Выращивание культур в защищенном грунте. «Парники и теплицы. Строим и выращиваем»

Планирование работ в необогреваемой теплице

Необогреваемые теплицы – это сооружения, не имеющие искусственного обогрева. Они представляют собой простые укрытия, предназначенные для защиты культур от резких скачков температуры, сильного ветра и осадков.

В необогреваемых теплицах выращивают холодостойкие растения, которые нормально развиваются и в открытом грунте. У овощных культур в такой теплице продлевается вегетационный период, что позволяет раньше снимать урожай. В необогреваемых культивационных помещениях хорошо растут не только овощи и фрукты, но и зеленные, которые являются отличной заменой покупной зелени.

Другим преимуществом подобных теплиц является то, что в них можно вырастить здоровую рассаду – конечно, при условии, что учитываются особенности развития каждой конкретной культуры, а также ее требования к окружающим условиям. Обычно основным фактором, ограничивающим рост и развитие рассады в закрытом помещении, является свет. При его недостатке стебли растений вытягиваются, становятся тонкими, бледно-зеленого цвета. Необходимо помнить, что для большинства выращиваемых растений требуется освещенность в 5000 люкс. При культивировании рассады важно также соблюдать оптимальный температурный режим. В теплице не должно быть жарко, иначе растения будут ослабленными. Температура в ночное время должна быть ниже, чем днем.

Следует отметить, что благотворное воздействие на рассаду оказывает ее закаливание. Для этого теплицу проветривают в течение 3–5 минут в утренние часы, когда температура воздуха достаточно низкая, с каждым разом увеличивая продолжительность процедуры до 15 минут. Частое рыхление также способствует лучшему росту и развитию растений.

Представленная в данном разделе последовательность работ поможет спланировать как сроки высева, так и сбора урожая. Кроме того, эти сведения позволят определить время посадки декоративных культур, мероприятия по уходу за посадками. Сроки и периодичность подкормки, полива растений, а также вентиляции теплицы зависят от конкретных условий выращивания, видов растений, погодных условий и т. д.

Главное, на что стоит обращать пристальное внимание при выращивании культур в теплице, – это болезни растений и их вредители. Наиболее благоприятное время для их выявления – период с апреля по октябрь.

На заметку!

В том случае, если овощные или декоративные культуры выращиваются в необогреваемой теплице, необходимо вести контроль температурного режима, создавая нужные условия с помощью ее периодического проветривания. В теплые солнечные дни теплицу оставляют в течение дня открытой, что позволяет повысить температуру в ней на 6-1 °C и создать необходимое движение воздуха. Дополнительно обогревание теплицы происходит за счет тепловой энергии, полученной крышей сооружения от солнца.

Еще одним важным условием выращивания здоровых растений в теплице является движение воздуха, его циркуляция. Хорошая проветриваемость сооружения особенно актуальна в жаркое время года, поскольку в противном случае культурам может быть нанесен непоправимый ущерб. В результате отсутствия какого-либо движения воздуха вообще, растения могут погибнуть из-за перегрева.

Январь:

– составление плана посадок на год;

– покупка семян;

– проветривание теплицы (в солнечную погоду);

– высев лука-чернушки;

– высев в грунт (или торфяные горшки) редиса;

– подготовка черенков хризантем;

– высев семян лилий.

Февраль:

– проветривание теплицы (в солнечную погоду);

– полив (с периодичностью 1 раз в неделю);

– высев пастернака, салата, моркови, ранней свеклы, репы;

– размещение в теплице прикопанных луковичных растений (нарцисса, шафрана, ириса и др.). Луковицы высаживают в парник после того, как растения отцветут;

– высадка в горшки пелагоний, фуксий и посеянных с осени однолетних культур;

– пересадка азалий (частично заменяя почву).

Март:

– высев в грядки сельдерея, салата, моркови и горчицы;

– пикировка рассады раннего салата (в конце месяца она пересаживается в горшочки);

– высев для последующей пересадки в открытый грунт сельдерея, капусты, вьющейся фасоли, гороха, лука-порея, шнитт-лука, кукурузы, тимьяна;

– высев альпийских культур и однолетников;

– пересадка перезимовавших однолетних растений в горшки большего объема;

– подготовка черенков георгинов и пеларгонии.

Апрель:

– высев салата, редиса, петрушки, фасоли, корневого сельдерея, огурцов и сахарной кукурузы;

– сбор урожая раннего салата и редиса;

– завершение высева холодостойких однолетних растений;

– высев двулетников для весеннего цветения;

– пикировка рассады, посаженной в марте;

– закаливание рассады цветочно-декоративных культур;

– высев в горшки черенков георгинов, давших корни;

– заготовка черенков фуксии.

Май:

– высаживание в открытый грунт болгарского перца, томатов, баклажанов, огурцов и дыни;

– сбор урожая ранней моркови, корневого сельдерея и репы;

– закаливание цветочно-декоративных культур (после заморозков они высаживаются в открытый грунт).

Июнь:

– сбор урожая салата, редиса, петрушки и горчицы;

– подвязка огурцов;

– продолжение высева двулетников;

– прикопка горшков с азалиями (подкормка производится с периодичностью 1 раз в 15 дней).

Июль:

– сбор урожая редиса, петрушки, болгарского перца, салата, томатов (в конце месяца);

– прищипывание огурцов и удаление мужских цветков;

– заготовка черенков гордензии.

Август:

– высев горчицы, салата и редиса;

– сбор урожая болгарского перца, салата, редиса, огурцов, томатов, баклажанов, дыни;

– заготовка черенков фуксии.

Сентябрь:

– высадка винограда, абрикосов и персиков (в конце месяца);

– сбор урожая салата, петрушки, болгарского перца, огурцов, томатов, баклажанов и дыни;

– высадка в горшочки закаленных двулетников (для весеннего цветения);

– высадка в горшочки луковиц ирисов и гиацинтов.

Октябрь:

– высев петрушки, салата и моркови для сбора урожая весной;

– сбор урожая овощей;

– высев закаленных однолетников;

– пересадка двулетников в горшки большего объема.

Совет специалиста

Снизить температуру воздуха в теплице можно, полив стены и пол в ней водой из шланга. При этом температура воды не должна превышать 1 °C.

Такое обрызгивание, кроме того, повышает влажность и во многих случаях оказывает благотворное влияние на культуры. С этой же целью применяется и притенение.

Ноябрь:

– высев лука для последующей пересадки;

– высев корневищ ревеня в ящики (при необходимости ящики утепляются);

– размещение в теплице горшков с пряными растениями;

– высадка винограда;

– размещение в теплице емкостей с прикопанными луковицами цветочно-декоративных растений, у которых появились побеги.

Декабрь:

– приведение в порядок теплицы, а также инструментов и садово-огородного оборудования;

– сбор урожая цикория.

Планирование работ в теплице с умеренным обогревом

Теплица подобного вида имеет систему обогрева, позволяющую поддерживать температуру воздуха в ней не ниже 4–5 °C. В такой теплице можно выращивать культуры различных видов, в том числе и декоративные тропические растения, которые прекрасно переносят в укрытии зиму.

Растения, выращиваемые в основном в необогреваемых теплицах, в сооружениях с умеренным обогревом чувствуют себя превосходно. В большинстве случаев их вегетационный период продлевается.

Многие владельцы дачных и приусадебных участков предпочитают использовать именно такие теплицы. Даже термин «тепличные растения» имеет прямую связь с теплицами, в которых применяется система умеренного обогрева, так как данным словосочетанием обозначают те культуры, которые выращены в сооружениях подобного типа.

В комплекс мероприятий по обслуживанию и уходу за теплицами с умеренным обогревом включен обязательный осмотр отопительной системы. Ее работа должна быть без сбоев, так как это позволяет постоянно поддерживать температуру воздуха на нужном уровне, что создает необходимый «климат» для нормального роста и развития растений. Следует помнить, что система обогрева должна быть хорошо отрегулирована, иначе избыток тепла, а также продукты сгорания топлива могут неблагоприятным образом повлиять на выращиваемые в теплице культуры.

В зимний период важно поддерживать в теплице нужную температуру, в летнее же время на первый план выступают такие мероприятия, как проветривание помещения, притенение в нем растений, поддержание влажности на нужном уровне (для этого под стеллажами размещаются ящики с сырым песком, стены и потолок помещения обливают водой).

На заметку

Разница в технологии выращивания культур с использованием теплиц, оснащенных системой умеренного обогрева, и сооружений без отопления заключается в разных сроках высева и снятия урожая. Высев семян в теплицах с умеренным обогревом осуществляют в феврале, в теплицах без обогрева – в середине или конце апреля.

Январь:

– проверка обогревательной системы и состояния теплоизоляции;

– установка терморегуляторов на минимальную ночную температуру (5 °C);

– обильный полив цветущих культур;

– обычный полив нецветущих растений;

– проведение комплекса мероприятий, направленных на борьбу с мучнистой росой (обеспечение низкой влажности воздуха);

– высев пеларгоний, фуксий;

– размещение в теплице луковичных культур;

– заготовка черенков цветущих в зимнее время гвоздик и хризантем.

Февраль:

– проветривание теплицы;

– постепенное увеличение количества воды при поливе культур;

– поддержание минимальной температуры;

– высев декоративных растений, имеющих продолжительный период развития, а также однолетних растений со средней степенью холодоустойчивости;

– размещение в теплице луковичных растений, которые должны зацвести;

– продолжение заготовки черенков хризантем.

Март:

– проветривание теплицы (в солнечную погоду);

– увеличение нормы полива растений;

– поддержание в теплице влажности;

– проведение мероприятий, направленных на борьбу с вредителями;

– проведение профилактики заболеваний культур;

– высев капусты и лука для последующей посадки в открытый грунт, моркови, свеклы, репы ранних сортов, томатов, болгарского перца, кабачков, огурцов;

– пересадка укоренившихся черенков;

– высев базилика и однолетних растений со средней степенью холодоустойчивости;

– пересадка многолетних культур.

