Обрезка в питомнике

При использовании для закладки сада однолеток (саженцев, возраст надземной части которых один год) никаких работ по формированию кроны в питомнике не проводят. В этом большое преимущество производства однолетнего посадочного материала: выращивание легче и дешевле, выход с единицы площади больше, исключена опасность повреждения кроны при выкопке и транспортировке. Еще большее преимущество в том, что такие саженцы лучше приживаются, быстрее растут, из них можно проще и быстрее сформировать любую крону.

При производстве в питомнике некронированных двулетних саженцев всем ветвям позволяют расти свободно. Исключение представляют лишь те, которые появляются в зоне будущего штамба. Их рост предупреждают удалением почек, ошмыгиванием только что появившихся побегов, выломкой их при достижении 6–8 см или вырезкой на кольцо уже после окончания роста. Однако и эту работу иногда выполняют уже в саду. Выпуск из питомника некронированных саженцев имеет свои преимущества. Во-первых, при наличии большого числа ветвей неопасно случайное повреждение одной-двух при выкопке или транспортировании. Из оставшихся можно выбрать нужное число ветвей для закладки любого остова кроны. Во-вторых, если ветвей много, острые углы отхождения обычно образуются у одной-двух, расположенных в непосредственной близости от побега продолжения.

Рис. 187. Однолетка:

1 – обычная; 2 – с преждевременными ветвями.

Рис. 188. Некронированные двулетние саженцы растений:

1 – с пирамидальной кроной; 2 – с раскидистой кроной; 3 – с загущенной кроной при высокой побегообразовательной способности; 4 – с недостаточным количеством ветвей при низкой побегообразовательной способности.

Выращивание кронированных саженцев в питомнике представляет определенные трудности и предполагает наличие квалифицированных рабочих. При этом нужно следить за числом ветвей, размещением их в пространстве, т. е. за углами расхождения и отхождения.

Слабо развитые, невысокие однолетки в следующем году дают очень мало разветвлений, а иногда к росту пробуждается лишь одна верхушечная почка. Естественно, заложить остов кроны у таких растений сразу не удается.

У однолеток средней силы роста боковых ветвей обычно бывает немного. Они, как правило, образуют только ярус у верхушки.

Хорошо развитые сильные однолетки наиболее ценны для закладки остова кроны будущего дерева. Для этого прежде всего выделяют зоны штамба и размещения первых основных ветвей. Высота штамба обычно бывает около 50 см. У деревьев на слаборослых подвоях достаточно 40 см, на сильнорослых – до 60 см. Если же предполагается в дальнейшем механизированный сбор урожая, высоту штамба увеличивают до 70–80 см, а иногда и до 1 м. Соответственно повышается зона размещения основных ветвей.

В зоне штамба удаляют все почки или после их распускания ошмыгивают все побеги. Зона размещения первых основных ветвей должна составлять 40–60 см. На высоте 80–100 см однолетку обрезают на почку, размещающуюся по вертикали над местом вырезки шипа. Это предупредит искривление ствола. Из ветвей, появившихся выше зоны штамба, выделяют в качестве основных наиболее сильные, имеющие углы отхождения около 45–60°. Число и размещение таких ветвей должны соответствовать выбранной системе формирования. Полезно в качестве резервных оставить временно еще одну-две дополнительные (резервные) ветви.

Рис. 189. Двулетние растения из однолеток:

1 – слабой; 2 – средней; 3 – сильной.

Рис. 190. Зоны:

а – штамба; б – основных ветвей; шип (в) и удаление ветвей в зоне штамба.

Рис. 191. Выбор почки для ветви продолжения:

1 – правильно; 2 – неправильно.

Обрезают центральный проводник, как правило, на почку, без оставления шипика (пенька), но деревья, у которых проводник сильно отклоняется в сторону, лучше обрезать с оставлением типика высотой около 5 см. К нему подвязывают побег продолжения центрального проводника. Почки на таком шипике для предотвращения образования побегов ослепляют.

Рис. 192. Обрезка на шип (1) и подвязка к шипу (2). Обрезка на почку без оставления шипа(3) и рост ветви из нее (4).

Рис. 193. При сильном укорачивании однолетки в зоне закладки кроны ветви растут под острым углом, что нежелательно.

Рис. 194. Способы снижения зоны закладки основных ветвей слабым укорачиванием:

1 – с оставлением шипа; 2 – с повторной обрезкой на новый проводник.

Очень высокие однолетки для закладки остова кроны приходится сильно укорачивать. Если для естественно развивающихся растений обычно характерны достаточно большие углы отхождения ветвей, то при укорачивании ветви, появляющиеся ниже места среза, отходят под острым углом. При этом чем сильнее обрезают однолетку, тем больше ветвей отходит под острым углом, что делает их непригодными в качестве основных. Поэтому во всех случаях надо стремиться укорачивать однолетки возможно меньше, но не за счет увеличения высоты штамба. Можно оставить более длинным шип для подвязки проводника с поздним удалением побегов, появившихся на нем. Однако лучше обрезать умеренно, а затем еще раз обрезать ниже с заменой центрального проводника и выбрать основные ветви из числа тех, которые имеют достаточно хорошие углы отхождения.

