Слово «щепетильный» происходит от «щепетить», почти вышедшего из употребления и означающего щеголять, франтить, модничать, одеваться и рядиться напоказ.
Щепетильным товаром в старину называли галантерею. Это — нитки, иголки, булавки, наперстки, шпильки, шнурки, тесьма, крючки, пуговицы.
Со временем этот круг расширился за счет вееров, кружев, перчаток, сумок, чулок и прочего.
Несмотря на «мелочность», щепетильный товар наглядно иллюстрирует бытовую культуру прошлого.
АКСЕЛЬБАНТ (нем. Achselband от сложения Achsel — плечо и band — лента, перевязь) — золотистый, серебристый или цветной шнур с наконечниками, наплечная перевязь. Есть версия, что аксельбант произошел от шнура для измерений, а наконечники — от карандашей на нем.
Носят на правом плече, укрепляя под погоном. Украшение и одновременно отличительный знак, просуществовавший в России в общей сложности (с большим перерывом после революции 1917 года) более 200 лет (с 1762 года). Видимо, импонировал Екатерине II, поскольку введен в русской армии в год ее воцарения на русском престоле.
Аксельбант предписывалось носить и офицерам, и солдатам лейб-гренадерского полка.
В начале XX века придворно-военные звания флигель-адъютанта генерал-майора свиты его Величества и генерал-адъютанта обязывали носить серебряный аксельбант и позолоченный или золотой вензель на погонах. Вице-адмиралы и адмиралы в чине генерал-адъютанта носили золотой аксельбант и золотые погоны с серебряным вензелем Николая II.
Серебряные аксельбанты (их называли «учеными») носили офицеры, окончившие Академию Генерального штаба, и топографы. Они полагались также жандармам и фельдъегерям. На шинелях аксельбантов не носили.
АЛАНСОНСКИЕ КРУЖЕВА — французские льняные кружева с богатым орнаментом на мелкой сетке фона, вырабатывающиеся с XVII века в городе Алансон (Alençon). Их производство было начато по инициативе министра финансов при Людовике XIV Кольбера (1619–1683), который в своем дворце в Алансоне основал школу кружевниц.
Рисунки для кружев поставляли известные художники Франции, среди которых были Ш. Ле Брё (Ch. Le Brun, 1619–1690) и Жан Бэре (J. Berein, 1637–1711).
Изготовляли их небольшими фрагментами, которые затем связывали и укрепляли конским волосом.
Став в XVIII веке одним из центров кружевного дела во Франции, Алансон сохранил свою роль и при Наполеоне I, и во времена Второй империи (1852–1870, в правление Наполеона III). Производство кружев сохранилось здесь до наших дней.
Кружева этого типа производят и в других городах Франции: в Аржантане, Седане, Реймсе, Аррасе.
БАНТИК-БАБОЧКА — галстук в форме бабочки. Получил распространение н последней четверти XIX – начале XX веков. Носили с фраком (см.), вицмундиром (см.), форменным и гражданским сюртуком (см.), смокингом (см.), реже — с костюмом.
В наше время считается уместным к праздничному костюму или костюму эстрадного артиста, официанта в престижном ресторане и т. п.
БАСОН (от нем. Posament, которое заимствовано из французского passement — позумент, кант, галун) — узорная плетеная тесьма.
Широко применялся в военном обмундировании в виде шерстяной или хлопчатобумажной тесьмы, которой расшивали мундиры. По басону нижние чины различались по старшинству и званиям. Гвардейцам полагался желтый басон с красной нитью по краю; строевым частям был определен желтый басон, нестроевым — белый. Как правило, ширина басона составляла 7–8 мм. Только на мундиры музыкантов шел широкий (в 13 мм) басон.
БАСОННЫЕ ПУГОВИЦЫ — пуговицы, обтянутые басоном (см.). Широко применялись в штатском, форменном и военном платье в XIX – начале XX веков.
БЛОНДЫ (франц. blonde) — кружева из шелка-сырца, придававшего им золотнсто-желтый цвет, по-французски blondeur.
Распространение получили начиная с XVIII века, а в первой половине XIX стали особенно популярны в качестве предмета роскоши. Характерны для костюма состоятельных дам, особенно великосветских.
Во Франции производство кружев было сосредоточено в Канне, Байе, Пюе.
С легкой руки некоторых русских писателей (например А. И. Герцена), слово «блондовый» приобрело значение суетности и никчемности. Олимпиада Самсоновна из пьесы А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся» (1850) говорит о подвенечном блондовом на атласном чехле платье.
БОА (от лат. boa — змея) — женский шарф из меха или перьев (часто страусовых). Название получил по сходству с королевским удавом тропических лесов boa. Определение В. И. Даля: «хвосты, меховая кишка, носимая женщинами на шее». Боа вошли в моду во второй половине XIX века. В конце XIX и начале XX века боа превратился в длинный вязаный или тканый шарф.
БРЮССЕЛЬСКИЕ КРУЖЕВА — известны с начала XVI века. Характерная их особенность — выпуклые узоры цветов на сетчатом фоне. Изготовляли игловым и коклюшечным способами из очень тонких льняных нитей.
Соперничали с итальянскими кружевами. Наибольшего расцвета их производство достигло в XVII–XVIII веках.
После 1662 года получили название английских, когда в Англии был принят закон, запрещавший импорт кружев, что заставило переименовать брюссельские кружева.
ВАЖ, ВАЖА (франц. vache) — плоский кожаный чемодан на крыше дилижанса.
