуются при съемке как минимум тремя, а то и четырьмя и даже пятью источниками света.

Рис. 107. Как изменяется эффект освещения при съемке с разным числом источников освещения

На рис. 107 приведен пример того, как изменяется и постепенно улучшается эффект освещения при съемке с разным количеством источников света. Первый из приведенных снимков сделан при одном общем источнике света, расположенном спереди вверху и освещающем все лицо. На следующем снимке к этому источнику прибавлен второй, освещающий лицо передне-боковым светом. Формы лица выявлены лучше, но пластичность его еще недостаточна, так как одна часть лица все еще сильно затемнена.

Чтобы немного высветлить эту часть, на третьем снимке прибавлен еще один источник света, по своей яркости слабее, чем второй. Теневая часть лица несколько подсвечена, и тени стали мягче. Такой портрет можно уже считать технически грамотным. Но опытный фотограф на этом, конечно, не остановился бы. Он прибавил бы еще один источник света вверху над головой и, как видно на следующем снимке, получил бы при этом эффектные блики на волосах, а чтобы завершить световую композицию, направил бы свет еще одного (пятого) источника света на фон.

В портретной съемке сходство зависит также и от расстояния, с которого ведется съемка. При съемке с небольшого расстояния, т. е. крупным планом, возникают некоторые перспективные нарушения, о чем мы уже подробно рассказывали в разделе о применении сменных объективов. Эти нарушения, едва заметные при крупноплановой съемке нормальным объективом, становятся очень ощутимыми при съемке широкоугольным объективом и совершенно неощутимыми при съемке длиннофокусным объективом. Насколько они влияют на сходство, можно видеть из сравнения приведенных на рис. 108 трех снимков одного и того же лица, сделанных широкоугольным, нормальным и длиннофокусным объективами в одном и том же масштабе.

Рис. 108. Снимки, полученные широкоугольным (1), нормальным (2) и длиннофокусным (3) объективами

Совершенно очевидно, что для съемки портретов широкоугольные объективы явно непригодны. Съемку портретов следует производить нормальным, а еще лучше длиннофокусным объективом. Но преимущество последних заключается не только в этом. В портретной съемке главная сюжетная часть снимка — лицо человека. Для того чтобы сосредоточить внимание зрителя на лице, полезно сделать фон, на котором производится съемка, нерезким.

Достигнуть этого можно, во-первых, съемкой при наибольшем отверстии диафрагмы (так как при этом объектив обладает наименьшей глубиной резкости), во-вторых, наводкой на точку, лежащую несколько ближе, чем лицо человека, с таким расчетом, чтобы лицо находилось у задней границы глубины резко изображаемого пространства. О том, как это делается, было рассказано в разделе «Рациональная наводка на резкость» (стр. 156). Оба эти средства оказываются тем эффективнее, чем больше фокусное расстояние объектива. Преимущество длиннофокусных объективов в данном случае и состоит в том, что они обладают малой глубиной резкости.

 

***

Для обработки фотографических материалов необходимы три условия: темнота, чистота и нормальная комнатная температура (18-20°С). Все остальное, в том числе и размеры помещения, играет второстепенную роль.

 

Где оборудовать фотолабораторию

Чтобы разместить все необходимое оборудование для проявления и печатания, вполне достаточно иметь стол размером 50 x 100 см. Фотолабораторию можно устроить в кладовой, чулане, ванной комнате; можно обойтись и без специального помещения, т. е. работать в жилой комнате, если удастся ее достаточно хорошо затемнить.

Собственно говоря, для обработки фотопленок вообще не требуется темного помещения. Проявочные бачки позволяют производить это на свету. Темнота нужна только для заправки пленки в бачок, а для этого достаточно иметь светонепроницаемый зарядный мешок типа муфты, сшитый из двух слоев плотной темной ткани. Форма и размеры такого мешка показаны на рис. 109.

Рис. 109. Зарядный мешок

Для изготовления его пригодны фланель, сукно и любые другие плотные ткани. Рукава мешка должны быть достаточно широкими, чтобы через них можно было внести в мешок проявочный бачок. В концы рукавов надо вшить резинки, плотно обхватывающие руки. Такой мешок пригоден и для зарядки кассет и для нарезки пленки на куски нужной длины. Одним словом, для работы с фотопленкой мешок полностью заменит вам фотолабораторию и позволит выполнить любую операцию на свету. Само собой разумеется, что нужно работать подальше от окна и сильных источников света.

Затемнять помещение необходимо лишь для печатания фотоснимков, а для этого абсолютная темнота не так важна, как при обработке пленки. Фотобумага во много раз менее чувствительна к свету, чем фотопленка.

Нельзя печатать в помещении, где видны предметы. Так можно испортить фотобумагу. Во всех случаях надо стараться получше затемнить комнату, но вечером это сделать не так уж трудно. Вполне достаточно завесить окна темными, не пропускающими свет занавесками. Что касается двери, то если она закрывается достаточно плотно, завешивать ее не обязательно.

Очень удобно работать в ванной комнате: здесь под рукой проточная вода и затемнить такую комнату гораздо легче. И вообще приспособить ванную для фотоработы легко и просто. Достаточно для этого иметь две доски — одну побольше, по размерам ванны, вторую поменьше, под размер раковины умывальника. Первая доска, положенная на борта ванны, будет отличным рабочим столом для кювет с растворами и фонаря, а вторая — столиком для фотоувеличителя.

Печатание снимков — дело очень увлекательное. За этим занятием вы будете проводить многие часы, не замечая, как течет время, поэтому важно иметь отдельное, хотя бы самое небольшое помещение, где вы могли бы работать, не мешая другим, и где никто не мог бы помешать вам. Отличную лабораторию вы можете устроить у себя в комнате или в коридоре, отгородив угол, а еще лучше, — смастерив кабину. Для тех, кто любит и умеет столярничать, постройка такой кабины не составит труда. Для одного человека вполне достаточна кабина площадью 1 м2 и высотой 2 м.

Выстрогайте деревянные рейки сечением примерно 4 x 4 см, сделайте из них каркас и обейте его с четырех сторон и сверху фанерой, оставив место для двери. Из таких же реек свяжите рамку для двери и тоже обейте ее фанерой. В крыше сделайте небольшое отверстие для вентиляции, а над ним — светозащитный колпачок, чтобы воздух мог проходить, а свет не проникал. Устройство колпачка несложное (рис. 110). Навесьте дверь — и кабина готова. Внутри кабины сделайте две широкие полки. Одна из них, размером 50 x 100 см, будет служить рабочим столом, другая, поменьше, — столиком для фотоувеличителя. Прочие полки для лабораторных принадлежностей можно подвесить к стенкам кабины в удобных местах.

Рис. 110. Схема вентиляционного светонепроницаемого колпачка

 

Что купить

Прежде всего нужно обзавестись некоторым фотографическим имуществом.

Ассортимент фотографических товаров очень широк, он включает сотни наименований. В их числе десятки моделей фотоувеличителей, множество всевозможных принадлежностей, различных фотоматериалов и химических реактивов. Главное — это удержаться от соблазна и не торопиться купить то, что вам пока не нужно.

Для обработки фотопленок (проявления и прочего) необходим проявочный бачок. Это черный пластмассовый бачок с крышкой и катушкой. В зависимости от формата фотоаппарата применяются разные бачки.

Печатать фотоснимки можно с помощью весьма простой копировальной рамки. Это деревянная рамка с закраинами и плоской, обычно двухстворчатой крышкой, оклеенной снизу ворсистой тканью и запирающейся с помощью двух поперечных пружинящих планок. Формат рамки большой роли не играет, но желательно иметь рамку размером не менее 9 x 12 см. Устройство рамки настолько несложно, что ее нетрудно смастерить самому.

Если вы приобрели крупноформатный фотоаппарат, например «Любитель», то на первое время можно ограничиться только такой рамкой. Но рано или поздно вы, конечно, обзаведетесь фотоувеличителем. Это прибор не дешевый, поэтому, прежде чем выбрать его, ознакомьтесь с тем, что сказано о нем дальше (стр. 204).

Для проявления, фиксирования и промывки фотоотпечатков нужны ванночки (кюветы). На первых порах вполне хватит трех ванночек размера 13 x 18 см. В дальнейшем для изготовления более крупных фотоотпечатков надо будет обзавестись и более крупными ванночками. Понадобится, кроме того, лабораторный фонарь с оранжевым светофильтром.

Фотолабораторные фонари бывают разной конструкции и формы. И то и другое не имеет существенного значения. Важно, чтобы фонарь не имел никаких щелей, через которые мог бы проникнуть свет лампы, и чтобы его защитный светофильтр не пропускал вредных лучей.

Для взвешивания химических веществ нужны небольшие весы с пластмассовыми чашками и граммовый разновес. В крайнем случае разновес можно заменить мелкой монетой: 1 копейка весит 1 г, 2 копейки — 2 г, 3 копейки — 3 г, 5 копеек — 5 г.

Для отмеривания воды при составлении фоторастворов можно пользоваться стаканом, но гораздо лучше делать это с помощью мерительного сосуда — мензурки. Вполне пригодна мензурка емкостью 200-250 мл. Для сливания растворов в бутылки купите небольшую стеклянную или пластмассовую воронку.

При обработке фотопленок важную роль играет температура применяемых растворов, особенно проявителя, поэтому понадобится термометр, хотя бы самый простой. Вы найдете его в фотомагазине, в магазине лабораторного оборудования или наглядных учебных пособий. Вполне пригоден ванный термометр, который можно купить в любой аптеке, нужно только вынуть его из оправы.

Для сушки проявленных пленок применяются небольшие металлические зажимы вроде бельевых прищепок. Купите их несколько штук.

Полезно обзавестись специальным фотопинцетом для обработки фотоотпечатков. Фотографические растворы оставляют на ногтях коричневый налет, который сначала незаметен, но мало-помалу становится все темнее и темнее, и удалить его очень трудно. Кроме того, при работе руками в растворы заносится грязь. Пинцет недорог и избавит вас от этих неприятностей.

Все остальное, что может понадобиться в работе, найдется в каждом доме. Для приготовления фотографических растворов вполне подходят чисто вымытые стеклянные банки, а для хранения растворов — обыкновенные бутылки.

Вот, собственно, и все оборудование, необходимое для того, чтобы начать заниматься фотографией (рис. 111).

Рис. 111. Это все, что необходимо для фотолабораторией работы

Для контактной фотопечати гораздо удобнее пользоваться не рамкой, а копировальным станком. Если не удастся купить такой станок, сделайте его сами. Он не только облегчит контактную печать, но и пригодится для некоторых специальных работ, например для изготовления диапозитивов.

Рис. 112. Устройство и схема подключения копировального станка

Как видно на рис. 112, устройство станка очень несложное. Это обыкновенный фанерный ящик, в крышке которого устроена копировальная рамка со стеклом. На боковой стенке станка укреплена контактная звонковая кнопка для включения белой лампы. Из станка выведен электрошнур со штепсельной вилкой для включения в электросеть. Электрооборудование станка надо смонтировать по схеме, показанной на рисунке, т. е. так, чтобы при включении в сеть оранжевая лампочка горела непрерывно, а белая — только при нажиме на кнопку звонка.

Размеры станка рассчитаны на копировальную рамку формата 13 х 18 см и на белую лампу мощностью до 60 Вт. Более мощная лампа не нужна, чаще понадобится менее мощная.

Станок особенно удобен тем, что избавляет от необходимости каждый раз при включении белой лампы прятать от света фотобумагу, как это приходится делать при работе с копировальной рамкой. Для этого надо лишь постараться сделать станок так, чтобы он не пропускал света.

 

Что нужно знать о фотоувеличителе

Увеличение фотографических снимков основано на оптической проекции, отсюда и способ печати с помощью фотоувеличителя получил название проекционного. Фотоувеличитель — это один из видов проекционного фонаря (проекторов), действующий так же, как диапроектор или кинопроекционный аппарат. Разница лишь в том, что последний рассчитан на получение очень крупных изображений на больших экранах и проекция им ведется в горизонтальном направлении, а современный фотоувеличитель рассчитан на получение менее крупных, но более высококачественных изображений и проецирует изображение в вертикальном направлении на горизонтально расположенный сравнительно небольшой экран.

На рис. 113 приведена схема вертикального фотоувеличителя. Прибор состоит из осветителя 2, внутри которого находится электролампа 2, а под нею конденсор 3. Ниже конденсора расположена рамка для негатива 4, а еще ниже — объектив 5.

Рис. 113. Схема вертикального фотоувеличителя

Эти детали в совокупности составляют проектор, который с помощью кронштейна 6 с муфтой укреплен на вертикальной стойке (штанге) 7 и может перемещаться по ней вверх и вниз. Стойка 7 укреплена на экране 8, который одновременно служит основанием всего прибора. Под объективом укреплен откидывающийся в сторону защитный красный светофильтр 9.

При перемещении проектора вверх и вниз, т. е. изменении расстояния между ним и экраном, меняется масштаб увеличения: чем дальше от экрана расположен проектор, тем крупнее масштаб изображения.

Для получения резкого изображения негатива на экране каждому из этих расстояний должно соответствовать строго определенное расстояние между объективом и негативом, поэтому объектив в увеличителе подвижен, т. е. может быть приближен к негативу или отдален от него. В свою очередь каждому положению объектива соответствует определенное положение лампы, поэтому и лампа в увеличителе также снабжена устройством, позволяющим перемещать ее в различных направлениях (центрировать).

В продаже сейчас имеется широкий ассортимент фотоувеличителей. Увеличители изготовляются двух форматов: малоформатные — для негативов формата 2,4 x 3,6 см и крупноформатные — для негативов формата 6 x 9 см.

Само собой разумеется, крупноформатные увеличители годны и для увеличения малоформатных негативов. Для этого достаточно иметь переходную кадровую рамку, но не все фотоувеличители в этом смысле хороши. Дело в том, что наибольшая кратность увеличения в каждом увеличителе ограничена. Малоформатные увеличители обычно рассчитаны на 8-10-кратное линейное увеличение, а крупноформатные — только на 5-6-кратное. Таким образом, при увеличении малоформатных негативов с помощью малоформатных увеличителей можно получить отпечатки размером до 24 x 30 см, а с помощью крупноформатных — не более чем 13 x 18 см. Поэтому, имея малоформатный фотоаппарат, обзаводиться крупноформатным увеличителем нет никакого смысла.

Но существуют универсальные фотоувеличители — «Нева-ЗМ» и «Нева-4», снабженные двумя сменными конденсорами и двумя сменными объективами и позволяющие при увеличении малоформатных негативов получить 10-11-кратное увеличение.

Для миниатюрных фотоаппаратов увеличители пока не выпускаются. Для увеличения миниатюрных негативов применяются малоформатные увеличители с переходной кадровой рамкой.

Некоторые фотолюбители считают, что в увеличителе можно пользоваться любым объективом, не обязательно высококачественным. Это неверно. Качество и оптические характеристики объектива в увеличителе играют не менее важную роль, чем в фотоаппарате.

Фокусное расстояние объектива, предназначенного для увеличителя, подбирается по такому же принципу, что и для основных (нормальных) объективов к фотоаппаратам, т. е. по углу поля изображения. Для обычных объективов этот угол находится в пределах 45-55°. Соответственно ему для увеличителей различных форматов применяются объективы с разными фокусными расстояниями (табл. 10).

Таблица 10

ФОКУСНЫЕ РАССТОЯНИЯ ОБЪЕКТИВОВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЯМ РАЗНЫХ ФОРМАТОВ

Светосила объектива в увеличителе имеет такое же значение, как и в фотоаппарате: чем она выше, тем ярче освещается экран и тем короче может быть выдержка во время печатания. Однако такой закономерности в изменении выдержки, как при съемке, здесь нет, так как освещенность экрана зависит не только от светосилы объектива. При всех прочих равных условиях она зависит и от величины светящейся нити лампы. Коэффициент полезного действия лампы тем выше, чем меньше величина ее тела накала.

Большее значение, чем светосила, имеет диаметр действующего отверстия объектива: чем он больше, тем легче достигнуть равномерного освещения на экране. Светосильные объективы с большим действующим отверстием удобны главным образом в этом смысле.

Объектив — одна из наиболее дорогих деталей увеличителя, поэтому для снижения стоимости многие малоформатные фотоувеличители выпускают без объективов, с расчетом применения в них объективов фотоаппаратов. Следует помнить, что эти увеличители рассчитаны на объективы с посадочной резьбой М39Х1, и пригодны для них только нормальные ввинчивающиеся объективы малоформатных камер «Зоркий», ФЭД и др. Объективы с другой посадочной резьбой и со штыковой оправой (например, объективы фотоаппарата марки «Киев») к увеличителям не подходят.

Хотя применение в фотоувеличителе объективов указанных фотокамер и возможно, все же, приобретая увеличитель, рекомендуется купить к нему и объектив. Частое вывинчивание объектива из фотоаппарата и ввинчивание его в увеличитель приводит к порче резьбы объектива и к нарушению точности его установки в фотоаппарате.

Объективы, специально предназначенные для малоформатных увеличителей, стоят значительно дешевле, чем однотипные съемочные объективы тех же марок, но пониженная их стоимость объясняется не их качеством или оптическими характеристиками, а тем, что они смонтированы в более простой оправе и нестандартны по фокусному расстоянию, что не имеет никакого значения для применения их в увеличителе. Купив такой объектив, вы сбережете объектив своего фотоаппарата.

Все выпускаемые у нас фотоувеличители — конденсорные. Конденсор представляет собой короткофокусную собирательную оптическую систему, обычно состоящую из двух плоско-выпуклых линз, обращенных друг к другу выпуклыми поверхностями и смонтированных в общей оправе.

Конденсоры бывают симметричными, т. е. состоящими из двух совершенно одинаковых линз, и несимметричными, у которых радиусы кривизны (выпуклости) сферических поверхностей линз различны. В первом случае расположение линз в оправе безразлично, во втором — они всегда должны быть расположены в оправе так, как собраны на заводе. При чистке таких конденсоров надо помнить, что менять расположение линз нельзя, поскольку это ухудшает работу увеличителя.

Действие конденсора состоит в том, что, собирая падающие на него лучи света лампы, он направляет их сходящимся пучком в объектив, внутри которого образуется изображение светящейся нити лампы. Именно при этом условии на экране получается наиболее яркое и равномерное освещение. Таким образом, центрируя лампу, мы, по существу, стремимся отыскать такое ее положение, при котором будет выполнено указанное условие.

Однако освещенность экрана зависит не только от правильного положения лампы, но и от ее мощности и типа. Наиболее интенсивное освещение экрана достигается, когда изображение светящейся нити лампы полностью вмещается в зрачок объектива, но так получается не всегда. Часто в объектив вмещается только часть изображения светящейся нити лампы и, таким образом, свет лампы не используется полностью.

Повысить освещенность экрана можно, конечно, заменив менее мощную лампу более мощной, но не следует думать, что, увеличив мощность лампы вдвое, мы получим вдвое большую освещенность экрана. У более мощной лампы светящаяся нить лампы обычно больше, но в зрачок объектива все равно вместится только часть изображения этой нити, и если освещенность и повысится, то ненамного и только за счет более сильного накала нити. Кроме того, мощная лампа значительно повысит нагрев всего проектора, отчего негатив может покоробиться.

Не увлекайтесь мощными лампами. Эффект от них будет небольшой, а неудобств и неприятностей может быть много. Наиболее удобны лампы мощностью 60-100 Вт. На такие лампы рассчитаны почти все фотоувеличители, и лишь немногие из них пригодны для применения более мощных ламп.

Гораздо лучше пользоваться маленькими, например низковольтными автомобильными лампочками. Правда, для этого придется сменить электропатрон увеличителя и пользоваться понижающим трансформатором, но зато нагрев увеличителя будет совсем небольшим, и вы сэкономите электроэнергию. Так как светящаяся нить этих ламп очень мала, изображение ее полностью вмещается в объектив и эффект использования света ламп значительно повышается. Например, автомобильная лампочка мощностью всего 21 Вт дает примерно такую же освещенность экрана, как обычная лампа мощностью 70 Вт, а энергии потребляет в несколько раз меньше.

Наконец, не следует думать, что чем ярче освещен экран, тем лучше. Надобность в ярком освещении может возникнуть только при печати с очень плотных негативов, а для негативов средней и небольшой плотности она создает лишь неудобства в работе, вызывая необходимость давать очень короткие выдержки — порядка полсекунды и меньше, которые трудно отсчитывать.

Наиболее удобно для работы такое освещение экрана, при котором выдержки для негативов средней плотности при печати на бромосеребряных фотобумагах находятся в пределах 3-5 с.

Из числа бытовых электроламп наиболее удобны грибовидные криптоновые лампы мощностью 100 Вт. Небольшие по габаритам, они дают яркий актиничный свет. Пригодны и обычные лампы с шаровой колбой. Важно, чтобы колба лампы была чистой, без волнистостей, свилей и других дефектов. Все эти дефекты вызывают на экране темные полосы и пятна, от которых трудно избавиться. На колбах многих ламп имеется клеймо. Оно также дает на экране темные полосы, поэтому, если почему-либо не удастся приобрести лампу без клейма, его надо смыть слабым раствором уксусной или соляной кислоты.

К каждому фотоувеличителю прилагается небольшое круглое матовое стекло в оправе, с помощью которой оно надевается на конденсор со стороны верхней его линзы или укрепляется проволочным захватом (рис. 114) на колбе лампы. Дело в том, что конденсорные фотоувеличители несколько повышают контрастность изображения на фотоотпечатках, а матовое стекло, рассеивая свет лампы, смягчает контрастность.

Рис. 114. Проволочный захват для матового стекла

Кроме того, матовое стекло снижает зернистость изображения и делает незаметными мелкие дефекты негатива. Удобство применения матового стекла состоит и в том, что оно значительно упрощает работу: при переходе от одного масштаба увеличения к другому лампу практически можно не центрировать, в то время как при работе без матового стекла ее приходится центрировать очень часто.

Но матовое стекло поглощает по меньшей мере половину света, и при печати с очень плотных негативов его приходится удалять. На этот случай важно, чтобы увеличитель давал совершенно равномерное освещение экрана без матового стекла. Если же этого добиться не удается, то целесообразнее пользоваться не матовым стеклом, а матовой или молочной лампой. Световые потери будут меньше.

Увеличители отличаются один от другого системой подвески проектора и способом передвижения его вверх и вниз.

Наиболее простая система подвески проектора — кронштейн с муфтой. При такой системе кронштейн насаживают на вертикальную цилиндрическую стойку. Проектор поднимают и опускают рукой. В требуемом положении кронштейн закрепляют стяжным или упорным винтом. В таких увеличителях при перемещении проектора приходится действовать двумя руками, держа одной рукой стойку в нижней ее части, а другой — муфту кронштейна; для закрепления муфты в найденном положении одной рукой поддерживают муфту, а другой — затягивают упорный или стяжной винт. Подобная система не очень удобна.

Более удобна фрикционная система подъема и спуска проектора, состоящая из ролика или шкива с вращающейся рукояткой. Она позволяет поднимать и опускать проектор одной рукой и не требует закрепления муфты. Проектор перемещается медленно, но плавно.

Применяется также система подвески проектора на качающихся кронштейнах (консолях) из трех или четырех тяг, укрепленных на станине. Проектор поднимают и опускают рукой, причем для облегчения подъема в устройстве имеется достаточно мощная пружина. Для закрепления проектора в требуемом положении служит стопорный винт.

Такая система дает возможность быстро и вместе с тем плавно и легко поднимать и опускать проектор при переходе от одного масштаба увеличения к другому.

Существуют подвески комбинированного типа, представляющие собой сочетание муфты с качающейся консолью.

Имеются фотоувеличители с наклонной штангой. Благодаря собственному выносу над экраном такая штанга позволяет уменьшить стрелу кронштейна и тем самым придать большую устойчивость проектору. Существуют и другие системы.

Понятно, что система подвески и перемещения проектора никак не сказывается на качестве работы увеличителя. Просто одни способы более удобны в работе, другие — менее.

Важная характеристика фотоувеличителя — допускаемый предел увеличений. Нижний предел, т. е. минимальная кратность увеличения, определяется наиболее возможным сближением проектора с экраном и наибольшим выдвижением объектива. Существуют увеличители, дающие на экране изображение, равное по величине самому негативу, т. е. в масштабе 1:1. Но поскольку отпечаток в таком масштабе можно сделать контактным способом, фотоувеличители обычно рассчитываются на увеличенные масштабы, начиная с 1,5- или 2-кратного.

Гораздо большее значение для практики имеет максимальный предел увеличения. Фотоувеличитель тем совершеннее, чем большую кратность увеличения он дает. Этот верхний предел определяется возможным максимальным сближением объектива с негативом и максимальным удалением проектора от экрана.

Как уже было сказано, у малоформатных увеличителей этот предел обычно не превышает 10-кратного, а у крупноформатных — 5-6-кратного.

Для получения более крупных увеличений в увеличителях обычно предусмотрено устройство, позволяющее повернуть проектор либо вокруг вертикальной оси (т. е. стойки) на 180° и вести проекцию на низко расположенный экран, например со стола на пол, либо вокруг горизонтальной оси на 90° и проецировать изображение на стену.

Кроме увеличителей с ручной наводкой на резкость существуют увеличители с автоматической наводкой. Такие увеличители, если они действуют точно, конечно, очень удобны.

Выпускаются также складные портативные фотоувеличители, очень удобные для работы в путешествиях и экспедициях. Имеются также фотоувеличители, снабженные устройством для проецирования диафильмов на экран.

Многие фотоувеличители снабжены выдвижной рамкой, расположенной между лампой и конденсором. Эта рамка предназначена для светофильтров, применяемых при цветной фотопечати. Для черно-белой печати такие рамки не нужны. Правда, они не мешают производить черно-белую печать, но несколько удорожают увеличитель. Поэтому, если вы не собираетесь в дальнейшем заниматься цветной фотографией, то можете приобрести увеличитель без этой дополнительной рамки.

