Эта глава посвящена одежде. Название ее заимствовано из статьи В. Г. Белинского «Петербург и Москва», опубликованной в «Отечественных записках» полтора века назад.

Со свойственным ему темпераментом Белинский выразил свое отношение к русскому мещанству, «которое создало себе какой-то особенный костюм из национального русского и из басурманского немецкого, где неизбежно красуются зеленые перчатки, пуховая шляпа или картуз такого устройства, в котором равно изуродованы и опошлены и русский, и иностранный типы головной мужской одежды…»

Нельзя не отдать должного таланту, наблюдательности, знанию и артистическому видению жизни, какие проявил в данном случае, как и во многих иных работах, великий критик.

Тем не менее отважимся на комментарий. Костюм любого народа формируется в результате синтеза национальных черт и неизбежных заимствований. Но заимствования эти трансформировались в национальном духе и зависели от уровня культурных традиций и господствовавших вкусов.

На многочисленных примерах можно видеть, как басурманский костюм приобретал русские особенности, а русский — обасурманивался.

АЗЯМ (от араб. аджам — иноземщина, персы) — длиннополый кафтан, который крестьяне на Руси носили еще в XIX веке. Шили его из домотканого грубого сукна. Одежда эта, как и ее название, пришла с Востока.

АЛЬБЕРТ — стоячий крахмальный воротник с отогнутыми углами. Пристегивался к фрачной рубахе. Назван по имени принца Альберта, сына английской королевы Виктории (1819–1901), впоследствии короля Великобритании Эдуарда VII (1901–1910), числившегося среди законодателей мужской моды последней четверти XIX века.

АЛЬМАВИВА (по имени персонажа комедии Бомарше «Женитьба Фигаро») — просторный плащ-накидка без рукавов.

В российский обиход вошел в конце XVIII века и продержался до середины XIX века. Кроили, как правило, из одного куска ткани.

Название плаща — дань моде того времени называть предметы одежды именами знаменитых людей, популярных литературных персонажей.

М. И. Пыляев (1842–1890), бытописатель Петербурга и Москвы, рассказал о молодых людях, которые имели обыкновение прогуливаться по Невскому проспекту в качестве живых манекенов (описание относится к первой четверти XIX века). Один из них заказал у известного в столице портного величественную альмавиву на малиновом бархатном подбое специально для таких прогулок, другой «напялил щегольской светло-гороховый каррик» (см.).

Не раз надевал альмавиву и Пушкин. Он носил ее, закинув одну полу на плечо.

АМАЗОНКА (от греч. амазонес, в котором а — без, мазоне — грудь, сосок. По легенде амазонки, представительницы мифического племени Скифии, выжигали себе правую грудь, чтобы удобнее было стрелять из лука) — длинное дамское платье для верховой езды. Вошло в моду в первой четверти XIX века, сначала во Франции.

АНОРАК (эскимосское слово) — ветронепроницаемая плотная куртка с капюшоном, предназначенная для ходьбы на лыжах. И куртка, и ее название заимствованы у эскимосов Гренландии; они надевали анорак поверх одежды, когда выходили на каяках (лодках) на промысел.

АПАШ (от франц. apache — хулиган, бандит, произошедшего от названия индейского племени апачи) — мужская рубаха (см.) с открытым широким воротом и отложным воротником. Ее носили без галстука (см.). Апаш был вызовом обществу, благополучным буржуа. Рубахи с такими воротниками носили до начала тридцатых годов XX столетия.

Столь же популярен в те годы был и танец апаш.

АРМЯК (в переводе с татарского одежда из верблюжьей шерсти) — кафтан (см.) из толстого сукна, по крою напоминавший халат. Надевали армяк в дорогу и для тепла. Подпоясанный кушаком (см.), широкий, длинный до пят, он совсем не годился для работы. Из всей верхней одежды армяк (а также чапан, халат, азям — тоже из семейства армяков) был самой верхней одеждой: его натягивали поверх кафтана, полушубка или поддевки (см.).

АРХАЛУК (от тюрк, аркалык — чересседельник, арка — спина) — мужской домашний кафтан без пуговиц, с рукавами без плечевых швов, известный в России с начала XIX века. Шили из сложенного вдвое куска ткани. Для архалука выбирали плотную шелковую или хлопчатобумажную полосатую ткань, что было данью увлечению Востоком.

В архалук был одет гоголевский Ноздрев. В красном архалуке в зеленую клеточку художник К. Мазер изобразил А. С. Пушкина (1839). В архалуке написал себя О. А. Кипренский (1828).

БАРМЫ (диадима) — драгоценное широкое оплечье, которое до реформ Петра I возлагали на себя русские великие князья и цари при венчании на царство и по таким торжественным поводам, как великие богослужения, приемы важных послов и т. п. Часть царского облачения (см.) — орната (см.).

Бармы украшали жемчугом, золотом, драгоценными камнями, дробницами (мелкими металлическими пластинками или бляшками — круглыми, выпуклыми, плоскими, в виде блесток и т. п.), резными и вышитыми иконами, финифтью.

К светским выходам надевали бармы, в украшении которых преобладали золото, жемчуг, драгоценные камни. По случаю религиозных праздников и богослужений на царские плечи возлагались бармы с изображениями Христа, святых. Такие бармы называли святыми.

Великий князь Иван I Данилович Калита в 1328 году завещал сыну своему Ивану «коць (накидку, длинный плащ. — К. Б.) великий зъ бармами», а другому сыну — Андрею — «скарлатное портище (одежду. — К. Б.) сажено зъ бармами».

БАСКИНА, БАСКИНЬЯ (слово испанского происхождения) — очень широкая юбка с пышными складками и оборкой по низу. Из дамского гардероба XIX века.

БЕКЕША [венгерское слово, по имени Бекеша, предводителя пехоты у польского короля Стефана Батория (1533–1586)] — теплый кафтан на меху, с отрезной талией и в сборку, похож на сюртук. Застежка, как у поддевки (см.), сбоку, на крючках. Подбивали бекешу овчиной или мехом кенгуру; из того же меха или из каракуля делали воротник, как правило стоячий.

Крыли бекешу серым или коричневым сукном, габардином. Бекеши времен Первой мировой войны 1914–1918 годов шили из сукна цвета хаки. Поперек груди нашивали карман с клапаном.

В гражданскую войну (1918–1920) бекеша стала униформой высшего комсостава Красной армии.

БЕШМЕТ (от тат. башмет — одежда на вате) — стеганое полукафтанье или поддевка под тулуп, кафтан. В России известен с XVI века.

БИКИНИ (по атоллу Бикини, где США в 1946 г. впервые испытали атомную бомбу) — очень открытый купальник, представляющий собой лифчик без бретелек и треугольные трусики. Считают оригинальным созданием парижского модного салона «House of Heim» (1947–1948), хотя в аналогичных лифчиках и трусиках изображены женщины на древнеримской мозаике 406 года, найденной в Центральной Италии.

БЛИО (франц. bliaud) — распространенная в средние века рубахоподобная верхняя одежда для мужчин и женщин. В Западной Европе блио стали носить с X века.

БЛУЗА (франц. blouse) — просторная рубаха, которую носят без пояса и мужчины, и женщины. Это преображенное с течением времени средневековое блио (см.).

Особенной популярностью пользовалась блуза у рабочих и сельских жителей. Издавна блуза — часть военной униформы. Блузниками называли участников революционных движений. М. Фасмер в «Этимологическом словаре русского языка» (1950–1958) указывает на происхождение слова «блуза» от названия египетского города Pelusium, в котором крестоносцы красили свои блио в синий цвет. В России блуза вошла в обиход в первой трети XIX века.

БОЛЕРО (испанское слово) — короткая безрукавка по типу тореадорской. В другом значении — испанского типа фетровая шляпа с круглой тульей, которую носят и мужчины, и женщины.

БОСТРОГ (от гол. borstrok) — короткая мужская жилетка, род фуфайки, поддевки, а также женская телогрея на крючках и на помочах, стеганая и в сборах. Носили в XVIII–XIX веках.

БРИДЖИ (англ. breeches) — брюки (см.) для верховой езды, узкие в коленях, заправляемые в сапоги. В русском обиходе с начала XIX века.

БРЮКИ (гол. broek) — «верхняя мужская одежда нижней половины тела, штаны» (Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. Т. 1. М., 1935).

История брюк начинается с истории штанов (см.).

По одной из версий штаны европейцам достались от скифов, на лошадях кочевавших а причерноморских степях за 500 лет до н. э. Без кожаных штанов их жизнь представить весьма затруднительно. Возможно, одними из первых преемников этой одежды стали германцы и галлы, которые тоже были наездниками.

В книге «Создано человечеством» (М.: Политиздат, 1984) Ю. В. Бромлей и Р. Г. Подольный рассказали о раскопках под Владимиром, во время которых были найдены останки людей в меховых штанах. Установлено, что жили они 20 тысяч лет назад, т. е. задолго до одомашнивания лошади. Это существенно корректирует устоявшиеся представления о происхождении брюк.

В Древнем Риме «варварская» одежда оказалась под запретом. Ослушавшимся грозили строгое наказание и конфискация имущества. Запрет не касался воинов: суровая жизнь в походах и сражениях, частые передвижения на лошадях не оставляли другого выхода. А полководцы на свой триумф надевали пурпурные штаны.

В латинском языке отношение к штанам выражено словом bracatus, которое имеет следующие значения: 1) одетый в шаровары; 2) иноземный, чужой; 3) изнеженный. Варваров римляне называли gentium bracatorium — племенем в штанах.

Матросские штаны из парусины, которые можно назвать брюками, впервые были завезены в Россию Петром I в конце XVII века. Спустя сто пятьдесят лет — с середины XIX века — брюки стали одеждой горожан. Рабочий люд, купцы, деревенская молодежь предпочитали носить их заправленными в сапоги и только к концу XIX века — навыпуск. Мода на дамские брюки пришла в шестидесятые годы XX столетия.

В Западной Европе вплоть до Великой французской революции длинные штаны носили только бедняки и моряки. В таких штанах щеголяли французские революционеры конца XVIII века — санкюлоты.

Но, пожалуй, самым близким прототипом современных брюк следует считать штаны из детского матросского костюма восьмидесятых годов XVIII века.

Отвороты на брюках — новшество конца XIX века, обязанное как будто бы прихоти принца Уэлльского, большого модника.

Однажды его застал на улице дождь, и, чтобы не забрызгать брюки, он подвернул их.

Складки на брюках появились в начале XX века.

В России в селах, живших ремеслом, к концу XIX века по праздникам стали носить городские брюки. Их шили недлинными — до щиколотки.

Но в Поволжье, например, деревенские подростки до четырнадцати-пятнадцати лет ходили без штанов, в одной рубахе. Право на штаны у них появлялось только года за два перед женитьбой.

БРЮКИ ДАМСКИЕ — мужская брючная монополия давно подрывалась женщинами. Историки утверждают, что первой женщиной в Европе, осмелившейся надеть мужские штаны, была народная героиня Франции Жанна д'Арк (XV век). Отправляя Орлеанскую деву на костер, церковники припомнили ей и эту дерзость.

Известен и такой факт: французская королева Мария-Антуанетта закончила свою жизнь на эшафоте во время Великой французской революции. А могла бы и не дожить до эшафота — задолго до революции она как-то появилась на людях в брюках, за что едва не была растерзана возмущенной толпой.

Жорж Санд (1804–1876) к своей литературной славе добавила известность неукротимой воительницы брючной моды.

Удобным поводом покуситься на мужскую одежду был спорт. И после того, как велосипед стал массовым средством передвижения, были изобретены женские спортивные шаровары. В брюках женщины стали ходить на лыжах, путешествовать, подниматься в горы.

Дальнейшую судьбу дамских брюк связывают с появившимся в начале XX века аргентинским танго, наводившим ужас на обывателя.

В 1911 году парижские дома моделей попробовали предложить женщинам широкие и длинные юбки-брюки. Эта попытка чуть не привела к общественным беспорядкам. Но последующие двадцать лет не прошли даром: дамы в брюках прорвались на пляжи, курорты, а дома стали носить «ленивую пижаму» с брюками.

Вскоре на экранах мира знаменитая кинозвезда Марлен Дитрих появилась в брюках, и это не могло не вызвать подражания.

С сороковых годов XX столетия в Лос-Анджелесе открывается эра дамских голубых джинсов (см.), в то время как для мужчин она наступила за 100 лет до этого.

Но до окончательного утверждения брюк в женском гардеробе оставалось еще не меньше трех десятилетий. Фильмы, газеты, журналы, эстрадные шоу на Западе вели неустанную обработку потребителя, психологически подготавливая к восприятию женщины в джинсах.

И когда на рубеже семидесятых годов в европейских странах рядом с мужчиной возник образ спутницы в джинсах, это уже не грозило общественным взрывом и не сопровождалось скандалом.

Близился триумф брючной моды. Но еще в шестидесятых годах студентке Кембриджского университета нельзя было появиться на занятиях в брюках.

Немалое влияние на внешний облик женщин оказали годы войны. Женщины заменяли мужчин у станка, в канцелярии, в поле, лазарете и даже на поле боя. Неудивительно, что брюки для них стали практической необходимостью.

БУГАЙ (тюркское слово) — верхняя одежда на меху, которую русские начали носить с XIV века. В отличие от шугая (см.) бугай не имел рукавов. В древности был великокняжеской одеждой.

БУРКА (от слова «бурый», обозначавшего цвет натуральной шерсти) — род плаща или накидки у кавказцев и у казаков. Изготавливается из черного или коричневого войлока (нз овечьей и козьей шерсти). Снаружи к бурке «приваливается» мохнатое козье руно.

В старину для наездников обычно делали длинные бурки, для пастухов — короткие.

БУРНУС (арабское слово) — первоначально просторный плащ бедуинов, обычно из белого сукна с капюшоном, отделанный тесьмой. В российской дамской моде с тридцатых годов XIX века. В восьмидесятые годы XIX века светские дамы переоделись в черные бурнусы. Не случайно Пульхерия Андреевна из пьесы А. Н. Островского «Старый друг лучше новых двух» вопрошает: «Ведь уж все нынче носят бурнусы, уж все; кто же нынче не носит бурнусов?»

БЮСТГАЛЬТЕР (от нем. Büstenhalter — держатель груди) — приспособление для поддержания женской груди. Англоязычные народы называют его французским словом brassiere (брассье), а сами французы — soutien gorge (сутьен — подпорка, горж — грудь).

Трудно переоценить значение бюстгальтера, который освободил женщин от корсета (см.), веками наносившего их здоровью непоправимый вред.

Изобретали бюстгальтер не раз. В 1903 году в Парижской медицинской академии был опробован первый в мире бюстгальтер (тогда, правда, так не называвшийся). Автором его была врач Гош-Саро, ратовавшая за гигиеническую одежду.

Незадолго до этого она разработала гигиенический корсет, освободивший грудь и живот женщины и опиравшийся лишь на бедра.

Следующий ее шаг был решительнее: Гош-Саро разрезала корсет пополам, верхняя его половина стала лифчиком, нижняя — поясом.

Первый бюстгальтер состоял из эластичных полос шириной 3–10 см, число которых можно было менять в зависимости от объема груди.

На первых порах лифчик завоевывал позиции довольно робко. О новации Гош-Саро основательно забыли, и изобретение лифчика заново десять лет спустя в Америке было воспринято как открытие. На этот раз автором изделия стала Мэри Фелпс Джекоб, которую в США больше знали как «блистательную Кроссби».

Знаменательно, что Мэри — прямой потомок Роберта Фултона, построившего первый в мире колесный пароход. «Моя страсть к изобретательству пришла из его чресел», — обронила она как-то.

Первые лифчики Мэри смастерила с помощью служанки из носовых платков и запатентовала свое изделие в 1915 году, дав ему название «бесспинный лифчик» (backless brassiere).

Поначалу лифчики особого успеха не имели. Тогда супруг изобретательницы предложил новинку фирме по изготовлению корсетов, в которой служил.

Заплатив 15 тысяч долларов за патент, владелец фирмы обеспечил себе процветание на десятилетия вперед.

ВЕЛЛИНГТОНЫ [по имени герцога Веллингтона (1762–1852), английского фельдмаршала, командовавшего союзными войсками при Ватерлоо] — панталоны (см.), которые с двадцатых годов XIX века стали надевать поверх сапог, как носил их Веллингтон.

Костюмная новация фельдмаршала была достаточно смелой, так как длинные штаны в те времена были чуть ли не социальным атрибутом якобинцев, моряков и простолюдинов. В России Веллингтоном также называли шляпу-двууголку (см.), которой отдавал предпочтение Веллингтон.