ВАРЕЖКИ — вязаные рукавицы с одним пальцем. Слово «варежки» происходит от варяжских рукавиц. Другая версия — от слов «варити» и «варовати» в смысле «охранять», «защищать» (по М. Фасмеру). Не исключено, что слово это происходит от «варить», «кипятить»: в старину вязанье из шерсти выдерживали в кипятке, чтобы сделать его и прочнее, и теплее. На Севере, Урале и в Сибири морозы заставляют носить по две пары рукавиц сразу: верхницы и исподницы.
Рукавицами здесь большей частью называют верхние кожаные или суконные рукавицы, а варьги, варежки — это нижние, вязаные.
В этой связи понятна поговорка из Словаря В. И. Даля: «Нужда рукавицу с варьгой сроднила».
ВЕЕР (слово народной этимологии, от нем. Facher — под влиянием русского слова «веять») — «опахало для навевания на себя прохлады» (по Д. Н. Ушакову).
История веера не намного короче истории человека. Сначала появились опахала из листьев, звериных шкур, птичьих перьев. Таким опахалом можно было отгонять насекомых или раздувать пламя костра.
Древние египтяне превратили веер в символ счастья и небесного покоя. Владеть им могли лишь очень знатные люди и фараон. Поэтому одна из почетных придворных должностей называлась так: носитель веера с левой стороны. Такую обязанность исполнял, как правило, родственник фараона или кто-либо из самых знатных придворных.
У этрусков и древних греков веера делали из перьев павлина. Веерами из павлиньих перьев пользовались и римские матроны; павлины для этой цели специально разводились на острове Самосе. Обмахивалась веером римская матрона не сама, к ее услугам был молодой невольник (flabellifer от лат. flabellum — веер и fero — носить). Поэтому у римских вееров были длинные ручки.
В европейском светском обиходе веер появился, по-видимому, с конца XVI века и имел явно дальневосточное происхождение — китайское и японское; об этом говорит то, что он был складным (античный веер не складывался, сохраняя форму опахала. Такое опахало еще и сегодня можно видеть во время торжественных процессий папы римского). Складной веер носили привязанным к поясу.
Как и все предметы быта, веера испытали влияние художественных стилей. Так, во времена барокко в моду вошли дорогие веера из кожи, пергамента, шелка и бумаги — их снабжали зеркальцем и обрамляли перьями страуса или павлина. Расписывать веера нередко поручали крупным художникам. Известно, например, что этим занимались А. Ватто (A. Watteau, 1684–1721) и Фр. Буше (Fr. Boucher, 1703–1770), представители стиля рококо в живописи.
Язык веера — изобретение испанок, для которых он стал непременной принадлежностью туалета. Цвет веера, манера его держать и носить приобрели особый смысл. В Испании знали чуть ли не 100 способов изъясняться с помощью веера, чему способствовал достаточно замкнутый образ жизни женщин в стране со строгими религиозными запретами. Так, закрытым веером выражали свое презрение. Рукоятью, направленной вперед, — требование убираться подальше и побыстрее. Полуоткрытым веером давали понять о своем расположении; открытым — любовь без всяких оговорок.
Французская революция покончила с веером. С ним расстались — и не только во Франции. Но уже со времен Директории (1795–1799) веер столь же спонтанно возвращается в дамский обиход.
ВОРВОРКА — украшение древнерусской одежды или конской сбруи в виде шарика на тесьме или шнурке, укреплявшегося над вотолкой (чашечкой) кисти. В «Делах тайного приказа» (т. I, 1672 год) есть запись: «20 кистей золото с червчатым шолком, ворворки обнизаны жемчугом».
ВОШВА (от «вшивать») — лоскут или «вырезок» дорогой ткани или кожи, часто вышитый, унизанный драгоценными камнями, жемчугом. Украшение одежд допетровского времени в России. Пришивался как украшение к другой ткани, платью. Материалом и цветом вошва отличалась от материала, к которому пришивалась.
«Летник камка куфтерь жолтой… вошвы шиты по бархату червленому круги золоты, в кругах травы серебряны, процвечивано шолком зеленым лазоревым… а сняты те вошвы с летника с отласного с жолтого» (Забелин И. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. Ч. II. Посмертн. изд. М., 1915. С. 587. Запись датирована 1623 г.).
ГАЛАНТЕРЕЯ (от франц. galanterie — галантность, учтивость, вежливость, обходительность). В современном представлении — это разного рода мелкие изделия, обычно для туалета (украшения и проч.). В этом значении в русском языке с начала XVIII века.
«Под именем галантерей разумелись игрушки всякого рода, с хитропридуманными механизмами, которыми единственно торговал в Петербурге Дозер, имевший нюрнбергскую лавку еще в царствование Анны Иоановны, в доме католического монастыря доминиканцев, на Невском, где лавки нюрнбергские существовали до половины прошлого столетия…» (Невский проспект. 1703–1903. Культурно-исторический очерк жизни С.-Петербурга за два века — XVIII и XIX).
С конца XVIII – начала XIX века галантерею называли щепетильным товаром: щепет — наряд, убор; и в свою очередь происходит от «щепа» — мелочь.
В литературный язык слово «щепетильный» ввел в 1765 году забытый теперь литератор В. И. Лукин: для переделанной им на русский лад французской пьесы он придумал название «Щепетильник».
ГАЛСТУК (от нем. Halstuch — шейный платок, хотя сами немцы называют галстук Halsbinde и Krawatte).
Происходит от шейных платков древних римлян. Второй родиной галстука стала Франция, где при дворе Людовика XIV первыми его стали носить хорваты из личной гвардии короля; отсюда другое название галстука, бытующее в европейских языках (включая немецкий) — кроат, кравате (по-французски cravate, croat).
В русском костюме стал возможен только после реформ Петра I. Галстук ленточного типа (почти современного вида) стали носить в России с 1860–70-х годов.
