Глава 1: Определись с бюджетом

Выбор в пользу подержанного автомобиля (коллекционные машины и раритеты не в счет), говорит о том, что вы ограничены в деньгах. Поэтому перед началом поиска, четко определитесь с суммой, которую вы готовы потратить на машину, чтобы семья не перешла на хлеб и воду, а жена не ушла к другому.

Вам смешно? Думаете, зачем определяться, если вот они денежки, тут, не больше и не меньше, чем есть? Ошибаетесь! Больше половины людей не могут правильно определить бюджет, который готовы потратить на машину.

Запомните! Любая подержанная машина, будь ей хоть 10 лет, хоть год, потребует от вас вложений. Как минимум на то, чтобы поменять масло с фильтрами, сделать диагностику ходовой в сервисе, заплатить госпошлины за постановку машины на учет, оформить страховку и другие казалось бы мелочи.

Нередко человек говорит: «у меня есть 450 000 рублей, найдите мне машину в пределах этой суммы». Или ещё хуже: «У меня есть 450 тысяч… ну ещё тысяч 20 я, если что, наскребу». Так нельзя! Машину никогда, ни при каких обстоятельствах, ни при каких условиях нельзя покупать на последние деньги. Тем более, что-то где-то там выскребать. Оставьте копилку ребенка в покое!

Это актуально вдвойне, если часть денег на машину вы берёте в кредит. Нельзя ходить в обносках, нельзя лишаться отпуска, нельзя переходить на «Роллтон» из-за машины. Лучше умерьте свои амбиции.

Цена покупаемого автомобиля не должна превышать 90% от суммы, выделенной на покупку. В идеале на саму машину нужно тратить лишь 80—85% бюджета.

Вот пример того, как нужно делать! У вас есть, как вы считаете, 450 000 рублей на покупку автомобиля. Отнимите от этой суммы минимум 10, а лучше 15 или 20 процентов. Полученная сумма и будет вашим истинным бюджетом. То есть 450 000 – 10% = 405 000 рублей. Или ещё лучше 450 000 – 15% = 382 500 рублей.

В идеале на саму машину вы должны потратить только 80—85% от тех денег, что у вас в кармане. Иначе будет неприятно, радости от покупки сильно поубавиться, придется урезать другие расходы, оставить себя в буквальном смысле без новых штанов. Уж поверьте мне, вы найдете, куда потратить те оставшиеся 10—15—20 процентов, которые вы придержали.

Как правило, затрат всегда больше, чем вы ожидаете при покупке. То дворники нужно заменить, то покрышку новую купить, то пару пыльников поменять, то диск выправить. К тому же никогда нельзя заранее знать, какую машину вы найдете. Может быть, она будет вся в идеале, но только с одним комплектом колес и срочно придется покупать второй. Или всё хорошо, но через 500 км нужно будет делать плановое большое ТО. Или комплектов колес два, но один из них уже никуда не годится. Но чаще всего всё банальней – нужно будет просто что-то починить. По мелочи, но надо, потому как автомобиль с рук никогда не бывает таким, чтоб вот вообще ничего делать не нужно было.

 

Глава 2: Какую машину выбрать

Я думаю, вас уже пытались отговорить от покупки подержанной машины. Всячески пугали, рассказывали жуткие истории про то, что все бэушки сыпятся и, в конце концов, обходятся в обслуживании дороже новых. Отчасти это так, но с двумя оговорками.

Первая: это не так, если отыскать на рынке и купить подержанный автомобиль в хорошем техническом состоянии, за которым следили и ухаживали. В этом случае его содержание не будет разорительным. Нужно будет всего-навсего поддерживать его хорошую форму и самому не экономить на обслуживании. Тому, как найти такой автомобиль, и посвящена эта книга.

Вторая оговорка: нужно покупать автомобиль, расходы на содержание которого будут посильны для вас. Это гораздо сложнее, чем кажется, потому как вторичный авторынок полон искушений.

С новыми машинами все ясно. В большинстве случаев, чем выше цена автомобиля, тем дороже его обслуживать. Например, стоимость обслуживания Datsun on-DO не сравнится со стоимостью обслуживания Infiniti QX80, хотя список регламентных работ у них почти один и тот же. Стоимость запчастей тоже отличается в разы. Как и расходы на бензин, страховку и налоги. Это нужно учитывать.

Вот вам более наглядный пример. За 400 000 рублей сегодня на рынке можно купить Lada Largus 2013—2014 года выпуска и Mercedes-Benz ML примерно 2003 года выпуска. У Мерседеса есть климат-контроль, полный привод, ксеноновые фары, кожаный салон, машина сама по себе больше, к тому же шильдик заставляет соседей завидовать и прочее, и прочее – одни плюсы на первый взгляд. Однако обратимся к цифрам. Транспортный налог на Ларгус обойдется в год от 1044 до 3150 рублей в зависимости от двигателя, а за Мерседес ежегодно придется платить от 7335 до 45080 рублей. Расходы на бензин при прочих равных: 56000 рублей в год у Ларгуса против 86000 у МL.

Теперь запчасти. Одна фара на ML стоит минимум 6000 рублей, капот – 28000, то же самое на Largus обойдется в 4400 и 7500 рублей. Комплект шин на Ладу обойдется в 15200 рублей, на Мерседес в 40 000. Тормозные колодки на Largus и на Mercedes обойдутся соответственно в 1500 и в 15000 рублей. ОСАГО на Мерседес обойдется в 1,5 раза дороже. И так далее.

Плюс нужно учесть то, что Мерседесу будет 15 лет, а Ладе всего 3—4 года. И это тот случай, когда Лада, скорее всего, будет ломаться реже. А ещё нужно учесть, что стоимость сервисных работ в Мерседесе будет выше, даже если ремонтироваться не в официальных сервисах, так как это премиум, пусть и старый, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Большинство не задумывается о том, что, несмотря на то, что сама по себе машина с годами дешевеет, стоимость её содержания почти не уменьшается, а порой даже увеличивается.

А последствия таковы, что машины типа ML – это передовые автомобили своего времени, в которых применялись все новейшие технологии, все возможные на тот момент опции. В виду этого они не всегда были достаточно надежными. Причем бремя ремонтов ложится, как правило, именно на вторых и последующих владельцев после истечения гарантийного срока.

Поэтому мой совет такой: чтобы машина вас не разорила, не нужно покупать подержанный Мерседес, если не хватает даже на самый доступный новый. Это, как вы понимаете, касается не только Мерседесов, это касается всего премиума.

Если у вас в кармане на покупку машины есть меньше миллиона рублей, я бы рекомендовал делать выбор в пользу марок уровня Nissan, Toyota, Hyundai, Kia, Renault, Mitsubishi, Volkswagen. Премиум-марки типа Mercedes, BMW, Audi, Infiniti, Lexus за эти деньги будут с большими или очень большими пробегами, а их обслуживание влетит в копеечку.

 

Глава 3: Определитесь с машиной

Бюджет определили – самое главное сделали. Теперь самое сложное – нужно определиться с машиной. А заодно понять, зачем это вообще нужно.

Это не шутка. Примерно половина из тех, кто обращается за помощью в подборе машины, не представляют, какую машину они хотят. Только общие фразы типа «экономичная», «недорогая в обслуживании», «комфортная», «чтоб проблем не было», «не битая», «семейная», «не пузотерка» (не смейтесь, это невыдуманные описания людей, которые реально искали машину), иногда еще говорят о двигателе «больше 150 л.с.» и так далее и тому подобное. В общем, никакой конкретики.

По такому описанию просто невозможно найти подержанный автомобиль, который бы устраивал и не разочаровал. Честно сказать, по такому описанию и новый сложно будет подобрать.

Итак, прежде чем приступить к поиску подержанного автомобиля, вы должны знать, что искать. Определите для поиска две-три машины. Я имею в виду марку, модель, поколение и годы выпуска. Лучше, чтобы вы на них предварительно прокатились, чтобы понять это пресловутое «комфортно/ не комфортно», «нравится/ не нравится» и всё остальное. Если машина ещё не снята с производства, то можно взять новую на тест-драйв у дилера. Если с производства машина уже снята, то отличной идеей было бы найти кого-то, у кого такая машина уже есть (друг, родственник, знакомый, приятель, кто-то с Драйв2ру, в крайнем случае – обычно там люди отзывчивые).

Вы должны точно знать, что ищете – марку, модель, модификацию, год выпуска, пробег. Машина может быть не одна, а две, три, четыре. Но не должно быть никаких размытых хотелок, типа «хочу какой-нибудь семейный комфортный кроссовер за 900 000 рублей, чтобы по 20 раз в день зимой заводился и не подводил».

Далее. Определитесь с трансмиссией – мне кажется, что это легко, но на деле не всегда. Часто человек говорит, что хочет механику, но когда ему за ту же цену попадается автомобиль с автоматом, он ведется. Не нужно так делать. Решили брать механику – ищите только механику. Если хотите автомат, то учтите, что на данный момент в автомобилях встречаются четыре типа автоматический трансмиссий: робот, робот с двумя сцеплениями, классический гидротрансформаторный автомат, вариатор. Если понимаете, о чем я говорю, то неплохо бы определиться, что вам больше хочется, если не понимаете – «забейте», ограничитесь просто «автоматом».

Определитесь с двигателем – это тоже, как правило, несложно. Но если сложно или всё равно, можно рассматривать несколько модификаций. Хотя хорошо бы принять хотя бы решение дизель заливать в бак или бензин.

Третье. Точно определите для себя пробег, с которым вы согласитесь купить автомобиль. Формулировка «чем меньше, тем лучше» не подойдет. Должно быть число. Например, до 80 000 км. Если сложно и особой разницы нет, лишь бы состояние было хорошее, то определите пробег примерно, исходя из года выпуска автомобиля. Например, вы хотите дорестайлинговый Renault Fluence 2011—2012 г.в., в этом случае примерный пробег нужно рассчитывать из расчета 20 000 км в год. То есть вас устроит машина с пробегом до 120 000 км.

Важный нюанс: ограничение по пробегу – это верхняя планка, которая позволит отсеять объявления с машинами, у которых пробег больше. Но это не говорит о том, что вы ищете машину с пробегом 120 000 км. Ищете вы машину с пробегом 70, 80, 90, 100, 110 и 120 тысяч. Вполне, возможно, что найденный автомобиль будет вообще с пробегом 60 000 (не все ездят много), так что не нужно бояться больших пробегов. Это всего лишь ограничение – число на одометре, которое вас устроит в самом худшем случае.

Машины не обязательно должны быть похожи по какому-то признаку, но они должны быть абсолютно конкретными.

Правильно хотеть:

Mitsubishi Lancer IX универсал, 2,0, МКПП, 2004—2006 г.в., пробег до 150 000 км;

Hyundai Sonata IV, V6 2,7, МКПП, 2006—2008 г.в., пробег до 170 000 км;

Great Wall Hover, 2,8 дизель, МКПП, 2006—2007 г.в., до 120 000 км.

Неправильно хотеть:

Хэтчбек С-класса на механике;

Японский кроссовер на механике с полным приводом;

Купе или трехдверный хэтчбек мощностью 150—200 л.с.

Теперь о том, почему же это всё так важно определить для себя, даже если вы никуда не обращаетесь и ищете машину сами.

Во-первых, зная, что искать, вы не будете бросаться на все новые объявления, устраивающие вас лишь по цене. Нужно будет следить на сайтах объявлений только за определенными моделями, а не за всеми новыми предложениями в вашем бюджете.

Не имея конкретной цели поиска, искать можно бесконечно долго, купив в итоге абы что просто от усталости и разочарования, что вам ничего не нравится.

Во-вторых, – и это намного важнее – выбрав для себя две-три модели, вы можете их изучить в интернете, узнать их болячки, детские болезни, посмотреть какие работы делаются при каких пробегах, понять, когда предстоит потратить много денег на ТО. В конце концов, есть блоги владельцев (тот же Drive2.ru очень помогает), сайты по машинам вторичного рынка, где описываются возможные проблемы и места, на которые стоит обратить пристальное внимание. Изучив всё это, вы не будете верить на слово продавцу, сможете по существу разговаривать с ним по телефону, вам будет проще понять какой автомобиль перед вами – хороший или плохой, во многих случаях вы даже сможете узнать, перекуп продает машину или частник.

В-третьих, как правило, в процессе выбора желаемого автомобиля люди перебирают не один-два варианта, а меняют свои желания, исходя из узнанной в процессе информации. В конце концов, когда вы купите то, что хотели, вы будете удовлетворены покупкой, и вас будет практически невозможно убедить в том, что нужно было покупать что-то другое. Вы будете довольны. А не это ли самое важное?

 

Глава 4: Определитесь с опциями

С основными техническими параметрами определились. Теперь решите, какие опции для вас обязательны, а какие просто желательны. Ещё лучше определите для себя то, без чего вполне себе можно обойтись. Например, вы хотите климат-контроль, и машину просто с кондиционером вы точно не купите. А вот противотуманки желательны, но если попадется автомобиль в идеальном состоянии без них, то и бог с ними. Музыка и камера заднего вида – это супер, но готовы ли вы отказаться от хорошего варианта, если этих опций не будет?

И еще один момент: что для вас важнее – мощный мотор, богатая комплектация или отличное техническое состояние? Лучше определиться с этим заранее, чтобы потом не мучиться и не тратить время.

Фильтруйте объявления по принципиальным параметрам: типу трансмиссии, привода, двигателя и паре опций, без которых вы не купили бы машину, даже будь она новой.

Чем больше параметров вы для себя определите, тем проще будет найти нужный автомобиль. Главное – знайте меру. Нужно понимать, что ты хочешь, чем готов поступиться и на что готов согласиться. Иными словами вы должны составить лист желаний и предпочтений, а не лист требований. Рынок подержанных машин – не конфигуратор на сайте автопроизводителя – нужно искать компромисс.

Вот пример того, как это может выглядеть:

Обязательно:

Полный привод

Механика

Кондиционер

Комплект зимних колес

Желательно:

Климат-контроль

Более 150 л.с.

ESP

Кожаный салон

То есть, вы не купите машину с передним приводом, автоматом или без работающего кондиционера. Более того, вы рассчитываете на то, что зимние колеса не придется покупать отдельно, так как это дополнительные расходы. Вы будете в первую очередь смотреть машины с кожей, ESP, двигателем мощнее 150 л.с. и климат-контролем, но если вдруг найдется вариант без всего этого, вы его тоже купите без раздумий.

Поймите, вторичный рынок порой диктует свои правила. Иногда человек звонит и говорит, что хочет Renault Logan в полной комплектации, с пакетом безопасности и ESP. Вроде бы конкретней некуда, сразу понятно, какие опции должны быть в машине. Но! Такую машину ждать можно полгода, так как обычно Логаны не покупают в максимальных комплектациях, чаще всего они покупаются и продаются в средненьких комплектациях. Именно поэтому у вас должно быть разделение на то, что обязательно должно быть, и на то, что хотелось бы.

Как-то меня попросили найти Hyundai Starex (H1) в комплектации Premium. Те машины, которые я посмотрел, были либо со скрученным пробегом, либо в плохом состоянии. Потом я увидел объявление машины по хорошей цене, которое только-только выложили. Я был недалеко, так что приехал смотреть её первым. Это оказался отличный автомобиль, но в комплектации попроще – не было люков, холодильника в бардачке и зеркал с подогревом. Я позвонил клиенту, объяснил ему, что отличной машины в желаемой комплектации на рынке сейчас нет, сколько ждать – неизвестно, но есть прекрасный вариант чуть попроще, который я бы рекомендовал брать не задумываясь. Он взял тайм-аут до завтра. На следующий день позвонил мне, решил брать, но машину уже купили. Из этой истории я сделал два вывода.

1. Определиться с обязательными и просто желательными опциями вы должны заранее, ещё до того, как вы начнете поиски.

2. Лучшие варианты на рынке подержанных машин уходят даже не за дни, а за часы. Так что, не расставив для себя приоритеты заранее, вы можете упустить отличный автомобиль, а потом кусать локти.

 

Глава 5: Цвет не так важен

В предыдущей главе я говорил о том, что нужно определиться с опциями, то есть с деталями. Цвет вроде как тоже опция и он немаловажен. Но вопрос цвета должен быть вторичен.

Решите, какого цвета машину вы хотите. И какого не хотите. Например, хотите серебристую, белую, синюю или черную. Никаких коричневых, красных и зеленых. Но не переусердствуйте. Ваша «хотелка» исключительно фисташкового Пежо 308 может превратить поиски в ад. Подержанная машина – не новая. Берите, как говорится, что есть, и не привередничайте особо. Хотеть красную Ferrari – нормально, хотеть красный Solaris – нет. Не хотеть розовый, желтый и зеленый Ford Mondeo – нормально. Хотеть розовую, желтую или зеленую Toyota Camry – нет.

К тому же вы должны понимать, что существуют популярные цвета – обычно оттенки серого, а есть редкие цвета – обычно яркие. Расскажу вам про один случай, который произошел пару лет назад. Звонит молодой человек и говорит, что хочет Opel Astra GTC. Автомобиль сам по себе редкий. Но он ещё добавляет, что хочет себе только жёлтый. Серебристые, синие или красные, даже если они будут в идеальном состоянии, не подойдут. Автомобиль ждали три месяца, так и не дождались. Согласился на любой, кроме красного – нашли за 3 недели.

Цвет машины не влияет на стоимость, зато влияет на время поиска.

Конечно, за оливковый Mercedes S-класса в Trade-in вам предложат меньше, чем за точно такой же черный, но только потому, что его будет сложнее продать. В объявлениях же машина, скорее всего, будет стоить столько же, сколько и черная. Сами по себе люди не будут сбавлять цену из-за редкого цвета. Возможно, даже наоборот. Например, у Mazda, Subaru, Jaguar и других марок есть фирменные цвета (красный, синий и темно-зеленый соответственно, если кому-то интересно) – за них кто-то может попросить (а кто-то и выложить) дополнительные пару сотен долларов.

На практике же цена машины зависит от состояния, а не от цвета. И любую машину можно перекрасить или оклеить пленкой, если уж вы ну очень хотите золотой BMW.

 

Глава 6: Как узнать среднюю стоимость автомобиля

Так уж бывает, что люди обычно хотят то, на что чуть-чуть не хватает денег. Причем хотят они самый лучший вариант. Самый сочный и аппетитный, который только можно найти на рынке за имеющиеся деньги. Откуда они узнают о том, какой вариант самый сочный? Все оттуда же – из объявлений. Видят они, например, что рестайлинговую BMW 5-серии в кузове Е60 можно купить за 590 000 рублей и думают, что за 650 тысяч уж точно получится найти хороший вариант.

Это не так. Посмотрите на среднюю цену (можете рассчитать её сами и воспользоваться интернетом – об этом ниже). Для нашего условного BMW она равна 850—900 тысяч рублей. Так что рассчитывать на покупку такой машины, имея на руках всего 700 000, не стоит. Даже несмотря на то, что в объявлениях будут встречаться экземпляры за 590 и 650 тысяч.

Конечно, бывают случаи, когда удается найти отличный вариант ниже среднерыночной стоимости, но это редкость. И не надо думать, что тот вариант, который вы нашли – как раз исключение. Скорее всего, нет. А лучше вообще выкиньте из головы мысль о том, что кто-то будет продавать машину в идеале по цене ниже рыночной. Дураков нет.

И да, цена – вовсе не показатель состояния автомобиля, потому как это довольно субъективная оценка. Если вернуться к нашему BMW, то никто не даст вам гарантию на то, что машина за 1 200 000 будет в отличном состоянии. Вовсе нет. Возможно, на неё задрали цену только потому, что скрутили пробег, отдраили в химчистке салон и наполировали до блеска кузов.

Минимальная цена и средняя – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Ориентироваться всегда нужно на среднюю цену.

Для того, что рассчитать среднюю цену самостоятельно, введите на сайте объявлений параметры: марка, модель, годы выпуска, тип трансмиссии (по желанию) и поставьте галочки, что искать нужно только среди подержанных и небитых машин. Все остальные фильтры типа цены, города, комплектации, цвета и так далее уберите. После этого откиньте первые десять объявлений с самыми низкими ценами и последние десять с самыми высокими, по оставшимся объявлениям, вспоминая седьмой класс средней школы, посчитайте среднюю цену как среднее арифметическое. Это самый верный и точный способ. Но есть и другие.

Если нужно быстро узнать примерную среднюю стоимость автомобиля, то можно воспользоваться сервисом CarPrice. Вбиваете на главной странице (carprice.ru) марку, модель, год выпуска и получаете «вилку» цен. Смотреть стоит на максимальную цену и добавлять к ней в зависимости от возраста автомобиля от 10 до 30%. На то, сколько прибавлять, влияет возраст автомобиля и его популярность.

Например, двухлетний Hyundai Solaris CarPrice оценивает в сумму от 344 до 477 тысяч рублей, на Авто.ру средняя цена составляет 609 000 рублей. То есть предварительная максимальная цена Карпрайса на 27% ниже средней рыночной. Трехлетний Kia cee’d на данный момент недооценен Карпрайсом на 12%. Девятилетний Peugeot 308 – на 19%, а 11-летняя Hyundai Sonata на 23%. Учитывая эту выборку и мой личный опыт, могу посоветовать для некой экспресс-оценки средней рыночной стоимости автомобиля использовать коэффициент 1,2.

То есть выдал вам Карпрайс вилку цен на интересный вам автомобиль, а вы берете максимальную оценку, умножаете её на 1,2 и получаете примерную цену машины в средненькой комплектации и средненьком состоянии.

Можно зайти на Auto.ru, выбрать какое-нибудь объявление интересующего вас автомобиля, кликнуть по нему, а потом над фотографиями и ценой найти и нажать кнопку «Статистика цен». Это будет средняя цена, вычисленная на основе всех, размещенных сейчас на сайте объявлений.

Ещё один способ узнать среднюю цену – это зайти на специализированный сайт, вроде этого (cenamashin.ru), которых в интернете довольно много. Они дают примерную оценку стоимости машины того или иного года выпуска без учета моторов, комплектации и всего остального. Алгоритмы работы у них могут отличаться, но информация о порядке цен в целом отражает действительную рыночную ситуацию.

И уж совсем лайфхак – это расширения, о которых я расскажу в отдельной главе. Некоторые из них, например, ПеркупКлуб или AVinfo автоматически показывают отклонение цены открытого объявления от среднерыночной. Путем нехитрых арифметических действий в этом случае легко узнать примерную среднюю стоимость выбранной машины.

