Сооружение деревянного пола
Самостоятельная укладка деревянного пола дает заметную экономию средств, поэтому освоение этого вида работы обязательно пригодится и при строительстве, и при капитальном ремонте дома, квартиры или дачи.
Наиболее распространенная схема устройства деревянного пола – укладка по лагам.
Такую систему можно применять при изготовлении оснований с последующим чистовым покрытием, а также для чистового пола.
Устройство пола по лагам включает 3–4 основных элемента: кирпичные столбики (они устанавливаются не всегда); лаги (ровные деревянные брусья прямоугольного сечения); покрытие (доски или ОСП, ДСП, фанера и пр.); плинтус или галтель (элементы узла примыкания покрытия пола к стенам помещения).
Выполнять пол по лагам следует согласно схеме (рис. 79).
Для изготовления чернового пола используются нестроганые (зачастую необрезные) доски либо прессованные плиты из отходов древесины.
Рис. 79. Устройство пола по лагам: 1 – кирпичные столбики;2 – гидроизоляция; 3 – основание; 4 – доски пола или древесные плиты; 5 – плинтус; 6 – гвозди; 7 – грунт, уплотненный щебнем
Чистовой пол выполняется из качественных досок – хорошо высушенных фрезерованных, имеющих фигурную кромку для пазогребневого соединения и продольный паз для вентиляции. Кроме этого, такие доски обрабатываются защитными и декоративными составами.
Основные требования, которыми нужно неукоснительно руководствоваться при укладке деревянного пола своими руками, следующие:
– устанавливать лаги следует строго горизонтально, за исключением случаев, когда уклон предусматривается проектом;
– лаги обязательно должны быть устойчивыми;
– древесина по степени влажности должна находиться в пределах 12 %;
– требуется устройство вентиляции подпольного пространства.
Устройство кирпичных столбиков и монтаж лаг
Когда деревянный пол устраивается на первом этаже здания, где основанием служит грунт, то лаги нужно укладывать на кирпичные столбики. Размер столбиков – 25 х 25 см.
Для них обычно используется керамический кирпич. Сначала выполняется разметка: определяется, сколько и где нужно снять или подсыпать грунта, чтобы все столбики были расположены на одном уровне (с учетом высоты кирпича и толщины швов).
Подсыпку следует выполнять «несжимаемым» грунтом – песком или мелким щебнем. Ее слой может доходить до 5 см.
Грунт под столбиками следует уплотнить, для чего на этих местах рассыпается щебень слоем в 1,5–2 размера самых крупных кусков. Щебень трамбовкой «вбивается» в грунт.
На таких столбиках затем устанавливаются лаги. Поверх столбиков, под лаги, укладывается гидроизоляция из рубероида. Сами лаги делаются их бруса сечением 5 х 10 см.
Расстояние между центрами столбиков должно составлять 1 м. При увеличении этого расстояния нужно увеличивать и сечение лаги.
Если деревянный пол будет делаться по бетонной подготовке (плитам перекрытия), то лаги нужно укладывать прямо на бетон. В этом случае можно использовать брус значительно меньшего сечения (4 х 5 или 5 х 5 см), поскольку лаги будут испытывать меньшую нагрузку на изгиб.
Здесь они нужны исключительно для точного выравнивания и для прибивки досок. Размера брусков будет достаточно.
Расстояние между лагами будет определяться толщиной материала покрытия: для фрезерованной доски требуется расстояние в 60 см, а для покрытия из фанеры или ОСП толщиной 12–14 мм – 40 см.
Монтировать лаги нужно параллельно друг другу в единой горизонтальной плоскости. Сначала выставляется крайняя лага. Это делается с помощью строительного пузырькового уровня. Затем на противоположной стороне комнаты на той же высоте выставляется другая лага с помощью гидроуровня. Между этими лагами натягивается леска.
По ней будут устанавливаться все остальные лаги. При необходимости под них можно будет подкладывать пластины из сухого дерева.