Основные разновидности галстуков конца XIX – начала XX веков: самовяз (см.), регата (см.), бантик-бабочка (см.).
Еще в 1829 году в Санкт-Петербурге узнали о «сорока фасонах повязывать галстуки» из книги, переведенной с французского. Свое описание сочинитель предварил следующими рассуждениями: «Англичане, соседи наши, считали всегда, и гораздо прежде нас, искусство повязывать шейные платки очень важным: не прошло и десяти лет как издано в Лондоне небольшое сочинение под заглавием Cravation, в котором преимущество их над всеми земными народами, носящими галстухи, провозглашено с откровенным самолюбием, поистине наводящем уныние на другие нации…» «Читателям нашим» открывалась «важная истина английского узла, бывшего, как говорят, одною из главных причин зависти и ненависти Главы Французской империи (речь идет о Наполеоне Бонапарте. — К. Б.), которые питал он в продолжение десяти лет к народу сему, столь же великодушному, сколько и промышленному».
Автор определил, кому какой фасон галстуков носить. Например: математический — «нашим соорудителям мостов на Сейне»; по-маратски — «молодым поверенным»; романтический — «новым профессорам Французской Коллегии»; гордиев узел — «старому Триумвиратору Министерскому»; восточный — «старым нашим сибаритам»; гагарою — «воинам наших больших зал»; чемоданом — «каким-нибудь Главным Директорам»; неглиже — для дома и для деревни; галстук любви — «приличен только одушевленному лицу цветом молодости».
До конца 1860-х годов по виду своему галстуки были ближе к шейному платку.
Разрезанный по косой нитке кусок ткани сворачивали по диагонали. Им окутывали шею и завязывали спереди узлом.
Были галстуки парадные, повседневные, дорожные (для тепла), как, например, у Н. В. Гоголя (по воспоминаниям А. О. Смирновой-Россет).
Наиболее подходящими тканями для галстуков считали фуляр (тонкую шелковую ткань, отличающуюся особой мягкостью), шелк, кашемир. Часто, чтобы добиться достаточной жесткости галстуков (некоторых типов), использовали плотный шелк или шерстяные ткани.
ГИПЮР (франц. guipure) — кружева из крученого шелка. Фигуры орнамента рельефно очерчены и разделены пустыми промежутками. Грунта, фона в них не видно. К этому типу кружев относят древние венецианские кружева, наподобие которых стали вырабатываться алансонские кружева (см.).
ГОРЖЕТКА (франц. gorgette) — узкая полоса меха, плотно облегающая шею. Предмет дамского туалета.
ЗОНТИК (от гол. zondek — защита от солнца) — устройство для индивидуальной защиты от солнца или дождя.
Письменные свидетельства о зонтиках сохранились со времен Древнего Рима — у Марциала, Ювенала, Аристофана и других авторов. Зонтики римлян, известные по вазовым росписям, по виду существенно не отличались от современных: они также открывались и закрывались, а в плане представляли собой круг. Ткань натягивалась на планки. Зонтик носила рабыня, держа его над своей госпожой. Видимо, древние римляне позаимствовали зонтик у греков.
В Россию и слово, и сама вещь пришли во времена Петра I из Голландии, и зондеком тогда в России называли тент, полотно или парусину, растягиваемые над палубой судна для защиты от солнца и дождя. Первое письменное упоминание о зондеке зафиксировано в Уставе морском 1720 года.
В журнале «И то и сие» за 1769 год можно прочитать: «Он выступал замысловато и нес над собою зонтик, а по-русски подсолнечник или тенник, кто как изволит».
В наше время «зонтик» — это уменьшительное от «зонт», что нужно расценивать как недоразумение.
КАЛИТА (от тюрк. калта — карман, кожаный мешок, кошель) — древнерусская кожаная сумка, мешок, кошель, который пришивали или пристегивали к поясу. Первое письменное упоминание относится к XIV веку. «И для того доведется пушкарю огонь съ снастью в своей калите носить, чтобъ ему во время потребы огонь свой блиско себя имети» (из Устава ратных дел. XVII век. Ч. I. С. 109).
На Руси символическое изображение калиты с поясом служило знаком владельца борти (улья в простейшем виде — дупла или выдолбленного чурбана), его вырезали на бортевом дереве, с которого собирали в лесу дикий мед. Пустовая (ничейная) борть такого знака не имела.
В Архиве Макарьевского Желтоводского монастыря сохранилась запись: «Знамя калита с поясом, да знамя калита с рубежом» (1632).
КРУЖЕВА — узорные изделия из льняных, шелковых, хлопчатобумажных, шерстяных или металлических нитей. Изготавливаются ручным и машинным способами. Ручные кружева плетут с помощью коклюшек или шьют иглами (шитые кружева). Возможны сочетания плетеных кружев с шитыми.
Родиной кружев принято считать Венецию XV века, хотя на ту же роль не без основания претендуют Нидерланды.
Не исключено, что идея кружев возникла при плетении рыболовных сетей.
Успеху ремесла способствовали усовершенствования в прядении, позволившие к XIII–XIV векам получать очень тонкие и прочные нити.
Кружева плели и монахини, и великосветские дамы, крестьянки н горожанки.
«На пользу и в удовольствие приличных дам, барышень и других благородных почитателей этого искусства» издавались и переиздавались альбомы узоров.
Но все возрастающие потребности могли удовлетворить лишь многочисленные ремесленники.
Основными видами венецианских кружев были: сетчатые, вырезные (с геометрическим узором) и рельефные. Плетеными кружевами славились Бурано и Генуя.
