Биты и байты в компьютере - для пользователя зачастую лишь данные, которые можно посмотреть на экране. Однако на физическом уровне, это все равно остается в виде изменения токов и напряжений, тех самых с которыми экспериментировали еще Гальвани и Тесла более 100 лет назад. Поэтому при создании цифровых схем, нужно хотя бы на базовом уровне понимать, как это работает. Это не требуется для пользователя обычного персонального компьютера, но если мы делаем какое-то устройство, способное “общаться” с внешним миром, без этого никак не обойтись. К примеру, можно подключить мотор напрямую к выводу микроконтроллера - и испортить контроллер, т.к. он в состоянии выдавать лишь небольшой ток. Можно подключить датчик, рассчитанный на 3.3В, к 5-вольтовому выводу Arduino, результат будет аналогичный. Понимание таких моментов позволит делать эффективные и надежные схемы.
Поэтому мы начнем с основ электричества - с тока и напряжения, с измерений в электрической цепи.
1.1 Детали и инструменты
Электроника - это в первую очередь практическая наука. Чтобы проведенное с книгой время было полезным и интересным, желательно заранее приобрести соответствующие компоненты. Если в наличии нет ничего, то стоит приобрести сразу готовый набор, это выйдет немного дешевле.
Следующий вопрос - что и где купить. Весьма рекомендуется научиться приобретать товары на www.ebay.com - все комплектующие сейчас производятся в Китае, и заказывать их напрямую у китайских продавцов в 3-5 раз выгоднее, чем взять тот же товар в российском магазине. Для покупки на eBay достаточно зарегистрировать аккаунт Paypal, он позволяет оплачивать товары банковской картой, не передавая данные платежной карты непосредственно продавцу. Имея аккаунт Paypal, можно делать покупки и на ebay. Адрес и ФИО получателя стоит указать латинскими буквами, т.к. разные почтовые программы могут иметь разную кодировку, и не факт что в китайском магазине корректно отобразится русский шрифт. Ebay также имеет программу защиты покупателей - если товар имеет дефект, то продавец обязан вернуть деньги или выслать замену.
Для сравнения порядка цен, плата Arduino Nano 3.0 стоит в популярном магазине “Чип и дип” 440 рублей, точно такая же плата на eBay стоит 3.5$ с бесплатной почтовой доставкой, т.е. порядка 200р. 3-4 таких покупки в сумме дадут вполне приличную экономию, но заплатить за это придется 3-4 недельным ожиданием посылки.
Названия наборов для сборки приводятся на английском, чтобы их было легче найти в поиске.
Electronics Starter Kit with Breadboard
Неплохой набор из макетной платы, проводов, светодиодов, “пищалки”, конденсаторов и пр. Цена вопроса порядка 20$.
UNO R3 Starter Kit for Arduino
Набор из платы Arduino и различных сенсоров. Пригодится ко второй части книги.
Примеры в книге даны как раз для платы Arduino Uno, так что ее имеет смысл взять для повторения описанных опытов. Цена вопроса порядка 35$.
37 in 1 Sensor Module Kit
Если у кого-то уже есть Arduino, отдельно можно докупить блок сенсоров на все случаи жизни - от цветного светодиода до датчика Холла или лазера.
Возможности всех этих сенсоров выходят за рамки данной книги, но некоторые из них точно пригодятся, остальные можно будет использовать в дальнейшем.
Разумеется, все эти компоненты можно приобрести и отдельно, по цене 2-3$ за штуку, но учитывая сроки ожидания посылок на почте, может быть целесообразнее взять сразу побольше.
Кстати, целесообразно купить и макетную плату (breadboard). Она позволяет соединять элементы без пайки, просто вставляя их плату. К такой плате сразу можно приобрести и набор соединительных проводов.
ESP32 Development Board
Эта плата имеет встроенный WiFi и может “общаться” с внешним миром, используя интернет. Она будет рассматриваться в третьей части книги.
Raspberry Pi 3
Это полноценный компьютер с Linux, на котором можно запустить практически все что угодно, даже собственный веб-сервер. Он будет рассматриваться в 4й части книги.
Имеет смысл купить Raspberry Pi и блок питания, корпус при желании также можно докупить отдельно. А вот карту памяти лучше взять в местном компьютерном магазине, по личному опыту, все китайские карты памяти оказались некачественными.