 

Глава 7: Какая модель лучше: популярная или редкая

Знаю, что есть любители редких машин вроде Seat, Alfa-Romeo, Lotus. Есть любители редких модификаций: Audi RS2, синий Opel Astra GTC, дизельный Peugeot 508 GT. Но найти такую редкость в хорошем состоянии даже в Москве бывает очень сложно. И что самое главное – поиски могут занять месяцы. Если хотите купить хорошую машину и быстро – выбирайте массовые модели.

В хорошем состоянии проще найти популярную модель, чем редкую.

В качестве подержанных они лучше по трем причинам. Первая – их знают на сервисах, и даже если человек не обслуживался у официалов, скорее всего с машиной делали все правильно. Вторая – запчасти на распространенные машины всегда есть в наличии, на них можно подобрать неоригинал. Третья – найти хороший экземпляр среди сотни проще, чем среди трех.

Если вы все-таки хотите себе редкую машину или модификацию, которая никогда не была массовой, имейте в виду, что поиски могут занять месяцы. Учтите также, что редкие машины, как и популярные, могут быть как в хорошем состоянии, так и в плохом. Редкость вовсе не гарантирует того, что хозяин был фанатом с толстым кошельком, придавал машине какую-то особую ценность и не жалел на нее денег. Более того, настоящие фанаты автомобилей и поклонники какой-то марки или модификации часто продают свои машины таким же фанатам, которые о ней только мечтают.

Так что если ищете Subaru, Mitsubishi Evolution или Saab, ищите не только на Avito и Auto.ru. Ищите даже с большей тщательностью на клубных сайтах марки и в автомобильных сообществах типа Drive2.ru или Smotra.ru.

Редкие машины отличаются от популярных только тем, что их нужно дольше искать, но никак не стоимостью или состоянием.

Если вы думаете, что сэкономите, купив Saab или Seat, вы заблуждаетесь, эти машины в хорошем состоянии стоят не меньше, чем одноклассники того же года выпуска. Иногда даже дороже. Если вам попалась на глаза дешевая Acura, единственное объяснение этому – её плохое состояние. Никто в здравом уме не будет продавать машину, в которую было вложено немало сил и денег, дешево.

Поставьте себя на место продавца. Допустим, вы продаете редкую в наших краях Alfa Romeo. Если машина начинает сыпаться, и вы не хотите в нее больше вкладываться, вы поставите цену пониже, чтобы скорее ее продать. А если машина в прекрасном состоянии и не просит ничего, кроме бензина, вы ездите на ней каждый день – вы просто будете ждать, пока она найдет своего покупателя.

 

Глава 8: Приготовьте деньги заранее

Пусть этот совет не кажется вам странным. Деньги, действительно, нужно приготовить заранее. Вдруг вы найдете нужную машину в идеальном состоянии прямо сегодня. Её нужно будет немедленно покупать, а вы вместо того, чтобы бежать к продавцу с чемоданом денег, будете бегать по банкоматам. Продавец не будет вас ждать, он продаст машину любому, кто первый принесет деньги. А хорошие машины – поверьте лучше мне, а не проверяйте на своем опыте – продаются за часы.

Удивительно, но люди часто уверены, что на поиски машины должно уходить одна-две недели. Редко кто готов искать машину дольше и почти никто не допускает возможность, что найдет самую лучшую из возможных машин сегодня же. А иногда такое случается.

И когда у вас нет готовых денег, вы эту машину упускаете. А хуже всего то, что другую такую же вы можете ждать месяц, два, но так и не дождаться. Придется покупать что-то другое – тоже хорошее, но не такое идеальное. Будет обидно. Очень обидно.

Я не предлагаю возить деньги с собой на осмотры. Это может быть опасно. Просто они должны быть готовы. Чтобы вы в любой момент могли попросить продавца поехать вместе с вами за деньгами и сразу же оформить сделку.

Имейте в виду, что лимит для снятия наличных с карты, как правило, от 40 до 100 тысяч рублей в сутки. Прийти в банк и получить в кассе 700 000 рублей тоже вряд ли получится. Большие суммы в банке заказывают заранее, хотя бы за день. Так что хранить деньги нужно не на карте или банковском счете, а дома наличными.

Деньги на автомобиль должны быть у вас не на бумаге и пластиковых картах, а ЗАРАНЕЕ наличными в конверте дома.

Был один случай, когда человек заказал подбор Mitsubishi Lancer 9 – и без того редкий автомобиль, так он ещё хотел только универсал – мы не надеялись найти машину быстро, видимо, как и клиент, потому что, когда на следующий день нашелся отличный вариант, мы позвонили ему сообщить отличную новость, а он ответил: «отлично, через три дня деньги будут». Такая машина могла легко уйти за три часа. А три дня в данном случае были вечностью. С таким же успехом можно было сказать: «отлично, купим её в следующей жизни».

Разумеется, мы предложили покупателю задаток, на что он вполне резонно ответил отказом, сказав, что продаст машину первому, кто её купит. Клиент нашел деньги через два дня, но машину уже, естественно, не было. Я уже говорил и скажу ещё несколько раз – подержанные машины в отличном состоянии продаются и покупаются за день. Перекупщики, особенно частные, которые специализируется на одной-двух моделях, отслеживают такие автомобили в режиме реального времени с помощью специальных платных сервисов (например, агрегатора бесплатных объявлений av100.ru). Как только появляется новое объявление о продаже машины, на которой специализируется дилер, он тут же звонит продавцу, приезжает и смотрит. Если машина стоящая, да ещё и по хорошей цене, он тут же её покупает – у него-то деньги всегда наготове.

Так что если машина долго висит на сайте объявлений, скорее всего, либо её продает дилер (иногда прикидывающийся частником), либо она в паршивом состоянии. Это, кстати, один из способов отсеивания объявлений, но об этом в следующем разделе. А главное, что нужно усвоить в этой главе – деньги должны лежать у вас дома еще до того, как вы начали искать машину и ездить на осмотры.

 

 

Глава 9: Не смотрите первые объявления

Если вы ищите какую-нибудь популярную модель, типа Logan, Solaris, Rav4, Camry, LC200, Rio, Creta, Duster, Lada, Focus, Accent и так далее, отфильтруйте объявления по цене, чтобы сначала были самые дешевые предложения, и пропустите первые примерно десять (с самой маленькой ценой). Вообще не смотрите на них. Они выглядят конфетками, но это всегда обман. Может быть, это перекупы пытаются продать битый автомобиль. Может быть, это фейковые объявления. Может быть, это просто развод на деньги. Подробнее об этом будет в следующих главах. Так или иначе, лучше усвойте этот урок с моих слов, а не на собственном опыте.

Авито, Авто.ру и другие сайты бесплатных объявлений не гарантируют никому того, что объявление настоящее, такая машина есть, она в таком состоянии, как на фото, и вас не обманут при первом же удобном случае. Так что если не хотите стать жертвой мошенников, не обращайте внимания на объявления с заниженными ценами.

Некоторые расширения для браузеров (ПеркупКлуб или AVinfo – о них и других в отдельной главе) показывают отклонение от среднерыночной цены. Если оно очень большое (например, 100—150 тысяч рублей для машин стоимостью до миллиона) и этому нет никакого объяснения в описании, можно смело закрывать объявление и переходить к следующему.

Если бы была хоть маленькая вероятность того, что в первых (читай – дешёвых) объявлениях можно найти стоящий автомобиль, который по какой-то необъяснимой причине действительно стоит меньше, чем другие похожие варианты, я бы не писал об этом. И если вдруг случится так, что я столкнусь с этим случаем, я удалю это главу, но пока такого не случалось.

Никогда не рассматривайте всерьез первые объявления с самыми привлекательными ценами и одновременно «вкусными» фотографиями и описанием.

Не может хороший автомобиль продаваться дешево. Поставьте себя на место продавца и постарайтесь придумать хоть одну причину, по которой можно было бы поставить на машину в хорошем техническом состоянии низкую цену. Вариант, что срочно нужны деньги, не принимается, так как в этом случае человек идет в организацию с яркой вывеской, Lamborghini на логотипе и названием типа «Купим ваш авто дорого», в ломбард, банк, автосалон, CarPrice или куда-то ещё, но уж точно он не будет продавать машину сам.

Никогда человек, продающий свой автомобиль, не будет занижать на него цену. Слышите? Никогда! Даже если он готов отдать его чуть дешевле средней рыночной цены, он не поставит сразу низкую цену, он напишет в описании, что возможен торг.

Низкая цена всегда манит. Даже люди с ежедневно высоким уровнем личной паранойи попадаются на крючок и теряют, как минимум время, а как максимум деньги.

К сожалению, даже если вы перебороли соблазн и, как я сказал, пропустили первые объявления, звонить по всем остальным по очереди пока рано. В следующих главах речь пойдет о том, как по косвенным признакам отсеять ненужные объявления.

 

Глава 10: Фейковые объявления

Объявления-фейки узнать довольно просто. Они, как правило, в начале списка, отсортированного по возрастанию цены.

Машина на фото всегда в очень хорошем состоянии и продается за небольшие деньги. В описании почти ничего нет, а просмотров очень много. С виду кажется идеальный вариант, но если вы позвоните по номеру телефону, указанному в объявлении, вам либо никто не ответит, либо будет все время занято (в любое время дня и ночи), либо девушка приятным голосом скажет, что абонент находится вне зоны действия сети. И он никогда не появится в сети. И никогда не возьмет трубку.

Такие объявления вывешивают перекупщики, чтобы искусственно влиять на рыночные цены. Дядя Вася, перед тем как продать машину, посмотрит, почем продают такие же автомобили другие, и выставит свою за примерно такие же деньги. Или будет рассуждать так: у этой машины все в идеале, а у меня на крыле два скола и бампер весь в глубоких царапинах, поэтому поставлю цену на 30 000 рублей ниже. Перекупщик тут же видит это объявление и покупает дяди Васину машину дешевле рыночной стоимости. То есть эти объявления не для покупателей (поэтому телефон, как правило, и не отвечает), а для продавцов.

1 – Цена 420 000 рублей с учетом года выпуска и пробега занижена примерно на 130 000 рублей.

2 – Вполне реалистичный пробег для полуторагодовалой машины, но поставлен он, очевидно, наугад, потому что, во-первых, уж очень «круглый», во-вторых, на 30 000 у Solaris’ов делается ТО, а об этом в описании ничего не говорится.

3 – Описание очень скудное, оно вообще ни о чем не говорит. Если позвонить по телефону, то выяснится, что абонент занят. И так все время.

Фейковые объявления могут встречаться и в конце списка. В этом случае на фотографиях будет машина уже в неидеальном состоянии с большим для своих лет пробегом, кое-какими проблемами и повреждениями и высокой ценой. Просмотров будет мало, а телефон, как и в первом случае, будет не отвечать. Такие фейки рассчитаны уже на покупателей, чтобы искусственно задрать среднюю цену вверх. Их делают дилеры для моделей, которые они никак не могут продать.

Скажем, купили они машину за 640 тысяч рублей, хотят продать за 680, но машина не продается. Тогда они создают 3—4 фейковых объявления о продаже такой же машины, но в более плохом состоянии и по более высокой цене.

Для создания фейковых объявлений, как правило, берутся или фотографии из интернета с выдуманным описанием, или копируется объявление, вывешенное в другом городе. Это не так уж и важно, важно – не тратить время на такие объявления, не пытаться дозвониться и смириться с тем, что это всего лишь фейк и эту машину с такой ценой никто не продает.

 

Глава 11: Никаких предоплат

Ещё один тип «сладких» объявлений дают мошенники, которые выставляют очень хороший автомобиль по очень привлекательной цене. Настолько привлекательной, что и в CarPrice, и в Trade-in предложили бы больше.

Это раньше, когда были только авторынки и газета «Из рук в руки», низкую цену продавцы могли объяснить срочностью и необходимостью большого количества наличности к вечеру. Сегодня, если тебе срочно нужны деньги, ты идешь в CarPrice, любой автосалон или контору с вывеской «Выкупим ваш автомобиль» и через час уходишь с деньгами в кармане. Так что вестись на объявления с заниженной ценой не нужно никогда. Это 100% обман!

Если человеку срочно нужны деньги, он точно не будет продавать машину самостоятельно через сайты бесплатных объявлений!

Варианты обмана могут быть разные. Например, ты звонишь по объявлению, выясняется, что машина в отличном состоянии, все просто в шоколаде, еще лучше, чем на фотографиях, но машина находится где-то в соседней области. Пока ты думаешь, как быть, на том конце провода продавец предлагает тебе бросить ему на карту пару тысяч рублей в качестве подтверждения своих намерений приехать и, чтобы он больше машину никому не показывал. Он может также обещать, что, если автомобиль не понравится, он вернет деньги, но, как можно догадаться, после получения перевода он просто перестанет выходить на связь.

Есть и другие варианты. Например, срочно нужны деньги на операцию тёще. Или машину хозяин сможет показать только вечером, а залог нужен, чтобы кто-то не купил её первый. На самом деле, пока я пишу, а вы читаете, возможно, придуманы и другие способы. Не в этом суть.

Суть в том, что ни при каких условиях нельзя оставлять незнакомому человеку предоплату и уж тем более переводить деньги на карту. Об этом даже красным жирным и подчеркнутым шрифтом пишут на сайтах объявлений. Но люди у нас все равно падки на халяву и обманываться рады.

 

Глава 12: Избегайте перекупщиков

Ок, первые самые дешевые предложения вы проигнорировали. Остались более или менее реальные варианты. И теперь главная цель – найти автомобиль от частного продавца. Почему стоит избегать перекупщиков?

Те, кто сталкивался с ними, могут назвать несколько причин сами. Понятно, что перекупы – не благодетели, не благотворители и не филантропы. Продажа автомобилей – это их работа и, естественно, они, как и все, хотят побольше «навариться» на каждой сделке. А для этого идут на разного рода ухищрения.

Кто-то может возразить, сказав, что есть перекупщики «серые», а есть «белые». Мол, последние не так уж и плохи. Они ремонтируют машины после небольших аварий и продают их. Небольшая авария действительно не так страшна, если ремонт качественный. Ключевое слово – качественный. Но качественный ремонт стоит дорого. А перекупщик должен зарабатывать. Естественно, что он не будет покупать дорогие и самые лучшие запчасти, он обойдется дешевыми китайскими ноунейм-запчастями. И потом, зачем вам битая машина (пусть и чуть-чуть), если можно найти такую же не битую? А зачем вам лишняя запись в ПТС?

В общем, вывод соответствует названию главы – избегайте перекупов!

 

Глава 13: Почему нужно бежать от перекупщиков

Если «белые» перекупы хоть как-то, но делают ремонт и восстанавливают машину, то «серые» перекупщики вообще не заморачиваются. От них нужно бежать, а лучше вообще с ними не встречаться. Они никогда не вкладываются ни в мотор, ни в подвеску. Главная их цель – пустить пыль в глаза, навести лоск и придать блеск.

Их излюбленный прием – покупать автомобили с царапинами, за которые они сторговывают много денег, говоря продавцу, что придется перекрашивать весь элемент, а при продаже уже покупателю о тех же царапинах заливать в уши то, что они убираются полировкой. Короче говоря, суть понятна – купить дешевле, продать дороже.

Другой вариант – машина с проблемными документами, запретом на регистрацию, просроченным кредитом или другими юридическими казусами. Собственники не хотят возиться с ними, кого-то обманывать, испытывать угрызения совести, поэтому «сливают» их перекупщикам с большой скидкой, так как ни в Trade-in, ни в ломбард её не примут.

Самый же легкий способ продать машину дороже – скрутить пробег. Так что, почти все машины от перекупов с корректированным одометром.

Но это не самое страшное. Гораздо хуже, когда в руки серых перекупщиков попадают убитые машины, перевертыши, после сильных лобовых и боковых ударов. И даже если представить, что автомобиль качественно восстановят (что вряд ли), заменят подушки безопасности и какие-то детали, он все равно будет опасен – при второй аварии силовые элементы и зоны деформации не сработают эффективно, так, как проектировали инженеры. И не вводитесь в заблуждение мифом о том, что хорошо восстановленный автомобиль ничуть не хуже небитого.

У перекупщика можно запросто купить фактически утильный автомобиль за деньги нормального.

Серые перекупщики стараются не вписывать себя в ПТС, чтобы у автомобиля по документам было меньше владельцев. Из-за этого всегда есть риск, что уже после регистрации машины в ГИБДД, когда деньги отданы, а документы оформлены на вас, к вам может заявиться прежний владелец и потребовать автомобиль обратно, так как машину он вам не продавал и подпись свою в ПТС не ставил. Абсурд? Как бы вы не думали, суд часто бывает на стороне изначального владельца. Таким образом, покупая машину у перекупщика, есть ненулевая вероятность того, что через некоторое время вы окажетесь и без денег, и без машины.

 

Глава 14: Автосалоны хуже перекупщиков

Почему вообще кто-то обращается к перекупщикам? Понятно почему. И моральный аспект далеко не на последнем месте. Большинству людей неприятно каждый раз лгать потенциальным покупателям. Поэтому они, связываясь с перекупами, избавляют себя не только от дышащей на ладан машины, но и от необходимости врать и нести за свои слова ответственность.

Иногда люди обращаются к перекупщикам просто, чтобы быстро получить деньги и купить новый автомобиль. И за этим, как правило, они идут в автосалоны. Под автосалонами понимаются не только официальные дилеры, но и всякие «серые» и ара-салоны – будем называть их просто автосалонами, про которые в интернете и по телевизору написано и снято очень много страшного.

Обычно их организуют разбогатевшие дилеры-одиночки, которые раньше покупали и перепродавали машины сами, а теперь арендовали стоянку или помещение, наняли людей и только руководят. И хотя с виду все может выглядеть очень прилично, схема работы остается то же: купить машину подешевле, продать подороже. Так как в такие автосалоны по собственному желанию приезжают нечасто, машины выкупают менеджеры под видом обычных людей вне стен самого автосалона.

Зарабатывают такие площадки на самих машинах, на комиссиях от оформленных кредитов и страховок, на хитрым образом составленных договорах и иногда на комиссионных сборах за продажу (эти деньги берут уже с продавца, а не с покупателя).

В такие автосалоны стоит идти даже не столько с автоэкспертом, сколько с юристом, так как иногда там идут на прямой обман и подмену одного договора на другой в момент подписания. Ещё там любят предлагать автокредиты с очень выгодными (для банков) условиями, брать плату за доставку и предпродажную подготовку автомобиля, за расторжение договора и так далее, но об этом в следующей главе.

 

Глава 15: Как обманывают «серые» салоны

Об автосалонах с вывеской какой-то марки (об официальных дилерах), мы поговорим позже. А пока что речь пойдет о так называемых «серых» салонах. Если у вас есть пример знакомого, которого не обманули в таком салоне, значит, либо обман еще не всплыл, либо это очень редкое исключение. Не хочу сказать, что все – плохие, но перед походом туда, смотрите отзывы в интернете. Причем лучше искать не по названию, а по фактическому адресу (названия и сайты меняются часто, а вот фактический адрес сменить сложнее).

Обманывать могут по-разному. Например, вот, что рассказал мне хозяин одного из таких «серых» салонов, с которым я случайно познакомился по совсем другому поводу.

Во-первых, «серые» салоны появляются исключительно благодаря обманным схемам. Никогда более или менее честный перекупщик-частник не сможет вырасти до собственного автоцентра. Во-вторых, после того, как дилер-частник превращается в дилера с собственной площадкой и зданием, он продолжает работать по своим уже отработанным мошенническим схемам.

Никто не скрывает, что любимые клиенты «серых» дилеров – это простофили из провинции, которые не привыкли быть все время на чеку, верят людям на слово и не стараются вникать в смысл договора. Им не так уж и важно, где покупать машину, главное, чтобы «дешево и сердито». Для них главное – наведенный лоск, а условия покупки – дело десятое.

Сам владелец салона рассказывал мне, что для солидности они пишут, что являются официальными дилерами – никто за почти 12 лет существования салона никогда не спрашивал подтверждающие документы. Ещё в рекламных объявлениях часто пишут, что дорогу для клиентов из других регионов оплачивает автосалон. Так они привлекают доверчивых людей, ищущих халявы.

Это выгодно с разных сторон. Во-первых, человек из другого города приезжает всегда с деньгами. Во-вторых, он едет с мыслью, что уедет обратно на собственном автомобиле и поэтому охотнее, чем местные жители, соглашается на кредит, если на понравившийся автомобиль не хватает денег.

А денег, как правило, и впрямь не хватает, потому как любимый способ обмана – указывать на сайте одну цену на автомобиль, подтверждая это по телефону, а в автосалоне называть уже другую. Иногда выше на 100 000 рублей. Причины могут быть разные: менеджеры ошиблись, автомобиля не оказалось на складе, дилер только что поднял цены, ту машину купили час назад и так далее. В итоге человеку остается либо уйти из автосалона и возвращаться восвояси ни с чем, либо соглашаться и подписывать кредитный договор, который, как позже выясняется, оформлен под 40% годовых. Это не шутка. В дилерских центрах, где вам обещают кредит на машину по двум документам за два часа, не бывает ставки в 7%, минимум 20—25%.

В-третьих, даже когда человек понимает, что его обманули, он не знает, куда бежать – он ведь в другом городе, где все чужое и не у кого попросить помощи.

Второй по распространенности вариант обмана – сотрудники автосалона заключают с клиентом предварительный договор и берут предоплату якобы для того, чтобы поскорее запустить процесс оформления сделки. Иногда просят даже внести полную стоимость автомобиля, но это уже из разряда экзотики. Через некоторое время клиенту приносят ещё один договор уже для подписания. Клиент, недолго думая и не читая его ещё раз, подписывает. А потом выясняется, что в договоре было прописано, что внесенная сумма за автомобиль не возвращается, что стоимость может измениться, что есть ещё комиссия за составления договора, доставку автомобиля, предпродажную подготовку и так далее.

При этом если в договоре есть пункт о том, что цена автомобиля может измениться, она обязательно меняется. За несколько часов, пока клиент ожидает менеджера в зоне отдыха, стоимость машины увеличивается на 50—100 тысяч рублей. Обосновывается это опять-таки абсолютно несуразными причинами. На ваше возмущение вернуть деньги менеджеры всегда отвечают отказом и тычут носом в только что подписанный договор.

Есть и другие схемы обманы. Может быть, что автомобиль, который вы видели в объявлении, отличается от того, что есть на самом деле. Может отличаться год выпуска, пробег, состояние, комплектация, и даже цвет. Иногда вообще показывают один автомобиль, а в договоре нагло прописывают другой.

Из всего вышесказанного стоит сделать несколько выводов.

1. Никогда не давайте никаких предоплат и тем более полных сумм за машину без заключения договора купли-продажи.

2. Договор должен быть именно «договором купли-продажи», а не «предварительным договором» или каким-то еще.