ВЕНГЕРКА — форменный кафтан или куртка венгерского происхождения. На Руси — с XVI века. Называли также вице-доломаном.

Характерные детали: отделка на груди разноцветным шнуром, позументы, костыльки вместо пуговиц, ткань преимущественно синего цвета.

В самом начале XIX века куртка-венгерка стала частью русской военной униформы. С 1855 года венгерка оставалась только в гвардии.

Была весьма популярна среди деревенских помещиков: сказалось традиционное почтение к военному сословию, в значительной своей части представленному дворянством.

«В Москве есть еще один класс, который не военный и не статский, который ходит в усах, в шпорах, в военной фуражке и в венгерке…» — с иронией писал В. А. Соллогуб (Большой свет, 1840. Ч. III).

В семидесятые годы XIX века в моде был дамский костюм «денис», воспроизводивший гусарскую венгерку времен Отечественной войны 1812 года и названный именем Дениса Давыдова, героя этой войны.

ВЕРТЮГАДЕН (франц. vertugadin), или вертюгали (франц. vertugalе), — очень широкая юбка (см.), которая держалась на конском волосе или на обручах из прутьев.

Появилась сначала в Испании в XVI веке. Название получила по испанскому слову verdugado — прут.

Обтянутая парчой, украшенная драгоценностями, такая юбка была очень дорогой и представляла собой целое сооружение: установив на полу, в нее вначале просто входили, а уж потом пристегивали к корсету.

Французы, тоже одевшие своих дам в такие юбки, называли их vertugadin, что по созвучию толковалось как «охраняющая добродетель». При этом французские и итальянские vertugadin стали несколько легче и приобрели округлые формы. Эффект необъятности юбки создавался набедренным ватным кренделем.

Испанской юбкой обзавелась английская королева Елизавета I Тюдор (1533–1603), много времени уделявшая своему гардеробу. Никто, кроме нее, не смел надеть такую юбку.

ВИЗИТКА — недлинный однобортный сюртук (см.) с расходящимися спереди полами, закругленными фалдами. Со второй половины XIX века была частью выходного костюма. Отличалась от обычного сюртука лацканами, более открытой грудью. В. И. Даль определил визитку как род полуфрака, кафтанчика особого покроя, придуманного «щеголями для утренних разъездов». Застегивалась на одну-две, реже — на три пуговицы (обычно басонные — обтянутые плетеной тесьмой). Верхний карман застегивался на одну-две пуговицы. Лацканы визитки, как правило, шелком не отделывались.

Шили визитки из крепа или кастора (тончайшего сукна). В начале XX века для пожилых стали шить визитки с бортами и обшлагами, обшитыми шелковой тесемкой. Тогда же появились и черные бархатные визитки.

По всей вероятности, визитка заимствована у англичан, где ее называют cut-away от cut — стричь и away — прочь, в значении «пиджак с обрезанными полами».

Жилеты (см.) к визиткам подбирали однобортные и двубортные, черные, белые и цветные; ботинки или полуботинки подходили лишь черные лакированные. Иногда верх ботинок был замшевый, в тон жилетке — серый или бежевый. Случалось, их прикрывали фетровыми гамашами.

Носили визитки служащие контор, банков, работники магазинов. Их надевали профессора, адвокаты, врачи. Для конных прогулок к визиткам полагались серые, в мелкую клетку, бриджи (см.).

ВИЦМУНДИР (от лат vice — вместо, наподобие + мундир) — фрак (см.), повседневная форма чиновников. Для всех чинов ввел в 1834 году Николай I. Отдавая предпочтение единообразию перед разнообразием. Николай одел чиновников во фраки из темно-зеленого и темно-синего сукна с гербовыми пуговицами.

В конце XIX века вицмундир имел статус полупарадной одежды чиновников; петлицы и эмблемы ему не полагались. В фалде слева была прорезь для шпаги.

ВОЛОТА — так называлась в Древней Руси верхняя мужская одежда. «А мужи бы к святому причастию во волтах не приходили, но снимая волоты, а на ком пригодится опашень или шуба, и они бы припоясывали» (из грамоты митрополита Кнприана, относящейся к 1395 году).

ГАВРИЛКА — так в конце XIX – начале XX веков называли в России пристегивающуюся манишку. Господа носили ее с обыденным костюмом, а рабочие — с выходным.

ГАЛИФЕ [собственно русское слово, хотя воспроизводит фамилию французского генерала маркиза G. de Galliffet (1830–1909)] — широкие в бедрах и узкие в коленях штаны (см.), удобные для верховой езды. Введены генералом Галифе, известным расправой с коммунарами в 1871 году и с арабами в Алжире в 1872-м. В 1899–1900 годах был военным министром Франции.

В гражданскую войну (1918–1920) отважных красных конников награждали красными галифе.

ГАРИБАЛЬДИЙКА [по имени героя освободительного движения Италии Джузеппе Гарибальди (1807–1882)] — красная блуза (см.), ставшая в Европе модной в середине XIX века, с небольшим отложным воротником, длинными рукавами с напуском и манжетами.

В России второй половины XIX века гарибальдийка была особенно популярна среди студентов, выражавших таким образом свои демократические симпатии. Не гнушались ею даже дамы аристократического круга.

Гарибальдийкой называли также шапочку без полей, отделанную цветной тесьмой, и куртку, декорированную в итальянском народном духе.

ГИМАТИЙ, ГИМАТИОН (греческое слово) — верхняя одежда женщин и мужчин в Древней Греции. Плащ из шерсти или льна. У мужчин пропускался под правым плечом и, как правило, фибулой (пряжкой) застегивался на левом.

Древние греки времен Римской империи гиматием называли и тогу (см.) римлян.

Надобность в гиматии возникала в ненастную холодную погоду. Его надевали поверх рубахоподобного хитона (см.), драпируя вокруг тела.

Воротника, рукавов, бортов, подкладки и пуговиц у этого античного плаща не было.

Красивыми складками гиматий ниспадал с плеч, для чего по углам его зашивали небольшие грузики.

Роскошные одежды были, как правило, не в чести у античных народов. Положение человека или род его занятий отличал среди прочего способ носить одежду. Поскольку физический труд был уделом рабов и бедняков, ученые мужи и мудрецы закутывались в гиматий так, чтобы не видно было рук. Такой гиматий назывался ораторским.

Женщины пеленали себя в гиматий, оставляя свободным один конец его, которым покрывали голову. Руки они также прятали под плащом.

ГИМНАСТЕРКА (от гимнастер, как в старину называли гимнастов) — род верхней рубахи с прямым воротом и продольной планкой-застежкой, принятой в русской армии в качестве форменной одежды.

Военная гимнастерка впервые была введена в 1867 году в Туркестанском военном округе. Эту полотняную косоворотку до того выдавали солдатам для гимнастических занятий. Изменив покрой воротника, ее снабдили погонами и разрешили носить с портупеей. Во всей русской армии гимнастерку узаконили в 1882–1884 годах. Была белой до 1908 года, затем она стала травянисто-зеленой: белая гимнастерка во время русско-японской войны (1904–1905) служила мишенью для неприятеля.

ГУЛЬФИК, ГУЛЬПИК (гол. gulp) — передний клапан мужских верхних штанов. Его прототипом был braguette бургундских обтягивающих штанов XV века; у немцев он назывался Schamkapse], что в переводе означает «срамной мешочек». Эта деталь костюма была предметом гордости мужчин, особенно ландскнехтов, а потому ее украшали бантами и лентами. Во время праздничных шествий знаменосец опирал на выступающий гульфик древко своего знамени.

Гульфик такого рода можно видеть на многочисленных полотнах, гравюрах и скульптурах западноевропейских мастеров XV–XVI веков.

В России штаны с гульфиком появились в первой четверти XIX века. У В. И. Даля читаем: «…говорят и гультик, обзывая так и барские штаны, и самого барина, чиновника».

ДЖИНСЫ (англ. jeans или blue jeans) — тип брюк из прочной ткани, со швами, усиленными двойной строчкой, заклепками, с задними карманами. Прообразом джинсов считают штаны старателей, рабочих, фермеров и ковбоев.

По одной из версий в средние века в Генуе (англ. Janua) производили ткань для парусов jeans (искаженное januas, что означает «генуэзский»).

По другой версии ткань для парусов вырабатывали во французском городе Ниме (serge de Nimes — саржа из Нима), а Генуя поставляла краситель — индиго.

Ним с древних времен славился своими саржевыми тканями, и первое упоминание о ткани «деним» встречается в Оксфордском словаре английского языка 1695 года. Отсюда другое название джинсов — деним (denim), которым пользуются англичане, отражающее вклад французов в историю джинсов.

В XVII–XVIII веках главным потребителем денима стала Америка, где из прочной ткани шили одежду для рабов.

Дальше следы ведут в Калифорнию конца 40-х годов XIX века, куда золотая лихорадка занесла эмигранта из Баварии Леви Штрауса [Levi Strauss (1829–1902)]. Здесь он попытался разбогатеть, изготавливая палатки из прочной французской ткани. Но быстро понял, что еще больше старатели нуждаются в рабочих брюках, шитье которых он и наладил из денима, усилив швы двойной строчкой, а карманы — заклепками. В 1873 году Штраус запатентовал джинсы.

ДОЛОМАН, ИЛИ ДОЛИМАН, ДУЛАМ, как называли его в XVIII веке (от венг. dolmany, в свою очередь произошедшего от тур. долама — красный суконный плащ турецких янычар), — венгерский короткий кафтан (см.) или полукафтан, отделанный шнурами, гусарская куртка (см.).

На Руси о доломанах знали с XVI века, а в армии он был введен с 1741 года. С начала XIX века становится мундиром гусар. На груди, спине и рукавах расшивали золотыми и серебрянымн шнурами у офицеров и белыми гарусными шнурами — у рядовых. На рукавах шнуры образовывали так называемый «венгерский узел», а на воротнике, сзади, «гусарский».

Гусар в России называли доломанщиками.

В русской армии доломану суждено было продержаться до 1917 года. Носили его без погон и эполет, которые заменяли наплечные шнуры. Количество шнуров на груди регламентировалось; в 1817 году, например, их располагали в восемнадцать рядов, а в начале XX века — в пять.

С середины XIX века доломан появился и в дамском гардеробе. Его украшали сутажом, не контрастирующим с тканью самого доломана.

ДОМИНО (от лат. dominus — господин) — в современном значении маскарадный костюм, накидка с капюшоном и черной полумаской или одна только черная полумаска. В начале XVIII века французы называли так монашескую одежду с капюшоном. Видимо, ее название в применении к этой одежде произошло от шуточного латинского выражения benedicamus domi — благославляем господина.

В России домино стали носить в екатерининские времена.

ДОХА — зимняя одежда сибиряков типа тулупа (см.), которую шьют, как правило, мехом наружу из собачьих, козьих, оленьих шкур. Другое, по-видимому монгольское, название дохи — яга.

ДУЛЬЕТКА, ДУЛЬЕТ (от франц. douillette — дуйетт) — русский аналог — душегрейка, домашняя одежда, стеганная на вате, распашная. Была известна в мужском и женском вариантах. Шили из гладких тканей, не злоупотребляя отделкой.

Женские дульетки служили и для прогулок. Французы отделывали дульеты (дульетки) мехом и лебяжьим пухом.

В русском обиходе была около ста лет — с середины XVIII до середины XIX веков. У И. С. Тургенева встречаем «бездушного старика в шелковой „дульетке“ нараспашку» (Несчастная. 1868. Гл. XVII).

ЕПАНЧА (от тур. япондже — плащ с капюшоном: попона) — широкий длинный плащ. В Древней Руси была известна под другими названиями: японча, ялончица, опонча. Носили в основном в ненастную погоду.

Древняя епанча представляла собой круглый в крое суконный или войлочный плащ, служивший дорожной одеждой. Для защиты от дождя и снега епанчу пропитывали олифой.

В «Выходах государей царей и великих князей…» (с 1632 по 1682 год. М., 1844) читаем: «государь… изволил ферезею (см. — К. Б.) переменить, а надел епанчу, сукно осиново, да шляпу, для того, что был дождь».

На рубеже XVII и XVIII веков у епанчи появились длинные рукава. Она стала церемониальной одеждой. Согласно погребальному этикету, заведенному Петрим Великим, он первым облачился в траурную епанчу на похоронах принцессы Шарлотты, «несчастной супруги злополучного царевича Алексея Петровича». Верный этому ритуалу, Николай I на похоронах императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра I, тоже был в траурной епанче и в широкой, закрывавшей лицо шляпе (по книге: Свербеев Д. Н. Записки. М., 1899. Т. 2. С. 358).

ЖЕРНОВА [название получили по сходству с мельничными жерновами; другое название — фреза (франц. fraise)] — воротник из тонкой льняной ткани, собранной во множество складок, жестко накрахмаленный, иногда на проволочном каркасе. Туго охватывал шею. Иногда достигал столь внушительных размеров, что голова казалась лежащей на блюде.

Жернова надолго задержались в западноевропейском костюме — с начала XVI века по первую треть XVII века. Да и в наше время они нет-нет да и напомнят о себе в европейском народном костюме.

Мода на жернова вписалась в общественно-политическую ситуацию, в которой находилась их родина — Испания — в годы правления Филиппа II, изувера и религиозного фанатика. К этому времени Испания уже утратила былое могущество, но и король, и его окружение всеми силами стремились сохранить величие, хотя бы и показное. Аффектация облика была в полном согласии с представлениями об империи, над которой, по выражению Карла V, отца Филиппа II, никогда не заходит солнце. Испанской моде еще следовала вся Европа.

Когда в начале XVI века итальянцы научились плести кружева, европейская знать использовала их для своих воротников. Кружевные воротники-жернова составляли существенную статью расходов английского короля Карла II (1630–1685). В очередной раз ему пришлось обратиться к парламенту с просьбой выделить ему средства на приобретение нового кружевного воротника, но после непродолжительных дебатов монарху было в этом отказано и рекомендовано отремонтировать старые кружева.

Жерновами в те времена обзавелись и испанские крестьяне, не расставаясь с ними даже во время работы.

Увлечение жерновами было всеобщим, что привело в смятение служителей церкви, всерьез недоумевавших, как можно в таких воротниках подобающим образом перекреститься?

В Европе XVI–XVII веков царил повышенный интерес к украшательству одежды воротниками, манжетами, кружевами, лентами, отворотами. Достоверно известно, к примеру, что во время Тридцатилетней войны (1618–1648) заключались «кружевные перемирия», необходимые только для того, чтобы мушкетеры воюющих сторон могли постирать свои кружевные воротники и манжеты, а потом просушить их, развесив на прикладах мушкетов.

ЖИЛЕТ (франц. gilet) — короткая одежда без рукавов, надеваемая под пиджак, фрак, смокинг. Есть две версии происхождения слова «жилет». Первая — по имени ярмарочного петрушки, носившего такую безрукавку. Его во Франции издавна называли Жилем. Вторая версия — по имени портного Жиле, за которым признано авторство на жилет.

Известный литературовед и культуролог Ю. М. Лотман писал: «Жилеты, хотя и были известны в XVIII веке (гвардейские модники екатерининских времен нашивали по семи жилетов один поверх другого), но, как и фраки, подвергались гонению при Павле I».

В дневнике княгини Дарьи (Доротеи) Ливен, родной сестры Бенкендорфа, читаем: «Жилеты запрещены, Император говорил, что именно жилеты совершили французскую революцию. Когда какой-нибудь жилет встречают на улице, хозяина его препровождают в часть…»

Жилет был для модника первой половины XIX века весьма ответственной частью костюма. Элегантные господа носили жилеты из шерсти, шелка и кашемира.

Шили их двубортными, однобортными, с воротничками и без них, со множеством карманчиков, на подкладке из пунцового шелка или бесценных шалей.

«Московский телеграф» за 1825 год № 2 рекомендовал для новогодних визитов бархатный жилет с золотыми цветочками и «еще жилет из белого пике».

ЖУПАН (от араб. джубба — суконная туника без рукавов) — полукафтан, национальная одежда поляков и украинцев. Обычно из серого или голубого сукна. Сами поляки жупаном называют сюртук (см.), а чехи — халат.

Сродни жупану зипун (см.), а также чапан.

ЖЮСТОКОР (франц. justaucorps от выражения juste au corp, т. е. «плотно к телу») — европейская одежда кафтанного типа, до колен, в талию; без воротника, рукава с широкими обшлагами.

Покрой жюстокора был заимствован в 60-х годах XVII века у военного костюма.

Придворная одежда при Людовике XIV. Поскольку на одежду из парчи с золотом существовало ограничение, жюстокор был одеждой «по привилегии» и появлялись в нем лишь с разрешения короля. Такое разрешение имели 50 придворных.