Качество работы увеличителя в основном определяется точностью и тщательностью, с которой он изготовлен, качеством его конденсора, объектива и защитного светофильтра. Все остальное, включая и конструкцию прибора, определяет эксплуатационные возможности увеличителя, но на качество отпечатков не влияет.

Все фотоувеличители снабжены вентиляционными отверстиями, расположенными в нижней и верхней частях осветителя. Через эти отверстия обычно пробивается немного света. Свет проникает также и в пазы негативной рамки, однако большой опасности для фотобумаги он не представляет.

Качество фотоувеличителя гарантируется выпускающими их заводами, поэтому, приобретая увеличитель, следует думать не столько о его качестве, сколько об эксплуатационных свойствах.

 

***

Ни один фотограф не поручится за качество негативов, пока не проявит пленку. Еще меньше уверенности у начинающего фотолюбителя.

Однако, что бы ни случилось во время съемки и какие бы ошибки вы ни допустили, сейчас думать об этом не надо. Постарайтесь сделать все, чтобы не прибавить к ошибкам съемки ошибки проявления.

 

Будьте точны и аккуратны

Наблюдать за ходом проявления вы не сможете. Результаты обработки фотопленки видны только после того, как пленка отфиксирована. Качество проявления зависит от температуры проявителя, времени проявления и, конечно, от того, насколько правильно вы приготовили проявитель и фиксаж. Поэтому будьте точны, внимательны и аккуратны.

Для обработки пленки вам понадобятся: проявочный бачок, проявитель, фиксаж, чистая вода, термометр, воронка, мензурка, прищепки и часы.

В продаже имеются специальные фотолабораторные часы с сигнальным звонком. Это очень полезный прибор. Заправив пленку в бачок и пустив в ход часы, вы избавите себя от необходимости неотступно следить за временем проявления и сможете спокойно заняться другим делом. Часы позовут вас громким звонком.

Понадобится, конечно, и темное помещение или зарядный мешок.

Тщательно проверьте, достаточно ли хорошо затемнено помещение и не проникает ли в него свет через щели. Учтите, что даже свет, проходящий через замочную скважину, может стать причиной полной неудачи. Работая с зарядным мешком, постарайтесь выбрать уголок потемнее и подальше от окна. Даже при отлично сшитом мешке такая мера предосторожности не будет лишней.

 

Несколько слов о воде и химикатах

Для приготовления фотографических растворов можно применять любую чистую пресную воду: колодезную, родниковую, речную, водопроводную, снеговую и дождевую. Мутную, загрязненную воду применять, конечно, нельзя, но, если нет никакой другой воды, ее нужно профильтровать через вату или фильтровальную бумагу.

В воде почти всегда имеются растворенные соли кальция, магния и др. Вода с относительно большим содержанием этих солей называется жесткой. Кроме того, в сырой воде имеются растворенные газы и бактерии. Можно приготовлять растворы и на сырой и жесткой воде, но всегда, когда возможно, воду рекомендуется прокипятить. Растворы, приготовленные на кипяченой воде, действуют и сохраняются лучше. Наилучшей, конечно, считается дистиллированная вода, но в обычной любительской практике никакой необходимости в ней нет.

В фотографии применяется довольно большое количество различных химических веществ. Эти вещества бывают разной степени очистки: технические, чистые, химически чистые, чистые для анализа и др. Для фотографических целей пригодны все вещества, кроме технических. Впрочем, это важно знать на случай покупки химических веществ в магазинах химических реактивов или бытовой химии, где в продаже бывают и технические вещества. Химикаты, поступающие в фотомагазины, всегда имеют необходимую степень очистки. Иногда эти вещества продаются под маркой «фото», например «Сульфит фото».

Некоторые вещества бывают двух видов: кристаллические и безводные. Можно пользоваться и теми и другими.

Большинство химических веществ, применяемых в фотографии, отлично сохраняется в тщательно закупоренных банках и может служить долгое время, но некоторые из них слеживаются, другие впитывают в себя влагу из воздуха и расплываются. Более удобны и гораздо лучше сохраняются безводные вещества. Так или иначе хранить химические вещества надо всегда в хорошо закрытых банках и желательно в темном месте.

Ни в коем случае не оставляйте химические вещества и готовые растворы без этикеток. Достаточно забыть, какое' вещество находится в банке, и может произойти большая неприятность. Уж если случилось так, что на банке не оказалось этикетки, то, прежде чем воспользоваться веществом, необходимо определить его, а если это не удастся, то совсем выбросить. Иначе, всыпав в раствор проявителя гипосульфит вместо сульфита, вы после проявления вынете из проявочного бачка не негативы, а совершенно прозрачную пленку. Неважные результаты получаются, если вместо метола вы всыплете гидрохинон, а ведь эти два вещества очень похожи по внешнему виду.

На банках или бутылках с готовыми растворами кроме названия содержимого надо поставить дату приготовления раствора и отмечать, сколько и какого фотоматериала в нем уже обработано. Приучитесь к этому порядку, и вы избавитесь от многих неприятных неожиданностей.

 

Что нужно знать о проявителе и фиксаже

В состав фотографического проявителя входит несколько веществ, каждое из которых выполняет определенную роль.

В каждом проявителе прежде всего должно быть собственно проявляющее вещество, превращающее скрытое фотографическое изображение в видимое. Таких веществ известно довольно много. Это метол, гидрохинон, парааминофенол, фенидон, амидол, глицин и др. Именно под действием этих веществ освещенные во время съемки кристаллы галогенного серебра восстанавливаются в крупицы металлического серебра, образующие фотографическое изображение.

В практической работе вам придется иметь дело главным образом с двумя проявляющими веществами: метолом и гидрохиноном.

Метол представляет собой очень мелкие игольчатые кристаллы, хорошо растворимые в воде. Хороший метол в порошке должен быть светлым, почти белым. Слегка желтоватый или сероватый метол тоже пригоден для работы, но слишком темный дает очень окрашенный раствор. Таким продуктом пользоваться не рекомендуется. Хранить метол надо в склянке коричневого стекла или в банке, завернутой в черную бумагу.

Гидрохинон внешне похож на метол, и их легко спутать, поэтому никогда не следует хранить метол и гидрохинон без этикеток.

Внешние признаки качества гидрохинона такие же, как и у метола, и хранить его надо также в склянке темного стекла.

Гидрохинон как самостоятельно проявляющее вещество используется редко. Почти всегда он применяется вместе с метолом.

Если растворить в воде метол или гидрохинон, то раствор довольно скоро испортится: окислится кислородом воздуха и пожелтеет. Чтобы предохранить раствор от окисления, в него вводят консервирующее вещество, чаще всего сульфит натрия.

Сульфит натрия бывает двух видов: кристаллический и безводный. Первый представляет собой бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде. Хранить его надо в хорошо закупоренных банках, так как под действием воздуха на поверхности кристаллов появляется белый налет сульфата натрия (глауберова соль). Таким продуктом пользоваться не рекомендуется. В крайнем случае его надо положить в сито и облить водой, чтобы смыть налет, а после промывки тут же взвесить нужное количество и растворить.

Значительно лучше сохраняется безводный сульфит натрия, представляющий собой зернистый белый порошок.

Сульфит натрия бывает двух марок — А и Б. В проявителях для пленок лучше всего применять сульфит натрия марки А, а для фотобумаг можно пользоваться маркой Б.

Существуют проявители, содержащие только проявляющее вещество и сульфит натрия, но работают они поверхностно (мягко) и медленно.

Чтобы ускорить работу проявителя и сделать его более энергичным, в него вводят какую-либо щелочь, чаще всего соду или поташ.

Сода, как и сульфит натрия, бывает кристаллической и безводной. Процесс обезвоживания соды называется кальцинацией. Безводная сода обычно продается под названием кальцинированной. Кристаллическая сода представляет собой бесцветные кристаллы, а кальцинированная — мелкий белый порошок.

Однако роль соды состоит не только в ускорении процесса проявления. Сода нейтрализует продукты окисления, образующиеся при взаимодействии проявляющего вещества с галогенным серебром, и тем самым поддерживает на необходимом уровне работоспособность проявителя.

Применяемая в фотографии сода (углекислый натрий) ядовита! Не путайте ее с питьевой содой (двууглекислым натрием)!

Поташ (углекислый калий) представляет собой белый порошок, жадно впитывающий в себя влагу из воздуха и превращающийся в расплывающуюся массу. Поэтому хранить его надо в очень хорошо закупоренных банках. Поташ играет в проявителе такую же роль, как и сода, и служит ее заменителем.

Вступая во взаимодействие с эмульсионными кристаллами галогенного серебра, проявитель в первую очередь проявляет те места пленки, на которые попало больше света. Затем начинает действовать на места, куда попало меньше света. Именно благодаря такому замечательному действию проявителя на пленке образуется изображение. Однако, спустя некоторое время, он начинает проявлять и те кристаллы, на которые свет не попал. В результате на пленке начинает появляться вуаль, которая очень вредит качеству фотографического изображения. Как предостеречь пленку от этой опасности? Для этого в состав проявителя вводится специальное противовуалирующее вещество, обычно — бромистый калий.

Бромистый калий представляет собой мелкий кристаллический порошок, похожий на столовую соль. Он отлично сохраняется даже в открытом виде и легко растворяется в воде.

Обволакивая кристаллы галогенного серебра, бромистый калий образует на них защитную оболочку, препятствующую действию проявителя и затрудняющую восстановление кристаллов. Скорость действия проявителя от этого, естественно, замедляется. Большое количество бромистого калия может и совсем приостановить проявление, поэтому его вводят в проявитель в очень небольших дозах: 1-3 г на 1 л раствора.

Взвешивать его надо по возможности точнее и лучше всего вводить в проявитель в виде 10%-ного раствора, т. е. приготовить раствор из 100 мл воды и 10 г бромистого калия и вместо каждого грамма сухого вещества вливать в проявитель 10 мл раствора. Такой метод более точен.

С фиксажем дело обстоит проще. Его роль сводится к тому, чтобы растворить оставшиеся после проявления непроявленные кристаллы галогенного серебра. Эту работу отлично выполняет тиосульфат натрия, в обиходе называемый гипосульфитом. И хотя существует несколько рецептов фиксажей, основное вещество в них всегда — тиосульфат натрия.

В фотографии принято правило: растворять вещества в той последовательности, в какой они приведены в рецепте, и не растворять последующие вещества, пока полностью не растворится предыдущее. Правило это, в общем, справедливое, и его надо придерживаться, но оно не исчерпывает всей методики приготовления растворов. В каждом случае надо руководствоваться специальными указаниями, которые даются к рецептам.

Приготовляя фотографические растворы, следует пользоваться чистой стеклянной или пластмассовой посудой. Пригодна также эмалированная посуда без выколок эмали и сосуды из нержавеющей стали. Другая металлическая посуда непригодна. Удобнее всего обыкновенные стеклянные банки.

Чтобы ускорить растворение веществ, воду рекомендуется предварительно подогреть до 45-50°С.

Взвешивать вещества можно на обычных лабораторных весах с пластмассовыми чашками. Чтобы не загрязнять весов, вещества надо насыпать на небольшие кусочки чистой бумаги, лучше всего кальки. На каждой бумажке надо написать название вещества.

При приготовлении проявителя, в состав которого входит метол или гидрохинон, надо растворять их первыми, но растворы эти быстро окисляются, поэтому для предохранения их от окисления необходим сульфит натрия. Однако если растворить сначала весь сульфит натрия, а затем метол или гидрохинон, то в растворе может выпасть белый осадок. Следует поэтому растворить в воде сначала немного сульфита натрия, затем метол и гидрохинон, а потом остальную часть сульфита натрия.

После полного растворения этих веществ растворяют соду, а затем бромистый калий.

Растворяя вещества, надо помешивать раствор стеклянной или деревянной палочкой, стараясь не вспенивать его. Не следует также взбалтывать раствор. Образование пены ускоряет окисление раствора.

Когда в рецепте на первом месте стоит вода, то ее можно взять сразу в указанном количестве. Если же вода стоит на последнем месте, это значит, что имеется в виду объем готового раствора. В рецепте в таких случаях пишут: «Вода... до... мл». Тогда следует сначала отмерить примерно 3/4 указанного количества воды, растворить в ней вещества, а затем уже долить в раствор воду до указанного объема.

Небольшие ошибки в общем объеме раствора существенного значения не имеют.

Приготовив проявитель, дайте ему отстояться в течение получаса, а затем перелейте в чистую бутылку и закупорьте ее пробкой. Переливая проявитель в бутылку, очень полезно профильтровать его через вату или фильтровальную бумагу.

В хорошо закрытой бутылке проявитель, не бывший в употреблении, хранится месяцами, а в открытой банке портится за два-три дня. Признак того, что проявитель начинает портиться, — его окраска и помутнение. Свежеприготовленный проявитель должен быть прозрачным и бесцветным или чуть-чуть желтоватым. С течением времени раствор все более желтеет и начинает опалесцировать (переливать разными цветами). Таким раствором пользоваться нельзя.

Если раствор окрашивается уже во время его приготовления, это указывает на недоброкачественность проявляющего вещества или неправильное приготовление раствора. Таким раствором также пользоваться не следует.

Пытливых фотолюбителей (а таких очень много) интересует вопрос: почему вещества, входящие в состав того или иного фотографического раствора, берутся в строго определенном количестве и что будет, если изменить в рецепте количество какого-либо из них?

Кое-что об этом мы уже сказали при описании роли веществ, входящих в состав проявителя. Вообще же рецепты фотографических, как и любых других растворов и лекарств, — это, конечно, не просто наугад взятые количества вещества. Каждый рецепт — результат большой научной и экспериментальной работы, и здесь в расчет принимаются многие соображения.

Состав любого фотографического раствора должен отвечать всем поставленным требованиям и вместе с тем быть экономичным.

Никому не запрещено изменять состав раствора по своему усмотрению, и некоторые фотографы это делают.

Но заниматься этим имеет смысл только в том случае, если есть возможность с достаточной точностью установить, как при этом изменяются свойства раствора, как они сказываются на результате. Сделать это без специальных измерительных приборов и правильно поставленных опытов, конечно, трудно.

Таблица 11

ЗАМЕНА СУЛЬФАТА НАТРИЯ

Иное дело, когда речь идет о том, какие последствия вызывают ошибки при изготовлении растворов и какие отклонения от рецепта допустимы. Известно, что ни в каком деле никакие ошибки не идут на пользу, но допуски везде и всегда имеются.

Вместе с тем в некоторых рецептах количество веществ иногда указывается с точностью до полуграмма и даже четверти грамма. Если пол грамма вещества еще можно взвесить на обычных лабораторных весах, то вес в четверть грамма требует уже аналитических весов и милиграммового разновеса. Нужна ли такая точность? Конечно, нет.

Таблица 12

ЗАМЕНА СОДЫ

В случаях отсутствия в продаже безводных химических веществ их можно заменить кристаллическими, но в определенных весовых соотношениях, указанных в табл. 11 и 12.

Если нет соды, то ее можно заменить поташом из расчета 1 г поташа вместо 2 г кристаллической соды.

 

Особенности мелкозернистых проявителей

С тех пор как в фотографическую практику вошли длинные пленки, содержащие множество кадров, сделанных в разных условиях с разными экспозициями, строго говоря, требующих раздельного проявления, возник возрос: как их проявлять?

Техническая сторона этой задачи была разрешена довольно остроумно и просто: были сконструированы специальные проявочные бачки. Сложнее оказалась химическая задача. Во-первых, поскольку форматы аппаратов становились все меньше и меньше, со всей остротой встал вопрос о борьбе с зернистостью изображения. Во-вторых, необходимо было разработать такой рецепт проявителя, который за одно и то же время проявления давал бы оптимальные результаты для всех негативов, т. е. выравнивал небольшие ошибки экспозиции.

Но и эта задача была решена. Вначале таких проявителей было немного, а в настоящее время их уже имеется немалое число. Проявители эти получили название мелкозернистых. Все они работают сравнительно медленно и почти все обладают отличными выравнивающими свойствами. Именно они и применяются для обработки негативных фотопленок. Проявители, предназначенные для обработки фотопластинок и фотобумаг, для проявления негативных пленок непригодны по целому ряду причин, но главным образом потому, что вызывают на негативах повышенную зернистость.

Поскольку фотографическая эмульсия состоит из отдельных кристаллов галогенного серебра, она по природе своей зерниста. Но повышенная зернистость объясняется не только этим. Многие кристаллы галогенного серебра часто находятся в соприкосновении, и если проявляется один из них, то проявляются и все остальные, соприкасающиеся с ним. Образуется более крупный комок серебра, и зернистость возрастает.

Кроме того, кристаллы в процессе превращения в серебряные крупицы увеличиваются в размерах, и если они находятся очень близко, то слипаются, что также ведет к повышению зернистости. Последнему явлению очень способствует и щелочь, находящаяся в растворе проявителя. Она разрыхляет желатиновый слой эмульсии, делает его подобным губке, в каналах которой кристаллы получают возможность легко перемещаться и соприкасаться друге другом.

Чтобы устранить эти явления, прежде всего необходимо уменьшить количество соды в проявителе. В некоторых рецептах ее заменяют более слабой щелочью, например бурой, а в некоторых, правда, редких рецептах сода вообще отсутствует. Рецепты мелкозернистых проявителей легко распознать именно по малому количеству щелочи, гораздо меньшему, чем в проявителях для фотобумаг.

Другой характерный признак рецептов мелкозернистых проявителей — большое содержание сульфита натрия. Например, если в проявителях для фотопластинок и бумаг на 1 л раствора берут 40-50 г кристаллического сульфита натрия, то в мелкозернистых проявителях его содержится 200-250 а.

Объясняется это тем, что сульфит натрия, предохраняя раствор от окисления, вместе с тем действует, как растворитель галогенного серебра. В этом смысле он подобен тиосульфату натрия, но действует во много раз слабее. В течение времени проявления сульфит натрия успевает растворить лишь незначительную часть поверхности кристаллов галогенного серебра, но этого достаточно, чтобы промежутки между кристаллами стали больше. Вследствие этого кристаллы не слипаются друг с другом, а проявляются каждый в отдельности. Зернистость от этого становится более мелкой.

В специальных рецептурных справочниках можно насчитать десятки рецептов мелкозернистых проявителей. Но поговорите с опытными фотолюбителями или с репортерами, и каждый из них окажется убежденным сторонником какого-то одного рецепта.

Может быть, это дело вкуса? Весьма возможно. Различные проявители обладают разными свойствами. Одни работают энергично, быстро и дают плотные негативы, обычно с несколько повышенным контрастом. Многим это нравится. Другие проявители работают медленно и дают тонкие, прозрачные и мягкие негативы. Есть поклонники и таких проявителей.

Сказать, что лучше, трудно. Но несомненно одно: в таком огромном числе проявителей в любительской практике нет никакой надобности.

Кроме того, контрастность негативов зависит не столько от состава проявителя, сколько от времени проявления. С 1 увеличением времени проявления контрастность негативов возрастает, и иногда очень сильно.

Во всех случаях необходимо соблюсти определенное время проявления. Оно зависит не только от состава проявителя, но и от типа пленки. Пленки разной чувствительности требуют разного времени проявления, и обычно тем большего, чем выше чувствительность пленки.

Таким образом, для того чтобы получить наилучшие результаты проявления, необходимо знать, сколько времени следует проявлять данную пленку в данном проявителе. Запомнить эти данные для разных пленок и разных проявителей не так-то просто. Для фотолюбителя, особенно начинающего, нет, пожалуй, ничего вреднее, чем разбрасываться в выборе проявителя. Это приведет лишь к тому, что на ваших полках появится множество бутылок с разными проявителями, в которых вы в конце концов запутаетесь. Опыт убеждает в том, что отличных результатов в проявлении пленок можно достигнуть, пользуясь только одним проявителем.

 

Приготовляйте проявитель сами

Специально для фотолюбителей в продаже имеются готовые проявители, точнее, дозированные сухие смеси химических веществ, обычно упакованные в цилиндрические картонные или пластмассовые коробки (патроны). Среди них имеются и мелкозернистые проявители. Нет ничего проще, как приготовить из этих смесей необходимый раствор. Для этого надо лишь растворить вещества, содержащиеся в патроне, в том количестве воды, какое указано на этикетке.

Но опытные фотолюбители предпочитают сами составлять проявитель из отдельных химических веществ. Готовые сухие смеси портятся от времени. Кроме того, точный состав их неизвестен, а знать его очень важно, так как от этого зависит характер работы, проявителя.

Но рецептов мелкозернистых проявителей существует много. На каком же из них остановиться? Покупая отечественную пленку, вы, конечно, заметили, что на ее упаковке или в приложенной к ней инструкции указано время проявления и что для пленок разной чувствительности это время различно. Вы допустите оплошность, если будете считать, что это время остается одинаковым для любого мелкозернистого проявителя. Оно относится только к одному проявителю, тому самому, с помощью которого свойства фотопленок испытываются на фабриках. Это так называемый сенситометрический проявитель № 2.

Проявитель для негативных пленок

Метол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 г

Сульфит натрия кристаллический . . . . . . . 250 г

Сода безводная (кальцинированная) . . . . . . 5,75 г (можно 6 г )

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л

Вы можете быть уверены в наилучших результатах проявления, если правильно приготовите проявитель и проявите пленку в течение указанного на ней времени при температуре 18-20°С.

Можно ли получить такой же отличный результат, если проявить пленку в проявителе, приготовленном из патрона сухой смеси? Это сказать трудно. На этикетке патрона тоже указано время проявления, но только одно для всех пленок. Обычно оно не совпадает с временем, указанным на упаковке пленок, и перед вами неизбежно встает вопрос: сколько же времени проявлять пленку? И в том и в другом случае никакой уверенности в успехе у вас не будет.

 

Как приготовить фиксаж

Для фотопленок и фотобумаг можно применять один и тот же обыкновенный фиксаж.

Обыкновенный фиксаж

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 л

Тиосульфат натрия кристаллический . . . 250 г

Рецепт, как видите, очень прост, а приготовление фиксажа состоит в растворении тиосульфата натрия в воде. Растворяясь, тиосульфат натрия вызывает сильное охлаждение раствора, от чего растворение замедляется. Поэтому воду надо предварительно подогревать до 60-70°С.

Приготовив фиксаж в чистой банке, надо его остудить перелить в бутылку, одновременно профильтровав.

Обыкновенный фиксаж действует отлично и в закупочной бутылке сохраняется очень долго, но в открытом виде и по мере использования портится довольно быстро, окрашиваясь, как и проявитель, в коричневый цвет. Гораздо лучше сохраняется кислый фиксаж, содержащий кроме тиосульфата натрия 25 г метабисульфита калия (в 1 л раствора).

Приготовляя кислый фиксаж, следует растворить сначала тиосульфат, а затем метабисульфит калия, но не наоборот. Можно растворять эти вещества одновременно.

 

Проявление пленок

Для проявления пленок, как вы уже знаете, применяются светонепроницаемые проявочные бачки, изготовленные из черной пластмассы.

Для проявления узкой пленки наиболее удобен так называемый односпиральный бачок, состоящий из невысокого резервуара с крышкой (рис. 115). Внутри резервуара находится разъемная катушка для намотки пленки. В нижнем фланце катушки, с внутренней его стороны, имеется спиральный паз. В верхнем фланце такого паза нет, поэтому бачок и называется односпиральным.

Рис. 115. Односпиральный проявочный бачок для проявления узкой фотопленки

Бачок устроен так, что, не пропуская света, позволяет вместе с тем наполнять и опорожнять его, не снимая крышки. Для этого в крышке бачка вокруг выступающей наружу рукоятки имеется воронкообразное углубление, куда следует вливать растворы.

Опорожняется же бачок через сливной желобок без удаления крышки. Так устроены и другие бачки.

Бачок заряжается пленкой в темноте, поэтому следует заранее расположить на столе все необходимые для работы предметы, чтобы их можно было найти на ощупь. Все, что не имеет отношения к обработке пленки, следует со стола убрать.

Важное условие проявления — соблюдение чистоты. Работать надо чистыми сухими руками, бачок и катушку надо хорошо промыть и тщательно высушить. Чтобы не пролить растворы на стол, бачок надо поставить в пустую кювету.

Откройте бачок, выньте из него катушку и разъедините ее. Влейте в бачок проявитель в таком количестве, чтобы уровень его оказался примерно на 1 см ниже бортов бачка. Это составит примерно 280 мл раствора. Измерьте температуру проявителя. Она должна быть 18-20°С. В случае необходимости остудите или подогрейте проявитель до указанной температуры.

В технике обработки пленки могут встретиться два случая: когда пленка уже вынута из кассеты и смотана с катушки и когда она еще находится в кассете.

В первом случае погасите в комнате свет или воспользуйтесь зарядным мешком и, если пленка смотана зарядным (фигурным) концом внутрь, перемотайте ее, чтобы этот конец оказался снаружи. Теперь, руководствуясь рис. 116, на котором в последовательном порядке показаны все операции обработки пленки, проделайте первую операцию (1), т. е. соедините наружный конец пленки с осью катушки бачка. Для этого надо вдвинуть снаружи небольшой (3-4 см) конец пленки в вырез, имеющийся во втулке верхнего диска, а затем насадить эту втулку вместе с пленкой на ось так, чтобы конец пленки оказался зажатым между осью и втулкой.

Рис. 116. Последовательность операций проявления узкой пленки в односпиральном бачке

Убедившись в надежности скрепления пленки с осью катушки, наклоните немного ролик с пленкой и, вращая катушку против часовой стрелки (2), намотайте всю пленку на катушку так, чтобы пленка ребром аккуратно вошла в спиральный паз. Пленка должна быть обращена эмульсией наружу.

На первых порах проделать все это будет нелегко, поэтому, прежде чем проявить свою первую пленку, обязательно потренируйтесь в выполнении этих операций сначала на свету, а затем в темноте, или в зарядном мешке, или просто с закрытыми глазами с помощью куска ненужной пленки.

Намотав всю пленку и придерживая пальцем наружный ее конец, чтобы она не размоталась, опустите катушку с пленкой в бачок с проявителем (3) и закройте бачок крышки (4).