Апрель:

– проветривание теплицы;

– тщательный полив растений;

– установка терморегуляторов системы обогрева на минимальную ночную температуру;

– посадка однолетних растений, огурцов, кабачков, тыквы, обыкновенной и кустовой фасоли;

– размещение в парнике отцветших луковичных растений;

– пикировка рассады;

– закаливание в парнике растений средней степени холодоустойчивости.

Совет специалиста

Правильно и рационально использовать обогревательную систему в теплице позволяют специальные терморегуляторы, реагирующие на изменение температуры и автоматически включающие или выключающие систему обогрева. Обычно терморегуляторы используются вместе с электрическими нагревательными приборами, контроль работы которых несложен. Жидкотопливные и газовые системы также имеют терморегуляторы, которые устанавливаются в защищенном от холодного воздуха месте.

Май:

– обильный полив культур;

– притенение теплицы и повышение в ней влажности воздуха (в солнечную погоду);

– высадка хризантем в открытый грунт (в конце месяца);

– подкармливание активно растущих культур;

– проведение мероприятий по защите растений от насекомых-вредителей;

– прищипка фуксий (если растения достигли в высоту 10–12 см);

– удаление у огурцов мужских цветков и боковых побегов;

– ручное опыление томатов, а также подвязывание растений и прищипывание их боковых побегов.

Июнь:

– выключение и осмотр системы обогрева;

– проветривание и притенение теплицы (если это необходимо);

– поддержание в помещении высокой влажности воздуха;

– проведение обильного полива (до 2 раз в день);

– высев первоцвета и циннии для цветения осенью и зимой;

– подкормка растений в стадии роста и томатов;

– пересадка в открытый грунт растений, выращенных из семян (при необходимости);

– вкапывание в грунт горшков с гортензиями и азалиями, которые отцвели;

– обрезка пеларгонии.

Июль:

– поддержание высокой влажности воздуха в теплице;

– обильный полив культур;

– проветривание и притенение теплицы;

– прищипывание томатов и боковых побегов огурцов;

– установка опор для однолетников и вьющихся растений;

– высадка пеларгоний в горшки большего объема, а затем – в открытый грунт;

– сбор урожая огурцов, томатов.

Август:

– проведение в теплице ремонтных работ;

– притенение теплицы;

– увлажнение сооружения;

– полив растений;

– высев однолетников и цинний для весеннего цветения;

– высаживание луковиц гиацинтов, нарциссов, фрезии и тюльпанов для цветения в зимний и весенний период;

– внекорневая подкормка томатов;

– подкормка цветущих культур жидкими удобрениями.

На заметку!

Весной и осенью поддерживать температуру воздуха в теплице на нужном уровне сложно, поскольку днем крыша и стены постройки хорошо нагреваются, а ночью наблюдается резкое похолодание. Таким образом, днем теплицу необходимо хорошо проветривать, а на ночь – укрывать (для сохранения накопленного тепла).

Сентябрь:

– постепенное уменьшение полива;

– прекращение притенения и увлажнения помещения;

– проверка работы обогревательной системы;

– уточнение количества топлива, необходимого для обогрева теплицы зимой;

– высев однолетних растений для цветения весной;

– высадка в горшки луковичных растений;

– размещение в теплице хризантем, азалий, а также других декоративно-цветочных культур, находившихся в летнее время на открытом воздухе;

– проведение генеральной уборки в теплице.

Октябрь:

– включение системы обогрева и установка терморегуляторов на минимальную ночную температуру 5 °C;

– активное проветривание теплицы в теплую сухую погоду;

– сокращение полива;

– уборка приспособлений для притенения;

– высадка оставшихся луковичных растений в горшки;

– подкормка растущих декоративных культур;

– окуривание теплицы в целях профилактики грибка.

Ноябрь:

– поддержание в теплице минимальной температуры;

– умеренный полив нецветущих растений;

– пересадка однолетников в горшки большего объема и размещение последних в хорошо освещенном месте;

– размещение в теплице первых луковичных растений, цветение которых начнется зимой;

– посев салата;

– размещение в теплице под стеллажами гортензии, бегонии, фуксии (их не поливают).

Декабрь:

– утепление теплицы;

– дополнительное укрытие теплолюбивых растений;

– полив растений (минимальный);

– проветривание теплицы (минимальное);

– обеспечение с помощью тепловентилятора циркуляции теплого воздуха в теплице;

– продолжение размещения луковичных культур;

– обрезка хризантем после их цветения;

– уход за растениями, которые зацветут к новогоднему празднику;

– удаление из теплицы опавшей листвы и инструментов.

Совет специалиста

В теплицах с умеренным обогревом необходим контроль не столько за температурой воздуха, сколько за влажностью и сбалансированностью создаваемого в этих укрытиях микроклимата. При благоприятных условиях в них смогут прижиться даже редкие и нежные растения.

Планирование работ в теплице с обогревом

Если в теплице в ночное время температура воздуха повышается до 10–12 °C, создаются благоприятные условия для выращивания теплолюбивых культур. Бесспорно, организация такого обогрева обойдется земледельцу недешево. Кроме того, выбор растений для такой теплицы также небольшой.

В теплице можно устроить два температурных режима – теплый и холодный. Помещение делится на две части, после чего в одной из секций устанавливается обогревательная система и делается остекление. Второе помещение при этом остается необогреваемым. Такая «планировка» позволяет при необходимости перемещать выращиваемые культуры из одного отсека теплицы в другой для цветения и выгонки. Например, для того чтобы закалить рассаду, ее выставляют на день в необогреваемое помещение.

Ухаживать за обогреваемой теплицей просто, так как эта процедура практически не отличается от содержания в порядке любого отапливаемого помещения. В зимнее время температура воздуха в такой теплице может резко повышаться. Однако не стоит переживать – проветривание поможет восстановить прежний режим температуры. Как летом, так и зимой теплицу нужно притенять.

Нижеприводимый календарь поможет спланировать основные работы в обогреваемой теплице.

Январь:

– умеренный полив растущих и цветущих культур;

– поддержание хорошего воздухообмена и низкой влажности;

– одноразовое проветривание теплицы каждые сутки (в 12 часов дня);

– размещение в теплице для выгонки луковичных растений;

– размещение в теплице ящиков с высаженным в них ревенем и азалиями для выгонки;

– укоренение растений, которые образуют воздушные корни;

– проверка состояния многолетних растений и их пересадка (при необходимости);

– удаление больных растений;

– прореживание посадок;

– ремонт стеллажей, ящиков и других емкостей, предназначенных для рассады.

На заметку!

Для того чтобы в помещении поддерживалась нужная температура, следует заранее продумать механизм обогревательной системы. Необходимо помнить, что в любой момент возможны какие-либо неполадки или же незапланированное отключение электроэнергии. Последнее особенно опасно в зимнее время, так как из-за низкой температуры (или ее перепада) могут погибнуть редкие растения.

Февраль:

– увеличение нормы полива;

– проветривание теплицы (в солнечную погоду);

– высев однолетних культур для цветников и клумб;

– черенкование шалфея, бегонии, фуксий и хризантем;

– высаживание в ящики, наполненные торфом, георгинов;

– дальнейшая пересадка культур (с частичной заменой грунта);

– размещение в теплице луковичных и плодовых кустарников для цветения.

Март:

– регулярное проветривание теплицы (в солнечную погоду);

– притенение тропических растений;

– повышение влажности воздуха в теплице с помощью обрызгивания;

– высев томатов, капусты, огурцов, корневого сельдерея, дыни для последующей высадки в открытый грунт;

– высев астр, цинний, левкоя;

– пикировка ранних сеянцев;

– черенкование шалфея, фуксии, гортензий, георгинов;

– пересадка культур (с частичной заменой грунта).

Апрель:

– проветривание теплицы (днем);

– дополнительное утепление теплицы (на ночь);

– повышение в теплице влажности воздуха;

– увеличение полива растений;

– притенение культур (при необходимости);

– подкормка растений;

– проведение окуривания (при появлении вредителей);

– пересадка с частичной заменой грунта камелий, азалий и других кустарников, которые закончили цветение;

– высадка фуксии и петунии в горшки;

– пересадка орхидей;

– закаливание рассады однолетних растений перед посадкой в открытый грунт;

– размещение в теплице луковичных, их прикапывание.

Совет специалиста

В теплице желательно предусмотреть альтернативный источник тепла. Им может быть масляный обогреватель или печь с запасом топлива. Электрические тепловентиляторы, кроме обогрева, обеспечивают в помещении и циркуляцию воздуха.

Май:

– притенение и увлажнение воздуха в теплице;

– увеличение нормы полива растений;

– подкормка культур;

– отслеживание появления болезней растений и их вредителей;

– продолжение высева культур для цветения в зимний период;

– черенкование плодовых кустарников;

– закаливание рассады;

– прикапывание луковичных в парнике или открытом грунте;

– высадка в горшочки бегоний, хризантем, посадка этих культур в открытый грунт.

Июнь:

– выключение и осмотр обогревательной системы в теплице;

– проветривание и притенение теплицы;

– полив растений 2 раза в сутки (при необходимости);

– поддержание в теплице высокой влажности воздуха;

– высев однолетних культур для цветения в осенний период;

– черенкование фуксий и гортензий;

– пересадка хризантем для цветения в горшки;

– подкормка томатов (при появлении на культурах первых завязей);

– ручное опыление дыни.

Июль:

– круглосуточное проветривание теплицы;

– поддержание в теплице высокой влажности воздуха;

– обильный полив растений;

– притенение теплицы (в случае необходимости);

– ремонт теплицы (в теплую погоду);

– проведение профилактических мероприятий, направленных на защиту культур от болезней и вредителей;

– высев однолетников для цветения весной и зимой;

– черенкование гортензии и пересадка фрезии;

– размещение в теплице рассады кустарников для цветения в зимний период.

Август:

– осмотр и ремонт обогревательной системы в теплице;

– закупка топлива (при необходимости);

– полив культур;

– притенение теплицы;

– борьба с вредителями и болезнями растений;

– высев однолетников для цветения весной;

– полив и подкормка хризантем в открытом грунте;

– высадка в горшки первой партии луковичных культур для цветения в зимний период.

