***

Что необходимо для того, чтобы получить хороший фотоотпечаток?

Прежде всего надо наладить фотоувеличитель, а для этого необходимо знать, как он устроен и действует. Надо правильно выбрать проявитель. Очень важно уметь подбирать к негативам соответствующие сорта фотобумаги. Важнейшую роль играет выдержка во время печатания: недодержки и передержки здесь сказываются сильнее, чем при съемке. Наконец, надо уметь правильно проявлять, фиксировать, промывать и сушить фотоотпечатки. Обо всем этом и рассказывается в этой главе.

 

Что нужно знать о фотобумаге

Если вы ошиблись в экспозиции при съемке или допустили ошибки в проявлении и негативы у вас получились контрастными или вялыми, не торопитесь их выбросить. Еще имеется возможность получить с них приличные фотоотпечатки. Надо лишь уметь подобрать к ним фотобумагу.

Ассортимент фотобумаг очень обширен. Они различаются по многим признакам, но главный и самый важный — различие фотобумаг по контрастности. По степени контрастности фотобумаги делятся на мягкие, полумягкие, нормальные, контрастные и особоконтрастные.

Насколько важна контрастность фотобумаги и ее правильный подбор к негативу, вы вскоре убедитесь на практике.

Легче всего, конечно, получить хороший отпечаток с нормально экспонированного и хорошо проявленного, гармоничного негатива с хорошей проработкой деталей во всех частях, но получить такой негатив удается не всегда. Здесь кроме ошибок и промахов вас подстерегают и неожиданности как во время съемки, так и во время проявления пленки. И даже тогда, когда, казалось бы, предусмотрено все, негатив может оказаться не вполне удачным по градации, т. е. контрастным или вялым.

Кроме ошибок в экспозиции и в проявлении пленки причинами этих недостатков могут быть: вуаль, возникшая вследствие неправильного или слишком долгого хранения пленки, падение чувствительности пленки с удлинением хранения, отчего негативы могут оказаться недодержанными, применение старого или незнакомого вам проявителя, случайное загрязнение проявителя посторонними химическими веществами, неудачное освещение объекта съемки и ряд других причин.

Так или иначе, но идеальные по градации негативы получаются не всегда и не только у начинающих, но и у опытных любителей.

Тут на помощь и приходит фотобумага разной контрастности. Но и контрастность и вялость негатива могут быть разными: очень сильными и небольшими. Поэтому-то изготовляются фотобумаги не двух или трех, а пяти степеней контрастности.

Принцип подбора фотобумаг по контрастности весьма прост: с нормальных негативов печатать надо на нормальной бумаге, с контрастных — на полумягкой или мягкой, с вялых — на контрастной или особоконтрастной.

Главная задача при подборе фотобумаги сводится, таким образом, к умению определить на глаз степень контрастности негатива. Дать точную словесную характеристику всех возможных степеней контрастности негативов слишком трудно, пожалуй, даже невозможно, но навык в этом деле приобретается быстро; и к тому времени, когда у вас накопится несколько первых лент, вы уже хорошо будете ориентироваться в оценке контрастности негативов.

Однако здесь есть одна опасность. Заключается она в том, что по неопытности начинающие фотолюбители часто путают два совершенно разных понятия: плотность и контрастность, принимая плотные негативы за контрастные, а слабые, прозрачные — за вялые.

Общая плотность негативов не имеет ничего общего с контрастностью, и причины их различны. Негатив может получиться очень плотным из-за сильной передержки или перепроявления, но в первом случае он будет вялым, а во втором — контрастным. То же может быть и в случае негативов с небольшой плотностью. При недодержке негатив получается прозрачным и контрастным, а при недопроявлении — прозрачным, но вялым.

Подбирая фотобумагу, надо руководствоваться не плотностью, а контрастностью негатива. Чтобы избавить себя от ошибок, плотные негативы надо просматривать на свет яркой лампы, а прозрачные — на фоне листа белой бумаги. Безошибочно подобрать фотобумагу к негативу можно только при правильной оценке степени его контрастности. Но если и допущена ошибка в подборе бумаги, ничего страшного, конечно, нет. Вы вскоре обнаружите эту ошибку в процессе печати, и нужно будет лишь заменить фотобумагу.

Таково общее правило подбора фотобумаг к негативам. Но нет правил без исключения. Если потребуется сделать репродукцию чертежа или текста из книги, то независимо от контрастности негатива вы не станете печатать на мягкой бумаге, а предпочтете контрастную, равно как, изготовляя портрет, вы не будете пользоваться особоконтрастной бумагой. Выбор фотобумаги по контрастности связан не только с градацией негатива. Он зависит и от содержания снимка и его назначения.

Фотобумаги бывают и разных форматов, начиная от 6 x 9 см и кончая 50 x 60 см. Для начала нет необходимости приобретать фотобумагу слишком большого формата. Максимальный формат, какой может вам понадобиться, это 18 x 24 см.

Фотобумаги бывают на тонкой и плотной подложке и соответственно называются: «тонкая», «полукартон» и «картон». Бумага «картон» стоит несколько дороже и применяется главным образом для крупноформатных увеличений.

Фотобумаги различаются и по цвету подложки. Обычно фотобумага белая, но бывают бумаги бледно-кремового тона. Соответственно на этикетке бумаг указывается: «Белая» или «Кремовая». Фотобумаги различаются и по виду поверхности и делятся на гладкие и структурные. Гладкие — это глянцевые, полуматовые и матовые бумаги. У структурных бумаг поверхность может быть в виде мелких выпуклых точек, в виде полотна и др.

Выбор фотобумаги по цвету и характеру поверхности — дело вкуса, хотя можно с уверенностью сказать, что для технических и документальных снимков более всего подходят глянцевые сорта фотобумаги, для крупноформатных портретов и художественных пейзажей — полуматовая и матовая бумаги. Структурные фотобумаги особенно хороши для небольших портретов.

Светочувствительность фотобумаг на этикетке не обозначается. О ней можно судить по названиям бумаг.

Обрабатывать фотобумагу надо при оранжево-красном освещении.

В отличие от фотопленок, выпускаемых только с наиболее светочувствительной бромосеребряной эмульсией, фотобумаги выпускаются не только с бромосеребряной, но и с менее чувствительными к свету хлоробромосеребряной и хлоробромойодосеребряной эмульсиями и в зависимости от этого отечественным фотобумагам присвоены следующие названия: «Унибром», «Фотобром», «Новобром», «Бромпортрет», «Контабром», «Фотоконт» и «Йодоконт». В этих названиях скрыт следующий смысл: «уни» — значит универсальная, «бром» — бромосеребряная, «йодо» — йодосеребряная, «конт» — для контактной печати (малочувствительная), «ново» — новый сорт.

Светочувствительность фотобумаг приведена в табл. 13.

Таблица 13

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ФОТОБУМАГ

Чем ниже светочувствительность фотобумаги, тем большей выдержки она требует при печати. Поэтому для проекционной печати применяются наиболее светочувствительные фотобумаги. Кроме того, бумаги с различной эмульсией дают отпечатки разных цветовых тонов: чисто-черного, тепло-черного, коричневого, красного, красно-оранжевого и зеленоватого.

Для увеличения пригодны фотобумаги «Унибром», «Фотобром», «Новобром», «Бромпортрет». Остальные годны только для контактной печати.