Лучшие льняные кружева поставляли Нидерланды. Особую репутацию завоевали брюссельские кружева (см.). Отсюда родом были «счастливые» кружева — считалось, что закончить их можно лишь по счастливой случайности: столько сложностей нужно было преодолеть кружевнице.
Знаменитые малинэ (см.) — тоже нидерландского происхождения, из Мехелена (по-французски этот город называется Malines — Малин).
В XVI веке в кружевную стихию вовлекается Франция. Не последнюю роль сыграли связи с флорентийским родом Медичи, к которому принадлежала французская королева Екатерина Медичи (1519–1589).
Как ни странно, кружево было введено в обиход мужской, а не дамской прихотью. Католические прелаты и кардиналы украшали рукава и подол своих альб (альба — белая длинная одежда католических священников из льна или шелка) кружевными воланами; кавалеры щеголяли в кружевах на придворных балах и приемах.
Даже славное воинство не представляло себе ни мирной, ни военной жизни без кружев: маршалы, офицеры и простые мушкетеры воевали в кружевных воротниках и манжетах, надетых поверх кафтана. Кружевными были галстуки, шарфы, отвороты перчаток, подвязки. Даже на отвороты сапог не жалели драгоценные венецианские кружева.
В кружева наряжали алтари и аналои, из них сооружали балдахины над троном, пологи над кроватью. Ими украшали мебель, кареты и седла.
Неудивительно поэтому, что Генрих III, французский король (1551–1589), извел на свои наряды 4 тысячи локтей золотых кружев.
Генерал-адвокат Омер Талон был вне себя, наблюдая, как парижские франты «находят удовольствие бродить по грязным улицам Парижа в высоких сапогах, широкие голенища которых покрыты целыми мотками кружев и скорее напоминают собою вазы, набитые букетами».
Сам король-Солнце Людовик XIV не устоял перед натиском своих дочерей и истратил на кружева для них 625 тысяч франков.
Заслугу в распространении кружевного дела во Франции приписывают Кольберу, министру финансов Франции в правление Людовика XIV. В своем дворце в Алансоне (франц. Alençon) он организовал школу кружевниц, пригласив мастериц из Венеции. Именно отсюда начали свой триумф кружева point de France, а позднее point de Alençon — алансонские (см.), названные венцом французских кружев.
В стране появились и другие центры кружевного дела — Шатийи, Гавр, Дьеп, Байе.
Жены и дочери рыбаков плели шелковые кружева — блонды (см.).
Испания унаследовала кружевные традиции из Италии и Нидерландов. Пестрые кружева, украшенные золотыми и серебряными нитями, стали известны далеко за ее пределами под названием point d'Espagne (испанское кружево), плели которые монахини и еврейки. В Австрии этим кружевам определили важную роль: в торжественных случаях их обязаны были надевать ректор и деканы университета.
Исторический парадокс, но распространению кружевного дела в Европе способствовали гонения на протестантов во Франции и Фландрии. Гугеноты из Алансона осели в Пруссии, Ганновере, Гессене.
Фламандские протестанты-изгнанники переселялись, как правило, к единоверцам в Англию. Да и французы насаждали здесь свое ремесло, выделывая алансонские и валансьенские кружева.
В 1808 году Хичкот в Англии изобрел машину для производства тюля, которая плела лишь грунт (сетку) для ручного изготовления кружев. Деликатное ремесло попытались заменить массовым производством. Решающим в этом драматическом повороте было применение машины французского ткача и инженера Ж. М. Жаккарда (J. M. Jacquard, 1752–1834), вытеснившей и самое кружевницу; работая от перфокарт, эта машина способна была воспроизвести любой из заданных узоров (изобретена в 1808 г.).
В Россию кружевное дело пришло с реформами Петра I, будучи заимствовано из района Рудных гор на границе Германии и Чехии. У нас кружева вырабатывали в монастырях, помещичьих усадьбах, в крестьянских и мещанских домах.
Особое развитие художественный кружевной промысел получил в Вологодской, Орловской, Рязанской и Петербургской губерниях.
Русские кружева различали на «численные» с геометрическим узором и «сколочные», которые плели по заранее заготовленному рисунку. Его накалывали на бумагу или картон и прикрепляли к подушке-валику.
КРУЖИВО — древнерусское название узорчатых нашивок на одеждах допетровских времен. По способу изготовления были коваными, плетеными, ткаными или низанными, иногда с драгоценными камнями. По свидетельству Савваитова, круживом украшали платна (см.), кафтаны, опашни (см.), чуги, ферязи (см.), армячки, однорядки (см.), распашницы, телогреи, кожухи (см.), шубы (см.), шапки, рукава, рукавицы (см.), башмаки (см.), чоботы. Края кружива могли быть прямыми, зубчатыми, боровчатыми, коленчатыми, кружками, «в проем», «в цепки», широкими или узкими.
КУШАК (от тур. кушамак — подпоясывать) — пояс (см.) из широкого и длинного куска ткани, кожи, шнура. Наиболее типичен кушак из ткани.
В Средней Азии мужчины веками кушаком (или платком), а то и тем и другим подпоясывали нижний халат. Обычай определял старикам повязывать белые кушаки, мужчинам средних лет — синие, молодым — красные, малиновые, желтые.
В складках кушака носили деньги, табакерку, мелкие покупки, лепешку, взятую в дорогу. Кушаком (или поясным платком) утирались после омовения перед молитвой, он служил ковриком для намаза или скатертью для дорожной трапезы. Кушак или платок наматывали иногда на голову в виде чалмы. Платок, висевший на шее концами вниз, означал горе или отказ от суетного мира. Кушак поверх халата был символом скорби. В средние века ученик, овладевший ремеслом, подпоясывался кушаком; человек, готовый служить правителю, тоже был при кушаке.