В резервуаре бачка имеется сливной желобок, а на внутренней стороне крышки, у борта, — небольшой выступ. Важно, чтобы этот выступ попал в желобок, иначе в бачок проникнет свет. Поэтому, надев крышку, поверните I ее в ту или другую сторону, пока выступ не сядет на место. Теперь можете без боязни включить свет. Сделайте это побыстрее, чтобы точнее заметить по часам время начала проявления. Тотчас после включения света энергично поверните несколько раз катушку бачка с помощью выступающей наружу рукоятки. Вращать катушку надо только против часовой стрелки. На крышке бачка имеется стрелка, К показывающая направление вращения. Сделать это необходимо для того, чтобы согнать с поверхности пленки прилипшие к ней воздушные пузырьки. Такие пузырьки оставляют на пленке непроявленные круглые пятна и точки.

Заметив время, следите за тем, чтобы не перепроявить пленку. Через каждые 3-4 мин поворачивайте катушку за рукоятку, чтобы проявитель не застаивался, — иначе продукты окисления проявителя, собирающиеся у поверхности пленки, будут мешать нормальному ходу проявления.

Пока пленка проявляется, подготовьте бутылку для сливания проявителя, воронку, чистую воду и фиксаж.

Примерно за минуту-полторы до окончания проявления слейте проявитель в бутылку, хорошо придерживая крышку бачка (5), и, поставив бачок в кювету, влейте в него воду (6), пока она не начнет вытекать из сливного желобка. Чтобы хорошо ополоснуть пленку, поверните пару раз катушку бачка и вылейте воду. Лучше споласкивать пленку, подставив бачок под водопроводный кран. Слив воду, влейте в бачок фиксаж, заранее отмерив в мензурке около 300 мл фиксажного раствора (7). На всякий случай, чтобы не пролить фиксаж на стол, снова поставьте бачок в кювету.

В свежем обыкновенном фиксаже при температуре 18-20°С фиксирование длится 10-12 мин, а в кислом — 15-18 мин. Ни в коем случае не торопитесь оканчивать фиксирование раньше положенного времени. Недофиксированную пленку трудно исправить (дофиксировать), а если она побыла несколько минут на ярком свету, отфиксировать ее вообще не удастся. Лучше поэтому продержать пленку лишних несколько минут в фиксаже. Это не принесет ей никакого вреда.

Если же, открыв бачок после фиксирования, вы обнаружите на пленке светлые неотфиксированные места, то тотчас опустите ее обратно в бачок с фиксажем и закройте бачок крышкой. В свежем фиксаже при соблюдении времени фиксирования такие явления обычно не наблюдаются.

Закончив фиксирование, слейте фиксаж (8) (можно сделать это, сняв предварительно крышку бачка,) подставьте бачок под водопроводный кран (9) и направьте небольшую струю воды в центр катушки. Надо очень хорошо промыть пленку после фиксирования. Фиксаж из эмульсионного слоя пленки вымывается медленно, и сильная струя воды не ускоряет промывки. Если вы хотите, чтобы негативы ваши сохранились надолго, промывайте пленку в проточной воде 20 мин, не меньше. В случае же отсутствия проточной воды пленку надо промывать 30 мин, сменив за это время воду четыре-пять раз.

Если пленка плохо промыта, оставшийся в слое тиосульфат натрия со временем начнет покрывать ее неустранимым белым налетом, и негатив погибнет. Лишь в самых крайних случаях, если необходимо срочно изготовить фотоотпечаток, можно ограничиться 5-10-мин промывкой пленки.

По окончании промывки пленку высушивают, подвесив за кончик (10). Чтобы пленка сохла быстрее и ровнее, надо как можно лучше смахнуть с нее остатки воды. Для этого, обхватив мокрую пленку с обеих ее сторон чистой обильно смоченной в воде ватой, протяните вату вдоль всей пленки.

Зарядку бачка можно значительно облегчить, если после съемки не перематывать всю пленку обратно в кассету, а оставить снаружи кассеты небольшой ее конец. Для этого при обратной перемотке пленки в кассету, почувствовав момент, когда зарядный конец пленки отделится от приемной катушки, прекратите перемотку, откройте фотоаппарат и выньте из него кассету. В этом случае конец пленки можно будет скрепить с катушкой проявочного бачка на свету, что, конечно, сделать значительно легче, чем в темноте. Не открывая кассеты, можно затем в темноте намотать всю пленку на катушку и отрезать ее конец ножницами у самой щели кассеты.

В фотокамерах, где пленка во время съемки поступает из одной кассеты в другую, конец пленки всегда остается снаружи кассеты. Этим, конечно, стоит воспользоваться.

Иначе заряжается бачок для проявления широкой катушечной пленки. Бачок также состоит из резервуара, крышки и катушки, но катушка имеет спиральные пазы на обоих фланцах, поэтому такие бачки называются двухспиральными (рис. 117).

Рис. 117. Двухспиральный проявочный бачок для проявления широкой катушечной фотопленки

Катушка бачка устроена так, что один ее фланец может немного поворачиваться на оси. Как вы увидите дальше, это значительно облегчает введение пленки в пазы спирали.

Рис. 118. Последовательность операций зарядки двухспирального бачка

Последовательность операций зарядки этого бачка показана на рис. 118. Приготовив все необходимое для проявления, откройте бачок и выньте из него катушку. Влейте в бачок 280 мл проявителя и погасите свет. В темноте размотайте ракорд и осторожно оторвите от него приклеенный конец пленки (2). Взяв теперь катушку бачка в одну руку, а моток пленки — в другую, введите на ощупь конец пленки во входные желобки спирали (2) и протолкните пленку в спирали насколько возможно. После этого возьмите катушку двумя руками (3) и, прикасаясь к пленке поочередно пальцами то правой, то левой руки и слегка поворачивая то правый, то левый фланец катушки, введите в спирали всю пленку. Эмульсионная сторона пленки должна быть при этом обращена внутрь, т. е. к оси катушки.

Бачок такой же конструкции выпускается и для узкой пленки. Заряжается он так же, но если зарядить катушку бачка для широкой пленки сравнительно легко, то узкую пленку длиной 1,6 м зарядить таким способом весьма трудно. В этом смысле односпиральные бачки удобнее.

При зарядке двухспиральных бачков очень важно, чтобы спирали катушки были совершенно сухими. Достаточно одной капли воды, попавшей в спираль, чтобы пленку заело, и никакими усилиями протолкнуть ее дальше не удастся.

Заряжать проявочные бачки можно и в светонепроницаемом зарядном мешке. Намотав пленку на катушку, вкладывают ее в пустой бачок, закрывают его крышкой, а затем, вынув из мешка бачок, вливают в него проявитель. Вливать проявитель, воду и фиксаж удобнее всего из обыкновенной пол-литровой бутылки.

Если у вас нет проявочного бачка, пленку можно проявить и без него, с помощью особой ленты «коррекс». Способ этот очень старый, и сейчас им пользуются редко, но в случае поломки бачка или отсутствия его в продаже фотолюбителю не мешает иметь в запасе такую ленту. Стоит она очень недорого.

Рис. 119. Лента «коррекс»

«Коррекс» (рис. 119) представляет собой длинную целлулоидную ленту шириной 35 мм или 6 см, в зависимости от пленки, для которой она предназначена. Вдоль боковых кромок «коррекса» выдавлены небольшие полушаровые выпуклости. Продается он в фотомагазинах.

Пленка, предназначенная для проявления, складывается с «коррексом» так, чтобы эмульсионная сторона пленки соприкасалась с выпуклыми местами «коррекса». В таком виде пленка и «коррекс» сматываются вместе в один общий рулон. При этом между фотопленкой и поверхностью «коррекса» образуются воздушные промежутки, в которые во время обработки пленки проникают растворы.

Свернутые вместе фотопленка и «коррекс» опускаются в сосуд с проявителем. Таким сосудом может служить небольшая эмалированная кастрюля, кружка или просто пол-литровая стеклянная банка. Чтобы «коррекс» не размотался, на моток надевают резиновое колечко. Пленку с помощью «коррекса» приходится проявлять в полной темноте.

Может случиться, что, выполнив самым тщательным образом все требования проявления и высушив пленку, вы вдруг обнаружите на негативе значительную зернистость. Однако это не та зернистость, которая свойственна фотопленкам. Это мельчайшая кальциевая сетка, которую фотографы часто называют лжезерном и от которой очень легко избавиться.

Для этого пленку незадолго до окончания заключительной промывки надо опустить в 2%-ный раствор уксусной кислоты или в соответствующий раствор обыкновенного столового уксуса. Уксус обычно представляет собой 6%-ный раствор уксусной кислоты, поэтому его следует разбавить двумя частями воды. Достаточно буквально несколько секунд пребывания пленки в этом растворе, чтобы кальциевая сетка была полностью уничтожена. После этого пленку надо промыть в воде в течение 3-5 мин и высушить...

Трудно перечислить все ошибки, какие встречаются в процессе проявления пленки. Иной раз приходится удивляться, до чего легкомысленно относятся некоторые фотолюбители к выполнению тех или иных операций или к режиму проявления, а между тем какой-нибудь пустяк может привести к потере ценных снимков.

Стремясь сэкономить время, некоторые фотолюбители, например, проявляют сразу две пленки, складывая их оборотными сторонами. Такой способ существует, но надо быть весьма натренированным, чтобы пользоваться им. Достаточно, чтобы одна из пленок при намотке на катушку бачка соскочила и вошла в соседнюю спираль, как пленки окажутся обращенными друг к другу уже не оборотными, а эмульсионными сторонами. Тогда они неизбежно слипнутся и погибнут.

Другой пример. Уровень проявителя или фиксажа в бачке должен быть таким, чтобы раствор полностью перекрывал весь моток пленки. Достаточно недолить раствор — и часть пленки вдоль всей ее длины будет непроявлена или неотфиксирована.

Особенно часты случаи пренебрежительного отношения к температуре растворов. Нормальная рабочая температура фотографических растворов 18-20°С. Всякое повышение температуры проявителя ускоряет проявление, повышает контрастность и опасность возникновения вуали. Вполне понятно, что, если проявлять пленку при повышенной температуре столько времени, сколько указано на этикетке пленки, негативы будут перепроявлены, а при пониженной температуре — недопроявлены.

Если почему-либо нет возможности довести температуру растворов до нормы, то необходимо вносить поправки в продолжительность проявления. Однако точно определить эти поправки можно только опытным путем. При температуре ниже 12-13°С и выше 27-28°С проявлять пленку вообще не следует. В первом случае проявитель работает слишком медленно и вяло, во втором — слишком быстро и контрастно. Кроме того, при очень высокой температуре эмульсионный слой пленки может расплавиться или сползти с подложки.

Температура проявителя и фиксажа должна быть по возможности одинаковой. Это особенно важно, если проявитель слишком теплый. Перенос пленки из теплого проявителя в холодный фиксаж может вызвать съеживание эмульсии в мелкие извилистые складки. Это явление, называемое ретикуляцией, устранить невозможно. То же самое может возникнуть и при длительной промывке пленки в слишком холодной воде или при сушке пленки в очень холодном месте.

Среди некоторой части фотолюбителей распространено мнение, что изменением времени проявления можно исправить ошибки экспозиции, что недодержку можно исправить длительным проявлением, а передержку — сокращенным. Это неверно. При такой методике проявления качество негативов не улучшится, а ухудшится.

Сушить пленку надо в сухом, а главное, в чистом помещении, оберегая ее от пыли. Для ускорения сушки иногда пользуются вентилятором. Такой способ хорош только при наличии специально оборудованного сушильного шкафа, снабженного воздухофильтром. Иначе вентилятор вместе с воздухом нагонит на пленку пыль.

Можно ускорить сушку подогреванием воздуха, но и этот способ возможен при наличии сушильного шкафа, снабженного огражденным нагревательным прибором. Недопустимо ускорять сушку с помощью электрической плитки, подставленной под нижний конец висящей пленки: эмульсия может расплавиться и потечь, а пленка — случайно сорваться и упасть на плитку. В пожарном отношении это очень опасно, так как пленка горит бурным пламенем, погасить которое чрезвычайно трудно.

Не следует также сушить пленку на солнце или над горячими отопительными батареями, так как в этом случае эмульсия может расплавиться. Одним словом, без особой надобности ускорять сушку пленки не следует. В сухом помещении при нормальной комнатной температуре пленки высыхают за 1-1,5 ч, а иногда и быстрее.

 

Не всякая экономия выгодна

Процесс проявления пленки технически прост, и, если все в нем сделано правильно, никаких неожиданностей и неприятностей не будет.

Прежде всего о состоянии растворов. По мере обработки пленки растворы проявителя и фиксажа истощаются и начинают работать все медленнее. Этого нельзя забывать. В целях экономии растворов фотолюбители иногда используют их в недопустимых нормах, стараясь проявить в одной порции (300 мл) проявителя как можно больше пленок. Такая экономия явно невыгодна, так как одна испорченная пленка стоит в несколько раз дороже порции проявителя. Еще более невыгодна экономия фиксажа.

Закончив проявление, некоторые фотолюбители сливают использованный проявитель в бутылку, где осталось еще достаточное количество свежего проявителя. Так же поступают и с фиксажем. Этого делать тоже не следует. Трудно учесть свойства смеси использованных растворов со свежими, и это может привести к ошибкам. Правильнее проявлять в одной порции проявителя (280-300 мл) две пленки. Так же поступают и с фиксажем.

В этом случае в каждом литре проявителя и фиксажа можно обработать шесть пленок, что соответствует норме. Но использованные растворы не следует тотчас выливать. Их надо слить в отдельные бутылки и хранить на случай, если спешно понадобится проявить еще одну-две пленки. Хранить эти растворы надо только до приготовления свежих.

 

Не выбрасывайте серебро

Еще в первой главе мы говорили о том, что на образование фотографического изображения в среднем расходуется 25?^ серебра, содержащегося в эмульсионном слое обработанных фотоматериалов. Все остальное серебро остается в фиксаже. Выливая фиксаж, вы вместе с ним выбрасываете и чистое серебро. Надо ли говорить, насколько это неразумно!

Приводим наиболее простой способ сбора серебра. Отработанный фиксаж и использованный метоловый или метол-гидрохиноновый проявитель смешивают в равных объемах в чистой стеклянной банке и на каждый 1 л фиксажа добавляют 4-5 г едкого натра или каустической соды.

Перемешав смесь, оставляют ее в покое отстаиваться в течение суток. Осветленный раствор сливают с образовавшегося на дне банки осадка (шлама) и, заполнив банку новой порцией смеси, повторяют осаждение осадка.

Проделав такую операцию несколько раз, жидкость сливают, а осадок хорошо высушивают и собирают.

Полученный шлам не чаще чем один раз в год надо отправить ценной посылкой на Московский завод вторичных драгоценных металлов по адресу: 141100, г. Щелково Московской области, ул. Заречная, 103-а. Шлам надо хорошо запаковать и отправить его с таким расчетом, чтобы он прибыл на завод не позднее 15 ноября. Сплавлять шлам в слиток ни в коем случае не следует.

В посылку надо вложить сопроводительное письмо с указанием чистого веса шлама, фамилии, имени, отчества отправителя, его паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) и точный домашний адрес.

О получении посылки завод сообщит отправителю и вышлет ему приемный акт, а у себя заведет паспорт, в который будут вписываться данные о весе чистого серебра, полученного из присланного шлама.

Оплата серебра по установленным ценам производится почтовым переводом. Следует иметь в виду, что вес чистого серебра обычно не превышает 65-70% веса шлама.

 

Бережно обращайтесь с негативами

С негативами надо обращаться так же бережно и осторожно, как с неэкспонированной фотопленкой, и забота об этом должна начинаться с момента, когда проявленная и отфиксированная пленка еще находится в проявочном бачке.

Трудно, конечно, удержаться от того, чтобы не взглянуть на негативы, но нельзя забывать, что размоченный в растворах набухший эмульсионный слой чрезвычайно нежен и прикасаться к нему опасно. Между тем многие фотолюбители, горя нетерпением как можно скорее увидеть плоды своей работы, сматывают с катушки проявочного бачка еще не промытую пленку, чтобы просмотреть негативы. А некоторые не ограничиваются беглым просмотром, они вооружаются лупой, и, держа пленку одной рукой на весу, другой приставляют к ней лупу.

Это очень опасно для пленки.

Еще опаснее, когда рядом с вами находятся любопытные, но не искушенные в фотографии люди: негативы обязательно окажутся в неопытных руках, и повреждение их почти неизбежно. А самое опасное — повторная намотка мокрой пленки обратно на катушку бачка для промывки. Здесь малейшая неосторожность может быть причиной гибели ценных негативов, не говоря уже о том, что широкую пленку в катушку бачка заправить просто не удастся и промывать ее придется без бачка, что очень неудобно.

Не сматывайте непромытую пленку с катушки бачка. Подождать надо всего 15-20 мин.

Так же бережно надо обращаться и с промытой пленкой.

Подвесив ее для сушки, не прикасайтесь к ней до тех пор, пока она полностью не просохнет. Часто на оборотной стороне сохнущей пленки собираются капли воды. Замедляя сушку, они вызывают пятна, а иногда и коробление эмульсии. Такие капли можно убрать кончиком сухой чистой ваты или промокательной бумагой, но не вытирать.

По мере высыхания пленка обычно выгибается сначала в сторону эмульсии. Кажется, что она уже сухая, между тем слой еще сырой и в это время опасно к нему прикасаться. Надо дождаться, когда пленка совершенно высохнет и выровнится.

Если пленка была очень туго свернута в кассете или долго в ней находилась, то по мере высыхания она немного свертывается в спираль. Это вообще не опасно, но лучше подвесить к нижнему концу еще мокрой пленки какой-нибудь грузик весом в 10-15 г. Пленка от этого будет ровнее.

Просматривая уже высохшую пленку, держите ее только за ребра. Для просмотра 35-мм пленки в продаже имеются специальные, очень удобные 5-кратные лупы Л-5, снабженные пробойником для отбора негативов. Для широкой пленки таких луп нет. Ее можно просматривать с помощью любой другой лупы, но обязательно с оборотной стороны, чтобы не поцарапать эмульсионный слой.

Хранить негативы можно в рулонах и отдельно. В первом случае пленку надо свернуть эмульсией внутрь, но не туго. Наружный диаметр рулона должен быть не менее 3 см.

По мере хранения пленка твердеет, становится менее эластичной, и негативы, хранящиеся в рулонах, трудно распрямляются, что затрудняет печатание. Кроме того, для отыскания нужного негатива приходится разматывать и вновь сматывать целый рулон, а от этого пленка трется и на ней появляются мелкие царапины. Лучше поэтому хранить негативы раздельно в чистых конвертах. Особенно хороши для этого конверты из прозрачной кальки. Негативы в этом случае можно рассматривать на просвет, не вынимая из конвертов.

 

Какие негативы поддаются исправлению

Существуют способы усиления и ослабления негативов. Бледные негативы можно усилить, плотные — ослабить.

Усилить негатив можно, например, следующим способом: хорошо размочив негатив в воде комнатной температуры, опустить его в раствор следующего состава:

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 мл

Двухромовокислый калий . . . . . . . . . . . . . . 4 г

Соляная кислота (концентрированная) . . . . . 3 мл

В этом растворе негатив довольно быстро белеет. После полной отбелки его надо промыть в течение 5 мин, а затем вновь проявить в каком-нибудь быстродействующем проявителе, например предназначенном для фотобумаг (см. рецепт на стр. 263). Негатив при этом усиливается. Проявленный негатив надо отфиксировать в свежем фиксаже в течение 4-5 мин, промыть и высушить.

Такой способ усиления интересен тем, что его можно повторить два и три раза, достигая все большей степени усиления. Все это можно делать на свету. Существуют и другие способы усиления, но одни из них требуют применения редких и дорогих реактивов, другие очень ядовиты, поэтому описывать их мы не станем.

Ослабить негатив можно с помощью такого раствора:

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 мл

Красная кровяная соль . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 г

Тиосульфат натрия кристаллический . . . . . . . 30 г

Предварительно размоченный в воде и опущенный в этот раствор негатив постепенно ослабляется. За ходом ослабления надо внимательно следить, время от времени вынимая негатив из раствора и просматривая его на просвет.

Получив нужную степень ослабления, негатив надо хорошо промыть и высушить. Все это также делается на свету.

Усилители и ослабители продаются и в виде готовых сухих смесей в патронах. Ими также можно пользоваться.

И все же при всей простоте и заманчивости описанных способов нет ничего вреднее, чем полагаться на них и беспечно относиться к проявлению. Всякое усиление и ослабление негативов связано с опасностью вызвать на них пятна и другие дефекты, особенно если негативы после проявления были недостаточно хорошо промыты. Неосторожность и невнимательность во время усиления или ослабления может привести к порче негатива. Усиление негативов вызывает значительное увеличение зернистости. Одним словом, заниматься усилением и ослаблением негативов надо лишь в крайних случаях.

Не следует ослаблять или усиливать негативы целыми лентами. Так вы никогда не добьетесь хороших результатов. Каждый негатив надо исправлять самостоятельно.

Наконец, следует знать, что не всякие негативы можно улучшить способом усиления или ослабления. Если на том или ином участке негатива из-за сильной недодержки нет никакого изображения, усилением его вызвать невозможно. Усилятся лишь те места негатива, на которых есть изображение, а от этого и без того контрастный негатив станет еще контрастнее. Успешному усилению поддаются только недопроявленные негативы, да и то лишь сделанные с нормальной экспозицией или очень небольшой передержкой.

К ослаблению можно прибегнуть в случаях передержки и перепроявки. Способом ослабления можно также исправить вуалированные негативы.

 

***

Что необходимо для того, чтобы получить хороший фотоотпечаток?

Прежде всего надо наладить фотоувеличитель, а для этого необходимо знать, как он устроен и действует. Надо правильно выбрать проявитель. Очень важно уметь подбирать к негативам соответствующие сорта фотобумаги. Важнейшую роль играет выдержка во время печатания: недодержки и передержки здесь сказываются сильнее, чем при съемке. Наконец, надо уметь правильно проявлять, фиксировать, промывать и сушить фотоотпечатки. Обо всем этом и рассказывается в этой главе.

 

Что нужно знать о фотобумаге

Если вы ошиблись в экспозиции при съемке или допустили ошибки в проявлении и негативы у вас получились контрастными или вялыми, не торопитесь их выбросить. Еще имеется возможность получить с них приличные фотоотпечатки. Надо лишь уметь подобрать к ним фотобумагу.

Ассортимент фотобумаг очень обширен. Они различаются по многим признакам, но главный и самый важный — различие фотобумаг по контрастности. По степени контрастности фотобумаги делятся на мягкие, полумягкие, нормальные, контрастные и особоконтрастные.

Насколько важна контрастность фотобумаги и ее правильный подбор к негативу, вы вскоре убедитесь на практике.

Легче всего, конечно, получить хороший отпечаток с нормально экспонированного и хорошо проявленного, гармоничного негатива с хорошей проработкой деталей во всех частях, но получить такой негатив удается не всегда. Здесь кроме ошибок и промахов вас подстерегают и неожиданности как во время съемки, так и во время проявления пленки. И даже тогда, когда, казалось бы, предусмотрено все, негатив может оказаться не вполне удачным по градации, т. е. контрастным или вялым.

Кроме ошибок в экспозиции и в проявлении пленки причинами этих недостатков могут быть: вуаль, возникшая вследствие неправильного или слишком долгого хранения пленки, падение чувствительности пленки с удлинением хранения, отчего негативы могут оказаться недодержанными, применение старого или незнакомого вам проявителя, случайное загрязнение проявителя посторонними химическими веществами, неудачное освещение объекта съемки и ряд других причин.

Так или иначе, но идеальные по градации негативы получаются не всегда и не только у начинающих, но и у опытных любителей.

Тут на помощь и приходит фотобумага разной контрастности. Но и контрастность и вялость негатива могут быть разными: очень сильными и небольшими. Поэтому-то изготовляются фотобумаги не двух или трех, а пяти степеней контрастности.

Принцип подбора фотобумаг по контрастности весьма прост: с нормальных негативов печатать надо на нормальной бумаге, с контрастных — на полумягкой или мягкой, с вялых — на контрастной или особоконтрастной.

Главная задача при подборе фотобумаги сводится, таким образом, к умению определить на глаз степень контрастности негатива. Дать точную словесную характеристику всех возможных степеней контрастности негативов слишком трудно, пожалуй, даже невозможно, но навык в этом деле приобретается быстро; и к тому времени, когда у вас накопится несколько первых лент, вы уже хорошо будете ориентироваться в оценке контрастности негативов.

Однако здесь есть одна опасность. Заключается она в том, что по неопытности начинающие фотолюбители часто путают два совершенно разных понятия: плотность и контрастность, принимая плотные негативы за контрастные, а слабые, прозрачные — за вялые.

Общая плотность негативов не имеет ничего общего с контрастностью, и причины их различны. Негатив может получиться очень плотным из-за сильной передержки или перепроявления, но в первом случае он будет вялым, а во втором — контрастным. То же может быть и в случае негативов с небольшой плотностью. При недодержке негатив получается прозрачным и контрастным, а при недопроявлении — прозрачным, но вялым.

Подбирая фотобумагу, надо руководствоваться не плотностью, а контрастностью негатива. Чтобы избавить себя от ошибок, плотные негативы надо просматривать на свет яркой лампы, а прозрачные — на фоне листа белой бумаги. Безошибочно подобрать фотобумагу к негативу можно только при правильной оценке степени его контрастности. Но если и допущена ошибка в подборе бумаги, ничего страшного, конечно, нет. Вы вскоре обнаружите эту ошибку в процессе печати, и нужно будет лишь заменить фотобумагу.

Таково общее правило подбора фотобумаг к негативам. Но нет правил без исключения. Если потребуется сделать репродукцию чертежа или текста из книги, то независимо от контрастности негатива вы не станете печатать на мягкой бумаге, а предпочтете контрастную, равно как, изготовляя портрет, вы не будете пользоваться особоконтрастной бумагой. Выбор фотобумаги по контрастности связан не только с градацией негатива. Он зависит и от содержания снимка и его назначения.

