«Челси» в портфеле

«Настольный» футбол — игра увлекательная. Но дома его не поставишь — слишком велик. Тем более, не возьмешь с собой в поход или в электричку, как карманные шахматы на магнитиках, мини-шашки или нарды.

Тем не менее…

Вы, наверное, уже догадались, что нам предстоит соорудить «карманно-настольную» игру в футбол из коробки от обычных конфет. Впрочем, если у вас есть подходящая коробка из жести или пластмассы, то лучше взять ее. Для работы понадобятся (кроме коробки) вязальные спицы, тонкие деревянные рейки круглого сечения, бруски, картон или фанера толщиной 1–2 мм, натуральная пробка (от винной бутылки), обрезки пенопласта, колесики от игрушечных автомобилей или пластмассовые крышечки от пузырьков.

Начнем с усиления коробки. Хотя, если ваша «тара» достаточно прочная, можно обойтись без этой операции. Предварительно отделите крышку, впритык к боковым стенкам коробки вклейте деревянные рейки толщиной 8 — 10 мм и высотой, равной высоте коробки (см. рис.). Углы оклейте плотной бумагой.

Общий вид игры в «карманный» футбол.

Если у вас под рукой нет реек, вклейте полоски или кружки фанеры, сквозь которые пройдут спицы. Однако при таком варианте срок службы игры невелик: несколько дней или часов.

Внутренний размер коробки определяет рост футболистов, длину спиц, величину ворот и шайбы.

Фигуры «футболистов» выпиливаете из прочного картона или фанеры.

Прикреплять фигурки к спицам можно по-разному. Например, чуть-чуть расплющив спицу пассатижами. К получившемуся гнезду-лопаточке прикладываете фигурку и зажимаете между двумя кусочками фанеры — на клею или гвоздях. В качестве рукояток используйте колесики от игрушек или крышечки от лекарств. Отверстия под спицы высверливаете или просто распиливаете в нужных местах до половины бруска, куда затем вкладываете спицы вместе с закрепленными на них «футболистами». Распил после этого заклеиваете полоской картона.

Спицы необходимо брать с запасом, чтобы у «футболистов» оставалась свобода перемещения по ширине площадки.

Шайбу отрежьте от пробки, кусочка пенопласта или липовой палочки нужной толщины.

Ворота выгибаете из медной проволоки или склеиваете из двух спичечных коробков, подрезанных под размер «поля». Если у вас есть возможность подобрать в соответствующем масштабе с фото знаменитых мастеров кожаного мяча, вырежьте их из журналов и наклейте на плоские фигурки.

Можете «одеть» их в форму любимой команды, к примеру, «Спартака» или «Челси». Игра значительно выиграет в зрелищности.

Ю.ВАСИЛЬЕВ

 

Если отклеилась подошва…

Стукнул неудачно по мячу, зацепился нечаянно носком о камень — и вот незадача: носок подошвы на любимых кроссовках начал отставать. Как говорили раньше, «башмак каши запросил». Что делать?

Первая мысль — отнести обувь в починку. Раньше сапожные мастерские были на каждом шагу, сейчас многие из них закрылись. В тех же, что сохранились, цены за услуги поднялись так, что иной раз думаешь: чинить обувь или сразу выбросить и купить новую?

А потому давайте-ка попробуем починить обувь своими силами. Первое, что для этого нам потребуется — подходящий клей. Их ныне — великое множество. Какой выбрать?

Скажем сразу: не верьте рекламе, утверждающей, будто данный «моментальный универсальный клей» склеит сразу все на свете, да так, что, называется, не отдерешь…

Поэтому для начала постарайтесь понять, из какого материала сделаны подошвы ваших ботинок или кроссовок. Сейчас наибольшее распространение получили подошвы из полиуретана, полихлорвинила, а также из различных сортов вулканизированной и термопластичной резины, каучука.