Raspberry Pi Zero W
Это более компактная версия Raspberry Pi, имеющая примерно те же возможности.
BBC Micro:bit
Это микрокомпьютер для самых маленьких, и рассмотрен он будет в 5й части. Плата имеет светодиодную панель, микроконтроллер, гироскоп и акселерометр, а программируется она через простой визуальный интерфейс.
На этом мы закончим с покупками, и перейдем собственно, к электронике. Начнем с азов, и с самого начала. Кто это уже знает, может сразу перейти ко второй части книги.
1.2 Электрическая цепь, ток и напряжение
На столе есть 3 детали - лампочка, батарейка и выключатель. Что нужно сделать, чтобы схема заработала? Нужно соединить устройства проводами в так называемую электрическую цепь. Это будет выглядеть примерно так:
Что важно в этой схеме? Во-первых, все элементы должны быть соединены между собой. Электрический ток - это поток электронов, “бегущий” по проводам. Можно упрощенно представить как такой поток “вытекает” из одного полюса батарейки, доходит до лампочки, проходит через вольфрамовую нить, нагревая ее, затем “втекает” обратно в другой полюс батарейки. Если хоть где-то цепь будет разомкнута, ток не пойдет, и лампочка гореть не будет.
Важно: показанная схема работает только с лампочкой накаливания. Светодиод нельзя подключать напрямую к батарейке, о его подключении будет рассказано в отдельной главе.
Что нам еще нужно знать о схеме?
Батарейка (источник питания). Каждый источник питания имеет свое напряжение (оно обозначается буквой V и измеряется в вольтах). Самым популярным является напряжение в 1.5В, такие батарейки используются в большом числе устройств.
Чем больше батарея, тем больше энергии она может хранить, и ее хватит на большее время работы. Поэтому без специальной нужды не стоит запитывать схему от самых маленьких батареек, они израсходуются слишком быстро.
Разные схемы имеют разное напряжение питания, и схема, рассчитанная на 9 или 12В, не заработает от напряжения 5В. Еще хуже превышение напряжения - если детали в схеме рассчитаны на 5В, а на нее подать 12В, компоненты могут просто испортиться.
Второй важный момент - полярность питания: нельзя путать “+” и “-” батареи, т.к. от этого зависит направление потока электронов в схеме. Для лампочки это безразлично, а многие другие детали могут испортиться. На каждой схеме, и на каждом электронном устройстве должно быть указано где подсоединять “+” и где “-”, это нужно строго соблюдать.
Что касается цифровых схем, то в большинстве случаев описанных в книге, они питаются от USB, напряжением 5В. Уже готовую схему можно подключить к отдельному блоку питания, например от мобильного телефона.
Лампа накаливания в данной схеме - это потребитель энергии. Лампа тоже имеет свое номинальное напряжение: если подать слишком малое напряжение, лампа будет гореть слабо, если подать слишком большое напряжение, лампочка будет гореть чересчур ярко, но очень быстро перегорит. Лампа горит потому, что через нее протекает электрический ток, силу этого тока обозначают буквой I и она измеряется в амперах. Каждая батарейка может отдать только некий максимальный ток, именно поэтому к одной батарейке нельзя подключить 10 лампочек - тока на всех не хватит, и они будут гореть слишком слабо.
Кстати. Ток и напряжение - это основные параметры электрической цепи. Произведение тока на напряжение называется мощностью , этот параметр измеряется в ваттах . Если на домашнем электрочайнике указана мощность 2200Вт, это значит что чайник потребляет ток 10А при напряжении 220В.
Слишком большой ток может даже испортить электрическую цепь, именно поэтому в каждой квартире стоят предохранители - они отключают цепь, если ток слишком большой. То же самое и с батарейкой - если случайно замкнуть ее выводы накоротко, ток будет слишком большим, и батарейка может испортиться. Поэтому при создании любой схемы важно следить, чтобы провода от батареи случайно не замкнулись между собой. Это называется короткое замыкание, и является аварийным режимом для схемы - она может испортиться, или даже загореться.
Ни ток, ни напряжение нельзя увидеть глазами. Для того чтобы увидеть и ток и напряжение, нам понадобится мультиметр. Его мы рассмотрим в следующей главе.
1.3 Измерения
Одним из самых важных для начинающего радиолюбителя приборов, является мультиметр. Выглядит он примерно так:
Мультиметр имеет несколько режимов работы, которые нам пригодятся. Режим изменяется поворотом переключателя настроек в одно из положений. Рассмотрим разные режимы подробнее.
