***

Фотография открывает широкие возможности для выполнения многих технических работ: репродуцирования, микрои макросъемки, микрофильмирования, получения стереоскопических и панорамных изображений, изготовления диапозитивов и тематических диафильмов, получения изображений на тканях, пластмассе и т. д.

Все эти работы требуют применения либо особых методов, либо специальных аппаратов, дополнительных принадлежностей, устройств и приспособлений, и потому мы выделили их в отдельную главу.

 

Репродукция

Репродукцией называется воспроизведение различных плоских изображений. Методом репродукции можно изготовить копии чертежей, рисунков, фотоснимков, картин, текстов из книг и журналов, документов, рукописей и т. д. Все они при изготовлении с них репродукций называются оригиналами.

Задача репродукции — наиболее точное воспроизведение оригиналов во всех деталях. Для этого, например, в полиграфическом производстве при изготовлении клише и других печатных форм применяются весьма точные, отлично оснащенные и обычно довольно громоздкие репродукционные установки. В любительской практике, где такой высокой точности не требуется, репродуцирование можно осуществить с помощью обычных фотокамер, хотя не все они для этого одинаково удобны. Наиболее удобны зеркальные камеры «Зенит». Единственный их недостаток в том, что они малы, но он компенсируется целым рядом других конструктивных особенностей этих камер, значительно облегчающих съемку.

Одно из главных условий при репродуцировании — получение максимальной резкости изображения, однако выполнение этого условия еще не гарантирует высокого качества репродукции.

Многое зависит от правильного подбора фотопленок, размеров оригинала, характера его исполнения и требуемого размера копии.

Качество репродукции всегда тем выше, чем крупнее изображение оригинала на негативе. Наилучшими в смысле четкости получаются репродукции, сфотографированные в натуральную величину, но форматы любительских фотоаппаратов малы, поэтому возможности такой съемки очень ограничены. Репродуцировать почти всегда приходится со значительным уменьшением масштаба изображения и последующим увеличением при печатании. Качество репродукции при этом, естественно, снижается: тонкие линии на негативе могут совсем пропасть, а если слишком малы промежутки между отдельными параллельными линиями (например, мелкая штриховка на чертежах), то эти линии на готовом снимке могут слиться. Не следует поэтому рассчитывать на получение отличных репродукций с очень крупных оригиналов, содержащих мелкие детали или очень тонкие линии.

Плакат величиной с газетный лист, исполненный в виде крупных деталей и надписей, можно сфотографировать даже малоформатным фотоаппаратом, и репродукция будет очень четкой. Но если сфотографировать с таким уменьшением газетную страницу, то мелкий текст невозможно будет прочесть не только на увеличенном отпечатке, но и на самом негативе даже с помощью сильной лупы, так как отдельные буквы из-за зернистости пленки не будут иметь четких очертаний.

Удовлетворительные репродукции печатного текста можно получить с оригиналов размером не больше журнальной страницы.

Одно из главных условий получения хороших репродукций — параллельность плоскостей оригинала и фотопленки. Отступления от этого условия ведут к нарушению геометрических форм оригинала. Для съемки применяются репродукционные установки. Любительская установка УРУ (рис. 134) предназначена для фотоаппаратов марки «Зоркий» и ФЭД. Прибор состоит из вертикальной стойки и экрана, таких же, как в фотоувеличителях. На стойке с помощью кронштейна укреплено устройство, состоящее из двух небольших, горизонтально расположенных плит, из коих одна (нижняя) неподвижна (скреплена с кронштейном), а другая (верхняя) скользит по нижней. В верхней плите установлена оправа с матовым стеклом. На этой же плите с помощью резьбового кольца укрепляется фотоаппарат, как показано на рисунке.

Рис. 134. Любительская репродукционная установка УРУ

В нижней (неподвижной) плите имеется резьбовое объективное кольцо, в которое ввинчивается объектив аппарата.

К экрану с боковых сторон прикреплены две шарнирные стойки, на которых установлены софиты. Шарнирные стойки позволяют установить их на различных расстояниях от экрана и под разными к нему углами.

Рис. 135. Для наводки на резкость и кадрирования прибор УРУ устанавливают, как показано вверху, а для съемки, — как показано внизу

С действием прибора легче познакомиться по рис. 135. Укрепив фотоаппарат и объектив, как показано на этом рисунке вверху, кладут репродуцируемый оригинал на экран и включают лампы. Наблюдая за изображением оригинала на матовом стекле, где имеется рамка величиной с кадр, правильно размещают оригинал и наводят на резкость с помощью объектива. Получив на матовом стекле резкое изображение оригинала, смещают верхнюю плиту, как показано на рисунке внизу, т. е. подводят к объективу фотоаппарат, и снимают.

Поскольку глубина оправы с матовым стеклом точно соответствует глубине светонепроницаемой камеры фотоаппарата (а глубина эта, равная 28,8 мм, у перечисленных фотоаппаратов одинаковая), то при точной наводке на резкость по матовому стеклу изображение получается резким и на пленке. Небольшие расхождения в величине глубин компенсируются диафрагмированием объектива.

Таким образом, прибор УРУ позволяет производить точное кадрирование и визуальную наводку в аппаратах, которые сами по себе при съемке с коротких расстояний не позволяют осуществить ни того, ни другого.

Но у прибора УРУ имеются и недостатки, которые легко устранить самим.

Основной недостаток заключается в том, что матовое стекло прибора не имеет светозащитной шахты, вследствие чего ухудшается видимость изображения. Этот недостаток легко устранить, склеив из черной бумаги светозащитную шахту (трубку) высотой примерно 10 см и такого диаметра, чтобы она надевалась на цилиндрическую оправу матового стекла.

Существенно затрудняет наводку на резкость и слишком грубая зернистость матового стекла, поэтому рекомендуется заменить его другим, более тонко матированным.

Недостатком служит и то, что при съемке приходится смотреть на матовое стекло сверху, и если прибор стоит на столе, то для такого наблюдения приходится взбираться на стул. Недостаток этот можно устранить и сделать прибор гораздо более удобным в работе, если вместо светозащитной бумажной трубки сделать приспособление, показанное на рис. 136. Оно представляет собой зеркальную приставку к матовому стеклу прибора и состоит из держателя и обыкновенного карманного зеркальца, укрепленного в наклонном положении под углом 45° к плоскости матового стекла. Такая приставка позволяет вести наблюдение, глядя не сверху, а спереди.

Рис. 136. Зеркальная приставка к прибору УРУ

Без этих дополнительных устройств пользоваться прибором неудобно. В таком случае лучше расположить прибор не на столе, а на полу.

Установка УРУ дает возможность репродуцировать в масштабах до 1:4,5. Для съемки в более крупном масштабе требуются насадочные линзы или промежуточные удлинительные кольца, имеющиеся отдельно в продаже.

Насадочные линзы представляют собой одиночные линзы, вмонтированные в оправу, с помощью которой они насаживаются на оправу объектива. Насадочные линзы бывают положительные (собирательные) и отрицательные (рассеивающие). Первые обозначаются «+» (плюс), вторые «-» (минус).

Для репродуцирования применяются положительные насадочные линзы. Они укорачивают фокусное расстояние объектива, что позволяет при имеющейся глубине фотоаппарата, но с более короткого расстояния получить изображение оригинала в более крупном масштабе.

Основной технической характеристикой насадочных линз служит их оптическая сила, выражаемая в диоптриях и обозначаемая буквой!). Оптической силой называется преломляющая способность линзы, т. е. способность слабее или сильнее преломлять проходящие через нее лучи света. Чем больше оптическая сила, тем сильнее линза преломляет лучи и тем короче ее фокусное расстояние. Таким образом, оптическая сила — это величина, обратно пропорциональная фокусному расстоянию линзы.

За одну диоптрию принята оптическая сила линзы с фокусным расстоянием 1 м. Таким образом, линза с фокусным расстоянием 50 см имеет оптическую силу: 100: 50 = 2 D, а линза с оптической силой 4 D — фокусное расстояние: 100: 4 = 25 см.

Маркировка насадочных линз в диоптриях удобна тем, что с ее помощью легко определить, какое фокусное расстояние будет иметь объектив, если надеть на него ту или иную насадочную линзу. Для этого надо разделить 100 на фокусное расстояние объектива (в сантиметрах), т. е. определить оптическую силу объектива, затем сложить оптические силы объектива и линзы и разделить 100 на полученную сумму диоптрий. Например, если надеть на объектив с фокусным расстоянием 5 см насадочную линзу с оптической силой +10 D, то расчет будет выглядеть так:

100: 5 = 20; 20 + 10 = 30; 100: 30 = 3,3 (см).

Фокусное расстояние такой системы будет 3,3 см. В малоформатном фотоаппарате такая система действует, как широкоугольный объектив.

Однако применение положительных насадочных линз ведет к ухудшению качества изображения, особенно на краях и в углах кадра, притом тем большее, чем больше оптическая сила линзы. Поэтому применять насадочные линзы с очень большой оптической силой (более +5 D) не следует.

Насадочные линзы можно сделать самим из обыкновенных очковых стекол типа мениска (вогнуто-выпуклых).

Важно только, чтобы линза была сцентрирована с объективом. Для этого линзу надо обточить до требуемого диаметра и так, чтобы ее оптическая ось совпала с оптической осью объектива. Такую обточку можно заказать в оптической мастерской. Оправу для линзы склеить из тонкого картона.

Поскольку насадочные линзы ухудшают качество изображения, при работе с ними приходится сильно диафрагмировать объектив. В этом смысле гораздо удобнее промежуточные удлинительные кольца, совершенно не ухудшающие качество изображения и позволяющие вести съемку с любым отверстием диафрагмы.