Фотобумаги бывают и разных форматов, начиная от 6 x 9 см и кончая 50 x 60 см. Для начала нет необходимости приобретать фотобумагу слишком большого формата. Максимальный формат, какой может вам понадобиться, это 18 x 24 см.

Фотобумаги бывают на тонкой и плотной подложке и соответственно называются: «тонкая», «полукартон» и «картон». Бумага «картон» стоит несколько дороже и применяется главным образом для крупноформатных увеличений.

Фотобумаги различаются и по цвету подложки. Обычно фотобумага белая, но бывают бумаги бледно-кремового тона. Соответственно на этикетке бумаг указывается: «Белая» или «Кремовая». Фотобумаги различаются и по виду поверхности и делятся на гладкие и структурные. Гладкие — это глянцевые, полуматовые и матовые бумаги. У структурных бумаг поверхность может быть в виде мелких выпуклых точек, в виде полотна и др.

Выбор фотобумаги по цвету и характеру поверхности — дело вкуса, хотя можно с уверенностью сказать, что для технических и документальных снимков более всего подходят глянцевые сорта фотобумаги, для крупноформатных портретов и художественных пейзажей — полуматовая и матовая бумаги. Структурные фотобумаги особенно хороши для небольших портретов.

Светочувствительность фотобумаг на этикетке не обозначается. О ней можно судить по названиям бумаг.

Обрабатывать фотобумагу надо при оранжево-красном освещении.

В отличие от фотопленок, выпускаемых только с наиболее светочувствительной бромосеребряной эмульсией, фотобумаги выпускаются не только с бромосеребряной, но и с менее чувствительными к свету хлоробромосеребряной и хлоробромойодосеребряной эмульсиями и в зависимости от этого отечественным фотобумагам присвоены следующие названия: «Унибром», «Фотобром», «Новобром», «Бромпортрет», «Контабром», «Фотоконт» и «Йодоконт». В этих названиях скрыт следующий смысл: «уни» — значит универсальная, «бром» — бромосеребряная, «йодо» — йодосеребряная, «конт» — для контактной печати (малочувствительная), «ново» — новый сорт.

Светочувствительность фотобумаг приведена в табл. 13.

Таблица 13

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ФОТОБУМАГ

Чем ниже светочувствительность фотобумаги, тем большей выдержки она требует при печати. Поэтому для проекционной печати применяются наиболее светочувствительные фотобумаги. Кроме того, бумаги с различной эмульсией дают отпечатки разных цветовых тонов: чисто-черного, тепло-черного, коричневого, красного, красно-оранжевого и зеленоватого.

Для увеличения пригодны фотобумаги «Унибром», «Фотобром», «Новобром», «Бромпортрет». Остальные годны только для контактной печати.

Наиболее универсальна фотобумага «Унибром». Отсюда и ее название, означающее «Универсальная бромосеребряная». Она выпускается всех пяти степеней контрастности, всех видов поверхностей, с различной цветностью и плотностью подложки и всех форматов. Бумага дает черный тон изображения. Высокая светочувствительность бумаги «Унибром» облегчает печатание с очень плотных негативов.

Достаточно высокой светочувствительностью обладают фотобумаги «Фотобром» и «Новобром».

Фотобумага «Фотобром» дает несколько более теплый (черно-коричневый) тон изображения. Выпускается она четырех степеней контрастности и имеет несколько пониженную по сравнению с фотобумагой «Унибром» светочувствительность.

Фотобумага «Новобром» выпускается трех степеней контрастности, от «Униброма» она отличается тем, что по мере проявления светочувствительность ее возрастает. Практически это позволяет в случае недодержки при печати получить удовлетворительный отпечаток, удлинив время проявления. Так, при выдержке 10 с и проявлении в течение 3 мин можно получить такой же хороший фотоотпечаток, как при выдержке 5 с и проявлении в течение 8 мин.

Для начинающих фотолюбителей это свойство важно тем, что оно позволяет исправлять ошибки в выдержке при печати.

Фотобумага «Бромпортрет» выпускается трех степеней контрастности. Светочувствительность ее ниже, чем фотобумаги «Унщбром», поэтому увеличивать на ней с плотных негативов трудно и утомительно. Главная особенность этой фотобумаги в том, что она дает теплый (коричневато-черный) тон изображения, весьма приятный для портретных работ. Обрабатывать ее можно и при оранжевом освещении.

Фотобумага «Фотоконт» выпускается четырех степеней контрастности. Чувствительность ее значительно ниже, чем фотобумаги «Унибром», поэтому для увеличения снимков она непригодна. Ее особенность в том, что она еще менее чувствительна к ошибкам в выдержке, чем «Новобром». Обрабатывать эту фотобумагу можно и при светло-оранжевом, довольно ярком освещении.

Фотобумага «Контабром» еще менее чувствительна к свету. Выпускается она только полумягкой. В обычном проявителе фотобумага дает черно-коричневый тон, но при проявлении в специальном проявителе (см. стр. 265) на ней можно получить отпечатки от темно-коричневого до красно-коричневого тона. В этом и заключается главная ее особенность. Обрабатывать ее можно и при светло-оранжевом освещении.

Фотобумага «Йодоконт» — самая низкочувствительная. Обрабатывать ее можно и при ярком желто-оранжевом свете. Фотобумага бывает двух степеней контрастности. Но, изменяя выдержку при печати и время проявления, на ней можно получить отличные отпечатки с негативов самой разной контрастности. В этом ее отличительная особенность. Другая ее особенность в том, что отпечатки на ней имеют сильно выраженный зеленый тон.

Надо сказать, что фотобумаги имеющие разную поверхность, но одинаковые номера контрастности, дают отпечатки неодинаковой контрастности: глянцевые отпечатки выглядят более контрастными, чем матовые. Объясняется это тем, что глянцевые фотобумаги лучше отражают свет. Разница в контрастности получается примерно на одну ступень, поэтому, если, получив хороший отпечаток на глянцевой нормальной фотобумаге, вы захотите получить такой же отпечаток на матовой фотобумаге, то следует взять контрастную фотобумагу.

Гарантийный срок хранения фотобумаги «Унибром» — 20 месяцев, «Контабром» — 15 месяцев, а всех остальных — 12 месяцев.

Дата выпуска указана на упаковке фотобумаги. Однако опыт показывает, что просрочка этих сроков на два-три месяца почти не сказывается на качестве фотобумаги, и ею еще можно пользоваться, но длительная просрочка вызывает уже чувствительную вуаль.

Хранить фотобумагу надо в закрытых пакетах, в местах, защищенных от яркого света, и подальше от отопительных приборов. Нельзя также хранить фотобумагу в одном шкафу или рядом с химическими веществами и растворами.

 

Не все негативы заслуживают печати

Современные пленочные фотоаппараты многозарядны. С одной стороны, это очень хорошо, а с другой — плохо. Вы не заметите, как за короткий срок у вас накопится уйма негативов, и вы просто не будете иметь ни времени, ни физической возможности сделать с каждого из них хотя бы по одному фотоотпечатку. Поэтому, прежде чем приступить к печати, внимательно просмотрите свои негативы с помощью лупы. Среди них могут оказаться совершенно негодные для печати: нерезкие, чересчур контрастные или слишком вялые, с пятнами, царапинами и другими трудно устранимыми дефектами. На такие негативы, на наш взгляд не стоит тратить время и фотобумагу.

Просматривая негативы, разделите их на две или, лучше, на три группы по степени контрастности и к каждой группе подберите фотобумагу соответствующей контрастности. Это избавит вас от грубых ошибок при печати.

На оборотной стороне негативов часто после сушки остается высохшая грязь. Ее обязательно надо удалить чуть-чуть влажной, чистой тряпочкой, или ваткой, или, слегка увлажнив негатив дыханием, протереть его сухой ваткой. Негатив надо положить эмульсионной стороной на лист гладкой чистой бумаги и осторожно протирать, и только в одну сторону, придерживая один конец пленки. Несоблюдение этого правила ведет к тому, что негатив трется эмульсионной стороной о бумагу, и на нем появляются мелкие царапины.

Эмульсионную сторону негативов протирать нельзя. Пыль с нее смахивают мягкой длинноволосой кистью чале освещение экрана может оказаться неравномерным. Тогда увеличивать нельзя.

Равномерность и наибольшая яркость освещения экрана достигаются перемещением (центрированием) лампы. Передвигая лампу в разных направлениях, следят за освещением экрана и, когда оно будет равномерно ярким, лампу закрепляют в найденном положении. Вдвинув после этого негативную рамку с негативом, еще раз уточняют наводку на резкость и прикрывают объектив защитным красным светофильтром. Далее, убрав лист белой бумаги, кладут на экран увеличителя лист фотобумаги требуемого размера. Красное освещение экрана, не действуя на фотобумагу, позволяет видеть изображение и правильно расположить лист фотобумаги на экране.

Погасив лампу увеличителя, отводят в сторону красный светофильтр и, снова включив лампу, дают ту или иную выдержку, после чего лампу выключают и проявляют фотобумагу.

Многие фотолюбители поступают иначе: не гася лампу увеличителя, отводят в сторону красный светофильтр, а затем, окончив выдержку, возвращают его обратно. Так поступать не следует. Вы не заметите, как увеличитель при этом содрогнется, и на отпечатке получится сдвоенный контур изображения или нерезкость. Выдержку надо давать включением и выключением лампы, предварительно отводя в сторону красный светофильтр. Именно для этого увеличители снабжают выключателями, и, если на вашем увеличителе его нет, обязательно поставьте. Периодическое выключение лампы необходимо и для охлаждения увеличителя.

Следует помнить, что каждому расстоянию от объектива до негатива соответствует только одно положение лампы, при котором достигается равномерное освещение экрана. С переходом от одного масштаба увеличения к другому расстояние от объектива до негатива изменяется, следовательно, должно измениться и положение лампы. Именно поэтому центрировать лампу следует только после того, как найдена нужная степень увеличения и произведена наводка на резкость. Впрочем, при незначительных изменениях масштаба увеличения равномерность освещения экрана обычно сохраняется и лампу центрировать не приходится.

Наводка на резкость при работе с фотоувеличителем осуществляется перемещением объектива, а наблюдение за резкостью ведется по изображению на экране. Все это делается на глаз, и такая точность вполне достаточна. Но если у вас плохое зрение, вооружитесь хотя бы 2-кратной лупой. Даже малейшая нерезкость при увеличении недопустима. Резкость должна быть предельной.

Наводить надо по наиболее ярким и четким деталям изображения. При этом сначала делают грубую наводку, резко передвигая объектив вверх и вниз, а затем, определив приблизительно положение объектива, уточняют наводку более тонкой настройкой.

Рис. 120. Прибор ПР-1 облегчает наводку на резкость

Для облегчения наводки на резкость пользуются специальным прибором ПР-1 (рис. 120). Он состоит из наклонно поставленного зеркала и матового стекла, укрепленных на общей подставке. Действие прибора основано на том, что лучи, идущие из объектива на экран, отражаются зеркалом на матовое стекло, на котором получается изображение. Удобство пользования таким прибором состоит в том, что изображение негатива образуется на наклонной плоскости матового стекла, более удобной для наблюдения, чем горизонтальная плоскость экрана.

Рис. 121. Контрольная диафрагма позволяет уточнить наводку на резкость

В случае затруднений, возникающих при наводке на резкость, большую помощь может оказать так называемая контрольная диафрагма (рис. 121). Это приспособление состоит из круглого ободка и перемычки и надевается на оправу объектива фотоувеличителя. Диафрагма делается из картона или плотной бумаги.

Контрольная диафрагма разделяет зрачок объектива на две части, каждая из которых действует самостоятельно. Если надеть это приспособление на объектив, все линии изображения, параллельные сторонам перемычки, в случае неточной наводки будут двоиться, а при точной наводке совпадут. Достигнув точной наводки, контрольную диафрагму снимают с объектива и приступают к печатанию.

Рис. 122. Определитель резкости

При увеличении очень плотных негативов наводка на резкость сильно затрудняется и, чтобы облегчить ее, можно произвести наводку с помощью какого-нибудь другого, менее плотного негатива, а затем заменить его. Но еще лучше иметь на такой случай контрольную сетку — определитель резкости (рис. 122). Она продается в готовом виде, но ее нетрудно сделать самим. Кусочек пленки надо отфиксировать, хорошо промыть и высушить, а затем начертить на ней черной тушью сетку из тонких линий. Рисунок сетки может быть любым, например, как на рис. 123.

Рис. 123. Контрольные сетки

Такая контрольная сетка пригодится вам и для репродукционных работ.

Края фотобумаги обычно немного изогнуты в сторону эмульсии, поэтому при увеличении фотоснимков они оказываются немного приподнятыми и отпечаток на краях получается нерезким. Чтобы устранить этот недостаток, приходится предварительно разравнивать фотобумагу о край стола или линейкой. Это не очень хорошо и неудобно.

Многие фотолюбители поступают иначе: накрывают бумагу хорошим, достаточно толстым, чистым стеклом, которое своей тяжестью разравнивает бумагу и прижимает ее к экрану фотоувеличителя.

Но и в том и другом случае возникает еще одно неудобство, особенно при печати с плотных негативов: после наводки на резкость и кадрирования объектив увеличителя приходится заслонять красным светофильтром и изображение на экране становится настолько темным, что не видно, куда надо положить лист фотобумаги. Поэтому, если у вас есть хорошее стекло, лучше всего сделать планшет, показанный на рис. 124. Планшет может быть любых подходящих для вас размеров. Вполне достаточно иметь планшет размером 22 x 26 см или чуть больше.

Планшет состоит из стекла и хорошей гладко оструганной, совершенно плоской деревянной доски указанного размера. С помощью липкого пластыря, который продается в любой аптеке, скрепите стекло с доской вдоль одной стороны, как показано на рисунке. По размерам планшета вырежьте лист белой бумаги, нанесите на него черной тушью жирными линиями прямоугольные рамки по стандартным размерам фотобумаг, а именно: 6 x 9, 9 x 12, 13 x 18 и 18 х 24 см — и приклейте этот лист к деревянной доске планшета.

Положите планшет на экран фотоувеличителя, включите в увеличителе лампу и, выбрав нужный кадр, произведите наводку на резкость. Затем погасите лампу, приподнимите стекло и при свете лабораторного фонаря наложите лист фотобумаги на выбранное место планшета. Остается включить лампу в увеличителе и дать нужную выдержку.

Планшет, как видите, удобен тем, что место для фотобумаги находится легко и быстро и можно не пользоваться красным светофильтром. Но и у планшета есть недостаток: при работе с ним фотоотпечатки получаются без белых полей.

При увеличении фотоснимков изображение негатива редко печатают целиком. Обычно выбирается часть негатива, наиболее важная по содержанию и выразительная по композиции.

Нередко выбранная часть негатива настолько мала, что для получения отпечатка приходится прибегать к крупномасштабному увеличению, проецируя изображение на значительно пониженный экран. Именно для этого в любительских фотоувеличителях и предусмотрено устройство, позволяющее поворачивать проектор вокруг вертикальной стойки.

Кадрирование, т. е. определение наиболее удачного и выразительного кадра, первоначально производится по негативу. Наметив приблизительно такой кадр и выбрав формат увеличения, на экран кладут лист белой бумаги нужного формата и, изменяя масштаб увеличения и перемещая лист бумаги, окончательно определяют границы кадра. Все это совершается в затемненном помещении при свете лабораторного фонаря.

Рис. 125. Угольники для кадрирования при печати

Другой, более удобный способ кадрирования состоит в применении двух угольников, изготовленных из черной бумаги или картона (рис. 125). В этом случае экран увеличителя целиком покрывают листом белой бумаги, на который затем накладывают угольники. Такой способ позволяет более точно определить наилучшие границы кадра и не связывает фотолюбителя со стандартными форматами фотобумаг.

Для получения белых полей или белого канта, обрамляющих снимок и придающих ему законченный вид, применяют кадрирующую рамку.

Рис. 126. Универсальная кадрирующая рамка

Универсальная кадрирующая рамка (рис. 126) позволяет изменять как формат, так и соотношение сторон кадра. Она состоит из доски (обычно деревянной) и откидывающегося на шарнирах металлического угольника, вдоль сторон которого перемещаются ползунки с упорными винтами и металлическими линейками. На обеих сторонах угольника имеются линейки с миллиметровыми делениями, что позволяет сделать кадр определенной величины.

В одном из углов (обычно в левом верхнем) под металлическим угольником имеются упоры для фотобумаги. При наводке объектива на резкость и кадрировании изображения рамку кладут на экран увеличителя и укладывают в нее лист обычной белой бумаги. Спроецировав на бумагу изображение негатива и отыскав наиболее удачный кадр, лампу увеличителя гасят, приподнимают угольник и, убрав лист обычной бумаги, кладут на его место лист фотобумаги. После этого опускают угольник и, включив лампу, производят экспонирование.

Кадрирующая рамка исключает необходимость пользоваться защитным светофильтром, выпрямлять фотобумагу и применять покровное стекло. Кроме того, она образует белую окантовку кадра, ширину которой в некоторых рамках можно изменять.

Универсальные кадрирующие рамки бывают разных размеров. Для любительских целей вполне достаточна рамка размером 18 x 24 см.

При увеличении части негатива полезно сместить негатив в увеличителе в ту или другую сторону так, чтобы выбранный кадр расположился в средней части кадрового окна рамки увеличителя. При такой установке негатива используется центральная, т. е. наиболее высококачественная, часть поля изображения объектива и кадрирующая рамка не уходит к краям экрана,

Бывают случаи, когда высота стойки и размеры экрана увеличителя оказываются недостаточными для получения требуемого масштаба увеличения. Хотя такой работой вам в первое время заниматься, быть может, и не придется, все же не мешает знать, как это делается.

Крупноформатное увеличение осуществляется либо установкой проектора в горизонтальном положении и проецированием на стену или вертикально расположенный экран, либо поворотом проектора вокруг вертикальной оси и проецированием изображения на низко расположенный экран, как показано на рис. 127.

Рис. 127. Слева — положение проектора при проецировании на стену, справа — на низко расположенный экран

Первый из этих способов удобен тем, что позволяет получать отпечатки с весьма большой кратностью увеличения. Масштаб увеличения в этом случае ограничивается площадью помещения, в котором ведется работа.

При печатании этим способом изображение проецируют на стену, к которой предварительно приставляют или подвешивают плоский деревянный экран. Более всего для этого подходит чертежная доска. Для наводки изображения на резкость к экрану прикрепляют лист белой бумаги, а затем заменяют его фотобумагой.

Поскольку в этом случае кадрирующими рамками не пользуются, кадрировать лучше всего с помощью белой бумаги требуемого формата. Определив положение листа, отмечают соответствующее место на экране четырьмя небольшими угольниками, вырезанными из черной бумаги, которые прикрепляют к экрану кнопками. По этим меткам прикрепляют и лист фотобумаги.

При значительном расстоянии между увеличителем и экраном наводку изображения на резкость надо производить, находясь возле фотоувеличителя. Экспонировать следует только включением лампы, стараясь не сдвинуть увеличитель, так как при таком увеличении даже самая незначительная вибрация проектора вызывает сильное смазывание изображения.

Для облегчения наводки на резкость и кадрирования, а также для сокращения времени выдержки рекомендуется пользоваться не обычной лампой, а фотолампой 275 или 500 Вт. Однако эти лампы сильно нагревают увеличитель и срок работы их очень небольшой, поэтому пользоваться ими надо осторожно, не допуская длительного непрерывного горения.

При печатании с применением низко расположенного экрана увеличитель устанавливают на краю стола, а экран утяжеляют какими-либо предметами, например пачкой книг. В качестве экрана и здесь удобнее всего пользоваться чертежной доской, положив ее на пол или на какую-либо подставку требуемой высоты.

Разумеется, что для изготовления крупных фотоснимков вам придется обзавестись и соответственно крупными ваннами для обработки отпечатков.

При увеличении фотоснимков, по существу, происходит тот же процесс съемки, только объектом съемки служит негатив и съемка производится не в отраженном, а в проходящем свете и не на пленке, а на фотобумаге. Негатив — объект совершенно плоский, и глубина резкости здесь ни к чему. Между тем в объективах фотоувеличителей есть диафрагма. К чему она?

С ее помощью можно, во-первых, понизить освещенность экрана, когда негатив очень прозрачный, и для печати с него требуется слишком короткая выдержка, которую трудно отмерить. Во-вторых, с помощью диафрагмы можно несколько повысить резкость изображения на краях и в углах кадра. Наконец, надобность в диафрагмировании возникает при трансформации снимка, когда проекция ведется на наклонный экран. Подробнее об этом говорится на стр. 258.

Однако диафрагмой можно воспользоваться, только когда в увеличителе установлена матовая лампа или матовое стекло. Без этого при малых отверстиях диафрагмы невозможно получить равномерное освещение экрана»

 

Как определить выдержку при печати

Выдержка при проекционной печати определяется изготовлением пробных фотоотпечатков, а при достаточном опыте — просто на глаз. Причем пробы можно изготовлять на небольших обрезках фотобумаги.

Если негатив обладает более или менее равномерной плотностью, то пробу можно сделать с любой его части: найденная выдержка будет правильной для всего негатива. Труднее определить выдержку для негатива с неравномерной плотностью, а такие получаются довольно часто. В этом случае надо пользоваться длинной полоской фотобумаги и расположить ее так, чтобы она захватила и наиболее светлый и наиболее темный участки негатива. Получив один или два пробных отпечатка с разными выдержками, можно решить, как быть в этом случае.

Обычно такие дефекты негативов устраняются или смягчаются при печати частичным прикрыванием более светлой части негатива рукой или маской.

Вообще же выдержку надо определять по сюжетно важным участкам негатива.

Каждый пробный отпечаток надо проявить, отфиксировать и просмотреть при белом свете.

Рассмотрим характерные признаки неправильной выдержки. При недодержке изображение в проявителе появляется не скоро и долгое время остается бледным, темнеют лишь отдельные небольшие его участки. При передержке, наоборот, изображение появляется быстро и отпечаток быстро темнеет по всей поверхности. И в том и другом случае выдержку надо изменить. Но в отличие от выдержки при съемке, которую обычно изменяют не менее чем в два раза, при печати иногда бывает достаточно изменить выдержку на половину или даже на одну четверть, чтобы получить гораздо лучший фотоотпечаток. Умение правильно находить выдержку с помощью проб приобретается опытом.

На первых порах не стоит увлекаться слишком крупным увеличением. Крупные отпечатки труднее проявлять, да и не все отпечатки в сильно увеличенном виде выглядят хорошо. До приобретения необходимых навыков надо ограничиться форматом не более 13 x 18 см, тем более что для крупных форматов потребуются ванночки большего размера. Кроме того, увеличивается расход фотобумаги на изготовление пробных отпечатков и усложняется определение выдержки.

Среди малоопытных фотолюбителей распространено мнение, что выдержка при увеличении фотоснимков изменяется пропорционально линейному масштабу увеличения. Это не совсем так. При таком расчете получится, что при переходе с 2-кратного масштаба увеличения к 4-кратному выдержку надо увеличить в два раза, в то время как ее следует увеличить в три раза.

Рекомендуем пользоваться для расчета выдержки следующей таблицей:

Чтобы определить, как изменится выдержка при переходе с меньшего масштаба увеличения на больший, следует разделить переходный коэффициент требуемого (большего) масштаба увеличения на коэффициент того масштаба, при котором найдена правильная выдержка, и полученное частное умножить на эту выдержку.

Так, допустим, что при 3-кратном увеличении правильной для данного негатива оказалась выдержка 5 с. Какова будет выдержка для того же негатива при 7-кратном увеличении? Для решения этой задачи делим коэффициент, соответствующий 7-кратному увеличению (16), на коэффициент, соответствующий 3-кратному увеличению (4), и полученное частное умножаем на 5: 16:4 = 4; 4 x 5 = 20 с.

Пользуясь приведенной таблицей, можно сделать пробный отпечаток в небольшом формате и без дополнительных проб произвести увеличение в любом другом большем формате. Разумеется, что пользоваться при этом надо одной и той же фотобумагой.

 

Трансформация фотоснимков

Проекционный способ печатания позволяет исправлять на отпечатках некоторые перспективные искажения, связанные с наклоном фотокамеры при съемке. Такие случаи, наблюдаемые обычно при съемке зданий, приводят к тому, что параллельные и вертикальные линии здания получаются на снимке не параллельными, а сходящимися кверху.

Пользуясь способом трансформации, можно устранить этот недостаток, если, конечно, он не слишком сильно выражен. Этот способ основан на следующем явлении: если нанести на стекло или на прозрачную пленку тушью две строго параллельные линии и с помощью фотоувеличителя спроецировать их на экран, то при условии параллельности плоскостей стекла и экрана линии на экране будут также параллельны. Но достаточно наклонить экран под некоторым углом к концам линий, как параллельность нарушится и линии пойдут под углом одна к другой. При этом расстояние между ними будет меньше на той части экрана, которая находится ближе к объективу увеличителя. Используя это явление, можно линии, не параллельные на негативе, сделать параллельными на экране. Достаточно для этого во время печатания поместить фотобумагу не в плоскости экрана, а несколько наклонно к этой плоскости.

При трансформации удобно пользоваться кадрирующей рамкой и ступенчатой подставкой. Сначала рамку кладут на экран увеличителя, а затем, спроецировав на нее изображение негатива, начинают приподнимать тот край рамки, на стороне которой расстояние между вертикальными линиями здания больше. Отыскав наклон рамки, при котором эти линии становятся параллельными, подставляют под приподнятый край рамки ступенчатую подставку. Для этого вполне достаточна подставка из десяти ступеней, высотой 8-10 мм каждая. Еще удобнее специальный планшет (рис. 128).