В основном это требуется обычно при укладке лагов на бетонное основание. В процессе кладки столбики будут выводиться «в ноль».
Монтаж деревянного пола
Детали для изготовления пола раскраиваются так, чтобы торцевые стыки досок или плит приходились на середину каждой лаги. Крепление листовых материалов выполняется с помощью шурупов-саморезов с потайными головками. Доски чернового пола прижимаются друг к другу и прибиваются двумя гвоздями в каждую лагу по отдельности (можно вбивать через одну лагу). Гвозди лучше вбивать под небольшим углом по направлению друг к другу.
Если пол делается из фрезерованных досок, то просто прижать их друг к другу рукой будет недостаточно. Для большего сопряжения нужно использовать клинья, упоры или различные рычажные стягивающие приспособления (рис. 80).
Рис. 80. Сопряжение досок пола с помощью клиньев
Сначала к лагам крепятся клинья: вбиваются киянкой и прибиваются гвоздями. После этого стелятся доски пола.
Доски нужно прибивать гвоздями так, чтобы шляпка ушла ниже поверхности на 2–3 мм. Потом это углубление заделывается замазкой и полностью скрывается после окрашивания пола.
Вместо гвоздей для крепления досок можно использовать длинные шурупы. Это будет даже надежнее, хотя и более трудоемко, ведь придется сверлить отверстия под каждый шуруп и зенковать углубления для их головок. Если пол не будут потом окрашиваться или будет покрываться бесцветным лаком, то нужно использовать открытые или скрытые крепления.
Для открытых креплений нужно применять гвозди или шурупы с декоративными шляпками, которые будут являться элементом дизайна пола. В этом случае гвозди и шурупы нужно располагать на одинаковом расстоянии друг от друга и на одной линии.
Для скрытых креплений используются различные виды крепежного материала. В этом случае шляпки гвоздей (головки саморезов) должны скрываться в специальные углубления, закрываемые затем точно подогнанными пробками из того же дерева.
Шпунтованные доски могут крепиться шурупами или гвоздями в пазы досок, а также стальными кляммерами и пр. Можно использовать специальные гвозди без шляпок (рис. 81).
Рис. 81. Виды крепления доски пола: а – на гвоздях с замазкой шляпок; б – скрытое на кляммерах; в – на шурупах в паз доски; г – на гвоздях с декоративными шляпками
При укладке пола между концами лаг и стенами, а также между крайними досками и стенами обязательно нужно оставлять щели шириной 10–15 мм. Этот зазор необходим для компенсации влажностного набухания и температурного расширения древесного материала. Потом эта щель будет закрыта плинтусом.
Изготовление окна из дерева своими руками
Это довольно кропотливая работа, требующая высокой точности и знания некоторых тонкостей процесса. Оконный профиль имеет сложную форму, поэтому все его детали должны быть сделаны с соблюдением точных размеров, иначе окно получится негерметичным (рис. 82). Отливы для окна также очень сложны в изготовлении. Но при желании вполне возможно выполнить такое окно самостоятельно, проявив должную аккуратность и внимательность во время работы над каждой деталью.
В домашних условиях нетрудно смастерить более простой вариант окна, которое можно с успехом устанавливать на балконах, в дачных домах, на веранде и т. п.
Для изготовления окна лучше использовать срощенные доски с хорошо просушенной древесиной. Это позволит в дальнейшем избежать коробления и оседания окна в процессе эксплуатации.
Рис. 82. Готовое деревянное и остекленное окно
Сначала изготавливается оконная коробка, которая затем закрепляется в проеме. После этого к коробке крепится рама с уже вставленными стеклами.
Для оконной коробки нужно использовать доски размером 5 х 15 см, для рамы – брус сечением 5 х 5 см. Размеры исходных материалов будут задаваться в зависимости от размеров оконного проема.
Изготовление оконной коробки
Для изготовления коробки нужно на доске сделать паз таким образом, чтобы ее торец приобрел форму буквы «Г». Паз должен быть длиной 13 см и глубиной 1,5 см (при размерах доски 5 х 15 см (рис. 83).