Сентябрь:

– прекращение притенения;

– включение системы отопления (установка терморегулятора на минимальную ночную температуру);

– полив растений;

– увлажнение культур и теплицы;

– проветривание теплицы (если это необходимо);

– продолжение высадки луковичных для цветения в зимний период;

– размещение в теплице азалий, камелий и хризантем для цветения осенью;

– уход за растениями.

Октябрь:

– уменьшение нормы полива;

– снижение влажности воздуха в теплице;

– проветривание теплицы днем;

– обогрев помещения (в случае необходимости);

– поддержание в теплице нормальной циркуляции воздуха с помощью тепловентиляторов;

– уборка в теплице;

– высадка в горшки луковичных для цветения зимой и весной;

– пересадка в новые емкости с частичной заменой грунта растений, разросшихся в течение летнего периода;

– размещение в теплице горшков и ящиков с многолетними растениями.

На заметку!

Декоративные растения, которые выращиваются в обогреваемых теплицах, имеют крупные цветки и яркую окраску. Перед тем как оборудовать обогреваемую теплицу, необходимо определиться с видами культур. В том случае, если планируется выращивать только овощи и небольшое количество цветов, лучше всего делать это в теплице с умеренным обогревом.

Ноябрь:

– сокращение времени проветривания теплицы (форточки и фрамуги открывают только днем на несколько часов);

– сокращение полива растений;

– постепенное повышение температуры воздуха в теплице;

– пересадка лилий с частичной заменой грунта;

– размещение в теплице луковичных культур, принесенных из парника.

Декабрь:

– поддержание в теплице необходимой минимальной температуры воздуха;

– редкий полив культур;

– минимальное проветривание теплицы;

– регулярный полив растений, находящихся на стадии цветения;

– утепление сооружения;

– обрезка отцветших хризантем с последующим их размещением в необогреваемой теплице;

– размещение в теплице азалий для цветения в зимний период.

Почва для теплиц

Основные требования, предъявляемые к почве, используемой в теплицах, следующие: она должна быть воздухопроницаемой, хорошо удерживать влагу, без спор грибка, вирусов и вредителей, содержать необходимые питательные вещества и микроэлементы.

Для того чтобы как можно полнее удовлетворить существующие требования, используют почвенные смеси для теплиц. Универсальная почвенная смесь состоит из пяти частей торфа, трех частей перегноя, одной части огородной земли и одной части речного песка. На 10 ведер такой смеси нужно примерно 1 кг доломитовой муки или 0,3 кг извести.

Подготовленную почвенную смесь насыпают на пол или стеллажи теплицы слоем около 18 см, затем постепенно подсыпают по мере роста растений до уровня 25 см.

В качестве почвы для выращивания овощей в теплице можно использовать разложившийся, хорошо проветренный верховой торф с добавлением извести.

Его раскладывают в теплице слоем 25 см и поливают раствором минеральных удобрений и микроэлементов.

В ведре воды растворяют 60 г суперфосфата, 30 г мочевины, 20 г сернокислого магния и 50 г калийной селитры. На 1 м2 расходуют 1 ведро раствора.

Подготовка семян к посеву

Урожай в конечном итоге очень сильно зависит от подбора семян, их всхожести, устойчивости к неблагоприятным воздействиям, болезням и вредителям. При выращивании овощей в зимних теплицах следует отдавать предпочтение сортам и гибридам культур, специально предназначенным для защищенного грунта. Перед посадкой семена нужно перебрать, удалив поврежденные и подпорченные. Затем с помощью 3 %-ного раствора поваренной соли удалить семена с малым удельным весом. В теплый раствор (30 г соли на 1 л воды) необходимо опустить семена и перемешать. Через несколько минут плавающие на поверхности семена нужно удалить, так как они, скорее всего, недостаточно развиты для того, чтобы дать полноценные всходы. Остальные следует вынуть, промыть и обсушить, можно на солнце, они и будут использоваться для посадки.

Совет специалиста

При компостировании трех частей разложившегося торфа, двух частей навоза и двух частей соломенной резки с добавлением одной части огородной земли получается хорошая почвенная смесь. В нее необходимо добавить перед использованием минеральные удобрения: на 10 ведер смеси используют 300 г суперфосфата, 200 г хлористого или сернокислого калия, 30 г мочевины. Можно применять компост из пяти частей опилок, трех частей торфа, одной части древесной золы и одной части соломенной резки.

Для защиты от вирусных заболеваний семена можно протравливать в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 15 минут, а затем промыть и просушить до сыпучести. Или с этой же целью можно провести прогревание семян. Для большинства семян овощных культур тепловая обработка проводиться путем погружения их в горячую воду (50 °C) на 20 минут. Нужная температура поддерживается следующим образом: через каждые 5 минут подливается небольшое количество горячей воды и все перемешивается.

Перед посадкой можно также определить всхожесть семян. Для этого определенное количество семян, например 20 штук, проращивают, завернув во влажную салфетку из нескольких слоев марли или фильтровальной бумаги, накрытых сверху пленкой. После того как семена проклюнуться, подсчитывают количество «проснувшихся» (давших росток) и количество «непроснувшихся». Если из 20 семян проросли 16, то всхожесть составляет 80 %, и чтобы получить 20 ростков, нужно взять 25 семян.

Насыщение семян кислородом, растворенным в воде, улучшает их всхожесть, повышает устойчивость растений к неблагоприятным воздействиям и ускоряет развитие культур. Для этого семена кладут в стеклянную банку нужных размеров, заливают теплой водой на две трети объема, на дно помещают конец шланга от аквариумного компрессора и подают воздух. Для большинства овощных культур время обработки составляет 24 часа, для редиса – 12 часов, для перца – 36 часов, для арбуза – 48 часов. За время обработки некоторые семена могут проклюнуться, что является сигналом к ее окончанию.

Виды удобрений и их применение

Каждый этап развития культур требует соблюдения оптимального режима их питания. В то же время необходимо следить, чтобы количество вносимых удобрений не было избыточным, поскольку это самым неблагоприятным образом сказывается на растениях.

Известно, что питательные вещества должны поступать в почву только в таком количестве, которое поглощается культурами. В период вегетации следует проводить подкормку. Особенно нуждаются в ней быстрорастущие растения, например томаты. Однако медленнорастущие культуры, наоборот, не испытывают необходимости в частых подкормках. Последние полезны только для абсолютно здоровых, нормально развивающихся растений. Используя удобрения, следует учитывать условия, благоприятные для выращивания данной культуры, а также следовать указаниям, которые приводятся на упаковке.

Жидкое удобрение обязательно разбавляется в рекомендуемых пропорциях. Подкормку жидкими удобрениями можно проводить часто, поскольку растворы усваиваются растениями достаточно быстро. Делать это необходимо в тот период, когда культуры особенно нуждаются в питательных веществах (например, перед цветением).

Твердые удобрения выпускается в виде порошка или гранул. Их обычно смешивают с почвенной смесью.

Кроме того, подобные удобрения используются и для поверхностной подкормки, когда они разбрасывается на поверхности почвы вокруг выращиваемых культур.

Питательные вещества поступают в почву не сразу, а постепенно. Во время разбрасывания твердых удобрений нужно следить, чтобы они не попали на культуры, так как эти вещества могут вызвать ожог листьев. После проведенной процедуры почву нужно полить водой комнатной температуры.

На заметку!

Наиболее быстрое впитывание минеральных удобрений наблюдается во время опрыскивания листьев культур растворами подобных веществ. Внекорневую подкормку проводят в том случае, если растения испытывают нехватку различных микроэлементов.

Существует три основных вида удобрений – органические, бактериальные и минеральные. Отдельную группу составляют микроудобрения, использовать которые рекомендуется только при соблюдении особых правил их применения.

Органические удобрения

Благодаря удобрениям данного вида почва обогащается перегноем и питательными веществами, которые легко растворяются водой. Кроме того, улучшается структура и физические свойства грунта, активизируется жизнедеятельность полезных для растений микроорганизмов.

Птичий помет

У этого удобрения богатый химический состав, а питательные вещества находятся в легко усваиваемом культурами виде.

Действие птичьего помета близко к эффекту от внесения в почву минеральных удобрений. Вещества, находящиеся в этом удобрении, высвобождаются постепенно. Именно поэтому действие птичьего помета продолжается на протяжении 2–3 лет. Однако следует учитывать, что мочевая кислота, содержащаяся в нем, нежелательным образом сказывается на рассаде и молодых растениях. Это говорит о том, что необходимо с самого начала соблюдать нужную дозировку.

Птичий помет нежелательно хранить в чистом виде, так как при этом происходит быстрое обеднение удобрения. Лучше всего применять в таком случае компостирование.

На возвышенной площадке для этого раскладывают слоями толщиной 25 см влагопоглощающий торф, опилки, солому и листья. После этого сверху насыпают птичий помет (также слоем, толщина его составляет 15 см), затем снова насыпаются опилки или торф. Сверху делается еще один слой из помета. Все компоненты должны быть слегка увлажнены.

Такой компост закладывается в осеннее время. Его необходимо разбросать по поверхности почвы, а затем перекопать. При весеннем внесении компоста созревание плодов может замедлиться.

Птичий помет подходит в качестве основного удобрения для культур, выращиваемых в теплице.

Вносится он в почву под перекапывание перед высевом растений. Если удобрение сухое, используют 200–250 г на 1 м2, если же увлажненное – 600–800 г на 1 м2.

Наилучших результатов можно добиться, если использовать птичий помет в качестве подкормки. Кроме того, он незаменим во время создания обычного компоста.

Компост

Благодаря компосту почва обогащается различными питательными веществами. Приготовить компост просто из органических отходов, таких как очистки от овощей и фруктов (кроме цитрусовых), листья, ботва, опилки. В него желательно добавлять птичий помет, навоз или торф.

Компост необходимо постоянно держать во влажном состоянии. Он может быть, в зависимости от соотношения входящих в него компонентов, сборным, торфонавозным и торфофекальным.