3. Читайте договор внимательно. Каждую строчку, все сноски и все, что написано мелким шрифтом. Проверяйте все данные, сравнивайте VIN на автомобиле, который вам показывали, и тот, что написан в договоре. В договоре должна быть указана та стоимость автомобиля, о которой вы договаривались на этапе осмотра.

4. Слишком толстый договор должен насторожить. Стандартный спокойно вмещается на 4—5 листах. Естественно, в нем не должно быть никаких путанных и непонятных фраз о том, что цена может измениться, доставка и предпродажная подготовка оплачиваются отдельно и чего-то в этом духе. Каждая строчка договора должна быть понятна вам.

5. Если вы приехали в салон, а обещанной вам машины нет – уходите, вас пытаются обмануть.

6. Если тянут с договором или ПТС – готовьтесь к обману, а лучше сразу уходите.

7. В договоре обязательно должно быть написано: «Продавец передает покупателю товар, не являющийся предметом спора, не заложенный и не арестованный – полностью свободный от чьих бы то ни было имущественных прав и притязаний».

8. Не стесняйтесь просить или даже требовать внести изменения в договор, исключить или внести какие-то пункты. Это ваше право. Это же договор, а не ультиматум.

9. В договоре не должно быть никаких условий по поводу того, что автомобиль должен обслуживаться в каком-то определенном сервисе. Не должно быть никаких неустоек в случае расторжения договора.

10. Никогда не верьте менеджерам автосалонов на слово. Даже если они мамой клянутся или крест показывают. Не соглашайтесь и не подписывайтесь под тем, что для вас не выгодно.

11. Торгуйтесь. Никто не запрещает вам этого делать.

12. Не выпускайте подписанный договор из рук – его могут подправить. Если вам приносят сначала договор для ознакомления, а потом для подписания, скорее всего, во втором невыгодные для вас условия и те пункты, которых не было в ознакомительном. Читайте все заново перед тем, как ставить подпись.

13. Лучше всего приходить в такой автосалон с юристом.

14. Кредитов за два часа с нормальными условиями не существует.

15. Если не хватает денег на автомобиль, и вы готовы взять кредит, получайте одобрение банка самостоятельно и проводите оплату по договору непосредственно в банке, а не у посредников в салоне.

16. Смотрите в интернете отзывы об автосалоне, в который собираетесь пойти. Причем, проверяйте его не по названию, а по адресу. Ищите в интернете рейтинги автосалонов вашего города.

17. Если автомобиль находится в автосалоне, то продавцом должен выступать сам автосалон как юридическое лицо, являясь при этом либо собственником на основании договора купли-продажи, либо действуя от имени бывшего владельца на основании договора комиссии. Часто «серые» салоны пытаются уйти от формального участия в сделке и дают клиенту договор с уже стоящей подписью владельца. Или ещё хуже – расписываются за него сами. В этом случае к автосалону не удастся предъявить никаких претензий, а бывший владелец при большом желании вообще может оспорить такой договор, лишив вас и денег, и машины.

18. По статистике примерно в половине случаев «серые» автосалоны в объявлении завышают год выпуска автомобиля и говорят, что машину продает хозяин. Примерно в 80% случаев указывается ложная информация о количестве владельцев. В 25% случаев автомобиля, который был в объявлении, никогда не было в салоне. Так «серые» дилеры заманивают клиентов, чтобы предложить им что-то другое и «обработать» их на месте.

 

Глава 16: Другие причины не связываться с «серыми» салонами

В предыдущей главе я рассказал о том, как обманывают в автосалонах неофициальных дилеров. Но почти стопроцентный обман – это не единственная причина не покупать там машину.

Другая причина – вам не дадут его нормально осмотреть. Из чисто моей практики: когда в такой салон приходит автоэксперт хотя бы только с толщиномером, не говоря уже про диагностический разъем, менеджеры буквально собственной грудью защищают машину, не давая её померить и проверить.

Самое распространённое, что делают в автосалонах с машинами – скручивают пробег. Чтоб вы понимали, скрученный пробег неприятен не только тем, что это обман, а еще и тем, что вы не узнаете, когда и какие работы выполнялись, какой ресурс остался у узлов и агрегатов машины. Понятно, что можно скрутить пробег с 70 000 тысяч до 50 000, а можно с 350 000 до 170 000, но и то, и то – имеет последствия.

В первом случае вы не поменяете вовремя мало в коробке, не замените ремни ГРМ, не сделаете регламентные работы и получите поломки, которых можно было бы избежать, знай вы настоящий пробег. Во втором случае машина может быть в прямом смысле слова убитой.

В автосалонах по-прежнему любят продавать автомобили по договору комиссии. Это когда собственник привозит машину в автосалон и оставляет её там, а продажей за определенный процент занимаются менеджеры. Чем плох такой способ продажи машины для продавца, поговорим во второй части книги, а для покупателя такой способ покупки плох тем, что часто менеджер все свои действия должен согласовывать с собственником. То есть нормально поторговаться не получится, получить машину сразу – тоже, так как документы у собственника, плюс договор будет заключаться не с дилером, а с владельцем.

В «серых» салонах, как правило, не дают провести тест-драйв. То есть услышать какие-то звуки, говорящие о неисправностях, не получится. В конце концов, не получится элементарно почувствовать комфортно в этой машине или нет.

На подъемнике машину тоже не дадут поднять, отвести в независимый сервис для проверки снова нельзя. Провести электронную диагностику на месте соглашаются единицы.

В общем, даже если вас не обманут, в «сером» автосалоне с договором, кредитом или чем-то ещё, вас обязательно постараются обмануть с самим автомобилем.

И хотя я знаю два исключения из этого правила, я бы рекомендовал воздержать от покупки на некоторое время, чем покупать автомобиль там, хотя бы по той причине, что я знаю всего два исключения из нескольких сотен случаев обмана. Проще говоря, купить автомобиль без последствий для самого в «сером» салоне можно с вероятностью не более 5—10 процентов.

 

Глава 17: Откуда у дилеров берутся подержанные машины

Я уже вскользь упомянул о том, откуда дилеры берут подержанные машины. В основном, они их покупают сами под видом частников. Иногда дилеров ищут специально, чтобы продать им автомобиль после аварии. Если говорить об официальных дилерах, то к ним люди приезжают сами, чтобы сдать свой старый автомобиль в Trade-in и тут же купить новый. В последнее время услуга Trade-in предлагается и в автосалонах неофициальных дилеров.

Ещё один поток подержанных автомобилей к дилерам идет от онлайн-аукциона CarPrice. Жители мегаполисов, скорее всего, уже слышали по радио или в какой-то другой рекламе о том, что это такое. Но я расскажу подробнее.

CarPrice – это автомобильный онлайн-аукцион, в котором могут принимать участие только дилеры. Причем стать автодилером может абсолютно любой человек (не нужно иметь ни ООО, ни ИП), нужно только внести депозит, тем самым подтвердив свои намерения.

Для обывателя аукцион выглядит следующим образом: вы приезжаете в одну из точек CarPrice, отдаете документы на проверку менеджеру. Потом, если с документами все в порядке, происходит осмотр машины. Осматривают автомобиль чисто визуально и при помощи толщиномера. Никакой диагностики двигателя, электроники и осмотра подвески не делается. Чаще всего даже тест-драйв не проводят.

После всего этого менеджер заполняет аукционный лист, выставляет автомобиль на продажу, и полчаса за него ведутся торги. По итогам аукциона вам сообщают цену, за которую у вас готовы выкупить автомобиль прямо сейчас.

Как правило, озвученная цена примерно на 20% ниже рыночной стоимости. При этом предлагают вам не ту цену, которую предложил за машину дилер, а ниже – свою комиссию за сделку берет CarPrice. По данным CarPrice на сделку соглашается примерно треть приехавших на осмотр.

В основном это те люди, кто никогда не сталкивался и не хочет сталкиваться с самостоятельной продажей автомобиля. Те, кому важнее время, а не вырученная сумма. И те, кому срочно нужны деньги.

Если бы к аукционам допускались обычные люди, ищущие автомобиль для себя, тогда для вас как покупателя CarPrice был бы полезен. Вы бы, по крайней мере, знали о всех видимых повреждениях и были уверены в том, что с документами все в порядке и машина не кредитная. Но в том виде, в котором CarPrice есть сейчас, он несет пользу только автодилерам. А из-за того, что в цепочке между старым сособственником и новым появилось ещё одно звено, цены на машины растут, количество перекупщиков увеличивается, количество машин, которые продают сами частники, уменьшается.

 

Глава 18: Официальные дилеры тоже обманывают

Официальные дилеры откровенным мошенничеством, как «серые» салоны, не занимаются. У них все довольно прозрачно в плане кредитов и договоров. Но доверять им на 100% все равно нельзя. По крайней мере, всем подряд. Бывали случаи, когда официальные дилеры продавали кредитные машины. Это, конечно, скорее исключение, чем правило, потому что принявший такую машину менеджер получит по шапке за халатность, но факт остается фактом. Если вдруг прежний владелец перестанет выплачивать за нее кредит, у нового владельца банк может попробовать забрать машину, за которую он честно заплатил. Придется отбиваться, тратить время, деньги и нервы.

В некоторых официальных салонах скручивают пробеги, хотя об этом, конечно, никто не говорит. Ещё чаще покупателям просто не говорят обо всех проблемах подержанного автомобиля. Скрытием дефектов тоже иногда занимаются. Короче говоря, у официальных дилеров происходит все то же самое, что и у неофициальных, но в немного меньших масштабах. В целом вероятность купить нормальную машину у официала выше, чем у простого дилера, но…

…выбирать машину из trade-in я бы стал только после того, как все остальные варианты уже рассмотрены.

И хотя на первый взгляд все выглядит очень печально, есть дилеры, которые ничего не скрывают и кроме существующих недочетов скажут еще и о том, что может сломаться в ближайшее время. Из крупных это, например, Major, Genser, Avilon. Если у частников машину найти не удастся, то первым делом можно идти именно в автосалоны этих дилерских сетей. У них огромные диагностические листы, которые описывают машину до мелочей.

А вот в последнюю очередь я бы пошел в Рольф, Автогермес и У-Сервис. У них в договорах есть пункты о неустойке. То есть, если вы подписали договор, но потом вдруг по какой-то причине передумали, вы все равно должны заплатить указанный в договоре процент от стоимости машины. Кроме того, заявленное техническое состояние автомобилей редко соответствует действительности. При этом часто менеджеры этих автосалонов не дают тщательно осмотреть автомобиль перед подписанием договора, всячески вас отвлекая.

Я сказал лишь о некоторых крупных московских дилерских сетях, но в интернете можно найти информацию и отзывы почти о любом другом автосалоне. Согласно статистике, полученной за годы подбора автомобилей, официальные дилеры почти никогда не обманывают с количеством владельцев по ПТС и годом выпуска, примерно в 15% случаев корректируют пробег и в 20 случаях из ста мешают нормальной проверке автомобиля.

 

Глава 19: Как узнать автосалон по объявлению

Что ж, перейдем теперь непосредственно к тому, как, сидя перед компьютером, понять, что машину из объявления продает автосалон.

Если речь идет об официальном дилере, то они, как правило, не скрывают своего происхождения и спокойно пишут, что продавец является компанией (юридическим лицом) и указывают свое название.

Названия автосалонов официальных дилеров, как правило, включают в себя название марки, которую представляет тот или иной салон. Более того, название компании кликабельно, так что можно посмотреть описание компании и при необходимости проверить её в интернете. Адрес тоже указан вполне конкретный, все в порядке – это официальный дилер.

«Серые» автосалоны могут действовать по-разному. Некоторые пишут, что они являются автосалоном. Обычно с названием типа «Автогалактика», «Люберцы-Моторс», «Первый Автосалон» и так далее. Их же почти всегда можно узнать по фотографиям, которые делаются на фоне бренд-волла (брендированной стены), иногда на подземной парковке. Иногда такие салоны шифруются, кося под частников, но об этом дальше.

Если вместо имени продавца написано название автосалона или что-то вроде «владелец» или «хозяин», можно даже не звонить.

1 – Название автосалона не содержит марку автомобиля, которую представляет, а значит, это «серый» салон.2 – Машина сфотографирована на фоне бренд-волла, что ещё раз подтверждает предположение о том, что это не официальный дилер.

1 – Как и в предыдущем примере, название автосалона не содержит марку автомобиля, зато содержит само слово «автосалон» – признак серости.

2 – Машина сфотографирована на фоне бренд-волла – ещё один признак серости.

3, 4 – за шесть лет у машины был всего один владелец, и она проехала всего 67 000 км. В теории такое возможно, но, учитывая первые два пункта, скорее всего, пробег скручен, а владельцев было больше.

 

Глава 20: Как автосалоны прикидываются частниками

Перекупщики-одиночки и особо ушлые «серые» салоны работают более хитро, стараясь казаться частниками. Цель первых – казаться частником до конца, цель вторых – заманить человека в свой автосалон и обрабатывать его уже там.

О последних в предыдущих главах было сказано уже много. Но вот, например, еще один способ проверки продавца. В объявлении написано, что машину продает Анна. Позвоните и нарочно скажите: «Здравствуйте, Ольга…» Если вас никто не поправит, значит, скорее всего, с вами разговаривает оператор Call-центра и ей все равно как ее называют.

Ещё один вариант. Написано Анна, вы говорите «здравствуйте, Оля…», вас исправляют, и даже рассказывают кое-что про машину, но потом вдруг выясняется, что машина мужа, просто продает ее жена, так как мужу некогда. Странно, не так ли? Обратные ситуации бывают, но чтобы жена продавала машину мужа – это вряд ли.

Ещё одна ситуация. В объявлении написано мужское имя, а трубку снимает женщина и представляется женой. Говорит, что муж сейчас занят и не может подойти к телефону, но обещает, что показывать машину будет именно он. Обычно она говорит вам метро или какой-то ориентир, куда нужно подъехать, а когда вы подъезжаете, то звоните еще раз и получайте инструкции типа: «пройдите 300 метров, поверните налево, идите прямо, пока не упретесь в парковку. Осматривайте машину, муж через пять минут подойдет». И действительно подходит. Только не муж, а менеджер «серого» автосалона.

Женщины, сами продающие свои машины, встречаются. И встречаются нередко. Но все же, стоит насторожиться, услышав на том конце провода женский голос по одной простой причине. В Call-центрах, как правило, работают именно женщины. А истории могут быть разные.

Чтобы минимизировать вероятность попасться на уловки салона, спросите у якобы жены, во сколько можно будет позвонить, чтобы поговорить с так называемым мужем. Ясное дело, что если перед вами настоящая жена, то она скажет, когда настоящий муж будет дома. Если нет, то либо последуют отмазки, либо девушка скажет, что он сам вам перезвонит. Последний вариант возможен, если менеджеры автосалона и операторы call-центра работают в тесной связке, что бывает, но не так уж и часто. Чаще call-центр и автосалон находятся в разных местах, операторы никогда не видели в глаза продаваемую машину и не знакомы с сотрудниками автосалона.

Напоследок еще соотнесите картинку с описанием. Порой не очень грамотные менеджеры выдают желаемое за действительное и пишут, что машина рестайлинговая, а, на самом деле, нет. Пишут, что есть ксенон, а по фото видно, что стоят обычные галогенки. Могут указать в опциях климат-контроль, а там на самом деле кондиционер. И так далее.

Это не случайности – это признаки серого автосалона.

В поле продавец (1) написано, что машину продает частное лицо, а в комментариях продавца (3) открытым текстом говорится, что машину продает автосалон. Зачем это делается? Для того, чтобы когда человек поставил на сайте фильтр «только частные объявления», это объявление там тоже было.

В адресе осмотра (2) указан просто город Москва. Мелкие дилеры никогда не указывают полный адрес, так как по нему в интернете можно найти отзывы. Как правило, не самые лучшие. 4 – Посмотрите на фотографии. Очевидно, они сделаны на какой-то специально оборудованной для фотографирования машин подземной парковке. Звонить по такому объявлению не стоит.

 

Глава 21: Надстройки для браузера

Вообще говоря, вычислить перекупщика довольно просто, если установить в браузер (Google Chrome или Yandex) специальные расширения, которые анализируют каждое просмотренное объявление и говорят перекупщик это или нет. Таких надстроек довольно много, например, бесплатные «Перекуп Клуб» и «Перекупы Авто», или платное с тестовым периодом «AVinfo». (Как установить расширения и где их искать, можно посмотреть в интернете или в Приложении 1).

Надо отметить и то, что часто расширения не только дублируют, но и дополняют друг друга

Надстройка не делает выводы за вас, она лишь дает информацию для анализа.

Расширения работают на основе распознавания мобильных телефонов, госномеров и других параметров. Если в каком-то из ранее созданных (или созданных на других сайтах) объявлений был указан один и тот же номер, расширение отобразит это.

В большинстве ситуаций это как раз говорит о том, что перед нами объявление перекупа. Но есть ситуации, в которых это не так.

Например, в истории продавца уже есть один проданный автомобиль, сейчас продается второй. Решающую роль тут сыграет то, какие это машины. Если Mercedes ML 2012 года, Honda Accord 2009 года выпуска, то всё нормально. В 8 из 10 случаев это частник, который просто помогал продавать машину жене или отцу, так как разброс цен у машин огромный. Перекупы же обычно специализируется на похожих машинах и автомобилях примерно одной ценовой категории. Например, если вы видите в истории продавца две-три разных Honda Civic примерно одного и того же года выпуска или только Hyundai Solaris и Kia Rio – это на 99% перекупщик.

Иногда надстройка выдает информацию о точно таких же объявлениях на других сайтах (например, avito, drom и auto.ru). Естественно, это одна и та же машина, а не три разных, и это частник.

Бывает, что машина не продается по полгода, человек вынужден создавать через несколько месяцев, когда объявление снимается с публикации, другое такое же. Получается, что в истории у него висят несколько одинаковых машин, и можно подумать, что это дилер, но в действительности это один и тот же автомобиль, который просто в виду каких-то причин не продался с первого раза.

Так что нельзя использовать эти надстройки в качестве основного индикатора «перекуп/не перекуп», всегда нужно анализировать информацию, потому как многие дилеры знают о подобных расширениях и пытаются для продажи каждой машины покупать новую сим-карту.

Расширение (надстройка) для браузера Yandex (Google Chrome) «Перекуп Клуб»

Расширение представляет собой всплывающее окошко в правом верхнем углу странички с объявлением. У него есть бесплатная версия и расширенная платная. Для того чтобы понять перекупщик перед нами или частник вполне достаточно и бесплатной версии. Чтобы все заработало, как надо, расширение просит зарегистрироваться или залогиниться (это дело одной минуты).

1 – Расширение само считает приблизительное отклонение от среднерыночной цены на этот автомобиль. В данном случае цена примерно на 170 000 рублей ниже среднерыночной. Это связано с огромным пробегом автомобиля и тем, что машина, как видно по фото, работала в такси.

2 – Количество объявлений, опубликованных с этого номера. В данном случае 6, так что, очевидно, перед нами дилер.

Расширение (надстройка) для браузера Yandex (Google Chrome) «Перекупы Авто»

Расширение представляет собой текстовый блок в красной рамке перед объявлением (выделено желтым). Работает надстройка довольно медленно, поэтому прежде чем вся информация по объявлению загрузится, нужно подождать секунд пять. Видим, что надтройки «Перекупы Авто» и «Перекуб Клуб» не заменяют друг друга, а дополняют. У них разная информация о количестве объявлений, данных с этого номера телефона (обведено красным) – 4 и 6 соответственно. Расширение «Перекупы Авто» не предоставляет информацию о средней цене и отклонении от нее, зато показывает предыдущие объявления продавца.

Расширение (надстройка) для браузера Yandex (Google Chrome) «AVinfo»

Это платное расширение, но ознакомительный доступ позволяет бесплатно получить информацию по 20 объявлениям в день (1). Для частника, ищущего себе машину, этого вполне достаточно. Я считаю, что на данный момент это одно из лучших расширений как по количеству информации, так и по скорости работы.

Вообще возможности платной версии расширения AVinfo и сайта-разработчика av100.ru заслуживают целой отдельной главы, но это, скорее, инструмент для самих перекупщиков и автоподборщиков, поэтому в этой книге мы поговорим только о возможностях бесплатной версии, а кому интересно, может зайти на сайт самостоятельно.

1 – Счетчик оставшихся на сегодня запросов. 2 – Номера телефонов продавца. Как видим, профессиональные дилеры стараются очень часто менять телефоны. 3 – Расширение автоматически определяет, к какому региону относится номер телефона. Если регион продажи и регион телефонного номера не совпадают, расширение выдаст предупреждение. Это должно насторожить: так чаще всего делают мошенники. 4 – Отклонение от средней рыночной стоимости. 5 – Количество опубликованных объявлений с этого телефона. Плюс сразу показываются марки продаваемых машин. Как видим, этот дилер не специализируется на какой-то одной марке, а продает любые автомобили. 6 – Список последних 15 объявлений с ценами и пробегом. По этой статистике можно отследить скручивался ли в процессе продажи пробег, как изменялась цена и как долго уже продается машина.

Кстати, иногда, анализируя историю продаж одного продавца, можно столкнуться с забавными ситуациями. Например, сначала машина выставлялась на продажу за 400 000 рублей с пробегом 170 000 км, через пару недель за 480 000 с пробегом 93 000 км, а еще через месяц с пробегом 105 000 км за 450 000 рублей. Налицо скручивание пробега и эксплуатация машины самим перекупщиком.

Расширение «AVinfo»

Яркий пример того, как расширение помогает отследить историю цен на один и тот же автомобиль. Изначально дилер просил за машину 900 000 рублей, а в объявлении, которое есть сейчас уже 835 000. Более того, видно, автомобиль не продается уже месяц. Если дилер не вносил себя в ПТС как собственника и не перерегистрировал машину на себя, у нового покупателя могут возникнуть проблемы.

В данном случае в объявлении менялась только цена, иногда же меняется ещё и пробег. Забавно видеть такие случаи в расширении, но совсем не смешно, когда сталкиваешь с машинами со скрученным пробегом в реальности.

 

Глава 22: Как узнать перекупщика по фотографиям

Дилеры-одиночки (обыкновенные перекупщики) хорошо маскируются под частников. И 100-процентного способа отличить одного от другого нет. Тут нужны комплексные меры и взгляд на все факторы разом. О надстройках браузера я уже сказал – это забота компьютера.

Вы же должны смотреть на фотографии. Перекупщики обычно замазывают номера очень аккуратно (они же профессионалы, овладели фотошопом). У частников номера либо неаккуратно закрашены в Paint’е, либо просто завешены тряпочкой. Кстати говоря, тот, кто думает, что номера замазывают на фотографиях только перекупщики, тот не прав. Замазывают последнее время все. В основном, потому что есть другие мошенники, которые наживаются на добросовестных продавцах, но отчасти потому, что на auto.ru появилась такая функция и многие пользуется ей просто глядя на других.