Измерение постоянного напряжения
Значок на корпусе мультиметра ”V” (Вольты):
Именно постоянное напряжение мы и получаем от батарейки, этот режим нам пригодится чаще всего. Как можно видеть на мультиметре, диапазон измеряемых напряжений довольно-таки велик: 200мВ (0.2В), 2000мВ (2000мВ=2В, приставка “милли” обозначает одну тысячную), 20В, 200В и 500В.
Сначала нужно выбрать тот диапазон, в котором находится измеряемое напряжение. Например, для батарейки в 1.5В можно выбрать 2000мВ или 20В. Для измерения, щупы мультиметра надо подключить прямо к батарее:
(фото с сайта https://www.dlsweb.rmit.edu.au)
Измерение переменного напряжения
Значок на корпусе мультиметра:
Такое напряжение присутствует в электросети, в наших опытах оно не пригодится. На корпусе мультиметра мы видим максимальные значения 200 и 500В.
Измерение тока
На мультиметре ему соответствует значок “А” (Амперы). В наших опытах ток измерять скорее всего, не придется. Но важно знать, что в отличие от напряжения, ток измеряется при включении мультиметра в разрыв цепи:
Это важно потому, что в режиме “А” сопротивление мультиметра очень мало. И если перепутать, и включить мультиметр в режиме “А” для измерения напряжения, получится короткое замыкание - и батарея и мультиметр могут выйти из строя.
Измерение сопротивления
Значок на корпусе мультиметра:
Для измерения достаточно подключить резистор к выводам мультиметра:
О сопротивлении и резисторах мы поговорим позже.
“Прозвонка” цепи
Значок на корпусе мультиметра:
Это важный для радиолюбителя режим - им можно проверить, есть ли контакт между двумя точками схемы. Если коснуться щупами двух концов провода, то мультиметр запищит: это значит, что провод исправен. Если внутри контакта нет, например провод оборван, то звука не будет. Как говорилось раньше, если электрическая цепь где-то разорвана, ток через нее не пойдет, и схема работать не будет. Этот режим позволяет проверить правильность соединений.
В конце измерений мультиметр надо выключить - он тоже работает от батарейки, и если оставить прибор включенным, она разрядится. Старые механические вольтметры и амперметры работали без батареек, современные приборы, увы, так не могут.
Важно: батарейки и аккумуляторы содержат едкие химические вещества. Поэтому их лучше не выкидывать вместе с обычным мусором - эти вещества попадают в воду и почву, отравляют растения и могут вредить людям и животным. Использованные батарейки стоит сдать в специальные пункты приема, обычно они расположены в крупных магазинах электроники.
1.3 Обозначения на схемах
Электрическую схему можно изобразить вот так:
Это конечно, красиво, но рисовать такую схему долго и неудобно, да и при большом количестве элементов читать схему будет сложно. Поэтому инженеры придумали стандартные обозначения элементов, чтобы при взгляде на схему сразу было понятно, какие элементы в ней используются.
Рассмотрим обозначения, которые пригодятся нам в дальнейшем.
Батарея
Это обозначение мы уже видели в предыдущей главе:
Рядом с батареей обычно указывается напряжение, например 9В.
Лампа накаливания
Лампа содержит внутри вольфрамовую нить, которая светится при прохождении тока.
Светодиод
В отличие от лампы накаливания, светодиод содержит внутри кристалл, светящийся определенным цветом. Второе важное отличие от лампы - при подключении светодиода важно соблюдать полярность. Диод может пропускать ток только в одном направлении, если включить его наоборот, он гореть не будет.
Подробнее про светодиод будет рассказано в следующей главе.
Резистор
Резистор - это элемент, обладающий определенным электрическим сопротивлением, оно измеряется в Омах или Килоомах. Рядом с резистором на схеме должно быть написано его значение.
На самом резисторе значение кодируется цветом полосок:
Их цвета можно посмотреть в интернете, но часто бывает проще измерить сопротивление мультиметром.
Резистор также может быть переменным: он может менять свое сопротивление, обычно вращением небольшой рукоятки.
Такие резисторы используются, например, в радиоприемнике для регулировки громкости.