Трехметровыми широкими шерстяными или шелковыми кушаками подпоясывали на Руси кафтаны, чапаны, шубы. В русский обиход кушак пришел в результате очень давних контактов с Востоком.
В XIX веке особым колоритом отличались кушаки российских извозчиков. Свои тканые кушаки они свивали жгутом. У ломовых извозчиков кушак был из кумача и многократно оборачивался вокруг талии; кончался он железным крючком. Ломовик мог, сняв кушак, зацепить мешок или ящик, чтобы легче было взвалить их себе на спину, и нести, удерживая груз за другой конец кушака. На кушаке у лихачей, развлекавших седоков быстрой ездой, со спины висели большие часы (в размер карманных) в кожаном футляре, иногда — пепельница. За кушак извозчики затыкали рукавицы или перчатки (замшевые у лихачей).
МАЛИНЭ (франц. malines) — коклюшечные кружева (см.) из очень тонких нитей с характерным узором из крупных цветов и ветвей, контур которых подчеркивается грубой блестящей нитью. Фон из округлых или ромбовидных гнезд. Малинэ производились в XVII–XVIII веках в Нидерландах, в городах Мехелене (по-французски Малин Malines), Антверпене и Брюсселе (ныне бельгийские города).
ПЕЛЕПЕЛЫ (ПЕРЕПЕЛЫ, ПЕРЕПЕРЫ) — металлические украшения русских традиционных одежд в основном допетровского времени: блестки, бляшки, резные фигурки. «…Отдельные украсы, насаженные на одежду, из швейного золота, каменьев, жемчугу» (В. И. Даль).
Инвентарная запись 1628 года: «На чюлки нашито 2… аршина кружива серебреного с пелепелы».
ПЕРЧАТКИ (от устар. перст — палец) — чехлы для рук с отделениями для пальцев. Древние чехлы для рук были без пальцев. Понадобилось много времени, чтобы от них отделился большой палец.
В 1922 году из гробницы Тутанхамона (1400–1392 до н. э.) извлекли одну из самых древних перчаток. В гробницу она попала вместе с другими вещами, чтобы сопровождать фараона в царство бога Осириса.
Древнегреческий писатель и историк Ксенофонт, побывавший на рубеже III века до н. э. наемным солдатом Кира Младшего в Месопотамии, не без иронии описал, как персы согревают руки в меховых перчатках. В самой Греции принято было порицать «перчаточников», считать их людьми изнеженными и слабыми, хотя для кулачных боев они обматывали руки кожаными ремнями.
Древние римляне держали перчатки для грубых работ и для защиты от холода; в перчатках их можно было видеть за едой — ведь столовых приборов еще не знали.
Обычай есть в перчатках, чтобы не обжечься и не запачкать рук, сохранился и в средние века; изобрели специальные наперстники, которые натягивали только на пальцы. Изготавливали наперстники из очень тонкой добротной кожи.
У перчаток особая роль в истории средневековой социальной символики. Феодал постоянно нуждался в атрибутах власти, которые помогали владеть и повелевать. Перчатка оказалась очень удобной для этой цели. Культ перчатки был одним из самых процветающих и в эпоху Ренессанса.
С перчаткой сюзерена рыцарь получал повышение своего состояния, положения; епископ — посвящение в сан; представителям городского сословия даровали с ней привилегии.
Именем королевской (или епископской) перчатки разрешалось торговать, чеканить монеты, собирать налоги. Наравне с печатью она удостоверяла волю власть имущих.
Судья вершил правосудие только в перчатках. Богато украшенная перчатка из красного сукна была символом Священной Римской империи.
Перчатка была важнейшим элементом рыцарского этикета. Ее бросали к ногам, и это означало вызов; ею били по лицу — такой позор смывался только кровью.
Дама дарила рыцарю, избраннику сердца, свою перчатку, а тот, готовый на подвиг и любое безумство ради дамы сердца, прикреплял ее к поясу или шлему.
В повседневном обиходе дамы неохотно снимали перчатки, поверх которых носили перстни и кольца. Белоснежные льняные перчатки родовитых дам достигали локтя.
Спрос на перчатки все увеличивается, и в XII веке получает права ремесло перчаточников. Искусство многих поколений мастеров делает перчатки драгоценным аксессуаром аристократического костюма. Мужчины и женщины времен Ренессанса (XVI век) носили перчатки, вышитые шелком, золотом и жемчугом и, кроме того, надушенные.
Нередко перчаточники и парфюмеры объединялись в один цех. Предполагали, что французская королева Екатерина Медичи (1519–1589) умертвила супругу наваррского короля, подарив ей пропитанные ядовитыми духами перчатки.
Со временем усложнялся перчаточный церемониал. Испанские гранды перчаток не надевали, держали их в руках; в перчатках нельзя было оставаться в присутствии папы и короля, в церкви и на похоронах, во время траура и по случаю торжеств.
Можно было забыть снять шляпу, но совсем небезопасно — остаться в перчатках. Перчатки старались делать пошире, чтобы снять их можно было скорее, чем прочитать «Аве Марию» (лат. Ave Maria — Привет тебе, Мария. Обращение к Деве Марии у католиков).
Достоин был осуждения тот, кто снимал перчатки зубами, или — того хуже — подавал руку в перчатке (что означало оскорбление), или пытался что-то взять рукой в перчатке.
Не исключено, что множество запретов вынудило мужчин в конце концов не надевать перчатки, а носить их за поясом.