Это вычерненные металлические кольца разной длины, снабженные с одного конца наружной винтовой резьбой, а с другого — внутренней. Кольца удлиняют растяжение светонепроницаемой камеры фотоаппарата, что позволяет фотографировать с более близкого расстояния и в соответственно более крупном масштабе. В зависимости от того, в каком масштабе требуется сделать репродукцию, применяются кольца разной длины. Можно также пользоваться комбинацией из двух и большего числа колец, ввинчивая их одно в другое.

Рис. 137. Комплект промежуточных удлинительных колец

Выпускаемый у нас комплект промежуточных колец состоит из четырех колец длиной 5, 8, 16 и 25 мм (рис. 137).

Он пригоден для малоформатных фотоаппаратов с вывинчивающимися объективами. Соединив между собой все четыре кольца, можно удлинить растяжение фотоаппарата более чем вдвое и снимать мелкие оригиналы в натуральную величину и даже с некоторым увеличением.

Репродукционную съемку малоформатными дальномерными аппаратами с помощью насадочных линз и удлинительных колец можно производить и без установки УРУ.

Для этого прежде всего надо сделать удобную подставку для фотоаппарата. Проще всего приспособить для этого экран и стойку фотоувеличителя.

Рис. 138. Переходная площадка для репродуцирования

В некоторых фотоувеличителях проектор скреплен с кронштейном винтом. Если изготовить под этот винт небольшую переходную металлическую или деревянную площадку, как показано на рис. 138, то можно превратить штангу и экран увеличителя в очень удобный штатив для репродукционных работ. Еще проще воспользоваться имеющимся в продаже универсальным кронштейном, который можно укрепить на стойке фотоувеличителя. Что касается осветителей, то в крайнем случае можно применить обыкновенные настольные лампы конторского типа, расположив их симметрично по обе стороны от экрана.

Рис. 139. Простой осветитель для репродуцирования

Лучше, конечно, пользоваться специальным осветителем (рис. 139), сделать который можно целиком из дерева (фанеры и деревянных планок).

Так как при съемке дальномерными фотоаппаратами возможность кадрирования и визуальной наводки на резкость исключается, то обе эти операции производятся при помощи замеров и расчетов.

Рис. 140. Отвес для репродуцирования

Кадрирование делается с помощью отвеса. Для этого надо изготовить (или купить) крышку для объектива, просверлить в центре ее маленькое отверстие, продеть в него нитку, на конце которой укрепить отвес с острием, как показано на рис. 140. При надетой крышке верхний конец нитки оказывается зажатым между оправой объектива и крышкой. В соответствии с высотой, на которой располагается фотоаппарат, во время съемки отвес может быть опущен или поднят.

Расстояние между фотоаппаратом и оригиналом в зависимости от размеров оригинала определяется по расчетным таблицам, которые прилагаются к насадочным линзам. По этим же таблицам производится и наводка на резкость, или, правильнее сказать, установка объектива по шкале расстояний в зависимости от расстояния между оригиналом и задней стенкой корпуса камеры.

Для малоформатных фотоаппаратов выпускаются насадочные линзы с оптической силой +1 и +2 диоптрии. Первая позволяет производить съемку в масштабах приблизительно от 1:20 до 1:10, вторая — от 1:10 до 1:6.

Несколько облегчают кадрирование специальные насадки к дальномеру, представляющие собой стеклянный клин в оправе, который с помощью соединительной планки скрепляется с фотоаппаратом. Такие насадки выпускаются для указанных выше двух насадочных линз, но пригодны они только для фотоаппаратов «Зоркий» и ФЭД ранних выпусков.

Удлинительные кольца в основном предназначены для зеркальных камер «Зенит». К этим кольцам также прилагаются расчетные таблицы с установочными данными для этих фотоаппаратов. Надо сказать, что таблицы эти здесь не нужны, поскольку и кадрирование и наводку на резкость в зеркальных камерах гораздо удобнее производить по матовому стеклу. А вот к дальномерным фотоаппаратам таких таблиц нет. Поэтому мы их здесь приводим (табл. 14).

Таблица 14

РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ КАМЕРЫ «ЗЕНИТ» ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КАМЕРАМ ФЭД И «ЗОРКИЙ»

Из описания видно, что репродуцирование малоформатными дальномерными фотоаппаратами с помощью насадочных линз и удлинительных колец без установки УРУ, т. е. по расчетным таблицам, — дело довольно сложное и кропотливое. Куда удобнее в этом смысле зеркальные камеры. Репродуцировать ими — одно удовольствие: здесь легко пользоваться и насадочными линзами, и удлинительными кольцами, и разными объективами.

Сложнее репродуцировать крупноформатными фотоаппаратами, хотя они благодаря сравнительно большому формату очень подходят для этой цели.

Фотоаппарат «Любитель» удобен тем, что наводка на резкость производится в нем визуально, по матовому стеклу (точнее — по матовому кружку). Однако следует помнить, что линейный параллакс визирования у него довольно велик. Расстояние между центрами его рабочего и визирного объективов — 42 мм. На такую же величину сместится и изображение оригинала на негативе, если не сделать во время съемки поправку на параллакс.

Практически поправку можно сделать двумя способами: перемещением аппарата и перемещением репродуцируемого оригинала. Но первый способ более сложен. Он требует изготовления специального приспособления, позволяющего после наводки на резкость и кадрирования переместить аппарат в сторону визирного объектива.

Второй способ проще. Он заключается в том, что после наводки на резкость и кадрирования оригинал смещают в сторону рабочего объектива камеры точно на 42 мм.

Пользуясь фокусировочным устройством фотоаппарата и четырьмя насадочными линзами с оптической силой +2, +3, +4 и +5D, фотоаппаратом «Любитель» можно делать репродукции в масштабах от 1:6,5 до 1:2, т. е. репродуцировать в полный кадр оригиналы размером от 10 x 10 до 40 x 40 см.

Репродуцировать можно и другими крупноформатными аппаратами, например типа «Москва».

Имея набор положительных насадочных линз с оптической силой 1,5; 2; 3; 4 и 5D, фотоаппаратами типа «Москва» можно репродуцировать в полный кадр оригинала размером от 18 x 24 до 45 x 65 см, но кадрировать приходится с помощью отвеса, а расстояние фотоаппарата до оригинала и установку объектива находить с помощью расчетных таблиц, что, как вы уже знаете, не очень удобно.

Но существует другой, более простой и вполне надежный способ репродуцирования и этими фотоаппаратами. Они имеют съемную заднюю стенку корпуса. А это существенно помогает делу.

Аппарат укрепляют на кронштейне вертикально, объективом вниз, и, сняв заднюю стенку корпуса, прикладывают к кадровой рамке фотоаппарата матовое стекло. Оригинал кладут на экран и, погасив в комнате свет, включают осветители. Открыв затвор и глядя сверху на матовое стекло, можно легко и точно скадрировать изображение и отлично навести на резкость.

После этого, убрав матовое стекло и погасив осветители, в темноте прикладывают к кадровой рамке плоскую фотопленку соответствующего формата и устанавливают на место снятую заднюю стенку. Затем, включив осветители, производят съемку.

Рис. 141. Скоба для спускового тросика

Для такой съемки вам придется сделать самим единственное приспособление — металлическую скобу для спускового тросика (рис. 141). Дело в том, что в центральных затворах пленочных фотоаппаратов отсутствует устройство, позволяющее оставить затвор открытым на длительное время, что необходимо при наводке на резкость. Поэтому следует пользоваться гибким спусковым тросиком и, чтобы оставить его в сжатом состоянии, надо сделать скобу, устройство которой ясно из рисунка. Установив затвор на букву «В», нажмите на спусковой тросик, наденьте на него скобу, и затвор останется открытым.

Таким же способом, т. е. на отдельных пленках, можно репродуцировать и с помощью малоформатных фотоаппаратов типа ФЭД, «Зоркий» и других, не имеющих матового стекла, но снабженных съемной или откидной задней стенкой корпуса.

Наконец, если у вас нет никаких устройств для репродуцирования, можно приспособить для этого фотоувеличитель.

Для этого нужно изготовить осветитель, описанный на стр. 282, и пару простых приспособлений: определитель резкости (см. стр. 250) и бумажную кассету.

Кассету можно вырезать из черной упаковочной бумаги. Для этого надо начертить на бумаге выкройку кассеты по форме и размерам, показанным на рис. 142, сделать в ней вырез (кадровую рамку) размером 24 x 60 мм и согнуть в виде конверта по пунктирным линиям.

Рис. 142. Развертка бумажной кассеты

Возможность использования фотоувеличителя для репродукционной съемки основана на том, что когда изображение определителя резкости, вложенного в негативную рамку фотоувеличителя, получается резким на экране фотоувеличителя, то плоскость экрана получается резкой в плоскости определителя резкости. Таким образом, если положить на экран увеличителя репродуцируемый оригинал и резко спроецировать на него изображение определителя резкости, то, заменив последний пленкой, можно получить на ней резкое изображение оригинала.

Техника репродуцирования с помощью фотоувеличителя состоит в следующем. Оригинал кладут на экран увеличителя, в комнате гасят свет и включают лампу увеличителя. Вложив затем в негативную рамку увеличителя определитель резкости, проецируют его изображение на поверхность оригинала. Перемещая проектор увеличителя, находят такое его положение, при котором изображение определителя резкости перекрывает своими границами оригинал и получается предельно резким. Так осуществляются кадрирование и наводка на резкость.

Остается лишь заменить определитель резкости фотопленкой и произвести съемку. Для этого надо выключить лампу увеличителя, в темноте вложить в кассету отрезок фотопленки длиной 55-60 мм, загнуть края кассеты, как конверт, и, вынув из рамки увеличителя определитель резкости, вложить в нее кассету с пленкой. Съемка производится включением ламп.