Поначалу жюстокор был синим, украшенным золотым и серебряным шитьем, на алой подкладке.

ЗАТРАПЕЗНОЕ ПЛАТЬЕ [названо по ткани «затрапез» — по фамилии купца Ивана Затрапезнова (или Затрапезникова), который «в поощрение способностей и полезной деятельности» получил от Петра I ткацкую фабрику в Ярославле] — будничная, домашняя, повседневная одежда из затрапеза — пестрой или полосатой ткани.

Обстоятельные сведения о затрапезном платье приводит беллетрист-этнограф С. В. Максимов (1831–1901): «Еще на нашей памяти, вплоть до пятидесятых годов (1850-х. — К. Б.), обучавшиеся в духовных училищах и семинариях дети бедного провинциального духовенства ходили в халатах, носивших название „затрапезных“. Эти халаты представляли собой узаконенную обычаем и, кажется, обязательную форму для всех семинаристов, исключая лишь тех, которых родители были побогаче. Те имели возможность одевать детей или в шинели, или в нанковые длиннополые сюртуки до пят, или, как острили сами семинаристы, „по сие время“.

…Подобные хламиды все чаще можно было встречать за монастырскими обедами в трапезах. Отсюда же и самое название перенесено на всякое платье самого дурного качества, поношенное, измятое и потрепанное, дозволительное только в монастырских стенах и терпимое лишь в семинарских классах, на плечах бедных учеников или же монастырских мальчиков.

Известный М. М. Сперанский, впоследствии государственный деятель России, ближайший помощник императора Александра I, в подобной затрапезе пришел в ворота Александро-Невской лавры учиться».

ЗИПУН (от араб. забюн — куртка) — узкий, до колен, почти в обтяжку русский кафтан (см.), как правило, с узкими рукавами. У древних зипунов (XVI–XVII века) рукава часто отличались по цвету: к зеленому зипуну пришивали белые рукава, а к желтому — синие. Надевали зипун поверх сорочки; застегивали на 4–8 «втышных» пуговиц, т. е. продевавшихся в прорези кафтана, что было новшеством в XVII веке.

К зипуну пришивали или пристегивали «ожерелье», стоячий воротник, который по желанию меняли.

Зипун был исподней одеждой, в одном зипуне появлялись только дома, в кругу домочадцев. Гостей же принимали в кафтанах из парчи, атласа и бархата, что было заведено и я домах бояр, и в царских хоромах. В 1626 году царю Михаилу Федоровичу был скроен зипун «камка зелена мелкотравная…»

Позднее зипуном называли и крестьянскую верхнюю одежду аналогичного покроя из сермяжного сукна.

КАЗАКИН — короткий кафтан в талию со сборками сзади, одежда русских и украинцев в конце XIX – начале XX веков.

КАЛАЗИРИС — одежда наподобие тупики с вырезом на груди, которую древние египтяне сооружали из одного куска ткани. У женщин при этом грудь, как правило, оставалась открытой, а все тело было как бы упаковано в ткань. Другим куском ткани, свернутым в виде трубы, прикрывали нижнюю часть тела. Держался калазирис на длинных бретельках. Такая одежда нередко была полупрозрачной и, по выражению одного автора, не скрывала тело, а окутывала его туманом.

КАЛЬСОНЫ (франц. caleçon) — мужские нижние панталоны. Одними из первых обладателями нижних штанов в Европе называют древних саксов и франков. Правда, строгого разграничения тогда не знали: нижние штаны в зависимости от времени года, погоды легко становились верхними, и наоборот.

Это были льняные штаны, чуть ниже колен. В латинском языке они получили пренебрежительное название feminalia (femina по-латыни «женщина»), по-видимому, отказывающее в праве называться мужчиной тем, кто их носил. Но как только римляне расстались с тогой, носить штаны стало незазорно. Предполагают, что кальсоны первыми надели французы в XVI веке.

Следует при этом иметь в виду, что по-итальянски calzoni означает брюки, штаны, являясь производным от calza — чулок, мешок. Вероятно, и средневековые тканые чулки, которые привязывали к поясу, можно считать предками кальсон.

С XVII века знатные англичане обзавелись длинными нижними панталонами, что было вполне уместным в климатических условиях туманного Альбиона.

На Руси штаны издавна относили к предметам нижней одежды. И на то имелись веские историко-лингвистические основания: ведь тюркское слово «иштон», означающее штаны, составлено из «иш» (внутренний) и «тон» (одежда), иначе — нижняя одежда. По этой причине правильнее писать «штоны».

В России кальсоны известны со второй половины XIX века: слово «кальсоны» бытует в русском языке примерно с этого времени.

Бельем аналогичного назначения обзавелись и женщины — в Италии, Франции и других европейских странах. А в конце XVIII века в моду вошли прозрачные дамские туники наподобие античных, и с тех пор нужда в этих предметах стала особенно настоятельной.

КАЛЬЦЕС (исп. calzes) — короткие, иногда до колен, испанские мужские штаны. В XVI веке их штанины уподобились подушкам, которые набивали паклей, мякиной, сеном, пером и конским волосом. А сверху натягивалась «наволочка» с разрезами, через которые виднелась дорогая ткань нижних штанов. Мода на кальцес овладела и англичанами, причем подушки штанов увеличились здесь до невероятных размеров, что заставило королеву Елизавету I переделать скамьи в парламенте.

КАМЗОЛ (франц. camisole, произошло от лат. camisia — рубаха) — одежда рубашечного типа мужская, с рукавами и без них; с некоторыми изменениями использовалась и в женском костюме.

В Западной Европе XVI века его носили в качестве куртки н жилета под верхней одеждой. В России стал частью костюма с начала XVIII века благодаря реформам Петра I.

В XVIII веке камзол имел вид длинного жилета, который надевали под кафтан (жюстокор, см.). Спереди украшался шитьем, выставлявшимся напоказ.

В. И. Даль упоминает о камзоле, «долгом жилете», как уже устаревшей одежде (со второй половины XIX века).

КАНЗУ, КАНЕЗУ (от франц. canezou, вошедшего в употребление с конца XVIII века) — род пелеринки, платка на плечи.

Характерная деталь дамского костюма второй половины XVIII — начала XIX веков. Канзу делали из легкой ткани или кружев.

Концы платка, прикрывавшего обнаженные плечи и глубокое декольте, охватывали грудь и завязывались на талии. «Платочек на груди, как ветерок, навеян» (А. Грибоедов).

КАРРИК (англ. carrick) — двубортное пальто (см.) со множеством воротников. В первой трети XIX века с карриком связывалось понятие элегантности во внешнем облике мужчины. Возможно, пальто это получило свое название от ирландского города, возможно — от имени знаменитого в свое время английского актера Гаррика (1717–1779), который первым отважился надеть его.

В Германии одним из первых в каррик облачился генерал-фельдмаршал Блюхер, участвовавший в битве при Ватерлоо. Немцы поэтому переименовали каррик в «пальто Блюхера».

С начала XIX века каррик стали носить и женщины.

Щеголи соревновались в количестве воротников (пелерин). «Огюст Лафарж, белокурый красавец, служивший главным клерком у одного парижского нотариуса, носил каррик с тридцатью шестью пелеринами…» (Моруа А. Три Дюма).

КАФТАН (слово, по-видимому, заимствовано из татарского языка) — мужская и женская одежда восточного происхождения.

Трудно добраться до истоков этой одежды, но определенно одно: она означала отказ от драпировки тела, столь характерной для древнейших цивилизаций.

При феодальных порядках у кафтана был почетный статус: султан жаловал его высшим сановникам по их вступлении в должность. Послов, которым оказывалась его милость, тоже одевали в дареные кафтаны.

По всей видимости, русские цари и князья следовали тому же обычаю, принимая у себя крымского хана, калмыцких и ногайских послов: «А сколько их будет, послов, — будет и с ними людей, и на тех послов и на людей их, в чем им быти на приезде у царя и на отпуске готовят платье: на послов — шубы отласные золотные, на куницах и на белках, да однорядки суконные красные с круживы, кафтаны камчатые, шапки лисьи высокие, сапоги» (Г. Котошихин, 1630–1667).

Различали кафтаны исподние, теплые и холодные (без подкладки). Широкие кафтаны без воротника, всего с двумя застежками, у шеи и на левом боку, назывались турскими, что указывало на их турецкое происхождение. Становые («по стану») кафтаны были приталены, имели воротник, пуговицы на груди, на разрезах по бокам и подолу (для украшения). Другая их особенность — широкие и короткие рукава.

Но, как правило, кафтаны знати в допетровские времена имели непомерно длинные рукава, спускавшиеся до земли

Кафтаны носили все — мужчины и женщины, цари и крепостные. Правда, у одних кафтаны были сермяжные (из грубого некрашеного сукна) или из крашенины (из крашеного холста), а у других — атласные, бархатные, камчатные (из цветного шелка), из объяри (шелковой «волнистой» ткани), из тафты, зуфные (шерстяные), мухояровые (из бухарской бумажной ткани).

Старинного покроя кафтаны с неотрезной спиной в XVII–XVIII веках называли досельными.

В старину мужская одежда на Руси состояла минимум из четырех предметов. На рубаху (см.) надевали зипун (см.), а поверх него натягивали распашную, с завязками спереди, ферязь (см.), достававшую до икр или лодыжек. Выходя со двора, на ферязь надевали длинный до пят кафтан — суконный, атласный, а в особых случаях — парчовый. Дорогие парчовые кафтаны хранились в царских палатах и «ссужались только сановникам и почетным боярам» для торжественных церемоний и приемов послов.

К середине XIX века кафтаны заметно укоротились, стали пригодными для двора и для улицы. Крестьяне шили их из домотканого серого, иногда желтого, сукна, сермяги или понитка (ткани с основой из льна и утком из шерсти). На праздничные кафтаны шло синее, белое или черное сукно, домотканое или фабричное (оно было дороже), а то и плис — «бумажный» бархат.

Чем дальше находилась деревня от крупного города, тем дольше держались в ней старинные традиции в одежде. Но с развитием фабричного производства домашние рукомесла не выдерживали натиска, и народная одежда постепенно подчинялась городскому стандарту.

Во Владимирской губернии праздничный кафтан ласково называли кафтанчиком или казакином (см.): его не подпоясывали, а в теплые дни носили нараспашку.

Зимние кафтаны шили из овчины и сверху покрывали сукном. Деревенский богатей носнл кафтан на мерлушке с двумя рядами костяных пуговиц. Однако зимой выходить на улицу в одном кафтане никто не решался, поэтому под него обязательно надевали овчинный полушубок.

Нелегкой была жизнь большинства крестьян на Руси, но ничто не могло убить в них стремления хоть как-то ее украсить. Во многих губерниях швы и правую полу кафтанов отделывали красным и черным шерстяным шнуром, а воротник и обшлага обшивали кожей или черным плисом. Подпоясывали кафтан широким кушаком, пестрым или красным.

КИРАСА (нем. Küraß от франц. cuirasse, от лат. corium — кожа) — панцирь, защищавший грудь и спину кавалериста от удара холодным оружием и огнестрельных ранений. Состояла из передней и задней пластин, изготовленных по форме торса и соединенных между собой пряжками.

Известна со времен Древней Греции и Древнего Рима. Греки называли ее гуалоном, а римляне — пекторалью (лат. pectorale) по названию переднего щитка: pectus означает грудь.

В то же время переднюю часть кирасы они называли «лорика» (loriса). Так же назывались и латы древних римлян.

Передний и задний щитки античной кирасы воспроизводили мускулатуру груди и спины со всеми анатомическими подробностями.

Возрождение кирасы (видимо, поначалу кожаной) можно отнести ко времени раннего средневековья (XI–XII века).

Во Франции солдат одели в кирасы в XIII–XIV веках, в Германии — веком позже.

В России первый кирасирский полк рослых всадников на мощных конях, рассчитанный на сокрушительный удар их сомкнутого строя, появился в 1731 году.

Металлическую кирасу они надевали поверх белых суконных или кирзовых мундиров (колетов).

До начала XX века кираса в России оставалась частью парадной униформы кирасирских полков.

Практическое значение кираса утратила с середины XIX века, когда появилось нарезное огнестрельное оружие большой убойной силы.

КОЖУХ — тулуп из овчины и кожаный кафтан, кожан; «опашень на подспорье на меху» (В. И. Даль).

КОРСЕТ (от франц. corps — тело) — принадлежность одежды для придания фигуре, торсу определенной формы и стройности, а также для использования с лечебной целью.

В середине XIX века В. И. Даль называл корсетом женскую кофточку в обтяжку, которую носили с юбкой как верхнюю одежду. В своем толковом словаре он дает и другое определение корсета: «безрукавая поддевка, для стягивания стана, со шнуровкою, на китовом усу».

Корсет был известен уже древним античным народам: под хитоном или туникой надевали кожаные полосы, которые стягивали живот и поддерживали грудь. Причем носили корсеты и женщины, и мужчины, а в XIX веке ими пользовались даже гвардейские лейтенанты.

Корсет как бы лепил торс по велению моды. Он поднимал или опускал грудь или делал ее более плоской, подчеркивал талию, убирал живот.

Самостоятельным элементом одежды корсет становится в XIV–XV веках у бургундцев. В фетиш дамской моды он был превращен ее испанскими законодателями в XVI–XVII веках, когда слабый пол буквально заковывали в панцири, державшиеся с помощью деревянных планок, металла и китового уса.

В Англии женщинам позволялось ослабить корсетный гнет: здесь корсеты шнуровались сзади и не затягивались так туго, как французские.

В эпоху утверждения рококо, когда была возрождена юбка на обручах, корсет снова создает основу дамского облика.

Решительным противником корсета был Ж.-Ж. Руссо, французский писатель и философ, взгляды которого на сей предмет нашли отражение в книге «Вырождение человеческого рода под влиянием корсетов».

Война корсетам была объявлена во времена Великой французской революции. Запрета на корсеты потребовали врачи, реформаторы, философы.

Но уже с начала XIX века мода снова возвращает женщинам корсеты на этот раз почти на целое столетие. С 1830 года их производство перевели на промышленную основу.

В конце XIX века женщины были затянуты в корсет так, что практически не было видно живота (франц. sans ventre — без живота).

Избавителем от корсетных оков стал прославленный парижский модельер Поль Пуаре (P. Poiret, 1879–1944), предложивший платья свободного покроя, которые можно было носить без корсета. Известно, что фабриканты корсетов явились к Пуаре с петицией, умоляя отказаться от бескорсетных моделей, грозивших им разорением.

После Первой мировой войны корсет почти исчезает из дамского обихода. Его заменили бюстгальтером (см.) и эластичным поясом для чулок.

КРИНОЛИН (от франц. crinoline, производного от crinière — грива + lin — лен) — широкая дамская юбка куполом из жесткой ткани или поддерживаемая обручами из дерева, проволочным каркасом, китовым усом, бамбуком, подушками, воздушными шлангами или нижними юбками из накрахмаленного льна.

Первоначально, видимо с конца XVIII века, кринолином называли лишь льняную ткань с утком из конского волоса. Ее изобретателем называют француза Удина (Oudine), который использовал кринолин для изготовления солдатских воротников. Позднее название ткани было перенесено на куполообразную юбку на каркасе.

Наибольшую популярность кринолин приобрел в 1860-е годы: когда первый кутюрье (по-французски couturier — дамский портной) Франции Ш. Ф. Ворт (Ch. F. Wort. 1825–1895) надел его на императрицу Евгению, жену Наполеона III.

Но это было далеко не первое в истории костюма торжество юбки в виде купола.

Кринолин стал юбкой для всех. Проволочные кринолины выпускали десятками миллионов, на них уходили сотни километров проволоки.

КУ ДЕ ПАРИ (франц. cul de Paris — буквально «задница из Парижа») — юбка, популярная во Франции в последней четверти XVIII века. Утрированная форма юбки создавалась ватной подушкой, которую подкладывали ниже спины.

Появление ку де Пари связывают со стилем рококо в искусстве, для которого характерны орнаментальность, прихотливость, изысканность, асимметричные декоративные образы.

В это время при дворе неимоверно возрос престиж модных портных. Молодая модистка Роза Бертэн стала личной портнихой Марии-Антуанетты. Она входила в покои королевы без доклада, платили ей больше, чем первому министру короля.

К 80-м годам XVIII века юбка приобрела весьма причудливый вид. Ширина ее стала необъятной. В юбке лишь с трудом можно было двигаться, менять положение, проходить в дверь.

В это время весьма кстати для юбок был изобретен складной каркас — двери, кресла, экипажи перестали быть препятствием для модниц.