С XVII века начинается состязание дамских перчаток с рукавом: чем короче становился рукав, тем длиннее — перчатки. Стягивать их стало хлопотно, и тогда (уже во время Великой французской революции) появились перчатки без «пальцев», в которых осталось одно запястье и та часть перчатки, что скрывала руку до локтя. Так родились митени (по-французски mitaines).
Не повезло мужским перчаткам: во времена рококо они не выдержали натиска кружевных манжет, закрывших руки мужчин. Теперь дамы почти монопольно завладели перчатками.
С начала XIX века перчатки возвращаются в мужскую моду — костюм мужчины стал строже, открылась рука. Да и сами мужские перчатки лишились украшений. Теперь в них ценились фасон, покрой и качество материала.
Известный в Европе денди первой четверти XIX века Браммел (1778–1840) заказывал перчатки двум мастерам: один кроил и шил пальцы, другой — запястья.
С ростом спроса на перчатки росла и нужда на механизацию их изготовления. Англичанин Джемс Винтер изобретает в 1807 году машину для пошива кожаных перчаток. Тогда же были запатентованы резиновые растягивающиеся перчатки.
Перчатки были престижным предметом. Поэтому их берегли, хранили в особых шкатулках, держали на расправках.
Когда пришла мода на дамские ажурные чулки (начало XX века), в комплекте с ними стали носить нитяные перчатки с вытканным узором.
Вечерний туалет дамы стал уже немыслим без длинных митеней, или митенок (как называли их в России); днем следовало заменить митени на перчатки с пальцами.
В начале XX века самые модные дамские перчатки шили из козлиной кожи.
Для спортивных перчаток лучшей считалась собачья кожа. Вошли в моду перчатки автомобилистов, их носили люди, весьма далекие от автолюбительства, — просто спортивные атрибуты ценили выше, чем сами занятия спортом.
К кожаным перчаткам пришивали манжеты с кружевами, вышивкой и плиссировкой; расписывали манжеты перчаток от руки или даже инкрустировали их, украшали лебяжьим пухом.
ПЛАСТРОН (от франц. plastron — кожаный передник, грудные латы) — незавязывающийся галстук (см.) к вечернему костюму, узел которого скреплялся дюжиной булавок. Изобретен в период между 1815 и 1830 годами.
Пластроном называют также жестко накрахмаленную грудь верхней мужской сорочки под открытым жилетом при фраке (см.) или смокинге (см.).
ПОЯС — длинная узкая полоса ткани, кожи, шнур или жгут, которые завязывают вокруг талии. Практическая польза пояса очевидна: он освобождает плечи от излишней нагрузки. Принимает значительную часть веса одежды на себя, удерживает ее и как бы связывает верхнюю и нижнюю половины одежды.
Менее очевидно атрибутивное, символическое значение пояса, как бы отделяющего верхнюю часть тела от нижней, высшее от низшего в человеке.
Уже во времена очень древних цивилизаций пояс вобрал в себя представления о месте человека в социальном распорядке, его благосостоянии, чести и даже о переменах в жизни.
У древних критян, греков и римлян пояс стал существенным элементом одежды. И только танцовщицы и гетеры не подпоясывали своих хитонов и туник. Древнему римлянину разрешалось распоясаться (в буквальном смысле) только в особых случаях: при погребениях или в дни религиозных праздников. Обычно же отсутствие пояса расценивалось как забвение обычаев и варварская неотесанность. Уважение традиций было одной из главных гражданских доблестей древних римлян.
Средневековые одежды (часто в ущерб практическому смыслу) усилили поясную символику как выражение благосостояния и почтенности.
Женщинам сомнительных занятий все еще было запрещено носить пояса.
Пояса нередко были семейной реликвией и передавались из рода в род.
Мода бургундцев (XV век) превратила пояса в подобие сумок и патронташей: к поясам пристегивали колокольчики и кошельки, а спустя 100 лет — еще и зеркала.
В XVII–XVIII веках в Европе интерес к поясам остывает. Но моды времен Директории и стиль ампир (конец XVIII – начало XIX веков) возродили их. А после Первой мировой войны пояс снова становится органическим элементом дамской одежды. У мужчин же он определяется, помимо всего прочего, спортивной направленностью образа жизни.
На Руси издревле считалось зазорным ходить без пояса. Снять с человека пояс значило обесчестить его. Про того, кто не сдержал себя, распустился, говорили (и говорят сейчас): распоясался. Повинуясь старинному обычаю, пояс непременно снимали, когда гадали.
Пояс дарили новорожденному. Подпоясывали покойника, провожая в последний путь. Девочек опоясывали сразу после крещения.
Из поколения в поколение деревенские девушки дарили своим возлюбленным пояса с вышитыми на них дорогими именами, наставлениями, молитвами, увещеваниями вроде: «За что, Ваня, осердился, мне не кланяешься…» На свадьбах невеста непременно одаривала гостей поясами своего изготовления. Дружку на свадьбе опоясывали полотенцем.
В деревнях Поволжья на поясах были вытканы слова, и по их числу пояса назывались однословками, двусловками, трисловками и четырехсловками. Женщины носили пояс высоко, под грудью; мужчины повязывали его ниже поясницы, многие из них предпочитали шелковые крученые опояски с кистями и бахромой (махрами). На будничном поясе непременно висел нож в ножнах, постоянный спутник деревенского хозяина.
РЕГАТА — галстук (см.) типа самовяза, у которого узел сформирован раз и навсегда при его фабричном изготовлении.
Честь изобретения регаты принадлежит неизвестному английскому яхтсмену.
Во время гонок парусных и гребных лодок (регаты) концы галстуков трепались на ветру и очень мешали. Упомянутый новатор соединил концы галстука и пришпилил их к рубашке; чтобы снимать галстук не развязывая, он разрезал его сзади: к одному из образовавшихся концов пришил пуговицу, а к другому — петлю.