Как видно из выкройки кассеты, вырез в ней надо сделать несколько длиннее нормального кадра, чтобы тем самым компенсировать возможные неточности при закладывании в темноте пленки в кассету и кассеты в рамку увеличителя.

Некоторое несовпадение плоскости фотопленки с плоскостью определителя резкости, вызываемое толщиной черной бумаги, настолько незначительно, что им можно пренебречь, тем более что репродуцируют, как правило, при таком диафрагмировании объектива, при котором это несовпадение полностью компенсируется глубиной резкости объектива.

Чаще всего репродуцируют на позитивной фотопленке. В этом случае дело значительно облегчается тем, что работать можно при красном или оранжевом освещении.

С помощью фотоувеличителя можно вести и массовое репродуцирование, если изготовить кассету-адаптер (рис. 143). Сделать ее можно из жести или просто из плотного тонкого картона (прессшпана).

Рис. 143. Кассета-адаптер для массового репродуцирования

Адаптер состоит из фильмового канала и двух гнезд. В одно из гнезд укладывается заряженная пленкой кассета 1, в другом находится пустая катушка 2 от кассеты, укрепленная на полуосях. Одна из этих полуосей снабжена ключом 3 для вращения катушки. Катушка постоянно находится в своем гнезде. Крышка адаптера 9 откидывается на шарнире. На внутренней стороне крышки смонтирована гладко отполированная и чисто окрашенная или оксидированная пластинка 4, разравнивающая пленку и прижимающая ее к фильмовому каналу. Снизу, под кадровым окном адаптера, находится выдвижная заслонка 5. Проходя вдоль фильмового канала, пленка 6 перфорацией приводит во вращение зубчатое колесо 7, размеры которого показаны на рисунке. На ось зубчатого колеса насажена указательная стрелка 8.

Наружные габариты адаптера должны быть пригнаны к увеличителю так, чтобы при установке адаптера в пазу рамки его кадровое окно совпало с кадровым окном паза увеличителя. Размеры адаптера можно определить по размеру рамки для негатива. Внутренние детали адаптера следует окрасить в черный цвет. Адаптер в закрытом виде должен быть совершенно светонепроницаем.

Приведенное описание адаптера — общее. Руководствуясь этим принципом, можно сделать адаптер более совершенным, снабдив его счетчиком кадров и двумя кассетами. Это даст возможность отрезать, если надо, экспонированную часть пленки на свету.

С помощью адаптера репродуцируют так же, как и с простейшей бумажной кассетой, т. е. сначала наводят на резкость с помощью определителя резкости, а затем рамку с определителем резкости вынимают из увеличителя и заменяют адаптером. При вдвинутой заслонке адаптера эту замену можно сделать на свету. Затем свет в комнате гасят, вытягивают заслонку адаптера и, включив осветительные лампы, производят съемку. Перевод кадров осуществляется вращением ключа катушки, причем каждый полный оборот указательной стрелки соответствует одному кадру пленки.

Удовлетворительная работа адаптера требует полного совпадения плоскости пленки с определителем резкости. Чтобы обеспечить выполнение этого условия, следует либо подогнать глубину адаптера к глубине негативной рамки увеличителя, либо изготовить в соответствии с глубиной адаптера специальную рамку для определителя резкости.

Для получения возможно лучших репродукций съемку во всех случаях следует вести с наиболее короткого расстояния, какое допускают размеры оригинала, с тем чтобы получить его изображение на негативе как можно крупнее. Кроме того, очень важно равномерно осветить оригинал.

При сравнительно небольших размерах оригинала (не больше журнальной страницы или развернутой книги) вполне равномерное освещение можно получить с помощью двух электрических ламп, симметрично расположенных по обе стороны от оригинала. При этом чем больше размеры оригинала, тем дальше следует устанавливать лампы.

При съемке оригиналов с блестящей поверхностью или покрытых стеклом необходимо следить, чтобы зеркально отраженные лучи не попадали в объектив, иначе на снимке возникнут блики в виде белых пятен.

Наконец, очень важно, чтобы поверхность оригинала была совершенно плоской и ровной, без вмятин, складок, выступов и других дефектов.

При репродуцировании книжных страниц их следует покрывать толстым зеркальным стеклом, чтобы придать им плоскую форму.

Чтобы обеспечить максимальную резкость изображения, наводить на резкость надо при полностью открытой диафрагме, а затем диафрагмировать объектив.

Многие считают, что чем сильнее задиафрагмирован объектив, тем выше резкость изображения. Такое мнение неверно. Исследования показывают, что разрешающая сила объектива при диафрагмировании сначала повышается и достигает своего предела при диафрагме примерно 8-11. При дальнейшем уменьшении отверстия диафрагмы глубина резко изображаемого пространства продолжает увеличиваться, но разрешающая сила объектива, а с ней и степень резкости изображения начинают снижаться.

Поскольку же при репродуцировании мы имеем дело с плоским объектом и глубина резко изображаемого пространства для нас значения не имеет, диафрагмировать объектив следует не больше, чем до указанных выше пределов, чтобы получить максимально возможную резкость изображения.

Иначе обстоит дело при репродуцировании с помощью насадочных линз. В этом случае объектив надо диафрагмировать по возможности сильнее, чтобы добиться наибольшей резкости по краям изображения. Правда, и в этом случае степень резкости в центре кадра несколько уменьшится, но зато она возрастет на его краях, что в данном случае наиболее важно.

Выдержка при репродуцировании определяется опытным путем, т. е. с помощью пробных снимков, поэтому, чтобы не делать частых проб, полезно записать однажды найденные правильные выдержки для разных оригиналов, различных пленок и разных масштабов съемки для какой-нибудь определенной диафрагмы (лучше всего для диафрагмы 8). Тогда при последующих съемках можно будет просто пользоваться этими записями. Разумеется, что условия освещения оригинала при этом не должны сильно изменяться. Надо пользоваться одними и теми же лампами, устанавливая их по возможности на одном и том же расстоянии от оригинала.

При съемке штриховых оригиналов важно повысить контраст изображения. Для этого существуют разные средства: применение контрастных пленок, некоторое перепроявление негатива, использование фотобумаг с высокой контрастностью. Но известную роль играет и выдержка. При такой съемке лучше немного недодержать, чем передержать. При передержках от белых мест оригинала могут возникнуть ореолы (вредные отражения в слое пленки), отчего тонкие черные линии могут оказаться на негативе засвеченными и пропадут.

При съемке тоновых оригиналов одинаково вредны и передержки и недодержки. Здесь надо стараться определить выдержку правильно.

Несколько слов о подборе фотопленок. Различные по расцветке и характеру исполнения оригиналы требуют применения различных пленок.

По цветности все оригиналы делятся на одноцветные и красочные. К числу первых относятся оригиналы, исполненные каким-либо одним цветом на одноцветном или белом фоне; черно-белые фотоснимки, рисунки, исполненные карандашом или тушью, печатный текст, чертежи, гравюры и т. п. Красочными называются оригиналы, исполненные разными цветами: картины, цветные фотоснимки, плакаты, этикетки, открытки, многоцветные почтовые марки и т. п.

По характеру исполнения различают оригиналы штриховые и тоновые, или полутоновые. Штриховыми называются оригиналы, выполненные четкими линиями и штрихами: рисунки тушью, чертежи, печатный текст и т. п., одним словом, оригиналы, не имеющие переходных тонов (полутонов). Все прочие оригиналы, в которых наряду с черными и белыми тонами имеются промежуточные серые, относятся ко второй группе и называются полутоновыми (например, фотоснимки). Сюда относятся также карандашные и акварельные рисунки и картины, выполненные пастелью, масляными красками и т. п.

Чаще всего вам, вероятно, придется репродуцировать черно-белые штриховые оригиналы. Для этого вообще пригодны любые пленки и не требуются никакие светофильтры. При этом для четкой передачи тонких линий и штрихов более всего подходят мелкозернистые пленки с повышенной контрастностью, например пленки типа М3 или позитивные.

Красочные оригиналы, как штриховые, так и полутоновые, требуют применения пленок типа «Фото» и светофильтров. На таких же пленках следует снимать и черно-белые полутоновые оригиналы, но без светофильтров.

Подбор светофильтров по цвету зависит, с одной стороны, от расцветки оригинала, а с другой — от того, насколько правильно требуется передать черно-белой шкалой тонов соотношение цветов оригинала.

В большинстве случаев высокой точности здесь не требуется, поэтому цветные оригиналы можно отлично воспроизвести на пленках типа «Фото» любой светочувствительности без всяких светофильтров. Такие пленки сами по себе дают достаточно правильную цветопередачу. Но в некоторых случаях светофильтры крайне необходимы. Например, если снять без светофильтра черную надпись на темно-красном фоне или красную надпись на черном фоне, то на снимке надпись может слиться с фоном или будет плохо видна. Здесь необходим красный или хотя бы оранжевый светофильтр. Это даст возможность повысить на негативе плотность красного цвета, т. е. получить этот цвет на отпечатке более светлым по сравнению с черным.

Здесь действует простое и легко запоминающееся правило: во всех случаях сочетания черного тона с каким-либо цветным следует применять светофильтр, близкий по цвету.

Это же правило остается верным, если оригинал выполнен каким-либо цветным тоном на цветном фоне. В этом случае, в зависимости от того, к какому цвету подобран светофильтр, этот цвет получится на снимке светлее, чем при съемке без светофильтра.

Таблица 15

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛЕНОК ФТ

Специально для репродукционных работ выпускаются плоские форматные фототехнические пленки под маркой ФТ. Для съемки пленочными фотоаппаратами эти пленки вообще непригодны, но ими можно пользоваться в тех случаях, когда репродуцирование производится на отдельных пленках, как, например, в описанном выше способе репродуцирования фотоаппаратами типа «Москва».