КУРТКА (от лат. curtus — короткий) — короткая верхняя одежда, как правило, наглухо застегивающаяся. В. И. Даль добавляет: «…без пол, круглая; камзол с рукавами, фуфайка…» В России появилась до петровских реформ: первые письменные упоминания о ней относятся ко второй половине XVII века. Тогда ее называли «курта».

Есть предположение, что слово «куртка» пожаловало в русский из польского языка, в который в свою очередь пришло из турецкого (в переводе с турецкого «кюртэк» означает короткая одежда, а в общем восходит к латинскому curtus, означающему «короткий».

Писатель Лев Успенский предложил иную версию: «…мало-помалу стало прививаться кургузое немецкое (т. е. иностранное) платье. Шили его сначала иноземцы — портные, главным образом французы; они называли его по-своему. По-французски куртка вообще зовется „вэст“ (veste), а короткая куртка — „вэст курт“ (vest courte); слово „курт“ как раз и значит „короткая“. Вот из этого-то французского прилагательного „курт“, слыша его от портных-французов, и создали наши прапрадеды много лет назад русское существительное „куртка“» (Ты и твое время. Л.: Детская лит-ра, 1972. С. 546).

КЮЛОТЫ (франц. culotte) — очень популярные в XVII, XVIII и даже в XIX веках короткие, по колена, штаны. Носили кюлоты аристократы и простые горожане, солдаты и полководцы.

Буквально с первых дней XVIII века Петр I ввел в России новую одежду: отныне дворянам и горожанам вменялось носить кафтан, камзол, кюлоты, чулки и башмаки с пряжками. Тон задавал сам царь.

Якобинцы во времена Великой французской революции носили длинные штаны, за что получили от обозленных аристократов презрительную кличку «санкюлоты», иначе «безкюлотники».

ЛАЦЕРНА (лат. lacerna) — древнеримский прототип военной шинели. Благодаря капюшону поначалу заменяла римлянам — военным, всадникам — дождевик: в непогоду ее набрасывали на тогу. Со временем пурпурная лацерна стала одеждой римских полководцев — палудаментумом (см.), атрибутом военного престижа, власти. В таком качестве ее унаследовали средневековые правители.

ЛЕТНИК — древнерусская женская длинная, до полу, широкая одежда, сильно раскошенная книзу. Очень длинные и широкие рукава сшивались от плеча до локтя или несколько ниже, нижняя их часть свисала свободно. Летник украшали вошвами (см.).

Осенние и зимние летники по вороту, полам и подолу обшивали меховой (часто бобровой) лентой в полвершка шириной.

Летники шили из бумажных, шелковых и золотных тканей — в зависимости от достатка, чаще всего из камки. Нарядный летник на меху называли кортелем.

«А князь Василеи пожаловал сестру свою, дал кортель горностаен… летник камка желта, вошва аксамит багрян» (Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М. — Л., 1950).

ЛОСИНЫ (от лосина — вид замши) — парадные штаны военных из замши, плотно облегающие ноги. Натягивали их мокрыми.

Использовались лосины в некоторых полках России с начала XIX века по 1917 год.

МАКИНТОШ (от англ. mackintosh — прорезиненный плащ, непромокаемая ткань) — в русском обиходе (первоначально) плащ из непромокаемой ткани; впоследствии плащ свободного покроя.

Назван по имени изобретателя прорезиненной водонепроницаемой ткани шотландского химика Чарльза Макинтоша (Ch. MacIntosh, 1766–1843).

Плащи Макинтоша имели существенный недостаток: были липучими, так как в то время еще не умели вулканизировать каучук.

МАНТИЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ РОССИИ — торжественная императорская одежда (безрукавный плащ) в ранге государственной регалии. Надевалась при коронациях и особо торжественных выходах царствующих особ — как императором, так и императрицей.

Петр I возложил императорскую мантию на супругу Екатерину I во время ее коронации (1724).

Следуя европейским традициям, Петр I заменил венчание на царство Шапкой Мономаха коронацией, а царское платно (см.) — на мантию из золотой парчи, подбитую горностаем, и с пелериной из того же меха. Края мантии тоже отделывали горностаем. Со спины на мантии был вышит герб Российской империи.

Государь сам на себя возлагал порфиру, он же возлагал ее и на государыню.

В качестве государственной регалии императорская мантия России сохранилась вплоть до низложения монархии в 1917 году.

У последних российских императоров Александра III и Николая II длина мантии от края пелерины до конца шлейфа составляла 8 аршин (т. е. около 6 м); мантии императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны (супруг Александра III и Николая II) были короче на 1 аршин (71,1 см).

МИ-ПАРТИ (от франц. mi-parti — разделенный пополам) — одежда, левая и правая половины которой были разных цветов. Пик ее популярности приходится на XV век, пору расцвета в Западной Европе геральдических пристрастий, кодексов преданности сюзерену, рыцарскому долгу и пр. Цвета и рисунок ми-парти указывали на социальное происхождение человека, степень знатности, принадлежность к тому или иному роду, городской общине и т. д.

ОБЛАЧЕНИЕ РУССКИХ ЦАРЕЙ, ОРНАТ (см.) — одежды и регалии, которые надевали русские цари до Петра I в особо торжественных случаях: при венчании на царство, великих богослужениях и для приема важных послов. В царское облачение входили:

золотой крест с цепью;

Шапка Мономаха или другие царские венцы (см.);

бармы (см.), или диадима;

скипетр;

держава — золотое яблоко с крестом;

окладень — нагрудная цепь из золотых плоских колец или звеньев другой формы, которые нашивались на бархат или атлас;

жезл, или посох;

платно царское (см.);

кафтан (см.) становой.

Одевание царя перед выходом подчинялось строгому ритуалу и было торжественным актом.

На шелковую исподнюю одежду и украшенную драгоценным шитьем белую рубаху надевали зипун (см.) без рукавов или с легкими шелковыми рукавами.

Если царь облачался в наряд Большой казны, то зипун подавался без ожерелья, поскольку его делала ненужным диадима (бармы, см.) этого наряда.

Поверх зипуна надевали на царя становой шелковый кафтан с драгоценными запястьями, а на него — царское платно (см.) или порфиру (см.). Со времен царя Алексея Михайловича порфиру подбивали горностаем.

В завершение на платно возлагали бармы, золотой крест с цепью и окладень.

ОДНОРЯДКА — длинная, до пят, верхняя одежда русских (мужчин и женщин) в допетровские времена. Без воротника, без подкладки («в один ряд»), без опушки, с длинными рукавами, с прорехами под мышками — для продевания рук. Со спины однорядка опускалась ниже переда. Застегивали на пуговицы или завязки. Шили из зуфи (шерстяной ткани) и сукна. Украшали круживом (см.), образцами (нашивками, бляхами) и строками.

Надевали однорядку на зипун (см.) и кафтан (см.).

Носили осенью и в непогоду внакидку, продевая руки в рукава или в прорехи под мышками.

ОПАШЕНЬ (от «на опашку», т. е. внакидку) — мужская и женская верхняя одежда русских допетровского времени. Свободного покроя, с длинными суживающимися к запястью рукавами, на подкладке. Был летней одеждой. Весной и осенью его заменяли однорядкой. Со спины на два вершка длиннее переда. Носили опашень, как правило, внакидку, без пояса.

Шили опашни из атласа, бархата, объяри, зуфи (шерстяной ткани), скорлата (дорогого французского сукна). Подбивали их тафтой или бязью, а подпушки были из атласа, камки и тафты. Украшали опашни обычно ожерельем, круживом (см.), нашивками, застегивали их на пуговицы и на петли с кистями.

ОРНАТ (от лат. omatus — облачение, одежда) — торжественная одежда светских и духовных правителей (Об орнате русских царей см. Облачение русских царей, орнат).

Император Священной Римской империи германской нации (существовала с конца XV века до начала XIX века) облачался в широкую и длинную тунику из белого шелка, темно-лиловую верхнюю одежду без рукавов, с проймами для рук, доходящую до колен, с широкой белой пелериной, на которую надевалась цепь ордена Золотого Руна. Завершала императорский орнат мантия из золотой парчи, с золотыми аграфами. По бортам мантия была унизана драгоценными камнями и жемчугом. На руках были светло-желтые, отороченные пурпуром перчатки. На ногах — темно-фиолетовые, шитые золотом башмаки.

На голову водружалась раздвоенная корона (см.) с венцом из листьев и с поперечной скобой, с навершием в виде креста.

Королевский орнат Германии, кроме парчовой мантии и пелерины из горностая, состоял из нижней парчовой одежды, темно-лиловых чулок, черных башмаков и желтых перчаток, украшенных драгоценными камнями.

Лиственная корона имела двойную скобу, но была лишена навершия с крестом. Скипетр и держава короля были меньшего размера, чем императорские.

Короля Франции в период XV–XVI веков облачали в нижнюю шелковую одежду розового цвета с длинными, до кистей рук, неширокими рукавами, поверх которой надевали темно-синюю одежду из бархата или атласа с широкими и короткими рукавами, вышитыми лилиями. Мантия французского короля была голубой и тоже вышивалась лилиями.

Лилии на предметах орната французских королей были заимствованы из Древнего Рима (лилия была здесь символом надежды и красоты).

В гербе французских королей лилия — с 1179 года, хотя уже при короле франков из рода Меровингов Хлодвиге I (466–511) лилия украшала королевские регалии.

Золотые и серебряные лилии на голубом фоне красовались в гербах Франции до 1789 года и с 1815 по 1830 год.

Королевскую мантию подбивали и отделывали горностаем; ее пелерина тоже была из горностая.

В руках монарх держал скипетр и жезл правосудия с эмблемой присяги в виде руки с указующим перстом.

Объявив себя императором, Наполеон I Бонапарт позаботился и о подобающем орнате. В нем вполне выразилось его пристрастие к древнеримской имперской символике. В орнат Наполеона I вошли:

длинная туника из белого атласа с золотым шитьем по подолу, плечам и бокам;

широкий пояс с золотой бахромой:

темно-красная мантия, расшитая золотыми пчелами.

Золотые пчелы как символ аккуратности, работоспособности и прилежания перекочевали на мантию императора с герба корсиканской семьи Бонапартов. (При Наполеоне I золотые пчелы украшали также гербы избранных императором городов.)

Мантию подбивали горностаем. Пелерина тоже была горностаевой. По бортам мантии сияло золотое шитье.

Голову Наполеона украшал, как у древнеримских императоров, разомкнутый спереди лавровый венок. На ногах были белые чулки и расшитые золотом античные сандалии.

Имперскую мощь и ее карающую силу символизировали золотой скипетр, увенчанный орлом на манер древнеримской сигны (штандарта) signa militari, и золотой меч древнеримского типа.

Английский король унаследовал орнат, известный со времен Ричарда III (1452–1485) и Генриха VII (король Англии с 1485 года), — шелковую ярко-красную тунику, вышитую серебром, и темно-красную (или пурпурную) мантию, подбитую горностаем.

Кроме короны и державы, обязательными регалиями английского монарха были меч, золотые шпоры и два скипетра, один из которых венчал золотой голубь [см. также Мантия императорская России (порфира)].

Орнат католических священников (лат. paramente) включает несколько предметов, куда входят: нижняя одежда, риза, пояс, головной убор, обувь, посох и т. п. Эти литургические предметы в течение веков видоизменялись, чего нельзя сказать об орнате священников ортодоксальной церкви (в том числе православной), которая сохранила его с византийских времен с минимальными изменениями.

ПАЛЛА (лат. palla) — плащ древних римлян, преимущественно женский, представлявший собой четырехугольный кусок ткани, которым драпировали тело с напуском у пояса. На плечах скреплялся аграфами (застежками).

Заимствован у греков, у которых назывался пеплосом.

Латинские авторы называли паллой одежду, которую носили в Древней Греции состоятельные дамы в качестве официального платья. Художники и скульпторы изображали в паллах богинь, мифологических персонажей, их носили во время представлений музыканты и актеры.

ПАЛЛИУМ (лат. pallium) — часть католической ризы (орната папы, епископа, архиепископа), которая покрывает грудь, плечи и спину, со свисающими на грудь и спину узкими и длинными (12 дюймов, или 30,48 см) лентами белого цвета с вышитыми на них черными крестами. Зашитые в концы лент свинцовые пластины не дают паллиуму путаться и сминаться.

В Древнем Риме паллиумом называли всю греческую одежду, приравнивая его к шерстяным плащам пастухов-пастырей. Само слово palliatus в отличие от togatus означало в Риме нечто второстепенное, греческое.

У христиан еще в IV веке паллиум получил пастырский статус, а несколько позднее стал символизировать достоинство митрополита. Папа римский как почетное отличие мог передавать его епископам.

Символика католического паллиума возвращает нас к временам, когда римский император предоставлял своему служащему нечто вроде шарфа, видоизмененного императорского повода, что означало: слуга на поводу у правителя.

Так и епископ вместе с паллиумом получал права представителя духовной власти. Уже в VI веке епископ мог стать обладателем паллиума лишь с разрешения императора.

В течение многих веков утвердился ритуал изготовления паллиума. В день св. Агнессы (21 января) римский папа благословляет ягнят, шерсть которых предназначена для паллиума; прядут ее монахини монастыря св. Агнессы в Риме; они же ткут ткань и изготовляют из нее паллиум.

Будущему владельцу паллиум передается не сразу. После благословения папы его хранят на гробнице св. Петра.

Великие клирики за свои паллиумы платили римскому папе. В XVI веке эта плата стала столь обременительной, что явилась одним из главных поводов Реформации, означавшей борьбу против католической церкви как основы феодальных порядков в Европе.

ПАЛУДАМЕНТУМ (лат. paludamentum) — древнеримский военный плащ, который полководцы и высшие военные чины надевали поверх доспехов, аналогично тому, как солдаты носили сагум (см.). Но палудаментум был больше, из более тонкой ткани — белоснежной, багряной или пурпурной. На плече скреплялся фибулой (металлической застежкой).

ПАЛЬТО (франц. paletot) — «род верхней одежды длинного покроя» (Д. Н. Ушаков). Для жителя России 130–150 лет назад пальто было предметом достаточно непривычным. В. И. Даль, при котором пальто только входило в обычай, так пишет о нем в «Толковом словаре живого великорусского языка»: «Пальто — несклоняемое французское, весьма неудобное для нас название верхнего платья, мужского и женского, вроде широкого сертука; чапан».

Хотя слово «пальто» пришло в русский язык из французского, происхождение у него, как полагают лингвисты, испанское, в котором palletoque означает плащ с капюшоном, разновидность верхней одежды крестьян. Получилось оно от соединения слов palla — просторный плащ и toque — головной убор.

В Голландии, которая в XVII веке была в орбите испанских влияний, этот крестьянский плащ с капюшоном становится дворцовой одеждой palastrock, а во Франции этот плащ уже paletot — часть военного обмундирования.

В России пальто появилось где-то в 40-е годы XIX столетия. До того времени «обыкновенного теперь пальто никто не носил».

Еще в середине XIX века пальто в помещении не снимали. Первые пальто кроили по фигуре, а застежку делали сквозной, на пуговицах.

ПАЛЬТО ГАБАРДИН (названное по ткани габа — очень плотного сукна, как правило белого, из которой его шили) — широкое, с просторными рукавам, мужское и женское пальто. Заменяло дождевик в дальних поездках. Носили во второй половине XIX века.

ПАЛЬТО ЛАЛЛА РУК — светлое суконное дамское пальто, широкое, с расширяющимися книзу рукавами, с орнаментом из контрастирующих с фоном темных цветов в восточном стиле. Названо по стихотворению В. А. Жуковского «Лалла Рук» (1821), которое было написано после торжеств в Берлине, где в роли индийской принцессы Лаллы Рук выступила принцесса Шарлотта, будущая императрица Александра Федоровна, супруга русского императора Николая I.

ПАЛЬТО ОЛЬСТЕР — длинное двубортное пальто из грубого тяжелого сукна, которое с давних времен вырабатывали в североирландском городе Ольстере. Носили обычно с поясом. Было в гардеробе и мужчин, и женщин со второй половины 60-х годов XIX столетия.

ПАЛЬТО ПОМПАДУР — просторное дамское летнее пальто из узорчатых тканей в подражание тем робам (платьям для выхода на улицу), что были в моде в XVIII веке при дворе Людовика XV, когда тон моде задавала его фаворитка маркиза де Помпадур (1721–1764).

ПАЛЬТО РЕГЛАН — пальто, отличающееся тем, что рукава шьют заодно с плечом. Названо именем английского фельдмаршала лорда Ф. С. Реглана (1788–1855), потерявшего в Крымской кампании против России руку. Для него-то и был скроен новый тип рукава. В европейскую моду пальто покроя реглан вошло около 1900 года.