 

Первая послепосадочная обрезка

Основная задача этой обрезки – исправить имеющиеся недостатки в структуре кроны и привести дерево к тем исходным позициям, с которых начинается формирование. При первой послепосадочной обрезке нужно позаботиться о том, чтобы центральный проводник занимал доминирующее положение, у него не было конкурирующих ветвей, число основных ветвей и расположение их соответствовали условиям формирования данной кроны. Укорачивание и вырезка ветвей должны быть по возможности сведены к минимуму.

Рис. 195. Первая послепосадочная обрезка:

конкуренты (а) вырезают; слишком длинные ветви (б) укорачивают; ветви (в), не входящие в остов кроны, отгибают до пониклого положения; проводник у деревьев с пирамидальной кроной (г) оставляют выше концов основных ветвей на 20–25 см, у деревьев с раскидистой кроной (д) – на 10–15 см.

Рис. 196. Правильное соподчинение ветвей и подчинение их проводнику (1); ошибки в формировании:

2 – срезы на одном уровне, 3 – проводник слишком высок, 4 – ветви неравноценны, 5 – очень короткая подрезка.

Рис. 197. Более толстые ветви (а) и более приподнято растущие (б) обрезают сильнее.

Если растение хорошо развито, имеет центральный проводник и много достаточно сильных ветвей, выбирают из имеющихся 2–3 в качестве основных, уравновешивают их в силе роста обрезкой или изменением угла наклона и подчиняют проводнику. У сортов с пониклым ростом проводник должен быть выше уровня окончания основных ветвей на 10–15 см, с пирамидальным – на 20–25 см.

Конкурент вырезают на кольцо, а все другие ветви, не вошедшие в остов, отгибают до горизонтального или пониклого положения.

В условиях недостаточного увлажнения первую послепосадочную обрезку проводят в год посадки или весной следующего года, если деревья были посажены осенью. При достаточном количестве обрезку проводят через год после посадки.

Иногда в питомнике по каким-то причинам не удается заложить основу кроны. Кроме того, часть ветвей может быть повреждена при выкопке, транспортировании или посадке. При первой послепосадочной обрезке необходимо исправить имеющиеся в кроне недостатки.

 

Наиболее часто встречающиеся дефекты в кроне и их исправление

1. Первые разветвления размещены очень высоко. Поскольку штамб наиболее подвержен морозобоинам и ожогам, рисковать не следует. Лучше обрезать растение на высоте 100–120 см. При сильной обрезке вновь появившиеся ветви будут отходить от ствола под острыми углами. Чтобы не было разломов, удаляют центральный проводник, конкурент и еще одну-две ветви, следующие за ними. Из ниже расположенных выбирают новый проводник и основные ветви.

2. Слишком длинный проводник. Если оставить так, нижние ветви отстанут в росте, а более сильные окажутся слишком высоко. Это приведет к увеличению высоты штамба или к потере одного-двух лет на формирование новой кроны. Проводник укорачивают, а ветви подчиняют ему.

3. Проводник подавлен или его совсем нет. Ствол обрезают над ветвью, наиболее пригодной для формирования нового проводника. Выбранную ветвь ориентируют вертикально, закрепляют в таком положении и укорачивают на нужной высоте, остальные ветви при необходимости укорачивают для подчинения новому проводнику.

4. Слишком слабые основные ветви. Придают им вертикальное положение и обрезают проводник. Если этого недостаточно, можно заменить проводник одной из сильных удачно расположенных боковых ветвей и заложить новую крону.

5. Ветви различаются по силе роста. Наиболее слабым придают вертикальное или близкое к нему положение, а сильные – отгибают до горизонтального. Если этого недостаточно, то сильные ветви еще и укорачивают.

6. Избыточное число ветвей. Выбирают в качестве основных 3 ветви, наиболее сильные, удачно расположенные, остальные отгибают до горизонтального или пониклого положения, превращая их тем самым во временные, обрастающие.

7. Верхние ветви сильные, нижние – слабые. Изменением угла наклона рост одних ветвей усиливают, других – ослабляют. При необходимости соответственно укорачивают наиболее сильно растущие ветви и проводник.

8. Недостаточное число ветвей. Если имеется только одна ветвь, лучше заложить новую крону.

9. Сильный рост конкурента. При достаточно сильных ветвях подавляют конкурент обрезкой, а в дальнейшем (через 1–2 года) удаляют на кольцо. Можно также в зависимости от силы роста других ветвей вырезать конкурент вместе с проводником, заменив проводник расположенной ниже хорошо растущей боковой ветвью, или заменить проводник конкурентом.

Рис. 198. Обрезка ветвей при росте:

1 – пирамидальном; 2 – раскидистом.

Рис. 199. Недостатки в кронах двулетних растений и их исправление:

1 – высокое размещение ветвей – закладывают новую крону; 2 – длинный проводник (а) укорачивают; (б, в) заменяют другой ветвью; 3 – слабое развитие ветвей – проводник укорачивают, а ветвям придают вертикальное положение; 4 – проводник отстал в росте (а), сломан (б, в), отклонился (г) – заменяют другой удачно расположенной ветвью; 5 – имеется только одна сильная ветвь – закладывают новую крону; 6 – избыточное число ветвей – выбирают три удачно расположенные, лишние отгибают; 7 – нижние ветви отстали в росте – заменяют проводник, наиболее слабым ветвям придают вертикальное положение; 8 – в зоне закладки основных ветвей имеется только одна ветвь – сильной обрезкой проводника и этой ветвью вызывают ветвление, из появившихся ветвей выбирают нужные для закладки остова.