Пленки ФТ обладают невысокой светочувствительностью, но очень мелкозернисты и поэтому особенно хороши для репродуцирования.

Ассортимент этих пленок насчитывает девять типов, обозначенных разными номерами (см. табл. 15).

Обзаводиться всеми этими пленками, конечно, не нужно. Как видно из таблицы, в каждой группе этих пленок есть одна универсальная, пригодная как для полутоновых, так и для штриховых оригиналов. Это пленки — ФТ-20, ФТ-21 и ФТ-22. Они пригодны для любых репродукций.

Остается сказать о проявителе и времени проявления. Репродукции, сделанные на изопанхроматической пленке, проявлять надо мелкозернистым проявителем № 2 (см. рецепт на стр. 224). Все прочие пленки, допускающие обработку при красном или оранжевом освещении, можно проявлять тем же проявителем, что и для фотобумаг (см. рецепт на стр. 263). Проявитель этот работает довольно контрастно, поэтому если желательно понизить контрастность негативов, то проявитель надо разбавить равный количеством воды.

Что касается подбора фотобумаги для изготовления отпечатков, то здесь сохраняется ранее описанный принцип. Для получения контрастных копий требуется контрастная бумага, для нормальных — нормальная, для мягких — мягкая. Технические репродукции получаются лучше на глянцевых бумагах, а копии фотоснимков и картин — на матовых.

 

Макро- и микросъемка

Иногда бывает необходимо сфотографировать какой-нибудь очень мелкий предмет (деталь механизма, насекомое и т. п.).

Съемка обычным фотоаппаратом без дополнительных устройств и принадлежностей практически ничего не даст, так как даже в лучшем случае, т. е. снимая аппаратом «Зенит», допускающим съемку с расстояния полуметра, мы получим на негативе изображение предмета линейно уменьшенным почти в десять раз. Другие аппараты дадут еще меньшее изображение.

Мелкие предметы надо снимать в натуральную величину или в большем масштабе. Только тогда можно получить технически хороший снимок.

Макросъемка занимает среднее, промежуточное место

Между обычной (нормальной) и микросъемкой, и, если когда-нибудь вы захотите ею заняться, вам понадобятся некоторые дополнительные знания теории и практики.

Прежде всего надо знать, что, согласно законам оптики, для съемки объекта в натуральную величину объектив фотоаппарата должен находиться от поверхности пленки на расстоянии, равном его двойному фокусному расстоянию. Таким образом, если вы снимаете, например, камерой «Зенит» или «Зоркий» с объективом, имеющим фокусное расстояние 5 см, то для съемки в натуральную величину объектив должен отстоять от пленки на 10 см. Когда же требуется снять предмет с увеличением, объектив надо выдвинуть еще больше.

Ни один из любительских фотоаппаратов не дает возможности выдвигать объектив на такое расстояние, поэтому не обойтись без дополнительных принадлежностей, таких, как репродукционная установка УРУ, насадочные линзы и удлиняющие переходные кольца.

Макросъемка представляет собой процесс, подобный репродуцированию, с той лишь разницей, что в данном случае имеется в виду съемка не только плоских, но и объемных объектов. Поэтому все, что было сказано о технике репродуцирования, верно и для макросъемки, только здесь требуется большая точность для получения необходимой глубины резко изображаемого пространства (табл. 16).

Таблица 16

ГЛУБИНА РЕЗКО ИЗОБРАЖАЕМОГО ПРОСТРАНСТВА В мм ПРИ МАКРОСЪЕМКЕ С ПОМОЩЬЮ ОБЪЕКТИВА С ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ 5 см

Как видно из таблицы, глубина резко изображаемого пространства при съемке в масштабе 2:1 даже при диафрагмировании объектива до 1:22 составляет всего 1,21 мм. При съемке в больших масштабах и при больших отверстиях диафрагмы глубина резко изображаемого пространства еще меньше, поэтому объектом макросъемки могут быть лишь невысокие предметы.

Поскольку при макросъемке приходится иметь дело с очень мелкими объектами, линейные размеры которых обычно не больше 10 мм, наиболее удобны для этого малоформатные фотоаппараты, особенно зеркальные камеры «Зенит» и др.

Отличные результаты дает применение как насадочных линз, так и удлиняющих колец, но с кольцами работать гораздо легче. Комплект из четырех свинченных вместе колец удлиняет растяжение камеры на 54 мм, что позволяет вести съемку примерно в натуральную величину. Во многих случаях этого бывает недостаточно, поэтому надо иметь по крайней мере два комплекта удлиняющих колец. Но проще и дешевле самим изготовить удлиняющие трубки нужной длины. Их можно склеить из картона или нескольких слоев бумаги. Всю внутреннюю поверхность трубок надо покрыть черной тушью. Для съемки в разных масштабах надо иметь трубки разной длины (табл. 17).

Таблица 17

ДЛИНА УДЛИНЯЮЩИХ ТРУБОК ДЛЯ ОБЪЕКТИВОВ С ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ 5 см

Следует помнить, что с увеличением расстояния между объективом и пленкой светосила объектива уменьшается, а экспозиция соответственно увеличивается. Уже при съемке в натуральную величину светосила снижается в четыре раза. Соответственно в четыре раза возрастает и экспозиция, а при увеличении масштаба изображения в два, три, четыре, пять раз выдержка соответственно возрастает в 9, 16, 25 и 36 раз.

Подобно репродукционной съемке макросъемку можно отлично производить с помощью фотоувеличителя. При этом увеличитель можно использовать двояким способам: для наводки на резкость по матовому стеклу и для фокусирования изображения определителя резкости в плоскости объекта съемки...

Первый из этих способов осуществляется так: с проектора увеличителя снимают корпус осветителя, а в негативную рамку помещают заматированную пленку (или тонкоматированное матовое стекло). Наводку на резкость производят, глядя сверху. Конденсор в это время выполняет роль лупы. После наводки на резкость матированную пленку вынимают и заменяют кассетой или адаптером (см. раздел «Репродукция»).

Матовую пленку можно изготовить из отрезка старой негативной пленки, смыв с нее теплой водой эмульсионный слой и протерев пленку мелкой пудрой пемзы, или засветить отрезок пленки, слегка проявить его в мелкозернистом проявителе — до появления легкой вуали, отфиксировать, промыть и высушить. Особенно подходит для этого позитивная пленка, как обладающая очень мелким зерном.

Второй способ состоит в использовании определителя резкости и в фокусировании его изображения на экран, подобно тому как это делается при репродуцировании (см. стр. 285).

Осветителями могут служить канцелярские лампы или софиты (см. стр. 282). Экспонирование осуществляется включением ламп.

В отличие от макросъемки, предусматривающей съемку мелких, но видимых глазом объектов, микросъемкой называется фотосъемка невидимых объектов в сильно увеличенном виде с помощью микроскопа.

Для большинства микрофотосъемочных работ вполне пригоден выпускаемый нашей промышленностью биологический микроскоп М-11. В качестве осветителя для несложных микросъемок можно пользоваться любым подходящим софитом, но лучше иметь специальный осветитель ОИ-9М. Для получения темного поля при освещении микрообъектов проходящим светом вам понадобится конденсор темного поля ЛИ-13.

Ни насад очные линзы, ни удлиняющие кольца мри микросъемке не нужны. Их заменяет микроскоп. Он же, по существу, заменяет и объектив, так как съемка производится без объектива фотоаппарата.

Рис. 144. Для микросъемки очень удобна репродукционная установка УРУ

Для микросъемки очень удобно пользоваться репродукционной установкой УРУ (рис. 144). Микроскоп помещают на экране установки и подводят окуляр микроскопа к объективному кольцу ее нижней плиты. Далее все совершается так же, как и при репродуцировании: наводят на резкость по матовому стеклу, а затем, переместив верхнюю плиту установки, подводят к микроскопу фотоаппарат и снимают.

Микросъемку можно производить с помощью только объектива микроскопа. В этом случае увеличение масштаба получается за счет очень короткого фокусного расстояния объектива микроскопа при малом расстоянии от него до объекта съемки и большом расстоянии между объективом и плоскостью фокусировки. Такую съемку можно производить только с очень слабыми объективами микроскопа. Линейное увеличение в этом случае равно отношению расстояния от объектива до плоскости фокусирования к расстоянию от объектива до объекта.

При микросъемке с помощью объектива и окуляра микроскопа линейное увеличение будет равно произведению увеличений объектива и окуляра. Фокусирование изображения в обоих случаях осуществляется с помощью микрометрического винта микроскопа.

Место стыка тубуса микроскопа с прибором УРУ надо закрыть снаружи резиновым кольцом или изоляционной лентой, чтобы не проник свет. Еще лучше сделать муфту, которая нижней частью будет надеваться на тубус микроскопа, а верхней — ввинчиваться в объективное кольцо установки УРУ. Муфту надо покрыть изнутри черной матовой краской. Если трудно выточить муфту из металла, ее можно склеить из картона так, чтобы верхнюю горловину можно было плотно ввинтить в объективное кольцо.

Здесь, как и для макросъемки, фотоувеличитель представляет собой исключительно удобный прибор, который нетрудно превратить в микрофотоустановку.

Верхний торец окулярной трубки микроскопа подводят под объективное кольцо фотоувеличителя, а просвет между ними закрывают светонепроницаемой муфтой.

Рис. 145. Микросъемку можно вести с помощью фотоувеличителя

На рис. 145 приведена микрофотоустановка, составленная из фотоувеличителя и микроскопа М-11. Колпак осветителя и конденсор удалены, а в негативную рамку вставлена мелкоматированная пленка для фокусирования изображения. Объект освещен обыкновенным софитом, свет которого направлен на отражающее зеркальце микроскопа.