ПАЛЬТО САК (от англ. sack — мешок) — короткое пальто «мешком». До середины XIX века было популярно среди мужчин. Носили со шляпой дагер (названной так в честь французского художника и изобретателя фотографии Дагера). Существует мнение, что сак был прототипом мужского пиджака (см.).

ПАЛЬТО ТАЛЬОНИ — [по имени французской танцовщицы, итальянки по происхождению Марии Тальони (1804–1884)] — короткое, до колен, мужское пальто с узкими рукавами и бархатным воротником. Отделывалось шнуром в стиле итальянской народной вышивки. Было модным во второй половине XIX века.

ПАЛЬТО ЧЕСТЕРФИЛД — пальто в талию, скроенное по образцу того, что носил лорд Честерфилд (1781–1855), вице-король Индии. Однобортное пальто из тонкого сукна высшего качества, с бархатным воротником и прорезными карманами.

ПАНТАЛОНЫ (от итал. pantaloni, по имени персонажа итальянской народной комедии) — сужающиеся ниже колен мужские штаны. В России получили распространение с начала XIX века; тогда их носили заправленными в сапоги.

В 1819–1820 годах панталоны стали носить навыпуск, что было воспринято как дерзкое нововведение. Светскую публику шокировали светлые панталоны, напоминавшие крестьянские порты.

В Петербурге моду на панталоны окрестили американской. Инициаторами ее называли известного тогда в столице П. П. Свиньина и некоего мистера Бэгота-младшего, вероятно американца. Знаток быта и нравов прошлого М. И. Пыляев отдавал предпочтение герцогу Веллингтону, генералиссимусу союзных войск и фельдмаршалу, который ввел в Петербурге «существующего вида брюки сверх сапогов», тем более что а России принято было называть такие панталоны навыпуск веллингтонами.

Популярности панталонам добавила слава Веллингтона как победителя армии Наполеона I при Ватерлоо.

«В числе многих революций в Европе, — писал друг А. С. Пушкина поэт П. А. Вяземский о 1818–1819 годах, — совершилась революция в мужском туалете… Введены в употребление и законно утверждены либеральные широкие панталоны с гульфиком впереди, сверх сапог или при башмаках на балах. Эта благодетельная реформа в то время еще не доходила до Москвы. Приезжий Н. Н. явился в таких невыразимых на бал к М. Н. Корсаковой. Офросимов, заметя его, подбежал к нему и сказал: „Что ты за шутку тут выкидываешь? Ведь тебя приглашали на бал танцевать, а не на мачту лазить, а ты задумал нарядиться матросом“».

К панталонам понадобились подтяжки. Они были изобретены еще в начале XVIII века, первыми их стали носить европейские рабочие.

Сначала узкие и короткие, панталоны к тридцатым годам XIX века стали длинными, просторными и закрывали башмаки.

У себя на родине, в Англии, Веллингтон явился в длинных штанах в свой клуб, однако дальше дверей допущен не был: простонародная одежда, какой считались длинные штаны, исключалась в аристократическом обиходе.

Клетчатые на английский манер панталоны у русских вызывали ассоциацию с передниками кухарок. Но верх одержали пристрастие к романам Вальтера Скотта и мода на все английское.

К середине XIX века клетку сменили черная и серая полоски. Панталоны носили со штрипками (стремешками) из ткани или тесьмы. Их отсутствие воспринималось как недопустимая небрежность или бедность. Штрипки сохранялись в течение всего XIX века.

ПАНЬЕ (франц. panier — корзина) — куполообразная юбка на каркасе, получившая распространение во Франции с начала XVIII века.

Первыми ее надели актрисы, хотя при появлении в панье на театральных подмостках они были жестоко освистаны.

Носить панье было непросто: походка должна была вызывать покачивание юбки; из-под нее был виден подол нижней юбки и, конечно, открывались ноги — чуть выше щиколотки.

Зрительный эффект от покачивающейся юбки дополнялся шумовым. Многочисленные металлические или деревянные планки каркаса, соединенные клеенкой, издавали при ходьбе интригующий шорох, из-за чего эту юбку называли крикуньей.

Панье овальной формы французы окрестили paniers à coudes — панье с локотками, круглые — à guéridon, что в буквальном переводе означает «круглый столик на одной ножке».

В соответствии с положением в обществе придворные дамы облачались в панье, впечатлявшие своими размерами.

Усмотрев в новой моде падение нравов, отцы церкви обрушили на панье неистовые поношения. Ни одна прихожанка не смела явиться в панье в церковь. Ослушавшихся заставляли принародно ее снять и сжечь.

ПАРА — мужской костюм из сюртука (фрака, пиджака) и панталон (брюк). Так и говорили: сюртучная (фрачная, пиджачная) пара. Костюмная пара мастерового конца XIX – начала XX веков состояла из жилета и шаровар.

ПАРТИКУЛЯРНОЕ ПЛАТЬЕ (от лат. particulus — частичный, частный. Слово «партикулярный» вошло в русский язык при Петре I) — штатское платье, в отличие от военного, форменного, не имеющее знаков различия.

ПЕНУЛА (лат. paenula) — круглый в крое плащ древних римлян: из овечьей шерсти или из шкуры с отверстием для головы и капюшоном.

ПЕНЬЮАР (от франц. peignoir; peigne — гребенка) — домашнее утреннее женское легкое платье, капот. Другое значение — пелеринка, простыня, которой прикрывают плечи во время стрижки, причесывания. Во Франции пеньюаром стали пользоваться с XV века.

Во второй половине XVI века в распоряжении богатых венецианок были аналогичные предметы, возможно, изобретенные ими самостоятельно. Большую часть дня эти дамы проводили в особых комнатах с туалетными столиками.где хранились косметика и золотые ручные зеркала. Для косметических занятий они надевали рошетти (итал. rochetti) — венецианский аналог пеньюара.

ПИДЖАК (от англ. pea-jacket — бушлат, тужурка) — по определению В. И. Даля, «долгая куртка, коротенький сюртучок, по бедрам». Отсюда с очевидностью вытекает, что пиджак в шестидесятые годы XIX столетия был одеждой не очень привычной.

А. Г. Преображенский в своем «Этимологическом словаре русского языка» начала века (1910–1914) называет пиджак родом короткого пальто (см.), что тоже еще не соответствует нашему сегодняшнему представлению о пиджаке.

В «Толковом словаре русского языка» Д. Н. Ушакова (1939) читаем: «…Принадлежность мужского костюма — род куртки с открытым воротником и застегивающимися полами». Как видим, пиджак уже не редкость, а «принадлежность мужского костюма».

Как одежда более удобная и практичная, пиджак пришел на смену фраку (см.) и сюртуку (см.). С шестидесятых годов XIX века его шьют в комплекте с жилетом и брюками (тройка, см.) из одной ткани.

У англичан словом pea-jacket с XVI–XVII веков обозначался морской бушлат, т. е. суконная куртка с двумя рядами пуговиц, с открытым отложным воротником — явно голландского происхождения, так как по-голландски pie — куртка из грубой шерстяной материи. А сам пиджак англичане называют словом coat, которое применимо и к френчу, и к мундиру, и к пальто.

Лингвисты полагают, что у истоков пиджака французское имя Jacques — Жак. «Жак-простак» — прозвище французского крестьянина, которое он получил от дворян.

Видимо, можно заключить, что пиджак вышел из народа.

В Западной Европе время пиджаков наступило примерно с середины XIX века.

Во второй половине XIX века пиджачная мода пришла и в русскую деревню, которая после отмены крепостного права все прочнее сближается с городом. Крестьяне отхожего промысла, да и те, что обосновались в городах, приезжали в деревню в городской одежде.

Однако сшитый по городской моде пиджак не годился деревенскому жителю: пришлось перешить его в более приспособленный к крестьянскому быту и вкусу «пинжак» (или «спинжак») — длинный, до колен, однобортный, с маленьким стоячим воротником. Тачали пинжаки из сукманины (крестьянского полушерстяного домотканого материала) или холста синего цвета, нередко подбивали ватой. Застегивался пинжак на левую сторону.

В северных краях России пиджак называли «ежеденной оболочкой» или даже халатом. Городской тип пиджака победил в деревне окончательно к 1920-м годам, а прежние суконные пинжаки молодежь называла стариковскими.

ПИЖАМА (англ. pyjamas) — домашний или спальный костюм для мужчин и женщин, обычно из фланели или другой легкой ткани; состоит из панталон и куртки. Происхождение индийское, где «пэжама» — широкие панталоны из легкой ткани. В европейский обиход пижама пришла через Англию.

ПЛАТНО — верхняя одежда государей (царей) и лиц, относящихся к их дому, часть орната (см.). Изготовлялось из драгоценных тканей — бархата, атласа, аксамита, объяри, украшалось жемчугом и драгоценными камнями, круживом (см.), шитьем, золотыми и серебряными кляпышами (застежками в виде палочек) и т. п.

Из «Выходов государей царей и великих князей…» узнаем, что одно из них было «отлас червчат осмого наряду», другое — «из Венедицкого зеленого бархата с аксамиченными золотом разводами и травами по серебряной земле; другое из Персидского бархата с разноцветными нитками по золотой земле…»

Оба платна застегивались на 11 золотых пуговиц с жемчужными закрепками.

Обычной для древних русских одежд длины, с короткими, но широкими рукавами, книзу платно расширялось.

Царя облачали в платно при больших выходах, которым соответствовал наряд Большой казны.

Платна, как и другие одежды Большой казны, подразделялись на наряды. У царя Михаила Федоровича Романова, например, их было восемь.

Видимо, со времени царствования Алексея Михайловича платна стали подбивать горностаем. С 1678 года, при царе Федоре Алексеевиче, платно уже называли порфирою (см.).

Известно, что при венчании на царство (18 июня 1676 год) «ему, великому государю, подал святейший Иоаким патриарх его государево новое царское платно, бархат двоеморх (с двойным ворсом. — К. Б.) по рудожелтой земле по травам низано жемчугом в одно зерно, круживо нашито низано жемчугом с запоны золотыми с каменьи с алмазы и с яхонты и с изумруды» (Выходы государей. М., 1844. С. 622).

ПЛЮДЕРХОЗЕН (нем. Pluderhosen) — штаны немецких наемных солдат (ландскнехтов) в XVI веке.

Жалованье этому воинству платили нерегулярно, одежда быстро ветшала; кто-то догадался превратить лохмотья в ленты и перевязать их в нескольких местах, закрепив у пояса и у коленей. Получилось причудливое подобие шаровар.

У щеголей, которые носили такие штаны отнюдь не от бедности, на их изготовление уходило до ста локтей материала.

Контрабандисты использовали необъятные плюдерхозен для доставки через кордоны дорогих тканей.

ПОДДЕВКА — разновидность мужского легкого пальто, распространенного в России в XIX веке. «Полукафтанье или безрукавый кафтанчик, поддеваемый под верхний кафтан» (В. И. Даль). Шили в талию с мелкими сборками. Носили в основном зажиточные крестьяне, горожане.

Во второй половине XIX века многие русские интеллигенты щеголяли в поддевках, косоворотках и сапогах, подчеркивая свою причастность к народу. Не случайно Левина в «Анне Карениной» Лев Толстой одел в большие сапоги и суконную поддевку (а не шубу).

В некотором роде поддевка стала русским аналогом европейского пиджака.

Д. Н. Свербеев в своих «Записках» 1899 года вспоминает: «С годами, кажется с 1833 года, некоторые надели поддевки и отрастили бороды; честь первого переодевания принадлежит, кажется, К. С. Аксакову, за ним переоделся А. С. Хомяков».

ПОНЁВА, ПОНЯВА — простонародная юбка, полы которой, как правило, не были сшиты. На Руси известна с древности. Несшитую, распашную понёву иногда называли растополкой.

«…Лоскут, не обходит кругом, кроет только зад и бока, а спереди остается рубаха, или надевается занавеска, передник с лифом, и рукавами (как малороссийская попередница); курская, рязанская, тамбовская, тульская короткая юпка из трех разнополосых полотнищ; рязанская, воронежская, тамбовская в понёве, сшитой юпке, вставляется спереди полосатое или клетчатое полотнище иного цвета…» (В. И. Даль).

Понёвы последнего вида — их называли глухими — появились в XVIII веке. У них спереди была вшита однотонная прошва из холста или бумажной ткани.

Держались понёвы на гашнике (ремне, веревочке, шнурке, тесьме). Изготовленные из клетчатой домотканой шерсти, они были «добрые», «хожалые», «посвятные» и «последние». А еще понёвы делились на синятки (однотонные синие) и краснятки с браным (тканым) узором.

Понёва вполне представляла свою хозяйку: откуда она родом, замужняя или вдова и почему надела понёву.

Деревенские портнихи были весьма изобретательны в отделке понёв. К примеру, сшитую понёву складывали по клеткам («глазкам») в «ласки», «гранки» и, перевязав веревочкой, клали под горячий каравай: получалось «плиссе», складки которого долго не расходились.

Русские крестьянки придумали себе и нечто вроде модного тогда в городе турнюра (см.). Они подтыкали понёву сбоку за пояс, чтобы сзади получалось нечто вроде кулька. Отправляясь же в церковь или в город, понёву распускали, как этого требовали деревенские приличия.

Молодая после венчания надевала понёву с «хвостом» из красного сукна с разноцветными шелковыми лентами, позументом, бархотками и рядом пуговиц. Такую понёву носили до тех пор, пока не приходила пора стать свекровью или тещей, Или пока не наступала старость.

В иных местах понёву украшали кумачом, лентами и ткаными нашивками. В Тульской губернии были понёвы с бубенцами — при ходьбе их слышно было издалека. Самые разукрашенные понёвы носили замужние женщины до рождения первенца. На праздничных понёвах от украшений не оставалось свободного места, и носить такую тяжесть, а были понёвы, весившие по 5–6 кг, было нелегко.

Понёва была «бабьей» одеждой. Девичий наряд, как правило, состоял из рубахи с шерстяным поясом, а поверх — фартук или армяк. В канун совершеннолетия, на именины девушки или в праздник на нее при всех родных подруги надевали понёву. Девушку, надевшую понёву, можно было сватать и собирать ей приданое.

В последний раз, и теперь окончательно, понёву на девушку надевали во время свадьбы. Понёву поддевали на кнут, поднимали выше головы и, опуская на невесту, приговаривали: «Вот тебе гроза и воля, и вся твоя судьба». Невеста с громким плачем отвечала: «На что девичью красу снимаете, бабью сухоту надеваете».

ПОРТЫ — неширокие штаны, одежда славянских народов. Носили с глубокой древности. В XVIII–XIX веках стали исключительно деревенской одеждой. Шили их из домотканой белой ткани, пестряди, набойки. Штанины порт называли соплями или калошами. Соединяли калоши вставкой — ширинкой (огузком). До XVIII века словом «порты» на Руси называли вообще мужскую одежду.

ПОРФИРА (от греч. порфира — багряница) — царское платно (см.), или императорская мантия (см.) в ранге государственной регалии, часть орната (см.). Торжественная одежда, возлагаемая на государей во время коронации.

ПУДРОМАНТ, ПУДРАМАНТ, ПУДРАМАНТЕЛЬ, ПУДЕРМАНТЕЛЬ (от сочетания немецких слов Puder — пудра и Mantel — плащ) — накидка, прикрывающая одежду, пока гримировались и пудрились. Распространенный предмет обихода в XVIII веке; ведь «не нарумянившись, куда-нибудь приехать значило бы сделать невежество» (Благово Л. Д. Рассказы бабушки. СПб., 1885. С. 27).

Яркое описание многочасового туалета щеголихи в пудермантеле оставил М. И. Пыляев (воспроизведен обычай второй половины XVIII века): «…Употребляли пудру разных цветов — розовую, палевую, серенькую, а ля ваниль, а ля флер де оранж, миль флерс. Щеголиха держала длинную маску с зеркальцем из слюды против глаз, и парикмахер пудрил дульцем, маленьким мехом или шелковой кистью. Некоторые имели особые шкафы, внутри пустые, в которых пудрились, барыня влезала в шкаф, затворяла дверцы и благовонная пыль нежно опускалась на голову…». (Пыляев М. И. Старое житье. СПб., 1897. С. 71).

Пудреные парики были в употреблении и у дам, и у кавалеров. Отсюда понятна фраза И. И. Панаева в «Барыне» (1844), описывающего восьмидесятые года XVIII века:

«Бригадир прохаживался по комнате в пудермантеле и гусарских сапожках без кисточек».

Но в конце XVIII века французские якобинцы отменили пудреные парики, и мужской пудромант ушел в небытие. А дамский устоял, но стал предметом интимным.