Рис. 128. Ступенчатая подставка и планшет для трансформации фотоснимков

Чтобы обеспечить резкоcть изображения по всему полю, следует наводить объектив на резкость примерно на 1/3 расстояния между верхним и нижним краями проецируемого кадра, считая это расстояние от верхнего края. Объектив надо достаточно сильно задиафрагмировать.

Рис. 129. Снимок до и после трансформации. Вертикальные линии дома, сходившиеся кверху, стали параллельными

Надо сказать, что трансформация, исправляя один дефект, вызывает другой: изображение несколько удлиняется. Поэтому трансформировать снимки можно только при сравнительно небольшом нарушении параллельности линий (рис. 129).

 

Фотопечать с оттенением

С негатива, обладающего более или менее равномерной плотностью, изготовить хороший фотоотпечаток несложно. Надо лишь правильно определить выдержку. Иное дело, когда негатив имеет неравномерную плотность, да плюс к тому еще и контрастный. Здесь необходим особый прием (оттенение), требующий известного опыта.

Он состоит в том, что, определив выдержки для наиболее и наименее плотных частей негатива, надо во время печатания дать сначала короткую выдержку для менее плотной части негатива, а затем, прикрыв рукой или соответствующей маской эту часть, продолжить экспонирование для наиболее плотной части негатива.

Обычно это делают руками, заслоняя ими лучи, идущие из фотоувеличителя. При этом руки в течение выдержки надо слегка двигать в разные стороны, чтобы границы оттенения не были заметны на отпечатке.

Особенно большой эффект дает оттенение при печатании с контрастных негативов, имеющих очень плотные участки изображения облачного неба. При обычном печатании (без оттенения) напечатать эти участки неба невозможно: на отпечатке оно получается сплошь белым, без всяких признаков облаков.

Простое оттенение рукой часто не дает хороших результатов, особенно если на фоне неба располагаются контуры домов, деревьев или других деталей, которые при оттенении неба заслоняются и не пропечатываются. В таких случаях рекомендуется применять специальную маску-оттенитель (рис. 130).

Рис. 130. Применение маски-оттенителя: 1 — отпечаток, полученный без оттенителя, 2 — маска-оттенитель, 3 — отпечаток, полученный с помощью маски-оттенителя

Маску-оттенитель можно изготовить как фотографическим, так и графическим способом. В первом случае делают фотоотпечаток с негатива без оттенителя, а затем, вырезав по контуру оттеняемую часть изображения, пользуются этой частью, как оттенителем.

Оттенитель изготовляют в несколько меньшем масштабе, с тем чтобы при окончательном печатании расположить его в некотором отдалении от экрана увеличителя. Это необходимо для того, чтобы смягчить контуры маски на отпечатке и сделать их совсем незаметными.

Во втором случае маску изготовляют на простой плотной белой бумаге, проецируя на нее изображение негатива и обводя контуры маски карандашом.

Маски (оттенители) следует покрасить черной тушью или краской.

Этот способ можно с успехом использовать и в тех случаях, когда снимок сделан в безоблачную погоду и на негативе отсутствуют облака. В такие снимки можно впечатать изображение облаков с другого (подходящего) негатива с хорошо проработанными облаками.

Подбирая облака с одного негатива к другому, следует позаботиться о том, чтобы сочетание облаков с остальным изображением было правдоподобным.

Процесс впечатывания облаков заключается в следующем: к фотоснимку, в который предполагают впечатать облака, изготовляют две маски (оттенители) фотографическим способом, описанным выше.

Для этого, сделав отпечаток, разрезают его на две части по контуру, отделяющему наземные предметы от неба.

Маски делают в несколько меньшем масштабе. Во время печатания следует пользоваться кадрирующей рамкой.

Чтобы маски не сгибались, рекомендуется наклеить их на картон. Включив лампу увеличителя, вкладывают в кадрирующую рамку лист фотобумаги, заслоняют объектив защитным светофильтром и, спроецировав основной негатив, делают справа и слева на фотобумаге карандашные отметки начала и конца горизонта. Затем с помощью подставки, которую можно сделать из пачки книг, помещают над кадрирующей рамкой маску, заслоняющую небо, так, чтобы контуры ее были несколько размыты и совпадали с очертаниями горизонта (рис. 131).

Рис. 131. Подставка из книг для установки маски-оттенителя

Погасив лампу увеличителя, осторожно отводят в сторону защитный светофильтр и экспонируют фотобумагу, включив лампу. После этого вынимают из увеличителя основной негатив и, заменив его негативом с облаками, вторично экспонируют фотобумагу, заслонив наземную часть изображения второй маской.

В этом процессе не обязательно печатать с обоих негативов в одном и том же масштабе. Облака можно напечатать и в другом масштабе. В этом случае лист фотобумаги после экспонирования вынимают из кадрирующей рамки, вкладывают на его место лист обычной бумаги, делают на нем карандашные отметки, устанавливают по ним вторую маску и, вложив в увеличитель второй негатив (с облаками), находят подходящий масштаб увеличения и наводят на резкость. Затем гасят лампу в увеличителе, вынимают белую бумагу и вкладывают в кадрирующую рамку экспонированный лист фотобумаги, а после этого впечатывают облака.

Способ впечатывания облаков требует точности в установке масок и умелого сочетания выдержек. Чтобы не ошибиться в выдержках, рекомендуется предварительно сделать отдельные пробные отпечатки с каждого негатива и проявлять их вместе в течение одного и того же времени.

Таким же, по существу, способом можно изготовлять различные фотомонтажи.

Рис. 132. С помощью такой маски можно получить фотоотпечаток с постепенным ослаблением изображения к краям

Способ оттенения применяется и для получения некоторых других эффектов. Так, если изготовить из картона маску, показанную на рис. 132, то с ее помощью можно получить эффект постепенного ослабления изображения от середины к краям (так называемую растушевку). Располагая маску на разной высоте над экраном, можно изменять размеры поля и характер растушевки.

 

Проявители и фиксаж для фотобумаг

Если для пленок рекомендуется применять один рецепт проявителя, то для фотобумаг этого недостаточно. Довольно часто возникает необходимость повысить или понизить контрастность фотоотпечатка, придать ему тот или иной тон. Если фотобумага не очень свежа и склонна к вуалированию, можно применить специальный проявитель, позволяющий избежать образования вуали. Некоторые фотобумаги от долгого лежания дают желтоватый фон. Для них также имеется специальный проявитель.

Фабрики, выпускающие фотобумагу, обычно рекомендуют наиболее подходящий для нее проявитель. Для фотобумаг отечественного производства промышленность рекомендует применять проявитель следующего состава.

Проявитель для фотобумаг

Метол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 г

Гидрохинон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 г

Сульфит натрия безводный . . . . . . . . . . . . . 26 г

Сода безводная (кальцинированная) . . . . . . . . 20 г

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л

Проявитель очень хорош, отлично сохраняется и работает довольно быстро; при температуре 18-20°С и правильной выдержке проявление заканчивается в течение 2-3 мин.

Как и при приготовлении мелкозернистых проявителей, воду надо подогреть и взять ее вначале в меньшем количестве. Раньше всего надо растворить часть сульфита натрия, затем метол, затем оставшуюся часть сульфита натрия и все остальные вещества в том порядке, в каком они приведены в рецепте, после чего долить воды до объема 1 л.

Приготовленный проявитель рекомендуется профильтровать. В 1 л такого проявителя можно обработать до 50 фотоотпечатков формата 13 x 18 см.

На фотобумагах «Унибром», «Фотобром» и «Новобром» этот проявитель дает серо-черный тон.

На этих же фотобумагах можно получить черно-синий тон, если воспользоваться амидоловым проявителем.

Амидоловый проявитель

Сульфит натрия безводный . . . . . . . 25 г

Амидол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л

Проявитель этот прост по составу и действует без щелочи, но быстро портится, поэтому приготовлять его надо небольшими порциями (порядка 200-250 мл), а после использования выливать.

Для приготовления амидолового проявителя удобнее всего заготовить в запас 1-2 л раствора сульфита натрия, а перед началом работы взять, к примеру, 200 мл этого раствора и растворить в нем 1 г амидола. В таком количестве проявителя можно проявить 15-18 фотоотпечатков размера 9 x 12 см.

Для изготовления черно-белых штриховых репродукций, когда требуется высокий контраст изображения, и особенно в случаях, когда под рукой нет контрастных сортов фотобумаг, может пригодиться такой проявитель.

Контрастноработающий проявитель

Метол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 г

Сульфит натрия безводный . . . . . . 30 г

Гидрохинон . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 г

Поташ (углекислый калий) . . . . . . . 40 г

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . . 1 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л

В случаях же очень контрастных негативов, когда даже на фотобумаге № 1 невозможно получить удовлетворительный фотоотпечаток, полезно воспользоваться следующим проявителем.

Мягкоработающий проявитель

Ментол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 г

Сульфит натрия безводный . . . . . . . . 15 г

Сода безводная (кальцинированная) . . 15 г

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л

Для проявления фотобумаг, склонных к вуалированию, рекомендуется пользоваться следующим проявителем.

Проявитель для вуалированных фотобумаг

Метол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 г

Сульфит натрия безводный . . . . . . . . . . . . 45 г

Гидрохинон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 г

Поташ (углекислый калий) . . . . . . . . . . . . . 40 г

Сульфат натрия (глауберова соль) . . . . . . . 30 г

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л

Как видно из рецепта, проявитель отличается большой концентрацией бромистого калия, поэтому работает замедленно. Следует учесть, что по мере истощения противовуалирующее действие проявителя снижается. В 1 л проявителя можно обработать не более 50 отпечатков размера 9 x 12 см.

Фотобумаги, дающие желтоватый фон, проявляют в следующем проявителе.

Метол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 г

Сульфит натрия безводный . . . . . . 20 г

Гидрохинон . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 г

Поташ (углекислый калий) . . . . . . . 40 г

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . . 8 г

Красная кровяная соль . . . . . . . . . . 10 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л

Красную кровяную соль надо вводить в проявитель непосредственно перед началом работы, так как с этой солью он сохраняется недолго.

Фотобумаги «Бромпортрет» и «Контабром» дают отпечатки теплых коричневато-черных тонов, но, если применить для них специальный проявитель, можно получить отпечатки разных коричневых тонов — от темно-коричневого до красно-коричневого. Вот рецепт этого проявителя.

Проявитель для фотобумаг «Бромпортрет» и «Контабром»

Сульфит натрия кристаллический . . . . . . . 150 г

Гидрохинон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 г

Поташ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 г

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л

При температуре проявителя 18-20°С и нормальной выдержке тон отпечатка получается коричневато-черным.

Если разбавить проявитель шестью частями воды, подогреть его до 25°С и увеличить выдержку в три раза, тон получится темно-коричневым. Разбавив проявитель двенадцатью частями воды, подогрев его до 28°С и увеличив выдержку в четыре раза, можно получить отпечаток светло-коричневого тона, а если разбавить проявитель пятнадцатью частями воды, подогреть его до 30°С и в шесть раз увеличить выдержку, тон изображения станет почти красным.

Фотографические бумаги обладают очень мелким зерном, всегда гораздо меньшим, чем негатив. Поэтому применять для их обработки мелкозернистые проявители нецелесообразно, тем более что эти проявители работают слишком мягко и медленно.

Поскольку фотобумаги проявляются при достаточно ярком красно-оранжевом освещении и за этим легко наблюдать, можно пользоваться и готовыми проявителями (сухими смесями) в патронах. Лучшие из них — метод-гидрохиноновые проявители.

Для фиксирования фотоотпечатков можно пользоваться таким же фиксажем, как и для пленок (см. стр. 224).

Поскольку проявитель для фотобумаг действует гораздо энергичнее, чем мелкозернистый проявитель для пленок, фотоотпечаток после проявления надо быстрее перенести в фиксаж, иначе его можно перепроявить. Чтобы избежать этого, рекомендуется после проявления перенести отпечаток сначала в кислый раствор, мгновенно останавливающий проявление, а затем уже сполоснуть и опустить в фиксаж.

Для приготовления кислого раствора надо влить в 1 л воды 50 мл 28%-ного водного раствора уксусной кислоты.

 

Проявление фотоотпечатков

Перед тем как приступить к печатанию, подготовьте все необходимое. Вам понадобятся: копировальная рамка или фотоувеличитель, лабораторный фонарь, негативы, фотобумага, три ванночки, пинцет, полотенце или чистая тряпка, проявитель, вода и фиксаж.

Поставьте на стол ванночки в один ряд и в левую ванночку влейте проявитель, в среднюю — чистую воду, а в правую — фиксаж примерно в половинном объеме ванночек. Фонарь поставьте поближе к ванночке с проявителем, а фотоувеличитель (или копировальную рамку) разместите подальше от ванночек. Пинцет положите рядом с проявителем или опустите его конец в ванночку. Приучите себя к этому порядку и постарайтесь не менять его. Тогда вы сможете работать быстрее и увереннее.

И еще один совет. Не всякий оранжевый свет действительно оранжевый. В нем могут содержаться и синие лучи, и тогда засветка фотобумаги неизбежна. Поэтому, прежде чем воспользоваться фонарем, не мешает его проверить.

Сделать это надо так: ввинтите в патрон фонаря лампочку 25 Вт, возьмите, небольшой листок бромосеребряной фотобумаги и в темноте прикройте половину его черной упаковочной бумагой или картоном и, включив фонарь, подержите перед ним фотобумагу в течение 2 мин на расстоянии примерно 0,5 м. Облучив бумагу, опустите ее в ванночку с проявителем на 2-3 мин, затем ополосните водой и опустите в фиксаж. Если на отфиксированном фотоотпечатке будет заметно потемнение обнаженной части фотобумаги, то таким светофильтром пользоваться не следует. Однако прежде чем отказаться от него, замените в фонаре 25 Вт лампочку 15 Вт и повторите проверку. Часто бывает, что при лампочке меньшей мощности светофильтр действует хорошо; тогда его можно не менять.

Фотоотпечатки проявляются во много раз быстрее, чем фотопленки. Уже спустя несколько секунд после погружения фотобумаги в проявитель на ней начинает появляться изображение. Поэтому опускать фотобумагу в проявитель надо быстрым движением, чтобы он сразу покрыл всю поверхность фотобумаги.

Несоблюдение этого правила ведет к тому, что часть отпечатка начинает проявляться раньше, часть — позже и отпечаток получается с неравномерной плотностью в разных местах.

Опуская фотобумагу в проявитель, ни в коем случае не кладите ее плашмя на поверхность проявителя и не нажимайте на нее пальцами: проявитель в этом случае зальет поверхность бумаги участками и отпечаток получится пятнистым.

Опускайте бумагу ребром под небольшим углом и толчком вводите ее в проявитель.

К сухому эмульсионному слою фотобумаги нельзя прикасаться пальцами, особенно влажными. Это вызовет на отпечатке пятна, следы пальцев. В течение всего времени проявления ванночку с проявителем надо слегка покачивать, чтобы проявитель перемешивался. В неподвижной ванночке проявление протекает медленнее и на отпечатке может появиться желто-бурая вуаль.

Не проявляйте несколько отпечатков одновременно. Они могут слипнуться и будут испорчены.

После того как фотобумага пропиталась проявителем, светочувствительность ее значительно снижается. Поэтому время от времени отпечаток можно вынимать из проявителя и подносить ближе к фонарю для просмотра, однако не следует делать это очень часто. Тонкий слой проявителя на воздухе быстро окисляется, что вредит отпечатку. Кроме того, окислившийся слой проявителя, внесенный затем в ванночку, постепенно портит весь проявитель.

При оранжевом свете лабораторного фонаря фотоотпечатки кажутся несколько темнее, чем при белом свете. Это часто приводит к недопроявлению. Отпечатки надо проявлять так, чтобы они казались несколько перепроявленными. Правильно определять момент окончания проявления вам поможет только опыт.

Окончив проявление, надо подержать отпечаток 3-5 с над ванночкой, углом вниз, чтобы дать стечь остаткам проявителя. Ополоснув затем отпечаток в воде, надо так же дать стечь остаткам воды и только после этого переложить отпечаток в ванночку с фиксажем. Делается это для того, чтобы не заносить много проявителя в фиксаж, последний от этого портится.

В свежем фиксаже фиксирование длится 3-5 мин однако не надо спешить. Более длительное фиксирование не приносит никакого вреда, а в случае недофиксирования на отпечатке появятся желтоватые пятна.

И еще один совет. Следите за тем, чтобы фиксаж не попал в проявитель. Это быстро выведет проявитель из строя. Смоченные фиксажем пинцет и руки надо ополаскивать водой и вытирать.

Отфиксированные фотоотпечатки можно промывать по несколько штук одновременно. Делать это лучше всего в проточной воде в ванночке большего размера. Промывка в проточной воде длится 15-20 мин. Можно промыть отпечатки и в стоячей воде, но в таком случае их надо промывать не менее получаса, сменив за это время воду четыре-пять раз. Недостаточно промытые отпечатки со временем желтеют.

 

Отпечатки в цветных тонах

Черный тон готовых фотоотпечатков можно химическим путем изменить, придать ему другой цвет. Этот процесс называется тонированием.

Тонированию поддаются отпечатки, изготовленные на всех типах фотобумаг, кроме «Йодоконта».

Чаще всего отпечатки тонируют в тон сепии (коричневый), но можно окрасить их в синий, зеленый и красно-коричневый тона.

Лучше всего тонировать отпечатки тотчас после их изготовления и тщательной промывки. Но можно делать это и спустя длительное время после сушки, предварительно хорошо промыв отпечатки в проточной воде.

Для окраски в тон сепии применяются два раствора: отбеливающий и тонирующий.

Отбеливающий раствор

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 мл

Красная кровяная соль . . . . . . . . . 6 г

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . 4 г

Отпечаток опускают в этот раствор, где изображение постепенно исчезает (отбеливается). Отбеленный отпечаток хорошо промывают холодной водой и опускают в следующий раствор.

Тонирующий раствор

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . 200 мл

Сернистый натрий . . . . . . . 2 г

В этом растворе в течение нескольких секунд изображение появляется вновь, но уже окрашенным в тон сепии. Отпечаток промывают в проточной воде в течение 10-15 мин и высушивают.

Описанный способ действует безотказно и всегда дает хорошие результаты, но у него есть недостаток: раствор сернистого натрия обладает хотя и безвредным, но очень неприятным запахом сероводорода. Поэтому тонирование сернистым натрием рекомендуется производить на воздухе или у открытого окна.

На различных фотобумагах этот способ дает различные оттенки тона сепии. Кроме того, оттенок зависит и от степени отбеливания. Если не доводить отбеливание до конца, т. е. до полного исчезновения черных мест, то тон готового отпечатка получится темно-коричневым, а при полном отбеливании — светло-коричневым.

Чтобы окрасить черно-белый фотоотпечаток в синий тон, его надо погрузить на 3-5 мин в следующий тонирующий раствор.

Раствор для синего тона

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 мл

Красная кровяная соль . . . . . . . . . . . . . . . . 1 г

Железо лимонно-кислое аммиачное . . . . . . . 1 г

Кислота лимонная (или виннокаменная) . . . 1,5 г

После получения желаемого синего тона отпечаток промывают в течение 5-10 мин (не более) и высушивают.

Для получения красно-коричневого тона отпечаток погружают в раствор такого состава.

Раствор для красно-коричневого тона

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 мл

Красная кровяная соль . . . . . . . . 4 г

Медь сернокислая . . . . . . .  . . . . 1,5 г

Поташ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 г

Тонирование длится 10-15 мин, после чего отпечаток надо промыть до исчезновения желтоватой окраски белых мест и высушить.

Зеленый тон получается, если последовательно обработать фотоотпечаток в следующих двух растворах.

Отбеливающий раствор

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 мл

Красная кровяная соль . . . . . . . 2,5 г

Свинец азотнокислый . . . . . . . 2 г

Азотная кислота . . . . . . . . . . 1-2 капли

Отбелив и хорошо промыв отпечаток, его переносят в тонирующий раствор.

Тонирующий раствор

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 мл

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . 1 г

Двухромовокислый калий . . . . . . . 1 г

Квасцы железоаммиачные . . . . . . . 2 г

После появления изображения отпечатки промывают и высушивают.

Следует помнить, что растворы, применяемые для тонирования фотоотпечатков, быстро портятся, поэтому приготовлять их надо в небольших дозах непосредственно перед употреблением, а после использования выливать.

Все операции тонирования можно производить на свету. Температура всех растворов должна быть 18-20°С.

 

Зеркальный блеск

Сушить фотоотпечатки можно разными способами. Самый простой из них состоит в следующем: отпечатки отжимают и раскладывают на газетных листах эмульсионной стороной вверх.

Но при такой сушке отпечатки по высыхании коробятся, и для выпрямления их приходится надолго закладывать в книги. Поэтому лучше подвесить отпечатки за уголки с помощью зажимов или бельевых прищепок. Правда, при такой сушке отпечатки обычно свертываются, но выровнять их нетрудно, протянув по ровному краю стола или прогладив с оборотной стороны ребром линейки.

Отпечатки, сделанные на глянцевой фотобумаге, при обычной сушке получаются не очень глянцевыми, между тем их можно сделать ровными и блестящими, как зеркало. Для этого требуется хорошее зеркальное стекло, которое надо предварительно тщательно промыть в мыльной горячей воде и насухо протереть.

После этого стекло надо протереть ваткой, смоченной чистым бензином или спиртом, припудрить тальком и снова протереть чистой тряпкой. Такая тщательная подготовка стекла нужна для того, чтобы отпечатки не пристали к нему, что случается довольно часто, если стекло недостаточно чистое.

Хорошо промытые отпечатки в мокром виде надо приложить эмульсионной стороной к стеклу, покрыть чистой полотняной тряпкой или несколькими слоями газетной бумаги и плотно прикатать резиновым валиком. Такие валики продаются в фотомагазинах.

Прикатывая отпечатки, надо следить за тем, чтобы под ними не остались воздушные пузырьки, так как от этого на отпечатках появятся матовые пятна.

В прикатанном виде отпечатки оставляют на стекле до полной просушки. Сухие отпечатки сами отскакивают от стекла, приобретая блестящую поверхность.

Но еще лучше глянцевать отпечатки на специальном глянцевальном станке (рис. 133). Он представляет собой вертикальную электрическую плиту, которая подогревается изнутри. К станку прилагается пара хромированных и тщательно отполированных металлических листов. Мокрые отпечатки прикатывают валиком к этим листам, которые затем оборотными сторонами прикладывают к электрической плите с обеих ее сторон и прижимают полотном. Благодаря подогреву станка отпечатки высыхают за 4-5 мин. Кроме того, полированные листы не приходится мыть так тщательно, как стекло. Достаточно просто протереть их мокрой тряпкой и ополоснуть чистой водой.

Многие начинающие фотолюбители считают для себя образцами высокого качества портреты, изготовляемые в фотоателье. Мы не будем говорить о художественных достоинствах этих снимков. В этом смысле профессиональные портреты не всегда бывают на должной высоте, но техническое исполнение их, как правило, хорошее: снимки выполнены чисто, аккуратно, на них нет точек, пятен, царапин и других дефектов. Если разобраться, именно в этом очень часто и кроется в основном их привлекательность.

Все это объясняется, во-первых, тем, что в фотоателье снимают крупными фотоаппаратами, и отпечатки изготовляют контактным способом, а во-вторых, — тщательной ретушью. При этом ретушируются не только отпечатки, но и негативы. Профессиональный портрет может быть неудачным по освещению и композиции, страдать плохим сходством и т. п., но ни один уважающий себя фотограф-портретист не выпустит из ателье снимки с техническими дефектами.

Без крупного фотоаппарата, специальных осветительных приборов и прочих атрибутов фотоателье сделать хороший портрет трудно. Снимок всегда будет уступать профессиональному в технике исполнения уже потому, что он сделан небольшим фотоаппаратом и увеличен, а при увеличении, как вы знаете, возрастает зернистость. Но, имея художественный вкус и творческие способности, можно сделать прекрасный, выразительный портрет в любых условиях. Что касается технического качества, то любительские снимки обычно неаккуратно выполняются. Редкий любитель задумывается над тем, как улучшить готовый фотоотпечаток. В лучшем случае он аккуратно его подрежет и наклеит на бланк. Между тем любой снимок можно значительно улучшить ретушью. Речь идет о так называемой технической позитивной ретуши, т. е. об устранении мелких изъянов уже готового фотоотпечатка. Такая ретушь необходима не только для портретных, но и для любых других снимков.

Научиться технически ретушировать фотоотпечатки совсем нетрудно. Требуется лишь терпение и тщательность в работе. Из принадлежностей для ретуши нужны: тонкая (№ 2 или № 3) хорошего качества кисть (лучше всего колонковая или беличья), черная тушь (сухая или жидкая), небольшой медицинский ланцет или просто скоблильное перо, тонкий точильный брусок (оселок) и несколько карандашей разной твердости. Изредка может понадобиться лупа.

Задача технической ретуши в том, чтобы сделать совершенно незаметными на отпечатке темные и светлые точки, линии и небольшие пятна. Крупные по размерам пятна убрать ретушью трудно. Они почти всегда остаются заметными. Фотоотпечатки с такими дефектами лучше всего переделать заново.

Темные точки, царапины и пятна убираются остро заточенным ланцетом или скоблильным пером. Мелкие точки и тонкие линии удаляются острием ланцета, а пятна — лезвием. Делать это надо осторожными движениями, постепенно снимая тончайший слой эмульсии, пока дефект не станет незаметным. Ни в коем случае не следует процарапывать весь слой эмульсии до самой подложки. От этого на отпечатке возникнут грубые белые царапины, заделать которые будет трудно. Ланцет или перо должны быть заточены так остро, чтобы они уже при самом небольшом нажиме снимали стружку эмульсии, поэтому их периодически надо затачивать на оселке. Некоторые пользуются лезвиями безопасной бритвы, ломая их пополам. Аккуратную ретушь таким способом сделать трудно, поэтому применять лезвия не рекомендуется.