После наводки на резкость производятся те же операции, что и при репродуцировании, т. е. матированную пленку в темноте заменяют кассетой с фотопленкой и затем экспонируют, включая осветитель.

Поскольку при микрофотографировании пленку после съемки сразу же проявляют, пользоваться адаптером нецелесообразно, лучше всего пользоваться простейшей бумажной кассетой.

Мы рассказали о самых элементарных технических основах макрои микросъемки, достаточных для того, чтобы сделать первые шаги в освоении этих областей фотографии.

 

Стереофотография

Если вы смотрели в стереоскоп или бывали в стереокино, то могли убедиться, какое сильное впечатление производит стереоскопическое изображение. Предметы словно оживают, становятся объемными, почти осязаемыми, и вы как бы присутствуете на месте фотографа, видите предметы в натуре.

Рассматривание стереоскопических снимков даже независимо от их содержания доставляет огромное удовольствие, а у людей, не видевших раньше стереоизображения, вызывает восторг.

Возможно, что стереофотография увлечет и вас. На этот случай могут пригодиться приведенные здесь сведения, тем более что стереосъемку во многих случаях можно вести с помощью любого обычного фотоаппарата.

Прежде всего познакомимся с основами стереоскопии. Слово это происходит от греческого «стереос» — пространственный.

Стереофотографию действительно можно назвать пространственной, потому что окружающий нас пространственный трехмерный мир передается в обычной фотографии только двумя измерениями — шириной и длиной или высотой, а в стереоснимках мы явственно ощущаем третье измерение — глубину пространства.

На чем же основана стереоскопия? Глядя вдаль и попеременно закрывая то правый, то левый глаз, вы не ощутите никакой разницы во взаимном расположении одних предметов на фоне других. Между тем разница есть, но не ощущается она только потому, что предметы от вас сильно удалены. Попробуйте теперь посмотреть на те же предметы, поместив перед глазами палец на расстоянии вытянутой руки. Закрывая попеременно один глаз, вы увидите, как палец смещается то вправо, то влево. Два наших глаза видят предметы неодинаково, и в этом скрывается секрет нашего объемного зрения — зрения, позволяющего ощущать глубину пространства. Это явление и положено в основу стереофотографии.

Стереоскопический фотоаппарат имеет не один, а два совершенно одинаковых объектива и два синхронно действующих затвора. Расстояние между центрами объективов равно среднему расстоянию между глазами человека — 65 мм. Фотоаппарат дает сразу два снимка, расположенных рядом.

На первый взгляд снимки одинаковые, но в действительности они различны: каждый изображает предметы так, как мы видим их в натуре одним глазом: левый снимок, — как видит левый глаз, правый, — как видит правый глаз (рис. 146).

Рис. 146. Стереоскопическая пара снимков

Чтобы ощутить стереоэффект, надо расположить эти снимки перед глазами так, чтобы каждый глаз видел только один, соответствующий ему снимок и не видел второго. Тогда оба изображения сольются в нашем сознании в одно и мы увидим предметы в их пространственной глубине.

Без специального прибора достигнуть этого трудно (хотя и возможно). Таким прибором служит стереоскоп, состоящий из двух одинаковых положительных линз и стойки, в которую устанавливают стереоснимок. Линзы не только заставляют каждый глаз видеть только один снимок, но, кроме того, увеличивают изображение, отчего стереоэффект становится значительно сильнее.

Рис. 147. Стереоскопический фотоаппарат «Спутник»

Специально для стереосъемки применяется фотоаппарат «Спутник» (рис. 147). В нем такие же два объектива, как и в фотоаппарате «Любитель-2», и такой же способ наводки на резкость. Фотоаппарат рассчитан на катушечную пленку и на каждой пленке дает шесть парных стереоснимков. Каждый снимок стереопары имеет формат 6 х 6 см. К фотоаппарату прилагается специальная рамка для печатания стереопар и стереоскоп, т. е. все необходимое для стереосъемки, печати и рассматривания снимков.

Но для изготовления стереоснимков необязательно иметь фотоаппарат «Спутник». Если у вас имеется фотоаппарат «Зоркий» с объективом «Индустар-22» или «Индустар-50» или фотоаппарат «Киев», то для них применяются специальные стереофотонасадки (рис. 148).

Рис. 148. Оптическая схема стереофотонасадки и полученный с ее помощью негатив

Это оптический прибор, состоящий из двух призм, расположенных так, что, будучи приставлен к фотоаппарату, прибор позволяет получить на одном кадре и с помощью одного объектива стереоскопическую пару снимков. Комплект стереонасадок включает кадрирующую рамку для получения увеличенных стереопарных снимков, стереоскоп и ограничительную рамку для видоискателя или специальный видоискатель.

Наконец, стереосъемку можно вести и любым обычным фотоаппаратом. Достаточно для этого изготовить приспособление, показанное на рис. 149. Оно состоит из двух деревянных дощечек, размером 70 x 100 мм каждая, соединенных между собой четырьмя металлическими шарнирами так, что верхняя дощечка может быть перекинута справа налево или слева направо.

Рис. 149. С помощью такого приспособления стереосъемку можно производить любым обычным фотоаппаратом

Шарниры надо сделать с таким расчетом, чтобы при перекидывании верхней дощечки с одной стороны на другую она перемещалась на 65 мм.

В середине верхней дощечки надо сделать отверстие и вставить в него снизу штативный винт. В середине нижней дощечки укрепляется штативное гнездо. В той же дощечке нужно выпилить треугольные вырезы для ключа штативного винта.

Съемка с этим приспособлением производится так. Прибор привинчивают нижней дощечкой к фотоштативу, а к верхней дощечке привинчивают фотоаппарат. Направив фотоаппарат на снимаемый предмет, делают первый снимок. Затем верхнюю дощечку вместе с фотоаппаратом перекидывают на другую сторону (как показано на рисунке пунктиром) и делают второй снимок. С полученных негативов делают отпечатки и наклеивают их на один лист бумаги так, чтобы расстояние между центрами снимков было равно 65 мм. При этом снимок, сделанный с правой точки, наклеивают справа, а с левой точки — слева.

При некотором навыке можно обойтись даже без штативной площадки и штатива, производя съемку с рук. Для этого надо поставить ноги на ширину плеч и снимать, поочередно перенося корпус на левую и на правую ногу. Надо лишь следить за тем, чтобы перемещение фотоаппарата было по возможности равно 6,5-7 см. В случае уменьшения этого расстояния стереоэффект будет несколько слабее, а в случае увеличения расстояния — немного сильнее.

Разумеется, что таким способом можно фотографировать только неподвижные объекты.

Стереосъемку можно производить и двумя спаренными фотоаппаратами, например «Любитель-2», или малоформатными камерами. Последние удобны в том смысле, что в продаже имеются стереоскопы соответствующего формата. Особенно эффектно выглядят стереопары-слайды на обращаемой цветной фотопленке.

Во всем остальном стереоскопическая съемка ничем особенным не отличается от обычной. Не следует лишь снимать со слишком близкого расстояния (менее 5 м) и фотографировать слишком удаленные объекты, так как с увеличением расстояния до объекта стереоэффект снижается. Наиболее выразительными получаются многоплановые стереоснимки с предметами на первом плане.

При стереосъемке с помощью обычных фотоаппаратов необходимо обзавестись стереоскопом, а так как подходящего по размерам стереоскопа может не оказаться в продаже, его, возможно, придется сделать самим.

 

«Фотоснайпер»

В продаже имеется весьма оригинальный малоформатный (24 x 36 мм) фотоаппарат «Фотоснайпер» (рис. 150). По названию нетрудно догадаться о его назначении. Это — фоторужье, и предназначено оно для фотографов — любителей живой природы, которые «охотятся» за снимками диких животных и птиц. Съемка таких объектов, как известно, очень трудна, так как подойти близко к объекту нельзя, а с большого расстояния изображение на снимке получается слишком мелким. Чтобы получить изображение в крупном плане, требуются телеобъективы с больший фокусным расстоянием, но объективы эти велики по размерам и фотографировать ими с рук неудобно и трудно.

Рис. 150. Фотоаппарат «Фотоснайпер»

Для облегчения таких съемок г сконструирован аппарат «Фото-снайпер», которому придана форма ружья с прикладом и курком, Самим фотоаппаратом служит зеркальная камера «Зенит-ЕС», снабженная телеобъективом «Таир-З-ФС» с относительным отверстием 1:4,5 и фокусным расстоянием 30 см. Нетрудно подсчитать, что при одном и том же расстоянии, с которого ведется съемка, этот объектив дает изображение линейно в шесть раз крупнее, чем обычный нормальный объектив для формата 24 х 36 мм.

При необходимости объектив «Таир-З-ФС» можно заменить другим, например объективом «Гелиос-44-2», 1:2/58 мм, который входит в комплект «Фотоснайпера».

Приклад можно отделить от ложа и пользоваться «Фотоснайпером», как пистолетом, поддерживая его согнутой в локте левой рукой.

Фотоаппарат снабжен затвором с двумя синхроконтактами, действующим с выдержками от 1/30 до 1/500 с и «В». Важно еще и то, что фотоаппарат снабжен фотоэлектрическим экспонометром.

 

Панорамная съемка

Панорамной называется съемка широко раскинувшихся объектов. Чтобы уместить такой объект в одном снимке, надо либо снимать с большого расстояния, либо пользоваться широкоугольным объективом. Но часто бывает очень трудно найти подходящую и достаточно удаленную точку съемки, откуда можно было бы охватить одним снимком весь объект даже с помощью широкоугольного объектива. Тогда применяют панорамную съемку.