Сервис Авто.ру замазывает номера автомобилей автоматически так, как на фото справа. На фотографии слева номер, судя по всему, был скрыт с помощью какой-то другой программы или сайта. Это должно насторожить. Частники, обычно так не заморачиваются. Особенно странно это выглядит, когда номер скрыт по-разному в пределах одного объявления, как в этом случае. Кстати, расширения и другие признаки указывают, что это объявление от перекупщика.

Если машина сфотографирована на заправке, это почти наверняка перекупщик. Не знаю почему. Просто так показывает практика.

Перекупщики часто любят скрывать потертые сиденья и руль чехлами. Так что если на фотографиях руль в оплетке, с большой долей вероятности перед нами перекуп.

Пример явного объявления от дилера, который притворяется частником.

1 – Нет номеров. Снять машину с учета по действующим законам можно только для утилизации или для продажи за границу (случай угона в расчет не берем). 2 – Колеса явно обработаны чернителем, машина выдраена, на ней явно не собираются больше ездить. Частники, как правила, эксплуатируют машину вплоть до продажи. 3 – Моторный отсек помыт. Либо его помыли, чтобы скрыть какие-то следы течей, либо сделали такую неграмотную предпродажную подготовку. 4 – Обычно частные продавцы указывают просто имя. И пишут его с большой буквы. 5 – Адрес осмотра очень непонятный. 6 – Машина 2016 года с пробегом 26 000 км продается всего за 365 000 рублей. Цена занижена примерно на 250 000 рублей. Возможно, это фейковое объявление. 7 – Регион, к которому прикреплен номер телефона, и город продажи не совпадают. Города Краснодарский в Тульской области нет. 8 – Типичное описание фейкового объявления или объявления от мошенников. Его фейковость подтверждает то, что телефон абонента все время занят. За то время, пока я писал эту и несколько следующих глав, дозвониться я не смог.

Чехлы на сиденьях тоже должны насторожить. Но наравне с перекупщиками ими пользуются и обычные автовладельцы, которые порой натягивают чехлы даже на дорогие кожаные сиденья. Так или иначе, 100-процентно перекупщика нельзя определить по какому-то одному признаку на фотографии. Каждый признак должен насторожить, но делать выводы только по фото нельзя, обязательно нужно смотреть ещё на описание, телефон, имя, адрес – в общем, комплексно оценивать объявление.

Каждый из признаков отдельно не имеет значения и ни о чем не говорит, но когда все они указывают на одно и то же – это повод обратить более пристальное внимание на остальные признаки.

Наглядный пример фейкового объявления или объявления от перекупщика

1 – Цена занижена как минимум на 170 000 рублей. 2 – Пробег подозрительно мал, хотя в теории такое бывает. 3 – Типичный комментарий ленивого перекупщика – только общие фразы. 4 – Двигатель помыт. 5 – Руль в чехле. 6 – Салон явно готовили к продаже, нет никаких признаков того, что на машине ездят. В ногах у водителя даже газетка постелена. 7 – Нет имени. Частник всегда его указывает. 8 – Указан просто город. Ни района, ни конкретной улицы.

 

Глава 23: Как определить перекупщика по описанию

Перекупщики не любят много писать. Часто ограничиваются фразами типа «машина в хорошем состоянии. сел и поехал», «машина отличная, все ТО вовремя. перекупам и салонам просьба не звонить», «все вопросы по телефону». Причем нередко именно так, всё с маленькой буквы.

Иногда они более разговорчивы (реальный пример, только что нашел на auto.ru): «Продам Hyundai Solaris 2012 года, автомобиль находится в хорошем, как технически, так и внешнем состоянии. Салон чистый, ухоженный. Перекупам не звонить! Станьте владельцем поистине народного и комфортабельного автомобиля! По остальным вопросам обращаться по тел. с 10:00 по 21:00». Как видим, никакой конкретики тут нет, 100-процентный перекуп. Об этом же, кстати, говорят и надстройки.

Ещё один косвенный признак – посмотреть место встречи. Если указан просто город, без указания улицы, конкретного места или хотя бы района – это повод насторожиться. Перекупщики никогда не указывают точное место встречи в объявлении.

Пример объявления от дилера, притворяющегося частником

1 – Вместо имени написано «Продавец». Ни один частник до такого не додумается.

2 – Вместо адреса просто город, без района, улицы, станции метро.

3 – Фотографий мало и они неинформативные. Все фото обрезаны, вида сзади и салона нет вообще. 4 – Расширение подтверждает то, что это объявление от перекупщика. С этого номера телефона он продает 7 автомобилей.

Обратить внимание стоит на пробег. Частник никогда не напишет пробег с точностью до километра, потому что он, скорее всего, ездит на этой машине. А вот дилеры нередко этим грешат.

И, как обычно, верьте глазам своим. Если на фотографии явно видно, что фары галогеновые, а в салоне установлен кондиционер, хотя в описании написано, что стоит ксенон и климат-контроль, то это еще один повод усомниться в компетентности продавца. Конечно, перекупщики обычно разбираются в машинах и не допускают таких ошибок, а какой-нибудь дедушка-частник наоборот может что-то перепутать, но в любом случае такие нестыковки должны насторожить и заставить вас задать дополнительные вопросы продавцу по телефону.

Всё это можно считать неубедительным, и так оно и есть, когда все эти признаки встречаются поодиночке, но когда в объявлении они присутствуют все вместе, можно закрывать его и открывать следующее.

Это фотография из объявления якобы частника. Но разве носит кто-нибудь на ключах бирку с номером? Такие бывают только в автопарках, дилерских центрах, стоянках.

В некоторых объявлениях перекупщиков выдают подобные мелочи.

 

 

Глава 24: Как определить перекупщика по телефону

Вот мы и добрались до самого интересного и ненавистного для многих – звонков. Отфильтровав, сидя за компьютером, явных перекупщиков, мошенников, дилеров и автосалоны, надо звонить по оставшимся понравившимся объявлениям. Не факт, что все машины будут от частников, потому как некоторые перекупщики умеет отлично маскироваться. Поэтому звонок по телефону – это еще одна проверка.

Вообще говоря, разговор лучше начинать со слов: «Здравствуйте, я звоню по поводу автомобиля». Умышленно не уточняйте по поводу какого. Частник продает одну машину – свою, а у перекупщиков иногда на продаже несколько машин (не говоря уже о салонах) и он должен будет уточнить, какая именно вас интересует. Если уточняет, можете сразу прощаться и вешать трубку.

В интернете много советчиков, которые рекомендуют целый список вопросов, который следует задать при телефонном разговоре. Все они в принципе дельные, но по опыту можно сказать, что эти же вопросы задают и перекупщики при покупке машины. Так что вас самого могут принять за дилера, и разговор не заладится (читай – вас пошлют куда подальше). Постарайтесь превратить деловой разговор в дружескую беседу.

Разговор – это всегда сложно. Никогда не знаешь, кто на том конце провода. Многие стараются быстрее договориться о встрече и не задавать по телефону лишних вопросов. Это неправильно. Выяснив все по телефону, возможно, вообще не придется никуда ехать. Вы хозяин положения – вы покупатель. Спрашивайте, что хотите и сколько хотите. Вы имеете на это право.

Потом поинтересуйтесь пробегом, состоянием машины, комплектацией. Понятно, что все это указано в объявлении, но перекупщик будет отвечать очень нервно или ответит что-то вроде «все написано в объявлении». Частник же ответит на вопросы без протестов и недовольства и начнет рассказывать дальше сам. Не всегда всё, что он говорит, правда, но без прикрас никуда.

Затем спросите, когда делалось последнее ТО, что менялось, где и какие царапинки, сколы, вмятинки, потертости и протертости. Спросите, где обслуживался автомобиль и есть ли чеки, заказ-наряды, сервисная книжка и отметки в ней. Когда менялся ремень ГРМ. Какие крупные замены и технические работы проводились в последние 20 000 км.

Частник на эти вопросы ответит без промедлений, даже если все время обслуживался в сервисе и ничего не понимает в машинах. А вот перекупщик будет отвечать с затруднениями. Вероятно, с первого раза понять, перекупщик на том конце провода или нет, у вас не получится, но если попрактиковаться на объявлениях заведомо перекупских, то через два-три разговора вы научитесь их узнавать.

 

Глава 25: Вопросы про ПТС

7

Обязательно спрашивайте по телефону, есть ли у машины оригинал ПТС (не путать с СТС – свидетельство о регистрации транспортного средства; ПТС все держат дома, а СТС возят с собой) или нет. Не связывайтесь ни с дубликатами, ни с выданными взамен утерянного (почему? – об этом позже).

Кроме того обязательно спрашивайте сколько владельцев вписано в ПТС. Не рекомендую связываться с машинами, у которых было три и более владельцев (в идеале ищите машину с одним владельцем или с двумя, три – это максимум). Исключения – автомобили старше 10 лет.

Узнайте, давно ли человек владеет машиной. Если давно, то хорошо. Если пару месяцев или полгода, то нужно задуматься: либо с машиной что-то не так (начала сыпаться или оказалась битая), либо это перекуп (восстанавливал битую машину или долго наводил лоск), либо какой-то посредник.

К слову о посредниках. Обязательно спросите: «Вы владелец или просто помогаете с продажей?». Не должно быть никаких ответов, что машина брата, папы, свата, деверя и так далее, иначе продающий на 95 процентов перекупщик. Владельцем машины должен быть продающий. В крайнем случае, допускается, когда муж продает машину жены. И то, не постесняйтесь и спросите одинаковая ли у них фамилия. А при встрече попросите продавца показать штамп в паспорте. Во всех остальных случаях не собственник может продавать автомобиль только в одном случае: если у него есть нотариально заверенная генеральная доверенность. При этом при такой продаже нужно сделать пометки в ДКП (договор купли-продажи) и ПТС, что автомобиль продается на основании доверенности.

ПТС должен быть оригинальным, в нем должно быть не более двух-трех владельцев, и последним должен быть именно тот, кто продает машину по факту.

Дело в том, что закон отводит на перерегистрацию транспортного средства 10 дней. За это время перекупщики стараются быстро перепродать автомобиль с небольшой наценкой. При этом они либо упрашивают прежнего владельца поставить подпись в ПТС без данных покупателя (чем это может закончиться, написано в главе 53: «Что будет, если не поставить машину на учет за 10 дней»), либо идут на прямую подделку подписи. Кончиться это может тем, что вы останетесь и без денег и без машины (об этом уже было написано в главе 13: «Почему нужно бежать от перекупщиков»).

 

Глава 26: Почему ПТС должен быть оригинальным

Перекупщики и мошенники тоже люди и живут в том же мире, что и мы с вами, так что отлично знают, что покупатели не любят, когда у машины много владельцев. Поэтому они придумывают всяческие способы обмана. Про один я уже говорил. Они просто не вписывают себя в ПТС, договариваясь с прежним владельцем, чтобы тот поставил свою подпись без данных о покупателе. Или просто подделывают его подпись при продаже.

Ещё они могут купить какой-нибудь хлам, у которого и так было много владельцев, несколько раз перепродать машину друг-другу, а потом прийти в ГИБДД за новым ПТС, так как в старом закончилось место. В этом случае перекупщик может сказать покупателю, что угодно. Даже что владелец был всего один или два.

Кроме того, с дубликатом ПТС часто продают кредитные машины. Оригинал ПТС находится в залоге у банка, мошенники получают в ГИБДД его дубликат (например, пишут заявление о потере оригинала) и продают автомобиль, вешая покупателю лапшу на уши о том, что с оригиналом что-то случилось (дети порвали, собака съела, случился потоп, пожар и т.д.).

Бывают и другие случаи. Иногда при продаже краденых автомобилей не перебивают номера, а затирают цифры в ПТС и пишут новые. Иногда подделывают и сами ПТС (для проверки нужно использовать специальный прибор для проверки водяных знаков). Бывают машины-двойники.

В общем, чтобы не перечислять все возможные варианты, дам один простой совет —

никогда ни при каких условиях, какие бы правдоподобные истории вам не рассказывали, не покупайте машину без оригинала ПТС.

Единственное исключение (о котором я, на самом деле, не хотел бы вам говорить, чтобы не соблазнять) – машину с копией (дубликатом) ПТС можно купить, если:

а) она старше десяти лет;

б) продавец показал вам чек на покупку автомобиля и распечатанную копию всех страниц оригинального ПТС;

в) вы на 100% уверены в состоянии автомобиля;

г) все вышеперечисленные условия выполняются одновременно.

Дубликат ПТС проще всего узнать по штампу «Дубликат» на первой странице. Но в последнее время сотрудники ГИБДД взяли привычку не заморачиваться со штампом. Как в таком случае быть? Все просто. На первой странице всегда есть строчка, в которой указывается дата выдачи ПТС. Если год выдачи соответствует году выпуска автомобиля, то всё нормально. Если ПТС новее машины, значит, это неоригинал.

Слева то, как должно быть. Год выпуска автомобиля 2006. И год выдачи ПТС тоже 2006. Все ок. Справа то, как не должно быть. Год выпуска автомобиля 1983, а год выдачи ПТС 2014. В данном случае так потому, что при продаже происходила замена ПТС образца СССР на российский. Тем не менее, сказать, сколько записей было в предыдущем ПТС невозможно.

Ещё нужно обратить внимание на наличие граф для вписания нового владельца. Если места нет, то не стоит верить рассказу продавца о том, что дубликат выдадут автоматически при регистрации автомобиля. Инспектора ГИБДД, конечно, могут пойти на уступки, но они не обязаны этого делать, так как одного договора купли-продажи для перерегистрации автомобиля недостаточно, нужны ещё внесенные в ПТС изменения. А так как из-за отсутствия места их нет, вам могут просто отказать в регистрации автомобиля. Иными словами, если места в ПТС нет, заменой должен заниматься продавец. Либо, нужно ехать в ГИБДД вместе. И да, перед получением дубликата, лучше снять копию с оригинала – это сыграет в плюс при следующей продаже, когда уже вы будете продавать этот автомобиль.

 

Глава 27: Как разговаривать с продавцом

С перекупщиками разобрались. С тем, что у них машины лучше не покупать, тоже. Так что теперь поговорим о том, какие вопросы задавать частным продавцам по телефону.

На этапе выяснения перекуп/не перекуп часть вопросов вы уже задали. Теперь можно уточнять битая ли машина, крашенная, есть ли гниль или следы коррозии. Что бы человек ни ответил, нужно это запомнить или записать, чтобы при личном осмотре проверить его слова. Это даст основания верить ему или нет в остальных вопросах. Поинтересуйтесь также, не против ли человек проверки его автомобиля толщиномером и на СТО? Если против, значит для этого есть повод и лучше отказаться от такой машины.

Если продавец говорит что-то типа: «Приезжайте, проверяйте», можно заканчивать. И для вас, и для продавца лучше, если вы приедете на осмотр и поговорите у капота. Так что договаривайтесь о точном месте встречи и времени, заранее уточнив, могут ли быть задержки или нет.

Казалось бы, всех перекупщиков и мошенников мы отсеяли по объявлениям и телефону, на осмотре нужно держать ухо востро. Во-первых, потому что нельзя верить словам продавца. Некоторые просто очень много приукрашивают, а некоторые – это хорошо замаскировавшиеся перекупщики, которые иногда такие истории рассказывают, что не подкопаешься.

Во-вторых, в последнее время набирает популярность подстава за царапину. Когда вы приезжаете с толщиномером или просто очень скрупулёзно начинаете осматривать кузов, вас слегка толкают, чтобы вы оцарапали машину, и требуют оплатить ремонт (обычно 3—5тысяч рублей).

Кстати, иногда перекупщики много говорят, чтобы создать видимость, что это их собственная машина, но если прислушаться, то весь разговор ни о чем. Спросите о конкретных вещах, которые можете проверить по вторичным признакам. Например, давно ли менялось масло, когда менялся ремень ГРМ или приводной ремень. Спросите, какое масло заливалось. В общем, вопросы примерно те же самые, что и по телефону. Если продавец дает вам какие-то чеки и заказ-наряды, спросите что-то из того, что там написано. Или хотя бы то, где проводились последние работы.

Если продавец делает вид, что спешит, опаздывает на встречу, не дает полностью проверить автомобиль, это верный признак того, что перед вами перекупщик или человек, которому есть, что скрывать. Как правило, и не имеет смысла настаивать на дальнейшей проверке, автомобиль все равно окажется негодным. Оставьте его для кого-нибудь другого.

Бывали случаи, когда приходишь на осмотр, достаешь толщиномер и диагностический разъем, а продавец тебе так вежливо говорит: «Не надо». Причем случается это и у официальных дилеров. Люди/менеджеры понимают, что автомобилем вы не заинтересуетесь, а только потратите свое и их время.

 

Глава 28: Приборы для осмотра автомобиля

В идеале, если вы ничего не понимаете в машинах, хорошо бы все понравившиеся автомобили отгонять в сервис к специалистам на осмотр и диагностику. Но это довольно накладно, так что для начала можно попросить поездить с вами какого-нибудь сведущего друга.

Хорошо было бы прихватить с собой толщиномер (его можно не покупать, а просто взять в аренду на несколько суток) и сканер (диагностический разъем) для считывания ошибок или хотя бы для диагностики двигателя.

Аренда толщиномера стоит около 200 руб/сутки, диагностический разъем от 100 руб/сутки.

Первый и второй отличаются между собой и по цене, и по функционалу, хотя выглядят и работают они примерно одинаково. Первыми обычно пользуются на крупных сервисах (один из самых известных производителей – Launch, стоят они от 30 000 рублей за самый простой вариант), а второй можно купить в интернете за 1—2 тысячи рублей или заказать из Китая. И тот и другой опять-таки можно взять в аренду.

Они довольно просты в обращении, подсоединяются по Bluetooth к телефону или планшету, считывают ошибки и выдают их коды. На месте, правда, с кодами разобраться можно не всегда, нужны справочники или интернет с расшифровками.

Вконтакте и на Авито есть десятки предложений по аренде толщиномеров и диагностических разъемов.

Пригодится маленький яркий фонарик (можно использовать вспышку на телефоне) и салфетки, чтобы вытирать руки и грязные места на машине.

Если толщиномер раздобыть не удалось, то можно взять с собой хотя бы небольшой и не очень мощный магнит. На деталях с толстым слоем шпатлевки он не будет держаться. Такой способ, естественно, подойдет только для стальных кузовных элементов, ни пластиковые, ни алюминиевые элементы так проверить не получится. Да и способ этот заведомо не точный. Но на безрыбье, как говорится, и рак – рыба.

 

Глава 29: На что обратить внимание при проверке толщиномером

Допустим, толщиномер вы взяли в аренду или у знакомого. Пользоваться им легко. Как правило, он отдается настроенным, а в комплекте всегда идут калибровочные пластины на всякий случай. Но нужно кое-что знать, чтобы не смотреть на цифры, как баран на новые ворота, а делать правильные выводы.

Все автомобили красят на заводе по-разному. У кого-то слой краски больше, у кого-то меньше, но в общем случае рекомендации такие: прибор показывает меньше 300 микрон – нормально, возможно был косметический ремонт (обычно толщина заводского ЛКП составляет от 80 до 170 микрон), от 300 до 700 – машина красилась и, возможно, совсем немного шпатлевалась. Это плохо, но не всегда критично. Если ремонт был выполнен качественно и силовые элементы не пострадали, ездить на такой машине можно. Больше 700 микрон – машина серьезно шпатлевалась.

Показания толщиномера могут даже на машине с завода плясать от 80 до 180 микрон. Цифры на экране – всего лишь информация для анализа, а не диагноз.

Но тут есть одно «но». Большинство японцев красится очень тонко – для них 300 микрон – это уже ремонт, а для Jeep, например, 330 микрон могут быть нормой. (Ходят слухи, что советские правительственные машины вообще красились и лакировались в 6 слоев, так что у них 800 микрон – это норма). Так или иначе, прежде чем бросаться с наездами на продавца и делать неправильные умозаключения, нужно посмотреть в интернете таблицы толщины ЛКП для проверяемой модели. Иногда такие таблицы для популярных моделей дают вместе с толщиномором. В конце книги, в приложении, я тоже разместил таблицу по некоторым моделям на всякий случай.

И потом, многое зависит от того, где и какие показания показывает толщиномер. Скажем, задние крылья почти никогда не меняют, а выправляют и шпатлюют. В этом нет ничего критичного. Подкрашивание и перекрашивание бамперов – это вообще обычное дело. Если все остальное в порядке, бояться нечего. А вот если стойки кузова или пороги шпатлеванные, значит, авария была серьезная. Лучше сразу отправляться на осмотр другой машины.

Лучше сначала померить крышу. Если это не перевертыш, то, скорее всего, показания там будут заводскими. Надо только иметь в виду, что заводские показания тоже подразумевают погрешность. Где-то толщина краски может быть 120 микрон, а где-то – 80 (на отечественных машинах погрешность нередко еще больше). Далее промеряем все элементы кузова как минимум в пяти-восьми местах. Двери, например, обязательно измеряются в углах и в центре. Чем больше измерений, тем лучше. Кстати, маляры при ремонте не могут нанести краску так же равномерно, как на заводе, так что крашеную деталь можно определить по большому разбросу значений. И не забываем измерять стойки кузова (в том числе центральные) и пороги.

И несколько нюансов. Дополнительный слой краски – это примерно 100—200 дополнительных микрон, виниловые пленки – плюс примерно 150 микрон, а полиуретановые пленки добавляют к показаниям около 300 микрон.

 

Глава 30: Как без толщиномера определить красилась ли машина

Во многих случаях, особенно, когда машина не новая и не слишком дорогая, а ремонт делался не слишком качественный, можно увидеть покрашенные места или детали глазом. Но нужно потренироваться. Оттенки будут отличаться почти всегда. Сделать цветовой переход идеальным практически невозможно, плюс это очень дорого. Поэтому перекупщики, да и многие владельцы экономят и красят только поврежденную деталь. Смотреть на автомобиль нужно как минимум под тремя углами: в 45, 90 и 110 градусов, а лучше и под острыми углами со всех сторон в погожий день. Или при очень хорошем искусственном освещении. Машина, естественно, должна быть вымыта. Важно, чтобы свет не падал строго перпендикулярно осматриваемой поверхности – такое освещение сглаживает эффект разных оттенков.

Дешевая машина. Прежний владелец явно не заморачивался с подбором краски и цветовыми переходами. Разница тонов соседних деталей видна невооруженным глазом.