Светлые и белые места на глянцевых фотоотпечатках ретушируются тушью с помощью кисти. Разбавляя тушь водой и делая пробные мазки кистью на белой бумаге, подбирают нужный тон и легкими прикосновениями к отпечатку закрывают дефект. При этом ни в коем случае не следует делать мазков; надо отрывистыми движениями наносить на дефект мелкие точки, уподобляя их характеру зернистости фотоотпечатка.

Четко очерченные совершенно белые пятна не следует сразу сравнивать по тону с окружающим их фоном. Сначала надо нанести тушь, по тону светлее фона, а затем, нанося на этот же участок тушь того же тона, постепенно утемнять пятно. Ретушировать белые и вообще светлые точки, линии и пятна надо только в пределах их границ, не захватывая фона. Кисть ни в коем случае не должна быть мокрой, так как тушь, ложась каплями, оставляет по высыхании не точки, а мелкие пятна, похожие на темные кольца. Кисть должна быть чуть-чуть влажной, почти сухой. Для этого, каждый раз набирая тушь, надо сделать кистью несколько мазков по писчей бумаге, удаляя с кисти лишнюю влагу.

Таким же образом удаляются светлые точки и прочие светлые дефекты на матовых отпечатках, но, если они небольших размеров, их можно удалить карандашом соответствующей твердости. Чем светлее фон, окружающий устраняемый дефект, тем тверже должен быть карандаш. Затачивать карандаш для ретуши надо очень остро с помощью тонкой шкурки или наждачного полотна, а затем на простой писчей бумаге. Чтобы не приходилось часто затачивать карандаш, надо обнажить стержень его на длину 15-20 мм и сточить правильным длинным конусом. Острие карандаша должно быть острым, как игла.

Светлые пятна сравнительно большого размера удалять карандашом не следует, так как карандашный след создает блеск и ретушь будет хорошо видна.

Не оставляйте отпечатки без ретуши, и вы значительно повысите техническое качество ваших снимков.

 

***

Фотография открывает широкие возможности для выполнения многих технических работ: репродуцирования, микрои макросъемки, микрофильмирования, получения стереоскопических и панорамных изображений, изготовления диапозитивов и тематических диафильмов, получения изображений на тканях, пластмассе и т. д.

Все эти работы требуют применения либо особых методов, либо специальных аппаратов, дополнительных принадлежностей, устройств и приспособлений, и потому мы выделили их в отдельную главу.

 

Репродукция

Репродукцией называется воспроизведение различных плоских изображений. Методом репродукции можно изготовить копии чертежей, рисунков, фотоснимков, картин, текстов из книг и журналов, документов, рукописей и т. д. Все они при изготовлении с них репродукций называются оригиналами.

Задача репродукции — наиболее точное воспроизведение оригиналов во всех деталях. Для этого, например, в полиграфическом производстве при изготовлении клише и других печатных форм применяются весьма точные, отлично оснащенные и обычно довольно громоздкие репродукционные установки. В любительской практике, где такой высокой точности не требуется, репродуцирование можно осуществить с помощью обычных фотокамер, хотя не все они для этого одинаково удобны. Наиболее удобны зеркальные камеры «Зенит». Единственный их недостаток в том, что они малы, но он компенсируется целым рядом других конструктивных особенностей этих камер, значительно облегчающих съемку.

Одно из главных условий при репродуцировании — получение максимальной резкости изображения, однако выполнение этого условия еще не гарантирует высокого качества репродукции.

Многое зависит от правильного подбора фотопленок, размеров оригинала, характера его исполнения и требуемого размера копии.

Качество репродукции всегда тем выше, чем крупнее изображение оригинала на негативе. Наилучшими в смысле четкости получаются репродукции, сфотографированные в натуральную величину, но форматы любительских фотоаппаратов малы, поэтому возможности такой съемки очень ограничены. Репродуцировать почти всегда приходится со значительным уменьшением масштаба изображения и последующим увеличением при печатании. Качество репродукции при этом, естественно, снижается: тонкие линии на негативе могут совсем пропасть, а если слишком малы промежутки между отдельными параллельными линиями (например, мелкая штриховка на чертежах), то эти линии на готовом снимке могут слиться. Не следует поэтому рассчитывать на получение отличных репродукций с очень крупных оригиналов, содержащих мелкие детали или очень тонкие линии.

Плакат величиной с газетный лист, исполненный в виде крупных деталей и надписей, можно сфотографировать даже малоформатным фотоаппаратом, и репродукция будет очень четкой. Но если сфотографировать с таким уменьшением газетную страницу, то мелкий текст невозможно будет прочесть не только на увеличенном отпечатке, но и на самом негативе даже с помощью сильной лупы, так как отдельные буквы из-за зернистости пленки не будут иметь четких очертаний.

Удовлетворительные репродукции печатного текста можно получить с оригиналов размером не больше журнальной страницы.

Одно из главных условий получения хороших репродукций — параллельность плоскостей оригинала и фотопленки. Отступления от этого условия ведут к нарушению геометрических форм оригинала. Для съемки применяются репродукционные установки. Любительская установка УРУ (рис. 134) предназначена для фотоаппаратов марки «Зоркий» и ФЭД. Прибор состоит из вертикальной стойки и экрана, таких же, как в фотоувеличителях. На стойке с помощью кронштейна укреплено устройство, состоящее из двух небольших, горизонтально расположенных плит, из коих одна (нижняя) неподвижна (скреплена с кронштейном), а другая (верхняя) скользит по нижней. В верхней плите установлена оправа с матовым стеклом. На этой же плите с помощью резьбового кольца укрепляется фотоаппарат, как показано на рисунке.

Рис. 134. Любительская репродукционная установка УРУ

В нижней (неподвижной) плите имеется резьбовое объективное кольцо, в которое ввинчивается объектив аппарата.

К экрану с боковых сторон прикреплены две шарнирные стойки, на которых установлены софиты. Шарнирные стойки позволяют установить их на различных расстояниях от экрана и под разными к нему углами.

Рис. 135. Для наводки на резкость и кадрирования прибор УРУ устанавливают, как показано вверху, а для съемки, — как показано внизу

С действием прибора легче познакомиться по рис. 135. Укрепив фотоаппарат и объектив, как показано на этом рисунке вверху, кладут репродуцируемый оригинал на экран и включают лампы. Наблюдая за изображением оригинала на матовом стекле, где имеется рамка величиной с кадр, правильно размещают оригинал и наводят на резкость с помощью объектива. Получив на матовом стекле резкое изображение оригинала, смещают верхнюю плиту, как показано на рисунке внизу, т. е. подводят к объективу фотоаппарат, и снимают.

Поскольку глубина оправы с матовым стеклом точно соответствует глубине светонепроницаемой камеры фотоаппарата (а глубина эта, равная 28,8 мм, у перечисленных фотоаппаратов одинаковая), то при точной наводке на резкость по матовому стеклу изображение получается резким и на пленке. Небольшие расхождения в величине глубин компенсируются диафрагмированием объектива.

Таким образом, прибор УРУ позволяет производить точное кадрирование и визуальную наводку в аппаратах, которые сами по себе при съемке с коротких расстояний не позволяют осуществить ни того, ни другого.

Но у прибора УРУ имеются и недостатки, которые легко устранить самим.

Основной недостаток заключается в том, что матовое стекло прибора не имеет светозащитной шахты, вследствие чего ухудшается видимость изображения. Этот недостаток легко устранить, склеив из черной бумаги светозащитную шахту (трубку) высотой примерно 10 см и такого диаметра, чтобы она надевалась на цилиндрическую оправу матового стекла.

Существенно затрудняет наводку на резкость и слишком грубая зернистость матового стекла, поэтому рекомендуется заменить его другим, более тонко матированным.

Недостатком служит и то, что при съемке приходится смотреть на матовое стекло сверху, и если прибор стоит на столе, то для такого наблюдения приходится взбираться на стул. Недостаток этот можно устранить и сделать прибор гораздо более удобным в работе, если вместо светозащитной бумажной трубки сделать приспособление, показанное на рис. 136. Оно представляет собой зеркальную приставку к матовому стеклу прибора и состоит из держателя и обыкновенного карманного зеркальца, укрепленного в наклонном положении под углом 45° к плоскости матового стекла. Такая приставка позволяет вести наблюдение, глядя не сверху, а спереди.

Рис. 136. Зеркальная приставка к прибору УРУ

Без этих дополнительных устройств пользоваться прибором неудобно. В таком случае лучше расположить прибор не на столе, а на полу.

Установка УРУ дает возможность репродуцировать в масштабах до 1:4,5. Для съемки в более крупном масштабе требуются насадочные линзы или промежуточные удлинительные кольца, имеющиеся отдельно в продаже.

Насадочные линзы представляют собой одиночные линзы, вмонтированные в оправу, с помощью которой они насаживаются на оправу объектива. Насадочные линзы бывают положительные (собирательные) и отрицательные (рассеивающие). Первые обозначаются «+» (плюс), вторые «-» (минус).

Для репродуцирования применяются положительные насадочные линзы. Они укорачивают фокусное расстояние объектива, что позволяет при имеющейся глубине фотоаппарата, но с более короткого расстояния получить изображение оригинала в более крупном масштабе.

Основной технической характеристикой насадочных линз служит их оптическая сила, выражаемая в диоптриях и обозначаемая буквой!). Оптической силой называется преломляющая способность линзы, т. е. способность слабее или сильнее преломлять проходящие через нее лучи света. Чем больше оптическая сила, тем сильнее линза преломляет лучи и тем короче ее фокусное расстояние. Таким образом, оптическая сила — это величина, обратно пропорциональная фокусному расстоянию линзы.

За одну диоптрию принята оптическая сила линзы с фокусным расстоянием 1 м. Таким образом, линза с фокусным расстоянием 50 см имеет оптическую силу: 100: 50 = 2 D, а линза с оптической силой 4 D — фокусное расстояние: 100: 4 = 25 см.

Маркировка насадочных линз в диоптриях удобна тем, что с ее помощью легко определить, какое фокусное расстояние будет иметь объектив, если надеть на него ту или иную насадочную линзу. Для этого надо разделить 100 на фокусное расстояние объектива (в сантиметрах), т. е. определить оптическую силу объектива, затем сложить оптические силы объектива и линзы и разделить 100 на полученную сумму диоптрий. Например, если надеть на объектив с фокусным расстоянием 5 см насадочную линзу с оптической силой +10 D, то расчет будет выглядеть так:

100: 5 = 20; 20 + 10 = 30; 100: 30 = 3,3 (см).

Фокусное расстояние такой системы будет 3,3 см. В малоформатном фотоаппарате такая система действует, как широкоугольный объектив.

Однако применение положительных насадочных линз ведет к ухудшению качества изображения, особенно на краях и в углах кадра, притом тем большее, чем больше оптическая сила линзы. Поэтому применять насадочные линзы с очень большой оптической силой (более +5 D) не следует.

Насадочные линзы можно сделать самим из обыкновенных очковых стекол типа мениска (вогнуто-выпуклых).

Важно только, чтобы линза была сцентрирована с объективом. Для этого линзу надо обточить до требуемого диаметра и так, чтобы ее оптическая ось совпала с оптической осью объектива. Такую обточку можно заказать в оптической мастерской. Оправу для линзы склеить из тонкого картона.

Поскольку насадочные линзы ухудшают качество изображения, при работе с ними приходится сильно диафрагмировать объектив. В этом смысле гораздо удобнее промежуточные удлинительные кольца, совершенно не ухудшающие качество изображения и позволяющие вести съемку с любым отверстием диафрагмы.

Это вычерненные металлические кольца разной длины, снабженные с одного конца наружной винтовой резьбой, а с другого — внутренней. Кольца удлиняют растяжение светонепроницаемой камеры фотоаппарата, что позволяет фотографировать с более близкого расстояния и в соответственно более крупном масштабе. В зависимости от того, в каком масштабе требуется сделать репродукцию, применяются кольца разной длины. Можно также пользоваться комбинацией из двух и большего числа колец, ввинчивая их одно в другое.

Рис. 137. Комплект промежуточных удлинительных колец

Выпускаемый у нас комплект промежуточных колец состоит из четырех колец длиной 5, 8, 16 и 25 мм (рис. 137).

Он пригоден для малоформатных фотоаппаратов с вывинчивающимися объективами. Соединив между собой все четыре кольца, можно удлинить растяжение фотоаппарата более чем вдвое и снимать мелкие оригиналы в натуральную величину и даже с некоторым увеличением.

Репродукционную съемку малоформатными дальномерными аппаратами с помощью насадочных линз и удлинительных колец можно производить и без установки УРУ.

Для этого прежде всего надо сделать удобную подставку для фотоаппарата. Проще всего приспособить для этого экран и стойку фотоувеличителя.

Рис. 138. Переходная площадка для репродуцирования

В некоторых фотоувеличителях проектор скреплен с кронштейном винтом. Если изготовить под этот винт небольшую переходную металлическую или деревянную площадку, как показано на рис. 138, то можно превратить штангу и экран увеличителя в очень удобный штатив для репродукционных работ. Еще проще воспользоваться имеющимся в продаже универсальным кронштейном, который можно укрепить на стойке фотоувеличителя. Что касается осветителей, то в крайнем случае можно применить обыкновенные настольные лампы конторского типа, расположив их симметрично по обе стороны от экрана.

Рис. 139. Простой осветитель для репродуцирования

Лучше, конечно, пользоваться специальным осветителем (рис. 139), сделать который можно целиком из дерева (фанеры и деревянных планок).

Так как при съемке дальномерными фотоаппаратами возможность кадрирования и визуальной наводки на резкость исключается, то обе эти операции производятся при помощи замеров и расчетов.

Рис. 140. Отвес для репродуцирования

Кадрирование делается с помощью отвеса. Для этого надо изготовить (или купить) крышку для объектива, просверлить в центре ее маленькое отверстие, продеть в него нитку, на конце которой укрепить отвес с острием, как показано на рис. 140. При надетой крышке верхний конец нитки оказывается зажатым между оправой объектива и крышкой. В соответствии с высотой, на которой располагается фотоаппарат, во время съемки отвес может быть опущен или поднят.

Расстояние между фотоаппаратом и оригиналом в зависимости от размеров оригинала определяется по расчетным таблицам, которые прилагаются к насадочным линзам. По этим же таблицам производится и наводка на резкость, или, правильнее сказать, установка объектива по шкале расстояний в зависимости от расстояния между оригиналом и задней стенкой корпуса камеры.

Для малоформатных фотоаппаратов выпускаются насадочные линзы с оптической силой +1 и +2 диоптрии. Первая позволяет производить съемку в масштабах приблизительно от 1:20 до 1:10, вторая — от 1:10 до 1:6.

Несколько облегчают кадрирование специальные насадки к дальномеру, представляющие собой стеклянный клин в оправе, который с помощью соединительной планки скрепляется с фотоаппаратом. Такие насадки выпускаются для указанных выше двух насадочных линз, но пригодны они только для фотоаппаратов «Зоркий» и ФЭД ранних выпусков.

Удлинительные кольца в основном предназначены для зеркальных камер «Зенит». К этим кольцам также прилагаются расчетные таблицы с установочными данными для этих фотоаппаратов. Надо сказать, что таблицы эти здесь не нужны, поскольку и кадрирование и наводку на резкость в зеркальных камерах гораздо удобнее производить по матовому стеклу. А вот к дальномерным фотоаппаратам таких таблиц нет. Поэтому мы их здесь приводим (табл. 14).

Таблица 14

РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ КАМЕРЫ «ЗЕНИТ» ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КАМЕРАМ ФЭД И «ЗОРКИЙ»

Из описания видно, что репродуцирование малоформатными дальномерными фотоаппаратами с помощью насадочных линз и удлинительных колец без установки УРУ, т. е. по расчетным таблицам, — дело довольно сложное и кропотливое. Куда удобнее в этом смысле зеркальные камеры. Репродуцировать ими — одно удовольствие: здесь легко пользоваться и насадочными линзами, и удлинительными кольцами, и разными объективами.

Сложнее репродуцировать крупноформатными фотоаппаратами, хотя они благодаря сравнительно большому формату очень подходят для этой цели.

Фотоаппарат «Любитель» удобен тем, что наводка на резкость производится в нем визуально, по матовому стеклу (точнее — по матовому кружку). Однако следует помнить, что линейный параллакс визирования у него довольно велик. Расстояние между центрами его рабочего и визирного объективов — 42 мм. На такую же величину сместится и изображение оригинала на негативе, если не сделать во время съемки поправку на параллакс.

Практически поправку можно сделать двумя способами: перемещением аппарата и перемещением репродуцируемого оригинала. Но первый способ более сложен. Он требует изготовления специального приспособления, позволяющего после наводки на резкость и кадрирования переместить аппарат в сторону визирного объектива.

Второй способ проще. Он заключается в том, что после наводки на резкость и кадрирования оригинал смещают в сторону рабочего объектива камеры точно на 42 мм.

Пользуясь фокусировочным устройством фотоаппарата и четырьмя насадочными линзами с оптической силой +2, +3, +4 и +5D, фотоаппаратом «Любитель» можно делать репродукции в масштабах от 1:6,5 до 1:2, т. е. репродуцировать в полный кадр оригиналы размером от 10 x 10 до 40 x 40 см.

Репродуцировать можно и другими крупноформатными аппаратами, например типа «Москва».

Имея набор положительных насадочных линз с оптической силой 1,5; 2; 3; 4 и 5D, фотоаппаратами типа «Москва» можно репродуцировать в полный кадр оригинала размером от 18 x 24 до 45 x 65 см, но кадрировать приходится с помощью отвеса, а расстояние фотоаппарата до оригинала и установку объектива находить с помощью расчетных таблиц, что, как вы уже знаете, не очень удобно.

Но существует другой, более простой и вполне надежный способ репродуцирования и этими фотоаппаратами. Они имеют съемную заднюю стенку корпуса. А это существенно помогает делу.

Аппарат укрепляют на кронштейне вертикально, объективом вниз, и, сняв заднюю стенку корпуса, прикладывают к кадровой рамке фотоаппарата матовое стекло. Оригинал кладут на экран и, погасив в комнате свет, включают осветители. Открыв затвор и глядя сверху на матовое стекло, можно легко и точно скадрировать изображение и отлично навести на резкость.

После этого, убрав матовое стекло и погасив осветители, в темноте прикладывают к кадровой рамке плоскую фотопленку соответствующего формата и устанавливают на место снятую заднюю стенку. Затем, включив осветители, производят съемку.

Рис. 141. Скоба для спускового тросика

Для такой съемки вам придется сделать самим единственное приспособление — металлическую скобу для спускового тросика (рис. 141). Дело в том, что в центральных затворах пленочных фотоаппаратов отсутствует устройство, позволяющее оставить затвор открытым на длительное время, что необходимо при наводке на резкость. Поэтому следует пользоваться гибким спусковым тросиком и, чтобы оставить его в сжатом состоянии, надо сделать скобу, устройство которой ясно из рисунка. Установив затвор на букву «В», нажмите на спусковой тросик, наденьте на него скобу, и затвор останется открытым.

Таким же способом, т. е. на отдельных пленках, можно репродуцировать и с помощью малоформатных фотоаппаратов типа ФЭД, «Зоркий» и других, не имеющих матового стекла, но снабженных съемной или откидной задней стенкой корпуса.

Наконец, если у вас нет никаких устройств для репродуцирования, можно приспособить для этого фотоувеличитель.

Для этого нужно изготовить осветитель, описанный на стр. 282, и пару простых приспособлений: определитель резкости (см. стр. 250) и бумажную кассету.

Кассету можно вырезать из черной упаковочной бумаги. Для этого надо начертить на бумаге выкройку кассеты по форме и размерам, показанным на рис. 142, сделать в ней вырез (кадровую рамку) размером 24 x 60 мм и согнуть в виде конверта по пунктирным линиям.

Рис. 142. Развертка бумажной кассеты

Возможность использования фотоувеличителя для репродукционной съемки основана на том, что когда изображение определителя резкости, вложенного в негативную рамку фотоувеличителя, получается резким на экране фотоувеличителя, то плоскость экрана получается резкой в плоскости определителя резкости. Таким образом, если положить на экран увеличителя репродуцируемый оригинал и резко спроецировать на него изображение определителя резкости, то, заменив последний пленкой, можно получить на ней резкое изображение оригинала.

Техника репродуцирования с помощью фотоувеличителя состоит в следующем. Оригинал кладут на экран увеличителя, в комнате гасят свет и включают лампу увеличителя. Вложив затем в негативную рамку увеличителя определитель резкости, проецируют его изображение на поверхность оригинала. Перемещая проектор увеличителя, находят такое его положение, при котором изображение определителя резкости перекрывает своими границами оригинал и получается предельно резким. Так осуществляются кадрирование и наводка на резкость.

Остается лишь заменить определитель резкости фотопленкой и произвести съемку. Для этого надо выключить лампу увеличителя, в темноте вложить в кассету отрезок фотопленки длиной 55-60 мм, загнуть края кассеты, как конверт, и, вынув из рамки увеличителя определитель резкости, вложить в нее кассету с пленкой. Съемка производится включением ламп.

Как видно из выкройки кассеты, вырез в ней надо сделать несколько длиннее нормального кадра, чтобы тем самым компенсировать возможные неточности при закладывании в темноте пленки в кассету и кассеты в рамку увеличителя.

Некоторое несовпадение плоскости фотопленки с плоскостью определителя резкости, вызываемое толщиной черной бумаги, настолько незначительно, что им можно пренебречь, тем более что репродуцируют, как правило, при таком диафрагмировании объектива, при котором это несовпадение полностью компенсируется глубиной резкости объектива.

Чаще всего репродуцируют на позитивной фотопленке. В этом случае дело значительно облегчается тем, что работать можно при красном или оранжевом освещении.

С помощью фотоувеличителя можно вести и массовое репродуцирование, если изготовить кассету-адаптер (рис. 143). Сделать ее можно из жести или просто из плотного тонкого картона (прессшпана).

Рис. 143. Кассета-адаптер для массового репродуцирования

Адаптер состоит из фильмового канала и двух гнезд. В одно из гнезд укладывается заряженная пленкой кассета 1, в другом находится пустая катушка 2 от кассеты, укрепленная на полуосях. Одна из этих полуосей снабжена ключом 3 для вращения катушки. Катушка постоянно находится в своем гнезде. Крышка адаптера 9 откидывается на шарнире. На внутренней стороне крышки смонтирована гладко отполированная и чисто окрашенная или оксидированная пластинка 4, разравнивающая пленку и прижимающая ее к фильмовому каналу. Снизу, под кадровым окном адаптера, находится выдвижная заслонка 5. Проходя вдоль фильмового канала, пленка 6 перфорацией приводит во вращение зубчатое колесо 7, размеры которого показаны на рисунке. На ось зубчатого колеса насажена указательная стрелка 8.

Наружные габариты адаптера должны быть пригнаны к увеличителю так, чтобы при установке адаптера в пазу рамки его кадровое окно совпало с кадровым окном паза увеличителя. Размеры адаптера можно определить по размеру рамки для негатива. Внутренние детали адаптера следует окрасить в черный цвет. Адаптер в закрытом виде должен быть совершенно светонепроницаем.

Приведенное описание адаптера — общее. Руководствуясь этим принципом, можно сделать адаптер более совершенным, снабдив его счетчиком кадров и двумя кассетами. Это даст возможность отрезать, если надо, экспонированную часть пленки на свету.

С помощью адаптера репродуцируют так же, как и с простейшей бумажной кассетой, т. е. сначала наводят на резкость с помощью определителя резкости, а затем рамку с определителем резкости вынимают из увеличителя и заменяют адаптером. При вдвинутой заслонке адаптера эту замену можно сделать на свету. Затем свет в комнате гасят, вытягивают заслонку адаптера и, включив осветительные лампы, производят съемку. Перевод кадров осуществляется вращением ключа катушки, причем каждый полный оборот указательной стрелки соответствует одному кадру пленки.

Удовлетворительная работа адаптера требует полного совпадения плоскости пленки с определителем резкости. Чтобы обеспечить выполнение этого условия, следует либо подогнать глубину адаптера к глубине негативной рамки увеличителя, либо изготовить в соответствии с глубиной адаптера специальную рамку для определителя резкости.

Для получения возможно лучших репродукций съемку во всех случаях следует вести с наиболее короткого расстояния, какое допускают размеры оригинала, с тем чтобы получить его изображение на негативе как можно крупнее. Кроме того, очень важно равномерно осветить оригинал.

При сравнительно небольших размерах оригинала (не больше журнальной страницы или развернутой книги) вполне равномерное освещение можно получить с помощью двух электрических ламп, симметрично расположенных по обе стороны от оригинала. При этом чем больше размеры оригинала, тем дальше следует устанавливать лампы.

При съемке оригиналов с блестящей поверхностью или покрытых стеклом необходимо следить, чтобы зеркально отраженные лучи не попадали в объектив, иначе на снимке возникнут блики в виде белых пятен.

Наконец, очень важно, чтобы поверхность оригинала была совершенно плоской и ровной, без вмятин, складок, выступов и других дефектов.

При репродуцировании книжных страниц их следует покрывать толстым зеркальным стеклом, чтобы придать им плоскую форму.

Чтобы обеспечить максимальную резкость изображения, наводить на резкость надо при полностью открытой диафрагме, а затем диафрагмировать объектив.

Многие считают, что чем сильнее задиафрагмирован объектив, тем выше резкость изображения. Такое мнение неверно. Исследования показывают, что разрешающая сила объектива при диафрагмировании сначала повышается и достигает своего предела при диафрагме примерно 8-11. При дальнейшем уменьшении отверстия диафрагмы глубина резко изображаемого пространства продолжает увеличиваться, но разрешающая сила объектива, а с ней и степень резкости изображения начинают снижаться.

Поскольку же при репродуцировании мы имеем дело с плоским объектом и глубина резко изображаемого пространства для нас значения не имеет, диафрагмировать объектив следует не больше, чем до указанных выше пределов, чтобы получить максимально возможную резкость изображения.

