Мне очень хотелось увидеть Афродиту, найденную в море полвека назад. Я знала, что скульптура хранится в музее Пафоса. Однако путь до нее оказался долгим, о чем, впрочем, я не жалею.
Конец февраля, а на Кипре весна... Весь Пафос окутан розово-лиловым облаком цветущего миндаля, в зелени газонов — яркие пятна гиацинтов и цикламенов, в листве деревьев золотятся шары апельсинов...
Если бы я приехала в апреле и лет эдак... тысячи две-три назад, мне бы довелось принять участие в торжественном шествии к храму Афродиты — среди тех, для кого культ богини любви и красоты был священен. Но прежде чем описать это празднество, скажу немного о городе, в котором я оказалась.
Пафос лежит на юго-западе острова Кипр и своим лицом обращен к морю. Все побережье застроено суперсовременными отелями. Сам же Пафос город небольшой (всего 33 с половиной тысячи жителей) и состоит из двух частей, соединенных длинной дорогой: прибрежного района Като Пафос и района Ктима, где сосредоточены банки, учреждения, магазины, музеи. Меня прежде всего интересовал Като Пафос — он же Новый Пафос, Новым он был назван в отличие от Старого, Пале-Пафоса, что находился когда-то в 18 километрах, на месте современной деревни Куклия. И Старый Пафос, и Новый существовали еще в античную эпоху.
Отсюда, из Нового Пафоса, в цветущие апрельские дни пышная процессия паломников, съезжавшихся со всего античного Средиземноморья, направлялась через «священные сады» в храм Афродиты, который находился в Старом Пафосе. Там, в «сто-зальном храме», они поклонялись символу богини — гранитному камню-фаллосу. Каждая женщина должна была в честь Афродиты отдаться незнакомцу, девушки жертвовали невинностью, обряд инициации юношей совершали жрицы... Очевидно, именно так следовало, по представлению древних греков, общаться с богиней любви. Посвященных одаривали щепоткой соли и фаллическим амулетом.
Культ Афродиты просуществовал 16 веков, и из года в год, из века в век повторялись эти шествия-оргии. Лишь в самом конце IV века византийский император Теодосий запретил их: новая христианская религия с ее духовностью и целомудрием не могла примириться с подобными празднествами.
Сегодня от храма Афродиты остались лишь обломки камней и основания колонн на ржаво-красной земле. Конический камень — фаллос хранится, как самый ценный экспонат, в археалогическом музее Куклии. Раскопки в Старом Пафосе ведутся более века, ныне их осуществляет Департамент древностей.
Керамика, бронзовое и железное оружие, бронзовые сосуды и треножники, золотые украшения, погребальные приношения — множество находок перекочевало в музеи Пафоса. Но особенно интересен вертел, датируемый XI веком до нашей эры; на нем — надпись, сделанная кипрским слоговым (силлабическим) письмом с упоминанием греческого имени Офелтос. Это самая древняя греческая надпись, найденная на Кипре; она говорит о том, что уже в XI в. до н. э. на острове был распространен греческий язык. Так, лингвистически, была подтверждена легенда о том, что основателем Старого Пафоса был Агапенор — вождь аркадийцев (Аркадия — область в центральной части Пелопоннеса).
Согласно этой легенде, корабли Агапенора, направляясь в Грецию после окончания Троянской войны, попали в шторм у юго-западного побережья Кипра, и люди нашли спасение на острове. Агапенор и построил храм Афродиты.
Вообще история острова, открывшаяся археологам, насчитывает девять тысячелетий. Люди здесь жили во времена неолита, их раскопанные поселения напоминают соты. Греки хлынули на остров три тысячи лет назад, после окончания Троянской войны.
Кто только за прошедшие столетия ни приходил на Кипр, ни захватывал этот богатый медью и лесом, стратегически важный для восточного Средиземноморья остров: ассирийцы, персы, египтяне, римляне, арабы, венецианцы, турки, французы, англичане... Но греко-римский период в истории острова (после распада Римской империи в IV в. остров Кипр стал провинцией Византии), длившийся много веков, — наиболее значимый и богатый памятниками, которые можно видеть и сегодня.