Для получения сборного компоста применяются различного рода растительные остатки, в том числе и от сорных растений, не достигших стадии обсеменения. Кроме того, используются отходы от овощей и фруктов, опилки и растительные остатки от здоровых культур. По мере поступления все эти компоненты засыпаются грунтом.

Для повышения качества компоста, а также ускорения процессов разложения, в остатки добавляют фосфоритную муку или навозную жижу. С обеих сторон штабель обкладывается слоем грунта толщиной 8-10 см. На зиму штабель утепляется: его накрывают и сверху и с боков сухими листьями, землей. С наступлением весны компост открывается и перелопачивается.

Во время посадки и посева культур компостный грунт вносится в лунки, грядки и борозды.

Компост просто незаменим для выращивания рассады и огурцов, тыквы.

Совет специалиста

Лучше всего закладывать компост в июне, так как к этому времени земля уже достаточно прогрелась.

Продолжается эта работа до середины осени. Компостная куча устраивается обычно на возвышенности во избежание затопления грунтовыми водами.

Навоз

Это, пожалуй, самое распространенное органическое удобрение. Он считается наиболее доступным, полезным и дешевым видом удобрения. Навоз богат полезными микроорганизмами, которые способствуют быстрому разложению органических веществ. В данном органическом удобрении в большом количестве содержатся марганец, медь, кобальт и молибден, необходимые для нормального роста и развития культур.

Содержание и пропорции различных элементов в навозе зависит от вида животного, от которого это удобрение получено, а также от его рациона. Благотворное воздействие навоза на почву продолжается в течение нескольких лет. Порции и сроки внесения удобрения связаны с особенностями механических и физических свойств почвы, а также со степенью потребности в нем культур.

Во время перекапывания почвы применяют свежий навоз, который закапывают на полный штык лопаты. Полуразложившийся же навоз вносят под культуры. В теплице обычно выполняют жидкую подкормку. Данное удобрение нередко используется и в качестве мульчи.

Зеленые удобрения

Зеленые удобрения способствуют повышению плодородия грунта. Растения для такого удобрения выращиваются не только с целью заделки их в почву, но и для приготовления компоста, а также жидкого удобрения. В качестве зеленого удобрения обычно используются культуры из семейства бобовых и некоторые другие, их смесь.

Растениям дается время для развития корневой системы и зеленной массы, после чего они скашиваются или же целиком заделываются в грунт. Полученное сырье применяется либо для компостирования, либо для создания мульчи, либо для заделки в почву. Корневая и листовая масса в почве подвергается процессу гниения, в результате чего происходит обогащение грунта азотом и органическими веществами. В качестве источника азота служат бобовые, которые способны улавливать его из атмосферы и накапливать в корнях. Во время же отмирания корневой системы накопленные ею вещества переходят в почву.

Разложению растительных остатков способствуют и микроорганизмы. Происходит превращение первых в органическое вещество другого вида – гумус. Данное удобрение способствует улучшению как воздушный, так и водный режим почвы. При этом, если используются злаковые культуры, они улучшают структуру почвы, поскольку имеют разветвленную корневую систему.

Жидкая подкормка

Жидкая подкормка приготовляется либо из птичьего помета, либо из коровяка или навозной жижи. Подобного рода подкормки быстро усваиваются культурами, почти сразу же дают нужный эффект. В зависимости от потребности растения в минеральных удобрениях, последние включают в состав жидких подкормок. В том случае, если наблюдается медленное развитие культур, подкормку желательно осуществлять с применением азотосодержащих удобрений. Для получения более раннего урожая в почву вносятся удобрения, содержащие фосфор и калий.

На заметку!

Для проведения жидкой подкормки птичьим пометом разводят 0,5 кг сухого помета 10 л воды, после чего поливают раствором культуры (0,5–1 л под каждое растение) за 10 дней до созревания урожая.

Приготавливается жидкая подкормка следующим образом: емкость объемом 10 л на одну треть заполняется любым органическим удобрением, после чего в сосуд доливается вода. Получившуюся смесь еще раз разводят водой непосредственно перед использованием. Ее количество зависит от вида органического удобрения, сорта и вида культур и их состояния. Готовится жидкая подкормка в тот же день, когда и используется.

Минеральные удобрения

В минеральных удобрениях содержатся вещества, необходимые культурам. Выделяют две основные группы этих удобрений – сложные и простые.

Простыми минеральными удобрениями являются те, которые содержат в своем составе лишь одно вещество. В сложных же минеральных удобрениях содержится два и более элементов.

Кроме того, минеральные удобрения различаются и по содержанию в них веществ. В зависимости от этого выделяют группы калийных, фосфорных и азотных удобрений.

Азотные удобрения

Азотные удобрения содержат один из важных элементов для нормального развития культур – азот. Следует помнить, что избыток азота в почве оказывает неблагоприятное воздействие как на животных, так и на людей, происходит загрязнение окружающей среды. Именно поэтому необходимо строго соблюдать нормы использования. В то же время при недостатке этого вещества в грунте, культуры развиваются плохо, их листья и стебли приобретают желтоватый оттенок, плодов мало. При излишке азота в почве растения хорошо развивают зеленую массу, однако цветение и развитие плодов значительно задерживаются. Плоды, полученные с таких растений, невзрачные и безвкусные.

К основным азотным удобрениям, которое подкисляет почву, относится аммиачная селитра. Это удобрение выпускается в виде гранул или порошка и содержит до 35 % азота. Обычно селитра вносится во время весенней обработки почвы. Нередко ее сочетают с калийными солями и суперфосфатом.

Хорошо подкислить почву можно с помощью сульфата аммония (содержит азот до 21 %). Данное удобрение желательно вносить осенью, поскольку почва поглощает его легко, а в весеннее время оно усваивается культурами. Запрещается использование смеси из сульфата аммония, золы и гашеной извести.

Карбамид, или мочевина, выпускается в виде гранул из мелкокристаллического порошка. Удобрение содержит до 45 % азота и считается наилучшим азотным удобрением. Мочевина вносится весной во время обработки почвы и используется для подкормок – внекорневых, сухих и жидких.

Натриевая селитра представляет собой удобрение для подщелачивания почвы (содержит 16 % азота). Селитру вносят во время весенней обработки почвы. Смешивать ее с другими удобрениями можно лишь перед самым внесением в грунт.

Кроме того, существует еще и кальциевая селитра, которую не смешивают ни с какими удобрениями. Она используется для подщелачивания почвы и содержит 15,5 % азота.

Фосфорные удобрения

В начальный период жизни растений фосфор играет одну из важных ролей в поддержании их роста и развития. Этот элемент способствует лучшей усвояемости культурами других веществ, а также усилению цветения и плодоношения. При недостатке в почве фосфора наблюдается недоразвитие корневой системы, побегов и листьев культур. Листья приобретают тусклый оттенок, при сильном же недостатке фосфора они становятся фиолетовыми. Избыточное содержание фосфора в почве приводит к преждевременному старению растений.

Главным фосфорным удобрением является простой суперфосфат. Он выпускается в виде порошка или гранул. Гранулированное удобрение использовать предпочтительнее, поскольку оно подвергается лучшему рассеиванию и быстро усваивается растениями. Вносят суперфосфат при основной обработке почвы как осенью, так и весной. Под декоративные и овощные растения суперфосфат вносится при посеве как с заделкой в лунки, так и в составе жидких подкормок.

Совет специалиста

Наилучшим способом сохранить навоз является следующий: на участок, имеющий плотный грунт, насыпается торф слоем, толщина которого равна 30 см. После этого навоз плотно укладывается в штабель. Каждые 20 см навоза при этом прослаиваются фосфоритной мукой.

Фосфоритная мука подходит лишь для кислой почвы. Ее эффективность повышается при одновременном применении с суперфосфатом и калийными удобрениями. Запрещается использовать смесь из фосфоритной муки и извести.

Калийные удобрения

Наилучшему усвоению растениями углекислоты способствуют калийные удобрения. Кроме того, они помогают культурам лучше противостоять засухе и морозам.

Наиболее популярным калийным удобрением является хлористый калий, который перед внесением в грунт смешивается с каким-либо удобрением (кроме извести).

Калийные соли представляют собой смесь хлористого калия с каинитом и сильвинитом.

В них содержится до 40 % калия. Так как подобные удобрения содержат в своем составе много хлора, их вносят в почву на глубину пахотного слоя. В результате излишек калия будет вымываться из грунта водой. Легкие и достаточно увлажненные почвы требуют внесения калийных удобрений при основной обработке, а также в виде подкормки. Следует, однако, помнить, что не все культуры нуждаются в таком удобрении. Его не вносят, например, под картофель и томаты.

В сернокислом калии содержится до 50 % калия. Он считается лучшим бесхлорным удобрением, применяемым при основной обработке почвы в любое время, а также в виде жидких и сухих подкормок. Благодаря сернокислому калию значительно улучшается качество плодов. Его смешивают с удобрениями любых видов, однако незадолго до того, как он будет внесен в почву.

Высокоэффективным бесхлорным удобрением является также калимагнезия. В ней содержится до 28 % калия и 15 % магния. Используется удобрение на легкой супесчаной и песчаной почве, испытывающей недостаток магния. Калимагнезия вносится под те культуры, которые чувствительны к излишку хлора.

Сложные минеральные удобрения

Наиболее распространенным сложным минеральным удобрением является азотнокислый калий, или калийная селитра. В этом удобрении содержится 46 % калия и 13 % азота. Оно незаменимо при проведении подкормок и во время завязывания плодов.

Особенно ценным сложным удобрением представляется фосфат калия-аммония, поскольку он оказывает благотворное воздействие на чувствительные к хлору культуры.

Бактериальные удобрения

Подобные удобрения способствуют повышению плодородия почвы, а также переводят необходимый растениям азот в доступную для них форму.

К бактериальным удобрениям относят азотобактерин, фосфоробактерин, нитрагин и некоторые другие.

На заметку!