В англоязычных статьях или компьютерных программах может использоваться другое обозначение резистора:
Конденсатор
Конденсатор - это элемент, способный накапливать электрическую энергию. Его емкость измеряется в нано, микро или пикофарадах, и обозначается нФ, пФ или мкФ (на схемах может применяться также обозначение u, например 10u = 10мкФ).
Конденсаторы небольшой емкости обозначаются специальными кодами, например “150” или “152”. Первые две или три цифры обозначают значение емкости в пикофарадах (пФ), а последняя цифра — количество нулей. Легко подсчитать, что “151” обозначает емкость “15 0” = 150 пикофарад, а “152” - “15 00”, т.е. 1500 пикофарад. Эти коды можно найти в Интернет, набрав в поиске “маркировка конденсаторов”. Бывают также конденсаторы переменной емкости, но в наших опытах они не пригодятся. Обычно они используются в радиоприемниках для перестройки частоты.
Наибольшую емкость имеют электролитические конденсаторы. В отличие от обычных, для их подключения важна полярность, и на схеме такие конденсаторы отмечают значком “+”.
На самом конденсаторе белой полоской отмечен “-”, как показано на рисунке.
Второй важный параметр для электролитического конденсатора - максимальное напряжение, оно указано на корпусе конденсатора. Если его превысить, конденсатор может выйти из строя или даже взорваться, но при нормальном использовании он совершенно безопасен. Поэтому, если на схеме написано 100мкФx15В, то можно использовать конденсатор с большим напряжением (например 100мкФх50В), а вот с меньшим (например 100мкФх6В) уже нельзя.
Транзистор
Транзистор - ключевой элемент современной электроники, причем как в переносном, так и в прямом смысле. С помощью транзистора можно усилить слабый сигнал, или управлять включением и выключением лампы большой мощности. К примеру, нельзя подключить напрямую мощный светодиод к выводу микроконтроллера, он не загорится. На помощь придет транзистор, способный управлять мощным током с помощью слабого сигнала. 
Транзисторы бывают биполярные и полевые, о разных видах мы поговорим отдельно. А пока закончим с теорией, и приступим к практике.
1.4 Подключаем светодиод
Одним из наиболее популярных элементов для начинающих радиолюбителей является светодиод. Светодиодным освещением можно украсить колесо велосипеда, новогоднюю елку, корпус компьютера, есть даже женские украшения на основе светодиодов:
Схема подключения светодиода, и сам светодиод, выглядят так:
При подключении важно запомнить, что:
- Для светодиода важна полярность. Если подключить его наоборот, светодиод гореть не будет. Обозначение выводов показано справа от схемы.
- Обязательно нужен резистор для ограничения тока. Без него светодиод сразу же перегорит.
- Для светодиода важнее сила тока, чем напряжение. Можно использовать практически любой источник напряжения (6В, 9В, 12В), главное правильно подобрать номинал резистора.
Некоторые значения резистора для разных напряжений показаны в таблице:
Напряжение
Сопротивление
3.0В
56 Ом
4.5В
150 Ом
9В
390 Ом
12В
560 Ом
24В
1.2 КОм
Эти значения являются примерными. Например вместо сопротивления в 150 Ом подойдет и 220 Ом, светодиод лишь будет гореть чуть слабее, что возможно будет даже незаметно на глаз. Если установить резистор слишком малого сопротивления, светодиод будет гореть ярче, но быстрее перегорит. При слишком большом номинале резистора, он будет гореть очень слабо, но и потребление тока при этом будет меньше. Это можно использовать, например, для ночника.
Для более точного расчета можно воспользоваться онлайн калькулятором, например по адресу http://cxem.net/calc/ledcalc.php.
Можно подключить несколько светодиодов подряд, соединяя последовательно “плюс” с “минусом”, такое подключение называется последовательным:
Светодиоды будут гореть слабее, чтобы повысить яркость, можно взять резистор меньшего сопротивления.
Последовательно можно соединять не только светодиоды, но и батареи - их напряжение при этом суммируется. Это очень полезно, если нужно из нескольких батарей собрать источник питания с более высоким напряжением.
Кстати, в продаже есть и готовые светодиодные ленты разных цветов, в них уже встроены и светодиоды и резисторы. Такие ленты можно подключать напрямую к источнику в 12В.
Если посмотреть на такую ленту вблизи, то мы увидим знакомые элементы - светодиоды и резисторы.
Такой лентой можно не только украсить что-либо, но и даже использовать их для освещения комнаты.