Наиболее универсальна фотобумага «Унибром». Отсюда и ее название, означающее «Универсальная бромосеребряная». Она выпускается всех пяти степеней контрастности, всех видов поверхностей, с различной цветностью и плотностью подложки и всех форматов. Бумага дает черный тон изображения. Высокая светочувствительность бумаги «Унибром» облегчает печатание с очень плотных негативов.

Достаточно высокой светочувствительностью обладают фотобумаги «Фотобром» и «Новобром».

Фотобумага «Фотобром» дает несколько более теплый (черно-коричневый) тон изображения. Выпускается она четырех степеней контрастности и имеет несколько пониженную по сравнению с фотобумагой «Унибром» светочувствительность.

Фотобумага «Новобром» выпускается трех степеней контрастности, от «Униброма» она отличается тем, что по мере проявления светочувствительность ее возрастает. Практически это позволяет в случае недодержки при печати получить удовлетворительный отпечаток, удлинив время проявления. Так, при выдержке 10 с и проявлении в течение 3 мин можно получить такой же хороший фотоотпечаток, как при выдержке 5 с и проявлении в течение 8 мин.

Для начинающих фотолюбителей это свойство важно тем, что оно позволяет исправлять ошибки в выдержке при печати.

Фотобумага «Бромпортрет» выпускается трех степеней контрастности. Светочувствительность ее ниже, чем фотобумаги «Унщбром», поэтому увеличивать на ней с плотных негативов трудно и утомительно. Главная особенность этой фотобумаги в том, что она дает теплый (коричневато-черный) тон изображения, весьма приятный для портретных работ. Обрабатывать ее можно и при оранжевом освещении.

Фотобумага «Фотоконт» выпускается четырех степеней контрастности. Чувствительность ее значительно ниже, чем фотобумаги «Унибром», поэтому для увеличения снимков она непригодна. Ее особенность в том, что она еще менее чувствительна к ошибкам в выдержке, чем «Новобром». Обрабатывать эту фотобумагу можно и при светло-оранжевом, довольно ярком освещении.

Фотобумага «Контабром» еще менее чувствительна к свету. Выпускается она только полумягкой. В обычном проявителе фотобумага дает черно-коричневый тон, но при проявлении в специальном проявителе (см. стр. 265) на ней можно получить отпечатки от темно-коричневого до красно-коричневого тона. В этом и заключается главная ее особенность. Обрабатывать ее можно и при светло-оранжевом освещении.

Фотобумага «Йодоконт» — самая низкочувствительная. Обрабатывать ее можно и при ярком желто-оранжевом свете. Фотобумага бывает двух степеней контрастности. Но, изменяя выдержку при печати и время проявления, на ней можно получить отличные отпечатки с негативов самой разной контрастности. В этом ее отличительная особенность. Другая ее особенность в том, что отпечатки на ней имеют сильно выраженный зеленый тон.

Надо сказать, что фотобумаги имеющие разную поверхность, но одинаковые номера контрастности, дают отпечатки неодинаковой контрастности: глянцевые отпечатки выглядят более контрастными, чем матовые. Объясняется это тем, что глянцевые фотобумаги лучше отражают свет. Разница в контрастности получается примерно на одну ступень, поэтому, если, получив хороший отпечаток на глянцевой нормальной фотобумаге, вы захотите получить такой же отпечаток на матовой фотобумаге, то следует взять контрастную фотобумагу.

Гарантийный срок хранения фотобумаги «Унибром» — 20 месяцев, «Контабром» — 15 месяцев, а всех остальных — 12 месяцев.

Дата выпуска указана на упаковке фотобумаги. Однако опыт показывает, что просрочка этих сроков на два-три месяца почти не сказывается на качестве фотобумаги, и ею еще можно пользоваться, но длительная просрочка вызывает уже чувствительную вуаль.

Хранить фотобумагу надо в закрытых пакетах, в местах, защищенных от яркого света, и подальше от отопительных приборов. Нельзя также хранить фотобумагу в одном шкафу или рядом с химическими веществами и растворами.

 

Не все негативы заслуживают печати

Современные пленочные фотоаппараты многозарядны. С одной стороны, это очень хорошо, а с другой — плохо. Вы не заметите, как за короткий срок у вас накопится уйма негативов, и вы просто не будете иметь ни времени, ни физической возможности сделать с каждого из них хотя бы по одному фотоотпечатку. Поэтому, прежде чем приступить к печати, внимательно просмотрите свои негативы с помощью лупы. Среди них могут оказаться совершенно негодные для печати: нерезкие, чересчур контрастные или слишком вялые, с пятнами, царапинами и другими трудно устранимыми дефектами. На такие негативы, на наш взгляд не стоит тратить время и фотобумагу.

Просматривая негативы, разделите их на две или, лучше, на три группы по степени контрастности и к каждой группе подберите фотобумагу соответствующей контрастности. Это избавит вас от грубых ошибок при печати.

На оборотной стороне негативов часто после сушки остается высохшая грязь. Ее обязательно надо удалить чуть-чуть влажной, чистой тряпочкой, или ваткой, или, слегка увлажнив негатив дыханием, протереть его сухой ваткой. Негатив надо положить эмульсионной стороной на лист гладкой чистой бумаги и осторожно протирать, и только в одну сторону, придерживая один конец пленки. Несоблюдение этого правила ведет к тому, что негатив трется эмульсионной стороной о бумагу, и на нем появляются мелкие царапины.

Эмульсионную сторону негативов протирать нельзя. Пыль с нее смахивают мягкой длинноволосой кистью чале освещение экрана может оказаться неравномерным. Тогда увеличивать нельзя.

Равномерность и наибольшая яркость освещения экрана достигаются перемещением (центрированием) лампы. Передвигая лампу в разных направлениях, следят за освещением экрана и, когда оно будет равномерно ярким, лампу закрепляют в найденном положении. Вдвинув после этого негативную рамку с негативом, еще раз уточняют наводку на резкость и прикрывают объектив защитным красным светофильтром. Далее, убрав лист белой бумаги, кладут на экран увеличителя лист фотобумаги требуемого размера. Красное освещение экрана, не действуя на фотобумагу, позволяет видеть изображение и правильно расположить лист фотобумаги на экране.

Погасив лампу увеличителя, отводят в сторону красный светофильтр и, снова включив лампу, дают ту или иную выдержку, после чего лампу выключают и проявляют фотобумагу.

Многие фотолюбители поступают иначе: не гася лампу увеличителя, отводят в сторону красный светофильтр, а затем, окончив выдержку, возвращают его обратно. Так поступать не следует. Вы не заметите, как увеличитель при этом содрогнется, и на отпечатке получится сдвоенный контур изображения или нерезкость. Выдержку надо давать включением и выключением лампы, предварительно отводя в сторону красный светофильтр. Именно для этого увеличители снабжают выключателями, и, если на вашем увеличителе его нет, обязательно поставьте. Периодическое выключение лампы необходимо и для охлаждения увеличителя.

Следует помнить, что каждому расстоянию от объектива до негатива соответствует только одно положение лампы, при котором достигается равномерное освещение экрана. С переходом от одного масштаба увеличения к другому расстояние от объектива до негатива изменяется, следовательно, должно измениться и положение лампы. Именно поэтому центрировать лампу следует только после того, как найдена нужная степень увеличения и произведена наводка на резкость. Впрочем, при незначительных изменениях масштаба увеличения равномерность освещения экрана обычно сохраняется и лампу центрировать не приходится.