Рис. 83. Доска для оконной коробки с пазом в форме буквы Г (мм)
В процессе вырезания паза образуется гребень, который необходим для придания окну герметичности. После этого из досок с пазом делаются 4 части оконной коробки (требуется соблюдение точных замеров). Эти части нужно скреплять между собой с помощью шипов. Лучшим вариантом является шиповое соединение «ласточкин хвост», тогда конструкция получится более прочной.
Для придания жесткости шиповому соединению нужно в его торце просверлить отверстие. Затем в него следует вставить штифт из древесины, предварительно смазанный клеем.
Также можно укрепить соединение с помощью металлических оконных уголков, которые следует устанавливать на торцы коробки.
Изготовление оконной рамы
Оконная рамы монтируется по тем же принципам, что и коробка, только здесь нужно обязательно использовать штифт и уголок, иначе соединение будет ненадежным.
Поскольку оконная рама является подвижным элементом (она будет часто закрываться и открываться), прочность ее конструкции должна быть повышенной.
Для оконной рамы необходимо изготовить профиль с помощью электрорубанка или ручной фрезы (рис. 84). Затем профиль распиливается на части для монтажа рамы.
Размеры рамы должны быть такими, чтобы между ней и коробкой оставался зазор в 1–2 мм.
Рис. 84. Профиль: а – двухстекольный;
б – одностекольный (мм)
Совет мастера
При изготовлении оконной рамы большое значение придается торцевой части бруска. В его нижней части нужно сделать паз шириной 2 см и высотой 1,5 см. Этот паз будет являться ответным по отношению к оконной коробке. Верхних пазов может быть один или два, в зависимости от количества вставляемых в раму стекол.
Ширина верхних пазов должна быть 1,4 см, а высота – 1 см (размеры берутся с учетом размера бруска 5 х 5 см). Штапики в этом случае должны быть размером 1 х 1 см, а толщина стекла составлять 0,4 см.
Элементы соединяются на шип, стекло крепится с помощью штапиков. После этого к раме и на коробку прикрепляются петли, и конструкция монтируется воедино. В конце деревянное окно нужно обработать антисептиком и окрасить.
Изготовление двери из древесины
Деревянные двери бывают со шпонками, филенчатые, щитовые и целиковые – из массива древесины. Самый простой вариант деревянной двери, не требующий высокого мастерства, – со шпонками. Полотно двери в этом случае составляется из досок, скрепленных между собой поперечными брусками – шпонками. Бруски в конструкции могут располагаться горизонтально или в виде буквы «Z».
Для усиления прочности двери в ее полотне делаются пазы в четверть или полдоски, в которых устанавливаются шпонки.
Обычно двери со шпонками используются в подсобных помещениях.
Но если в дизайне дома присутствует оформление под «деревенский стиль», то такая дверь вполне может вписаться в общую обстановку.
Филенчатые двери создаются из обвязки-каркаса и планок-филенок. Последние вставляются в каркас двери по системе соединения «шип-паз».
Каркас изготавливается из древесины, а филенки могут быть сделаны, помимо древесины, из стекла или другого материала (по собственному усмотрению мастера). Здесь только нужно учитывать прочность материала, например, если будет использоваться стекло, то нужно отдавать предпочтение ударопрочному материалу.
Щитовые двери в основном делаются из ДСП или MDF. Плита просто обшивается по периметру деревянными планками, которые усиливают конструкцию двери, хотя и не будут являться полноценным каркасом. Далее основа листа с планками обшивается фанерой, после чего дверь отделывается шпоном. Другой вариант щитовой двери включает изготовление каркаса из брусьев.
При этом допускается установка трех поперечных ребер жесткости. Далее производится заполнение пустот мелкоячеистым материалом из бумажных или картонных сот. В конце делается обшивка каркаса фанерой и шпоном.