Задание: опыты со светодиодом и батарейками
Опыт 1. Собрать источник питания.
Взять 3 батарейки АА, соединить их последовательно в одну большую батарею.
Следует убедиться, что общее напряжение соответствует сумме напряжений отдельных батарей.
Опыт 2. Собрать схему из светодиода и резистора на 220 Ом.
Для сборки нам понадобится макетная плата. Это плата с отверстиями, которые внутри соединены следующим образом:
Верхние и нижние линии используются для подключения питания, внутренние нужны для подключения элементов.
С помощью макетной платы и соединительных проводов очень быстро и легко собрать нужную схему:
Нетрудно убедиться, что все соединения образуют электрическую цепь, и при подключении батареи светодиод будет гореть. Плюс такой платы в том, что переключение или замена элемента занимает всего лишь несколько секунд.
Самостоятельная работа: испытать последовательное соединение нескольких светодиодов. Также интересно проверить разные резисторы, номиналом от 100 до 1000 Ом, и посмотреть, насколько сильно будет отличаться яркость светодиодов во всех случаях.
1.5 Опыты с диодом
Кроме светодиодов, существуют и обычные диоды. Нам впрочем, они не так уж часто будут пригождаться, но знать об их свойствах стоит. Диод - это полупроводниковый элемент, способный проводить ток только в одном направлении.
Направление тока легко запомнить, представив изображение диода как воронку для воды - очевидно что лить воду нужно в “широкую” часть. Можно взять самую первую схему с лампочкой и батарейкой, и включить в цепь диод. Легко убедиться, что если перевернуть диод, лампочка гореть не будет. Это может пригодиться, например если нужно защитить схему от неправильной полярности подключения.
Вторая полезная схема, которая может пригодиться - использование резервного питания:
В такой схеме схема работает от внешнего блока питания на 12В, также имеется резервная 9-вольтовая батарея. Ток может течь через диод только “от большего к меньшему”. Поэтому когда напряжение блока питания присутствует (а 12В > 9В), диод D2 “закрывает” батарею, если напряжения нет, схема будет работать от батареи.
Диоды также используются в любом блоке питания - они преобразуют переменный ток в постоянный. Такая схема подключения называется “диодный мост”.
По схеме несложно увидеть, что при любой входной полярности на верхнем выходе всегда будет “+”, а на нижнем “-”.
Самостоятельная работа: собрать схему из диодного моста, светодиода и резистора. Убедиться, что подключенный через мост, светодиод горит при любой полярности подключения батареи.
1.6 Опыты с конденсатором
Конденсатор - это элемент, способный накапливать электрический ток. Первый конденсатор был изобретен еще в 1745 году в голландском городе Лейдене, тогда он часто назывался “лейденской банкой” (leiden jar). Фактически, это и была банка, оклеенная изнутри и снаружи фольгой. Обкладки конденсатора способны накапливать электрический заряд, т.к. через изолятор электроны пройти не могут.
Современные конденсаторы, в принципе, работают по такому же принципу, только слои, разделенные изолятором, скручены и помещены в цилиндр. Емкость современного конденсатора гораздо больше, чем у старинных “банок”.
Соберем простую схему:
Испытать ее просто. Нажимаем кнопку “1” и держим ее некоторое время - конденсатор заряжается до напряжения, равного напряжению батареи. Затем отпускаем кнопку, конденсатор больше не соединен с батареей. Нажимаем кнопку “2” - и видим, что светодиод горит, хотя по сути, схема от батареи уже отключена. Светодиод горит за счет заряда, накопленного в конденсаторе. Разумеется, довольно-таки быстро он погаснет. Чем больше емкость конденсатора, тем дольше будет гореть светодиод. От электролитического конденсатора емкостью 10000мкф светодиод может гореть несколько секунд. Если же взять, конденсатор еще большей емкости, например так называемый ионистор, то светодиод может гореть до получаса. Бывают батареи ионисторов столь большой емкости, что от них может несколько километров ехать троллейбус.
Кстати, конденсаторы можно соединять параллельно, при этом их емкость суммируется. Это может пригодиться, если в наличии нет нужного конденсатора: его можно собрать из нескольких меньшей емкости.
Самостоятельная работа: испытать в схеме конденсаторы разной емкости, проверить как влияет емкость на время свечения светодиода. Также можно испытать параллельное соединение конденсаторов.