Наводка на резкость при работе с фотоувеличителем осуществляется перемещением объектива, а наблюдение за резкостью ведется по изображению на экране. Все это делается на глаз, и такая точность вполне достаточна. Но если у вас плохое зрение, вооружитесь хотя бы 2-кратной лупой. Даже малейшая нерезкость при увеличении недопустима. Резкость должна быть предельной.

Наводить надо по наиболее ярким и четким деталям изображения. При этом сначала делают грубую наводку, резко передвигая объектив вверх и вниз, а затем, определив приблизительно положение объектива, уточняют наводку более тонкой настройкой.

Рис. 120. Прибор ПР-1 облегчает наводку на резкость

Для облегчения наводки на резкость пользуются специальным прибором ПР-1 (рис. 120). Он состоит из наклонно поставленного зеркала и матового стекла, укрепленных на общей подставке. Действие прибора основано на том, что лучи, идущие из объектива на экран, отражаются зеркалом на матовое стекло, на котором получается изображение. Удобство пользования таким прибором состоит в том, что изображение негатива образуется на наклонной плоскости матового стекла, более удобной для наблюдения, чем горизонтальная плоскость экрана.

Рис. 121. Контрольная диафрагма позволяет уточнить наводку на резкость

В случае затруднений, возникающих при наводке на резкость, большую помощь может оказать так называемая контрольная диафрагма (рис. 121). Это приспособление состоит из круглого ободка и перемычки и надевается на оправу объектива фотоувеличителя. Диафрагма делается из картона или плотной бумаги.

Контрольная диафрагма разделяет зрачок объектива на две части, каждая из которых действует самостоятельно. Если надеть это приспособление на объектив, все линии изображения, параллельные сторонам перемычки, в случае неточной наводки будут двоиться, а при точной наводке совпадут. Достигнув точной наводки, контрольную диафрагму снимают с объектива и приступают к печатанию.

Рис. 122. Определитель резкости

При увеличении очень плотных негативов наводка на резкость сильно затрудняется и, чтобы облегчить ее, можно произвести наводку с помощью какого-нибудь другого, менее плотного негатива, а затем заменить его. Но еще лучше иметь на такой случай контрольную сетку — определитель резкости (рис. 122). Она продается в готовом виде, но ее нетрудно сделать самим. Кусочек пленки надо отфиксировать, хорошо промыть и высушить, а затем начертить на ней черной тушью сетку из тонких линий. Рисунок сетки может быть любым, например, как на рис. 123.

Рис. 123. Контрольные сетки

Такая контрольная сетка пригодится вам и для репродукционных работ.

Края фотобумаги обычно немного изогнуты в сторону эмульсии, поэтому при увеличении фотоснимков они оказываются немного приподнятыми и отпечаток на краях получается нерезким. Чтобы устранить этот недостаток, приходится предварительно разравнивать фотобумагу о край стола или линейкой. Это не очень хорошо и неудобно.

Многие фотолюбители поступают иначе: накрывают бумагу хорошим, достаточно толстым, чистым стеклом, которое своей тяжестью разравнивает бумагу и прижимает ее к экрану фотоувеличителя.

Но и в том и другом случае возникает еще одно неудобство, особенно при печати с плотных негативов: после наводки на резкость и кадрирования объектив увеличителя приходится заслонять красным светофильтром и изображение на экране становится настолько темным, что не видно, куда надо положить лист фотобумаги. Поэтому, если у вас есть хорошее стекло, лучше всего сделать планшет, показанный на рис. 124. Планшет может быть любых подходящих для вас размеров. Вполне достаточно иметь планшет размером 22 x 26 см или чуть больше.

Планшет состоит из стекла и хорошей гладко оструганной, совершенно плоской деревянной доски указанного размера. С помощью липкого пластыря, который продается в любой аптеке, скрепите стекло с доской вдоль одной стороны, как показано на рисунке. По размерам планшета вырежьте лист белой бумаги, нанесите на него черной тушью жирными линиями прямоугольные рамки по стандартным размерам фотобумаг, а именно: 6 x 9, 9 x 12, 13 x 18 и 18 х 24 см — и приклейте этот лист к деревянной доске планшета.

Положите планшет на экран фотоувеличителя, включите в увеличителе лампу и, выбрав нужный кадр, произведите наводку на резкость. Затем погасите лампу, приподнимите стекло и при свете лабораторного фонаря наложите лист фотобумаги на выбранное место планшета. Остается включить лампу в увеличителе и дать нужную выдержку.

Планшет, как видите, удобен тем, что место для фотобумаги находится легко и быстро и можно не пользоваться красным светофильтром. Но и у планшета есть недостаток: при работе с ним фотоотпечатки получаются без белых полей.

При увеличении фотоснимков изображение негатива редко печатают целиком. Обычно выбирается часть негатива, наиболее важная по содержанию и выразительная по композиции.

Нередко выбранная часть негатива настолько мала, что для получения отпечатка приходится прибегать к крупномасштабному увеличению, проецируя изображение на значительно пониженный экран. Именно для этого в любительских фотоувеличителях и предусмотрено устройство, позволяющее поворачивать проектор вокруг вертикальной стойки.

Кадрирование, т. е. определение наиболее удачного и выразительного кадра, первоначально производится по негативу. Наметив приблизительно такой кадр и выбрав формат увеличения, на экран кладут лист белой бумаги нужного формата и, изменяя масштаб увеличения и перемещая лист бумаги, окончательно определяют границы кадра. Все это совершается в затемненном помещении при свете лабораторного фонаря.

Рис. 125. Угольники для кадрирования при печати

Другой, более удобный способ кадрирования состоит в применении двух угольников, изготовленных из черной бумаги или картона (рис. 125). В этом случае экран увеличителя целиком покрывают листом белой бумаги, на который затем накладывают угольники. Такой способ позволяет более точно определить наилучшие границы кадра и не связывает фотолюбителя со стандартными форматами фотобумаг.

Для получения белых полей или белого канта, обрамляющих снимок и придающих ему законченный вид, применяют кадрирующую рамку.

Рис. 126. Универсальная кадрирующая рамка

Универсальная кадрирующая рамка (рис. 126) позволяет изменять как формат, так и соотношение сторон кадра. Она состоит из доски (обычно деревянной) и откидывающегося на шарнирах металлического угольника, вдоль сторон которого перемещаются ползунки с упорными винтами и металлическими линейками. На обеих сторонах угольника имеются линейки с миллиметровыми делениями, что позволяет сделать кадр определенной величины.

В одном из углов (обычно в левом верхнем) под металлическим угольником имеются упоры для фотобумаги. При наводке объектива на резкость и кадрировании изображения рамку кладут на экран увеличителя и укладывают в нее лист обычной белой бумаги. Спроецировав на бумагу изображение негатива и отыскав наиболее удачный кадр, лампу увеличителя гасят, приподнимают угольник и, убрав лист обычной бумаги, кладут на его место лист фотобумаги. После этого опускают угольник и, включив лампу, производят экспонирование.

Кадрирующая рамка исключает необходимость пользоваться защитным светофильтром, выпрямлять фотобумагу и применять покровное стекло. Кроме того, она образует белую окантовку кадра, ширину которой в некоторых рамках можно изменять.

Универсальные кадрирующие рамки бывают разных размеров. Для любительских целей вполне достаточна рамка размером 18 x 24 см.