Азотобактерин состоит из почвенных микроорганизмов. Они усваивают из воздуха азот, после чего превращают его в необходимые культурам соединения. Препарат вносится во влажный грунт .

Нитрагин представляет собой смесь бактерий, живущих на корневой системе бобовых. Эти микроорганизмы способны улавливать азот из воздуха и переводить его в почву. Перед использованием препарат растворяют в воде. Данный раствор предназначен для замачивания в нем семян.

Споры бактерий, смешанные с каолином, содержатся в фосфоробактерине, еще одном виде бактериального удобрения. Эти споры способны высвобождать фосфор из органических веществ.

Комбинированные минеральные удобрения

Комбинированным минеральным удобрением является нитрофоска. Она содержит калий, фосфор, азот. Применяется нитрофоска на любой почве в качестве удобрения для любых культур. На тяжелой почве это удобрение заделывается глубже, чем на легких.

Сухую подкормку нитрофоской выполняют после обильного полива культур. Во время внесения удобрения в борозды и лунки следует не допускать его соприкосновения с клубнями и семенами, корнями.

Комплексные минеральные удобрения

Местным комплексным удобрением является зола. В ней содержатся кальций, калий, магний, фосфор, железо, сера, а также другие, необходимые для питания культур, элементы. Поскольку в состав золы входит известь, первая нейтрализует кислотность грунта. Золу можно вносить практически под все растения, главное учитывать их особенности.

В качестве удобрения зола не представляет особой ценности, тем не менее содержащийся в ней кальций способствует улучшению структуры почвы. Удобрению золой обычно подвергаются все декоративно-цветочные культуры, а также корнеплоды и земляника. Золу вносят в почву во время основной обработки 2 раза в год и перед высадкой растений в лунки и борозды. В жидкие подкормки добавлять золу нежелательно.

Микроудобрения

Препараты данного вида удобрения включают в свой состав все необходимые для культур вещества, такие как железо, марганец, цинк, молибден, медь, бор и т. д. Их хорошо применять для борьбы с грибковыми заболеваниями растений, однако вносить их нужно в малом количестве.

Рассада для теплицы

В большинстве районов при выращивании овощных культур, таких как томаты, баклажаны, перец, ранние и поздние сорта капусты, лук-порей не обойтись без рассады. Для выращивания рассады используют деревянные ящики произвольной длины, обычно 50–60 см, шириной 30 см, высотой 10–12 см. С этой же целью применяют и небольшие горшочки – керамические, пластмассовые или торфяные, а также торфяные кубики либо бумажные стаканчики.

На дно используемой тары насыпают дренаж высотой до 1,5 см. В качестве последнего используют мелкий керамзит, крупный песок, кусочки древесного угля, мелкий керамический лом и подобные материалы. Затем насыпают почвенную смесь, слегка уплотняя ее, так, чтобы уровень почвы был ниже краев тары примерно на 1 см. Почвенная смесь обычно состоит из двух частей торфа, одной части огородной земли, одной части песка и одной части перегноя. Перед посадкой в нее добавляют комплексное минеральное удобрение в дозировке, указанной на упаковке, и увлажняют.

Совет специалиста

Лучшей почвенной смесью для выращивания рассады считается шестимесячный компост, полученный из следующей смеси: четыре части торфа, три части навоза, одна часть дерновой земли, две части навозной жижи, одна пятая части суперфосфата. Семена высаживают в бороздки или лунки во влажную почву, сверху присыпают и слегка уплотняют. Глубина посадки зависит от выбранной культуры и размера семян.

Когда появятся 2 настоящих листочка, рассаду обычно рассаживают (пикируют) в горшочки или стаканчики большего объема. С этой процедурой не следует слишком задерживаться, так как у молодых растений в фазе 1-го настоящего листочка еще не развита корневая система, у большинства культур в этом возрасте корешки представляют собой утолщения на нижней части стебля с толстым коротким отростком.

Нежные и тонкие корневые волоски развиваются позднее. Поэтому пересадку на данном этапе своего развития растения переносят почти безболезненно, рост их не замедляется. В более поздние сроки, часто при пересадке, травмируются тонкие корешки, что вызывает ослабление и задержку развития растения, а иногда может привести и к его гибели.

Выращивание рассады в парнике

Для получения здоровой рассады, ее необходимо выращивать в парнике. Прежде всего следует запастись хорошим, качественным семенным материалом. Все семена можно хранить в течение определенного срока. По его окончании семена могут потерять свою всхожесть.

В парнике лучше всего выращивать рассаду таких культур, как капуста, томаты и редис. Кроме того, в этих сооружениях можно получить рассаду и некоторых декоративных растений. К высадке холодостойких культур в парник приступают сразу после того, как минует угроза заморозков и почва прогреется до 12–15 °C. Для теплолюбивых растений необходимая температура почвы – 20 °C. В том случае, если почва в парнике слишком влажная, ее необходимо предварительно перекопать.

Высев семян производится в теплую погоду, почва при этом должна быть тщательно выровнена. Семена располагают рядами, в шахматном порядке или же просто разбрасывают их по поверхности грунта. Сверху семена засыпаются слоем почвы толщиной 1,5 см.

Правильно выращенная рассада имеет темнозеленую окраску, растения невысокие, с короткими междоузлиями. Рассада кабачков и огурцов должна иметь по 4 листа, капусты – 5 листьев, а томатов и болгарского перца – по 7 листьев. За 2 недели до высадки в открытый грунт рассаду закаливают, открывая пленку (форточки) либо размещая растения вне парника.

Выращивание культур в теплице

Арбуз

В теплице арбузы выращиваются в тех климатических регионах, где сделать это в открытом грунте невозможно из-за недостатка света и тепла.

Важно помнить, что для выращивания арбузов подойдет не всякая теплица. Высота культивационного помещения должна быть не менее 2 м, а покрытие размещать на ней необходимо либо в конце марта, либо в начале апреля.

Семена данного растения способны прорастать при 19 °C, но наилучшего эффекта можно добиться при 25–28 °C. Влажность же воздуха в теплице должна составлять 60 %. При более высокой влажности культура может подвергнуться различным заболеваниям. Срок созревания арбуза, выращиваемого в теплице, должен быть минимальным, поэтому лучше всего выбирать сорта с непродолжительным вегетационным периодом.

Культивирование тепличного арбуза начинается с выращивания его рассады. Делают это при температуре воздуха не менее 26 °C. Семена закладывают в горшочки диаметром 8-10 см. Саженцы в горшочках размещают в любом помещении (например, в доме) таким образом, чтобы их листья не касались друг друга. На протяжении всего периода выращивания рассады производится всего две подкормки (комплексными минеральными удобрениями).

После того как минует угроза заморозков, а также установится теплая погода, рассада арбуза высаживается в теплицу. Обычно это делается в конце мая.

На заметку!

В первую неделю за рассадой арбуза ухаживать не нужно, однако необходимо проветривать теплицу. Первый полив теплой водой производится спустя 2 недели после высадки растений. Его совмещают с подкормкой азотными удобрениями и аммиачной селитрой. Поливают культуры под корень.

Помимо полива и подкормки, культурам необходим дополнительный уход, который заключается в подвязке и обрезке. Первая подвязка растений осуществляется по достижении ими 10-дневного возраста. Арбуз в теплице формируют в один стебель (рис. 39).

Рис. 39. Схема формирования арбуза

Боковые же стебли образуются из листовых пазух. Во время завязывания плодов концы стеблей прищипываются. Те побеги, которые не имеют завязей, удаляются. После этого проводится подвязка плодов к шпалерам. Небольшие плоды помещаются при этом в сетку.

Следует помнить, что у арбуза первый женский цветок образуется на главном стебле. Из него впоследствии вырастает и первый плод – самый сочный и сладкий. Все остальные женские цветки появляются на побегах первого и второго порядка. Завязывается обычно до 3 плодов. После того как плоды достигнут 6 см в диаметре, можно с уверенностью приступать к пасынкованию и прищипыванию верхушек боковых отростков.

Баклажаны

Очень вкусные и полезные блюда можно готовить из этого овоща. Растение имеет крупные красивые плоды, относится к теплолюбивым культурам с длительным сроком вегетации. По этой причине в открытом грунте баклажаны выращивают только на юге страны. В остальных регионах лучше использовать сорта и гибриды баклажанов раннего срока созревания и выращивать культуру в теплицах или на грядках с защищенным грунтом.

На рассаду семена баклажанов лучше высевать в горшочки или стаканчики объемом 1 л, чтобы не пересаживать их. Баклажаны имеют крупные листья и плоды, но их корни небольшого размера, поэтому растения плохо переносят пересадку. Пикировать рассаду следует очень осторожно, стараясь не повредить корневую систему, лучший вариант – вообще обойтись без пикировки. Семена на рассаду сеют примерно в такие же сроки, как и томаты. Баклажаны очень теплолюбивы, для всхода семян нужна температура около 25 °C.

Глубина и порядок посадки семян аналогичны этим же действиям с рассадой томатов. Рассаду пересаживают в теплицу или грунт в возрасте 60–80 дней.

После пересадки баклажаны обильно поливают и притеняют на 2–3 дня. Приживаются на новом месте они долго, больше 2 недель. Баклажанам для хорошего роста и развития требуется азот и калий, к фосфору они менее требовательны. Полив растений нужно проводить теплой водой. Перепад температур также должен быть небольшим, поэтому летом в жаркую погоду теплицу необходимо открывать рано утром.

Баклажаны лучше всего растут на достаточно удобренном грунте, предпочтительно органическими удобрениями, очень рыхлом, который хорошо пропускает влагу и воздух. Но рыхлить почву вокруг корней нужно осторожно, чтобы не повредить корневую систему.

Выращивать баклажаны можно в теплице вместе с перцем. После образования 3–4 завязей верхушку куста нужно прищипнуть. В пищу употребляют недозревшие плоды, и если нужно получить плод баклажана на семена, его следует оставить на кусте до созревания, пока не станет мягким. Затем плод нужно сорвать и положить на дозревание.

Дозревший плод должен легко размазываться по бумаге. Высушенные семена обычно имеют светло-коричневый цвет.