Могут встретиться и другие случаи неудачного строения кроны, но для тех, кто научится исправлять перечисленные выше недостатки, они не будут представлять особой трудности.

 

Обрезка молодых плодовых деревьев

Молодые деревья обрезают с целью формирования остова и равномерного размещения в объеме кроны основной и обрастающей древесины. Хорошо сформированное дерево в дальнейшем должно без установки подпор (чатал) удерживать урожаи до 100 кг в загущенных посадках и до 500 кг в разреженных.

Наряду с формированием остова одна из основных задач обрезки молодых деревьев – своевременное переключение на плодоношение. Сильная обрезка в молодом возрасте угнетает дерево. Оно медленнее развивается и позже вступает в плодоношение. Урожаи за ряд лет при сильной формирующей обрезке в несколько раз меньше, чем при слабой.

При формировании остова необходимо учитывать характер роста, степень пробудимости почек и побегообразовательную способность. У сортов с плохой пробудимостью почек (Коричное полосатое, Китайка золотая, Коробовка, Апорт алмаатинский, Ренет бергамотный, Бойкен и др.) ветви без обрезки получаются голенастыми, плодоношение быстро перемещается на периферию кроны. Острые развилки часто служат причиной отломов ветвей и даже разломов всего дерева.

Для соподчинения ветвей, предупреждения развития голенастости и образования острых развилок у таких сортов необходимо укорачивать однолетние приросты. Пробудимость почек и обрастание усиливаются при обрезке над боковым разветвлением на двухлетней древесине.

Сорта с хорошей пробудимостью почек и хорошей побегообразовательной способностью (Штрейфлинг, Бабушкино, Суйслепское, Анисы, Ренет Симиренко, Мелба и др.) склонны к загущению, поэтому укорачивать ветви у них без особой нужды не следует, так как это еще усилит загущение. Они нуждаются в прореживании кроны. Это достигается удалением целых ветвей и превращением части сильных ветвей в обрастающие.

Сорта с хорошей пробудимостью почек и слабым побегообразованием (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина, Пармен зимний золотой, Ренет шампанский, Вагнера призовое, Титовка зимняя и др.) обычно сами хорошо закладывают крону и в молодом возрасте почти не нуждаются в прореживании. Для усиления развития обрастающие ветви иногда укорачивают.

Сорта Антоновка обыкновенная, Славянка, Десертное Петрова, Уэлси, Папировка характеризуются хорошим пробуждением почек и средней способностью к ветвлению. Они требуют сравнительно небольшой обрезки: удаления или превращения в обрастающие тех сильных ветвей, которые не имеют пространства для развития.

У преобладающей части сортов груши почки пробуждаются хорошо, но побеги образуются плохо. Крона груши естественно складывается довольно удачно. Обычно она более редкая и светлая, чем у яблони, крепление ветвей с проводником прочное. Обрезка в первые годы и до плодоношения сходна с обрезкой сортов яблони типа Грушовка московская. Различие в том, что у груши даже в молодом возрасте вследствие слабой морозостойкости возможно появление большого количества волчков, которые загущают крону. Все неудачно расположенные и явно загущающие крону волчки нужно удалить, остальные обрезкой превратить в обрастающие. При сильном подмерзании волчки используют для восстановления выпавших ветвей.

Рис. 200. Сформировавшееся (А) и систематически формировавшееся (Б) дерево с плохой пробудимостью почек.

Рис. 201. У деревьев с пирамидальным характером роста (А) при формирующей обрезке срез делают на внешнюю почку, чтобы разредить крону. У деревьев, ветви которых склонны к обвисанию (Б), обрезку выполняют на внутренние почки для придания кроне компактности.

Рис. 202. Характер роста сортов с различной пробудимостью почек и побегопроизводительной способностью:

1 – Коричное полосатое; 2 – Осеннее полосатое; 3 – Грушовка московская; 4 – Антоновка обыкновенная.

Крона для удобства ухода за ней должна быть компактной. Однако при создании такой кроны возникает опасность раннего загущения ее. Поэтому у сортов с пирамидальным ростом срезы нужно делать на внешнюю почку (или ветвь), а у раскидистых – на внутреннюю. В первом случае достигается разрежение, а во втором – компактность кроны. Лучше, однако, и у пирамидально растущих деревьев резать ветви на внутреннюю почку, а образующиеся ветви отгибать до нужного положения. Такая обрезка (в сочетании с отгибаниями) предупредит образование волчков на верхней стороне обрезанных ветвей.

Для разведения сближенно растущих ветвей срезы делают над боковыми почками (ветвями).

В первые годы после высадки в сад обрезка должна быть минимальной. Укорачивают ветви только с целью соподчинения, а приросты короче 40 см вообще не следует укорачивать. Регулировать рост основных ветвей нужно по возможности путем изменения угла наклона. Вместо вырезки лишние ветви лучше согнуть и оставить на некоторое время. Минимальная обрезка, дополненная такими приемами, как сгибание ветвей и кольцевание, существенно ускоряет начало плодоношения. Даже на сильнорослых (семенных) подвоях относительно позднеплодные сорта – Осеннее полосатое, Коричное полосатое и др. – вступают в полное плодоношение уже на 4, 5, 6-й год после высадки на постоянное место.