При увеличении части негатива полезно сместить негатив в увеличителе в ту или другую сторону так, чтобы выбранный кадр расположился в средней части кадрового окна рамки увеличителя. При такой установке негатива используется центральная, т. е. наиболее высококачественная, часть поля изображения объектива и кадрирующая рамка не уходит к краям экрана,

Бывают случаи, когда высота стойки и размеры экрана увеличителя оказываются недостаточными для получения требуемого масштаба увеличения. Хотя такой работой вам в первое время заниматься, быть может, и не придется, все же не мешает знать, как это делается.

Крупноформатное увеличение осуществляется либо установкой проектора в горизонтальном положении и проецированием на стену или вертикально расположенный экран, либо поворотом проектора вокруг вертикальной оси и проецированием изображения на низко расположенный экран, как показано на рис. 127.

Рис. 127. Слева — положение проектора при проецировании на стену, справа — на низко расположенный экран

Первый из этих способов удобен тем, что позволяет получать отпечатки с весьма большой кратностью увеличения. Масштаб увеличения в этом случае ограничивается площадью помещения, в котором ведется работа.

При печатании этим способом изображение проецируют на стену, к которой предварительно приставляют или подвешивают плоский деревянный экран. Более всего для этого подходит чертежная доска. Для наводки изображения на резкость к экрану прикрепляют лист белой бумаги, а затем заменяют его фотобумагой.

Поскольку в этом случае кадрирующими рамками не пользуются, кадрировать лучше всего с помощью белой бумаги требуемого формата. Определив положение листа, отмечают соответствующее место на экране четырьмя небольшими угольниками, вырезанными из черной бумаги, которые прикрепляют к экрану кнопками. По этим меткам прикрепляют и лист фотобумаги.

При значительном расстоянии между увеличителем и экраном наводку изображения на резкость надо производить, находясь возле фотоувеличителя. Экспонировать следует только включением лампы, стараясь не сдвинуть увеличитель, так как при таком увеличении даже самая незначительная вибрация проектора вызывает сильное смазывание изображения.

Для облегчения наводки на резкость и кадрирования, а также для сокращения времени выдержки рекомендуется пользоваться не обычной лампой, а фотолампой 275 или 500 Вт. Однако эти лампы сильно нагревают увеличитель и срок работы их очень небольшой, поэтому пользоваться ими надо осторожно, не допуская длительного непрерывного горения.

При печатании с применением низко расположенного экрана увеличитель устанавливают на краю стола, а экран утяжеляют какими-либо предметами, например пачкой книг. В качестве экрана и здесь удобнее всего пользоваться чертежной доской, положив ее на пол или на какую-либо подставку требуемой высоты.

Разумеется, что для изготовления крупных фотоснимков вам придется обзавестись и соответственно крупными ваннами для обработки отпечатков.

При увеличении фотоснимков, по существу, происходит тот же процесс съемки, только объектом съемки служит негатив и съемка производится не в отраженном, а в проходящем свете и не на пленке, а на фотобумаге. Негатив — объект совершенно плоский, и глубина резкости здесь ни к чему. Между тем в объективах фотоувеличителей есть диафрагма. К чему она?

С ее помощью можно, во-первых, понизить освещенность экрана, когда негатив очень прозрачный, и для печати с него требуется слишком короткая выдержка, которую трудно отмерить. Во-вторых, с помощью диафрагмы можно несколько повысить резкость изображения на краях и в углах кадра. Наконец, надобность в диафрагмировании возникает при трансформации снимка, когда проекция ведется на наклонный экран. Подробнее об этом говорится на стр. 258.

Однако диафрагмой можно воспользоваться, только когда в увеличителе установлена матовая лампа или матовое стекло. Без этого при малых отверстиях диафрагмы невозможно получить равномерное освещение экрана»

 

Как определить выдержку при печати

Выдержка при проекционной печати определяется изготовлением пробных фотоотпечатков, а при достаточном опыте — просто на глаз. Причем пробы можно изготовлять на небольших обрезках фотобумаги.

Если негатив обладает более или менее равномерной плотностью, то пробу можно сделать с любой его части: найденная выдержка будет правильной для всего негатива. Труднее определить выдержку для негатива с неравномерной плотностью, а такие получаются довольно часто. В этом случае надо пользоваться длинной полоской фотобумаги и расположить ее так, чтобы она захватила и наиболее светлый и наиболее темный участки негатива. Получив один или два пробных отпечатка с разными выдержками, можно решить, как быть в этом случае.

Обычно такие дефекты негативов устраняются или смягчаются при печати частичным прикрыванием более светлой части негатива рукой или маской.

Вообще же выдержку надо определять по сюжетно важным участкам негатива.

Каждый пробный отпечаток надо проявить, отфиксировать и просмотреть при белом свете.

Рассмотрим характерные признаки неправильной выдержки. При недодержке изображение в проявителе появляется не скоро и долгое время остается бледным, темнеют лишь отдельные небольшие его участки. При передержке, наоборот, изображение появляется быстро и отпечаток быстро темнеет по всей поверхности. И в том и другом случае выдержку надо изменить. Но в отличие от выдержки при съемке, которую обычно изменяют не менее чем в два раза, при печати иногда бывает достаточно изменить выдержку на половину или даже на одну четверть, чтобы получить гораздо лучший фотоотпечаток. Умение правильно находить выдержку с помощью проб приобретается опытом.

На первых порах не стоит увлекаться слишком крупным увеличением. Крупные отпечатки труднее проявлять, да и не все отпечатки в сильно увеличенном виде выглядят хорошо. До приобретения необходимых навыков надо ограничиться форматом не более 13 x 18 см, тем более что для крупных форматов потребуются ванночки большего размера. Кроме того, увеличивается расход фотобумаги на изготовление пробных отпечатков и усложняется определение выдержки.

Среди малоопытных фотолюбителей распространено мнение, что выдержка при увеличении фотоснимков изменяется пропорционально линейному масштабу увеличения. Это не совсем так. При таком расчете получится, что при переходе с 2-кратного масштаба увеличения к 4-кратному выдержку надо увеличить в два раза, в то время как ее следует увеличить в три раза.

Рекомендуем пользоваться для расчета выдержки следующей таблицей:

Чтобы определить, как изменится выдержка при переходе с меньшего масштаба увеличения на больший, следует разделить переходный коэффициент требуемого (большего) масштаба увеличения на коэффициент того масштаба, при котором найдена правильная выдержка, и полученное частное умножить на эту выдержку.

Так, допустим, что при 3-кратном увеличении правильной для данного негатива оказалась выдержка 5 с. Какова будет выдержка для того же негатива при 7-кратном увеличении? Для решения этой задачи делим коэффициент, соответствующий 7-кратному увеличению (16), на коэффициент, соответствующий 3-кратному увеличению (4), и полученное частное умножаем на 5: 16:4 = 4; 4 x 5 = 20 с.

Пользуясь приведенной таблицей, можно сделать пробный отпечаток в небольшом формате и без дополнительных проб произвести увеличение в любом другом большем формате. Разумеется, что пользоваться при этом надо одной и той же фотобумагой.

 

Трансформация фотоснимков

Проекционный способ печатания позволяет исправлять на отпечатках некоторые перспективные искажения, связанные с наклоном фотокамеры при съемке. Такие случаи, наблюдаемые обычно при съемке зданий, приводят к тому, что параллельные и вертикальные линии здания получаются на снимке не параллельными, а сходящимися кверху.