РЕДИНГОТ (англ. riding coat) — верхняя одежда с высокой застежкой на пуговицах. Родом редингот из Англии первой четверти XVIII века, где стал одеждой для верховой езды. К восьмидесятым годам появились дамские рединготы из шелка, в то время как мужские были из сукна.

К началу XIX века редингот во Франции приобрел более элегантный покрой и служил для прогулок. Его снабжали одним, двумя и даже тремя воротниками, лежавшими на плечах или поднятыми.

Именно с рединготов изменилось отношение к мужскому костюму. В начале XIX века даже короли сменили царственные одежды на редингот с цилиндром (см.) и зонтиком (см.).

Большими рединготами из дразефира (одного из видов сукна) или серо-голубого каотина (пальтовой ткани) с двойными отворотами и карманами обзавелись санкт-петербургские щеголихи, «у которых были кареты». «Сии рединготы делаются на вате и с беличьим или шиншиловым воротником», — сообщалось в Прибавлении к «Московскому телеграфу» за 1825 год, № 2.

Для дам столичные портные сочинили домашнюю разновидность редингота.

Но уже к сороковым годам XIX века наблюдался закат рединготов.

РЕЙТУЗЫ (от нем. Reithosen — штаны наездника) — штаны для верховой езды, плотно обтягивающие ноги.

Появились в европейском обиходе в конце XVIII века; их носили с высокими сапогами.

Теперь это в основном женская и детская одежда.

РОБРОН (от франц. robe rond — круглое платье) — платье с фижмами (см.) колоколообразной формы, которое носили европейские дамы (в том числе и российские, следовавшие европейской моде) в XVIII веке. Шили из бархата, штофа, люстрина, гродетура, гроденапля, т. е. тканей плотных и прочных.

Роброн был заимствован у французов, где перед революцией (1770-е годы) господствовала мадемуазель Бертэн, модистка, ставшая приближенной королевы Марии-Антуанетты. Наделенная талантом, вкусом и чувством времени, она вместе с королевой правила бал французской женской моды. С ее придворного ателье начались дома моделей Франции.

РОМАНОВСКИЙ ПОЛУШУБОК — зимняя одежда из дубленых шкур романовской породы овец с густым и не очень волнистым мехом. Шили нагольными (мездрой наружу, мехом внутрь), коричневого и черного цвета. Мех изнутри был коричневым. Дубленая кожа верха имела тиснение, вышивку зеленого или темно-красного цвета; воротник — стоячий меховой, борта, подол и карманы (прорезные) оторачивались мехом. Спина полушубка была прямой или со сборками.

РОМАНОВСКАЯ ШУБА — шуба, как и романовский полушубок, из дубленых шкур романовских овец. Была нагольной. Имела отрезную талию и трехмастную спинку. Застегивалась на крючки. Воротник кроили и отложным, и стоячим. Борта, края рукавов и карманов отделывали полосками меха. По борту, карманам, по обшлагам делали тиснение.

Романовские шубы были в основном одеждой провинциалов, а столичные жители надевали их, отправляясь на охоту.

В Первую мировую войну романовские шубы и полушубки стали зимней одеждой офицеров, военных врачей, сестер милосердия, сотрудников земского и городского союзов, снабжавших фронт медикаментами и организовывавших врачебную помощь.

РУБАХА — белье и верхняя одежда из легкой ткани для верхней части тела.

Нижняя рубаха утвердилась в обиходе относительно недавно, хотя подобие льняной рубахи носили древние германцы уже в III веке до н. э.

Древние римляне, подчинившие себе «варваров», несмотря на свою великодержавную спесь, переняли у германцев этот элемент одежды вместе со штанами.

Носителями прогресса оказались римские воины, которым в их нелегкой службе и далеких походах очень кстати пришлись и рубаха, и штаны варваров.

Рубаху еще не связывали с гигиеной тела, зато наделяли религиозной символикой.

Грубые рубахи христиане надевали в дни покаяния, смирения. В такой рубахе в 1077 году император Священной Римской империи Генрих IV, попытавшийся было противопоставить свою, светскую, власть власти папы римского и потерпевший поражение, явился в Каноссу, чтобы вымолить себе прощение.

Средневековый быт с его идеалом человека-аскета, отказывавшегося от радостей земной жизни, не побуждал к поддержанию культа рубахи: с XIII по XIV век она как будто исчезает из рыцарского обихода. Но эта «безрубашечная» мода миновала народные массы: выручала крестьянина и горожанина в их трудовой повседневности туника из грубого холста. Феодалы же постоянно напоминали простому люду, что туника должна быть короче платья, дабы, как сказано в «Королевском зеркале» (т. е. регламенте) 1250 года, «дворовый человек не украшал себя пенькой и льном».

Бургундцы, в XIV веке задававшие тон Европе, использовали «декоративные» свойства рубахи: она просматривалась у шеи, в разрезах рукавов, на груди и на спине. Но такая рубаха из тончайшей льняной ткани была доступна далеко не каждому.

Женская нижняя рубаха еще и в XVI веке большая редкость. Даже знатные дамы имели по одной рубахе. Если сорочка была в стирке, то ее обладательнице ничего не оставалось, как пребывать в постели. Из инвентарей (описей имущества) того времени известно, что и царствующие дамы не могли похвастаться изобилием нижнего белья.

Европа была тогда в неуютных объятиях испанской моды с ее суровыми предписаниями и запретами. Тем не менее в XVI веке родилось новшество — ночная рубаха. Родиной ее считают Германию периода Реформации. До этого спали нагишом. Ночная рубаха мало отличалась от той, что носили днем, но была шире и длиннее. Тогда же в дворянский и бюргерский быт вошел ночной колпак.

Средневековые предрассудки относительно рубахи были чреваты драмой. Иван Грозный, разгневанный видом снохи в ее покоях в одной рубахе, ударил молодую женщину, а когда сын Иван вступился за жену, смертельно ранил его тяжелым жезлом.

Старинные рубахи всегда украшались вышивкой, позументами, лентами, жемчугами. Все эти украшения с древнейших времен считались оберегом: ведь нечистая сила не дремала, она могла юркнуть под подол, за ворот рубахи или в рукав.

РУБАХА ФОРМЕННАЯ — одежда, используемая в качестве военной и гражданской униформы. Не раз вовлекалась в политический круговорот общественными движениями и партиями. В 1860–1871 годах на волонтерах Гарибальди в Италии были красные рубахи; еще раз их видели на итальянцах в начале Первой мировой войны.

Форменная рубаха была доступна, проста и создавала иллюзию единства и равенства. Широким массам это импонировало. Поэтому и фашисты не преминули ею воспользоваться. Муссолини в 1919 году объявил черную рубаху, серые кюлоты (см.), гамаши и черную шапочку с кисточкой партийной униформой. Гитлер в 1925 году отдал предпочтение коричневой рубахе.

Коричневые и черные рубахи вошли в историю зловещим символом фашизма.

Ирландским националистам 1920-х годов по душе пришлись рубахи голубого цвета, а младоегиптянам, боровшимся против англичан в начале Второй мировой войны, — зеленые.

Рубахами зеленого цвета экипировалась румынская «железная гвардия» — фашистская организация, существовавшая с 1931 по 1944 год. Рубахи зеленого цвета избрала для себя и фашиствующая партия «интегралов» в Бразилии (1932–1938).

РЭНГРАВЫ (франц. rhingrave) — юбкоподобные штаны в виде широких до колен трусов, по низу отделанных кружевами. Надевались поверх узких поколенных штанов. Первым отважился их надеть около 1640 года голландский посланник в Париже Рейнграф Сальмский. Аристократы, последовавшие этой моде, были осмеяны парижскими сорванцами: «Смотрите, эти господа потеряли штаны», — вопили они.

И действительно, создавалось впечатление, что обладатель низко сидевших рэнгравов либо забыл надеть штаны, либо просто потерял их.

Тем не менее рэнгравы пришлись ко двору юного Людовика XIV и продержались в моде по прихоти короля-Солнца около сорока лет.

САГУМ (лат. sagum) — небольшой солдатский плащ древних римлян, заимствованный ими у покоренных галлов.

Сагум настолько прочно вошел в военный обиход, что, объявляя войну, древние римляне говорили «надеть сагум»; «снять сагум» означало «заключить мир».

САЛОП (франц. salope) — просторное женское пальто (см.), как правило утепленное. В России носили до начала XX века, хотя В. И. Даль писал о нем как об одежде, замененной бурнусами (см.), пальто и шубками.

В газете «Северная пчела» за 1832 год старый бурый салоп был назван «ливреей нищеты». У Н. А. Некрасова в «Повести о бедном Климе» (1843) читаем: «В углу подле двери сидела старушонка в медных очках, одетая в ветхий драдедамовый салоп…»

САРАФАН (от перс. сэрапай — почетная одежда) — длинное женское платье на помочах. До XVII века сарафаны на Руси носили и мужчины. П. Саввантов в «Описании старинных русских утварей…» (СПб., 1896) приводит свидетельство древней летописи: «В 1376 году, при нашествии татар русские воеводы „оплошишася… и начали ходити и ездити в охабнях и в сарафанах, а доспехи своя на телеги и в сумы скуташа“». Среди одежд царя Михаила Федоровича упомянут «сарафан объярь червчата…»

Выходные сарафаны шили из атласа, шелка, парчи, летние нарядные сарафаны — из ситца, сатина, китайки. Назывались сарафаны по ткани: штофник, атласник, китаечник.

С праздничными сарафанами обращались очень бережно. Перед тем как сложить в сундук или короб из липы, его выворачивали наизнанку, раскладывали на полу, передом вниз, потом складывали (с середины) в мелкую складку — складок должно было получиться не меньше тридцати. Сложенный так сарафан перегибали по длине и связывали тесемками, специально пришитыми по краям, заворачивали в холстину.

СВАДЕБНАЯ ОДЕЖДА НЕВЕСТ — в античном Риме невеста облачалась в белую шерстяную одежду, символизирующую ее непорочность, и подпоясывалась веревкой, которую мог развязать только супруг. Длинные волнистые волосы прикрывались вуалью цвета пламени (лат. flammeum). На голове был венок из вербены или мирта.

Современная свадебная одежда ведет свое начало со времен Наполеона I (с 1800 года), который возродил белую свадебную одежду древних римлянок, проигнорировав пламенеющую вуаль (см. фата).

СЕРМЯГА (мордовское слово) — кафтан (см.), сшитый из простого домотканого некрашеного сукна — сермяги, отличавшегося особой прочностью. Первое письменное упоминание о сермяге датируется 1464 годом.

В допетровские времена носили люди разных сословий. «Сермяжные кафтаны были и на ополчениях наших, подружинно, любого, природного цвета, также из верблюжьей сермяжины, бурожелтой» (В. И. Даль). В XIX веке в сермягу одевались одни лишь крестьяне.

СМОКИНГ (англ. smoking) — мужской выходной костюм с однобортным или двубортным пиджаком и прямыми без отворотов брюками, иногда с узкими лампасами. У пиджака очень открытая грудь, длинные лацканы, обшитые шелком, и шелковая подкладка. Цвет смокинга — преимущественно черный, но возможен и темно-синий, фиолетовый, коричневый, красный, зеленый; летом носят белые и кремовые смокинги.

Слово «смокинг» ведет свою родословную от английского smoking jacket, обозначающего «куртка для курящих». Однако в оборот оно введено французами и немцами. Сами же англичане этот вид одежды называют иначе: dinner-jacket — динне-джекет (костюм для обедов), а американцы tuxedo — таксидэ. На жаргоне же у смокинга и вовсе нелестное название: monkey-suit — манки-сют (обезьяний костюм). Впрочем, так американцы на слэнге называют любую праздничную одежду или униформу.

В обиход джентльменов смокинг ввел лорд Сатэлэнд в последней четверти XIX века. Другая версия приписывает первенство графу Биконсфилду Дизраэли (Disraeli, 1804–1881), премьер-министру Великобритании в 1868 и 1874–1880 годах.

Первый смокинг был всего-навсего шелковым халатом с шалевым воротником, обшитым, как и обшлага, блестящей шелковой тканью.

Со временем смокинг превратился в суконную или бархатную куртку с шелковыми обшлагами. А в 1870-х годах в Монте-Карло появились господа в пиджаках особого покроя, за которыми поначалу укрепилось название смокингов.

СОРОЧКА МУЖСКАЯ — легкая мужская рубаха (см.), вошедшая в европейский обиход с начала XIX века. Ее происхождение связано с английским дендизмом, который, несмотря на чудачества, был, видимо, проявлением самоутверждения окрепшей буржуазии, претендовавшей на аристократизм в быту. Нарочитое хладнокровие, учтивое нахальство, ирония и сарказм денди сочетались со вкусом и элегантностью во внешнем облике.

Арбитром мужской моды в первой трети XIX века прослыл англичанин Браммел (G. B. Brummel, 1778–1840) — толстосумы и родовая знать учились у него одеваться так, чтобы выглядеть элегантно, Это дало ему повод считать себя столь же выдающейся фигурой своего времени, как Наполеон и Байрон. Браммел творил новый облик мужчины: темный сюртук, светлые панталоны и свежая сорочка, которую меняли 3–4 раза в день.

Сорочке надлежало быть из батиста или полотна, иметь гладкие белые манжеты. Манишку отделывали гофрированным жабо, белой вышивкой или пускали мелкими складками вдоль застежки. И непременно белый галстук из накрахмаленного батиста или шелковый. Не возбранялся и черный атласный галстук.

Нередко стирать сорочки отправляли с континента в Дувр, а из Англии — в Голландию. Недельный запас светского мужчины в середине XIX века насчитывал 20 сорочек, 24 носовых платка и 30 галстуков.

К концу XIX века в судьбе мужской сорочки наступает этап демократизации, вызванный к жизни социальным слоем, представленным чиновниками, духовенством, студентами, интеллигенцией. Это для них были изобретены пристегивающиеся манишки, манжеты и воротнички.

Денди презрительно окрестили это нововведение «пристегивающейся элегантностью». Однако сменные манишки и манжеты удесятерили число мужчин, одевавшихся модно. Стало трудно отличить «благородных» от «неблагородных». А в 1912 году даже «мальчики Итона» (студенты самого аристократического в Англии колледжа) надели dicky (дики) — так англичане назвали пристегивающиеся манишки (см. также Гаврилка).

На исходе XIX века было налажено массовое производство дамских сорочек из батиста (реже — из натурального шелка). Свой сегодняшний вид дамское белье приобрело после 1925 года, когда определились его фасон (узкие бретельки, более элегантный покрой), материал (натуральный или искусственный шелк) и цвет (в основном пастельный).

СТОЛА (лат. stola) — одежда древних знатных римлянок в виде широкой и длинной туники с рукавами (образованными складками) или без них. Надевалась стола на тунику. Подпоясывалась под грудью и на бедрах.

Столой называли и римских матрон. Куртизанкам запрещалось надевать столу, ибо это была одежда «честных» женщин: куртизанки носили мужскую тогу.

СХЕНТИ — набедренная повязка древних египтян. Одежда мужчин всех социальных слоев — от рабов до царей. Схенти считают прототипом шорт.

СЮРТУК (от франц. surtout — сверх всего) — мужская одежда с длинными, почти до колен, полами, в талию и с отложным воротником. Порождение XVIII века. Пришел на смену жюстокору (см.), изобретенному при Людовике XIV. С начала XIX века стал повседневной одеждой.

Сюртуки того времени были преимущественно цветными. Черным сюртукам отдавали предпочтение отставные офицеры наполеоновской армии.

В России черные сюртуки носили вплоть до 1917 года.

Костюмный колорит середины XIX века передается фразой И. С. Тургенева: «…Носил белые галстуки и табачного цвета длиннополые сюртуки».

Купцы носили преимущественно синие сюртуки.

Шили их двубортными, из крепа или кастора, отрезными в талии, с басонными (обтянутыми шелковой тесьмой) пуговицами, с карманами внутри фалд. Как и у фраков, лацканы обшивали шелком. У некоторых сюртуков по бортам и разрезу была шелковая тесьма. Сюртуки военных отличали стоячий воротник и закрытая грудь.

Жилет (см.) к сюртуку полагался из той же ткани, однобортный или двубортный, с лацканами или без них. Со временем жилеты стали шить из сукна, бархата, шелка, с вышивкой или тканым рисунком в виде цветов, точек, квадратов.

Носили сюртук с белой крахмальной рубахой или сменной манишкой.

Воротник мог быть стоячим или отложным, галстук — бабочкой или пластрон (см.). Штиблеты или ботинки надлежало надевать только черные.

К сюртуку уместны были цилиндр, котелок, шляпа и даже фуражка.