Рис. 203. Закладка основных ветвей (1):

не следует брать растущие под углом менее 40° или горизонтально; 2 – над ярусом из трех основных ветвей закладывают не менее трех одиночных; 3 – над ярусом из двух основных ветвей должно быть не менее двух одиночных; 4 – когда все ветви сильные, хорошо развитые и только одна слабенькая, формируют, не обращая внимания на эту ветвь; 5 – при двух ветвях в ярусе третью ветвь закладывают на расстоянии 20–30 см, четвертую – у деревьев с раскидистым характером роста через 60–80 см, у других – через 80–100 см. Между одиночными ветвями в верхней части кроны расстояние должно быть 20–40 см; 6 – если ветви нижнего яруса еще недостаточно развиты, закладывать последующие не следует, так как ветви первого яруса сильно отстанут в росте, и возможно превращение их в обрастающие.

Рис. 204. Основные ветви второго порядка формируют только на ветвях нижнего (первого) яруса из ветвей, отходящих вправо или влево. Ориентированные вверх или вниз непригодны – они создают загущение.

Рис. 205. Формирование основных разветвлений второго порядка:

1 – у деревьев с пирамидальным характером роста – из внешних почек (ветвей): 2 – у деревьев, ветви которых склонны к обвисанию, – из внутренних почек.

Рис. 206. Одиночное (а) и парное (б) размещение основных ветвей второго порядка.

Рис. 207. Предупреждение раннего загущения кроны:

1 – основные ветви пирамидально растущих деревьев обрезают на перевод на ветви, ориентированные на периферию; 2, 3 – каждой основной ветви отводится свой сектор развития; 4 – параллельно растущие ветви обрезкой на боковые ответвления направляют в разные стороны.

Рис. 208. Обрезка деревьев с хорошим ветвлением:

А – до обрезки, Б – после обрезки. Выделение основных ветвей (а) и соподчинение их (с); вырезка конкурента (к), ветвей, растущих внутрь (б), не в свой сектор (в), загущающих (г); ветви попарным переплетением превращают в обрастающие (д)

Рис. 209. Предупреждение развития острых развилок:

1 – вырезкой одной из ветвей, расходящихся под слишком острым углом; 2 – сильным подавлением одной из равноценных ветвей (а – в год обрезки, б – та же ветвь через несколько лет).

Рис. 210. Укорачивание:

1 – для превращения в обрастающие; 2 – для соподчинения; 3 – для подавления конкурента; 4 – для усиления обрастания; 5 – для предупреждения голенастости.

Рис. 211. Некоторые способы пополнения кроны обрастающими ветвями:

1 – отгибанием сильных ветвей до горизонтального (а) или пониклого (б) положения; 2 – попарным переплетением и последующей обрезкой; 3 – обрезкой на внешнюю почку (а), а в следующие годы обрезкой на горизонтально ориентированное ответвление (б, в).

Укорачивание, как показывают специальные опыты, не увеличивает числа пробудившихся почек. Оно способствует лишь перемещению зоны их пробуждения ближе к основанию побега. Сгибание же ветвей не только перемещает зону пробуждения, но и стимулирует к росту значительно большее количество почек. В результате улучшается обрастание отогнутых ветвей. Большее число вегетативных и генеративных почек, естественно, способствует быстрейшему развитию дерева.

Кольцевание ослабляет рост ветвей буйно растущих деревьев и способствует увеличению количества закладывающихся плодовых почек. Однако действие кольцевания сказывается в основном только на ветви, на которой его применили. Лучший эффект оно дает в сочетании с минимальной обрезкой и сгибаниями.

В течение всего периода формирования дерева нужно:

• сохранять лидирующее положение центрального проводника вплоть до завершения формировки или закладки последней основной ветви;

• обеспечивать нормальное (предусмотренное системой формирования) обрастание ствола и основных ветвей;

• закладывать новые основные ветви только с надежными углами отхождения и расхождения;

• соблюдать правила соподчинения как в пределах одной ветви, так и всего дерева;

• следить за тем, чтобы развитие каждой ветви проходило в определенном для нее секторе.

В связи с этим в первые годы обрезать нужно регулярно. При эпизодической обрезке возникает необходимость усиливать ее, а это приводит к усилению роста и отдалению начала плодоношения.

Во всех случаях обрезку следует начинать с прореживания, чтобы не тратить напрасно время на те ветви, которые будут удалены. Сначала нужно удалить все ненужные крупные части (пилкой), а затем сделать секатором или ножом необходимые поправки. В любом случае, прежде чем вырезать ветвь, надо попытаться оставить ее в качестве обрастающей, придав соответствующее положение отгибанием.

 

Обрезка плодоносящих деревьев

В период роста и плодоношения продолжают формировать крону. Задача обрезки в том, чтобы, пополняя крону новыми основными и обрастающими ветвями, размещать их равномерно по всему объему. В этот период особое внимание следует обратить на предупреждение загущения.

Если дерево оставить без обрезки на 2–3 года, то даже хорошо сформированная крона загустится. Пока сохраняется достаточно сильный рост, остается угроза образования острых развилок. Необходимо принимать меры для предупреждения их развития.