Лучше всего разнотон будет виден на расстоянии примерно 10 метров. Заметить крашеные места можно не только по оттенкам, но и по разному качеству покрытия, по шагрени, например. Или по волнам краски, по подтекам, по разнице в эффекте «металлик». Потренируйтесь видеть всё или хотя бы что-то из этого на машине, у которой точно есть неродной окрас. Наверняка у кого-то из родственников или друзей машина когда-то была в ремонте, пусть даже косметическом.

Ещё один очевидный разнотон между капотом и крылом. С цветовыми переходами никто не заморачивался.

На фото слева шагрень на бампере, справа – шагрень на крыле. Разница колоссальная. Очевидно, бампер красили не на заводе.

Разную шагрень проще всего заметить на соседних элементах по отражениям и бликам. Смотреть как обычно нужно не под прямым углом, а сбоку. И свет опять-таки не должен быть перпендикулярен поверхности, лучше всего, чтобы он был под углом примерно 45 градусов. Чаще всего окрашенная поверхность напоминает апельсиновую корку, а заводская – менее грубую лимонную. Но бывают ситуации (очень редко), когда маляры пытаются убрать шагрень приличным слоем лака и полировкой. В этом случае шагрень на вновь окрашенной детали может быть даже меньше, чем заводская, но это редкость. Автомобили на продажу так тщательно никто не полирует.

На фотографии видна капля краски. Иногда бывают целые подтеки либо от небрежности, либо от невнимательности.

Под углом можно увидеть небольшие вмятинки от камушков. Заметить их проще всего по искажающимся бликам и отражениям. Такие вмятины в мастерских умеют выправлять без покраски. За каждую возьмут от 500 до 2000 рублей. Можно ездить с ними, «накопить» ещё сколов и вмятин и поменять капот полностью. Так или иначе, даже такие повреждения – это повод поторговаться.

Кстати, осмотр машины под углом позволит увидеть ещё и мелкие вмятинки, которые под нормальным углом зрения практически незаметны. Не то, чтобы они критичны, просто это хороший повод поторговаться.

Важный момент: очень часто даже на премиальных и очень дорогих машинах есть небольшой разнотон бамперов и остального кузова. Это связано с тем, что бампера, как и некоторые другие элементы-смежники поставляют на конвейеры уже окрашенными. Особо заметен разнотон на серых, серебристых, синих и черных эмалях. Поэтому выводы о том, красился ли бампер или нет лучше делать не только по оттенку цвета, но и по шагрени.

Ещё один признак покраски автомобиля – сбитая краска на болтах лючка бензобака. Для подбора краски чаще всего снимают именно его.

При небрежной покраске (обычно на недорогих автомобилях) можно обнаружить следы краски на резиновых уплотнителях, молдингах и пластиковых деталях. Они возникают из-за того, что маляры ленятся демонтировать и разбирать детали полностью перед покраской и просто оклеивают смежные детали малярным скотчем (герметичность в этом случае почти всегда сомнительная). Так что если вдруг заметили такую небрежность, то возникает не только вопрос об аварии, но и вопрос о том, как же качественно машину восстанавливали.

Примеры небрежной покраски.

1 – Краска на резиновых уплотнителях с внутренней стороны двери.

2 – Краска на хромированных элементах с внутренней стороны двери.

3 – Краска на рамке окна с внешней стороны.

4 – Краска на уплотнителях в дверном проеме.

Посмотрите на сколы, потертости и царапины. В процессе эксплуатации они появляются естественным образом. А если с одной стороны они есть, а с другой их нет, значит, машина перекрашивалась. Иногда бывает, что машина с пробегом тысяч в 50—70 имеет бампер без единой царапинки и скола. Такого, естественно, не может быть.

Ещё один пример небрежной покраски. Краска на молдинге вокруг окна.

Небольшие кратеры (впадинки, углубления, точки, как будто от крошечного камушка) на покрытии образуются из-за того, что на эмаль при обработке лаком попала микрокапелька силикона или масла – они (силикон и масло) отвергают его (лак). В результате образуется как бы ямка, в которой нет лака. Исправить этот дефект крайне сложно и затратно, так что в большинстве случаев оставляют так, как есть. Заметить такие кратеры несложно, но нужно быть внимательным и смотреть под углом. Они редко встречаются поодиночке, так что если заметили один, где-то должны быть и другие.

На фотографии хорошо виден кратер – дефект, который возникает при покраске. Образуется, когда при нанесении лака на эмаль попадает капелька масла или силикона. На фотографии хорошо виден только самый крупный кратер (он около миллиметра в диаметре), но глазом видны и более мелкие рядом.

Иногда под лак попадает пыль, волосы, какие-то волокна, мелкие частички мусора – все это будет прекрасно видно и все это говорит о том, что деталь красили в сервисе, а не на заводе.

Хуже всего скрывают свои недостатки машины черного цвета. На них увидит все дефекты даже неподготовленный человек под прямым углом под перпендикулярными лучами солнца. Чуть сложнее увидеть недостатки на других темных оттенках (темно-синем, темно-зеленом, фиолетовом). Белый цвет при ярком освещении скрадывает почти все изъяны. Как правило, удается увидеть только разнотон деталей. На таких и других светлых машинах нужно обязательно отследить отблеск света, скользя взглядом под углом от переднего крыла к заднему: поверхность должна быть ровный, блик не должен искажаться и дергаться.

Если цвет металлик, то взглядом увидеть разнотон бывает очень сложно (отвлекают и мешают блестки), в этом случае может помочь режим черно-белой съемки на телефоне – в видеоискателе или на фото тона будет отличаться. Ещё один прием: если есть смартфон с приличной камерой, то можно сделать фото подозрительной детали вместе с соседней, открыть его в любом фоторедакторе и поиграться с настройками яркость/контрастность и цветовой тон. Любое несовпадение сразу бросится в глаза.

На машинах в цвете «металлик» увидеть разнотон помогает режим черно-белой съемки. Он «убирает» блестки, и разнотон становится более очевидным.

Выше я говорил, что небольшой разнотон у бамперов с другими частями кузова может быть с завода. Но он настолько минимальный, что увидеть его неподготовленному взгляду будет очень сложно, так что если видите разнотон бампера и крыла невооруженным взглядом (как на примерах из этой книги), скорее всего, он вызван именно покраской одного из этих элементов.

Бывает и так, что машина была в аварии, но так как детали не шпатлевались, а брались с разбора, толщиномер ничего критичного не показывает. Поэтому нужно смотреть еще и на то, не снималась ли деталь.

 

Глава 31: Как узнать, что деталь менялась

В принципе в замене кузовных элементов деталями с разбора нет ничего страшного. Иногда так поступают с капотом. На нем с возрастом возникает много сколов, мелких вмятин, царапин и всего прочего. Он может начать «цвести». И бывает проще и дешевле купить такой же капот такого же цвета с разбора, чем ремонтировать и перекрашивать свой. Хотя так делают нечасто.

А уж двери, крылья и багажник берут с разбора в основном только для ремонта. При этом на складах запчасти помечаются перманентным маркером, смыть который очень сложно. И если видите его следы – это повод задуматься.

Смотрите на зазоры. Они должны быть равномерными (если это только ни какой-нибудь старый ВАЗ, на них зазоры могут прилично «гулять» с завода). Например, зазоры слева и справа капота должны быть симметричными. Между тем сам зазор может немного «гулять». Например, у лобового стекла быть чуть меньше, а в середине чуть больше. Главное – чтобы так было и слева, и справа. И не было такого, что в одном месте в зазор проходит палец, а в другом месте детали чуть ли не внахлест.

Зазора между крылом и капотом около фары почти нет. Детали чуть ли не внахлест. С другой стороны зазор более или менее равномерный (на фото не видно). Капот явно неродной.

С дверными зазорами то же самое. По идее они должны быть равномерными, но даже если где-то чуть уже, а где-то чуть шире, посмотрите на аналогичный зазор с противоположенной стороны машины. Или на другой такой же машине. Если там так же, то все ок. Если нет – деталь снималась. Просто так, знаете ли, двери, капоты и багажники не снимают. Плюс ко всему разные зазоры с разных сторон автомобиля могут быть косвенными признаками нарушенной геометрии кузова.

Зазор неровный. В щель внизу почти входит мизинец, сверху двери почти внахлест. Более того, молдинг стоит криво, не вровень с дверью.

В деле осмотра машины мелочи всегда важнее того, что на виду. Поэтому не отвлекайтесь на разговоры с продавцом и пользуйтесь глазами. Они не соврут.

Сбитая с болтов краска – ещё один признак демонтажа. Иногда болты вообще меняются на неродные. Чтобы это понять, посмотрите на все остальные болты, на болты в аналогичном месте с другой стороны. Или на болты на другой такой же машине.

Посмотрите на клипсы. Если есть недостающие или поломанные, спросите у владельца, для чего снимались панели или обшивка. Понятно, что обшивка может сниматься не только для ремонта кузова, но если вразумительного ответа не получите, то владелец что-то скрывает.

Посмотрите на маркировку стекол. Она должна быть одинаковой, в противном случае стекла менялись. Лобовое могло меняться, конечно, из-за сколов и трещин (если машина старая), а вот остальные, как правило, меняют только в случае аварии или вандализма.

Маркировка стекол может сказать о многом, но при осмотре машины нужно уметь читать со стекла только дату производства. И, естественно, обращать внимание на производителя. Если производители на соседних стеклах разные, очевидно, они менялись.

Единого стандарта обозначения даты производства у производителей стекол нет. В данном случае дата производства обозначена точками и цифрой. Если точки стоят до цифры, то отсчитывать месяцы нужно от января. То есть дата производства этого стекла – март 2006 года. Год совпадает с годом выпуска автомобиля, все ок.

Если точки стоят после цифры, то отсчитывать нужно от июля. Например, маркировку 9·· следует расшифровать как август 2009 года.

Одна и та же машина. Боковые стекла разные. Это и другие признаки в совокупности дают право сделать вывод, что машины была сильно битая. Покупать её не стоит ни при каких обстоятельствах.

Дата производства китайских стекол (например, фирмы XYG на левом фото (видна только часть цифр)) иногда обозначается в виде пирамиды. Верхнее число означает год, сумма цифр во втором ряду – месяц, а сумма цифр в нижней строке – день производства.

Можно встретить традиционное обозначение даты в формате 08.12 (август 2012 года).

Нередко дата производства обозначается в виде точек и звездочек: количество точек – это месяц, количество звездочек – это год.

Кстати, дата производства автомобиля и стекла может чуть-чуть отличаться. Например, стекло может быть выпущено в ноябре 2011 года, а машина в феврале 2012. В этом нет ничего страшного. Логистика и не более того. Может быть, что одно стекло выпущено в июле, а другое в августе – это тоже не говорит ни о чем плохом.

На машинах, собранных в Японии, как правило, нет никакой маркировки даты выпуска стекла.

Обратите внимание на совпадение молдингов, ребер жесткости и выштамповок на соседних элементах. Подогнать их после разборки машины бывает очень сложно.

Как видим, выштамповки не совпадают друг с другом. Причем ни спереди, ни сзади. Очевидно, снимались двери. Или ставились новые.

Бампер выступает за кузов, плюс видно, как «криво» он покрашен. С качественным ремонтом не заморачивались.

Оригинальные бампера стоят дорого, поэтому при ремонте, особенно на продажу, почти всегда экономят и ставят дешевые китайские бампера. Почти во всех случаях они не идентичны заводским: или чуть больше, или чуть меньше, или кривоваты. В общем, китайский бампер всегда выдаст себя.

На фото бампер и слева, и справа выступает за кузов. С оригинальными бамперами такого не бывает.

 

Глава 32: Как отличить битую машину по вторичным признакам

Если машина битая, значит часть деталей красилась (об этом было выше). Однако если ремонт был сделан качественно и аккуратно, внешних признаков может и не быть (или они могут быть очень хорошо замаскированы). Стоит смотреть вглубь. Загляните под уплотнители, поднимите коврик багажника, загляните под капот. Часто, чтобы цветовой переход был незаметен, красят не только поврежденную деталь, но и соседнюю. Например, не только поврежденную дверь, но и крыло. В этом случае цветовые контрасты будут менее заметны неподготовленному глазу. Часто цветовые переходы делают в неприметных местах, например, внутри дверного проема.

Тут маляры не заморачивались с цветовыми переходами, поэтому видна четкая граница. Сверху старая краска снизу новая. При этом границу попытались сделать в незаметном месте – на выштамповке.

Ещё одна особенность. Обычно после покраски автомобиль полируют. Сама полироль похожа на меловой осадок. Она легко стирается мокрой тряпкой или пальцем. Часто маляры протирают автомобиль и смывают остатки полироли только снаружи, в скрытых полостях почти всегда остаются следы.

На заводах скрытые и внутренние полости красят грубее. На сервисах же и снаружи и внутри будет примерно одинаково. Поэтому в скрытых местах отличие оттенков и шагрени будет более очевидно. Никаких заломов и «гармошек» быть не должно.

Смотрите на сварные швы. На заводе обычно применяют точечную сварку, все «пяточки» одинаковые и без обрывов, так их делают роботы. При ремонте же мастер сваривает элементы вручную. Более того, на заводах детали свариваются в определенной последовательности, а у мастера-ремонтника не всегда есть возможность подлезть со сварными клещами ко всем стыкам, в этом случае выполняется сплошная сварка или сварка прерывистом швом. Так что если видите сильно отличающийся шов или точку сварки (как в лучшую, так и в худшую сторону), то их делали руками, а не роботами. В очередной раз обратите внимание на разные стороны автомобиля. Если с одной стороны есть следы сварки, а с другой нет, то точно был серьезный ремонт.

Справа есть следы от точечной сварки, а слева уже нет. Очевидно, левая задняя часть варилась и шпатлевалась кустарно.

Стоит отметить, что иногда мастера идут на всякого рода ухищрения, чтобы замаскировать следы ремонта. Например, зашпаклёвывают сварной шов, а потом карандашом создают отметины, которые внешне очень похожи на следы точечной сварки. После все это грунтуется, красится и почти не бросается в глаза.

Смотрите на следы герметика между деталями автомобиля. Заводской зачастую лежит почти идеально и едва заметен. После ремонта же он, как правило, нанесен неравномерно и бросается в глаза.

Смотрите на лонжероны. Если есть толщиномер, проверяйте. Иногда невооруженным глазом на них видны «складки», сколы или следы выправления и вытягивания. Понятно, что такую машину нельзя покупать ни при каких обстоятельствах. При следующей аварии он просто не сработает так, как должен.

Лонжерон – это главный силовой элемент автомобиля, как правило, металлическая прямоугольная труба. На некоторых машинах его можно рассмотреть из подкапотного пространства, но лучше всего состояние лонжеронов оценивать с днища, то есть на подъемнике. При аварии он берет большую часть энергии на себя. Сначала сминается он, потом все остальное. Если точно не знаете, где он, а точнее они (левый и правый) находятся, посмотрите в интернете для конкретной модели автомобиля или попросите на сервисе показать вам их и оценить их состояние.

Откройте все двери и посмотрите, нет ли на них следов контакта с кузовом. Если двери «трутся» при закрывании/открывании о кузов, ничего хорошего в этом нет. Особенно странно это на машине до 10 лет.

Откройте все двери и посмотрите на пороги. Зачастую на них много царапин и следов от обуви. Если с одной стороны их нет вообще, то либо человек ездил один, либо их красили. Кстати, если много царапин в заднем правом дверном проеме, есть повод задуматься о том, а не работали ли машина в такси.

Есть и другие вещи, которые теоретически могут указывать на то, что машина была в аварии. Например, фары. На подержанном автомобиле они не могут быть как новые. Их, конечно, можно отполировать, но если вы видите, что одна фара новее, чем другая, следовательно, одна из них менялась. Логичный вопрос – почему? То ли, потому что разбилась в незначительной аварии или камнем, то ли потому что машина протаранила боком дерево, фонарный столб, ограждение и сложилась пополам.

На фотографии отчетливо видно, что правая фара и противотуманка (выделено красным) автомобиля новые, а левые (выделено жёлтым) – старые. Можно было бы предположить, что фара просто разбилась камнем, но когда новая не только фара, но и противотумнка, значит, разбился еще и бампер, а камень был как минимум метровый.

Аналогичная ситуация. Видно еще отчетливее, что вся правая оптика (выделено жёлтым) новая, а правая (выделено красным) – старая с помутневшими стеклами. Плюс ко всему, очевидно, снимался или менялся капот, так как зазоры (выделены зеленым) слева и справа разные. Судя по всему, был приличный удар в правую часть автомобиля. Замечу – эти выводы делаются на основе визуального осмотра (иногда это можно увидеть даже по фотографиям в объявлении) без каких-либо приборов. Продолжать осмотр такой машины не стоит.

Снова разные фары. Слева (выделено жёлтым) новые, справа (выделено красным) старые. Убеждаешься в этом ещё и, посмотрев на маркировки в нижней части стекол фар.

Смотрим на зазоры между фарой и бампером. У новой фары он неравномерный и кривой. Это ещё один признак того, что фары не полировались, а именно менялись.

Если у машины неравномерный износ шин, значит, либо давно не делался сход-развал (если машина старая с большим пробегом), либо машина была в серьезной аварии и геометрия кузова нарушена.

Если машина не очень новая, где-то может проступать ржавчина. Обычно она появляется сначала на крыльях, порогах и под резиновыми уплотнителями. Если в этих местах ржавчины нет, но есть где-то в другом месте, то с большой долей вероятности эта деталь ремонтировалась и перекрашивалась. Причем некачественно (в местах качественного ремонта ржавчина не появляется). Иначе бы «рыжики» появились сначала в самых уязвимых местах (см. начало абзаца: на крыльях, порогах, под уплотнителями).

Обращайте внимание на шины. У них тоже есть маркировка. Дата производства, как правило, указывается на внешней стороны шины в виде четырех цифр, обведенных в овал. Первые две цифры – это неделя, вторые две – год производства. То есть данная шина произведена на 32-й неделе (август) 2015 года.

Целая кладезь информации – скрытые полости. Как правило, ремонтники «вылизывают» то, что на виду и не заморачиваются с тем, что скрыто от глаз. Поэтому пристальное внимание на нишу запасного колеса и недры подкапотного пространства. Часто осмотрщики и автоподборщики даже снимают обшивку багажника, чтобы посмотреть на днище и задние крылья изнутри. Если была авария, то там всегда есть много доказательств. Единственное – не факт, что так безобразничать вам даст любой собственник.

Порог в царапинах и кое-где краска стесана до металла, но на нижней части двери нет никаких следов, следовательно, дверь не трется о порог, а все царапины от обуви и пряжки ремня безопасности.

 

Глава 33: «Утопленники» и перевертыши

«Утопленники» в России последнее время встречаются не так часто. Но в нулевых и девяностых их везли к нам и из Японии, и из Штатов. Ещё один поставщик «утопленников» – Европа. Там нет цунами, но ежегодные проливные дожди то в одной стране, то в другой, погружают сотни автомобилей под воду.

В то же время «утопленники» могут быть и чисто российского происхождения, так что вероятность нарваться на них ненулевая. Нередко в новостях рассказывают про машины, провалившиеся под лёд, а через некоторое время они появляются на сайтах объявлений.

Чем плохи «утопленники», говорить, думаю, не нужно. Они плохи всем. Вода для автомобиля, как и для большинства механизмов – это зло. И если кузов современного автомобиля с хорошей антикоррозийной обработкой, краской и алюминием переживет недолгое пребывание под водой без фатальных последствий, то о салоне, электрике, двигателе и трансмиссии нельзя сказать то же самое.

По-хорошему салон нужно полностью менять. Пластик, дверные карты, кожу, сиденья, обивку – всё. Какой сюрприз и когда выдаст электроника после затопления одному только богу известно. По нормальному нужно менять как минимум электронный блок управления, а как максимум – всю цепь. Последствия для двигателя, трансмиссии, заднего моста (если есть) могут быть разные, но в любом случае всё нужно разбирать, прочищать от песка и грязи, промывать, собирать и заново заливать все масла и жидкости. Сами понимаете, что это очень сложно, долго и дорого. Поэтому перед продажей «утопленников», продавцы, как правило, лишь пытаются просушить салон, почистить его, обработать антисептиками, подлатать электрику малыми силами и всё.

Нюхайте. Если чувствуете запах влаги – это неспроста. Не верьте объяснениям типа «случайно пролил молоко/ацетон/незамерзайку». Любая влага в месте, где её не должно быть – повод отказаться от покупки.

Как правило, просушить салон нормально не удается никогда. В машине всегда будет запах сырости, затхлости. Убрать его невозможно, но можно попытаться замаскировать. Например, сильно прокурить. Или пролить какую-нибудь жидкость с едким запахом, типа растворителя. Повесить кучу освежителей воздуха. А ещё, если вы подошли осматривать машину, а она стоит с опущенными стеклами – это тревожный знак.

Потрогайте поролон под сиденьем (как правило, внизу нет никакой защиты). Если он крошится, разваливается, чёрный или тем более влажный, стоит много раз подумать, отчего он стал таким, перед тем как покупать этот автомобиль. Под сиденьем же есть металлическая сеточка, пощупайте её, на ощупь она не должна быть неприятной, на ней не должно быть ржавчины.

Загляните в бардачок, там иногда есть щели, в которых видны металлические части и болты. Никакой ржавчины там быть не должно, потому как вода туда никогда никак не попадает. Выньте пепельницу, как правило, под ней тоже видны металлические части. Отогните обивку, если возможно, за «бородой» приборной панели. Там опять-таки будет голый металл, он не должен быть с признаками ржавчины.

Посмотрите на обивку потолка. У «утопленников» она либо вздувается, либо на ней есть разводы, которые почти не удаляются. Поднимите коврики, они должны сухие с обратной стороны. Потрогайте обивку. Если в глубине много влаги и песка, есть большая вероятность, что это «утопленник». Сложно просушить ковролин за педалями и под креслами. В этих местах его обычно сушат феном, после чего часто остаются разводы. Если отогнуть у «утопленника» уплотнители, там будет влага.

Посмотрите швы и пороги на предмет ржавчины и гниения. При долгом нахождении под водой именно они первыми сдаются. У утопленников также почти всегда сильно запотевшие фары. Хотя их разумные перекупщики меняют. Поэтому если вы видите на машине новые фары, но бампер старый (это говорит о том, что машина не была в ДТП), а значит, фары менялись по какой-то другой причине.

Наконец, попросите поднять все стекла и на максимум включить печку. Если машина была под водой, со стекол через некоторое время (минут 10—15) буквально потекут ручьи.