Так что вернемся в Новый Пафос, в его античные кварталы. ...В 1962 году трактор, вспахивавший каменистую землю, наткнулся на мозаичное панно. Было это в районе между белой свечой маяка, возведенного англичанами, и гаванью, на берегу которой стоит средневековая турецкая крепость. Начались раскопки.
И спустя время открылись руины виллы позднеримского периода. Долго и тщательно работали археологи и реставраторы, и вот сегодня благодаря им я вхожу в дом богатого и наверняка именитого жителя Пафоса.
К сожалению, имя его осталось неизвестным, но жилище получило название «вилла Диониса»: изображение молодого, веселого бога виноградарства и виноделия часто встречается на мозаичных картинах. Виллы, построенной из туфа, — такой, какой она была, — конечно, нет.
По предположениям ученых, она была возведена в начале II века и разрушена землетрясениями в середине IV-го. Сейчас над древним фундаментом с обнаженной кладкой, разделенным на комнаты, полы которых выложены мозаичными картинами, возведена легкая постройка.
Поражают размеры виллы: ее площадь 2000 кв. метров, а площадь мозаик — 556. Охватывая взглядом планировку дома, пытаюсь представить, где находились атрий — открытый двор, где имплювий — бассейн, окруженный колоннадой, а где — спальни, купальни, уборные, кухни, мастерские... Был здесь и зал для приемов, и таблин — кабинет хозяина, где хранились семейный архив и брачное ложе — символ семьи.
Уже никогда не заговорит хозяин виллы, Друг Диониса, как я про себя назвала его, но за него говорят картины. Я иду по деревянным мостка проложенным вокруг напольных мозаик и вижу: фигуры женщин в струящихся туниках, головы богов в веках из листьев, сцены сбора винограда и винопития, скачущие лошади, охотники с копьями, тигр в прыжке, герои древнегреческих мифов. Пирам и Фисба, Нарцисс, Аполлон и Дафна, Ипполит и Федра... Их лица — это лица людей, живших в те далекие времена...
Картины словно излучают палево-розовое, желтоватое сияние и как бы взяты в рамки разнообразных, великолепных орнаментов.
Интересен сюжет о Дионисе и Икарии, царе Атики. Мозаика многофигурная, сложная по композиции и очень точно, до деталей, передающая начал мифа о том, как Дионис подарил Икарию за гостеприимство виноградную лозу, научил его виноградарству и виноделию.
Икарий угостил вином двух пастухов, а их друзья, еще не знавшие действия вина, решили, что Икарий отравил пастухов, и убили его. Рядом с Дионисом прекрасная нимфа Акме пьет вино за здоровье бога...
Наверно, в доме Друга Диониса, в зале приема гостей, вино часто лилось рекой. И хозяин, такой же белобородый и мудрый, как царь Икарий, в белой снежной тоге, также простирал руку к собравшимся, произнося горячие речи. А слуги все подносили и подносили вино из огромных расписных амфор...
Кстати, во время археологических раскопок на вилле было сделано много находок, среди которых и осколки амфор, и кухонная утвари из глины, глиняные идолы и светильники, железный меч, каменные алтари... Но самой потрясающей находкой была амфора, наполненная серебряными тетрадрахмами эпохи Птолемеев (монеты относятся к III — I вв. до н. э. и были найдены под мозаичным полом на глубина 45 см. По предположениям ученых, «вилла Диониса» была построена на фундаменте дома эпохи эллинизма).
Так о чем говорили Друг Диониса и гости? Что вспоминали? О чем философствовали? Вот зал «Матери-Земли и Времен года». В центре напольной мозаики — Мать-Земля, около ее головы — кувшин, из которого течет вода. Осень увенчана короной из листьев, Весна — короной из цветов, Лето — из колосьев пшеницы. Между Временами года — изображения птиц, растений, корзин с фруктами.
Идея гармоничного союза Человека, Природы, Пространства и Времени ясно прочитывается в картине. При входе в этот зал тебя встречают слова «каi су» — «и ты», на выходе — «хаiреi» — «радуйся».
И ты радуйся... Наверно, это был девиз хозяина виллы, человека, как о том говорит его дом, изысканного вкуса, образованного, поклонявшегося Природе и Дионису, любителя охоты, женщин и наслаждений. Одним словом, человека, ценившего жизнь.