В условиях Средней полосы деревья нередко подмерзают, поэтому возможно появление сильных волчков. Их нужно либо вырезать, либо подавить сильной обрезкой. В последнем случае надо резать с переводом на слабенькую ветвь, направленную в свободное пространство кроны. Особенно большое загущение могут создать волчки или сильные разветвления, расположенные на верхней (внутренней) стороне основных ветвей. Их удаляют или обрезают в первую очередь.

Не следует слишком увлекаться осветлением кроны. В этот период особенно важны мероприятия, способствующие быстрому нарастанию урожаев. Все ветви, имеющие хотя бы временную перспективу развития, следует оставлять и приводить в горизонтальное или пониклое положение. Укорачивание применяют лишь в необходимых случаях: чтобы превратить сильный прирост в обрастающую ветвь, предотвратить голенастость и переместить зону образования приростов ближе к основанию ветви, предупредить образование и развитие острых развилок и установить соподчинение ветвей, а другими приемами обрезки добиться этого невозможно.

При правильном соподчинении концы основных ветвей должны располагаться по слабовыпуклой дуге. Не менее важно поддерживать подчинение ветвей второго порядка ветвям первого.

Спустя 1–2 года после закладки последней основой ветви, т. е. когда она станет толще и приобретет устойчивое положение, центральный проводник обрезают с переводом на эту ветвь. В дальнейшем центр продолжают держать открытым. Высоту деревьев также постоянно контролируют. Иметь крону выше 3–3,5 м нецелесообразно. Ограничение высоты достигается обрезкой ветвей на ответвления, ориентированные к периферии кроны. Волчки, появляющиеся в верхней части кроны, вырезают на кольцо или на перевод на одно из удачно направленных разветвлений либо пригибают.

Рис. 212. Обрезка сильной ветви для превращения в обрастающую:

1 – однолетнюю ветвь режут на 6–8 почек; 2 – образовавшийся из верхней почки прирост обрезают коротко – на 2–3 почки; 3, 4 – в дальнейшем ежегодной короткой обрезкой стимулируют обрастание ветви плодовыми образованиями. Если после укорачивания образовалось несколько приростов, обрезают, как показано на следующем рисунке.

Рис. 213. Обрезка приподнято растущей сильной ветви для превращения в обрастающую:

1 – обрезка на внешнюю почку; 2 – в следующем году обрезка на горизонтальное ответвление, расположенное ближе к основанию ветви.

Рис. 214. Обрезка сильной ветви, растущей с большим наклоном, для превращения в обрастающую:

1 – обрезка на внутреннюю почку; 2 – следующая обрезка на ответвление, направленное наружу и растущее почти горизонтально.

Рис. 215. Обрастающая ветвь, сформированная систематической обрезкой на горизонтальное ответвление. Сильный прирост, появившийся на верхней стороне, формируют по одному из способов, указанных на рисунках 211 и 212.

Рис. 216. Превращение сильной ветви в обрастающую у деревьев с хорошим пробуждением почек и хорошей побегообразовательной способностью:

1 – обрезка в первый год; 2 – обрезка на второй год на нижнее ответвление (а); ветвь (б), растущую вертикально, вырезают; 3 – на третий год срезают все возникшие сильные приросты; 4 – появление обрастаю

Рис. 217. Обрезка обрастающей ветви при плохой пробудимости почек:

1 – укорачивание на внутреннюю почку; 2 – на второй год обрезка на перевод на внешнюю ветвь; 3, 4 – дальнейшая обрезка. Сильные боковые ветви (а) обрезают так же, как и ветви продолжения. Правила обрезки обрастающих ветвей (б, в) см. на рисунке 216.

Рис. 218. Обрезка обрастающих ветвей с плодовыми сумками:

1 – короткие ветви не обрезают; 2 – из двух ветвей одну (а) вырезают, другую (б) укорачивают на 1/3; ветвь с плодовой почкой не укорачивают при любой длине; 3 – дальнейшая обрезка ветви (б); 4 – обрезка ниже плодовой сумки на внутреннюю почку; 5 – в следующем году обрезка, как обычно при формировании обрастающей ветви из сильного прироста.

Насыщение кроны обрастающими ветвями для сортов с хорошей побегопроизводительной способностью особой трудности не представляет. Необходимо лишь не допускать излишнего загущения и предотвратить развитие обрастающих ветвей в крупные ветви.

Иное дело сорта типа Коричное полосатое, которым присущи плохое пробуждение почек, плохая побегопроизводительная способность и склонность плодоносить в молодом возрасте на концах длинных однолетних приростов, включая иногда и окончания основных ветвей. Здесь необходимы специальные меры для усиления обрастания. Наиболее хорошие результаты дает обрезка на боковое ответвление на двухлетней древесине. Она обеспечивает хорошее обрастание и усиление плодовых ветвей. Можно добиться успеха также отклонением побегов до горизонтального положения, обрезкой отплодоносившей ветви под плодовой сумкой или обрезкой на замещение.

Рис. 219. Обрезка дерева (1) с плохой пробудимостью почек:

а – укорачивание ветвей для предупреждения голенастости, б – незначительное прореживание; 2 – ветвь при естественном росте без формирования; 3 – сформировавшаяся.