Двери из массива древесины являются самым дорогим типом деревянной двери, ведь для их изготовления используется цельный кусок дерева. Помимо того, что на строительном рынке присутствие деревьев необходимого диаметра ограничено, изготовление такой двери имеет и свои технологические сложности. Чтобы получить стандартную ширину двери в 90 см, нужно использовать древесину дерева со стволом подобного диаметра, что и обуславливает дефицит и дороговизну такого материала.
Поэтому в современной мебельной индустрии применяется другой, более приемлемый способ изготовления двери из массива: на основе склеенного материала из массива натурального дерева. Этот вариант более экономный и практичный.
В качестве материала используется древесина бука, вишни, дуба, ореха, ясеня и др.
Такие двери можно изготовить только в заводских условиях, поскольку требуются высокие технологические возможности, которые в домашних условиях недоступны.
Изготовление филенчатой двери своими руками вполне возможно и доступно.
На данном примере рассматривается изготовление односторонней двери, у которой одна сторона будет являться внешней, а другая – внутренней (с утеплителем).
Такую дверь можно применять как входную на даче, а если постараться с качеством и дизайнерским оформлением, то и в квартире или доме (рис. 85).
Рис. 85. Филенчатая дверь: а – внешняя сторона;
Стандартный размер дверной коробки составляет 200 х 90 см, двери – 192 х 82 см. Для изготовления двери потребуются: доски 5 х 11 см, 5 филенок из цельного дерева или клееного массива.
Сначала делается каркас двери: отрезаются боковины длиной по 192 см и поперечины – по 72 см (с учетом оставшейся ширины боковин и 5–6 см под соединение «шип-паз»). Потом на заготовках вырезаются пазы и шипы. Готовые детали соединяются (на шипах и пазах), образуя каркас (рис. 86).
Рис. 86. Изготовление каркаса
В вертикальных боковинах нужно сделать отверстия под шканты, которые будут проходить через шипы поперечин.
Все это необходимо для усиления прочности конструкции (рис. 87).
Рис. 87. Высверливание отверстий под шканты
Далее на полотне каркаса фрезой вырезаются пазы под монтаж филенок (рис. 88).
Рис. 88. Вырезание пазов под установку филенки
Затем делаются сами филенки. Желательно использовать для их изготовления цельные куски дерева, чтобы лицевая сторона двери получилась более красивой (рис. 89).
Рис. 89. Изготовление филенки
Готовые филенки вставляются в каркас двери (рис. 90). С обратной стороны их нужно устанавливать заподлицо с каркасом двери, чтобы потом лист ДВП мог плотно лечь на дверь. Лист ДВП прибивается к двери гвоздями или привинчивается шурупами.
Рис. 90. Вставка филенок в каркас двери
Потом устанавливается дверная коробка в дверной проем. Монтаж дверной коробки построен по тому же принципу, что и монтаж оконной коробки, только с учетом размеров двери.
Далее навешивается дверь на петлях. В коробке прорезаются отверстия под защелки и ригели замка, на двери устанавливается замок и ручки. Вырезать отверстия под защелки замка нужно очень аккуратно, чтобы они не получились слишком большими, иначе дверь будет греметь.
Детали двери с лицевой стороны можно покрыть двумя или тремя слоями прозрачного лака, чтобы подчеркнуть фактуру дерева.
Строительство деревянной лестницы
Для строительства деревянной лестницы потребуются следующие инструменты: наугольник, дисковая пила, ножовка, молоток, дрель, мерная лента. Из материалов пригодятся: доски для подступенка и для проступи, а также болты или гвозди. Количество материала будет зависеть от высоты лестницы.
Все разновидности деревянных лестниц, стремянок и трапов строятся по общим правилам, которые сводятся к следующим положениям:
– все ступени должны быть одинакового размера;
– ширина каждой ступени должна быть не меньше 81,3 см (стандартная ширина ступеней в обычных жилых домах – 106,7 см);
– высота подступенка может быть не больше 18,7 см;
– минимальная ширина проступи – 25,4 см;
– ступени шириной 111,8 см и больше обязательно нужно окаймлять перилами с обеих сторон.