Для инженеров и чиновников дореволюционной России сюртук был выходной одеждой; как правило, суконный — черного, синего или темно-зеленого цвета для всех времен года, кроме лета, когда надевали белый сюртук из ластика.

С левой стороны сюртука была прорезь; в нее в торжественных случаях продевали шпагу, которая цеплялась крючком верхней части ножен за край небольшого внутреннего кармана. Сверху из прорези выступал эфес, а из-под сюртука — конец ножен. Шпага указывала на принадлежность к государственной службе.

ТАЛЬМА [франц. talma, по имени знаменитого трагика Франсуа Ж. Тальма (F. J. Talma, 1763–1826)] — так в XIX веке и начале XX называлась женская накидка без рукавов, заимствованная у французов. Поначалу была коротким мужским плащом.

ТЕРЛИК (от тюрк. тэрлик — куртка без рукавов) — узкий древнерусский кафтан в талию с короткими рукавами. Застегивался на короткие петли. У шеи, по подолу и краям рукавов обшивался газом (выделанной козловой кожей или сафьяном) с серебряным или золотым шитьем. Одежда восточного происхождения. Татары носили терлик под халатом; у монголов, наоборот, терликом называли верхний халат.

Шили терлики из сукна, бархата, камки; на подкладке и на меху.

На свадьбе царя Алексея Михайловича с Марией Милославской (1648) «перед государыней шли свечники, коровайники и фонарники… а на них были терлики золотые на соболях, а шапки черные лисьи, горлатные, да кушаки подпоясаны золотными, а даны им те терлики с казенного двора, а шапки и кушаки были свои; и ходили они в терликах, подпоясанные кушаками, по три дни и за столы сажались в терликах» (Сахаров. Сказания русского народа. Т. II, кн. VI. С. 87).

ТОГА (лат. toga) — верхняя одежда древних римлян. Этрусского происхождения, в буквальном переводе toga — покрытие. Имела вид плаща из белой шерсти, драпировавшегося вокруг тела. Размеры сначала были невелики, но с ростом претензий древних римлян увеличивалась и тога; в конце концов длина ее достигла пяти с половиной, а ширина — трех с половиной мегров.

Древние римляне создали институт тоги, привилегии «владык мира». Себя они называли gens togata — людьми в тоге.

Ни рабы, ни чужеземцы, ни ссыльные не имели права носить тогу.

Но тога была не только выражением римской принадлежности. Она означала: мирную жизнь (римляне говорили: cedant arma togae — оружие уступит место тоге); общественно-политическую деятельность, политическое красноречие (toga enitescere — добившийся тоги, проявивший красноречие); гражданскую власть, сенат (decreto togae — закон тоги).

Юноша в шестнадцать лет надевал мужскую тогу (toga virilis); дети полноправных римлян и высшие сановники носили тогу с пурпурной каймой (toga praetexta); претендент на высшую должность получал право на белоснежную тогу (toga candida, откуда произошло слово «кандидат»), по идее им мог быть человек с незапятнанной репутацией. Консульскую тогу (toga palmeta) украшали пальмовым узором; триумфатор облекался в расшитую тогу (toga picta).

Императорской тоге надлежало быть пурпурной (toga purpurea). По случаю траура надевали серую тогу (toga pulla). В серую тогу облачался обвиняемый. Несправедливо обвиненный демонстрировал свою запачканную тогу, чтобы вызвать общественное сочувствие.

Тога была одеждой дорогой и торжественной. Ее надевали, когда отправлялись в цирк и театр, в суд или на встречу триумфатора.

Под тогу надевали тунику (см.) и подобие фартука, в какой-то мере заменявшего штаны (см.), отвергавшиеся как варварская одежда.

Тога обязывала к неторопливым движениям и величественной осанке, иначе это сложное сооружение могло просто развалиться. В императорском Риме высокое положение обязывало к содержанию штата слуг, которым поручалась забота об одежде знатного лица.

Среди обслуги императора значились: ведающий триумфальной одеждой императора, ведающий его охотничьей одеждой, театральный портной. Как правило, все эти люди были вольноотпущенниками.

Ко II веку тога утратила свой общественный престиж. Недаром классик сатиры Древнего Рима Ювенал сетовал: «Лишь покойника кутают в тогу».

ТОЛСТОВКА — длинная рубаха в складку с поясом, которую носил Лев Толстой, выражая таким образом решительную оппозицию господствующим классам. Эта одежда соответствовала образу жизни писателя, не гнушавшегося физической работы, простого крестьянского труда.

Взгляды писателя и все, с ними связанное, импонировали широким демократическим слоям общества. Не случайно мода на толстовку продержалась до тридцатых годов XX века.

ТРОЙКА — полный мужской костюм, состоящий из пиджака (см.), брюк (см.) и жилета (см.). Вошла в обиход с 1860-х годов.

ТУЛУП (от тюрк. тулуб — шкура) — длинная, до пят, одежда из овчины, с отложным воротником. Надевали поверх шубы (см.) или полушубка, когда зимой отправлялись в дорогу или сторожить. Застежек тулупу не полагалось — его подпоясывали кушаком (см.) или носили нараспашку. В доме обычно держали один тулуп, в бедняцких семьях обходились без тулупов.

В XIX веке, с самого его начала, в состоятельных семьях старики и больные надевали вместо халатов домашние тулупы. Известно, например, что отец Герцена ходил дома в тулупе из белых мерлушек. У всеведущего В. И. Даля находим: «…тулуп домашний, смущатый (из смушки. — К. Б.), белячий…»

ТУНИКА (лат. tunica) — повседневная рубахоподобная одежда древних греков и римлян, шерстяная или льняная; надевали ее на оба плеча или одно плечо оставляли открытым. Древнейшие туники имели лишь боковые проймы для рук; позже у них появились короткие, по локоть, рукава, которые не вшивались, а образовывались складками ткани; их долго считали признаком щегольства и изнеженности.

Воротника у туники, как и у всей античной одежды, не было — в нем не ощущали нужды.

Длинную, до колен, тунику подпоясывали.

Древние римляне наделяли тунику иерархическими символами. Сенатор облачался в тунику под названием tunica laticlavia с широкой пурпурной полосой (clavi). Всадники и трибуны из плебеев могли позволить себе на тунике лишь узкие пурпурные полосы — angusticlavia. Солдатской тунике предписывалось быть короче гражданской.

У римлян бытовало выражение populas tunicanis — носящие тунику (без тоги, см.), иначе «простонародье», «рубашечники» (tunicati).

Простонародная туника была короткой и темной (tunica pulla).

В римском сенате одно время обсуждалось предложение ввести для всех рабов одинаковые туники, что, как казалось законодателям, облегчало бы поимку беглецов. Но по здравому рассуждению сенаторы решили: такая одежда лишь укрепила бы чувство солидарности и единения среди рабов, а между тем угроза восстания становилась все более реальной.

Известно более дюжины разновидностей древних туник: шерстяная мужская туника colobium; туника рабов, оставлявшая открытым одно плечо; греческая женская туника, которую скрепляли брошами на плечах; длинные греческие туники talaris; туники, заменявшие грекам и римлянам нижние рубахи.

Туника на много веков пережила своих древнеримских владельцев.

ТУРНЮР (франц. tournure) — принадлежность дамского костюма в виде ватного валика или каркаса, обтянутого жесткой тканью. Подкладывали под юбку ниже талии со спины, отчего фигура приобретала силуэт, напоминавший букву S. Появившись в 1870 году, он в некотором роде возрождал ку де Пари (см.) столетней давности.

Введение турнюра связывают с именем парижского кутюрье Ш. Ф. Ворта (1825–1895), законодателя моды своего времени, одевавшего коронованных особ Европы.

Кто-то из фабрикантов одежды догадался встроить в турнюр складной стульчик — его можно было незаметно разложить и отдохнуть, устав от ходьбы. Мода на турнюр продержалась двадцать лет (до 1890 г).

ФЕРЕЗЕЯ — ездовая ферязь (см.), которую при царе Алексее Михайловиче надевали поверх обычной ферязи. Покрой ее был таким же, как у ферязи, шили ее на подкладке и украшали кружевом (см.), нашивками и завязками, кистями и ворворками (см.).

Царь Алексей Михайлович надевал ее для городских выходов и загородных выездов и отправляясь в дворцовую церковь. При нем ферезея стала чем-то вроде официальной одежды.

ФЕРЯЗЬ (от тур. фередже) — верхняя одежда допетровского времени «длиною почти до лодыжек, без перехвата (без талии. — К. Б.) и воротника, с длинными, суживающимися к запястию рукавами, напереди застегивалась пуговицами (от 3 до 10) с длинными петлицами, или схватывалась завязками» (П. Савваитов).

По краям ферязи отделывали узорчатыми нашивками — круживом (см.), иногда в два ряда. Шили ферязи из бумажных, шелковых тканей, сукна, бархата и парчи. Комнатные и летние ферязи (холодные) делали на тканой подкладке, зимние (теплые) — на меху, часто на лисьем или собольем.

Надевали ферязь поверх кафтана, а безрукавные ферязи зимой носили под кафтаном.

Посадские и мелкий торговый люд надевали ферязь прямо на рубаху.

Ферязи простого люда были светлыми, цвета овечьей шерсти, иногда белыми или синими, так как кубовая окраска была прочнее.

Прототипом ферязи можно считать турецкую одежду фередже: у женщин — длинное платье с широкими рукавами и свисающим воротником, а у мужчин — платье типа подрясника.

«Древности Российского государства» (М., 1851. Отд. IV) сообщают, что в ризнице Троице-Сергиевой лавры «между разными достопамятностями» хранится ферязь царя Ивана Васильевича. Сшита она была из шелка желтоватого или палевого цвета, подложенного голубою тафтой (гладкой, тонкой шелковой тканью); испод на полвершка подпушен белой тафтой; узенький татарского покроя воротник прострочен; вся ферязь стегана полосами. Завязывалась на четыре шелковых шнура с кистями.

Обычай сохранять в церквах одежды великих князей заведен на Руси с древних времен, о чем есть свидетельства летописцев. В праздники драгоценные одежды эти выставлялись на всеобщее обозрение.

Одежды почивших в бозе государей отдавались в Архангельский собор в Москве — ими в старину покрывали царские гробы.

Троице-Сергиевому монастырю Иван Грозный оставил свою ферязь, возможно, по той причине, что здесь его крестили («принят был от святой купели»).

ФИЖМЫ (от нем. Fischbein — китовый ус) — каркас в виде обруча из китового уса, ивовых прутьев или проволоки, вставлявшихся в юбку у бедер. Деталь дамского костюма XVIII века. Обручи вшивали в юбку или надевали под нижнюю юбку. Впоследствии фижмы для удобства стали делать на шарнирах, чтобы можно было без труда поднимать весь каркас.

Популярность фижм привела к хищническому развитию китобойного промысла. В 1722 году возникло первое в мире акционерное общество китобоев.

ФРАК (франц. frac) — род сюртука с вырезанными спереди полами и длинными узкими фалдами сзади.

В XVIII веке фрак, полы которого были удобны для верховой езды и походов, нашел применение в качестве офицерской униформы.

С 1760-х годов во фрак оделись западноевропейские буржуа; в пару к нему носили кюлоты (см.), а с начала XIX века и панталоны (см.) на штрипках.

В России фрак появился примерно в 1770-х годах. Утрированные фраки русских столичных щеголей конца XVIII века, заимствованные у «невероятных» молодых людей Франции, встречали осуждение у почтенной публики, враждебной западным влияниям. Екатерина II в насмешку над доморощенными модниками вырядила во фраки будочников, а в руки им дала лорнеты. Впрочем, столь деликатный способ воздействия на стиляг XVIII века оказался не очень эффективным.

Павел I (правил с 1796 по 1801) запретил фраки заодно с длинными панталонами, круглыми шляпами и короткой стрижкой, поскольку все это шло из революционной Франции. На следующий день после смерти императора «жители столицы… появились в таких костюмах, в таких прическах и с такой упряжью, какие строжайше были запрещены Павлом».

В холодных парадных комнатах и на улице в прохладное время года — весной или осенью — в одном фраке было неуютно, а демисезонное пальто в конце XVIII – начале XIX веков еще не придумали. Поэтому под фрак (или кафтан) надевали теплые душегреи. Кюлоты и панталоны тоже утепляли, а обувь шили с расчетом на два-три чулка.

Превращение фрака в одежду для салона связано было с англоманией и «модной наглостью» денди.

В двадцатые годы XIX века черные фраки и жилеты (см.) были уместны лишь в случае траура. Черный цвет считали дурным предзнаменованием. Фраки могли быть коричневыми, зелеными и особенно синими, как правило, со светлыми пуговицами; панталоны (см.) и жилеты светлых тонов.

ФРАЧНЫЙ ЖИЛЕТ — носили с фраками (см.). Шили, как правило, из белого шелкового пике в рубчик или с рисунком, однобортным или двубортным. Лацканы — шалевые. Карманы нижние, иногда и верхние. Пуговицы из кости, перламутра или фарфора, с ушком.

Пожилые люди и лакеи носили черные фрачные жилеты (см.); надевали такие жилеты и на похороны. Под вырезом на груди едва просматривался край полоски из белого пике.

На похоронах не исключался и белый жилет, но края лацканов окаймляли черным шнуром; черными были и пуговицы; платок в карманчике тоже имел черную кайму.

ФРАЧНАЯ РУБАХА — крахмальная, из тонкого голландского полотна, на груди из двуслойного пике; ее надевали под фрак (см.).

Застегивалась ленточкой с нашитыми на ней пуговицами, как правило, перламутровыми.

По центру пуговиц нередко красовались бриллианты, жемчуг, а то и самоцветы.

В конце XIX века фрачную рубаху украсил крахмальный воротник с отогнутыми углами. Воротник такого фасона был известен под названием альберт (см.).

Манжеты у фрачной рубахи были пришивными, их застегивали на золотые или серебряные запонки с бриллиантами или жемчугом. Цветные камни были противопоказаны таким запонкам.

ФРЕНЧ (англ. french) — застегивающаяся до самого ворота куртка (см.) военного образца с четырьмя большими накладными карманами. Часто носили с поясным ремнем. Название получила по имени генерала Френча (French, 1852–1925), главнокомандующего английскими экспедиционными войсками во Франции в 1914–1915 годах, вице-короля Ирландии.

ХЛАМИС — короткий древнегреческий плащ молодежи, солдат, путешественников, которые вели подвижную жизнь, почти не ведая условностей и не стесняясь наготы. Недаром любимца и вестника олимпийских богов резвого Гермеса изображали в развевающемся хламисе.

Хламис греки заимствовали у фессалийцев и македонцев.

Носили его, застегивая брошью у шеи или на груди; в последнем случае левое плечо и рука оставались закрытыми.

Хламис был плащом наездников и афинских юношей, собиравшихся стать эфебами, которые в возрасте 18–20 лет обучались военному и гражданскому делу.

ХРОМАЮЩАЯ ЮБКА — длинная юбка (см.), у лодыжек резко сужавшаяся, что вынуждало к хромающей походке. Была модной между 1910 и 1914 годами. Хромающей ее назвали в Германии (по-немецки Humpelrock).

Еще один пример того, как ради обретения оригинального силуэта, мода обрекала женщин на пытки.

ЧЕКМЕНЬ — (слово татарского происхождения) —однобортный мужской полукафтан в талию, со сборками сзади, без воротника. Одежда кавказских народов, кубанских и терских казаков.

ЧЕРКЕСКА — русское название одежды адыгейцев (черкесов) и других кавказских горцев, кубанских и терских казаков. Одежда тина чекменя (см.) с газырями (кожаными гнездами для патронов) по обеим сторонам груди. Длинный узкий кафтан (см.) без воротника, затяпутый в талии. Носили с наборным поясом (см.) и кинжалом.

ЧУЙКА (предположительно от древнерусск. чуга — узкий кафтан, см.) — суконный кафтан без воротника; на груди характерный V-образный вырез. По краю ворота, рукавов и пол обшивали мехом или тканью; подбивали ватой. Одежда мещан, купцов, реже — крестьян.

В конце XIX века чуйки стали шить из овчин, сверху покрывая сукном. Богатые шили себе чуйки на лисьем меху.

Чуйку подпоясывали кушаком (см.).

ЧУЛКИ (от тюрк. чолгау — онучи, портянки) — тканая или вязаная одежда на ноги. По В. И. Далю, «вязаная долгая обувь».

Гомеровская Пенелопа днем распускала ночное вязанье — может быть, чулки? Археологам удалось извлечь вязаные детские носки (?) из коптского захоронения V века.