Рис. 220. Обрезка дерева и отдельной ветви с сильным ветвлением:

а – прореживание; б – укорачивание; в – обрезка для предупреждения образования развилок.

Рис. 221. Обрезка деревьев, поздно вступающих в плодоношение:

А – до обрезки, Б – после обрезки; отгибание побегов до горизонтального или пониклого положения, попарное переплетение и заплетание побегов, кольцевание сильных обрастающих ветвей.

Рис. 222. Обрезка дерева с сильным ростом ветвей:

а – удаление части проводника на высоте 2,5 м; б – обрезка на перевод всех ветвей в верхней части кроны; в – удаление загущающих; г – обрезка обвисающих нижних ветвей на ответвление; д – ограничение габаритов.

У скороплодных сортов сильные урожаи в первые годы могут быть причиной периодичности плодоношения. Поэтому необходимо регулировать нагрузку обрезкой или прореживанием завязей.

Для сортов, поздно вступающих в плодоношение, особенно полезна минимальная обрезка в сочетании с наклонами ветвей.

Период плодоношения и роста экономически наиболее ценный. Рост еще достаточно сильный. Урожаи высокие. Формирование к этому периоду в общем уже закончено. Исключение составляет лишь формирование новых ветвей взамен выпавших или специально удаленных. Обрезка в этот период несложная. Цель ее – сохранять наиболее целесообразный объем кроны и поддерживать хороший световой режим по всей ее глубине. Если дерево обрезали регулярно, то ограничиваются удалением однолетних разветвлений, создающих угрозу загущения. У запущенных деревьев прежде всего снижают и осветляют крону. Для этого удаляют часть проводника над одиночной основной ветвью на высоте 2–2,5 м. Все остальные верхние ветви обрезкой на высоте 2,5–3 м переводят на боковые ответвления, направленные на периферию. Нижние ветви обрезают на ответвления, ориентированные вверх, чтобы было удобнее ухаживать за деревом. Затем прореживают крону. При этом лучше удалить одну крупную ветвь, если это решит задачу, чем резать много мелких.

В конце периода плодоношения и роста все сильнее проявляется ослабление роста побегов в длину. Старение тканей нарастает и усиливается к верхушкам ветвей. Состарившаяся верхушка слабо использует питательные вещества, но в то же время она обладает способностью оттягивать подавляющую часть этих веществ на себя. Вместе со старением и ослаблением роста ветвей снижается морозостойкость деревьев, нарастает периодичность плодоношения, плоды становятся мельче. Соотношение семян и мякоти у крупных плодов меньше, чем у мелких; содержание сухих веществ в семенах в несколько раз выше, чем в мякоти, в этом причина резкого ослабления деревьев, формирующих мелкие плоды.

Возникают новые задачи обрезки: не допустить ослабления роста, обеспечить постоянное обновление обрастающей древесины. Молодая плодовая древесина более деятельна, склонна к ежегодному плодоношению, способна давать более крупные плоды. Не дожидаясь полного прекращения роста, приступают к омолажению ветвей. Проводят чеканку – обрезку всех ветвей с ослабленным концевым приростом. Удаляют однолетний прирост, делая срез на двухлетней древесине над какой-нибудь боковой ветвью. У слабо ветвящихся сортов с кольчаточным типом плодоношения срез делают над кольчаткой или другим плодовым образованием. При обрезке соблюдают принципы соподчинения. Кроме того, для сглаживания периодичности необходимо в урожайные годы удалять часть плодовых почек.

Постоянное ветвление вызывает появление большого количества почек. Со временем наступает такой момент, когда для обеспечения сильного роста побегов из всех имеющихся почек недостаточно запасных фондов и продуктов текущего фотосинтеза. Образующиеся короткие побеги, как правило, заканчиваются цветочной почкой. На резервное цветение и содержание резервной завязи используется очень много пластических материалов. Это еще более ослабляет дерево. Усиливается периодичность плодоношения, ухудшается качество плодов, снижается морозостойкость деревьев.

При дальнейшем старении деревьев уже недостаточно омолаживать отдельные ветви, необходимо применять омолаживающую обрезку ко всему дереву. Это будет способствовать восстановлению физиологического равновесия между ростом и плодоношением. Во многих руководствах при омолаживании деревьев рекомендуют обрезать их на древесину определенного возраста. Это не совсем верно. У деревьев, давно прекративших рост, даже пяти-семилетняя древесина может составлять лишь несколько сантиметров. Обрезка таких кончиков ветвей едва ли будет результативной. Правильнее будет делать срез ветви в той ее части, где длина годичного прироста была в пределах 30–40 см. Определяется это место по наружным годичным кольцам.

Взрослые плодоносящие деревья можно обрезать за несколько этапов. В первый год вырезают 1–2 крупные наиболее загущающие основные ветви. Это 90 % обрезки. Остальные ветви почти не трогают. Образовавшееся свободное пространство заполняют новыми ветвями, которые формируют из волчков. На следующий год вырезают еще одну ветвь, но уже с другой стороны и на другой высоте кроны. Таким образом, поступают до тех пор, пока не заменят все ветви новыми. Обрезка нетрудоемка, проста по выполнению, эффективна.