Перевертыши любят покупать перекупщики, которые восстанавливают их перед продажей. Чаще их бывает восстановить (читай – привести в нормальный внешний вид) проще, чем другие аварийные автомобили. Однако перевернувшиеся машины очень опасны, потому что у них нарушена силовая структура и еще одной аварии они не выдержат – машина сложится не так, как задумывалось производителем, и не обеспечит должный уровень безопасности пассажирам.

Но, даже не попав в аварию, перевертыш даст о себе знать. Восстановить симметрию у перевернувшегося автомобиля идеально невозможно, поэтому на плохой дороге, ямах, кочках, у перевертыша будут трескаться стекла. Лобовое стекло будет протекать. У перевертышей почти всегда будет неравномерный износ резины, связано это опять-таки с невосстановленной до конца геометрией.

Распознать такие автомобили проще всего по разным стеклам, стеклам с годом выпуска отличным от года выпуска автомобиля и как минимум нескольким крашеным деталям, в числе которых с большой вероятностью будет крыша и стойки кузова. Если есть толщиномер, проверяйте им толщину краски на крыше и стойках. Как правило, там не наносят слой жирным слоем, поэтому если вы видите, что на крыше толщина краски существенно больше, чем на дверях или крыльях (более 600 микрон), спросите продавца почему. Бывает, что крышу красят в черный цвет (или обтягивают пленкой), но если она в цвет кузова, то почти точно это перевертыш.

 

Глава 34: Что говорит о скрученном пробеге

Строго говоря, дать однозначный ответ на вопрос «скручен ли пробег?», нельзя. Истории о том, что пробег скручивается только на одометре, а записывается ещё в нескольких контрольных точках, в принципе имеют под собой почву. Но так происходит только в дорогих машинах. На большинстве автомобилей, в том числе бюджетных, таких контрольных точек нет, поэтому даже официальные дилеры не в силах выполнить какую-то проверку, чтобы отказать таксистам, намотавшим 50 000 и смотавшим пробег до 15 000 км, в замене запчастей по гарантии.

Но по косвенным признакам сделать для себя выводы, конечно же, можно. Во-первых, надо посмотреть под капот. Иногда там остаются бирки о последней замене масла. И бывает так, что на бирке написано, например, 120 000, а на одометре всего 80 000. Во-вторых, попросите у владельца сервисную книжку с историей обслуживания и ТО. Частники, которым предложили скрутить пробег по смс, редко задумываются о других способах проверки и скручивают пробег, не позаботившись о том, чтобы скрыть улики везде. Так что, посмотрев последние записи о ТО, позвонив на сервис (или приехав туда с VIN-кодом), можно получить противоречивую информацию о том, что данный автомобиль прошел обслуживание на 50 000 км вперед. Перекупщики таких ошибок, естественно, не допускают.

Иногда в базах данных, о которых я буду рассказывать позже, есть сведения, которые указывались при последнем получении диагностической карты, в том числе пробег. Опытные перекупщики при скрутке пробега заново получают диагностическую карту, чтобы таким способом нельзя было выявить обман, частники же и перекупщики, которые особо не заморачиваются, оставляют все, как есть.

Кстати, перекупщики, а особенно «серые» салоны, порой вообще не заморачиваются со скруткой пробега и маскировкой вторичных признаков, а просто пишут в объявлении пробег, который захотят. Расчет на то, что при покупке покупатель будет держать в уме цифры из объявления и не посмотрит на одометр. Каким бы странным и глупым это ни казалось, часто такой подход прокатывает.

Обратите внимание на сколы. Они должны быть – об этом я уже говорил – но если их слишком много, а на одометре 40 000 км, то либо машина ездила только по грунтовкам за Камазом, либо пробег скручивали.

Если заявленный пробег до 100 000 км, то можно посмотреть на шины. В среднем их хватает на 35—40 тысяч километров при нормальном стиле вождения. С учетом зимней резины летним приходит конец примерно к 70 000 км. Иногда чуть позже. Так что если вас уверяют, что машина проехала всего 40 000 км, у нее два комплекта резины и летние уже стерты – пробег скручен.

Посмотрите на тормозные диски и ремень ГРМ. В зависимости от модели их меняют каждые 70—100 тысяч километров. Так что если автомобиль пробежал якобы 40 000 км, а на нем уже заменен ремень ГРМ – это повод задуматься. То же самое относится к тормозным дискам. Они могут изнашиваться позже или раньше в зависимости от стиля езды, но не раньше 60 000 км, если это только не спорткар или какая-то заряженная модификация.

Понимаю, что не все хорошо разбираются в технической части машины, и не все знают, как выглядят изношенные детали, но можно попросить владельца съездить вместе с вами на осмотр к какому-нибудь знающему приятелю. Или заехать на СТО и попросить мастеров посмотреть то, что вы скажете. Это не очень дорого. В регионах от 500 рублей.

Откройте и закройте все двери несколько раз. Если дверь не фиксируется, значит, фиксаторы стерлись, а пробег однозначно больше 150 000 км. Причем 150 000 км – это минимум, на многих машинах фиксаторы не стираются вплоть до 300 000 км. Причем, если не фиксируются пассажирские двери, машина почти точно работала в такси. Но, чтобы понять, как работают фиксаторы на данной модели в принципе, неплохо было бы почувствовать это на машине с заведомо небольшим пробегом или съездить в дилерский центр, если модель ещё не снята с производства.

 

Глава 35: Что может сказать салон о пробеге

Если пробег далеко за сотню, то смотрите на сиденья, подлокотники и органы управления: руль, педали, рычаг КПП и ручник. Дырки на спинке сиденья естественным образом появляются только при пробеге больше 200 000 км. На самом сиденье потертости могут появляться и раньше (особенно на коже), примерно к 150 000 км. Хотя многое зависит от материала отделки и комплекции водителя. Если видите хилого щуплого продавца, и он утверждает, что у машины пробег 120 000 км, а сиденье продавлено и потерто, очевидно, что пробег скручен.

На водительском сиденье начинают появляться первые потертости уже к 100 000 км. На кожаных сиденьях к 150 000 появляются первые маленькие протертости (обведено желтым). Тканевые сиденья сдаются обычно на несколько десятков тысяч километров позже, хотя многое зависит от качества кожи и ткани. Например, велюр «лысеет» и протирается гораздо быстрее. У машины на фото пробег 164 000 км.

На кожаном руле потертости начинают появляться на пробеге 100—150 тысяч километров. Это же касается рычага МКПП. Пластик казалось бы более устойчив к износу, но не всегда. Часто небольшие потертости появляются уже при 70 000 км пробега. На бюджетных машинах (в частности Chevrolet Cobalt) даже раньше. А если видите не просто немного потертый пластиковый руль, а сильно истертый, то пробег никак не меньше 200 000 км. Пластиковый рычаг МКПП начнет изнашиваться примерно при тех же пробегах, хотя опять-таки есть исключения (все тот же Chevrolet Cobalt). Сильные потертости появляются, как правило, не раньше 250 000 км. И да, кожа на подлокотнике никогда не заполируется до блеска за 100 000 км. Хотелось бы добавить (об этом я ещё раз скажу позже), что многие водители по непонятным мне причинам ездят с оплетками на руле, из-за этого сам руль почти не изнашивается. Поэтому если вы видите почти новый руль и очень потертый рычаг МКПП (а тем более АКПП), делайте выводы именно по рычагу, а не по рулю.

Если приехали на осмотр, а на руле оплетка, попросите хозяина снять ее или снимите сами. По идее, также надо поступать с чехлами на сиденьях, но… тот, кто когда-нибудь натягивал чехлы, тот знает, что на это может уйти часа два, а то и три. Так что чисто теоретически для частника это веский аргумент послать вас куда подальше со своими проверками. Но попытка, как говорится, не пытка. Попросить снять чехлы все-таки можно.

Руль Hyundai Sonata, пробег 164 000 км. Кожа на руле стерта только с левой стороны. Пластиковый рычаг МКПП при этом без видимого износа. Эти два факта косвенно говорят о том, что машина ездила по большей части по трассе.

Mazda 6, пробег 193 000 км. Руль протерт в верхней части обода, а рычаг АКПП изношен даже сильнее руля. Это косвенно говорит о том, что машина эксплуатировалась в основном по городу.

Лучше всего о пробеге говорят руль, сиденья, педали, рычаг КПП – всегда смотрите на их состояние. В отличие от цифр на одометре, изменить степень износа этих деталей довольно сложно и накладно.

Смотреть, кстати, надо не только на водительское сиденье, но и на все остальные. Если заметите, что пассажирские кресла потерты не меньше, чем водительское, значит, машина работала в такси или возила какую-нибудь «шишку». Пробег у таких машин очень часто скручен и вряд ли меньше 200 000 км.

Многое могут сказать педали. Если накладки стерты, то пробег явно перевалил за 200 000 км. Если они новые, то, скорее всего, перекупщик предусмотрительно их поменял. Поднимите коврик. Под правой пяткой при больших пробегах образуется вмятина. Чем она больше, тем больше пробег.

Все эти вещи довольно показательны, но плохая новость в том, что при желании и не очень большом вложении средств, их можно скрыть. Однако есть и хорошая новость – как правило, все ограничивается чехлом на руль.

Пробег этой машины 160 000 км. Педаль сцепления начинает стираться сначала слева. Как видим, тут она стерта до металла только в самой левой части. Если видите, что педаль заполирована до блеска или стерта до металла, пробег явно больше 200 000 км.

На машинах с «автоматами» износ будет ещё меньше. Так что стертый протектор накладки педали тормоза будет свидетельствовать о том, что машина прошла уже более 300 тысяч километров.

 

Глава 36: На что смотреть в салоне

В общем-то, в салоне нужно просто проверить, чтобы все работало и ничего не отваливалось. Чтобы спинка сиденья была зафиксирована и не болталась. Обязательно надо проверить все электроприводы, стеклоподъемники, регулировки зеркал, подогревы, печку, кондиционер во всех режимах на всех скоростях. Не забывайте проверять световые приборы. Все лампочки на панели приборов тоже должны загораться при включении зажигания. Если что-то не работает, думайте сами мириться с этим или нет. В принципе починить можно все, вопрос только в том, сколько это стоит. Так или иначе, что-то неработающее дает вам право торговаться.

Посмотрите на клипсы (пластиковые штуки, которые держат обшивку, дверные карты и так далее). Если каких-то не хватает, спросите почему. Возможно, обшивка снималась для ремонта. Или вообще менялась на новую после аварии. Посмотрите, нет ли разрывов приборной панели. Нередко, «серые» автосалоны и перекупщики не парятся с покупкой новой панели после срабатывания подушки, поэтому разрывы видны невооруженным глазом. При этом нет никакой гарантии, что сработавшие подушки вообще менялись на новые.

Иногда полезно посмотреть на дату производства ремней безопасности. По идее они должны быть выпущены в том же (или предыдущем) году, что и машина.

Загляните под коврики. Если там сыро, то, либо протекают уплотнители, либо печка, либо это «утопленник», либо что-то еще. В любом случае под ковриками должны быть сухо. Зимой, когда много снега и воды, под водительским ковриком может быть сыровато, но не мокро. Летом должно быть сухо однозначно.

Когда садитесь в машину, включите зажигание и посмотрите на приборную панель. Помимо одометра, там есть еще россыпь лампочек, часть из которых будет гореть и мигать. На них надо обращать внимание. Обязательно должны гореть лампы аварийного давления масла, отсутствия заряда аккумулятора, ручного тормоза, airbag’ов и check engine (проверьте двигатель).

Теперь запустите двигатель. Все лампочки должны погаснуть. Подождите полминуты-минуту, заглушите мотор и сразу же включите зажигание (не заводя мотор). Лампочка давления масла не должна загораться мгновенно, так как в системе пока все еще высокое давление и снижается оно постепенно. Чем позже лампочка загорится, тем лучше. У нормального двигателя после поездки давление снижается примерно за 5 секунд. Если лампочка загорается буквально через секунду, значит, зазоры подшипников коленчатого вала довольно большие и двигатель прилично изношен.

Если в машине есть хоть одна подушка безопасности, на приборной панели должен гореть (или мигать) соответствующий индикатор. Если при включенном зажигании никакого индикатора нет, значит, машина, скорее всего, побывала в аварии, а хозяин пытается скрыть следы и либо просто выкрутил лампочку, либо заклеил изнутри непрозрачной бумагой. Иногда лампочку airbag’ов подключают вместо лампочки давления масла. Обратите внимание, что обе лампочки должны гореть одновременно, а гаснуть по отдельности. Потому как порой лампочку подушек безопасности просто подключают (параллельно) все к той же лампе давления масла и гаснут они одновременно. Ну и, разумеется, если индикатор подушек безопасности не гаснет даже при заведенном двигателе, то либо есть какая-то ошибка, либо подушек безопасности вообще нет. Ни то, ни другое, естественно, не приемлемо.

Пять обязательных индикаторов, которые должны светиться или мигать на приборной панели (обведены жёлтым).

1 – Индикатор подушек безопасности может выглядеть по-разному, но суть одна. Индикатор должен гореть при включенном зажигании и гаснуть, когда двигатель заводится.

2 – Если значок «check engine» не гаснет даже при работающем моторе, это может говорить о совершенно разных вещах. Может быть, что-то серьезное, а может быть двигателю просто не понравился бензин на последней заправке. В любом случае, верить продавцу на слово нельзя, нужно делать диагностику в сервисе или с помощью диагностического разъема самостоятельно (если у вас есть свой или взяли в аренду). В последнем случае, правда, коды ошибок, которые выдаст диагностика, нужно будет ещё расшифровать с помощью интернета. Это может занять минут 30.

 

Глава 37: На что смотреть под капотом

Даже если вы не разбираетесь в устройстве автомобиля, подшипниках, цилиндрах, трубочках и во всем остальном, кое-что проверить можно. На холодном двигателе (если машина стояла во дворе, а не приехала откуда-то) проверьте уровень масла. Заодно посмотрите на его цвет. Свежее должно быть золотистого цвета. Если масло менялось недавно, то оно должно течь тонкой струйкой, не обрываясь. В масле не должно быть никаких посторонних частиц и тем более металлической стружки. После этого спросите продавца, как часто он его менял (важно при этом смотреть ему прямо в глаза). Запустите двигатель и, открыв капот, послушаете, как он звучит. Никаких лишних звуков, вроде постукиваний, быть не должно.

Так выглядит масло, отходившее 4000 км. Если масло темное или черное, да ещё и с какими-то вкраплениями – масло не меняли уже очень давно. Для нормального автовладельца это, конечно, дикость, но встречались люди, которые вообще не обслуживали машину и не меняли масло до тех пор, пока на приборной панели не загорится значок.

Одна девушка где-то вычитала, что на Land Rover Freelander менять масло нужно раз в 24 000 км. К советам официального дилера и сервисменам она почему-то не прислушивалась. Странно, но факт.

Можно ещё открутить крышку заливной горловины масла и посмотреть что там внутри. Во-первых, не должно быть никакого пастообразного налета, во-вторых, если удастся туда заглянуть одним глазом, все, что увидите должно быть золотистого цвета. Посмотрите все шланги. Чем меньше на них трещин и чем они эластичнее, тем лучше.

Подкапотное пространство в целом должно быть естественно-грязным, но никаких течей и подтеков быть не должно. Если двигатель помыт, то ничего этого увидеть не удастся. А моют двигатель перед продажей либо по незнанию, что его лучше не мыть, либо специально для того, чтобы скрыть какие-то подтеки.

Лезть куда-то глубже вам вряд ли позволят, да и не стоит. Единственное, что можно сделать, это на работающем двигателе, проверить трубку кондиционера. Если он заправлен и хорошо работает, она должна быть холодной, почти ледяной.

По поводу подвески, ходовой и всего, что под машиной и скрыто от глаз, в интернете много советов. «Поднимите на домкрате одно колесо, покачайте в вертикальной и горизонтальной плоскости…, потом другое…, третье» и так далее. Все это довольно долго, грязно неудобно и глупо. Лучше загнать машину на ближайший сервис и провести диагностику всего, что захотите. Не так много денег с вас возьмут, зато получите заключение специалистов. Они же могут дать консультацию по поводу того, что и сколько еще прослужит – сами вы (если вы простой автолюбитель) это никогда не определите. И важное замечание – если продавец предлагает вам «свой» сервис, ни в коем случае не соглашайтесь. Даже (а лучше сказать – тем более) если он сам готов оплатить диагностику. Может быть, это сервис его брата/свата и так далее, может быть, там работают его знакомые или он заранее с кем-то договорился. В общем, автосервис и автомеханик должны быть как минимум независимыми, а как максимум знакомые вам. Выбирать сервис должны вы.

Если кто-то думает, что загонять на сервис надо все машины – нет. Я перечислил и еще перечислю достаточно признаков, по которым можно сделать вывод смотреть машину дальше или нет. На практике обычно получается, что в сервис загоняешь всего одну машину – ту, которую и берешь. Иногда две.

 

Глава 38: Как проверить работу кондиционера

15

В списке обязательных вопросов при покупке подержанного автомобиля – работает ли кондиционер. Если продавец говорит что-то типа:

– да, работает, нужно только заправить (самый популярный ответ);

– прошлым летом заправляли, работал (обычно так говорят зимой)

или что-то подобное, скорее всего, банальной заправкой кондиционера дело не обойдется.

Проблемы могут быть разные: от треснувшей трубки, из которой уходит фреон, до пробитого радиатора и сломавшегося компрессора. Последний может обойтись в 30—50 тысяч рублей. Может быть, что машина побывала в аварии, и каких-то деталей просто нет, стоят они дорого и при ремонте на этом просто решили сэкономить.

О том, как выяснить, что именно не работает, говорить не будем – для этого есть профессиональные сервисы. Я расскажу лишь о том, как проверить сам факт того, работает кондиционер или нет. В большинстве случаев от покупки машины с неработающим кондиционером стоит просто отказаться – это проще, чем выяснять причину и тратить собственное время и деньги на диагностику.

Как проверить работоспособность кондиционера летом, я думаю, догадывается каждый: закрываете двери и окна, выставляете минимальную температуру, максимальную скорость вентилятора и для пущей эффективности включаете рециркуляцию воздуха. Через минуту из дефлекторов должен идти ледяной воздух. При включении/отключении кондиционера (при нажатии на кнопку с надписью A/C или с рисунком звездочки) часто будет слышен щелчок – он говорит о включении/отключении компрессора. Если машина стояла на стоянке, и двигатель ещё не горячий, то при включении кондиционера включатся подкапотные вентиляторы, остужающие радиаторы. Но в некоторых случаях это может быть непоказательным. Например, зимой.

В этом случае самым простым и стопроцентным способом проверки работы кондиционера будет открыть капот, найти две трубки, идущие в салон и потрогать их. При включенном кондиционере одна трубка, та, что потоньше, должна быть теплой/горячей, другая, та, что потолще – холодной. Если это так – кондиционер работает, если нет – не работает.

Чтобы узнать работает кондиционер или нет, достаточно пощупать две трубки, которые идут в салон. В них хладагент (фреон).

1 – магистраль низкого давления, трубка большего диаметра, она должна быть очень холодной, ледяной.

2 – магистраль высокого давления, трубка меньшего диаметра, она должна быть теплой, горячей. Любая автомобильная система кондиционирования (неважно кондиционер в машине или климат-контроль) устроена так, что можно потрогать эти две трубки. И если кондиционер рабочий, вы почувствуете, что у них сильно разная температура. Если в системе есть какая-то неисправность (недостаточно газа, есть протечки, негерметичность, вышел из строя компрессор и так далее), разница температур не появится. Причем этот способ работает и зимой, и летом.

 

Глава 39: На что обратить внимание при тест-драйве

Качество стерео можно оценить стоя на месте, а при движении музыку лучше выключить. И владельца тоже лучше вежливо попросить помолчать. Прислушивайтесь ко всему. Любой посторонний звук – это неполадка.

Если коробка передач в машине механическая, то переключения должны происходить четко и легко. Сцепление должно схватывать в начале, иначе скоро его придется менять. Машина с автоматом не должна дергаться при переключениях. В том числе не должно быть никаких рывков при переключении с «D» на «R» и обратно. Если рывки есть – в ближайшем будущем вас ждут большие вложения. Учитывайте, что кроме классических автоматов есть еще вариаторы и роботы с одним или двумя сцеплениями. Старые классические автоматы при резком разгоне переключаются, как правило, с задержками; вариаторы гудят (точнее, гудит не вариатор, а мотор, который подвисает на высоких оборотах); роботы с одним сцеплением могут ощутимо дергать машину при переключениях под максимальным газом.

Бывает, что где-то плохо прикручена обивка или какая-то панель. В этом нет ничего страшного, но стоит задуматься, почему появился этот звук: то ли это просто сверчок, появившийся с возрастом, то ли машину зачем-то разбирали, то ли просто ослабились какие-то болты – такое бывает на наших дорогах.

Руль не должен выбрировать и тем более бить ни при старте, ни на скорости, он должен стоять в нулевом положении, когда машина едет прямо. Машину не должно уводить в сторону, если его отпустить.

Когда резко ускоряетесь, на руле не должно возникать силового подруливания. Когда отпускаете руль при движении по прямой на постоянной скорости, машину не должно уводить (если уводит, то нарушена геометрия кузова, или развал-схождение) и руль должен стоять прямо (если он немного повернут, то либо нарушена геометрия подвески или кузова, либо руль провернулся на один зуб относительно рулевой рейки – такое бывает при наезде на бордюр/яму на высокой скорости). Машина должна двигаться по прямой и при резком торможении (заодно можно проверить работу ABS).

На практике машину может уводить и по другим причинам: например, разное давление в шинах, на колесах стоит разная резина, тормоза слегка прикусывают диски. Знаю один случай, когда машину сильно уводило в сторону, владелец клялся и божился, что с машиной все в порядке и был согласен на любые проверки. Когда начали смотреть, оказалось, что у него был направленный рисунок шин и одно колесо он просто поставил наоборот. Переставили и все стало нормально.

Никаких хрустов и биений руля быть не должно. Если есть биения, то пора менять тормоза (либо диски, либо колодки, либо и то, и другое), колесные диски или шины. Или существенно регулировать сход-развал, который, скорее всего, не получится нормально сделать, потому как с большой долей вероятности обнаружится, что нарушена геометрия кузова. Возможно, кстати, проблема и не столь серьезная – колеса не отбалансированы после сезонной смены шин. Но в этом случае вибрации появляются только на высокой скорости (примерно от 80 км/ч и выше).

Биения также могут возникать (причем даже на небольшой скорости 40—60 км/ч) из-за налипшей с внутренней стороны диска грязи или льда со снегом. На легкосплавных дисках, как правило, это легко проверить, заглянув или поковыряв отверткой между спицами диска. Хотя, как говорилось в начале, машина должна быть чистой, а на мойке и грязь, и лед обычно смывается, но тем не менее. С штампованными стальными дисками все сложнее – машину нужно либо поднимать, чтобы посмотреть на внутреннюю сторону дисков, либо снова загонять на мойку и хорошо промывать колеса.