Совет специалиста

Подкормку баклажанов удобрениями лучше всего производить только после того, как появится достаточное количество бутонов, а также незадолго до массового сбора плодов и во время их формирования на боковых отростках.

Болгарский перец

Перец относится к семейству пасленовых, является однолетним растением и выращивается только рассадой потому, что долго всходит и медленно развивается, особенно на начальном этапе.

Семена перца, обязательно закаленные и желательно пророщенные, высевают на рассаду только в торфяные горшочки или в стаканчики с питательной смесью, так как рассада перца плохо переносит пересадку. Высевать семена следует на неделю раньше, чем семена томата. На постоянное место рассаду пересаживают в возрасте 60–70 дней.

Перец – теплолюбивое растение, температура для прорастания семян и роста рассады должна быть на 3–5 °C выше, чем соответствующая для томатов. Ночная температура для молодых растений составляет не ниже 15–18 °C, а дневная температура не превышает 30–32 °C.

При 35 °C прекращается рост растения, начинают опадать завязи, поэтому в солнечные дни кровлю теплицы закрывают жалюзями или закрашивают мелом. Перец требует хорошей освещенности, но развивается лучше в условиях короткого дня, по этой причине посадки перца не следует загущать. Так же, как томаты, перец предпочитает плодородную почву с хорошей воздухо– и влагопроницаемостью, он чувствителен к пересыханию. Поэтому полив должен производиться только отстоянной теплой (около 25 °C) водой небольшими порциями и достаточно часто.

Подкормка рассады и взрослых растений производиться органическими и минеральными удобрениями так же, как и подкормка томатов. По мере роста и развития растений для получения хорошего урожая и во избежание загущения посадок перец следует формировать (рис. 40). Листья, расположенные ниже первой развилки на стебле, удаляются. Растение формируют в два основных побега. После каждой следующей развилки наиболее слабый (или затеняющий уже сформированные) побег прищипывается выше завязи. Завязи у перца образуются в развилках побегов. После 12–15 завязей можно прищипнуть и главные побеги, но не обязательно.

Высокорослые гибриды могут иметь и больше завязей. В идеальном виде побеги перца должны быть расположены в одной плоскости и равномерно освещаться.

Высокорослые сорта необходимо подвязывать к шпалере мягкой веревкой или ленточками из ткани.

Рис. 40. Формирование перца

Плоды снимают в стадии технической спелости у одних сортов и в стадии полной спелости – у других. Съем плодов производят осторожно, срезая созревшие плоды острыми ножницами вместе с плодоножкой, стараясь не повредить ломкие растения. В теплице плоды перца могут созревать до октября.

Дыня

Такая культура, как дыня, прекрасно растет в теплице. Тепличные условия позволяют дыне лучше всего «набрать» аромат и вкус.

Высев семян производится в начале или середине апреля в горшочки диаметром 8-10 см. Температура воздуха в помещении, в котором будет выращиваться рассада, должна быть не ниже 16 °C. Кроме того, растениям необходима хорошая освещенность. Пересаживание рассады в теплицу производится в конце апреля или начале мая. Почва должна быть богата перегноем. Растения высаживаются на расстоянии 45–50 см друг от друга, подвязываются к шпалерам.

На заметку!

В первые 5 дней после высадки рассаду дыни не поливают, затем осуществляют скудный полив, постепенно увеличивая его. После того как начнут формироваться первые плоды, начинают еженедельную подкормку растений с использованием жидких удобрений. Подкормка осуществляется 2 раза в неделю после того, как на культурах завяжется по 2 плода.

Для подвязки плодов используются специальные сетки. Опыление дыни, выращиваемой в теплице, производится искусственно.

Еще на стадии рассады формированию дыни уделяется особое внимание. Главный побег прищипывают над 3-4-м листом. После этого из пазухи самого верхнего листочка на главном побеге начинается рост бокового побега, который оставляют и ведут в качестве основного до верха шпалеры.

Прищипывание верхушек у боковых побегов выполняют с интервалом в 2 листа от плода. Так будет лучше происходить формирование плодов. На одном кусте их должно быть не более шести.

Сбор урожая производится в конце лета. Срезку зрелых плодов выполняют секатором.

Капуста

Поскольку среднеспелые и позднеспелые сорта капусты имеют продолжительный срок вегетации, в теплице выращивается только ранняя капуста и только рассадным способом.

Семена высеваются в первой половине февраля, почва должна быть хорошо удобрена и достаточно увлажнена. В качестве грунта можно использовать смесь, которая готовится следующим образом: 10 частей торфа смешиваются с 5 частями песка и 1 частью древесной золы. Семена высаживаются на глубину около 2 см на расстоянии 5–7 см друг от друга, присыпаются сверху грунтом, который слегка уплотняется.

Емкость с рассадой закрывают сверху пленкой или стеклом для поддержания необходимой влажности воздуха и почвы. После появления всходов рассаду переносят в освещенное прохладное место, предварительно сняв пленку. По мере необходимости молодые растения поливают.

Рассада белокочанной капусты лучше растет и приживается, если ее выращивать сразу в бумажных стаканчиках, заполненных торфяной смесью. В каждой такой емкости должно быть по одному растению.

Высадку в теплицу рассады капусты производят, как только растения достигнут 15 см в высоту, а также после появления 4-го настоящего листа.

Если рассада была выращена в бумажных стаканчиках, последние просто разрезают и удаляют, а растения с комом земли высаживают. В том же случае, если рассада капусты выращивалась в парнике или в одной емкости, перед высадкой растения обильно поливают и аккуратно извлекают из грунта, стараясь не повредить корни.

При подготовке грядок необходимо использовать органические удобрения (компост), в каждую лунку при посадке следует добавить по 1 стакану древесной золы. В дальнейшем подкормку можно проводить навозом, разведенным водой, в пропорции 1: 10, а также птичьим пометом (1: 20) или настоем сорняков (1: 5).

Совет специалиста

Когда капуста начнет интенсивно расти, ее следует поливать ежедневно. Примерно за 3–4 недели до снятия урожая полив постепенно сокращают до полного прекращения, иначе кочаны могут растрескаться.

В процессе высадки семядольные листики присыпают землей. Температура воздуха в культивационном помещении должна быть не ниже 18 °C. Если на стеблях рассады имеются изгибы (коленца), их нужно, не выпрямляя, прикопать вместе с корнем в землю.

Капуста хорошо растет на нейтральных почвах, в связи с этим грунт в теплице нужно периодически раскислять. Для этого используется известь или доломитовая мука (1 стакан извести разводят 10 л воды, хорошо перемешивают и поливают растения из расчета 0,5 л под каждый куст).

Морковь

Поскольку морковь – холодостойкая культура, выращивать ее в теплице все же стоит, несмотря на то что в закрытом грунте сложно получить крупные корнеплоды.

Высев семян производится в период с января по март, а также в сентябре. Снимают урожай в мае и декабре.

Всходит морковь и развивается на начальном этапе достаточно медленно. Культура очень требовательна к почве, которая должна быть нейтральной или слабокислой, рыхлой и состоять из однородных мелких комочков. Если земля неоднородная, морковь будет иметь уродливую форму и перетяжки. Поэтому при подготовке грядок под эту культуру почву перекапывают достаточно глубоко, хорошо рыхлят. Лучше всего грунт для моркови просеять, так как ее семена очень мелкие и легкие, ростки всходов маленькие и нежные.

Желательно, чтобы грядки с морковью были свободны от многолетних сорняков. Пропалывать и рыхлить морковь нужно очень осторожно. В качестве верхнего слоя на морковной грядке можно использовать смесь торфа (1 ведро), мелкого песка (0,5 ведра) и 3–4 стакана древесной золы. Толщина слоя должна быть около 20 см.

Посадку семян моркови можно производить в смеси с мелким песком в неглубокие увлажненные борозды. Расстояние между бороздами – около 20 см. Сверху их необходимо слегка присыпать почвой и во избежание высыхания накрыть пленкой. Как только появятся всходы, пленку нужно убрать.

Всходы прореживают первый раз, когда на ростках появится 2 листочка, расстояние между ростками должно быть не менее 2 см. Прореживание и рыхление почвы в это время следует проводить осторожно, стараясь не повредить и не выдернуть лишние ростки. При первом прореживании моркови ее можно не выдергивать из земли, а аккуратно срезать ростки маленькими ножницами у самой земли.

Следующее прореживание проводят, когда на растениях появится 5-й лист, расстояние между корнеплодами зависит от сорта моркови и составляет от 6 до 12 см. Подкармливать морковь следует осторожно, если удобрений внесено в почву много, морковь становится жесткой и невкусной. Перегной можно вносить только хорошо перепревший.

В процессе роста морковь подкармливают дважды калийными удобрениями, желательно не содержащими хлора. Подкормку лучше совмещать с поливом.

Огурцы

Данная культура как нельзя лучше подходит для выращивания в теплице, а во многих районах нашей страны огурцы не высаживаются в открытый грунт вообще. Это растение требует особых условий, оно тепло-, влаго– и светолюбиво. Огурцы лучше всего растут и плодоносят на нейтральных или слабокислых почвах, богатых органикой.

Полив желательно осуществлять в вечернее время, используя для этого теплую воду. Огурцы не выносят перепадов температуры и низких ночных температур. Рост и развитие культуры замедляется, а плодоношение – приостанавливается, если дневная температура не достигает 20 °C и превышает 34 °C. Оптимальная температура в теплице днем для нормального роста и развития огурцов составляет 23–25 °C.

Один раз в сутки в теплице желательно открыть форточки или фрамуги с одной стороны, поскольку сквозняк неблагоприятным образом воздействует на огурцы – приостанавливается их рост, могут появиться признаки мучнистой росы.

С целью предупреждения болезней растений, а также поражения их вредителями следует проводить профилактические мероприятия.

Эта работа заключается в подготовке почвы, почвенной смеси, сооружений и семян к посеву.

На заметку!