Надеемся, что резину от других материалов вы отличить сможете — резиновая подошва на ощупь примерно такая же, как ластик. Кроме того, резиновые подошвы, если чиркнуть ими по асфальту, как правило, оставляют темные отметины. Полиуретановые подошвы в отличие от полихлорвиниловых довольно эластичны и в то же время долго не стираются. Наконец, последние наиболее жесткие, они даже стучат, словно кожаные, когда ходишь в обуви с такими подошвами. А вот настоящие кожаные подошвы сейчас редкость; они зачастую крепятся к верху обуви с помощью ниток, а не только клея.

Итак, вы разобрались: подошва на ваших ботинках, допустим, полиуретановая. Теперь нужно подобрать подходящий клей. Принцип тут такой: «Лечите подобное подобным». То есть для ремонта нужен клей, который содержит в своем составе сходную композицию, только с добавлением растворителя. Для нашего случая вполне подойдет клей, который так и называется — «Полиуретановый». На его тюбике написано, что он склеивает полиуретан, термопласт, кожу, резину, пластики, обувные и прочие материалы. А кроме того, эластичен, износостоек, морозо- и водостоек…

Там же, на тюбике, указан примерный состав клея, а также, как им пользоваться. Прочтите и действуйте по инструкции.

Но прежде позвольте несколько слов пояснения. Один из наших авторитетных клееведов, профессор Д.А. Карташов, в своей книге «Синтетические клеи», в частности, указывает, что клеи в своей массе делятся на несколько групп.

Например, всем известный клей БФ (БФ-2, БФ-6) относится к числу термореактивных: то есть его компоненты полимеризуются, вступают между собой в химические связи при нагревании, а вот при комнатной температуре его компоненты соединяются между собой «очень медленно и не полно».

Из последних разработок специалисты также очень хвалят клеевые системы «Зуккини». Они тоже активизируют свои свойства при нагреве до температуры в 55–60 °C. Обычно мастера-сапожники производят нагрев уже нанесенной клеевой пленки над электроплиткой. А вот использовать для этой цели электропаяльник, как иногда советуют, мы бы вам не рекомендовали. Температура паяльника 200–300 градусов, так что клей очень легко перегреть, и тогда он просто разрушится.

Клеи холодного отверждения — например, «88Н», «88НП», «КР-1», резиновый — греть не надо — для их полимеризации достаточно комнатной температуры.

И, наконец, такой клей, как широко известная эпоксидка («ЭПО», «ЭДП»), требует для застывания смешивания смолы с отвердителем.

Однако, прежде чем вы начнете клеить, общее правило: склеиваемые поверхности необходимо как следует подготовить. Так, подошвы нужно вымыть и высушить (или хотя бы тщательно отчистить от грязи и пыли влажной тряпкой). Затем склеиваемые поверхности зачищают (например, шкуркой) и обезжиривают (спиртом или ацетоном).

Наконец, еще раз внимательно прочтите инструкцию.

Тот же полиуретановый клей, о котором говорилось выше, требует, чтобы его наносили в два слоя. Сначала один, а когда он подсохнет, через 10–15 минут — второй. Подождите, когда подсохнет и этот слой, а потом крепко сожмите обе поверхности. Более того, очень неплохо, если вы зажмете склеенные поверхности с помощью струбцины, пресса или даже обычных бельевых прищепок. Если это возможно (место ремонта — на носке обуви), плотно забинтуйте место склейки эластичным или резиновым бинтом. И оставьте так обувь до полного высыхания клея — до утра, а еще лучше — на сутки.

И в заключение еще одни совет. В инструкциях, как правило, написано, что эпоксидка не годится для склеивания эластичных материалов. Однако если отрыв небольшой, но на самом ответственном месте — например, на самом кончике остроносого ботинка — вы можете попробовать использовать и этот клей. Только для эластичности в композицию добавьте немного касторки. А дальше опять-таки действуйте по инструкции.

П. СВИРИДОВ