Вязанью суждено было возродиться лишь к XIII веку в Италии. Однако средневековье еще не знало чулок в качестве самостоятельного элемента одежды. На ноги натягивали штаны-чулки, сшитые из сукна, холста или тонкой кожи. По этой причине чулки во Франции сначала называли bas de chausses — низ штанов. Солдаты и простонародье большей частью обходились обмотками.

Родиной вязаных чулок принято считать Испанию. Здесь их вязали вручную и украшали вышитыми цветными вставками.

Такие чулки ценились настолько высоко, что даже английский король Генрих VIII (1491–1547) получил их в качестве подарка.

Его дочь, королева Елизавета I (1533–1603), стала счастливой обладательницей шелковых чулок. В годы ее правления вязанием чулок (правда, шерстяных, а не шелковых) занималась уже вся Англия.

Тем не менее изобретатель вязальной машины англичанин Уильям Ли (W. Lee, ум. 1610) не получил признания, покинул родину и переехал во Францию, Здесь ему было суждено стать основателем трикотажной промышленности. Первые тысячи пар чулок были связаны на машинах ремесленников-протестантов. Скрываясь от гонений со стороны католиков, они нашли приют в Германии, Австрии, Италии.

Становлению машинного производства чулок помог министр финансов при Людовике XIV Кольбер (1619–1683). По его инициативе в Булони, под Парижем, была создана мануфактура, где работало двести трикотажных машин.

В Россию чулки попали с Запада, хотя название получили восточное. В XVI веке чулками на Руси называли и мягкую обувь.

У европейских народов полная замена шитых из сукна, холста, бархата и шелка чулок на вязаные и трикотажные произошла лишь к концу XVIII века. А после Великой французской революции, когда кюлоты были заменены длинными штанами, чулкам, казалось бы, грозило исчезновение. Но светский костюм не изменил им. И только всеобщая мода на панталоны (после 1815 года) возродила эту опасность. С середины XIX века мужчины довольствовались в основном носками.

Дамским чулкам уделялось тем больше внимания, чем короче становилось платье. В XX веке во внешнем облике женщины чулки выдвинулись едва ли не на первый план.

С XIX века в русской деревне чулки — необходимый предмет женской одежды. Деревенские франтихи натягивали на себя по шесть пар шерстяных чулок, и все для того, чтобы икры казались толще, — так было модно. Для шика их собирали на ногах гармошкой. Крестьянки победнее шли на хитрость: обматывали ноги онучами, а поверх надевали чулки.

Носили чулки, как правило, белые и черные, реже — узорные (сверху — белые, а ниже — полосами или узорами).

Нарядные шерстяные чулки вязали в Самарской и Уфимской губерниях: они отличались самобытными разноцветными узорами, которым в народе порой давали совершенно неожиданные названия: писаные репья, куколки, вороба, ободья, царские кудри, восьминожка, подбодрящие паны.

В городах начало XX века ознаменовалось повсеместной модой на чулки из специально обработанной шелковистой хлопчатобумажной пряжи — фильдекоса (в переводе с франц. шотландская нить) и фильдеперса (персидская нить).

По моде того времени чулки были лишь темные и белые. По мере того как женщины все больше открывали ноги, прочные позиции стали завоевывать кружевные, ажурные чулки и чулки в сеточку. Зимой же дамы берегли себя и натягивали шерстяные и толстые бумажные чулки черного цвета. Молодежь позволяла себе и коричневые тона.

После лишений Первой мировой войны слабый пол был одержим шелковыми чулками. Спрос на чулки был теперь настолько велик, что важнейшие изобретения в текстильной индустрии 1920-х годов — искусственный шелк и синтетические волокна — нашли в первую очередь применение в производстве чулок.

Попытки утвердить цветные чулки долгое время кончались неудачей; они оказались приемлемыми лишь для спорта. Только в 1960-е годы женщины стали носить цветные чулки.

ШАРОВАРЫ (от тур. шелвар, произошедшего в свою очередь от греч. сарабара — восточные штаны) — широкие штаны в сборку, державшиеся на гашнике.

В XIX веке российские мужики по праздникам надевали черные, синие, красные плисовые шаровары (из хлопчатобумажного бархата) с карманами, заправляя их в сапоги.

ШАРФ (от франц. écharpe — повязка на руке; в русский язык попало из нем. Schärpe) «ширинка, носимая вместо кушака, шейного платка» (по А. Преображенскому). В Россию мода носить шарф пришла при Петре I.

До революции шарфом называли также офицерский георгиевский (черно-желто-серебряный) пояс или повязку через плечо.

Шарфы были предшественниками униформы: в Европе до XVIII века по ним различали рода войск и воинские части.

ШИНЕЛЬ (от франц. chenille — мужской утренний костюм) — форменное военное или гражданское пальто. Военная шинель имеет складку на спине и хлястик.

В России середины XVIII века шинелью еще называли — как у французов — утреннюю домашнюю одежду. У Д. Фонвизина — это выходная (дорогая) одежда.

Историю военной шинели в России можно отсчитывать с 1764 года, когда офицерам пехотных полков положили длинные, ниже икр, сюртуки. Не возбранялось подбивать их мехом, что было практичным нововведением для службы в условиях сурового российского климата. Павел I уже с 1796 года отменил этот сюртук вместе с иными послаблениями в армии.

Военная шинель как таковая вводится с 1802 года, при императоре Александре I. Для солдат она была однобортной, узкой и длинной; полы в походе подворачивали. В непогоду надевали прямо на рубаху, а в мороз — на мундир.

Офицеры носили шинель вне строя — у них она была без погон со стоячим воротником и с пелериной. Такой офицерская шинель дожила до 1917 года. Для высшего офицерства с 1854 года была заведена шинель военного времени; ее отличали стоячий воротник и разрез сзади.

Гражданская шинель того времени, по определению В. И. Даля, представляла собой «плащ с рукавами и круглым вислым воротником», ее принято было называть николаевской, видимо, из-за пристрастия к ней Николая I.

Солдатская шинель с отложным воротником и хлястиком, мало отличающаяся от современной, введена во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов.

Однобортная солдатская шинель из грубого серого сукна и застегивающаяся на крючки известна с Первой мировой войны.

Солдату длинная шинель служила и подстилкой, и одеялом. Обшлага можно было удлинять по желанию, чтобы защитить руки от мороза.

ШЛАФОР, ШЛАФРОК (от нем. Schlafrock — спальная одежда) — просторный мужской или женский халат без пуговиц, обычно подпоясывался витым шнуром.

Если судить по сведениям этимологического словаря немецкого языка Фр. Клюге (Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutsche Sprache, 1975), то шлафрок известен был немцам с XIV века. В России — после реформ Петра I. Первое упоминание о нем содержится в Уставе морском 1724 года.

Мужчины могли принимать в шлафоре гостей, но это обязывало содержать его нарядным. Во Франции в XVIII веке был модным в качестве «парадного неглиже».

Дамам приличия предписывали носить шлафор только до обеда; но деревенские нравы помещиков мирились со шлафором, который не снимали до вечера.

Пульхерия Ивановна из «Старосветских помещиков» Н. В. Гоголя наказывает супругу после своей кончины переделать ее атласное платье с малиновыми полосками в парадный халат «на случай, когда приедут гости… чтобы можно было вам прилично показаться и принять их».

ШЛЕЙФ (нем. Schleppe) — длинный подол, который пришивают или пристегивают к дамскому платью.

Введен в придворный обиход возлюбленной французского короля Карла VI Агнесой Сорель (XV век).

Церковь объявила шлейфы дьявольскими хвостами и отказывала в отпущении грехов дамам, которые осмеливались их носить. Но на протяжении всего XV века шлейф тем не менее остается непременной принадлежностью придворного костюма, выражая в какой-то мере противодействие вмешательству духовенства в светскую жизнь.

Три века спустя шлейф при европейских дворах был еще в большом почете. Теперь им была оснащена не юбка, а верхнее платье — роб, к которому шлейф пристегивался. Во Франции XVIII века придворный статус определял длину шлейфов: королеве — 11 локтей, дочерям королевского дома — 9, дальним королевским родственницам — 7, герцогиням — 3 (локоть — старинная мера длины, равная примерно 0,5 м).

Самый внушительный шлейф был у коронационного платья Екатерины II — длиною в 150–155 локтей (около 70 м) и шириной в 15–15,5 локтя (около 7 м), а несли его 50 пажей.

ШОРТЫ (от англ. short — короткий) — короткие штаны, которые в середине XIX века стали носить студенты Кембриджа и Оксфорда, занимавшиеся греблей. В 1860-е годы шорты начинают носить буквально все — мужчины и женщины, спортсмены и туристы, взрослые и юноши, дети и даже военные (в западных странах).

ШОССЫ (от франц. chausse) — французские, XVII века, штаны, которые спускались до середины икр; обильно украшались лентами. В шоссы были одеты королевские мушкетеры — герои Александра Дюма.

ШТАНЫ ДРЕВНЕРУССКИЕ — надевались поверх исподницы. Царю и боярам шили штаны из зарбафа, объяри, камки, атласа и тафты, «иногда с плящами вместо ушков». У простолюдинов они были из холста, крашенины и сермяги (грубой домотканины).

По описям XIV–XVII веков известны штаны холодные, стеганые и теплые, т. е. с меховым исподом, который делали из черевин (меха с брюха соболя, белки, песца). Из старинной описи: «штаны с опушкою камки жаркой, камка серебряная, вызолочена: цена 2 р. с полтиною». Как правило, древнерусские штаны были до колен, что возмещалось многочисленными длинными одеждами и высокими голенищами сапог (см.).

ШУБА (от араб. джубби — длинная и широкая суконная туника (см.) без рукавов) — верхняя зимняя одежда на вате или на меху. Древним германцам шубой служила шкура, которую заправляли под пояс, а лапы завязывали под подбородком. Потом две шкуры стали сшивать по бокам, и, наконец, к такому меховому изделию пришили рукава. Летом германцы носили шубу мехом наружу, а зимой — внутрь.

По-видимому, в средние века джубба могла быть завезена в Восточную Европу арабскими купцами, а, попав к русским, слово стало «шубой» (от «джуббы» произошли и польский «жупан», и русская «юбка»). Есть предположение, что «джубба» сначала стала немецким «шаубе» (Schaube) и лишь потом — русской «шубой». Не исключено, впрочем, что слово «шаубе» произошло от славянской «шубы».

Немецкая шуба XIV–XV веков — шаубе — представляла собой широкую несколько ниже колен теплую одежду с большим меховым воротником.

Русская длиннополая шуба, первые упоминания о которой относятся к XV веку, скорее всего, восточного происхождения. Ее кафтанный тип не вызывает сомнений.

До реформ Петра I шубы шили только мехом внутрь. По покрою различали шубы русские, обязательно с меховым отложным воротником; турские — с широкими (на турецкий манер) рукавами, иногда двойными; польские — с узким воротником и застежкой у шеи.

Шубы «были самым нарядным платьем для русского… Случалось, что русские не только выходили в шубах на мороз, но сидели в них в комнатах, принимая гостей, чтобы выказать свое богатство» [Н. И. Костомаров — русский и украинский историк, писатель, (1817–1885)]. Шубы были собольи, куньи, беличьи, лисьи; у крестьян — овчинные или (редко) заячьи. Их крыли тканью или они были нагольные.

Овчинная шуба — древний символ семейного счастья и благополучия, недаром столь велика ее роль в старинных русских свадебных обрядах. Молодых усаживали на шубу, которую расстилали на полу в красном углу, приговаривая: «Шуба тепла и мохната, жить вам тепло и богато!» Затем шубу укладывали в санях и отправляли молодых под венец. Свекор и свекровь встречали молодых в доме жениха, надев шубы мехом наружу. У русских считалось грехом застегивать шубу (кафтан) на правую сторону.

Великокняжеский и царский гардероб XV–XVII веков изобиловал шубами — для выезда, приемов, свадеб. На пиру царь бывал в столовой шубе из беличьего меха, крытой белым аксамитом восточной работы; белый цвет означал царское расположение к гостям.

Истекая потом, изнемогая от жары, царь и бояре по многу часов проводили на приемах и за пиршественным столом, а ведь под шубой было еще множество одежд, которые к тому же были «так тяжелы, как можно носить».

ШУГАЙ — короткая кофта или сарафан для старух. Так же называли тверские, рязанские, воронежские короткие мужские армяки.

ШУШУН (этимологически восходит к древнефинскому слову, обозначающему «рукав») — род верхней женской одежды типа кофты или короткополой шубки, с перехватом в талии. Шили из домотканого сукна или холста. Одежда жителей северных, среднерусских и сибирских краев.

ЮБКА (от араб. джубба — суконная туника без рукавов). Часть одежды (по современным понятиям, как правило, женской) от талии книзу.

Разделение одежды на мужскую и женскую формировалось тысячелетиями. У зарождавшихся цивилизаций набедренную повязку, фартук, подобие юбки носили почти все независимо от пола, возраста, положения. Но эволюция быта, нравственных, этических, эстетических и религиозных представлений изменили юбкоподобную одежду. У молодых мужчин древних цивилизаций она осталась короткой, у почитаемых и знатных — удлинилась.

Древние гречанки и римлянки обходились без юбок: их одежда состояла в основном из хитона или туники и плаща (см. также вертюгаден; кринолин; ку де Пари; панье; фижмы; шлейф; юбка реформированная; юбки русские деревенские).

ЮБКА РЕФОРМИРОВАННАЯ — свободная юбка до колен, которую в 1840-х годах предложила некто Амалия Блюмер из штата Огайо (США); надевали поверх подобия шаровар (см.).

Была вызвана к жизни полукочевым образом жизни американских переселенцев на Западе, много времени проводивших в повозках. Корсет и кринолин были не для них.

Лет двадцать спустя у Амалии Блюмер объявилась единомышленница — Мэри Джонс. Ее модель состояла из шаровар, прикрытых гарибальдийской подпоясанной блузой.

В Европе решающее воздействие на уклад жизни и моды оказали три фактора: франко-прусская война (1870–1871), падение монархии и Парижская коммуна. Быт уже не мог вернуться в прежнее русло. «Исчезла красота старых времен, когда женщина напоминала кеглю, а ее плечи — бутылку шампанского», — вздыхал по ушедшему французский художник Э. Дега.

Неудивительно, что парижский кутюрье Ворт, попытавшийся было воскресить кринолины (см.), потерпел неудачу.

Однако реформированная юбка ревнителям чистоты нравов не пришлась по вкусу, и тогда пошли на компромисс: шаровары прикрыли кринолином.

Но в истории костюма реформированная юбка американского образца была лишь кратким эпизодом.

ЮБКИ РУССКИЕ ДЕРЕВЕНСКИЕ — в русской деревне юбки стали носить не раньше середины XIX века, а до того носили понёву (см.). Заимствовали юбки из города, но шили как привычные в деревне сарафаны (см.) — на лифе, который был из более легкой ткани и заменял собой нижнюю сорочку. Корсажи, косточки и прочие приспособления были лишними в крестьянском обиходе, и деревенские женщины быстро с ними расстались. Верхние юбки принято было шить из батиста или ситца — голубого, розового, кубового, стального, синего. Женщины из семей с достатком могли себе позволить городские покупные ткани — бархат, бенгалин, репс, кашемир, правда, надевали их только по праздникам и в церковь.

Со временем самобытная деревенская одежда вынуждена была уступить городской. В 1860-х годах в пригородных деревнях России и вблизи ярмарок модницы пробовали надевать вошедшие в моду «карнолины» (кринолины, см.). Широченные сарафаны надевали на самодельные кринолины, сплетенные из ивняка. Однако вскоре разочаровались в этой чудной одежде. Проще было пышность юбок поддерживать исподними ватными юбками, которые носили даже летом.

Девушки на выданье надевали в праздники по нескольку юбок, «чтобы толще казаться»; полнота для крестьянской девушки означала здоровье, замужество, детей и достаток.

Полным хватало двух-трех нижних юбок, худощавым приходилось натягивать по четыре-пять юбок сразу. Зимой для тепла надевали стеганную на вате «споднюю» юбку.

Будничные нижние юбки шили из холста, а в семьях побогаче — из миткаля, ситца. А то поддевали старые верхние юбки. Праздничные нижние юбки шили из голубого, розового или красного ситца, мадаполама.

Крестьянские нравы коротких юбок не допускали: девичья юбка открывала только ступни, бабья — была обязательно до пят.

По числу юбок мерился достаток. У донских казачек бывало по пятнадцать–двадцать юбок, к ним для пары полагалась кофта того же цвета. Только к черной юбке никогда не надевали черную кофту.

На Кубани юбку начинали носить с пятнадцати лет. Среди сестер была очередность: младшим надо было ждать, когда просватают старшую сестру, «чтобы не посадить ее под корыто».