Первоначально составляется план лестницы, по которому можно будет рассчитать количество требуемого материала. Затем, когда этот материал закуплен, можно приступить к работам.
Схема конструкции должна быть детально и тщательно продумана и проработана (рис. 91).
Начинать строительство лестницы нужно с изготовления подступенка – это самая сложная часть строительства. Если будет строиться наружная лестница без преград сверху, то нужно будет выбрать лишь угол наклона лестницы, отмерить и выпилить подступенок. Если лестница будет строиться в закрытом помещении, то при расчетах необходимо учитывать его высоту.
Рис. 91. Схема лестницы с учетом всех параметров: а – высота и ширина ступеней и всей лестницы; б – устройство основания; в – угол ступени, верх и низ подступени (мм)
На доске, предназначенной для изготовления подступенка, нужно наметить нужный угол к основанию и начертить линию. Далее следует отмерить высоту подступенка от линии к краю доски и также начертить линию. Потом необходимо отмерить длину проступи под углом в 90° от края и опять начертить линию. По нарисованным линиям производится распил.
Сразу нужно сделать второй экземпляр (можно сделать и третий в зависимости от ширины ступени). Потом нужно выпилить основание для фиксации подступеней (если лестница будет строиться в закрытом помещении). Далее нужно присоединить подступенки к общей конструкции (рис. 92).
Рис. 92. Укрепление подступеней
Сначала устанавливается один крайний подступенок перпендикулярно основанию и фиксируется шурупами. Второй располагается на расстоянии длины ступени и также фиксируется. Далее устанавливаются промежуточные подступени. Их количество будет зависеть от ширины лестницы – один или более.
Теперь вырезаются планки нужной ширины для ступеней, устанавливаются и фиксируются (рис. 93).
Рис. 93. Установка планок ступеней
После этого выпиливаются ступени, располагаются на конструкции и фиксируются (рис. 94).
Рис. 94. Фиксация ступеней
При установке ступеней для удобства можно подниматься вверх по уже готовым участкам и фиксировать следующие (рис. 95).
Рис. 95. Готовая лестница
Строительство стен из бруса
Строительство жилого дома из бруса – очень сложная работа, требующая большого мастерства. Для начинающего плотника доступным будет возведение деревянных стен для небольшого дачного домика, беседки или веранды.
Первоначально необходимо составить план домика с указанием отдельных помещений, коридора, перегородок, расположения окон и двери, а также с обозначением расположения ввода различных коммуникаций (электрический кабель, водопровод и пр.), если таковые будут монтироваться в данном строении.
Далее под домик делается фундамент по всем правилам и с учетом всех требований. Строительство фундамента и проведение коммуникаций в строение – это тема для отдельной книги. В данном случае будет описано лишь непосредственное строительство стен из бруса. Для работ потребуются четырехкантные брусья сечением 10 х 10 см. Естественно, что материал должен быть хорошо высушен и обработан антисептиком.
После составления плана с указанием всех размеров можно рассчитать, сколько потребуется строительного материала. На основе этого следует закупать брусья в должном количестве и приступать к строительству.
От наружного края фундамента нужно сделать отступ в 10 см и разметить мелом по всему периметру это расстояние.
Брусья укладываются ряд за рядом одни на другие вдоль по отмеченным линиям. Места угловой стыковки брусов соединяются врезкой в шипы, а слои бруса пробиваются гвоздями длинной 15 см. Таким образом, каждый ряд бруса будет давать прирост стены в высоту на 10 см (рис. 96).
Особое внимание требуется уделять углам конструкции: они должны строго выдерживать 90°, поэтому каждый ряд необходимо выверять, а также проверять вертикаль с помощью уровня.
Проем для окна и двери делается из обрезанных по размеру брусков. Окно можно делать на высоте 80 см от уровня фундамента (это стандартная высота расположения окон в домах). По необходимости можно располагать их и выше.
Рис. 96. Стены из бруса
По мере прироста стен, чтобы работать на высоте, нужно использовать леса или стремянку.