Открытие находчивого спортсмена стало достоянием публики. Пошли усовершенствования: пуговицу заменили на пряжку, позволившую «настраивать» галстук на любую шею. Регаты приспособили к отложным воротникам. Узел снабдили клипсой, которой он крепился к запонке на воротнике. Представители среднего класса — чиновники, купцы, приказчики — полюбили регату за максимум удобств и минимум хлопот. По торжественным поводам не чурались регаты и рабочие. Господа высшего круга игнорировали регаты.
РИДИКЮЛЬ (франц. ridicule от лат. reticulum — сеточка; согласно Nouveau dictionnaire etymologique, во французский язык слово вошло в самом начале XIX века) — мягкая матерчатая дамская сумка, по форме напоминающая кисет, которую носили на шелковом шнуре. Правда, в наше время ридикюлями называют все большие дамские сумки, не только матерчатые.
В дамский обиход ридикюль вошел с конца XVIII века, когда мода на узкие платья по античному образцу не оставила места для карманов.
Предыстория ридикюля такова. При бургундском дворе XIV–XV веков и дамы и кавалеры на поясе носили кожаный мешочек для денег — омоньер (франц. aumoniere).
Тем не менее приоритет следует признать за маркизой де Помпадур, которая во времена Людовики XV обзавелась небольшой матерчатой сумочкой, что без промедления было замечено и взято на вооружение ее дамским окружением.
На картинке из «Московского телеграфа» за 1827 год (№ 5) молодая модница выставляет напоказ изящный ридикюль из ткани в клетку.
Неким аналогом ридикюля стал бюргерский двойной вязаный или плотно сплетенный мешочек для денег (Geldkatze). Немецкие крестьяне носили такие мешочки на поясе.
РУКАВИЦЫ, РУКАВКИ — одежда на руки. В старинных русских описях можно встретить рукавицы «кожаные, сафьяновые, суконные, камчатные (из шелковой двусторонней узорчатой ткани), атласные, зуфные (шерстяные), бархатные; с серебряными и золотыми узорами». Холодные рукавицы были оленьи, ровдушные (замшевые), лосиные и вязаные (из шелка или шерсти), теплые — с меховым исподом и опушкой.
В XVI–XVII веках были они простыми (с одним большим пальцем) и перещатыми (от слова «перст» — палец), те, что теперь мы называем перчатками.
Рукавицы, предназначенные для знати и богатых купцов, украшались золотым галуном, бахромой и «кружевцем». Запястья рукавиц, особенно женских, унизывались жемчугом и драгоценными камнями, вышивались волоченым золотом и «шелками». Запястья вязаных рукавиц были из «пряденого» золота.
П. Савваитов приводит описания из царских и княжеских инвентарей: «Рукавки бархатные червчатые, по них шиты шолки разных цветов, опушены огонками (то есть хвостами и обрезками, остававшимися у скорняка. — К. Б.); цена 5 руб.» Или: «Рукавки замшаные подложены горностаи, по запястьям шито золотом с шолки по червчатому отласу по узору низано жемчугом». И еще: «Возничьи рукавицы, сукно багрец червчат, по ним пупки собольи».
У славян рукавицы и варежки известны под многими именами: рукавки, верхоньки, кожанки, шубницы, дельницы, деленки, мохнатки, полки, вачучи. Были они вязаными, кожаными, матерчатыми.
В XVII веке «русские всех сословий рукавицы имели длинные кожаные, досягающие почти до локтей, в которые вложены, для зимы, валишки, или шерстяные валяные рукавицы, которые покороче кожаных».
Женщины северных губерний шили нарядные рукавицы из сукна или сафьяна, расшивали их золотой или серебряной нитью. Такие рукавицы надевали по большим праздникам, на Пасху; в них ходили звонить на колокольню.
С рукавицами связаны многие народные поверья.
В эстонской деревне, например, без рукавиц не обходилась церемония сватовства, и на свадьбе каждому вручали рукавицы. Невеста уносила свои рукавицы в клеть, чтобы они принесли богатый урожай. Пара больших валяных рукавиц охраняла сундук с приданым невесты от нечистого. На острове Сааремаа свадебный пивовар, когда варил пиво, надевал красные рукавицы, твердо веря, что без них хорошему пиву не бывать. Жених садился за свадебный стол в рукавицах.
Чтобы лучше росли волосы, в некоторых деревнях их стригли в рукавицах.
САЛФЕТКА (нем. Salvette) — полотенце (чаще всего квадратное), употребляемое для вытирания губ после еды или в качестве небольшой скатерти.
Салфетки древних римлян (mappae) были из махровой льняной ткани; ими обтирали руки и рот; их клали на стол для гостей. Нередко гости приносили салфетки с собой. За вином и шутками их забирали себе у зазевавшихся соседей.
В салфетках уносили с обеда кое-какие куски. Гай Петроний Арбитр (ум. в 66 году) — писатель, законодатель вкуса при дворе Нерона, описавший нравы римского общества, рассказал в «Сатириконе», как гости Тримальхиона — разбогатевшего вольноотпущенника, набирали полные салфетки фруктов. Бывало, в них уносили с собой и весь обед.
Уже тогда за едой салфетку повязывали вокруг шеи. У Тримальхиона гости получали салфетки с широкими пурпурными полосами и длинной бахромой.
СЕРЬГИ (слово предположительно тюркского происхождения) — женские и мужские украшения. Прикрепляются к мочкам ушей или на носу через отверстия в них или посредством зажимов. Как правило, изготовляются из благородных металлов.