Можно старую ветвь обрезать, оставив пенек длиной 15–20 см. Волчок не обрезают, а отгибают до положения, параллельного заменяемой ветви, и подвязывают к пеньку. Через год такой пенек выпиливают. Ветвь формируют как обычно, т. е. укорачивают, если в этом есть необходимость, и направляют в свой сектор роста. Хорошие результаты дает обрезка в зоне отступающего роста.

Рис. 223. Обрезка при ослаблении роста дерева и отдельной ветви:

а – снижение кроны; б – прореживание; в – омолаживание.

Рис. 224. Обрезка на первый (а), второй (б) и третий (в) ярус ветвления.

Рис. 225. Обрезка при полном плодоношении:

а – вырезка части проводника; б – обрезка верхних ветвей; в – вырезка загущающих, поломанных, больных; г – обрезка обвисающих ветвей; д – омолаживание; е – формирование волчков для замены старых ветвей.

Рис. 226. А – омолаживание ветви обрезкой в зоне последнего сильного прироста; Б – если сильных ответвлений нет, режут над короткой обрастающей ветвью (в).

Рис. 227. Омолаживание крупной обрастающей ветви и расположенных на ней плодух.

Рис. 228. Варианты (1–6) омолаживания плодовых ветвей.

Следующая задача – ограничение размеров кроны. Для этого необходимо снизить ее высоту до установленных размеров и обрезать ветви, выходящие в междурядье, с таким расчетом, чтобы был обеспечен свободный проход для машин и орудий. Обрезку проводят вручную на ответвления, ориентированные вдоль ряда или механизированно. При этом не только создаются условия для нормального ухода за садом и сбора урожая, но и существенно улучшается световой режим, предупреждается оголение оснований ветвей, удлиняется продуктивный период их жизни в глубине кроны.

Омолаживающая обрезка способствует также регулированию нагрузки плодов на дереве. В связи с этим омолаживанию подлежат не только сильные ветви и их разветвления, но и обрастающие. При этом уменьшается количество точек плодоношения и усиливается рост. Сначала полностью удаляют все малопродуктивные щуплые ветви. Сильные плодухи, сложные кольчатки и сложные плодовые ветви укорачивают на 1/3—1/2, а в некоторых случаях и на 1/3 их длины. Срезы желательно делать над одним из наиболее сильных разветвлений.

При обрезке нельзя забывать об особенностях плодоношения. Если деревья данного сорта плодоносят в основном на кольчатках и в год обрезки намечается обильный урожай, резать можно без опасения.

Рис. 229. Обрезка для замены основных ветвей:

1 – в первый год вырезают одну или 2–3 наиболее сильные основные ветви; 2 – на второй год в месте вырезки крупных ветвей формируют новые (а) и вырезают в другой части кроны еще 1–2 основные ветви; 3 – на третий год продолжают формировать ветви (а, б) и снова вырезают 1–2 крупные; 4 – на четвертый год формируют новые ветви (в) и вновь вырезают одну из основных старых. Через 4–5 лет вся крона омоложена.

Рис. 230. Омолаживающая обрезка кроны старой яблони:

а – для снижения кроны; б – прореживание (вырезка загущающих, усыхающих и др.); в – обрезка обвисающих; г – обрезка в зоне отступающего роста; д – удаление лишних волчков и формирование новых ветвей из оставленных.

Рис. 231. Соотношение между количеством цветков, завязей и плодов у взрослого дерева яблони. В год обильного плодоношения обрезку можно проводить без опасений снизить урожай. Внизу – график опадения цветков, завязей, плодов.

В неурожайный год также можно делать сильное прореживание и омолаживние. В результате появятся сильные вегетативные побеги, плодовые прутики и копьеца.

При слабом плодоношении обрезать нужно осторожно, чтобы сохранить большую часть урожая. Это необходимо не только ради плодов текущего года. Наличие урожая уменьшит число закладывающихся цветочных почек под урожай будущего года, что при периодичном плодоношении весьма желательно.

У сортов типа Пепина шафранного, которые преобладающую часть урожая формируют на плодовых прутиках, в год обильного урожая обрезку проводят без опасений. Чтобы ослабить плодоношение и тем самым обеспечить лучшие условия для закладки цветочных почек под урожай будущего года, часть прутиков укорачивают – срезают верхушку побега с 3–4 почками. В годы невысокого урожая стараются сохранить возможно большее количество цветочных почек. Укорачивают (на 1/2—1/3) только прутики без плодовых почек.

Обрезка стареющих деревьев. Усыхание основных ветвей начинается с периферии и распространяется к центру. К этому времени в центральных участках кроны имеются сильные ветви, развившиеся из волчковых побегов. Для основательного омолаживания дерева выбирают наиболее удачно расположенные волчки и формируют из них новые основные ветви, а старые удаляют, обрезая у места выхода волчка.

Ветви из волчков обрезают и формируют, как и обычную новую ветвь. У сортов со слабой способностью к образованию волчков появление их стимулируют сильным омолаживанием основных ветвей.