Техника панорамной съемки состоит в том, что объект фотографируют по частям на нескольких кадрах, поворачивая после каждой съемки фотоаппарат на определенный угол. Изготовив затем фотоотпечатки со всех негативов, накладывают их частично один на другой и склеивают.

Но все это не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Во-первых, необходимо, чтобы рядом стоящие кадры несколько перекрывали друг друга. Для этого надо знать угол изображения объектива и при повороте фотоаппарата не выходить за его пределы. Необходимо также стараться избежать слишком большого перекрытия кадров, так как панораму в этом случае придется склеивать из большого числа снимков.

Во-вторых, все снимки должны быть сделаны с одной и той же экспозицией и по возможности за короткий срок, так как при изменчивой погоде может набежать облако, и освещенность резко изменится, а от этого два рядом стоящих снимка окажутся неодинаковой плотности, и линия склейки будет слишком заметна. Следует поэтому снимать в тихую погоду.

В-третьих, все негативы должны быть проявлены строго одинаково. Впрочем, это сделать нетрудно.

В-четвертых, если печать ведется с помощью фотоувеличителя, все отпечатки должны быть выполнены в строго одинаковом масштабе.

Наконец, и это, пожалуй, самое важное, — все отпечатки должны быть изготовлены на одной и той же фотобумаге при совершенно одинаковой выдержке и проявлены до совершенно одинаковой плотности.

Плоскость пленки в фотоаппарате должна быть вертикальной. При съемке с рук большой точности в этом достигнуть трудно, поэтому фотоаппарат надо укрепить на штативе и по возможности выверить его положение с помощью уровня.

Рис. 151. При панорамной съемке неизбежны перспективные искажения

При всякой панорамной съемке неизбежны перспективные искажения, связанные с тем, что разные участки объекта фотографируются под разными углами (рис. 151). Полностью избавиться от этого недостатка невозможно, но чем больше расстояние, с которого ведется съемка, тем влияние этого недостатка сказывается меньше. Поэтому следует стараться выбрать точку съемки подальше от объекта. Кроме того, располагать аппарат надо по возможности против середины объекта. Во всех случаях надо стремиться уместить изображение объекта на двух, максимум трех кадрах.

При большем числе кадров перспективные искажения становятся слишком заметными и в результате складывается неверное представление о натуре.

Если нет возможности уместить весь объект в одном кадре с помощью широкоугольного объектива, то от такого объектива следует вообще отказаться. Широкоугольные объективы, как вы уже знаете, преувеличивают перспективу и, следовательно, при панорамной съемке даже только на двух кадрах дадут более сильное перспективное искажение, чем нормальный объектив на трех кадрах.

Чтобы не ошибиться в угле поворота фотоаппарата, Надо как можно точнее пользоваться видоискателем. Поворачивая фотоаппарат, например, слева направо, т. е. по часовой стрелке, надо следить за тем, чтобы крайняя точка объекта, видимая в видоискателе справа, после поворота фотоаппарата была видна у левой границы поля видоискателя и ни в коем случае не оказалась за пределами этого поля.

Готовые снимки лучше всего смонтировать на картоне и склеить их встык. А чтобы линии стыков не были заметны, надо сначала положить один отпечаток на другой, точно совместить соответствующие места изображений, а затем, прижав их линейкой, разрезать сразу оба отпечатка лезвием бритвы.

Иногда более выгодно разрезать отпечатки не по прямой, а по ломаной линии, выбирая такие места на отпечатках, где линии разреза менее заметны. В этом случае подрезать надо только один (верхний) отпечаток и наклеить его на нижний.

Панорамная съемка — очень интересный, а иногда просто необходимый вид фотоработы. Учитывая это, наша промышленность долгое время выпускала специальный фотоаппарат для панорамной съемки ФТ-2. Конструкция этого фотоаппарата оригинальна и очень интересна. Он рассчитан на нормальную перфорированную 35-мм кинопленку и дает снимки с углом охвата 120°. Негативы при этом получаются формата 24 х 110 мм, т. е., по существу, вмещают три полных кадра обычных малоформатных камер (рис. 152).

Рис. 152. Снимок, полученный панорамным фотоаппаратом

Объектив «Индустар-50» с фокусным расстоянием 5 см и относительным отверстием 1:3,5 имеет постоянную диафрагму 1:5 и установлен на постоянный фокус так, что съемку можно вести с расстояния от 10ми дальше, однако надо стараться фотографировать так, чтобы расстояние до главного объекта съемки было больше. Фотоаппарат имеет специальные кассеты, обычные кассеты малоформатных камер к нему не подходят. Каждая кассета рассчитана на нормальный заряд пленки — 1,6мна которой умещается 12 панорамных кадров. Затвор фотоаппарата щелевой, особой конструкции, расположен перед объективом и дает три моментальные выдержки: 1/100, 1/200 и 1/400 с.

Видоискатель — рамочный. На крышке корпуса имеется уровень. В корпусе фотоаппарата расположены две кассеты: подающая и приемная, пленка размещена пи окружности. Объектив находится в светонепроницаемой цилиндрической камере, на наружной стороне которой расположен затвор, а на противоположной — узкий раструб (рис. 153).

Рис. 153. Принципиальная схема панорамного фотоаппарата: 1 — объектив, 2 — цилиндрическая камера, 3 — щель затвора, 4 — раструб, 5 — ось вращения объектива 6 — фотопленка, 7, 8 — кассеты

В момент съемки цилиндрическая камера, а вместе с ней объектив и раструб поворачиваются под действием пружины вокруг вертикальной оси. В этот же момент затвор открывается и свет, проходя через объектив и раструб, освещает пленку постепенно от одного конца кадра к другому.

Высокая резкость изображения позволяет делать с панорамных негативов значительные увеличения, но обычно крупноформатные увеличители 6 x 9 см, к сожалению, не позволяют получить на отпечатке весь кадр. Примерно 2 см по длине кадра срезаются, так как выходят за пределы негативной рамки увеличителя. Получить полный кадр можно только с помощью фотоувеличителей формата больше чем 6 x 9 см.

Рис. 154. Панорамный фотоаппарат «Горизонт»

В связи с этим позднее был выпущен новый панорамный фотоаппарат — «Горизонт» (рис. 154). Главная особенность его в том, что, обладая углом охвата 120°, он дает на 35-мм фотопленке негативы формата 24 x 58 мм, которые можно увеличить любыми фотоувеличителями формата 6 x 9 см. Достигнуто это тем, что в фотоаппарате установлен более короткофокусный (и более светосильный) объектив ОФ-28П, 1:2,8/28 мм.

Щелевой затвор фотоаппарата работает с выдержками от 1/20 до 1/250 с. Видоискатель в фотоаппарате оптический, съемный, с уровнем в поле зрения. Кассета стандартная. На одной пленке умещается 22 панорамных кадра.

Панорамными фотоаппаратами надо снимать со штатива, устанавливая фотоаппарат по уровню. Иначе возможны перекосы и связанные с ними искажения на снимках.

 

Диапозитивы и диафильмы

Для изготовления диапозитивов применяются специальные позитивные пленки. Материалы эти не сенсибилизированы, поэтому обрабатывать их можно при таком же лабораторном освещении, как и бромосеребряные фотобумаги, Светочувствительность несколько выше, чем у фотобумаги «Унибром».

Плоские (форматные) позитивные пленки выпускаются в форматах от 9 x 12 см и больше. Кроме того, выпускается перфорированная 35-мм позитивная фотопленка. Первые предназначены для изготовления отдельных диапозитивов, а вторая — для диафильмов, хотя и на ней можно изготовлять небольшие отдельные диапозитивы для проекции на экран.

Изготовление отдельных диапозитивов — дело совсем несложное. Контактная печать на плоских пленках ничем не отличается от контактной печати на фотобумаге.

Фотоснимки, выполненные в виде диапозитивов, при рассматривании на просвет, а также на экране выглядят значительно живее и ярче, чем отпечатки на фотобумаге.

Для проекции отдельных диапозитивов в крупных аудиториях применяются проекционные фонари и эпидиаскопы формата 8,5 x 8,5 см и универсальные проекторы формата 4,5 x 6 см, пригодные также для показа диафильмов.

Для изготовления отдельных диапозитивов формата 4,5 x 6 см более всего подходят пленки формата 9 x 12 см. Из каждой такой пленки получится по четыре диапозитива нужного формата.

Рис. 155. Шаблоны для нарезки плоской фотопленки

Нарезать пленку очень легко. Для этого надо лишь сделать из плотного картона два шаблона в виде папок: один — шириной 4,5 см, а другой — 6 см (рис. 155). Вложите пленку в один из шаблонов и разрежьте ее ножницами по кромке шаблона пополам. Затем каждую половину пленки вложите во второй шаблон и так же разрежьте по кромке. Все это, конечно, надо делать при свете фотолабораторного фонаря и желательно подальше от него.

Не забудьте после нарезки сложить пленки попарно, слой к слою, и завернуть в черную бумагу или уложить в коробку.

Выдержку при печати и время проявления надо подобрать так, чтобы при рассматривании готовых диапозитивов на просвет были хорошо видны все подробности как в светлых, так и в темных частях изображения. После окончательной промывки диапозитивы надо подвесить для сушки, зажав прищепками за уголки.

Диапозитивы, предназначенные для проекции на экран, необходимо защитить покровными стеклами и окантовать. Покровные стекла можно нарезать из старых пластиночных негативов, смыв с них эмульсионный слой теплой водой и щеткой. Покровные стекла необходимы для того, чтобы диапозитивы не царапались, а окантовка нужна не только для красоты, но и для сохранения диапозитивов. Окантованный диапозитив не разобьется, если случайно уронить его на пол.