Одно из наиболее древних украшений, оберег. О серьгах правительницы города-государства Ур, существовавшего с 5-го тысячелетия до III века до н. э., можно судить по изваянию ее головы в филадельфийском музее.
В Мессопотамии в честь астрального божества Иштар (2400–2200 до н. э.) серьги имели форму розеток или диска солнца.
Древние греки украшали серьги подвесками из женских, львиных и рысьих головок. Римские матроны были пристрастны к дискам, украшенным камнями.
В Древней Руси начали с проволочных колец, на которые нанизывались две-три бусины. Со временем серьги стали украшать привесками со стеклянными шариками и камнями. По числу привесок их называли одинцами (или одиночками), двойнями (или двойчатками) и тройнями.
Разнообразие серег было очень велико — от дутых бубенчиков и литых коточков до колтов (или колтков), унаследованных от византийских височных украшений.
Представительницы именитых сословий могли себе позволить носить в ушах запоны с крупными камнями в оправе в виде репья, усыпанного мелкими драгоценными камнями («искрами»). По фигурным привескам различали серьги — орлики, голубцы и проч.
Без серег не обходилось ни одно девичье приданое. А замужняя женщина не смела щеголять в серьгах и перстнях в отсутствие мужа.
Мужские серьги известны с 3-го тысячелетия до н. э., когда в Ассирии они символизировали жезл или копье покровителя Вавилона бога Мардука. Сохранились золотые подвески серег египетского фараона Рамсеса XII длиной 16 см.
Древние римляне серьгу в ухе мужчины считали признаком рабства. Зато во Франции король Генрих II Валуа (1519–1559) носил жемчужину в правом ухе.
Из сказания Льва Дьякона известно, что киевский князь Святослав Игоревич (ум. в 972 г.) имел в одном ухе золотую серьгу с двумя жемчужинами и рубином. Жемчужную серьгу в ухе носили опричники Ивана Грозного.
На рубеже XXI века образ мужчины с серьгой в ухе снова обретает реальность.
СКАТЕРТЬ (слово древнерусское, предположительно образовалось от «скать» — сучить нить и «терть» — тереть) — «кусок ткани особой выработки, которою покрывают стол» (Д. Н. Ушаков). Первое упоминание о скатертях на Руси встречается под 1150 годом в «Смоленской грамоте». Первые браные скатерти (с узором) появились в русском обиходе примерно в XII веке.
Европейская античность, по-видимому, не знала скатертей. Лишь на заре средневековья столы (см.) власть имущих обретают кожаные покровы.
Во Франции обеденный стол стали покрывать тканой скатертью во времена Людовика Святого (1214–1270). Поначалу это было полотнище длиной в 24 метра, а шириной — в два с половиной. Ткали скатерть из ниток двойного кручения; вся она покрывалась вышивкой и украшалась роскошной бахромой. Славился своими скатертями купеческий дом Грандье в Северной Нормандии.
Скатерть была вещью-символом, и когда среди рыцарей возникали непреодолимые разногласия, скатерть разрезали, что означало конец дружбе.
На Руси в богатых домах среди слуг держали скатертника, на ответственности которого была забота о столовом белье и приборах.
Перед тем, как расстелить скатерть, столы накрывали подскатертниками. По выражению Н. И. Костомарова, «это была вещь, необходимая для приличия». Скатерть же стелили лишь на время трапезы, застолья.
В будни стол покрывали полотняными или суконными подскатертниками и скатертями. Праздничные скатерти были из бархата, алтабаса (шелковой ткани с золотым и серебряным шитьем), камки (шелковой цветной узорчатой ткани) с вышитой золотом каймой.
В домах с невысоким достатком столы убирали грубо отделанным полотном, у богатых — браными (т. е. с тканым узором) и с бахромой длиной 6 и 12 аршин (соответственно около 4,3 и 8,5 м).
Было принято дарить скатерти — из шелковой с золотом кызылбашской ткани, а то и немецкие — полотняные и шелковые.
В Оружейной палате хранится шелковая скатерть — «по дымчатой земле на середке крути, а по краям корабли и люди и лошади, шелк бел; длина 6 аршин без двух вершков, ширина три аршина с вершком». Эту скатерть в 1622 году датский король Христиан IV прислал царю Михаилу Федоровичу «с Государевыми послы с боярином с князем Олексеем Михайловичем Львовым».
В Домострое (XVI века), в главе о том, «как ключнику приказать о столовом обиходу, о поварне и о хлебе», сказано, что «скатерти и фаты (салфетки, см. — К. Б.) всегда бы было чисто и готово на стол».
ТРУНИЦАЛ — растянутая канитель или шелковая нить, обвитая канителью. Предмет древнерусского ремесла, употреблялся при вышивании и низанье. «Вошвы по бархату по черному деланы труницалом». «У науруза (род шапки. — К. Б.) веревки труницалны».
ХОРОМНЫЙ НАРЯД — покрывала (скатерти, см.) на столы (см.) и лавки (см.), занавеси на окна, как называли их в России в допетровские времена.
ШАТИЙИ (франц. chantilly) — французские кружева из шелковых матовых нитей. Их производство началось в г. Шатийи (Chantilly, Франция) во второй половине XVIII века и продолжалось до конца XIX века. Особую известность приобрели черные шатийи, довольно грубые; на тюлевом поле из шестиугольных ячеек разбросаны цветы, ветки, амфоры и корзинки. Были предметом активного экспорта в Испанию.
ШЕВРОН (франц. chevron) — галунные или басонные нашивки на рукавах сверхсрочнослужащих рядовых русской армии (XIX – начало XX веков). Знак различия в армиях других государств. В нашей армии бытуют термины «Нарукавная нашивка» или «Нарукавный знак различия».