При желании, если дом будет использоваться и в зимнее время года, брус можно утеплить, используя листы стекловаты толщиной 5 см. Они крепятся к стенам из бруса снаружи с помощью гвоздей и металлической ленты. После этого слоя стены покрываются рубероидом, который крепится с помощью строительного степлера. Вертикальные швы между полосками рубероида, который был размещен внахлест, можно промазать краской для более плотного прилегания листов рубероида. Это поможет защитить деревянные стены от влаги и даст дополнительную теплоизоляцию. Внутри стены из бруса можно отделать по желанию и в зависимости от назначения помещения.
Строительство деревянной крыши
Чтобы освоить науку строительства деревянной крыши, нужно начинать с небольших объектов, например сделать крышу для веранды, беседки или дачного гаража. Крышу можно выполнить односкатной, пологой, из деревянных балок, поставленных на ребро и опирающихся на столбы, или же построить ее со сплошной обшивкой из досок.
Сверху деревянная крыша покрывается гидроизоляционным материалом. Для этого можно использовать три слоя рубероида с проливкой горячим битумом и последующей обсыпкой песком.
Совет мастера
Самым популярным материалом для создания крыши по-прежнему считается дерево, поскольку оно обладает несколькими важными положительными качествами: хорошей теплоизоляцией, долговечностью, не создает конденсата внутри помещения, ведь древесина, благодаря своим порам, «дышит». Кроме того, деревянная крыша внешне выглядит очень эстетично, благородно и добротно. Однако нельзя забывать, что это пожароопасный материал, поэтому для него требуется специальная обработка противопожарными составами и организация системы электрозащиты. Также дерево должно быть обработано антисептиками для защиты от влажности.
Рассмотрим на примере двухскатной крыши весь строительный процесс. Он включает несколько этапов: сооружение армированного монолитного пояса под крышу; создание стропильной системы и непосредственно монтаж крыши.
Сооружение армированного монолитного пояса
Чтобы стены строения выдержали вес крыши, их необходимо упрочить. Для этого возводится армированный монолитный пояс. Если ширина стен составляет 20 см, их можно упрочить, обшив с обеих сторон пенопластом толщиной 2 см, а сверху уложить отделочный материал. Затем по краям стен с обеих сторон нужно установить доски (высотой 15 см, толщиной 2 см) параллельно друг другу. Это будет опалубка. Ее нужно закрепить и установить посередине арматурного каркаса. Под ним нужно пропустить и вывести в верхней части проволоку-катанку диаметром 6 мм. Такую проволоку нужно установить в нескольких местах. К ней потом будет крепиться мауэрлат. Места крепления не должны совпадать с местами установки стропил, а также здесь должно быть достаточно места, чтобы проволоку можно было закрутить ломом.
Далее опалубка заливается бетоном, образуя армированный монолитный пояс. К проволоке-катанке крепится мауэрлат.
Дополнительно для крепления мауэрлата можно использовать заложенные в монолитный пояс шпильки с резьбой, которые нужны для затяжки мауэрлата через шайбу с гайкой. Это необходимо делать лишь при больших размерах крыши.
Возведение стропильной системы
Для нее составляется подробный проект с обозначением основных составляющих и указанием их размеров. Стропильная система включает мауэрлат, стропила, балочные перекрытия, ветровую доску и фронтонный свес. Еще на проектировочном этапе необходимо определить способ установки стропил, их шаг, точки крепления мауэрлата с проволокой и балками, длину фронтонного и бокового свеса (рис. 97).
Рис. 97. Схема стропильной системы. Вид сверху (мм)
При отсутствии средней несущей стены наклонные стропила выполнить не удастся. В данном случае лучше использовать крепление стропил на балочные перекрытия (рис. 98).
При этом балочные перекрытия будут врезаться в мауэрлат на 2–3 см и крепиться между собой с помощью перфорированных уголков под шуруп. Нижнюю часть балочного перекрытия нужно вывести по горизонтальному уровню. Крепеж стропил между собой и к балкам перекрытия следует выполнять с помощью перфорированных пластин под шуруп. Чтобы усилить конструкцию, можно использовать затяжку.