Пленочные диапозитивы надо покрыть стеклами с обеих сторон. Но прежде чем окантовать диапозитив, нужно приложить к нему рамку из черной бумаги.

Рис. 156. Рамки для диапозитивов

Форма и размеры рамок для диапозитивов двух форматов показаны на рис. 156.

При контактной печати с негативов формата 24 x 36 мм надо постараться точнее расположить негатив посредине диапозитивной пленки. Чтобы избежать некоторых возможных ошибок, надо увеличить с внешней стороны бумажную рамку, сделав ее наружные размеры 5 x 7 см (т. е. на каждую сторону оставить запас полей по 5 мм). Затем приложить рамку к диапозитиву так, чтобы она точно ограничила отпечаток негатива, и обрезать лишние поля рамки. После этого сделать окантовку.

Для окантовки пригодна черная бумага. Нарежьте из нее ленточки, смажьте их клеем и обклейте ими диапозитивы по кромкам. Запомните, что общая толщина окантованных диапозитивов должна быть не больше 3-3,5 мм, иначе они не войдут в рамку проектора.

За последние годы широкое применение в любительской практике получили малоформатные цветные диапозитивы — слайды на обращаемых цветных фотопленках. Для показа таких слайдов выпускается целая серия диапроекторов, которые с успехом можно использовать и для показа черно-белых малоформатных диапозитивов. Их легко изготовить с любых черно-белых негативов на перфорированной позитивной фотопленке, имеющейся в продаже.

Кроме малоформатных выпускаются и полуформатные диапроекторы (18 x 24 мм), для которых в продаже имеются готовые диафильмы. Но это преимущественно детские диафильмы. Между тем полуформатные диапроекторы с успехом можно использовать для сопровождения лекций и докладов.

Рис. 157. Так монтируются оригиналы для изготовления диафильма

Техника изготовления диафильмов состоит в следующем. С отобранных негативов изготовляют фотоотпечатки будущих кадров на матовой фотобумаге и тщательно их ретушируют. Затем отпечатки попарно наклеивают на черную бумагу, как показано на рис. 157. Наиболее удобен для отпечатков формат 120 x 155 мм, который при уменьшении в семь раз даст требуемый кадр.

Заготовленные монтажи репродуцируют малоформатной камерой последовательно в том порядке, в каком они

будут демонстрироваться на экране. Снимать надо на пленке типа «Фото» невысокой светочувствительности (32-65 ед. ГОСТ). Она менее зерниста. С полученной негативной ленты с помощью копировального станка (см. стр. 204) контактным способом производят печать на позитивной фотопленке, которую затем проявляют мелкозернистым проявителем.

 

Микрофильмы

Микрофильмированием называется репродуцирование в сильно уменьшенном масштабе. Микрофильмирование представляет собой исключительно удобный способ копирования и сохранения текстов и иллюстраций из книг, газет, журналов и т. п. для последующего их чтения с помощью лупы или читательного аппарата. Заменяя трудоемкий способ переписывания и перерисовок, микрофильмирование позволяет в короткое время и без большого труда получить копии многостраничных книг, собраний документов и т. п...Способ этот успешно применяется в библиотеках и научных учреждениях.

Микрофильмирование обычно производится на 35-мм кинопленке. Процесс микрофильмирования технически ничем не отличается от репродуцирования, следовательно, здесь можно воспользоваться теми же способами и приспособлениями, какие были описаны выше.

В отличие от репродукции, представляющей собой позитивную копию оригинала, напечатанную на фотобумаге, микрофильмы используются в виде негативов. Для чтения микрофильмов применяются специальные читательные аппараты.

При отсутствии такого аппарата можно воспользоваться фотоувеличителем, проецируя негативные микрофильмы на экран увеличителя, покрытый листом гладкой белой бумаги.

 

Прикладная фотография

Точность фотографического изображения и возможность получения его в любых размерах и масштабах, окраски в различные тона, переноса на различные поверхности и т. д. открывают поистине безграничные возможности использования фотографии. Описать все виды и способы применения фотографии было бы задачей просто невыполнимой, поэтому мы приводим описание тех немногих видов прикладной фотографии, которые более всего могут заинтересовать фотолюбителей и выполнение которых возможно в домашних условиях.

Фотопечать на тканях. Приводимый ниже способ позволяет получать несмываемое, хорошо сохраняющееся фотографическое изображение на любой ткани.

Новую ткань надо выстирать, чтобы удалить аппретуру. Перед началом печати сухую ткань смочить водой и, не отжимая, подвесить за уголки. Пока ткань сохнет, приготовьте следующий раствор:

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 мл

Сахар рафинированный . . . . .  . . . 10 г

Винная (или лимонная) кислота . . . 1 г

Бура кристаллическая . . . . . . . . . 0,5 г

Соль поваренная . . . . . . . . . . . . . 6 г

Дайте ему отстояться и слейте с осадка.

Подсохшую, но еще сыроватую ткань опустите на 3— 4 мин в этот раствор, а затем подвесьте за уголки и просушите. Все это можно делать при свете.

Раствор сохраняется недолго — три-четыре дня. Если появится хлопьевидный осадок, то раствором пользоваться нельзя. Однако ткань, обработанная в растворе и высушенная, сохраняется очень хорошо, поэтому ее можно заготовить впрок.

Подготовленная ткань в тот день, когда на ней предполагают печатать, осуществляется в растворе:

Вода дистиллированная . . . . . . . 100 мл

Азотнокислое серебро . . . . . . . . . 8 г

Раствор вливают в кювету и опускают в него ткань на 2-3 мин, а затем, не выжимая ткань, расправляют ее и подвешивают для просушки. Обрабатывать ткань в растворе следует при слабом электрическом свете или при свече, а сушить — в темноте.

Печатают на ткани с помощью обыкновенной копировальной рамки. Чтобы выступающие за пределы рамки края ткани не засвечивались, их собирают позади рамки и закрывают чехлом из черной материи. Закладывать ткань в копировальную рамку надо при оранжевом или красном свете, следя за тем, чтобы не перекосились волокна ткани. Слишком сильно натягивать ткань не следует.

Печатают при рассеянном дневном свете; продолжительность выдержки — от 15 до 30 мин, в зависимости от плотности негатива. Выдержку определяют опытным путем.

После печати для удаления излишнего хлористого серебра ткань следует хорошо выстирать в чистой холодной воде при слабом освещении, затем отжать и погрузить в фиксажную ванну со следующим раствором:

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл

Тиосульфат натрия кристаллический . . . . . 20 г

Уксуснокислый натрий . . . . . . .  . . . . . . . . . 5 г

Вместо уксуснокислого натрия можно взять роданистый аммоний в количестве 2 а. Фиксирование длится 3-4 мин, после чего ткань хорошо прополаскивают в воде, выжимают, сушат и разглаживают горячим утюгом. Во время проглаживания происходит усиление изображения.

Полученное на ткани изображение можно тонировать в различные цвета.

Коричневый тон получается, если погрузить отпечаток в следующий раствор:

Раствор А

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл

Гидрохинон . . . . . . . . . . . . . . 2,5 г

Раствор Б

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл

Лимонная кислота . . . . . . . . . 10 г

Оба раствора смешивают непосредственно перед употреблением.

Кроме окраски в растворе происходит и некоторое усиление изображения, что можно использовать для исправления недодержанных отпечатков. Следует также указать, что при обработке в приведенном растворе ткань немного желтеет, поэтому отпечатки на белых тканях обрабатывать этим способом не рекомендуется.

После тонирования ткань хорошо промывают и высушивают. Слишком плотные отпечатки можно ослабить ослабителем с красной кровяной солью (см. рецепт на стр. 237).

Медно-красный тон можно получить, погрузив ткань в раствор:

Вода . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 100 мл

Азотнокислый уранил . . . . . . . 0,25 г

Красная кровяная соль . . . . . . . 0,25 г

Уксусная кислота . . . . . . . . . . 1 мл

Обработка ведется до получения желаемого тона, который изменяется от коричневого до кирпично-красного. После тонирования ткань промывают 2-3 мин в проточной воде и высушивают.

Синий тон получается обработкой отпечатка последовательно в двух растворах.

Первый раствор

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл

Свинец азотнокислый . . . . . . . . . 2 г

Красная кровяная соль . . . . . . . . . 3 г

В этом растворе происходит отбеливание изображения. Отбеленный отпечаток без выжимания промывают 1-2 мин в проточной воде для уничтожения желтой окраски ткани и переносят во второй раствор.

Второй раствор

Вода . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 100 мл

Хлорное железо . . . . . . . . . . . . . . 2 г

В этом растворе изображение вновь появляется и постепенно изменяет цвет от бледно-голубого до интенсивно-синего. В любой момент процесс тонирования можно прервать. Ткань быстро промывают в проточной воде и высушивают.

Поскольку фотопечать на тканях производится контактным способам, получить отпечаток в увеличенном масштабе можно, только изготовив увеличенный дубликат негатива (контратип). Для этого с негатива надо напечатать диапозитив, а затем с помощью увеличителя изготовить контратип.

Так как контрастность изображения при этом может повыситься, диапозитив и контратип надо напечатать на мягкой фотопленке, например ФТ-10.

Фотопечать на металле. Описываемый ниже способ пригоден для получения штриховых изображений. Им можно пользоваться для изготовления различных шкал, табличек, циферблатов и т. п. Полутоновые изображения получаются плохо.