В настоящее время в продаже имеется семенной материал различных сортов и гибридов огурцов. Есть сорта для посадки в теплицах или открытом грунте. Бывают культуры, предназначенные специально для засолки, на прилавках магазинов можно найти семена гибридов с короткими плетями. Есть гибриды для приготовления пикулей, а также культуры, рассчитанные на посадку в регионах с прохладным летом и недостатком солнечного света.

В том случае, если для посадки был выбран гибрид, никакой предварительной подготовки семян не проводится. Однако если же будет производиться посадка сортовыми семенами, то желательно заранее провести их прогревание. Для этого необходимо перед посевом поместить семена в термос, залить горячей водой так, чтобы она покрывала их, а затем закрыть термос и оставить на 15–20 минут. Температура воды должна составлять не более 52 и не менее 50 °C.

Огурцы можно выращивать рассадой. Для этого лучше всего семена высаживать в бумажные стаканчики без дна, которые устанавливаются в поддон, чтобы впоследствии не нарушать корневую систему при посадке на постоянное место. Семена предварительно замачивают, завернув их в тканевую салфетку, обильно смоченную теплой водой, и оставляют на 1–2 дня. Следят, чтобы салфетка была постоянно влажной. После этого семена по одному высаживают в стаканчики. Когда рассада взойдет, почву поддерживают умеренно влажной.

Огурцы рекомендуется высаживать в открытый грунт в возрасте 25–30 дней. Рассада должна быть закалена. В зимнюю теплицу растения высаживают в первой декаде февраля, в весеннюю теплицу – в период с 1 по 5 апреля, в пленочную – с 30 апреля по 15 мая.

Пересадку рассады лучше всего производить на стадии 1–2 листиков. В приготовленную лунку опускается бумажный стаканчик с растением, после чего бумага осторожно разрезается, но не убирается. Затем лунка засыпается почвой, а растение обильно поливается. Полив нужно производить не под корень, а по периметру лунки, избегая попадания воды на листья.

Посадив растения, их поливают, а плети сразу пускают по вертикально расположенной шпалере высотой 1,5 м.

Огурцы можно выращивать в стационарной или временной теплице. Если в вашем регионе вырастить огурцы в открытом грунте невозможно, лучше всего соорудить грядки с защищенным грунтом. Сделать это можно следующим образом.

Невысокие металлические или деревянные дуги устанавливаются над грядкой, поверх них натягивается прозрачная пленка. На время обработки растений и их полива пленка снимается. При угрозе заморозков поверх пленки размещается утеплитель.

Почва на таких грядках должна быть «подогреваемой»: траншею глубиной примерно 30 см заполняют неперепревшим компостом или сухим сеном, сухими листьями, сверху насыпают вынутую землю и уплотняют ее.

Грядку обильно поливают водой, сверху накрывают пленкой. Через 1 неделю, когда почва полностью осядет и компост начнет перегнивать, будет выделяться тепло, и земля прогреется. Тогда можно будет высаживать культуры.

Другой способ создания грядки с защищенным грунтом – использование деревянных бортиков. По сути, это ящик без дна шириной 2 м и произвольной длины, который устанавливается своей длинной стороной в направлении с востока на запад. Грядки огурцов будут располагаться поперек в направлении с севера на юг. Бортик с северной стороны самый высокий (около 80 см), южный бортик имеет высоту в 2 раза меньшую. К высокому бортику с наружной стороны прикрепляется прозрачная пленка такой длины и ширины, чтобы она полностью закрывала ящик и свисала со всех сторон до земли и ее можно было укрепить.

Совет специалиста

Так как огурцы требуют частой подкормки, культуры нужно подкармливать органическими удобрениями, в частности настоем свежего навоза (1 часть навоза на 10 частей воды). Навозом лучше подкармливать растения, а не вносить его в лунки перед посадкой. Подкормку, кроме того, нужно совмещать с поливом.

Нижняя часть ящика заполняется сеном или соломой, неперепревшим компостом. Сверху выполняется слой из плодородной почвы высотой не менее 20 см. Грунт разравнивается и уплотняется. Он не должен достигать края самого низкого бортика примерно на 5 см. Затем почва хорошо поливается и закрывается пленкой на 1 неделю для прогрева. Первая грядка располагается на расстоянии 10–15 см от северной стенки, в которой растения высаживаются довольно часто – через каждые 20 см.

Поскольку ящик приподнят над землей, рассаде не грозят заморозки на почве. В случае необходимости сооружение можно укрыть дополнительно утеплителем.

Перед высадкой рассады в открытый грунт подготавливают почву: ее рыхлят, вносят в каждую лунку по 0,5 стакана древесной золы и минеральные удобрения (например, азофоску). Лунки обильно поливают теплой водой, после чего в них высаживают растения.

Поливать огурцы следует часто – так, чтобы земля была постоянно влажной, но не становилась жидкой грязью. Для этих целей применяют метод капельного полива. Для этого в пластиковых бутылках выполняют отверстия, после чего емкости вкапывают в землю наполовину (нужно следить, чтобы в них постоянно была вода) или же используют шланг с отверстиями.

Есть гибриды, которые не требуют особого ухода. Прищипку таких культур не проводят, так как женские цветки образуются на стебле, а не на боковых побегах. Но обычные сортовые огурцы нужно подвергать обработке по формированию растения – прищипывать боковые побеги (во избежание загущения посадок, особенно в теплице, так как в ней мало места), обламывать под корень нижние побеги, которые растут из пазухи листа (обычно это 3 нижних листа). Боковые побеги прищипываются после 3-го листа.

В том случае, если была произведена посадка сортового растения, женские цветки которого образуются на боковых побегах, а не на главном стебле, нужно прищипнуть главный побег над 4-м листом. В дальнейшем первый боковой побег будет основным.

Сбор урожая производится ежедневно или через день.

Томаты

Существует множество сортов и гибридов данного овоща. Это многолетнее растение

семейства пасленовых, которое возделывается как однолетнее. В нашей стране почти повсеместно для выращивания томатов используется защищенный грунт или рассадный метод, при котором рассада выращивается в теплом помещении.

Если у вас есть зимняя обогреваемая теплица, то посадка семян томата производиться в январе, при наличии весенней теплицы – в конце февраля, если рассада будет высажена в открытый грунт, посев семян выполняется в марте. В приготовленной для посадки почве делаются неглубокие бороздки на расстоянии 5–6 см друг от друга, предварительно ее слегка уплотняют и хорошо, но не чрезмерно, увлажняют. Затем раскладываются семена, которые засыпаются сверху тонким слоем почвы.

Тару с высаженными семенами нужно держать под пленкой в теплом месте с температурой воздуха 20–25 °C до появления всходов. Если семена были пророщены и прошли закалку, всходы уже будут через несколько дней. Как только появятся ростки, пленку нужно снять и поместить рассаду на неделю в хорошо освещаемое место, для дополнительного освещения лучше использовать лампу дневного света. Температура для лучшего роста и развития томатов в это время составляет 14–16 °C днем и 10–12 °C – ночью. Затем температуру повышают до 20 °C днем и до 12–14 °C ночью.

В солнечные дни допустимая дневная температура в теплице составляет 22–24 °C. По мере развития ростков нужно удалять деформированные и сильно отстающие в росте и развитии культуры, если такие появятся.

Первая пересадка рассады томатов, или ее пикировка, производится после того, как на ростках появятся 2–3 настоящих листика. Вообще, томаты хорошо переносят пересадку. Если укоротить центральный корень на одну треть длины, начинают образовываться дополнительные корни.

На заметку

Пересаживать рассаду томатов лучше всего в отдельные стаканчики или горшочки, заполненные землей на три четверти. Посредине горшочка нужно сделать углубление, пересадить росток вместе с комочком земли, следя, чтобы корешок не загнулся вверх, слегка обжать землю вокруг стебля и обильно полить.

На два-три дня пересаженные растения затеняют от прямого солнечного света, отодвигают от окна вглубь теплицы и выключают дополнительное освещение.

После того как культуры приживутся, их следует установить в светлое место, а полив нужно производить необильный (не более 2 раз в неделю), обязательно проветривать теплицу.

Томаты не переносят сильный полив и предпочитают сухой воздух. В отапливаемых теплицах обязательно нужно дополнительное освещение. Продолжительность подсветки в зимние месяцы составляет не менее 12 часов, а в марте – не менее 8–9 часов.

Кроме хорошего освещения, правильного полива и проветривания для получения здоровой рассады необходимо проводить периодические подкормки органическими и минеральными удобрениями. Томаты очень чувствительны к содержанию фосфора в почве, особенно на начальном этапе своего развития, поэтому при пикировке можно поместить в каждую лунку по 1–2 гранулы суперфосфата, слегка присыпать их почвой так, чтобы корни пересаженного растения не касались их.

При выращивании рассады томатов подкормка проводится 3 раза. Первую осуществляют через 7–9 дней после пикировки. Растения поливают водой, в 1 л которой растворены следующие вещества: 3 г суперфосфата и по 1,5 г сульфата аммония и хлористого калия. Подкормку следует проводить очень аккуратно, под корень, стараясь не попасть раствором на листья, иначе растения могут получить ожоги. Вторую подкормку выполняют после появления 3-го настоящего листа, третью – после появления 5-го листа.

Для теплиц пригодна рассада в возрасте 45 дней, для открытого грунта – в возрасте 6065 дней, желательно не вытянувшаяся и прошедшая предварительную закалку в течение 7-10 дней.

Схема посадки томатов в теплице может быть следующей. Вдоль центра грядки высаживают рассаду высокорослых (до 2–2,5 м) томатов с расстоянием между кустами около 0,8 м, плодоносящих до конца октября.

По обе стороны от центрального ряда на расстоянии 0,6 м от него формируют еще две линии, вдоль которых можно высаживать более низкорослые и более скороспелые сорта с длиной стебля до 1–1,5 м, с расстоянием между кустами около 0,5 м.