Пользуясь способом трансформации, можно устранить этот недостаток, если, конечно, он не слишком сильно выражен. Этот способ основан на следующем явлении: если нанести на стекло или на прозрачную пленку тушью две строго параллельные линии и с помощью фотоувеличителя спроецировать их на экран, то при условии параллельности плоскостей стекла и экрана линии на экране будут также параллельны. Но достаточно наклонить экран под некоторым углом к концам линий, как параллельность нарушится и линии пойдут под углом одна к другой. При этом расстояние между ними будет меньше на той части экрана, которая находится ближе к объективу увеличителя. Используя это явление, можно линии, не параллельные на негативе, сделать параллельными на экране. Достаточно для этого во время печатания поместить фотобумагу не в плоскости экрана, а несколько наклонно к этой плоскости.

При трансформации удобно пользоваться кадрирующей рамкой и ступенчатой подставкой. Сначала рамку кладут на экран увеличителя, а затем, спроецировав на нее изображение негатива, начинают приподнимать тот край рамки, на стороне которой расстояние между вертикальными линиями здания больше. Отыскав наклон рамки, при котором эти линии становятся параллельными, подставляют под приподнятый край рамки ступенчатую подставку. Для этого вполне достаточна подставка из десяти ступеней, высотой 8-10 мм каждая. Еще удобнее специальный планшет (рис. 128).

Рис. 128. Ступенчатая подставка и планшет для трансформации фотоснимков

Чтобы обеспечить резкоcть изображения по всему полю, следует наводить объектив на резкость примерно на 1/3 расстояния между верхним и нижним краями проецируемого кадра, считая это расстояние от верхнего края. Объектив надо достаточно сильно задиафрагмировать.

Рис. 129. Снимок до и после трансформации. Вертикальные линии дома, сходившиеся кверху, стали параллельными

Надо сказать, что трансформация, исправляя один дефект, вызывает другой: изображение несколько удлиняется. Поэтому трансформировать снимки можно только при сравнительно небольшом нарушении параллельности линий (рис. 129).

 

Фотопечать с оттенением

С негатива, обладающего более или менее равномерной плотностью, изготовить хороший фотоотпечаток несложно. Надо лишь правильно определить выдержку. Иное дело, когда негатив имеет неравномерную плотность, да плюс к тому еще и контрастный. Здесь необходим особый прием (оттенение), требующий известного опыта.

Он состоит в том, что, определив выдержки для наиболее и наименее плотных частей негатива, надо во время печатания дать сначала короткую выдержку для менее плотной части негатива, а затем, прикрыв рукой или соответствующей маской эту часть, продолжить экспонирование для наиболее плотной части негатива.

Обычно это делают руками, заслоняя ими лучи, идущие из фотоувеличителя. При этом руки в течение выдержки надо слегка двигать в разные стороны, чтобы границы оттенения не были заметны на отпечатке.

Особенно большой эффект дает оттенение при печатании с контрастных негативов, имеющих очень плотные участки изображения облачного неба. При обычном печатании (без оттенения) напечатать эти участки неба невозможно: на отпечатке оно получается сплошь белым, без всяких признаков облаков.

Простое оттенение рукой часто не дает хороших результатов, особенно если на фоне неба располагаются контуры домов, деревьев или других деталей, которые при оттенении неба заслоняются и не пропечатываются. В таких случаях рекомендуется применять специальную маску-оттенитель (рис. 130).

Рис. 130. Применение маски-оттенителя: 1 — отпечаток, полученный без оттенителя, 2 — маска-оттенитель, 3 — отпечаток, полученный с помощью маски-оттенителя

Маску-оттенитель можно изготовить как фотографическим, так и графическим способом. В первом случае делают фотоотпечаток с негатива без оттенителя, а затем, вырезав по контуру оттеняемую часть изображения, пользуются этой частью, как оттенителем.

Оттенитель изготовляют в несколько меньшем масштабе, с тем чтобы при окончательном печатании расположить его в некотором отдалении от экрана увеличителя. Это необходимо для того, чтобы смягчить контуры маски на отпечатке и сделать их совсем незаметными.

Во втором случае маску изготовляют на простой плотной белой бумаге, проецируя на нее изображение негатива и обводя контуры маски карандашом.

Маски (оттенители) следует покрасить черной тушью или краской.

Этот способ можно с успехом использовать и в тех случаях, когда снимок сделан в безоблачную погоду и на негативе отсутствуют облака. В такие снимки можно впечатать изображение облаков с другого (подходящего) негатива с хорошо проработанными облаками.

Подбирая облака с одного негатива к другому, следует позаботиться о том, чтобы сочетание облаков с остальным изображением было правдоподобным.

Процесс впечатывания облаков заключается в следующем: к фотоснимку, в который предполагают впечатать облака, изготовляют две маски (оттенители) фотографическим способом, описанным выше.

Для этого, сделав отпечаток, разрезают его на две части по контуру, отделяющему наземные предметы от неба.

Маски делают в несколько меньшем масштабе. Во время печатания следует пользоваться кадрирующей рамкой.

Чтобы маски не сгибались, рекомендуется наклеить их на картон. Включив лампу увеличителя, вкладывают в кадрирующую рамку лист фотобумаги, заслоняют объектив защитным светофильтром и, спроецировав основной негатив, делают справа и слева на фотобумаге карандашные отметки начала и конца горизонта. Затем с помощью подставки, которую можно сделать из пачки книг, помещают над кадрирующей рамкой маску, заслоняющую небо, так, чтобы контуры ее были несколько размыты и совпадали с очертаниями горизонта (рис. 131).

Рис. 131. Подставка из книг для установки маски-оттенителя

Погасив лампу увеличителя, осторожно отводят в сторону защитный светофильтр и экспонируют фотобумагу, включив лампу. После этого вынимают из увеличителя основной негатив и, заменив его негативом с облаками, вторично экспонируют фотобумагу, заслонив наземную часть изображения второй маской.

В этом процессе не обязательно печатать с обоих негативов в одном и том же масштабе. Облака можно напечатать и в другом масштабе. В этом случае лист фотобумаги после экспонирования вынимают из кадрирующей рамки, вкладывают на его место лист обычной бумаги, делают на нем карандашные отметки, устанавливают по ним вторую маску и, вложив в увеличитель второй негатив (с облаками), находят подходящий масштаб увеличения и наводят на резкость. Затем гасят лампу в увеличителе, вынимают белую бумагу и вкладывают в кадрирующую рамку экспонированный лист фотобумаги, а после этого впечатывают облака.

Способ впечатывания облаков требует точности в установке масок и умелого сочетания выдержек. Чтобы не ошибиться в выдержках, рекомендуется предварительно сделать отдельные пробные отпечатки с каждого негатива и проявлять их вместе в течение одного и того же времени.

Таким же, по существу, способом можно изготовлять различные фотомонтажи.

Рис. 132. С помощью такой маски можно получить фотоотпечаток с постепенным ослаблением изображения к краям

Способ оттенения применяется и для получения некоторых других эффектов. Так, если изготовить из картона маску, показанную на рис. 132, то с ее помощью можно получить эффект постепенного ослабления изображения от середины к краям (так называемую растушевку). Располагая маску на разной высоте над экраном, можно изменять размеры поля и характер растушевки.

 

Проявители и фиксаж для фотобумаг

Если для пленок рекомендуется применять один рецепт проявителя, то для фотобумаг этого недостаточно. Довольно часто возникает необходимость повысить или понизить контрастность фотоотпечатка, придать ему тот или иной тон. Если фотобумага не очень свежа и склонна к вуалированию, можно применить специальный проявитель, позволяющий избежать образования вуали. Некоторые фотобумаги от долгого лежания дают желтоватый фон. Для них также имеется специальный проявитель.