Иначе обстоит дело при репродуцировании с помощью насадочных линз. В этом случае объектив надо диафрагмировать по возможности сильнее, чтобы добиться наибольшей резкости по краям изображения. Правда, и в этом случае степень резкости в центре кадра несколько уменьшится, но зато она возрастет на его краях, что в данном случае наиболее важно.

Выдержка при репродуцировании определяется опытным путем, т. е. с помощью пробных снимков, поэтому, чтобы не делать частых проб, полезно записать однажды найденные правильные выдержки для разных оригиналов, различных пленок и разных масштабов съемки для какой-нибудь определенной диафрагмы (лучше всего для диафрагмы 8). Тогда при последующих съемках можно будет просто пользоваться этими записями. Разумеется, что условия освещения оригинала при этом не должны сильно изменяться. Надо пользоваться одними и теми же лампами, устанавливая их по возможности на одном и том же расстоянии от оригинала.

При съемке штриховых оригиналов важно повысить контраст изображения. Для этого существуют разные средства: применение контрастных пленок, некоторое перепроявление негатива, использование фотобумаг с высокой контрастностью. Но известную роль играет и выдержка. При такой съемке лучше немного недодержать, чем передержать. При передержках от белых мест оригинала могут возникнуть ореолы (вредные отражения в слое пленки), отчего тонкие черные линии могут оказаться на негативе засвеченными и пропадут.

При съемке тоновых оригиналов одинаково вредны и передержки и недодержки. Здесь надо стараться определить выдержку правильно.

Несколько слов о подборе фотопленок. Различные по расцветке и характеру исполнения оригиналы требуют применения различных пленок.

По цветности все оригиналы делятся на одноцветные и красочные. К числу первых относятся оригиналы, исполненные каким-либо одним цветом на одноцветном или белом фоне; черно-белые фотоснимки, рисунки, исполненные карандашом или тушью, печатный текст, чертежи, гравюры и т. п. Красочными называются оригиналы, исполненные разными цветами: картины, цветные фотоснимки, плакаты, этикетки, открытки, многоцветные почтовые марки и т. п.

По характеру исполнения различают оригиналы штриховые и тоновые, или полутоновые. Штриховыми называются оригиналы, выполненные четкими линиями и штрихами: рисунки тушью, чертежи, печатный текст и т. п., одним словом, оригиналы, не имеющие переходных тонов (полутонов). Все прочие оригиналы, в которых наряду с черными и белыми тонами имеются промежуточные серые, относятся ко второй группе и называются полутоновыми (например, фотоснимки). Сюда относятся также карандашные и акварельные рисунки и картины, выполненные пастелью, масляными красками и т. п.

Чаще всего вам, вероятно, придется репродуцировать черно-белые штриховые оригиналы. Для этого вообще пригодны любые пленки и не требуются никакие светофильтры. При этом для четкой передачи тонких линий и штрихов более всего подходят мелкозернистые пленки с повышенной контрастностью, например пленки типа М3 или позитивные.

Красочные оригиналы, как штриховые, так и полутоновые, требуют применения пленок типа «Фото» и светофильтров. На таких же пленках следует снимать и черно-белые полутоновые оригиналы, но без светофильтров.

Подбор светофильтров по цвету зависит, с одной стороны, от расцветки оригинала, а с другой — от того, насколько правильно требуется передать черно-белой шкалой тонов соотношение цветов оригинала.

В большинстве случаев высокой точности здесь не требуется, поэтому цветные оригиналы можно отлично воспроизвести на пленках типа «Фото» любой светочувствительности без всяких светофильтров. Такие пленки сами по себе дают достаточно правильную цветопередачу. Но в некоторых случаях светофильтры крайне необходимы. Например, если снять без светофильтра черную надпись на темно-красном фоне или красную надпись на черном фоне, то на снимке надпись может слиться с фоном или будет плохо видна. Здесь необходим красный или хотя бы оранжевый светофильтр. Это даст возможность повысить на негативе плотность красного цвета, т. е. получить этот цвет на отпечатке более светлым по сравнению с черным.

Здесь действует простое и легко запоминающееся правило: во всех случаях сочетания черного тона с каким-либо цветным следует применять светофильтр, близкий по цвету.

Это же правило остается верным, если оригинал выполнен каким-либо цветным тоном на цветном фоне. В этом случае, в зависимости от того, к какому цвету подобран светофильтр, этот цвет получится на снимке светлее, чем при съемке без светофильтра.

Таблица 15

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛЕНОК ФТ

Специально для репродукционных работ выпускаются плоские форматные фототехнические пленки под маркой ФТ. Для съемки пленочными фотоаппаратами эти пленки вообще непригодны, но ими можно пользоваться в тех случаях, когда репродуцирование производится на отдельных пленках, как, например, в описанном выше способе репродуцирования фотоаппаратами типа «Москва».

Пленки ФТ обладают невысокой светочувствительностью, но очень мелкозернисты и поэтому особенно хороши для репродуцирования.

Ассортимент этих пленок насчитывает девять типов, обозначенных разными номерами (см. табл. 15).

Обзаводиться всеми этими пленками, конечно, не нужно. Как видно из таблицы, в каждой группе этих пленок есть одна универсальная, пригодная как для полутоновых, так и для штриховых оригиналов. Это пленки — ФТ-20, ФТ-21 и ФТ-22. Они пригодны для любых репродукций.

Остается сказать о проявителе и времени проявления. Репродукции, сделанные на изопанхроматической пленке, проявлять надо мелкозернистым проявителем № 2 (см. рецепт на стр. 224). Все прочие пленки, допускающие обработку при красном или оранжевом освещении, можно проявлять тем же проявителем, что и для фотобумаг (см. рецепт на стр. 263). Проявитель этот работает довольно контрастно, поэтому если желательно понизить контрастность негативов, то проявитель надо разбавить равный количеством воды.

Что касается подбора фотобумаги для изготовления отпечатков, то здесь сохраняется ранее описанный принцип. Для получения контрастных копий требуется контрастная бумага, для нормальных — нормальная, для мягких — мягкая. Технические репродукции получаются лучше на глянцевых бумагах, а копии фотоснимков и картин — на матовых.

 

Макро- и микросъемка

Иногда бывает необходимо сфотографировать какой-нибудь очень мелкий предмет (деталь механизма, насекомое и т. п.).

Съемка обычным фотоаппаратом без дополнительных устройств и принадлежностей практически ничего не даст, так как даже в лучшем случае, т. е. снимая аппаратом «Зенит», допускающим съемку с расстояния полуметра, мы получим на негативе изображение предмета линейно уменьшенным почти в десять раз. Другие аппараты дадут еще меньшее изображение.

Мелкие предметы надо снимать в натуральную величину или в большем масштабе. Только тогда можно получить технически хороший снимок.

Макросъемка занимает среднее, промежуточное место

Между обычной (нормальной) и микросъемкой, и, если когда-нибудь вы захотите ею заняться, вам понадобятся некоторые дополнительные знания теории и практики.

Прежде всего надо знать, что, согласно законам оптики, для съемки объекта в натуральную величину объектив фотоаппарата должен находиться от поверхности пленки на расстоянии, равном его двойному фокусному расстоянию. Таким образом, если вы снимаете, например, камерой «Зенит» или «Зоркий» с объективом, имеющим фокусное расстояние 5 см, то для съемки в натуральную величину объектив должен отстоять от пленки на 10 см. Когда же требуется снять предмет с увеличением, объектив надо выдвинуть еще больше.

Ни один из любительских фотоаппаратов не дает возможности выдвигать объектив на такое расстояние, поэтому не обойтись без дополнительных принадлежностей, таких, как репродукционная установка УРУ, насадочные линзы и удлиняющие переходные кольца.

Макросъемка представляет собой процесс, подобный репродуцированию, с той лишь разницей, что в данном случае имеется в виду съемка не только плоских, но и объемных объектов. Поэтому все, что было сказано о технике репродуцирования, верно и для макросъемки, только здесь требуется большая точность для получения необходимой глубины резко изображаемого пространства (табл. 16).

Таблица 16

ГЛУБИНА РЕЗКО ИЗОБРАЖАЕМОГО ПРОСТРАНСТВА В мм ПРИ МАКРОСЪЕМКЕ С ПОМОЩЬЮ ОБЪЕКТИВА С ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ 5 см

Как видно из таблицы, глубина резко изображаемого пространства при съемке в масштабе 2:1 даже при диафрагмировании объектива до 1:22 составляет всего 1,21 мм. При съемке в больших масштабах и при больших отверстиях диафрагмы глубина резко изображаемого пространства еще меньше, поэтому объектом макросъемки могут быть лишь невысокие предметы.

Поскольку при макросъемке приходится иметь дело с очень мелкими объектами, линейные размеры которых обычно не больше 10 мм, наиболее удобны для этого малоформатные фотоаппараты, особенно зеркальные камеры «Зенит» и др.

Отличные результаты дает применение как насадочных линз, так и удлиняющих колец, но с кольцами работать гораздо легче. Комплект из четырех свинченных вместе колец удлиняет растяжение камеры на 54 мм, что позволяет вести съемку примерно в натуральную величину. Во многих случаях этого бывает недостаточно, поэтому надо иметь по крайней мере два комплекта удлиняющих колец. Но проще и дешевле самим изготовить удлиняющие трубки нужной длины. Их можно склеить из картона или нескольких слоев бумаги. Всю внутреннюю поверхность трубок надо покрыть черной тушью. Для съемки в разных масштабах надо иметь трубки разной длины (табл. 17).

Таблица 17

ДЛИНА УДЛИНЯЮЩИХ ТРУБОК ДЛЯ ОБЪЕКТИВОВ С ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ 5 см

Следует помнить, что с увеличением расстояния между объективом и пленкой светосила объектива уменьшается, а экспозиция соответственно увеличивается. Уже при съемке в натуральную величину светосила снижается в четыре раза. Соответственно в четыре раза возрастает и экспозиция, а при увеличении масштаба изображения в два, три, четыре, пять раз выдержка соответственно возрастает в 9, 16, 25 и 36 раз.

Подобно репродукционной съемке макросъемку можно отлично производить с помощью фотоувеличителя. При этом увеличитель можно использовать двояким способам: для наводки на резкость по матовому стеклу и для фокусирования изображения определителя резкости в плоскости объекта съемки...

Первый из этих способов осуществляется так: с проектора увеличителя снимают корпус осветителя, а в негативную рамку помещают заматированную пленку (или тонкоматированное матовое стекло). Наводку на резкость производят, глядя сверху. Конденсор в это время выполняет роль лупы. После наводки на резкость матированную пленку вынимают и заменяют кассетой или адаптером (см. раздел «Репродукция»).

Матовую пленку можно изготовить из отрезка старой негативной пленки, смыв с нее теплой водой эмульсионный слой и протерев пленку мелкой пудрой пемзы, или засветить отрезок пленки, слегка проявить его в мелкозернистом проявителе — до появления легкой вуали, отфиксировать, промыть и высушить. Особенно подходит для этого позитивная пленка, как обладающая очень мелким зерном.

Второй способ состоит в использовании определителя резкости и в фокусировании его изображения на экран, подобно тому как это делается при репродуцировании (см. стр. 285).

Осветителями могут служить канцелярские лампы или софиты (см. стр. 282). Экспонирование осуществляется включением ламп.

В отличие от макросъемки, предусматривающей съемку мелких, но видимых глазом объектов, микросъемкой называется фотосъемка невидимых объектов в сильно увеличенном виде с помощью микроскопа.

Для большинства микрофотосъемочных работ вполне пригоден выпускаемый нашей промышленностью биологический микроскоп М-11. В качестве осветителя для несложных микросъемок можно пользоваться любым подходящим софитом, но лучше иметь специальный осветитель ОИ-9М. Для получения темного поля при освещении микрообъектов проходящим светом вам понадобится конденсор темного поля ЛИ-13.

Ни насад очные линзы, ни удлиняющие кольца мри микросъемке не нужны. Их заменяет микроскоп. Он же, по существу, заменяет и объектив, так как съемка производится без объектива фотоаппарата.

Рис. 144. Для микросъемки очень удобна репродукционная установка УРУ

Для микросъемки очень удобно пользоваться репродукционной установкой УРУ (рис. 144). Микроскоп помещают на экране установки и подводят окуляр микроскопа к объективному кольцу ее нижней плиты. Далее все совершается так же, как и при репродуцировании: наводят на резкость по матовому стеклу, а затем, переместив верхнюю плиту установки, подводят к микроскопу фотоаппарат и снимают.

Микросъемку можно производить с помощью только объектива микроскопа. В этом случае увеличение масштаба получается за счет очень короткого фокусного расстояния объектива микроскопа при малом расстоянии от него до объекта съемки и большом расстоянии между объективом и плоскостью фокусировки. Такую съемку можно производить только с очень слабыми объективами микроскопа. Линейное увеличение в этом случае равно отношению расстояния от объектива до плоскости фокусирования к расстоянию от объектива до объекта.

При микросъемке с помощью объектива и окуляра микроскопа линейное увеличение будет равно произведению увеличений объектива и окуляра. Фокусирование изображения в обоих случаях осуществляется с помощью микрометрического винта микроскопа.

Место стыка тубуса микроскопа с прибором УРУ надо закрыть снаружи резиновым кольцом или изоляционной лентой, чтобы не проник свет. Еще лучше сделать муфту, которая нижней частью будет надеваться на тубус микроскопа, а верхней — ввинчиваться в объективное кольцо установки УРУ. Муфту надо покрыть изнутри черной матовой краской. Если трудно выточить муфту из металла, ее можно склеить из картона так, чтобы верхнюю горловину можно было плотно ввинтить в объективное кольцо.

Здесь, как и для макросъемки, фотоувеличитель представляет собой исключительно удобный прибор, который нетрудно превратить в микрофотоустановку.

Верхний торец окулярной трубки микроскопа подводят под объективное кольцо фотоувеличителя, а просвет между ними закрывают светонепроницаемой муфтой.

Рис. 145. Микросъемку можно вести с помощью фотоувеличителя

На рис. 145 приведена микрофотоустановка, составленная из фотоувеличителя и микроскопа М-11. Колпак осветителя и конденсор удалены, а в негативную рамку вставлена мелкоматированная пленка для фокусирования изображения. Объект освещен обыкновенным софитом, свет которого направлен на отражающее зеркальце микроскопа.

После наводки на резкость производятся те же операции, что и при репродуцировании, т. е. матированную пленку в темноте заменяют кассетой с фотопленкой и затем экспонируют, включая осветитель.

Поскольку при микрофотографировании пленку после съемки сразу же проявляют, пользоваться адаптером нецелесообразно, лучше всего пользоваться простейшей бумажной кассетой.

Мы рассказали о самых элементарных технических основах макрои микросъемки, достаточных для того, чтобы сделать первые шаги в освоении этих областей фотографии.

 

Стереофотография

Если вы смотрели в стереоскоп или бывали в стереокино, то могли убедиться, какое сильное впечатление производит стереоскопическое изображение. Предметы словно оживают, становятся объемными, почти осязаемыми, и вы как бы присутствуете на месте фотографа, видите предметы в натуре.

Рассматривание стереоскопических снимков даже независимо от их содержания доставляет огромное удовольствие, а у людей, не видевших раньше стереоизображения, вызывает восторг.

Возможно, что стереофотография увлечет и вас. На этот случай могут пригодиться приведенные здесь сведения, тем более что стереосъемку во многих случаях можно вести с помощью любого обычного фотоаппарата.

Прежде всего познакомимся с основами стереоскопии. Слово это происходит от греческого «стереос» — пространственный.

Стереофотографию действительно можно назвать пространственной, потому что окружающий нас пространственный трехмерный мир передается в обычной фотографии только двумя измерениями — шириной и длиной или высотой, а в стереоснимках мы явственно ощущаем третье измерение — глубину пространства.

На чем же основана стереоскопия? Глядя вдаль и попеременно закрывая то правый, то левый глаз, вы не ощутите никакой разницы во взаимном расположении одних предметов на фоне других. Между тем разница есть, но не ощущается она только потому, что предметы от вас сильно удалены. Попробуйте теперь посмотреть на те же предметы, поместив перед глазами палец на расстоянии вытянутой руки. Закрывая попеременно один глаз, вы увидите, как палец смещается то вправо, то влево. Два наших глаза видят предметы неодинаково, и в этом скрывается секрет нашего объемного зрения — зрения, позволяющего ощущать глубину пространства. Это явление и положено в основу стереофотографии.

Стереоскопический фотоаппарат имеет не один, а два совершенно одинаковых объектива и два синхронно действующих затвора. Расстояние между центрами объективов равно среднему расстоянию между глазами человека — 65 мм. Фотоаппарат дает сразу два снимка, расположенных рядом.

На первый взгляд снимки одинаковые, но в действительности они различны: каждый изображает предметы так, как мы видим их в натуре одним глазом: левый снимок, — как видит левый глаз, правый, — как видит правый глаз (рис. 146).

Рис. 146. Стереоскопическая пара снимков

Чтобы ощутить стереоэффект, надо расположить эти снимки перед глазами так, чтобы каждый глаз видел только один, соответствующий ему снимок и не видел второго. Тогда оба изображения сольются в нашем сознании в одно и мы увидим предметы в их пространственной глубине.

Без специального прибора достигнуть этого трудно (хотя и возможно). Таким прибором служит стереоскоп, состоящий из двух одинаковых положительных линз и стойки, в которую устанавливают стереоснимок. Линзы не только заставляют каждый глаз видеть только один снимок, но, кроме того, увеличивают изображение, отчего стереоэффект становится значительно сильнее.

Рис. 147. Стереоскопический фотоаппарат «Спутник»

Специально для стереосъемки применяется фотоаппарат «Спутник» (рис. 147). В нем такие же два объектива, как и в фотоаппарате «Любитель-2», и такой же способ наводки на резкость. Фотоаппарат рассчитан на катушечную пленку и на каждой пленке дает шесть парных стереоснимков. Каждый снимок стереопары имеет формат 6 х 6 см. К фотоаппарату прилагается специальная рамка для печатания стереопар и стереоскоп, т. е. все необходимое для стереосъемки, печати и рассматривания снимков.

Но для изготовления стереоснимков необязательно иметь фотоаппарат «Спутник». Если у вас имеется фотоаппарат «Зоркий» с объективом «Индустар-22» или «Индустар-50» или фотоаппарат «Киев», то для них применяются специальные стереофотонасадки (рис. 148).

Рис. 148. Оптическая схема стереофотонасадки и полученный с ее помощью негатив

Это оптический прибор, состоящий из двух призм, расположенных так, что, будучи приставлен к фотоаппарату, прибор позволяет получить на одном кадре и с помощью одного объектива стереоскопическую пару снимков. Комплект стереонасадок включает кадрирующую рамку для получения увеличенных стереопарных снимков, стереоскоп и ограничительную рамку для видоискателя или специальный видоискатель.

Наконец, стереосъемку можно вести и любым обычным фотоаппаратом. Достаточно для этого изготовить приспособление, показанное на рис. 149. Оно состоит из двух деревянных дощечек, размером 70 x 100 мм каждая, соединенных между собой четырьмя металлическими шарнирами так, что верхняя дощечка может быть перекинута справа налево или слева направо.

Рис. 149. С помощью такого приспособления стереосъемку можно производить любым обычным фотоаппаратом

Шарниры надо сделать с таким расчетом, чтобы при перекидывании верхней дощечки с одной стороны на другую она перемещалась на 65 мм.

В середине верхней дощечки надо сделать отверстие и вставить в него снизу штативный винт. В середине нижней дощечки укрепляется штативное гнездо. В той же дощечке нужно выпилить треугольные вырезы для ключа штативного винта.

Съемка с этим приспособлением производится так. Прибор привинчивают нижней дощечкой к фотоштативу, а к верхней дощечке привинчивают фотоаппарат. Направив фотоаппарат на снимаемый предмет, делают первый снимок. Затем верхнюю дощечку вместе с фотоаппаратом перекидывают на другую сторону (как показано на рисунке пунктиром) и делают второй снимок. С полученных негативов делают отпечатки и наклеивают их на один лист бумаги так, чтобы расстояние между центрами снимков было равно 65 мм. При этом снимок, сделанный с правой точки, наклеивают справа, а с левой точки — слева.

При некотором навыке можно обойтись даже без штативной площадки и штатива, производя съемку с рук. Для этого надо поставить ноги на ширину плеч и снимать, поочередно перенося корпус на левую и на правую ногу. Надо лишь следить за тем, чтобы перемещение фотоаппарата было по возможности равно 6,5-7 см. В случае уменьшения этого расстояния стереоэффект будет несколько слабее, а в случае увеличения расстояния — немного сильнее.

Разумеется, что таким способом можно фотографировать только неподвижные объекты.

Стереосъемку можно производить и двумя спаренными фотоаппаратами, например «Любитель-2», или малоформатными камерами. Последние удобны в том смысле, что в продаже имеются стереоскопы соответствующего формата. Особенно эффектно выглядят стереопары-слайды на обращаемой цветной фотопленке.

Во всем остальном стереоскопическая съемка ничем особенным не отличается от обычной. Не следует лишь снимать со слишком близкого расстояния (менее 5 м) и фотографировать слишком удаленные объекты, так как с увеличением расстояния до объекта стереоэффект снижается. Наиболее выразительными получаются многоплановые стереоснимки с предметами на первом плане.

При стереосъемке с помощью обычных фотоаппаратов необходимо обзавестись стереоскопом, а так как подходящего по размерам стереоскопа может не оказаться в продаже, его, возможно, придется сделать самим.

 

«Фотоснайпер»

В продаже имеется весьма оригинальный малоформатный (24 x 36 мм) фотоаппарат «Фотоснайпер» (рис. 150). По названию нетрудно догадаться о его назначении. Это — фоторужье, и предназначено оно для фотографов — любителей живой природы, которые «охотятся» за снимками диких животных и птиц. Съемка таких объектов, как известно, очень трудна, так как подойти близко к объекту нельзя, а с большого расстояния изображение на снимке получается слишком мелким. Чтобы получить изображение в крупном плане, требуются телеобъективы с больший фокусным расстоянием, но объективы эти велики по размерам и фотографировать ими с рук неудобно и трудно.

Рис. 150. Фотоаппарат «Фотоснайпер»

Для облегчения таких съемок г сконструирован аппарат «Фото-снайпер», которому придана форма ружья с прикладом и курком, Самим фотоаппаратом служит зеркальная камера «Зенит-ЕС», снабженная телеобъективом «Таир-З-ФС» с относительным отверстием 1:4,5 и фокусным расстоянием 30 см. Нетрудно подсчитать, что при одном и том же расстоянии, с которого ведется съемка, этот объектив дает изображение линейно в шесть раз крупнее, чем обычный нормальный объектив для формата 24 х 36 мм.

При необходимости объектив «Таир-З-ФС» можно заменить другим, например объективом «Гелиос-44-2», 1:2/58 мм, который входит в комплект «Фотоснайпера».

Приклад можно отделить от ложа и пользоваться «Фотоснайпером», как пистолетом, поддерживая его согнутой в локте левой рукой.

Фотоаппарат снабжен затвором с двумя синхроконтактами, действующим с выдержками от 1/30 до 1/500 с и «В». Важно еще и то, что фотоаппарат снабжен фотоэлектрическим экспонометром.

 

Панорамная съемка

Панорамной называется съемка широко раскинувшихся объектов. Чтобы уместить такой объект в одном снимке, надо либо снимать с большого расстояния, либо пользоваться широкоугольным объективом. Но часто бывает очень трудно найти подходящую и достаточно удаленную точку съемки, откуда можно было бы охватить одним снимком весь объект даже с помощью широкоугольного объектива. Тогда применяют панорамную съемку.

Техника панорамной съемки состоит в том, что объект фотографируют по частям на нескольких кадрах, поворачивая после каждой съемки фотоаппарат на определенный угол. Изготовив затем фотоотпечатки со всех негативов, накладывают их частично один на другой и склеивают.

Но все это не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Во-первых, необходимо, чтобы рядом стоящие кадры несколько перекрывали друг друга. Для этого надо знать угол изображения объектива и при повороте фотоаппарата не выходить за его пределы. Необходимо также стараться избежать слишком большого перекрытия кадров, так как панораму в этом случае придется склеивать из большого числа снимков.

Во-вторых, все снимки должны быть сделаны с одной и той же экспозицией и по возможности за короткий срок, так как при изменчивой погоде может набежать облако, и освещенность резко изменится, а от этого два рядом стоящих снимка окажутся неодинаковой плотности, и линия склейки будет слишком заметна. Следует поэтому снимать в тихую погоду.

В-третьих, все негативы должны быть проявлены строго одинаково. Впрочем, это сделать нетрудно.

В-четвертых, если печать ведется с помощью фотоувеличителя, все отпечатки должны быть выполнены в строго одинаковом масштабе.

Наконец, и это, пожалуй, самое важное, — все отпечатки должны быть изготовлены на одной и той же фотобумаге при совершенно одинаковой выдержке и проявлены до совершенно одинаковой плотности.

Плоскость пленки в фотоаппарате должна быть вертикальной. При съемке с рук большой точности в этом достигнуть трудно, поэтому фотоаппарат надо укрепить на штативе и по возможности выверить его положение с помощью уровня.

Рис. 151. При панорамной съемке неизбежны перспективные искажения

При всякой панорамной съемке неизбежны перспективные искажения, связанные с тем, что разные участки объекта фотографируются под разными углами (рис. 151). Полностью избавиться от этого недостатка невозможно, но чем больше расстояние, с которого ведется съемка, тем влияние этого недостатка сказывается меньше. Поэтому следует стараться выбрать точку съемки подальше от объекта. Кроме того, располагать аппарат надо по возможности против середины объекта. Во всех случаях надо стремиться уместить изображение объекта на двух, максимум трех кадрах.

При большем числе кадров перспективные искажения становятся слишком заметными и в результате складывается неверное представление о натуре.

Если нет возможности уместить весь объект в одном кадре с помощью широкоугольного объектива, то от такого объектива следует вообще отказаться. Широкоугольные объективы, как вы уже знаете, преувеличивают перспективу и, следовательно, при панорамной съемке даже только на двух кадрах дадут более сильное перспективное искажение, чем нормальный объектив на трех кадрах.