Но покинем виллу гостеприимного Друга Диониса и побродим в округе, по кварталам античного города. Вот «вилла Тесея», «вилла Геракла» и «дом Зона». Их недавно обнаружили археологи, но уже реконструированы напольные мозаики, среди которых — «Конкурс красоты между Кассиопеей и нимфами». Интересно, кто победил? Наверно, Друг Диониса, большой знаток мифологии, это знал...
Частично реконструирован и музыкальный театр «Одеон». Ряды каменных скамеек расположены полукругом над сценой. Я поднимаюсь к верхнему ряду, присаживаюсь на теплый от солнца шершавый камень и представляю, как выходил на сцену греческий хор и мощные голоса устремлялись в просторное небо...
За моей спиной — маяк, а впереди — огромное серо-желтое знойное пространство, спускающееся к морю. Это будущие места раскопок, надежда археологов. Строить здесь что-либо, копать, хозяйствовать — запрещено. Город думает о своем будущем, которое, как и день сегодняшний, во многом строится на прошлом.
Я спустилась к морю и долго добиралась мимо цепочки отелей к пустынному, как казалось издали, не застроенному участку прибрежной земли. Там находился город мертвых. Его называют «Гробницы царей» или «Королевские гробницы», но ни царей, ни королей там не хоронили. Это был некрополь именитых горожан Пафоса, живших еще до нашей эры.
Развалы камней, поросших травой, и море, близкое, бьющееся о берег... Тишина. Гробницы, высеченные в скалах, ушли под землю, но под их сводами сохранились подземные ходы, залы, колонны — настоящие подземные дворцы, к сожалению, разграбленные еще в римские времена.
Бродить по этим катакомбам и страшно, и мучительно печально. Здесь видишь, как все в жизни неминуемо превращается в прах... Ушла далеко в прошлое и та страница истории Пафоса, которая связана с принятием христианства.
Но остались живая вера в Христа и такие памятники, как руины византийской крепости «Сорок колонн», пятикупольная византийская церковь св. Параскевы, Грот св. Соломонии, колонна св. Павла у церкви Хрисополитиссы.
Правда, от колонны под действием времени и многовекового поклонения сохранилось лишь основание. А в 45 году у этой колонны апостол Павел был бит плетьми — за проповедь учения Христа. Так говорит легенда.
Впоследствии проконсул римской провинции Кипр Сергиус Павел, прослышав о проповедях апостола, пожелал встретиться с ним. И во время философского разговора, состоявшегося в атриуме виллы проконсула, апостол сумел убедить хозяина в истинности нового учения. Сергиус Павел принял христианство. Это уже не легенда, это подтверждают «Деяния святых Апостолов». Так Кипр стал одним из первых в мире государств с христианином во главе. Начиналась новая эпоха в истори Пафоса, в истории Кипра.
...Ну а как же Афродита и весь сонм богов, рожденный предыдущей жизнью? Память о них осталась и усиленно поддерживается, ибо истинное искусство должно приносить людям радость и сегодня...
По дороге из Пафоса в Лимасол идущей по берегу моря, есть песчаная бухта, как бы разделенная каменным глыбами на два полукружья. Эти камни — «Петра ту Ромиу» — знамении тем, что здесь, говоря словами Гомера, «...влажный бриз Зефира вынес (Афродиту) на волнах морских в шум мягкой пены...»
Есть и купальня Афродиты, неподалеку от места ее рождения, — зеленеющий грот и прозрачный родник. А в горах Троодоса, на склонах самой высокой на Кипре горе Олимп, безутешная Афродита разыскивала когда-то труп своего возлюбленного Адониса, погибшего в схвати с кабаном.
Так рассказывают приезжим гостям сегодняшние жители Кипра, не упоминая, что это легенда... А сама Афродита, к которой я так, долго шла, стояла в одном из залов археологического музея Пафоса. У нее не было головы и частично рук и ног (сколько веков ее носило море!), но мраморное тело было по-прежнему прекрасно. Богиня любви и красота вернулась в свой Пафос.
Лидия Чешкова