Фабрики, выпускающие фотобумагу, обычно рекомендуют наиболее подходящий для нее проявитель. Для фотобумаг отечественного производства промышленность рекомендует применять проявитель следующего состава.

Проявитель для фотобумаг

Метол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 г

Гидрохинон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 г

Сульфит натрия безводный . . . . . . . . . . . . . 26 г

Сода безводная (кальцинированная) . . . . . . . . 20 г

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л

Проявитель очень хорош, отлично сохраняется и работает довольно быстро; при температуре 18-20°С и правильной выдержке проявление заканчивается в течение 2-3 мин.

Как и при приготовлении мелкозернистых проявителей, воду надо подогреть и взять ее вначале в меньшем количестве. Раньше всего надо растворить часть сульфита натрия, затем метол, затем оставшуюся часть сульфита натрия и все остальные вещества в том порядке, в каком они приведены в рецепте, после чего долить воды до объема 1 л.

Приготовленный проявитель рекомендуется профильтровать. В 1 л такого проявителя можно обработать до 50 фотоотпечатков формата 13 x 18 см.

На фотобумагах «Унибром», «Фотобром» и «Новобром» этот проявитель дает серо-черный тон.

На этих же фотобумагах можно получить черно-синий тон, если воспользоваться амидоловым проявителем.

Амидоловый проявитель

Сульфит натрия безводный . . . . . . . 25 г

Амидол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л

Проявитель этот прост по составу и действует без щелочи, но быстро портится, поэтому приготовлять его надо небольшими порциями (порядка 200-250 мл), а после использования выливать.

Для приготовления амидолового проявителя удобнее всего заготовить в запас 1-2 л раствора сульфита натрия, а перед началом работы взять, к примеру, 200 мл этого раствора и растворить в нем 1 г амидола. В таком количестве проявителя можно проявить 15-18 фотоотпечатков размера 9 x 12 см.

Для изготовления черно-белых штриховых репродукций, когда требуется высокий контраст изображения, и особенно в случаях, когда под рукой нет контрастных сортов фотобумаг, может пригодиться такой проявитель.

Контрастноработающий проявитель

Метол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 г

Сульфит натрия безводный . . . . . . 30 г

Гидрохинон . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 г

Поташ (углекислый калий) . . . . . . . 40 г

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . . 1 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л

В случаях же очень контрастных негативов, когда даже на фотобумаге № 1 невозможно получить удовлетворительный фотоотпечаток, полезно воспользоваться следующим проявителем.

Мягкоработающий проявитель

Ментол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 г

Сульфит натрия безводный . . . . . . . . 15 г

Сода безводная (кальцинированная) . . 15 г

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л

Для проявления фотобумаг, склонных к вуалированию, рекомендуется пользоваться следующим проявителем.

Проявитель для вуалированных фотобумаг

Метол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 г

Сульфит натрия безводный . . . . . . . . . . . . 45 г

Гидрохинон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 г

Поташ (углекислый калий) . . . . . . . . . . . . . 40 г

Сульфат натрия (глауберова соль) . . . . . . . 30 г

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л

Как видно из рецепта, проявитель отличается большой концентрацией бромистого калия, поэтому работает замедленно. Следует учесть, что по мере истощения противовуалирующее действие проявителя снижается. В 1 л проявителя можно обработать не более 50 отпечатков размера 9 x 12 см.

Фотобумаги, дающие желтоватый фон, проявляют в следующем проявителе.

Метол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 г

Сульфит натрия безводный . . . . . . 20 г

Гидрохинон . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 г

Поташ (углекислый калий) . . . . . . . 40 г

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . . 8 г

Красная кровяная соль . . . . . . . . . . 10 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л

Красную кровяную соль надо вводить в проявитель непосредственно перед началом работы, так как с этой солью он сохраняется недолго.

Фотобумаги «Бромпортрет» и «Контабром» дают отпечатки теплых коричневато-черных тонов, но, если применить для них специальный проявитель, можно получить отпечатки разных коричневых тонов — от темно-коричневого до красно-коричневого. Вот рецепт этого проявителя.

Проявитель для фотобумаг «Бромпортрет» и «Контабром»

Сульфит натрия кристаллический . . . . . . . 150 г

Гидрохинон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 г

Поташ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 г

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л

При температуре проявителя 18-20°С и нормальной выдержке тон отпечатка получается коричневато-черным.

Если разбавить проявитель шестью частями воды, подогреть его до 25°С и увеличить выдержку в три раза, тон получится темно-коричневым. Разбавив проявитель двенадцатью частями воды, подогрев его до 28°С и увеличив выдержку в четыре раза, можно получить отпечаток светло-коричневого тона, а если разбавить проявитель пятнадцатью частями воды, подогреть его до 30°С и в шесть раз увеличить выдержку, тон изображения станет почти красным.

Фотографические бумаги обладают очень мелким зерном, всегда гораздо меньшим, чем негатив. Поэтому применять для их обработки мелкозернистые проявители нецелесообразно, тем более что эти проявители работают слишком мягко и медленно.

Поскольку фотобумаги проявляются при достаточно ярком красно-оранжевом освещении и за этим легко наблюдать, можно пользоваться и готовыми проявителями (сухими смесями) в патронах. Лучшие из них — метод-гидрохиноновые проявители.

Для фиксирования фотоотпечатков можно пользоваться таким же фиксажем, как и для пленок (см. стр. 224).

Поскольку проявитель для фотобумаг действует гораздо энергичнее, чем мелкозернистый проявитель для пленок, фотоотпечаток после проявления надо быстрее перенести в фиксаж, иначе его можно перепроявить. Чтобы избежать этого, рекомендуется после проявления перенести отпечаток сначала в кислый раствор, мгновенно останавливающий проявление, а затем уже сполоснуть и опустить в фиксаж.

Для приготовления кислого раствора надо влить в 1 л воды 50 мл 28%-ного водного раствора уксусной кислоты.

 

Проявление фотоотпечатков

Перед тем как приступить к печатанию, подготовьте все необходимое. Вам понадобятся: копировальная рамка или фотоувеличитель, лабораторный фонарь, негативы, фотобумага, три ванночки, пинцет, полотенце или чистая тряпка, проявитель, вода и фиксаж.

Поставьте на стол ванночки в один ряд и в левую ванночку влейте проявитель, в среднюю — чистую воду, а в правую — фиксаж примерно в половинном объеме ванночек. Фонарь поставьте поближе к ванночке с проявителем, а фотоувеличитель (или копировальную рамку) разместите подальше от ванночек. Пинцет положите рядом с проявителем или опустите его конец в ванночку. Приучите себя к этому порядку и постарайтесь не менять его. Тогда вы сможете работать быстрее и увереннее.

И еще один совет. Не всякий оранжевый свет действительно оранжевый. В нем могут содержаться и синие лучи, и тогда засветка фотобумаги неизбежна. Поэтому, прежде чем воспользоваться фонарем, не мешает его проверить.