Чтобы не ошибиться в угле поворота фотоаппарата, Надо как можно точнее пользоваться видоискателем. Поворачивая фотоаппарат, например, слева направо, т. е. по часовой стрелке, надо следить за тем, чтобы крайняя точка объекта, видимая в видоискателе справа, после поворота фотоаппарата была видна у левой границы поля видоискателя и ни в коем случае не оказалась за пределами этого поля.

Готовые снимки лучше всего смонтировать на картоне и склеить их встык. А чтобы линии стыков не были заметны, надо сначала положить один отпечаток на другой, точно совместить соответствующие места изображений, а затем, прижав их линейкой, разрезать сразу оба отпечатка лезвием бритвы.

Иногда более выгодно разрезать отпечатки не по прямой, а по ломаной линии, выбирая такие места на отпечатках, где линии разреза менее заметны. В этом случае подрезать надо только один (верхний) отпечаток и наклеить его на нижний.

Панорамная съемка — очень интересный, а иногда просто необходимый вид фотоработы. Учитывая это, наша промышленность долгое время выпускала специальный фотоаппарат для панорамной съемки ФТ-2. Конструкция этого фотоаппарата оригинальна и очень интересна. Он рассчитан на нормальную перфорированную 35-мм кинопленку и дает снимки с углом охвата 120°. Негативы при этом получаются формата 24 х 110 мм, т. е., по существу, вмещают три полных кадра обычных малоформатных камер (рис. 152).

Рис. 152. Снимок, полученный панорамным фотоаппаратом

Объектив «Индустар-50» с фокусным расстоянием 5 см и относительным отверстием 1:3,5 имеет постоянную диафрагму 1:5 и установлен на постоянный фокус так, что съемку можно вести с расстояния от 10ми дальше, однако надо стараться фотографировать так, чтобы расстояние до главного объекта съемки было больше. Фотоаппарат имеет специальные кассеты, обычные кассеты малоформатных камер к нему не подходят. Каждая кассета рассчитана на нормальный заряд пленки — 1,6мна которой умещается 12 панорамных кадров. Затвор фотоаппарата щелевой, особой конструкции, расположен перед объективом и дает три моментальные выдержки: 1/100, 1/200 и 1/400 с.

Видоискатель — рамочный. На крышке корпуса имеется уровень. В корпусе фотоаппарата расположены две кассеты: подающая и приемная, пленка размещена пи окружности. Объектив находится в светонепроницаемой цилиндрической камере, на наружной стороне которой расположен затвор, а на противоположной — узкий раструб (рис. 153).

Рис. 153. Принципиальная схема панорамного фотоаппарата: 1 — объектив, 2 — цилиндрическая камера, 3 — щель затвора, 4 — раструб, 5 — ось вращения объектива 6 — фотопленка, 7, 8 — кассеты

В момент съемки цилиндрическая камера, а вместе с ней объектив и раструб поворачиваются под действием пружины вокруг вертикальной оси. В этот же момент затвор открывается и свет, проходя через объектив и раструб, освещает пленку постепенно от одного конца кадра к другому.

Высокая резкость изображения позволяет делать с панорамных негативов значительные увеличения, но обычно крупноформатные увеличители 6 x 9 см, к сожалению, не позволяют получить на отпечатке весь кадр. Примерно 2 см по длине кадра срезаются, так как выходят за пределы негативной рамки увеличителя. Получить полный кадр можно только с помощью фотоувеличителей формата больше чем 6 x 9 см.

Рис. 154. Панорамный фотоаппарат «Горизонт»

В связи с этим позднее был выпущен новый панорамный фотоаппарат — «Горизонт» (рис. 154). Главная особенность его в том, что, обладая углом охвата 120°, он дает на 35-мм фотопленке негативы формата 24 x 58 мм, которые можно увеличить любыми фотоувеличителями формата 6 x 9 см. Достигнуто это тем, что в фотоаппарате установлен более короткофокусный (и более светосильный) объектив ОФ-28П, 1:2,8/28 мм.

Щелевой затвор фотоаппарата работает с выдержками от 1/20 до 1/250 с. Видоискатель в фотоаппарате оптический, съемный, с уровнем в поле зрения. Кассета стандартная. На одной пленке умещается 22 панорамных кадра.

Панорамными фотоаппаратами надо снимать со штатива, устанавливая фотоаппарат по уровню. Иначе возможны перекосы и связанные с ними искажения на снимках.

 

Диапозитивы и диафильмы

Для изготовления диапозитивов применяются специальные позитивные пленки. Материалы эти не сенсибилизированы, поэтому обрабатывать их можно при таком же лабораторном освещении, как и бромосеребряные фотобумаги, Светочувствительность несколько выше, чем у фотобумаги «Унибром».

Плоские (форматные) позитивные пленки выпускаются в форматах от 9 x 12 см и больше. Кроме того, выпускается перфорированная 35-мм позитивная фотопленка. Первые предназначены для изготовления отдельных диапозитивов, а вторая — для диафильмов, хотя и на ней можно изготовлять небольшие отдельные диапозитивы для проекции на экран.

Изготовление отдельных диапозитивов — дело совсем несложное. Контактная печать на плоских пленках ничем не отличается от контактной печати на фотобумаге.

Фотоснимки, выполненные в виде диапозитивов, при рассматривании на просвет, а также на экране выглядят значительно живее и ярче, чем отпечатки на фотобумаге.

Для проекции отдельных диапозитивов в крупных аудиториях применяются проекционные фонари и эпидиаскопы формата 8,5 x 8,5 см и универсальные проекторы формата 4,5 x 6 см, пригодные также для показа диафильмов.

Для изготовления отдельных диапозитивов формата 4,5 x 6 см более всего подходят пленки формата 9 x 12 см. Из каждой такой пленки получится по четыре диапозитива нужного формата.

Рис. 155. Шаблоны для нарезки плоской фотопленки

Нарезать пленку очень легко. Для этого надо лишь сделать из плотного картона два шаблона в виде папок: один — шириной 4,5 см, а другой — 6 см (рис. 155). Вложите пленку в один из шаблонов и разрежьте ее ножницами по кромке шаблона пополам. Затем каждую половину пленки вложите во второй шаблон и так же разрежьте по кромке. Все это, конечно, надо делать при свете фотолабораторного фонаря и желательно подальше от него.

Не забудьте после нарезки сложить пленки попарно, слой к слою, и завернуть в черную бумагу или уложить в коробку.

Выдержку при печати и время проявления надо подобрать так, чтобы при рассматривании готовых диапозитивов на просвет были хорошо видны все подробности как в светлых, так и в темных частях изображения. После окончательной промывки диапозитивы надо подвесить для сушки, зажав прищепками за уголки.

Диапозитивы, предназначенные для проекции на экран, необходимо защитить покровными стеклами и окантовать. Покровные стекла можно нарезать из старых пластиночных негативов, смыв с них эмульсионный слой теплой водой и щеткой. Покровные стекла необходимы для того, чтобы диапозитивы не царапались, а окантовка нужна не только для красоты, но и для сохранения диапозитивов. Окантованный диапозитив не разобьется, если случайно уронить его на пол.

Пленочные диапозитивы надо покрыть стеклами с обеих сторон. Но прежде чем окантовать диапозитив, нужно приложить к нему рамку из черной бумаги.

Рис. 156. Рамки для диапозитивов

Форма и размеры рамок для диапозитивов двух форматов показаны на рис. 156.

При контактной печати с негативов формата 24 x 36 мм надо постараться точнее расположить негатив посредине диапозитивной пленки. Чтобы избежать некоторых возможных ошибок, надо увеличить с внешней стороны бумажную рамку, сделав ее наружные размеры 5 x 7 см (т. е. на каждую сторону оставить запас полей по 5 мм). Затем приложить рамку к диапозитиву так, чтобы она точно ограничила отпечаток негатива, и обрезать лишние поля рамки. После этого сделать окантовку.

Для окантовки пригодна черная бумага. Нарежьте из нее ленточки, смажьте их клеем и обклейте ими диапозитивы по кромкам. Запомните, что общая толщина окантованных диапозитивов должна быть не больше 3-3,5 мм, иначе они не войдут в рамку проектора.

За последние годы широкое применение в любительской практике получили малоформатные цветные диапозитивы — слайды на обращаемых цветных фотопленках. Для показа таких слайдов выпускается целая серия диапроекторов, которые с успехом можно использовать и для показа черно-белых малоформатных диапозитивов. Их легко изготовить с любых черно-белых негативов на перфорированной позитивной фотопленке, имеющейся в продаже.

Кроме малоформатных выпускаются и полуформатные диапроекторы (18 x 24 мм), для которых в продаже имеются готовые диафильмы. Но это преимущественно детские диафильмы. Между тем полуформатные диапроекторы с успехом можно использовать для сопровождения лекций и докладов.

Рис. 157. Так монтируются оригиналы для изготовления диафильма

Техника изготовления диафильмов состоит в следующем. С отобранных негативов изготовляют фотоотпечатки будущих кадров на матовой фотобумаге и тщательно их ретушируют. Затем отпечатки попарно наклеивают на черную бумагу, как показано на рис. 157. Наиболее удобен для отпечатков формат 120 x 155 мм, который при уменьшении в семь раз даст требуемый кадр.

Заготовленные монтажи репродуцируют малоформатной камерой последовательно в том порядке, в каком они

будут демонстрироваться на экране. Снимать надо на пленке типа «Фото» невысокой светочувствительности (32-65 ед. ГОСТ). Она менее зерниста. С полученной негативной ленты с помощью копировального станка (см. стр. 204) контактным способом производят печать на позитивной фотопленке, которую затем проявляют мелкозернистым проявителем.

 

Микрофильмы

Микрофильмированием называется репродуцирование в сильно уменьшенном масштабе. Микрофильмирование представляет собой исключительно удобный способ копирования и сохранения текстов и иллюстраций из книг, газет, журналов и т. п. для последующего их чтения с помощью лупы или читательного аппарата. Заменяя трудоемкий способ переписывания и перерисовок, микрофильмирование позволяет в короткое время и без большого труда получить копии многостраничных книг, собраний документов и т. п...Способ этот успешно применяется в библиотеках и научных учреждениях.

Микрофильмирование обычно производится на 35-мм кинопленке. Процесс микрофильмирования технически ничем не отличается от репродуцирования, следовательно, здесь можно воспользоваться теми же способами и приспособлениями, какие были описаны выше.

В отличие от репродукции, представляющей собой позитивную копию оригинала, напечатанную на фотобумаге, микрофильмы используются в виде негативов. Для чтения микрофильмов применяются специальные читательные аппараты.

При отсутствии такого аппарата можно воспользоваться фотоувеличителем, проецируя негативные микрофильмы на экран увеличителя, покрытый листом гладкой белой бумаги.

 

Прикладная фотография

Точность фотографического изображения и возможность получения его в любых размерах и масштабах, окраски в различные тона, переноса на различные поверхности и т. д. открывают поистине безграничные возможности использования фотографии. Описать все виды и способы применения фотографии было бы задачей просто невыполнимой, поэтому мы приводим описание тех немногих видов прикладной фотографии, которые более всего могут заинтересовать фотолюбителей и выполнение которых возможно в домашних условиях.

Фотопечать на тканях. Приводимый ниже способ позволяет получать несмываемое, хорошо сохраняющееся фотографическое изображение на любой ткани.

Новую ткань надо выстирать, чтобы удалить аппретуру. Перед началом печати сухую ткань смочить водой и, не отжимая, подвесить за уголки. Пока ткань сохнет, приготовьте следующий раствор:

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 мл

Сахар рафинированный . . . . .  . . . 10 г

Винная (или лимонная) кислота . . . 1 г

Бура кристаллическая . . . . . . . . . 0,5 г

Соль поваренная . . . . . . . . . . . . . 6 г

Дайте ему отстояться и слейте с осадка.

Подсохшую, но еще сыроватую ткань опустите на 3— 4 мин в этот раствор, а затем подвесьте за уголки и просушите. Все это можно делать при свете.

Раствор сохраняется недолго — три-четыре дня. Если появится хлопьевидный осадок, то раствором пользоваться нельзя. Однако ткань, обработанная в растворе и высушенная, сохраняется очень хорошо, поэтому ее можно заготовить впрок.

Подготовленная ткань в тот день, когда на ней предполагают печатать, осуществляется в растворе:

Вода дистиллированная . . . . . . . 100 мл

Азотнокислое серебро . . . . . . . . . 8 г

Раствор вливают в кювету и опускают в него ткань на 2-3 мин, а затем, не выжимая ткань, расправляют ее и подвешивают для просушки. Обрабатывать ткань в растворе следует при слабом электрическом свете или при свече, а сушить — в темноте.

Печатают на ткани с помощью обыкновенной копировальной рамки. Чтобы выступающие за пределы рамки края ткани не засвечивались, их собирают позади рамки и закрывают чехлом из черной материи. Закладывать ткань в копировальную рамку надо при оранжевом или красном свете, следя за тем, чтобы не перекосились волокна ткани. Слишком сильно натягивать ткань не следует.

Печатают при рассеянном дневном свете; продолжительность выдержки — от 15 до 30 мин, в зависимости от плотности негатива. Выдержку определяют опытным путем.

После печати для удаления излишнего хлористого серебра ткань следует хорошо выстирать в чистой холодной воде при слабом освещении, затем отжать и погрузить в фиксажную ванну со следующим раствором:

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл

Тиосульфат натрия кристаллический . . . . . 20 г

Уксуснокислый натрий . . . . . . .  . . . . . . . . . 5 г

Вместо уксуснокислого натрия можно взять роданистый аммоний в количестве 2 а. Фиксирование длится 3-4 мин, после чего ткань хорошо прополаскивают в воде, выжимают, сушат и разглаживают горячим утюгом. Во время проглаживания происходит усиление изображения.

Полученное на ткани изображение можно тонировать в различные цвета.

Коричневый тон получается, если погрузить отпечаток в следующий раствор:

Раствор А

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл

Гидрохинон . . . . . . . . . . . . . . 2,5 г

Раствор Б

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл

Лимонная кислота . . . . . . . . . 10 г

Оба раствора смешивают непосредственно перед употреблением.

Кроме окраски в растворе происходит и некоторое усиление изображения, что можно использовать для исправления недодержанных отпечатков. Следует также указать, что при обработке в приведенном растворе ткань немного желтеет, поэтому отпечатки на белых тканях обрабатывать этим способом не рекомендуется.

После тонирования ткань хорошо промывают и высушивают. Слишком плотные отпечатки можно ослабить ослабителем с красной кровяной солью (см. рецепт на стр. 237).

Медно-красный тон можно получить, погрузив ткань в раствор:

Вода . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 100 мл

Азотнокислый уранил . . . . . . . 0,25 г

Красная кровяная соль . . . . . . . 0,25 г

Уксусная кислота . . . . . . . . . . 1 мл

Обработка ведется до получения желаемого тона, который изменяется от коричневого до кирпично-красного. После тонирования ткань промывают 2-3 мин в проточной воде и высушивают.

Синий тон получается обработкой отпечатка последовательно в двух растворах.

Первый раствор

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл

Свинец азотнокислый . . . . . . . . . 2 г

Красная кровяная соль . . . . . . . . . 3 г

В этом растворе происходит отбеливание изображения. Отбеленный отпечаток без выжимания промывают 1-2 мин в проточной воде для уничтожения желтой окраски ткани и переносят во второй раствор.

Второй раствор

Вода . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 100 мл

Хлорное железо . . . . . . . . . . . . . . 2 г

В этом растворе изображение вновь появляется и постепенно изменяет цвет от бледно-голубого до интенсивно-синего. В любой момент процесс тонирования можно прервать. Ткань быстро промывают в проточной воде и высушивают.

Поскольку фотопечать на тканях производится контактным способам, получить отпечаток в увеличенном масштабе можно, только изготовив увеличенный дубликат негатива (контратип). Для этого с негатива надо напечатать диапозитив, а затем с помощью увеличителя изготовить контратип.

Так как контрастность изображения при этом может повыситься, диапозитив и контратип надо напечатать на мягкой фотопленке, например ФТ-10.

Фотопечать на металле. Описываемый ниже способ пригоден для получения штриховых изображений. Им можно пользоваться для изготовления различных шкал, табличек, циферблатов и т. п. Полутоновые изображения получаются плохо.

Хорошо отполированную или ровно матированную металлическую пластинку обезжиривают в горячей мыльной воде, затем промывают под струей воды и высушивают. На высохшую пластинку наливают небольшое количество раствора, приготовленного по следующему рецепту:

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл

Нашатырный спирт . . . . . . . . . . 3-4 капли

Двухромовокислый аммоний измельчают в фарфоровой ступке и растворяют отдельно в 50 мл воды. К остальной части воды прибавляют белок, а затем клей.

Оба раствора смешивают и смеси дают отстояться в течение 10-12 ч, после чего фильтруют через вату.

Раствор сохраняет свои свойства в течение трех-четырех дней.

Столярный клей очищают следующим способом: смешивают 25 г столярного и 25 г малярного клея и, залив смесь 50 мл воды, оставляют для набухания. Затем смесь плавят нагреванием в водяной бане, прибавляют яичный белок (пол-яйца), тщательно перемешивают и кипятят в течение 10 мин. В горячий раствор всыпают 0,1 г хромовых квасцов в порошке, размешивают раствор и вливают в узкий цилиндрический сосуд (мензурку). Спустя некоторое время белок, а с ним и все примеси осаждаются на дно. После застуденения массы стенки сосуда слегка подогревают, отчего масса легко выпадает из перевернутого сосуда. Верхний и нижний слои массы отрезают ножом, а оставшийся очищенный клей используют для приготовления раствора.

Покрыв раствором металлическую пластинку, дают ему равномерно растечься по всей поверхности, наклоняя пластинку в разные стороны. Избыток раствора сливают с уголка пластинки обратно в склянку. Облитую пластинку ставят на ребро для сушки. Сушить надо в затемненном помещении. Высохшую пластинку складывают со штриховым негативом, закладывают в копировальную рамку и экспонируют на ярком свете. Выдержка определяется опытным путем.

Экспонированную пластинку опускают в кювету с водой комнатной температуры и, покачивая кювету, «проявляют» приблизительно в течение 1 мин. После этого пластинку слегка ополаскивают под слабой струей воды и погружают в 1%-ный водный раствор анилинового красителя, где невидимое до этого изображение окрашивается и становится видимым. Цвет изображения будет зависеть от цвета взятого красителя. После окраски пластинку хорошо промывают проточной водой и высушивают.

Другой способ состоит в том, что экспонированную пластинку с помощью резинового валика покрывают тонким слоем мелко растертой литографской краски, после чего проявляют в воде, промывают, сушат и покрывают каким-либо прозрачным лаком.

Фотоснимок на пластмассе. Один из самых простых и доступных способов получения фотоизображений на изделиях из пластических масс состоит в следующем.

С негатива контактным или проекционным способом изготовляют диапозитив на диапозитивной фотопластинке. После его просушки эмульсионный слой надрезают до стекла по границам требуемого кадра с помощью лезвия бритвы или скальпеля.

Поверхность изделия из пластмассы, предназначенного для переноса, тщательно матируют и обезжиривают, протирая его слегка увлажненной пемзовой пудрой с помощью ватного тампона, а затем споласкивают водой. К подготовленной таким образом поверхности изделия уже нельзя прикасаться руками.

Диапозитив, предварительно размоченный в воде, сначала задубливают в течение 5 мин в 5%-ном растворе формалина, затем без промывки переносят на 1-2 мин в 2%-ный раствор соляной кислоты, а затем, так же без промывки, — в 0,5%-ный раствор фтористого натрия.

В последнем растворе слой отделяется от стекла в виде тонкой пленки и может быть перенесен на изделие. Перенос совершается в ванне с водой, куда погружают слой с изображением и изделие. Наложив под водой пленку на изделие, последнее осторожно извлекают из воды и с помощью беличьего флейца (широкой кисти) разравнивают слой, удаляя из-под него остатки воды. После этого изделие высушивается при нормальной комнатной температуре в помещении, свободном от пыли.

Высохший слой с изображением можно подвергать всем видам дополнительной фотографической обработки. Его можно ретушировать обычными приемами, тонировать обычными тонирующими растворами, раскрашивать фотографическими красками.

Удобнее, конечно, тонировать самый диапозитив еще до отделения слоя.

Заключительная операция процесса — лакирование изделия. Для этого используется любой прозрачный лак. Изделие, покрытое нитролаком, можно мыть не только холодной, но и горячей водой.

Лакировать можно, обливая изделие и равномерно распределяя лак на его поверхности.

Следует учесть, что при отделении слоя от стекла диапозитивной пластинки пленка немного, но равномерно во все стороны растягивается и кадр несколько увеличивается; поэтому кадр надо брать несколько меньших размеров, чем требуется в окончательном виде.

 

Это вы можете

Кто из вас не мечтает овладеть цветной фотографией? Среди настоящих фотолюбителей такие люди встречаются редко. Возможно, что и вы уже собираетесь «заняться цветом», как говорят фотографы, поэтому скажем прямо — цветная фотография не так проста, как черно-белая. Правда, современные цветные фотопленки настолько упростили некогда сложный процесс съемки, что этим может заняться каждый из вас, но лабораторная обработка цветной негативной фотопленки и особенно печать на цветной фотобумаге — дело сложное, требующее не только специального лабораторного оборудования, но и большого опыта. Поэтому, не овладев в полной мере практикой черно-белой фотографии, браться за цветную едва ли стоит.

Но есть одна весьма увлекательная область цветной фотографии, вполне доступная даже начинающим фотолюбителям и не требующая ни выполнения сложных лабораторных процессов, ни какого-либо дополнительного съемочного или лабораторного оборудования. Это цветные диапозитивы — слайды. Для их изготовления применяется так называемая цветная обращаемая фотопленка, выпускаемая у нас под шифром ЦО. Обращаемой она называется потому, что в результате съемки и лабораторной обработки на ней образуется не негативное, а готовое позитивное цветное изображение. Таким образом исключается самый сложный процесс цветной фотографии — процесс фотопечати.

С другой стороны, цветной слайд представляет собой законченный снимок. Его нельзя ни усилить, ни ослабить, ни подрезать, чтобы убрать все лишнее, как мы это можем делать с обычным фотоотпечатком. Поэтому при съемке на пленках ЦО надо очень тщательно кадрировать изображение, не допускать перекосов фотоаппарата и, что особенно важно, как можно точнее определять экспозицию, так как фотографическая широта у пленки ЦО значительно ниже, чем у черно-белых.

Фотопленки ЦО изготовляются двух типов: для дневного и для искусственного освещения (ламп накаливания), и соответственно обозначаются буквами Д и Л. Пленки для дневного света выпускаются двух степеней светочувствительности (22 и 32 ед. ГОСТ) и маркируются шифрами ЦО-22Д и ЦО-32Д. Эти же пленки применяются для съемки с лампами-вспышками. Для съемки при свете ламп накаливания выпускается пленка ЦО-90Л чувствительностью 90 ед. ГОСТ. К дневному свету ее цветочувствительность не сбалансирована, и применять ее днем не следует.

Техника съемки на цветных обращаемых фотопленках ничем не отличается от обычной. Что касается лабораторной обработки, то она немногим сложнее, чем обработка черно-белых фотопленок. Здесь только больше операций. Их одиннадцать, а не четыре, как при обработке черно-белой фотопленки, и все эти операции требуют более точного соблюдения времени обработки и температуры растворов и воды.

Таблица 18

РЕЖИМ ОБРАБОТКИ ПЛЕНОК ЦО

В табл. 18 приведен режим обработки пленок ЦО. Как видно из таблицы, при обработке пленок ЦО применяются два проявления: первое производится черно-белым проявителем, второе — цветным.

Заложив пленку в проявочный бачок, заполняют его черно-белым проявителем. В течение всего времени проявления катушку бачка надо периодически вращать. Закончив проявление, проявитель сливают и бачок подставляют под струю проточной воды, после чего воду сливают и в бачок вливают останавливающий дубящий раствор, а затем (можно уже при свете) пленку снова промывают и, вынув ее из бачка, засвечивают двумя лампами (по 100 Вт каждая) на расстоянии 30 см со стороны эмульсионного слоя. Для этого пленку надо подвесить за один конец, а к другому прикрепить небольшой груз. Лампы надо расположить напротив пленки на разной высоте, с тем чтобы освещение пленки по всей ее поверхности было более или менее равномерным.

После засветки пленку снова (очень осторожно, чтобы не повредить эмульсионный слой) надо намотать на катушку бачка и опустить в бачок с цветным проявителем. Эту и все последующие операции можно так же производить на свету.

Закончив цветное проявление, пленку хорошо промывают проточной водой, подвергают отбеливанию, промежуточной промывке, фиксированию и окончательной промывке и подвешивают для просушки.

Как видно из табл. 18, весь процесс обработки пленки занимает около 1,5 ч. При этом применяется пять растворов: черно-белый проявляющий, останавливающий, цветной проявляющий, отбеливающий и фиксирующий. Вот их рецепты.

Черно-белый проявитель

Калий йодистый . . . . . . . . . 0,01 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л

Во всех растворах каждое последующее вещество надо растворять не раньше, чем растворится предыдущее.

Химические вещества продаются в магазинах хим-реактивов и во всех фотомагазинах. Имеются в продаже и уже готовые наборы химикатов.

Для просмотра слайдов продаются недорогие просмотровые лупы — диаскопы, но гораздо лучше просматривать слайды на экране. Для этого промышленность выпускает несколько моделей диапроекторов. Экраном может служить лист гладкой белой бумаги или хорошо проглаженная простыня, но лучше пользоваться имеющимися в продаже специальными металлизированными экранами.

Для лучшей сохранности слайдов и удобства их проецирования применяются специальные, обычно пластмассовые, рамки.

Просматривание цветных слайдов на экране доставит вашим зрителям огромное удовольствие, вы же приобретете первые навыки по обработке цветных фотопленок, которые в дальнейшем вам очень пригодятся.