Таким образом, в теплице будут сформированы три ряда постоянных посадок томатов, в междурядьях которых можно выращивать рассаду для утепленных грядок или открытого грунта. После того как рассада укоренится и пойдет в рост, два нижних боковых побега нужно пригнуть и засыпать почвенной смесью. Это заставит растение образовать дополнительные корни. У высокорослых сортов или с неограниченным ростом стебля после завязывания шестой плодовой кисти можно прищипнуть верхушку растения, чтобы прекратить его рост и направить силы на формирование плодов. Также можно удалять лишние листья снизу куста и под плодовыми кистями.

Когда плоды нальются, необходимо прекратить полив. Так как томаты любят сквозняк, теплицу нужно постоянно проветривать, а растения обязательно подвязывать по мере роста к заранее вбитым колышкам или шпалерам. Шпалеры лучше устраивать в два ряда. Однако при желании можно сделать и больше двух рядов. Высота их определяется сортом томатов и желаемой высотой кустов. Подвязывать кустики лучше всего узкими полосками ткани, захватывая стебель под плодовой кистью.

Подкормку растений можно проводить органическими или минеральными удобрениями 3–4 раза за сезон, совмещая их с поливом или рыхлением почвы вокруг стебля.

Совет специалиста

Рыхлить почву под томатами нужно неглубоко, желтые и сухие листья удалять сразу. Плоды, начинающие поспевать, особенно первые, нужно снимать недозрелыми – это ускорит созревание последующих.

Температура в теплице в дневные часы не должна быть выше 30 °C. В противном случае нужно использовать притенение или закрасить крышу мелом, а также интенсивно проветривать теплицу.

Фасоль

Фасоль относится к теплолюбивым культурам, поэтому ее высев в теплице производится в феврале и марте.

Урожай собирают в мае, июне, сентябре и октябре. Необходимая температура воздуха в культивационном помещении при высеве – 18 °C. Семена сажают по 2–3 штуки в горшочки диаметром 8-10 см.

В настоящее время имеется множество гибридов и сортов данного растения – от декоративных до столовых. Кустовые или вьющиеся могут быть лущильными или спаржевыми. Лущильные сорта фасоли характеризуются твердой оболочкой створок. Они предназначены для получения бобов. Сбор такой фасоли производят, как только стручки полностью созреют, затем фасоль досушивают в стручках, после чего зерно вынимают и хранят в сухом месте.

Фасоль спаржевых сортов собирают еще на той стадии, пока стручки зеленые, а зерно недоразвито. Употребляют ее в пищу в свежем и консервированном виде.

Для нормального развития культуры требуется рыхлая богатая гумусом почва, обладающая нейтральной реакцией, слегка щелочная. Для предварительной обработки почвы в связи с этим используют доломитовую муку или мел, можно применять и золу.

Перед посадкой фасоль замачивается в теплой воде на 1 час, после чего заглубляется на 6–8 см в почву. Растения можно располагать в один ряд на расстоянии между ними 10 см.

Расстояние между рядами делается обычно 25–35 см. Если выращивать фасоль квадратногнездовым способом, то в каждую лунку следует положить по 2–4 фасолины, а расстояние между лунками делать 40 х 40 см.

Фасоль плохо переносит переувлажнение, поэтому ее лучше сажать в слегка увлажненную почву. Нередко фасоль сажают в высокие грядки. Поливают растения умеренно, по достижении ими фазы 2 настоящих листов полив сокращают, а затем полностью прекращают. Возобновляют полив в фазе цветения фасоли.

Подкормка производится 1 раз калийными и фосфорными удобрениями сразу после появления ростков. Уход за фасолью подразумевает поддержание почвы в рыхлом состоянии.

Для постоянного употребления в пищу в летнее время лучше использовать спаржевые сорта, так как для выращивания лущильных требуется много места. Чтобы получить хороший урожай, достаточно посадить 6–7 растений спаржевой фасоли, высадив их вдоль стены теплицы или используя шпалеры. Такое же количество бобов снимают с 8-10 растений кустовой фасоли.

Стручки следует убирать регулярно, а на семена лучше оставлять самые нижние.

Выращивание культур в парнике

Зеленый лук

Перед посадкой лука в парник готовят почву: хорошо взрыхляют, удобряют компостом. В грунт добавляют минеральные удобрения: 13 г хлорида кальция и 25 г суперфосфата на 1 м2. Затем приступают к высадке луковиц. Посадочный материал должен быть сухим. Сажают луковицы рядами с отступом не менее 2 см на глубину 2–3 см (диаметр луковиц – от 3 до 5 см).

Посадку производят в конце марта или начале апреля. Сначала лук растет медленно, растения выглядят слабыми. Спустя 2–3 недели получают прекрасный урожай зелени.

На заметку!

Если выращивать лук в теплице, то можно получать урожай на протяжении всего года. Высаживать луковицы в таком случае нужно в октябре.

Листовой салат

Салат относится к теплолюбивым растениям и предпочитает богатую органикой и хорошо взрыхленную, достаточно увлажненную почву (неплотную). Кислую почву, а также жаркую погоду растение переносит плохо.

Посев семян салата в парник производится в период с апреля по май. Снимают урожай с конца апреля по июнь.

Наиболее подходящими для выращивания в закрытом грунте являются сорта салата, у которого на месте срезанных листьев вырастают новые повторно. Культуру можно выращивать как в ящиках, так и в грядках.

Подкармливать салат нужно только калийными удобрениями – либо минеральными, либо древесной золой: 1 стакан на 1 м2. Растения нежелательно подкармливать навозом, а также азотными удобрениями, так как культуры склонны к накапливанию нитратов. По мере роста салата снимают крайние листья, не допуская образования на каждом растении более 5–6 листьев.

Петрушка

Так как петрушка относится к холодостойким растениям, культуру можно высевать в парник практически в любые сроки.

Перед высевом семена петрушки выдерживают во влажной марле 1 неделю при комнатной температуре. Предварительно подготовленные борозды поливают горячей водой и сеют семена. Сверху их присыпают сухой землей.

Петрушка особо не требовательна к плодородию почвы, но чувствительна к недостатку в грунте фосфора и калия. Поэтому перед посадкой борозды припудривают древесной золой и вносят в почву суперфосфат (2 столовые ложки на 1 м2).

Так как петрушке нужен достаточно продолжительный срок для того, чтобы взойти, грядка должна быть свободна от сорняков.

Корнеплоды корневой петрушки можно оставить в грунте, тогда зелень можно будет получить выгонкой.

Редис

Нормальный рост и развитие редиса наблюдаются при прохладной погоде. Именно поэтому посев семян данной культуры в открытый грунт производят в ранние сроки. Для большинства районов это начало апреля. Грядку необходимо готовить с осени (внести органические удобрения).

Наилучший урожай редиса можно получить, если выращивать данную культуру в парнике. Секрет успеха кроется в правильном выборе сорта. Для выращивания в закрытом грунте подойдут такие сорта, как Ранний красный, Тепличный, Сакса и Заря. Сажают редис, располагая семена на достаточно большом расстоянии друг от друга – 5 см. Для крупноплодных сортов оно должно быть в 2 раза больше. Посадка производится углублением семян в почву на 2 см в бороздки, выполненные во влажной почве, сверху их присыпают землей и слегка ее уплотняют. Кроме того, почва должна быть рыхлой, ее пересыхание недопустимо.

В парнике редис нередко выращивается на протяжении всего года. Культура достаточно быстро дает урожай. Время созревания зависит от сорта и условий выращивания, самый ранний срок плодоношения – спустя 25 дней после появления всходов, однако в большинстве случаев он составляет 30–35 дней.

Редису нужен короткий световой день, иначе культура зацветет, а корнеплоды будут непригодны для употребления в пищу. Для того чтобы «укоротить» световой день, при выращивании в открытом грунте грядку с редисом можно накрывать светонепроницаемой пленкой. Растение требует обильного полива.

Совет специалиста

Температуру воздуха в парнике желательно поддерживать выше 12 C, но необязательно, поскольку корнеплоды завязываются и при температуре 1 °C. Сразу после того, как появятся всходы, температуру снижают.

Если с осени грядка была тщательно подготовлена, растения не нуждаются в подкормке. При подготовке почвы в нее вносят 40 г нитрофоски или другого удобрения – азот и фосфор (из расчета 25 г на 1 м2), калий – 80 г на 1 м2.

Подкормку желательно производить совместно с поливом, но можно не удобрять почву, поскольку избыток удобрений приведет к накоплению в корнеплодах нитратов. Редис долго не хранится, а употребляется в пищу свежим.

Укроп

Данная культура относится к холодостойким и не особо требовательным к плодородию почвы, поэтому хорошо растет в парнике. Всхожесть растения зависит от температуры почвы: чем температура выше, тем раньше появляются всходы.

Перед посадкой семена можно замочить, поместив их в сосуд с водой на 1 час, тогда они взойдут быстрее. На почве, богатой органикой, укроп растет лучше, хотя, в общем, это растение переносит любые почвы, кроме кислых.

Культура светолюбива, и этот факт нужно учитывать при посеве. Перед посадкой укропа в почву вносят калийные и фосфорные удобрения. Есть сорта, которые сразу образуют зонтик, а есть кустовые, дающие на протяжении всего сезона обильную зелень.

Кустовой укроп не срезается, у него просто обрывают крайние нижние веточки. Такой укроп лучше всего выращивать рассадным способом.

В конце марта в торфяные кубики высевают семена, накрывают пленкой. Как только появятся всходы, пленку снимают. Укроп высаживают в парник после того, как у растений появится по 4–5 настоящих листьев. Размещают растения кустового укропа на достаточно большом расстоянии друг от друга – 30 см.

Существует великое множество различных сортов укропа, имеющих хорошую урожайность. Скороспелые сорта практически не дают зелени, образуя почти сразу зонтик, именно поэтому такой укроп выращивается специально для засолки.

Обычно посадку укропа производят с временным интервалом, сначала высевая одну третью часть семян, а затем подсевая через каждые 2 недели оставшиеся две части. Уход за растениями заключается в своевременном поливе, а также рыхлении почвы.

Название книги

Парники и теплицы. Строим и выращиваем

Калюжный С. И.

Выращивание культур в защищенном грунте