Есть и другие причины вибраций на руле: незатянутые или неправильно затянутые болты на колесах, большой люфт рулевой рейки, убитый элемент подвески. Биение руля и часто всего автомобиля на холостых оборотах может быть вызвано ослабленным креплением мотора к кузову автомобиля. При этом повышение оборотов двигателя всегда вызывает усиление вибрации.

К вибрации на руле нужно относиться очень настороженно. Она может быть вызвана как ерундой, так и серьезными проблемами. Не закрывайте на это глаза. Когда перед покупкой поедете в сервис, попросите механика выяснить причину.

Подвеска не должна стучать. Причин может быть очень много, перечислять их и засорять вашу голову нет смысла. Если есть стуки, посторонние шумы или гул, то перед покупкой вы все равно поедете в сервис, там и спросите, что именно стучит, шумит и гудит (главное не забудьте описать мастеру что и где шумело, стучало и гудело). Будет повод либо поторговаться на сумму ремонта, либо отказаться от покупки.

 

Глава 40: Как проверить автомобиль на юридическую чистоту

Первым делом нужно проверять понравившийся автомобиль на сайте ГИБДД (gibdd.ru/check/auto). Все запросы бесплатные, а для проверки нужно знать только VIN-номер. На сайте проводится проверка автомобиля по нескольким пунктам: проверка истории регистрации в ГИБДД, проверка на участие в ДТП, проверка на наличие всевозможных ограничений, проверка на нахождение в розыске.

Кстати, если есть ограничения на регистрационные действия, это еще не приговор. Такие ограничения могут, например, накладываться, если есть задолженность по штрафам или транспортному налогу. При адекватности владельца – это решаемая проблема. Ему нужно будет все оплатить и подождать какое-то время, пока с автомобиля снимут ограничения. Более того, если вы не торопитесь с покупкой, можно будет хорошо поторговаться.

Кроме самого автомобиля можно проверить владельца. Для этого нужны будут фамилия, имя, отчество, регион прописки владельца и сайт федеральной службы судебных приставов (fssprus.ru/iss/ip). Что-то покажет сайт только в том случае, если у владельца есть просрочки по каким-то кредитам. Иными словами если кредит у него есть, но все платежи он вносит вовремя, никакой информации не будет.

Для автомобилей, зарегистрированных в Москве и Московской области, существует отличный сайт, который скажет все, что вы захотите знать о машине. Avtokod.mos.ru. Эта база данных показывает сколько владельцев было у автомобиля и срок владения каждого, даты прохождения техосмотров, ДТП с участием этой машины, страховые случаи. Причем информация о ДТП бывает достаточно подробная. Иногда даже есть данные о пробеге, на котором произошла авария.

Тут же отображается информация о том, использовался ли автомобиль в коммерческих целях или работал в такси. Если на автомобиль наложены какие-либо ограничения, об этом будет сказано.

По сути, один лишь этот сайт может сэкономить кучу времени и нервов. Есть только несколько «но». Первое – эта база довольно молодая и информация о старых машинах может быть не полной. Второе – данных о машинах из других регионов попросту нет. По крайней мере, пока.

Сайт абсолютно бесплатный и на нем можно делать неограниченное количество запросов, нужно только вначале потратить пять минут, чтобы зарегистрироваться (регистрация, к слову, тоже бесплатная). Для проверки понадобится либо VIN-код, либо номер и серия СТС (розовая ламинированная бумажка). Иногда эти номера указывают в объявлении. Можно попросить владельца прислать фото СТС или VIN-код смской. Но, если есть планшет с доступом в интернет, то можно «пробить» автомобиль прямо на месте.

Одно существенное замечание. Ни на сайте ГИБДД, ни на сайте Автокод может не быть информации по свежим ДТП, оформленных по европротоколу, ибо такие аварии оформляются без участия сотрудников ДПС, а страховые компании по закону не обязаны предоставлять данные по ним.

 

Глава 41: Как узнать не находится ли автомобиль в залоге

Почти всегда в объявлениях салонов упоминается о том, что автомобиль юридически чист. Для многих это веский аргумент, чтобы совершить покупку именно в автосалоне. Но, откровенно говоря, такую проверку можно выполнить и самостоятельно. Благо, большинство источников бесплатны и находятся в свободном доступе для любого.

Для начала проверяем машину в реестре Федеральной нотариальной палаты. На эту организацию возложена функция предоставления гражданам информации о залогах. По идее, можно пойти к нотариусу и попросить у него документальное подтверждение, что автомобиль не в залоге у банка, но это будет платно. Бесплатно можно «пробить» автомобиль самому. Reestr-zalogov.ru, раздел «найти в реестре», вкладка «информация о предмете залога».

Особенность этой базы данных в том, что она создана в 2014 году и машины до 2014 года выпуска в этой базе могут не отображаться. Тем не менее, даже автомобили 2011 года нужно проверять, ведь в кредит можно купить не только новый автомобиль, но и подержанный, а дают кредит, как правило, до пяти лет. Так что ситуация, когда машине 5—8 лет, а за нее выплачивают кредит и она находится в залоге у банка, вполне реальна.

Заходим на сайт reest-zalogov.ru

1 – переходим в раздел «найти в реестре»;

2 – кликаем по вкладке «По информации о предмете залога»;

3 – Вводим VIN проверяемого автомобиля;

4 – Нажимаем кнопку «Найти»;

Страничка обновляется и если машина не находится в залоге, получаем сообщение 5: «По данному запросу результатов не найдено».

Один из самых надежных способов узнать находится ли автомобиль в залоге у банка или нет, это платный сервис banki.ru/mycreditinfo (услуга «проверка автомобиля»). Стоимость проверки одного автомобиля составляет 300 рублей. Так что проверять машину тут стоит только перед тем, как окончательно определитесь и соберетесь отдавать продавцу деньги и после того, как бесплатные базы данных вам ничего не выдали. Эта база данных охватывает, по заявлениям самого сервиса, около 70% залоговых автомобилей. То есть 100-процентной гарантии у вас нет, но максимально обезопасить себя можно.

Регистрируемся на сайте banki.ru. Проходим по ссылке banki.ru/mycreditinfo (сайт Banki.ru/ раздел «Сервисы»/ Кредитные истории), пролистываем страничку до конца вниз и выбираем услугу «Проверка автомобиля» (обведено жёлтым на фото (1)). Для проверки нужно знать как минимум VIN автомобиля, а также серию и номер ПТС. После этого в личный кабинет на сайте придет ответ. Отрицательный – если в базе залогов автомобиль не значится, положительный – если значится…

…В последнем случае в отчете будет указана дата, когда заканчивается залоговое обязательство по транспортному средству. Отчет будет выглядеть следующим образом.

О чем всё это говорит? О том, что никакие автосалоны не могут дать вам полной гарантии юридической чистоты, так как базы данных, охватывающей все-все-все автомобили всех годов выпуска пока нет. Пройдут года, и в такую базу превратится реестр федеральной нотариальной палаты (о ней в начале главы), но пока имеем то, что имеем. И на этом спасибо.

Стоит ли проверять машину ещё на каких-то сайтах (а их очень много)? Эксперименты показывают, что нет. Во-первых, ни у одного из них нет какой-то собственной базы данных, все они берут данные из всё тех же бесплатных источников, которые я описал выше. Между тем, информации там, порой даже меньше. Во-вторых, все сайты платные. За проверку одного автомобиля просят от 200 до 500 рублей.

 

 

Глава 42: Как составить договор купли-продажи

Вообще говоря, всегда для надежности, просите продавца поехать в ГИБДД вместе с вами, по-старинке. Во-первых, у вас будет гарантия того, что вы приобретете юридически чистый автомобиль, и его поставят на учет, во-вторых, продавцу не придется переживать за то, что вы не поставите машину на учет в отведенные законом 10 дней, и ему будут приходить ваши штрафы.

Тем не менее, о том, что должно быть в договоре я вам расскажу:

1. ФИО, паспортные данные, место жительства и адрес регистрации продавца и покупателя;

2. Данные автомобиля (марка, модель, VIN, год выпуска, номер двигателя, номера шасси, номер кузова, цвет, гос. номер, номер и серия СТС, кем выдано, серия и номер ПТС, кем выдан, дата выдачи);

3. Дата и место продажи;

4. Кому принадлежит автомобиль по ПТС. Важно, чтобы последним владельцем в ПТС был продавец, иначе у вас будут проблемы. Если продавец и последний собственник – это два разных человека, от покупки лучше отказаться. В крайнем случае, если перекупщик признал, что он перекупщик, и просто не вписывал себя в ПТС, он должен приложить к вашему договору договор купли-продажи между собой и владельцем, указанным в ПТС, и прописать это в вашем договоре.

Либо у продавца должна быть нотариально заверенная генеральная доверенность от собственника. В таком случае в ДКП указывается, что автомобиль продается на основании доверенности (с указанием данных самой доверенности).

5. Пункт о том, что автомобиль на момент составления договора не был продан еще кому-то, на него не имеет право собственности кто-то еще, автомобиль не заложен, не арестован и не является предметом спора;

6. Стоимость автомобиля;

7. Сумма, переданная покупателем продавцу;

8. Пункт о том, что право собственности переходит к покупателю с момента подписания договора;

9. Пункт о количестве экземпляров (по идее их должно быть три: один вам, один продавцу, один в ГИБДД).

Договор купли-продажи должен быть написан одной рукой, одной ручкой и одним почерком. Нельзя, чтобы каждый самостоятельно вписывал свои данные!

«Рыбу» можно распечатать на принтере (она в конце книги, как и образец заполнения), а остальные данные заполнить от руки. Одной ручкой и одним почерком. То есть заполняет кто-то один – либо продавец, либо покупатель – а не по очереди. Можно составить полностью рукописный договор, он будет иметь такую же силу, главное, чтобы написано было разборчиво и без исправлений. За составление договора купли-продажи посредники берут обычно от 500 до 1500 рублей, но никакой дополнительной силы такой документ иметь не будет. К тому же никто не гарантирует, что посредники составят его грамотнее вас.

И ещё, помимо договора купли-продажи, если владелец не едет с вами в ГИБДД, изменения в ПТС нужно внести самому. Опять-таки одним почерком, одной ручкой, поставить свою подпись и дать подписать прежнему владельцу.

 

Глава 43: Как произвести расчет

Изменения в ПТС внесены, договор купли-продажи составлен в трех экземплярах. Что дальше? Теперь вы как покупатель должны передать продавцу деньги за автомобиль. Пункт о передаче денег есть в моем примере договора купли-продажи, но лучше факт передачи денег за автомобиль зафиксировать отдельным актом приема-передачи. Образец и «рыбу» для быстрого заполнения также можно найти в конце книги в приложениях.

В акте неплохо было бы зафиксировать не только дату, но и время передачи автомобиля, чтобы избавить себя от необходимости оплачивать утренние штрафы прежнего владельца, а прежнего владельца от необходимости оплачивать ваши штрафы. На этом в принципе могли бы и закончить.

Но продавец может попросить вас внести деньги ему на карту через банкомат или пойти с ним в банк, где у него открыт счет. Так он обезопасит себя от фальшивых купюр и обмана с вашей стороны. Бояться этого не стоит. Более того, когда вы сами будете продавать автомобиль, рекомендую делать точно так же.

 

Глава 44: Как поставить машину на учет

В идеале, как я уже говорил, нужно поехать в ГИБДД вместе с продавцом. Однако закон допускает и то, что вы со всеми документами в течение 10 дней со дня покупки один подъедете в любое отделение ГИБДД и перерегистрируете автомобиль на себя.

По умолчанию машина вам достанется уже с номерами. Но если они вам не нравятся или у вас есть какие-то свои «красивые» номера, то их можно сменить.

В теории все просто, но есть нюансы. Во-первых, идти в ГИБДД просто с договором купли-продажи и ПТС нельзя. Нужно сначала сделать страховку на свое имя. Даже если страховка прежнего владельца без ограничений и была сделана месяц назад. Кстати, прежний владелец может обратиться в свою страховую и вернуть бОльшую часть денег за страховой полис.

Для того чтобы сделать страховку, нужно иметь действующий диагностический лист. В теории для этого нужно проходить техосмотр. На практике его оформляют сами страховщики даже без осмотра машины. За отдельную плату, разумеется. Обычно примерно за 1500 рублей.

Плюс вам нужен будет старый СТС прежнего владельца (это такая розовая бумажка). Её заберут в ГИБДД и утилизируют.

Когда у вас на руках есть ДКП, страховка, диагностический лист, паспорт, ПТС и старое СТС можно идти в ГИБДД. Останется только оплатить госпошлины: 500 рублей за СТС, 350 рублей за печать и подпись в ПТС и 2000 рублей за новые номера, если вы не хотите оставлять старые или они в плохом состоянии. Оплатить всё можно в банке или терминале, который, как правило, есть в самом отделении ГИБДД и до первоначальной подачи документов, и после.

Попасть на прием можно двумя способами. Либо в порядке живой (электронной) очереди, либо по предварительной записи через сайт госуслуг (gosuslugi.ru). Второй способ удобнее и быстрее – приходишь строго к выбранному времени и никакой очереди. Плюс – можно заранее оплатить госпошлину через сбербанк-онлайн или другим доступным способом через интернет и сэкономить на госпошлине 30%. В первом же случае можно и быстро проскочить, и простоять полдня – как повезет.

Если у вас всё в порядке с документами, вас отправляют в банк (если госпошлину заранее вы не оплатили) и на площадку для осмотра. Там стоите в очереди из машин, после осмотра инспектор подписывает документ, и вы возвращаетесь в ГИБДД, чтобы отдать документы на переоформление СТС. Причем если вы записывались через госуслуги, то подходите в то же окошко без очереди. Иначе берете новый талончик и еще раз стоите в очереди.

После этого ждете около получаса, пока вам поставят печать и подпись в ПТС и сделают СТС на ваше имя. Как только вам отдали документы – всё, машина окончательно ваша, документы оформлены. Можно обмывать!

 

Глава 45: Что будет, если не поставить машину на учет за 10 дней

По закону для постановки машины на учет новому владельцу дается 10 дней. Если за это время вы не оформите документы на себя, то потом (когда придете) вам выпишут штраф 2000 рублей. Плюс ко всему, если вас остановит инспектор и выяснится, что вы управляете машиной, незарегистрированной на вас дольше допустимого срока, вам выпишут штраф 800 рублей. Если остановят еще раз, штраф будет уже 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок от месяца до трех.

Кстати, по закону на страхование машины на себя этих самых десяти дней вам не дается. Подразумевается, что сразу после покупки вы должны ехать в страховую компанию. Правда, на практике, если вы всего несколько дней назад купили машину, инспектора ГИБДД никак не наказывают.

Но это всё мелочи по сравнению с теми проблемами, которые возникнут у вас, если по истечению десяти дней прежний владелец обратится в ГИБДД, чтобы проверить зарегистрировали ли вы машину на себя или нет. Если нет, то он может подать в розыск, и вот тут уже просто штрафом отделаться не получится.

Проблема перекупщиков, которые не хотят вносить себя в ПТС, как раз в том, что у них есть всего 10 дней, чтобы перепродать ее. А проблема покупателей, которые покупают у таких перекупщиков, в том, что у них вместо десяти дней может оказаться один день или вообще не оказаться (если, например, машина перепродана на 11-й день).

 

Глава 46: Как мошенники разводят покупателей на деньги

Развод с иностранной валютой

По закону у нас в стране нельзя производить сделки в иностранной валюте. На этом сейчас, в период нестабильного курса валют, играют мошенники. Под разными предлогами они договариваются с вами о продаже машины за доллары/евро/фунты/юани/баты и т.д., а когда деньги переданы, откуда ни возьмись рядом появляется человек в форме. Начинается спектакль. В состоянии аффекта покупатели обычно идут на мировую и соглашаются на невыгодные для себя условия.

а) никогда не соглашайтесь на сделки в не рублях;

б) возьмите себя в руки и позвоните в настоящую полицию;

в) приезжайте на сделку не один.

Развод с задатком

Этот развод более чем знаком всем. Машина в объявлении медовая, цена сказочная, после телефонного разговора оказывается, что она настолько хорошо, что у продавца уже очередь стоит за ней. Но он благородный, готов придержать её для вас и отказать всем, если вы переведете ему чисто символическую сумму. Тысячу-пять. Эйфория делает свое дело. После перевода денег, с вами уже никто никогда не выйдет на связь. А машина… машины, скорее всего, и не было. Часто такими схемами занимаются заключенные. Ведь в таком разводе не нужно ни машины иметь, ни на встречу приходить.

Никогда не переводите деньги незнакомым людям без подписания документов. На 99,99% это развод.

Развод в стиле делового человека

Развод, описанный ниже, иногда случается, когда покупаешь дорогую престижную иномарку. Впрочем, это всего лишь усовершенствованная схема с задатком.

Представьте, что вы находите крутую иномарку от производителя-мечты, в полном фарше, да еще и по очень привлекательной цене. Звоните, и выясняется, что машина действительно в идеале, но находится в другой стране. А так дешево, потому что покупалась на деньги фирмы в качестве служебной, но теперь фирма обанкротилась. Вам высылают сканы документы, сервисную историю, ксерокопии паспортов, оплаченные квитанции о доставке автомобиля и все, что угодно. В общем, все очень правдоподобно и вежливо. Более того, вас не просят перевести деньги на счет, вас просят отправить всю сумму переводом (как правило, через Western Union) с контрольным кодом, который вы сообщите продавцу только после получения автомобиля. Или даже после того как вы вместе с владельцем пойдете в ГИБДД для оформления документов. Супер! Только мошенникам ваш код нужен как собаке палка, они и без него смогут получить всю сумму.

Возможны разные вариации этой схемы, но суть одна – нельзя переводить деньги, пока к машине вы не имеете никакого отношения.

Развод на ворованный автомобиль

Сейчас, когда оформлять сделку купли-продажи автомобиля можно собственноручно, не приезжая в ГИБДД с бывшим собственником, продать ворованный автомобиль, автомобиль-двойник или машину, арестованную за долги, стало гораздо проще. В первом и третьем случаях автомобиль еще может засветиться в базах ГИБДД, федеральной службы судебных приставов и федеральной нотариальной палаты (о том, как «пробивать» машину по этим базам, я уже говорил), а во втором случае вывести мошенника на чистую воду будет очень сложно. Чаще всего люди узнают о том, что у них автомобиль-двойник только на площадке осмотра ГИБДД. И хорошо, если у вас будет оригинал. Иначе с машиной, скорее всего, придется распрощаться.

С документами все в порядке, машина в хорошем состоянии, цена заманчивая, общение вежливое, вот только хозяин очень занят, готов на любые проверки, но не может поехать с вами в ГИБДД. Вы соглашаетесь, потому что и цена хорошая и ехать вместе в принципе не обязательно. Подписываете договор купли-продажи и всё, теперь все проблемы ваши.

Бывали случаи, когда после продажи на телефон покупателя приходила смска с истинной причиной низкой цены. Мол, машина хорошая, ездить можно, но в ГИБДД лучше не соваться, да и не нарушать особо. Поэтому, если продавец всеми правдами и неправдами отказывается от совместной поездки в ГИБДД, от покупки его машины лучше отказаться. Да и мошенники никогда не связываются с особо дотошными, им проще подождать и найти покупателя-дурака.

Если машина выглядит очень шоколадно, а цена ниже рыночной, но при этом все в порядке, попросите хозяина поехать в ГИБДД вместе.

Развод с фальшивыми деньгами

Старайтесь осматривать машины в людных местах и желательно в светлое время суток (зимой это сложно, но все-таки). Бывали случаи, когда покупателя выкидывали из машины во время тест-драйва, а деньги оставляли. Но эти приемы родом из девяностых. Сейчас такое случается редко.

Чаще встречаются разводы с фальшивыми купюрами. При этом обмануть может не только покупатель, как может показаться на первый взгляд. Вот типичная схема. Вы приезжаете, заключаете договор купли-продажи, отдаете деньги, получаете ключи. Тут у продавца раздается звонок. Поговорив, он искренне извиняется, просит его извинить, но продать машину он не может, возвращает вам деньги. Вы расстроенный отдаете ключи, рвете договор купли-продажи и уходите на автобусную остановку. И только потом выясняется, что деньги вам отдали не ваши, а фальшивые. Кто бы мог подумать, да?

Если продавец ни с того ни с сего пошел на попятную, ждите подвоха и обмана. Если вам пытаются вернуть деньги обратно, сначала проверьте их в банке, а потом уже рвите договор.

Ещё один вариант. Вы приезжаете на осмотр, продавец вместе с другом показывают вам автомобиль, рассказывают по-честному что и где не в порядке, какие есть маленькие косяки и так далее. Вы соглашаетесь на сделку, хозяин отдает вам ключи, вы ему деньги, но вдруг оказывается, что документы остались дома. Продавец бежит в соседний подъезд за документами. Долго не возвращается. Приятель уходит туда же, чтобы поторопить его и… естественно, тоже не возвращается. Они ушли через черный ход.

Не отдавайте свои деньги до тех пор, пока не получите на руки договор купли-продажи и ПТС с внесенными изменениями.

Могут действовать еще более нагло. Пока вы с владельцем пишите договор купли-продажи, в машину садится его сообщник и уезжает. Документы у вас при этом остаются, как правило, липовые.

Развод с «липовой» доверенностью

Помните, в предыдущих главах я говорил, что покупать автомобиль вы должны только у собственника и больше ни у кого? Именно собственник должен присутствовать при сделке и ставить свою подпись в ДКП и ПТС. Но, один раз я оговорился и сказал, что в принципе продать автомобиль можно и по доверенности. Не придавайте этому слишком много значения.

Продать машину действительно можно по нотариально заверенной доверенности, но лучше избегать таких случаев. Мошенники порой идут не только на подделку документа, но и на подделку данных, вплоть до использования «липовых» паспортов и подделывания подписей. В общем, юридическая чистота такой сделки всегда под вопросом. А если дело дойдет до суда – я уже рассказывал, что будет – вы можете остаться и без денег и без машины.

Совершайте сделку только с собственником. Никаких доверенностей и ДКП между собственником и посредником.

Развод с незафиксированной ценой

Если цена у машины сильно ниже рынка, это сразу должно насторожить: либо будут проблемы с документами, либо это какой-нибудь нерастаможенный гнилой перевертыш, либо никакой машины вообще нет.