1.7 Микросхема NE555
Следующей, и весьма полезной для радиолюбителя микросхемой, является таймер NE555. Она была создана еще в 1971, но до сих пор актуальна - с помощью NE555 можно создавать различные генераторы сигналов. Это может пригодиться в разных схемах, от мигания светодиодом, до трансформатора Тесла.
Сама микросхема и нумерация ее выводов выглядят так:
Рассмотрим простую схему: мигающий светодиод.
Схема весьма проста. Частота задается деталями R1, R2 и С1, и определяется по формуле:
Частота, как мы знаем, измеряется в Герцах, 1Гц это одно колебание в секунду. NE555, R1, R2 и C1 создают генератор нужной частоты, справа мы видим уже знакомый нам светодиод с ограничивающим ток резистором.
Если схема собрана правильно, то мы увидим мигание светодиода. Если заменить резистор R1 на переменный, то частоту мигания можно будет изменять.
Немного усложнив схему, можно получить диммер - прибор, способный изменять яркость светодиода от нуля до максимума.
Такую схему можно использовать в качестве регулируемого ночника.
Как несложно догадаться, с помощью NE555 несложно воспроизвести и звук - нужно лишь изменить номиналы элементов, чтобы получить более высокую частоту, и поставить динамик вместо светодиода.
Здесь вместо светодиода и резистора подключен динамик с конденсатором.
Существует большое разнообразие схем с применением NE555. Например, подключив 2 микросхемы, можно получить “полицейскую сирену”:
Еще одна несложная схема - сигнализация, которая подаст звуковой сигнал при обрыве провода:
Аналогично, с применением NE555 есть схемы датчика протечки воды, ультразвукового отпугивателя собак, автоматического включения освещения с фоторезистором, и многое другое. Есть даже книга “Радиолюбительские схемы на ИС типа 555”, скачать ее можно в Интернете.
Самостоятельная работа: используя динамик, переменный резистор и NE555, собрать звуковой генератор, подобрав параметры так чтобы диапазон частот попадал в интервал 0-15КГц. С этим генератором легко проверить, насколько высокие звуки может слышать человек. Этот опыт можно провести с друзьями или одноклассниками - у каждого человека порог слышимости различный, более того, он меняется с возрастом.
1.8 Полевые и биполярные транзисторы
В предыдущей главе описывалась схема ночника, в которой яркость светодиода регулировалась от нуля до максимума. Но что делать, если мы захотим подключить целую светодиодную ленту чтобы осветить всю комнату? Включить ее напрямую к выводу микросхемы мы не можем, потребляемый ток слишком велик. На помощь придет полевой транзистор.
Схема подключения выводов транзистора показана на рисунке.
Упрощенно говоря, полевой транзистор - это электронный ключ, способный с помощью небольшого входного напряжения, управлять гораздо более мощной нагрузкой. Это как раз то, что нужно в нашей схеме.
Собрав схему, как показано на рисунке, мы можем подключить светодиодную ленту и изменять ее яркость вращением переменного резистора.
Кстати, как же в действительности изменяется яркость свечения? Здесь применяется так называемая широтно-импульсная модуляция (ШИМ). В ней меняется не яркость светодиода, а продолжительность периодов его свечения:
Человеческий глаз не может видеть пульсацию с частотой тысячи раз в секунду, и воспринимает это как более или менее яркий свет, в зависимости от вида пульсаций.
Аналогичную схему можно собрать на другом виде транзистора - биполярном.
Такой транзистор подключается следующим образом:
С точки зрения физических процессов, принцип работы биполярного и полевого транзисторов, различен, но конечный результат для нас тот же - небольшое изменение входного тока базы (обозначена буквой B) вызывает значительное изменение тока коллектор-эмиттер (C-E).
Транзисторы также активно используются в усилителях звуковой и радиочастоты, как управляющие элементы в блоках питания, в компьютерной технике, и так далее. Фактически это один из основных элементов современной схемотехники. Но “в чистом виде” нам его использовать практически не придется - в основном, мы будем использовать готовые микросхемы (все они внутри себя, разумеется, содержат транзисторы).
На этом мы закончим поверхностное знакомство с основными электронными компонентами, и перейдем к цифровой технике. Желающие углубленно изучить аналоговую схемотехнику, могут найти в интернете книгу Хоровица и Хилла “Искусство схемотехники” (The Art of Electronics), которая была выпущена еще в 80е, но до сих пор актуальна.