Сделать это надо так: ввинтите в патрон фонаря лампочку 25 Вт, возьмите, небольшой листок бромосеребряной фотобумаги и в темноте прикройте половину его черной упаковочной бумагой или картоном и, включив фонарь, подержите перед ним фотобумагу в течение 2 мин на расстоянии примерно 0,5 м. Облучив бумагу, опустите ее в ванночку с проявителем на 2-3 мин, затем ополосните водой и опустите в фиксаж. Если на отфиксированном фотоотпечатке будет заметно потемнение обнаженной части фотобумаги, то таким светофильтром пользоваться не следует. Однако прежде чем отказаться от него, замените в фонаре 25 Вт лампочку 15 Вт и повторите проверку. Часто бывает, что при лампочке меньшей мощности светофильтр действует хорошо; тогда его можно не менять.

Фотоотпечатки проявляются во много раз быстрее, чем фотопленки. Уже спустя несколько секунд после погружения фотобумаги в проявитель на ней начинает появляться изображение. Поэтому опускать фотобумагу в проявитель надо быстрым движением, чтобы он сразу покрыл всю поверхность фотобумаги.

Несоблюдение этого правила ведет к тому, что часть отпечатка начинает проявляться раньше, часть — позже и отпечаток получается с неравномерной плотностью в разных местах.

Опуская фотобумагу в проявитель, ни в коем случае не кладите ее плашмя на поверхность проявителя и не нажимайте на нее пальцами: проявитель в этом случае зальет поверхность бумаги участками и отпечаток получится пятнистым.

Опускайте бумагу ребром под небольшим углом и толчком вводите ее в проявитель.

К сухому эмульсионному слою фотобумаги нельзя прикасаться пальцами, особенно влажными. Это вызовет на отпечатке пятна, следы пальцев. В течение всего времени проявления ванночку с проявителем надо слегка покачивать, чтобы проявитель перемешивался. В неподвижной ванночке проявление протекает медленнее и на отпечатке может появиться желто-бурая вуаль.

Не проявляйте несколько отпечатков одновременно. Они могут слипнуться и будут испорчены.

После того как фотобумага пропиталась проявителем, светочувствительность ее значительно снижается. Поэтому время от времени отпечаток можно вынимать из проявителя и подносить ближе к фонарю для просмотра, однако не следует делать это очень часто. Тонкий слой проявителя на воздухе быстро окисляется, что вредит отпечатку. Кроме того, окислившийся слой проявителя, внесенный затем в ванночку, постепенно портит весь проявитель.

При оранжевом свете лабораторного фонаря фотоотпечатки кажутся несколько темнее, чем при белом свете. Это часто приводит к недопроявлению. Отпечатки надо проявлять так, чтобы они казались несколько перепроявленными. Правильно определять момент окончания проявления вам поможет только опыт.

Окончив проявление, надо подержать отпечаток 3-5 с над ванночкой, углом вниз, чтобы дать стечь остаткам проявителя. Ополоснув затем отпечаток в воде, надо так же дать стечь остаткам воды и только после этого переложить отпечаток в ванночку с фиксажем. Делается это для того, чтобы не заносить много проявителя в фиксаж, последний от этого портится.

В свежем фиксаже фиксирование длится 3-5 мин однако не надо спешить. Более длительное фиксирование не приносит никакого вреда, а в случае недофиксирования на отпечатке появятся желтоватые пятна.

И еще один совет. Следите за тем, чтобы фиксаж не попал в проявитель. Это быстро выведет проявитель из строя. Смоченные фиксажем пинцет и руки надо ополаскивать водой и вытирать.

Отфиксированные фотоотпечатки можно промывать по несколько штук одновременно. Делать это лучше всего в проточной воде в ванночке большего размера. Промывка в проточной воде длится 15-20 мин. Можно промыть отпечатки и в стоячей воде, но в таком случае их надо промывать не менее получаса, сменив за это время воду четыре-пять раз. Недостаточно промытые отпечатки со временем желтеют.

 

Отпечатки в цветных тонах

Черный тон готовых фотоотпечатков можно химическим путем изменить, придать ему другой цвет. Этот процесс называется тонированием.

Тонированию поддаются отпечатки, изготовленные на всех типах фотобумаг, кроме «Йодоконта».

Чаще всего отпечатки тонируют в тон сепии (коричневый), но можно окрасить их в синий, зеленый и красно-коричневый тона.

Лучше всего тонировать отпечатки тотчас после их изготовления и тщательной промывки. Но можно делать это и спустя длительное время после сушки, предварительно хорошо промыв отпечатки в проточной воде.

Для окраски в тон сепии применяются два раствора: отбеливающий и тонирующий.

Отбеливающий раствор

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 мл

Красная кровяная соль . . . . . . . . . 6 г

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . 4 г

Отпечаток опускают в этот раствор, где изображение постепенно исчезает (отбеливается). Отбеленный отпечаток хорошо промывают холодной водой и опускают в следующий раствор.

Тонирующий раствор

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . 200 мл

Сернистый натрий . . . . . . . 2 г

В этом растворе в течение нескольких секунд изображение появляется вновь, но уже окрашенным в тон сепии. Отпечаток промывают в проточной воде в течение 10-15 мин и высушивают.

Описанный способ действует безотказно и всегда дает хорошие результаты, но у него есть недостаток: раствор сернистого натрия обладает хотя и безвредным, но очень неприятным запахом сероводорода. Поэтому тонирование сернистым натрием рекомендуется производить на воздухе или у открытого окна.

На различных фотобумагах этот способ дает различные оттенки тона сепии. Кроме того, оттенок зависит и от степени отбеливания. Если не доводить отбеливание до конца, т. е. до полного исчезновения черных мест, то тон готового отпечатка получится темно-коричневым, а при полном отбеливании — светло-коричневым.

Чтобы окрасить черно-белый фотоотпечаток в синий тон, его надо погрузить на 3-5 мин в следующий тонирующий раствор.

Раствор для синего тона

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 мл

Красная кровяная соль . . . . . . . . . . . . . . . . 1 г

Железо лимонно-кислое аммиачное . . . . . . . 1 г

Кислота лимонная (или виннокаменная) . . . 1,5 г

После получения желаемого синего тона отпечаток промывают в течение 5-10 мин (не более) и высушивают.

Для получения красно-коричневого тона отпечаток погружают в раствор такого состава.

Раствор для красно-коричневого тона

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 мл

Красная кровяная соль . . . . . . . . 4 г

Медь сернокислая . . . . . . .  . . . . 1,5 г

Поташ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 г

Тонирование длится 10-15 мин, после чего отпечаток надо промыть до исчезновения желтоватой окраски белых мест и высушить.

Зеленый тон получается, если последовательно обработать фотоотпечаток в следующих двух растворах.

Отбеливающий раствор

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 мл

Красная кровяная соль . . . . . . . 2,5 г

Свинец азотнокислый . . . . . . . 2 г

Азотная кислота . . . . . . . . . . 1-2 капли

Отбелив и хорошо промыв отпечаток, его переносят в тонирующий раствор.

Тонирующий раствор

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 мл

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . 1 г

Двухромовокислый калий . . . . . . . 1 г

Квасцы железоаммиачные . . . . . . . 2 г

После появления изображения отпечатки промывают и высушивают.

Следует помнить, что растворы, применяемые для тонирования фотоотпечатков, быстро портятся, поэтому приготовлять их надо в небольших дозах непосредственно перед употреблением, а после использования выливать.

Все операции тонирования можно производить на свету. Температура всех растворов должна быть 18-20°С.

 

Зеркальный блеск

Сушить фотоотпечатки можно разными способами. Самый простой из них состоит в следующем: отпечатки отжимают и раскладывают на газетных листах эмульсионной стороной вверх.