Рис. 98. Прикрепление стропил: а – к мауэрлату
Возводится стропильная ферма с предварительным расчетом конструкции, сделанным на основе сечения стропил и их шага (рис. 99). Можно взять за основу усредненное значение этих параметров, применяемых для строительства двухскатных крыш небольших домов (до 100 м2). Желательно использовать стропила и балки для перекрытия одинакового сечения – 5 х 15 см. Стропила нужно соединять в нескольких местах с помощью накладок из обрезков стропил и сотого гвоздя или шурупа для экономии крепежного материла вместо перфорированных пластин.
Монтаж стропил начинается с изготовления пазов (глубиной 2–3 см) на закрепленных мауэрлатах под балочные перекрытия. После этого устанавливаются балки с обязательной выверкой их горизонтальности. Сначала нужно устанавливать крайние к фронтонам балки. Потом между ними натягивается веревка, которая будет служить уровнем. По нему устраиваются остальные балки с заданным шагом стропил. Балочные перекрытия крепить к мауэрлатам нужно с помощью усиленного перфорированного уголка на шурупы под ключ.
Рис. 99. План-схема стропильной фермы: 1 – металлические перфорированные пластины под шуруп; 2 – место затяжки конструкции; 3 – перфорированный уголок под шуруп
Устанавливается временная коньковая балка, упрощающая монтаж стропил (после работ она демонтируется). Теперь устанавливается одна стропильная нога с упором на коньковую балку. При этом стропильную ногу нужно прижать в нижней части к балке перекрытия с помощью струбцины. Далее делается горизонтальная отметка по стропильной ноге с помощью балки перекрытия. В верхней части стропильной ноги вертикальная отметка реза делается строго посредине коньковой балки. Для этого можно использовать короткий уровень длиной 40–50 см. Таким же способом устанавливается вторая стропильная нога и т. д.
Чтобы в местах стыка не было щелей, нужно делать точный предварительный расчет. В вершине висячие стропила крепятся между собой с помощью сотового гвоздя. Между собой стропила соединяются перфорированными пластинами и шурупами (сечением 4 см) методом накладки на места стыка стропильных ног. Для экономии средств здесь можно использовать обычный листовой металл, который есть в наличии. Отверстия под шурупы в этих самодельных пластинках можно насверлить вручную. Для усиления соединения делается крепление под ключ.
Таким же образом стропильные ноги крепятся к потолочным балкам. Чтобы упрочить место крепления, можно вбить сквозь стропильную ногу в балку гвоздь (25 см). Потом монтируются крайние к фронтонам стропильные фермы. На них натягиваются контрольные веревки, по которым в дальнейшем при кладке поверхности крыши будет выверяться ее ровность.
В конце работы еще раз проверяется вертикальность установленных стропильных ферм с помощью уровня, затем они скрепляются между собой временными рейками. Их нужно оставить до монтажа обрешетки.
Монтаж кровли
Чтобы определить количество материала кровли, нужно установить общую площадь крыши. Для этого составляется план (рис. 100). Он поможет быстрее представить и рассчитать количество требуемого материала. В зависимости от длины, ширины и угла наклона крыши, а также от ширины используемых досок для ее покрытия рассчитывается общий объем материала.
Например, если угол наклона крыши составляет 30°, то длина доски должна быть примерно 255 см.
Рис. 100. План крыши (см)
При этом нужно еще сделать небольшой напуск в 5 см. В случае необходимости доски можно будет подпилить под коньковой планкой. Тип монтажа досок на кровле можно выбрать на свое усмотрение. Можно выполнить сплошную обшивку из досок, а можно обшить кровлю металлочерепицей или другим материалом. Крыша из досок, как уже говорилось ранее, должна сверху покрываться слоем гидроизоляции или же другим видом покрытия (например, лакокрасочным).