Но что если цена лишь немного ниже рыночной? Классно же! Вот она удача! Номера на фото не скрыты, по телефону отвечает нормальный мужской голос без акцента, никто не просит предоплату, с документами все нормально, машина собственника, она не в угоне и даже не в залоге у банка, и продавец согласен на встречу. Более того, при осмотре оказывается, что машина-то, в самом деле, чистый огонь.

Наконец, вы договариваетесь о сделке, оставляете задаток, а продавец пишет расписку. Но как бы случайно забывает указать цену продажи автомобиля. А дальше, когда вы приезжаете с суммой из объявления, выясняется, что машина стоит уже не условные 600 000 рублей, а все 800 000. И даже если дело дойдет до суда, вряд ли удастся что-то доказать. Придется либо забыть про задаток, либо покупать машину по завышенной цене.

Если после осмотра решили оставить задаток за машину, проследите за тем, чтобы в расписке были указаны ФИО, паспортные данные сторон, данные автомобиля, за который вносится задаток и обязательство продать машину по указанной цене.

Развод с машиной-иностранкой

Автомобили-иностранцы стоят, как правило, сильно дешевле рынка. Причиной тому сложности с эксплуатацией автомобиля. Поставить машину на российский учет будет очень дорого. То ли дело машины из стран Таможенного союза, в теории с ними проще. Но в действительности под красивыми объявлениями и заманчивым описанием скрывается целый комплекс мошеннических уловок, доверенности и прочие документальные привороты. Очень часто под видом таких машин продают автомобили, собранные из двух, распилы и прочий хлам. Поставить на учет такую машину и легально на ней ездить не получится.

Не связывайтесь с машинами, стоящими на иностранном учете. Скупой платит дважды.

 

Глава 47: Типичные ошибки при самостоятельном подборе машины

Вы прочитали советы, правила и секреты, которыми пользуются профессионалы при выборе автомобилей. Теперь каждый из вас, теоретически, спец в этом вопросе. Да, кто-то лучше разбирается в технической части автомобилей, кто-то умеет забалтывать и торговаться, но в принципе, даже если выполнить только часть рекомендаций, найти хороший автомобиль будет довольно легко.

Тем не менее, как показывает практика, стоящую машину можно искать от нескольких дней до полугода. Разумеется, чем популярнее модель, тем быстрее, обычно, находится устраивающий экземпляр. Но вовсе необязательно. Доля везения всегда есть. Иногда можно месяц искать хороший Hyundai Solaris, а иногда можно в первый же день найти Peugeot 508 и он окажется в идеале.

Так или иначе, приготовьтесь к тому, что автомобиль вы будете искать минимум две недели. Не покупайте от усталости третий, пятый или десятый автомобиль, если он вас не устраивает. Ищите до тех пор, пока не найдете то, что вас будет устраивать на все 100%.

Не поддавайтесь эмоциям и не ведитесь на дорогие диски и музыку, если подвеска грохочет и на болтах сорвана краска. Возьмите с собой друга, который будет вас осаживать, когда вы будете думать, что нашли машину мечты. Отключите чувства, пусть вами правит только расчет и здравый смысл.

Не думайте, что найдете пятилетний автомобиль с состоянием нового. Такого не бывает. Так что если вы нашли отличный вариант, проверили его и убедились ещё раз, что он отличный, не упускайте шанс, потому что лучшие автомобили продаются даже не за дни, а за часы. Завтра его уже может не быть, а вы будете кусать локти.

 

Глава 48: Несколько слов об автоподборе

Если вы слышите об автоподборе впервые, то это услуга, которая позволяет вам просто сказать, какую машину вы хотите найти, и получить её. Обычно это стоит 5—10% от стоимости автомобиля.

По сути, автоподборщики – это те же риелторы, только в мире автомобилей. И, как и все остальные, они могут быть плохими и хорошими. Есть организации и отдельные специалисты, которые просто прогоняют автомобиль по базам данных, о которых я писал, выбирают красивую с виду машину и берут с вас деньги за то, что вы, в принципе, могли сделать сами быстро и бесплатно. Так что, никогда не ведитесь на дешевый автоподбор.

Качественный автоподбор не может быть дешевым просто потому, что отнимает много времени. Если вы уже начали искать автомобиль самостоятельно, вы должны об этом знать.

В кризисные времена, когда я начал писать эту книгу, автоподборщиками становились все, кому не лень. Некоторые по большой любви, а некоторые от безысходности. С виду всегда незнакомая профессия кажется простой, но в действительности приходится сталкиваться с разными трудностями, разными машинами и разными владельцами. Иногда приходится ругаться, иногда… короче говоря, бывают разные ситуации и не всё легко. Автоподбор «под ключ», например, это не только проверка автомобиля толщиномером. Это ещё и поиск объявлений, постоянная слежка за рынком, это телефонные переговоры, это умение вести обоснованный торг, договариваться и разговаривать с клиентом, объяснять ему что, почему, зачем и как.

Прежде, чем обратиться к первому, кто назвал себя автоэкспертом, не поленитесь проверить, действительно ли он эксперт в автомобилях. Эта книга и чек-лист из приложения помогут задать контрольные вопросы.

Сегодня автоподборщиков ещё больше. Кого-нибудь можно найти почти в любом городе, даже самом маленьком. Зайдите на Авито или во Вконтакте, вбейте в поиск «автоподбор» и ваш город и убедитесь в этом. Вот только многие из них – это вчерашние школьники, которые посмотрели несколько роликов на ютубе, купили толщиномер и теперь, не особо умело проверяя толщину краски, как они выражаются, «рубят бабло». Если решите обратиться за помощью к автоподборщику, искренне рекомендую вам не нарваться на таких. А чтобы не нарваться на них было проще, задайте ему несколько вопросов, о том, как он будет отсеивать объявления, что будет проверять и на что смотреть – вы-то теперь это знаете.

Но давайте теперь поговорим о профессионалах своего дела и кое-что посчитаем. Если пытаться найти машину, не отрываясь от обычных дел, то за вечер можно успеть посмотреть только одну машину. И то в том случае, если она не на другом конце города (не говоря уже про область) и хозяин может ее показать в удобное для вас время. Итого за неделю получится посмотреть максимум пять машин.

В выходные можно успеть больше, но беда в том, что самые лучшие предложения продаются (покупаются перекупщиками) за день-два. За популярные модели (Фокусы, Лансеры, Солярисы, Рио, Логаны, Меганы, Короллы, Сивики и так далее) на вторичном рынке идет прямо-таки битва, так что кто успел, тот и съел. Поэтому до выходных эти машины вас могут не дождаться.

Выходит, что плюсы очевидны: автоподборщики экономят время и имеют возможность гоняться за лучшими предложениями. Плюс ко всему они дают вам возможность не вникать в тонкости, не тратить деньги на аренду оборудования, и возможность не отрываться от работы во время поисков (читай – зарабатывать деньги). Более того, стоимость работы автоподборщиков часто окупается тем, что они умеют аргументированно торговаться. Например, в объявлении машина стоит 350 000 рублей, а покупаете вы ее за 330 тысяч. 20 000 рублей в итоге вы должны отдать за подбор, но и машина вам обошлась на те же 20 000 рублей дешевле.

Плюс ко всему автоподборщики дают гарантию как минимум на то, что машина не была в серьезных авариях, на ней нет тонны шпатлевки, пробег близок к оригинальному, машина не кредитная и с регистрацией не возникнет проблем. А еще – рекомендации по тому, на что нужно будет обратить внимание в ближайшее время. И да, на договоре купли-продажи вы тоже сэкономите.

Как бы круто ни звучало все вышесказанное, минусы у автоподбора тоже есть. Главный из них – это цена. Обычно 5—10% от стоимости автомобиля. Иногда чуть меньше, иногда чуть больше. Так, скажем, найти подержанный Solaris обойдется у разных специалистов в 15—30 тысяч, а Land Cruiser примерно в 30—60 тысяч. Разовый осмотр стоит от 1500 до 4000 рублей.

Автоподборщики расскажут вам все о машинах, поделятся опытом, дадут дельные советы, помогут и подскажут, но принимать решение все равно вам. Поэтому задуматься о том, что вам на самом деле хочется и нужно, все-таки придется.

Второй минус – не каждую машину специалисты будут искать. По крайней мере, те, кто работает на совесть, а не просто для получения денег от клиента, не будут искать откровенный хлам или машину за сумму, за которую хорошую машину найти не удастся. Я уже приводил примеры, но еще раз. Например, человек видел на Авито рестайлинговый BMW X5 E70 за 1 300 000 рублей и просит найти ему хороший «икс» за эти же деньги (объявления-то есть). Но он не понимает (вы уже, надеюсь, понимаете), что за эти деньги можно найти только ушатный, потрепанный или битый Х5, с которым будет куча проблем. Средняя цена за нормальный экземпляр – 1 750 000 рублей.

Есть и просто проблемные машины, которые с годами начинают барахлить. Например, никто не любит Пежо и Ситроены старше 7 лет. Их можно найти в хорошем состоянии, но у них по сути своей будет все время что-то ломаться, пусть даже незначительно – от подборщика это не зависит, но клиенту-то этого не объяснишь, и он будет думать, что выкинул деньги на ветер. А на самом деле нужно было просто быть сговорчивей и пересмотреть свои желания.

 

Глава 49: Вам не нужен автоподбор

Знаете, создавая эту книгу, я использовал весь свой (и, откровенно говоря, не только свой) опыт в подборе подержанных машин. Большинство новоиспеченных автоподборщиков, которые насмотрелись роликов в интернете, не делают даже половину из того, что здесь написано. Лучшие же пользуются теми же рекомендациями и советами, что даны в этой книге. Так что в плане знаний услуги автоподбора вам не нужны.

Когда я публиковал первую версию книги, этой главы в ней не было. Потому как, во-первых, написана книга была в основном для автоподборщиков, во-вторых, зачем писать в книге про секреты автоподбора, которая учит тебя находить лучшие машины на рынке, про прелести автоподбора? Это как в конце книги по ремонту машины написать фразу: «Лучше обратитесь в авторизованный сервисный центр».

Однако, как показывает опыт, людям всегда кажется, что чужая работа достаточно простая, легкая и стоит гораздо дешевле, чем за нее просят. Поэтому, как мне признались многие, кто после покупки книги обратился ко мне за автоподбором, они купили эту книгу, чтобы сэкономить и сделать всё самостоятельно (для этого я и писал эту книгу). Но по мере чтения они всё больше и больше понимали, что выбор подержанного автомобиля – не такое уж и простое занятие, оно требует от тебя как минимум постоянного мониторинга и времени. В итоге многие обращались ко мне за помощью.

И вот, что я хочу вам сказать:

Покупка подержанного автомобиля, действительно, не такое уж простое дело, придется потратить время и кое-чему научиться, но вы сможете найти себе прекрасный автомобиль сами. Я учился находить лучшие машины самостоятельно и научился. У вас есть эта книга – полдела сделано.

 

Глава 50: Мифы, развеянные практикой автоподбора

Миф первый: Все подержанные автомобили битые.

Не правда. Абсолютная не правда. Не все. Бывает, удается найти семилетнюю машину, которая даже ни к кому не притиралась.

Миф второй: Найти подержанный автомобиль в идеальном состоянии невозможно.

Опять же это полнейшая ерунда. Конечно, большинство машин получают естественный износ при эксплуатации. Но на практике происходят случаи, когда приезжаешь на осмотр, тебя встречает старенький дедушка, вы едете в гараж, а там под чехлом стоит на колодках автомобиль, который он купил 10 лет назад и который бОльшую часть времени провел именно так – в гараже, под чехлом – набегав всего пару десятков тысяч километров. Бывают такие случаи. Редко, но это не сказки.

А еще встречаются очень дотошные и аккуратные продавцы, которые обслуживали машину только в сервисе и меняли все при малейшем намеке не неисправность. И у них хранятся все чеки, сервисная книжка со всеми отметками, все квитанции и заказ-наряды.

Миф третий: В Москве машины хуже, чем в провинции. Типа соль, реагенты, большие пробеги и так далее.

Нет. В столице машины не хуже. То есть какие-то, разумеется, хуже, но какие-то лучше – просто нужно уметь выбирать. Плюс ко всему в больших городах выбор больше. Да и люди больше зарабатывают, так что им бывает проще поехать на сервис и отдать деньги, чем обслуживать ее самому, ждать пока сломается окончательно или искать по гаражам какого-нибудь дядю Васю.

Но с другой стороны я не говорил, что в провинции машины хуже. Просто минусы столицы – это плюсы провинции и наоборот. Так что найти хорошую машину можно в любом городе. Если только речь не идет о какой-нибудь редкой модификации или спорткаре. У людей в небольших городах меньше денег и они стараются ездить аккуратней, обслуживаться своевременно, чтобы потом не налететь на большие траты. В провинции меньше пробеги, да и люди, говорят, честнее. Хотя с последним я бы поспорил.

Миф четвертый: Хороший автомобиль надо искать долго.

Я бы сказал так: хороший автомобиль надо искать. Долго или недолго – зависит от разных факторов, в том числе и от удачи. Вот, например, показательный случай. Человек захотел Honda Civic. На следующий день автоподборщик звонит и говорит ему, что нашелся отличный вариант с маленьким пробегом. Поехали, посмотрели, все хорошо. Но покупателя смущало, что как-то больно быстро нашлась подходящая машина. Он ведь должен будет отдать 25 тысяч за подбор, а тут работы-то вроде как на полдня было – отказался покупать эту машину. Когда на следующий день одумался – машина была уже продана. Еще одну такую же отличную найти не удалось. В итоге почти через месяц нашлась тоже хорошая, но с чуть большим пробегом и одной крашеной деталью после косметического ремонта.

 

Глава 51: Типичные заблуждения покупателя

Заблуждение первое: Машину знакомого/друга/родственника можно не проверять.

Типичное заблуждение, основанное на том, что друг или родственник не будет портить с вами отношения, продавая машину в плохом состоянии. Отчасти это действительно так. Но есть один нюанс – он сам может не знать, сколько в машине надвигающихся проблем. То есть обман может быть непреднамеренный.

Показательный пример. Мой друг купил себе машину у коллеги по работе. Ему сказали, что машина полностью в родной краске и с документами все в порядке, что машина никогда не подводила и в принципе все в ней хорошо. И так и было… первые 5 месяцев. Потом машина начала сыпаться и выкачивать деньги. Накрылся ксенон, полетели амортизаторы, застучала подвеска, лямбда-зонд, катализаторы, начал пинаться автомат. В общем, проблем хоть отбавляй. Знал ли о них приятель? Может знал, а может и нет. Если бы машину проверили перед покупкой, некоторых проблем удалось бы избежать.

То, что вы проверите автомобиль друга перед покупкой, не испортит ваши отношения ни в каком случае, а вот то, что вы не проверите машину и у нее потом возникнут проблемы, испортит. Доверяй, но проверяй – это как раз про покупку машины у знакомого.

Заблуждение второе: Судить о техническом состоянии машины можно по внешнему виду.

Логично думать, что если машина снаружи выглядит конфеткой, то и внутри всё, как минимум, нормально. На самом деле, это далеко не так. Часто на машинах специально наводят лоск перед продажей, хотя внутри она вся сыпется. Бывает и наоборот – на кузове куча мелких царапин, потертостей, сколов – ничего критического, и складывается впечатление, что за машиной не следили, хотя такие машины нередко бывают чуть ли не в идеальном техническом состоянии. Просто предыдущий владелец относился к легким повреждениям как естественному износу. В общем, не нужно делать выводы о машине по одежке.

Наведенный внешний лоск должен не отключать вам мозг, а наоборот – настораживать. Частник, продающий машину в отличном техническом состоянии, обратит ваше внимание на техническое состояние, а продающий хлам перекекупщик – на отполированный кузов.

Заблуждение третье: При выборе автомобиля надо руководствоваться показаниями толщиномера, диагностики.

Конечно, толщиномер – это вещь полезная. С ним лучше, чем без него, но руководствоваться только цифрами (как новоявленные автоподборщики) не стоит. Во-первых, нужно понимать, что значат цифры на экране. Не всегда крашеная машина – плохая. Как и отремонтированное крыло или капот не говорят о том, что машина – хлам. Бывают мелкие ДТП с ремонтом по КАСКО, а бывают крупные после которых машина должна идти под списание. Во-вторых, машина в родной краске никак не обязательно находится в идеальном состоянии. Случалось встречать машины, которые никогда не были в ДТП, но находятся в жутком техническом состоянии.

То же самое относится к данным диагностики. Диагностический разъем, о котором я писал в одной из глав – вещь очень классная, почти такими же приборами пользуются в автосервисах, они могут показывать ошибки, которые были у машины, но они же могут стирать эти ошибки из памяти машины (единственная информация, которая не стирается – факт срабатывания подушек безопасности). Плюс к этому всю выдаваемую прибором информацию ещё нужно уметь читать, потому как со стороны прибор показывает просто кучу каких-то цифр. Незнающий человек будет смотреть на тот же самый Launch, как школьник на учебник по теорфизу – много информации, но ничего не понятно.

В большинстве случаев приборы лишь подтверждают или опровергают то, что ты видишь глазами. Нельзя выбирать машину исключительно по приборам, обязательно нужно смотреть то, о чем я писал в этой книге. Именно поэтому большая часть глав посвящена именно тонкостям визуального осмотра, а тому, как работать с приборами.

Без приборов можно обойтись. Без тщательного осмотра – нет

 

Послесловие

Все советы, которые вы прочитали, не выдуманы и не скопированы из интернета (хотя некоторые там можно встретить). Это советы практиков. Мои собственные советы, рассказы автоподборщиков, мастеров автосервисов, перекупщиков и журналистов. А еще это опыт. Опыт вышеперечисленных людей и опыт обычных покупателей, подыскивавших себе в то или иное время подержанную машину самостоятельно, из числа инженеров, учителей, директоров, бизнесменов и так далее. Опыт этот не всегда положительный и удачный, но, определенно, полезный. И хотя, не совершив ошибок, невозможно научиться, я надеюсь, что ошибки и опыт других, на которых основана эта книжка, помогут вам совершить как можно меньше собственных ошибок.

Буду рад вашим отзывам, предложениям, замечаниям, историям, жалобам и дополнениям по электронной почте: [email protected]. Или заходите на сайт ADolgikh.ru (Авто-ревизорро.рф, Автоподбор8.рф).

Желаю вам здоровья, и отличной четырехколесной покупки!

 

P.S.

К моменту, когда я пишу эти строки, книгу скачало уже более 11 000 человек, а прочитало, наверное, ещё больше. И это уже второе большое обновление и дополнение книги. По сравнению с версией 2.0 книга выросла в два раза. И спасибо за это нужно сказать не только мне. Без этих людей этой книги не было бы:

Сергей Долгих – это мой папа, он помогает мне всегда и во всем;

Инна и Софья Долгих – это мои жена и дочка, жена всегда поддерживает меня и вдохновляет, а дочка не мешает и дает стимул делать что-то, чем можно было бы гордиться;

Юрий Гейко – лауреат специальной премии союза журналистов России «Золотая полка российской журналистики», а также премий «Лучший журналист России» и «Автомобильный журналист России», ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, это человек, на книгах которого я вырос как автомобилист, он помог мне с издательством и рецензией;

Антон Чуйкин – главный редактор журнала «За Рулем» с 2010 по 2014, сейчас главный редактор радиостанции «Страна», он неоднократно помогал мне советом и знаниями, наставлял на истинный путь, в том числе прислал много замечаний к предыдущей версии книги, которые я учел в этой версии;

Михаил Горбачев – член Союза журналистов России, мастер спорта СССР по автогонкам, ведущий программы «Доехали» на радио Эхо-Москвы, он помогал мне дельными советами и рекомендациями;

Евгений Хапов и Владислав Артемов – это главный редактор и генеральный директор первого российского журнала о внедорожниках «4x4 Club», эти замечательные люди помогали мне с продвижением книги;

Дмитрий Исупов – это лучший в мире программист, но обожает машины и прекрасно в них разбирается, работает в Нью-Йорке в Bloomberg, он помогал мне редактировать книгу, искал ошибки и высказывал свое мнение по поводу того, как можно было бы улучшить книгу;

Олег Мазай – это прекрасный автоподборщик, который помогал в свое время с поисками машины мне и множеству других людей, это фактически соавтор книги, без него в ней не было бы некоторых глав вовсе.

 

 

Образцы документов

 

Приложение 1: Расширения в Yandex Browser и Google Chrome

Яндекс Браузер и браузер Google Chrome фактически братья-близнецы, так как первый сделан на основе второго. Поэтому всё нижеописанное подходит для них обоих.

Если у Вас нет браузера Yandex или Google Chrome, то скачать первый можно по [битая ссылка] этой ссылке, а второй [битая ссылка] по этой.

После их установки заходим в [битая ссылка] Магазин Расширений (для доступа в магазин у вас должна быть почта на [битая ссылка] Gmail.com). Там в строке поиска (цифра 1 на скриншоте) вводим, например, «перекуп». В результатах поиска появятся три расширения. Можно установить все три по очереди. В примере не установлен только «Перекуп Клуб», поэтому нажимаем на кнопку «установить» (цифра 2 на скриншоте)…

…устанавливаем расширение (цифра 3).

После установки, как правило, появляется уведомление (цифра 4 на следующем скриншоте), но в зависимости от версии браузера оно может и не появиться. Это не значит, что расширение не установилось и не работает.

Для проверки можно зайти в настройки. Для этого нажимаем на кнопку в правом верхнем углу (цифра 5 на предыдущем скриншоте или кнопка с изображение шестеренки), выбираем пункт «Дополнения», прокручиваем страницу вниз и убеждаемся, что надстройка установлена…

…и включена (если выключена, то включаем) (цифра 6).

Всё! Расширение установлено. Можно устанавливать остальные и заходить на сайты объявлений. Они начнут работать автоматически. Например, так, как на этом скриншоте.

Очевидно, что это перекуп, так как за 3 месяца это уже пятая машина, которую он продаёт. А всего с этого номера было 10 объявлений за последний год.

 

Приложение 2: Таблица толщин ЛКП

*Данная таблица носит ознакомительный характер. Перед проверкой толщиномером, лучше посмотреть в интернете более подробные таблицы по конкретной модели, году выпуска и заводу производства или скачать расширенную таблицу с данными более чем по 600 моделям [битая ссылка] тут.

**Помните, что, несмотря на среднюю толщину краски у Рено Дастер 100—140 микрон, значения запросто могут иметь разброс от 80 до 160 микрон. Это нормально. Например, часто у двери сверху 120 микрон, а у той же двери снизу – 160. Или 80 и 140. Толщина краски зависит от многих факторов: года выпуска, завода-изготовителя, частоты моек, возраста машины и так далее. Более того, на внутренних элементах слой краски всегда тоньше (40—80 микрон).

 

Чек-лист для экспресс-оценки автомобиля