Но при такой сушке отпечатки по высыхании коробятся, и для выпрямления их приходится надолго закладывать в книги. Поэтому лучше подвесить отпечатки за уголки с помощью зажимов или бельевых прищепок. Правда, при такой сушке отпечатки обычно свертываются, но выровнять их нетрудно, протянув по ровному краю стола или прогладив с оборотной стороны ребром линейки.

Отпечатки, сделанные на глянцевой фотобумаге, при обычной сушке получаются не очень глянцевыми, между тем их можно сделать ровными и блестящими, как зеркало. Для этого требуется хорошее зеркальное стекло, которое надо предварительно тщательно промыть в мыльной горячей воде и насухо протереть.

После этого стекло надо протереть ваткой, смоченной чистым бензином или спиртом, припудрить тальком и снова протереть чистой тряпкой. Такая тщательная подготовка стекла нужна для того, чтобы отпечатки не пристали к нему, что случается довольно часто, если стекло недостаточно чистое.

Хорошо промытые отпечатки в мокром виде надо приложить эмульсионной стороной к стеклу, покрыть чистой полотняной тряпкой или несколькими слоями газетной бумаги и плотно прикатать резиновым валиком. Такие валики продаются в фотомагазинах.

Прикатывая отпечатки, надо следить за тем, чтобы под ними не остались воздушные пузырьки, так как от этого на отпечатках появятся матовые пятна.

В прикатанном виде отпечатки оставляют на стекле до полной просушки. Сухие отпечатки сами отскакивают от стекла, приобретая блестящую поверхность.

Но еще лучше глянцевать отпечатки на специальном глянцевальном станке (рис. 133). Он представляет собой вертикальную электрическую плиту, которая подогревается изнутри. К станку прилагается пара хромированных и тщательно отполированных металлических листов. Мокрые отпечатки прикатывают валиком к этим листам, которые затем оборотными сторонами прикладывают к электрической плите с обеих ее сторон и прижимают полотном. Благодаря подогреву станка отпечатки высыхают за 4-5 мин. Кроме того, полированные листы не приходится мыть так тщательно, как стекло. Достаточно просто протереть их мокрой тряпкой и ополоснуть чистой водой.

Многие начинающие фотолюбители считают для себя образцами высокого качества портреты, изготовляемые в фотоателье. Мы не будем говорить о художественных достоинствах этих снимков. В этом смысле профессиональные портреты не всегда бывают на должной высоте, но техническое исполнение их, как правило, хорошее: снимки выполнены чисто, аккуратно, на них нет точек, пятен, царапин и других дефектов. Если разобраться, именно в этом очень часто и кроется в основном их привлекательность.

Все это объясняется, во-первых, тем, что в фотоателье снимают крупными фотоаппаратами, и отпечатки изготовляют контактным способом, а во-вторых, — тщательной ретушью. При этом ретушируются не только отпечатки, но и негативы. Профессиональный портрет может быть неудачным по освещению и композиции, страдать плохим сходством и т. п., но ни один уважающий себя фотограф-портретист не выпустит из ателье снимки с техническими дефектами.

Без крупного фотоаппарата, специальных осветительных приборов и прочих атрибутов фотоателье сделать хороший портрет трудно. Снимок всегда будет уступать профессиональному в технике исполнения уже потому, что он сделан небольшим фотоаппаратом и увеличен, а при увеличении, как вы знаете, возрастает зернистость. Но, имея художественный вкус и творческие способности, можно сделать прекрасный, выразительный портрет в любых условиях. Что касается технического качества, то любительские снимки обычно неаккуратно выполняются. Редкий любитель задумывается над тем, как улучшить готовый фотоотпечаток. В лучшем случае он аккуратно его подрежет и наклеит на бланк. Между тем любой снимок можно значительно улучшить ретушью. Речь идет о так называемой технической позитивной ретуши, т. е. об устранении мелких изъянов уже готового фотоотпечатка. Такая ретушь необходима не только для портретных, но и для любых других снимков.

Научиться технически ретушировать фотоотпечатки совсем нетрудно. Требуется лишь терпение и тщательность в работе. Из принадлежностей для ретуши нужны: тонкая (№ 2 или № 3) хорошего качества кисть (лучше всего колонковая или беличья), черная тушь (сухая или жидкая), небольшой медицинский ланцет или просто скоблильное перо, тонкий точильный брусок (оселок) и несколько карандашей разной твердости. Изредка может понадобиться лупа.

Задача технической ретуши в том, чтобы сделать совершенно незаметными на отпечатке темные и светлые точки, линии и небольшие пятна. Крупные по размерам пятна убрать ретушью трудно. Они почти всегда остаются заметными. Фотоотпечатки с такими дефектами лучше всего переделать заново.

Темные точки, царапины и пятна убираются остро заточенным ланцетом или скоблильным пером. Мелкие точки и тонкие линии удаляются острием ланцета, а пятна — лезвием. Делать это надо осторожными движениями, постепенно снимая тончайший слой эмульсии, пока дефект не станет незаметным. Ни в коем случае не следует процарапывать весь слой эмульсии до самой подложки. От этого на отпечатке возникнут грубые белые царапины, заделать которые будет трудно. Ланцет или перо должны быть заточены так остро, чтобы они уже при самом небольшом нажиме снимали стружку эмульсии, поэтому их периодически надо затачивать на оселке. Некоторые пользуются лезвиями безопасной бритвы, ломая их пополам. Аккуратную ретушь таким способом сделать трудно, поэтому применять лезвия не рекомендуется.

Светлые и белые места на глянцевых фотоотпечатках ретушируются тушью с помощью кисти. Разбавляя тушь водой и делая пробные мазки кистью на белой бумаге, подбирают нужный тон и легкими прикосновениями к отпечатку закрывают дефект. При этом ни в коем случае не следует делать мазков; надо отрывистыми движениями наносить на дефект мелкие точки, уподобляя их характеру зернистости фотоотпечатка.

Четко очерченные совершенно белые пятна не следует сразу сравнивать по тону с окружающим их фоном. Сначала надо нанести тушь, по тону светлее фона, а затем, нанося на этот же участок тушь того же тона, постепенно утемнять пятно. Ретушировать белые и вообще светлые точки, линии и пятна надо только в пределах их границ, не захватывая фона. Кисть ни в коем случае не должна быть мокрой, так как тушь, ложась каплями, оставляет по высыхании не точки, а мелкие пятна, похожие на темные кольца. Кисть должна быть чуть-чуть влажной, почти сухой. Для этого, каждый раз набирая тушь, надо сделать кистью несколько мазков по писчей бумаге, удаляя с кисти лишнюю влагу.

Таким же образом удаляются светлые точки и прочие светлые дефекты на матовых отпечатках, но, если они небольших размеров, их можно удалить карандашом соответствующей твердости. Чем светлее фон, окружающий устраняемый дефект, тем тверже должен быть карандаш. Затачивать карандаш для ретуши надо очень остро с помощью тонкой шкурки или наждачного полотна, а затем на простой писчей бумаге. Чтобы не приходилось часто затачивать карандаш, надо обнажить стержень его на длину 15-20 мм и сточить правильным длинным конусом. Острие карандаша должно быть острым, как игла.

Светлые пятна сравнительно большого размера удалять карандашом не следует, так как карандашный след создает блеск и ретушь будет хорошо видна.

Не оставляйте отпечатки без ретуши, и вы значительно повысите техническое качество ваших снимков.