Хорошо отполированную или ровно матированную металлическую пластинку обезжиривают в горячей мыльной воде, затем промывают под струей воды и высушивают. На высохшую пластинку наливают небольшое количество раствора, приготовленного по следующему рецепту:

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл

Нашатырный спирт . . . . . . . . . . 3-4 капли

Двухромовокислый аммоний измельчают в фарфоровой ступке и растворяют отдельно в 50 мл воды. К остальной части воды прибавляют белок, а затем клей.

Оба раствора смешивают и смеси дают отстояться в течение 10-12 ч, после чего фильтруют через вату.

Раствор сохраняет свои свойства в течение трех-четырех дней.

Столярный клей очищают следующим способом: смешивают 25 г столярного и 25 г малярного клея и, залив смесь 50 мл воды, оставляют для набухания. Затем смесь плавят нагреванием в водяной бане, прибавляют яичный белок (пол-яйца), тщательно перемешивают и кипятят в течение 10 мин. В горячий раствор всыпают 0,1 г хромовых квасцов в порошке, размешивают раствор и вливают в узкий цилиндрический сосуд (мензурку). Спустя некоторое время белок, а с ним и все примеси осаждаются на дно. После застуденения массы стенки сосуда слегка подогревают, отчего масса легко выпадает из перевернутого сосуда. Верхний и нижний слои массы отрезают ножом, а оставшийся очищенный клей используют для приготовления раствора.

Покрыв раствором металлическую пластинку, дают ему равномерно растечься по всей поверхности, наклоняя пластинку в разные стороны. Избыток раствора сливают с уголка пластинки обратно в склянку. Облитую пластинку ставят на ребро для сушки. Сушить надо в затемненном помещении. Высохшую пластинку складывают со штриховым негативом, закладывают в копировальную рамку и экспонируют на ярком свете. Выдержка определяется опытным путем.

Экспонированную пластинку опускают в кювету с водой комнатной температуры и, покачивая кювету, «проявляют» приблизительно в течение 1 мин. После этого пластинку слегка ополаскивают под слабой струей воды и погружают в 1%-ный водный раствор анилинового красителя, где невидимое до этого изображение окрашивается и становится видимым. Цвет изображения будет зависеть от цвета взятого красителя. После окраски пластинку хорошо промывают проточной водой и высушивают.

Другой способ состоит в том, что экспонированную пластинку с помощью резинового валика покрывают тонким слоем мелко растертой литографской краски, после чего проявляют в воде, промывают, сушат и покрывают каким-либо прозрачным лаком.

Фотоснимок на пластмассе. Один из самых простых и доступных способов получения фотоизображений на изделиях из пластических масс состоит в следующем.

С негатива контактным или проекционным способом изготовляют диапозитив на диапозитивной фотопластинке. После его просушки эмульсионный слой надрезают до стекла по границам требуемого кадра с помощью лезвия бритвы или скальпеля.

Поверхность изделия из пластмассы, предназначенного для переноса, тщательно матируют и обезжиривают, протирая его слегка увлажненной пемзовой пудрой с помощью ватного тампона, а затем споласкивают водой. К подготовленной таким образом поверхности изделия уже нельзя прикасаться руками.

Диапозитив, предварительно размоченный в воде, сначала задубливают в течение 5 мин в 5%-ном растворе формалина, затем без промывки переносят на 1-2 мин в 2%-ный раствор соляной кислоты, а затем, так же без промывки, — в 0,5%-ный раствор фтористого натрия.

В последнем растворе слой отделяется от стекла в виде тонкой пленки и может быть перенесен на изделие. Перенос совершается в ванне с водой, куда погружают слой с изображением и изделие. Наложив под водой пленку на изделие, последнее осторожно извлекают из воды и с помощью беличьего флейца (широкой кисти) разравнивают слой, удаляя из-под него остатки воды. После этого изделие высушивается при нормальной комнатной температуре в помещении, свободном от пыли.

Высохший слой с изображением можно подвергать всем видам дополнительной фотографической обработки. Его можно ретушировать обычными приемами, тонировать обычными тонирующими растворами, раскрашивать фотографическими красками.

Удобнее, конечно, тонировать самый диапозитив еще до отделения слоя.

Заключительная операция процесса — лакирование изделия. Для этого используется любой прозрачный лак. Изделие, покрытое нитролаком, можно мыть не только холодной, но и горячей водой.

Лакировать можно, обливая изделие и равномерно распределяя лак на его поверхности.

Следует учесть, что при отделении слоя от стекла диапозитивной пластинки пленка немного, но равномерно во все стороны растягивается и кадр несколько увеличивается; поэтому кадр надо брать несколько меньших размеров, чем требуется в окончательном виде.

 

Это вы можете

Кто из вас не мечтает овладеть цветной фотографией? Среди настоящих фотолюбителей такие люди встречаются редко. Возможно, что и вы уже собираетесь «заняться цветом», как говорят фотографы, поэтому скажем прямо — цветная фотография не так проста, как черно-белая. Правда, современные цветные фотопленки настолько упростили некогда сложный процесс съемки, что этим может заняться каждый из вас, но лабораторная обработка цветной негативной фотопленки и особенно печать на цветной фотобумаге — дело сложное, требующее не только специального лабораторного оборудования, но и большого опыта. Поэтому, не овладев в полной мере практикой черно-белой фотографии, браться за цветную едва ли стоит.

Но есть одна весьма увлекательная область цветной фотографии, вполне доступная даже начинающим фотолюбителям и не требующая ни выполнения сложных лабораторных процессов, ни какого-либо дополнительного съемочного или лабораторного оборудования. Это цветные диапозитивы — слайды. Для их изготовления применяется так называемая цветная обращаемая фотопленка, выпускаемая у нас под шифром ЦО. Обращаемой она называется потому, что в результате съемки и лабораторной обработки на ней образуется не негативное, а готовое позитивное цветное изображение. Таким образом исключается самый сложный процесс цветной фотографии — процесс фотопечати.

С другой стороны, цветной слайд представляет собой законченный снимок. Его нельзя ни усилить, ни ослабить, ни подрезать, чтобы убрать все лишнее, как мы это можем делать с обычным фотоотпечатком. Поэтому при съемке на пленках ЦО надо очень тщательно кадрировать изображение, не допускать перекосов фотоаппарата и, что особенно важно, как можно точнее определять экспозицию, так как фотографическая широта у пленки ЦО значительно ниже, чем у черно-белых.

Фотопленки ЦО изготовляются двух типов: для дневного и для искусственного освещения (ламп накаливания), и соответственно обозначаются буквами Д и Л. Пленки для дневного света выпускаются двух степеней светочувствительности (22 и 32 ед. ГОСТ) и маркируются шифрами ЦО-22Д и ЦО-32Д. Эти же пленки применяются для съемки с лампами-вспышками. Для съемки при свете ламп накаливания выпускается пленка ЦО-90Л чувствительностью 90 ед. ГОСТ. К дневному свету ее цветочувствительность не сбалансирована, и применять ее днем не следует.

Техника съемки на цветных обращаемых фотопленках ничем не отличается от обычной. Что касается лабораторной обработки, то она немногим сложнее, чем обработка черно-белых фотопленок. Здесь только больше операций. Их одиннадцать, а не четыре, как при обработке черно-белой фотопленки, и все эти операции требуют более точного соблюдения времени обработки и температуры растворов и воды.

Таблица 18

РЕЖИМ ОБРАБОТКИ ПЛЕНОК ЦО

В табл. 18 приведен режим обработки пленок ЦО. Как видно из таблицы, при обработке пленок ЦО применяются два проявления: первое производится черно-белым проявителем, второе — цветным.

Заложив пленку в проявочный бачок, заполняют его черно-белым проявителем. В течение всего времени проявления катушку бачка надо периодически вращать. Закончив проявление, проявитель сливают и бачок подставляют под струю проточной воды, после чего воду сливают и в бачок вливают останавливающий дубящий раствор, а затем (можно уже при свете) пленку снова промывают и, вынув ее из бачка, засвечивают двумя лампами (по 100 Вт каждая) на расстоянии 30 см со стороны эмульсионного слоя. Для этого пленку надо подвесить за один конец, а к другому прикрепить небольшой груз. Лампы надо расположить напротив пленки на разной высоте, с тем чтобы освещение пленки по всей ее поверхности было более или менее равномерным.

После засветки пленку снова (очень осторожно, чтобы не повредить эмульсионный слой) надо намотать на катушку бачка и опустить в бачок с цветным проявителем. Эту и все последующие операции можно так же производить на свету.

Закончив цветное проявление, пленку хорошо промывают проточной водой, подвергают отбеливанию, промежуточной промывке, фиксированию и окончательной промывке и подвешивают для просушки.

Как видно из табл. 18, весь процесс обработки пленки занимает около 1,5 ч. При этом применяется пять растворов: черно-белый проявляющий, останавливающий, цветной проявляющий, отбеливающий и фиксирующий. Вот их рецепты.

Черно-белый проявитель

Калий йодистый . . . . . . . . . 0,01 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л

Во всех растворах каждое последующее вещество надо растворять не раньше, чем растворится предыдущее.

Химические вещества продаются в магазинах хим-реактивов и во всех фотомагазинах. Имеются в продаже и уже готовые наборы химикатов.

Для просмотра слайдов продаются недорогие просмотровые лупы — диаскопы, но гораздо лучше просматривать слайды на экране. Для этого промышленность выпускает несколько моделей диапроекторов. Экраном может служить лист гладкой белой бумаги или хорошо проглаженная простыня, но лучше пользоваться имеющимися в продаже специальными металлизированными экранами.

Для лучшей сохранности слайдов и удобства их проецирования применяются специальные, обычно пластмассовые, рамки.

Просматривание цветных слайдов на экране доставит вашим зрителям огромное удовольствие, вы же приобретете первые навыки по обработке цветных фотопленок, которые в дальнейшем вам очень пригодятся.