Сильное омолаживание выполняют за 2 года. Польза омолаживающей обрезки очевидна. Она обеспечивает появление молодых сильных ветвей, более склонных к регулярному плодоношению, чем стареющие. Установлено, что около 50–60 % урожая располагается на участке ветви не старше четырех лет. Еще 25–35 % урожая находится на части ветви в возрасте 5–8 лет. На более старой части ветви размещается лишь 10–15 % плодов. У груши основная часть урожая также размещается на древесине 2–6-летнего возраста. С возрастом приросты становятся все короче. Протяженность наиболее плодоносной части ветви (возраст до 7–8 лет) постоянно уменьшается. Плоды сосредоточиваются в небольшой плодоносной зоне. У 10–12-летнего дерева плоды размещаются по всему объему кроны более или менее равномерно: в центре 24–25 %, в срединной зоне 55–60 %, на периферии 15–20 %. На периферии плодов меньше в связи с небольшой насыщенностью этого участка ветвями. У 20–25-летних деревьев картина иная. Здесь в центре размещается только 2–4 % плодов, а на периферии около 70 %. Это естественно, так как именно на периферии располагаются наиболее способные к плодоношению части. Толщина такой плодоносной зоны 1–1,5 м.

Рис. 232. Соблюдение соподчинения ветвей при омолаживании и перепрививке кроны у яблони А и груши Б: у яблони угол у вершины около 100°, у груши – около 90°.

Рис. 233. Обрезка в зоне отступающего роста у дерева с приподнято растущими ветвями.

Рис. 234. Обрезка на отступающий рост у деревьев с обвисающими ветвями.

Рис. 235. 1. Формирование ветви из волчка:

а – выбирают из группы волчков наиболее пригодный для формирования новой ветви, остальные вырезают; б – волчок обрезают над горизонтальным ответвлением; в – после утолщения ветви из волчка старую ветвь удаляют.

2. Формирование новой ветви из вертикально растущего волчка путем отгибания его.

Омолаживающей обрезке целесообразно подвергать только деревья со здоровым штамбом и крепкими основаниями основных ветвей.

Обрезка запущенных деревьев. В большинстве случаев это неблагодарный труд. Обычно это сильная обрезка, при которой дереву наносят большое количество крупных ран. Нужно стремиться обрезать дерево систематически, чтобы не допустить излишнего загущения. Если же по каким-либо причинам своевременно такая работа не проводилась, начинать исправление запущенных крон надо с прореживания. В первую очередь удаляют сухие, поломанные, щуплые, плохо развитые, больные, сильно загущающие, переплетающиеся и перекрещивающиеся ветви. При этом нужно предпочесть удалению большого количества мелких ветвей вырезку 1–2 крупных.

После основательного прореживания проводят необходимое омолаживание основных и обрастающих ветвей. Техника и порядок выполнения работы такие же, как и при обрезке старых деревьев. Если дерево молодое, ограничиваются лишь прореживанием, направлением роста ветвей в нужном направлении и восстановлением необходимого соподчинения в развитии ветвей.

Рис. 236. Размещение плодов:

А – на разных по возрасту участках ветви; Б – по высоте кроны: В – в мало– и крупногабаритных кронах.

Рис. 237. Обрезка молодого запущенного дерева:

1 – обособление лидера (а); соподчинение основных ветвей (б); прореживание (в); обрезка пониклых ветвей (г); 2 – дерево после обрезки.

Рис. 238. Последовательность обрезки для ликвидации острых развилок:

1 – удаление ветви (а) неудачно – возможен отлом нижней (б) и волчкование; 2 – удаление (если позволяет состояние кроны) нижней ветви; 3 – обрезка одной из ветвей на перевод и с последующей вырезкой на кольцо.

Рис. 239.

1 – несколько крупных ран на стволе или основной ветви на одном уровне может послужить причиной гибели вышерасположенной части дерева или ветви; 2 – более удачный вариант – обрезка ветви на перевод на слабую ветвь, а через год-два вырезка ее на кольцо; 3 – волчки у крупных ран способствуют быстрому зарастанию, поэтому сразу их вырезать не следует.

При очень сильном загущении обрезку нужно осуществлять за 2 года. В первый год делают так называемую макрообрезку – удаляют крупные ветви и омолаживают, а остальную, более детальную обрезку – в следующем году. Особое внимание при обрезке молодых загущенных деревьев уделяют устранению острых развилок.

При удалении большого количества ветвей нужно избегать нанесения нескольких крупных ран на одном уровне с разных сторон ствола или ветви.

Удалять очень крупные ветви лучше по частям. В первый год обрезают на какую-нибудь слабенькую ветвь, а через год-два вырезают на кольцо.

Волчки у крупных ран для стимуляции зарастания в первый год не вырезают, даже если они не имеют перспективы роста.

Обрезка деревьев, пострадавших от мороза. Подмерзание деревьев можно в значительной степени ослабить или даже совсем предупредить, соблюдая элементарные правила закладки сада и ухода за ним. Это – выбор участка; подбор морозостойких сортов и подвоев; использование штамбо– и скелетообразователей; постоянное регулирование роста и плодоношения систематической обрезкой, а также своевременным сбором урожая; своевременная и тщательная защита от вредителей и болезней; регулирование водоснабжения и обеспечение элементами минерального питания в рациональных дозах и оптимальном сочетании.

Рис. 240. Определение степени повреждения древесины по окраске:

1 – здоровая (белая или зеленоватая); 2 – слабое повреждение (желтоватый оттенок); 3 – сильное подмерзание (светло-коричневая); 4 – полная гибель (бурая); 5 – рост ветви и цветение при сохранившемся камбии.

Рис. 241. Обособление подмерзших участков коры на стволе.

Рис. 242. Отмирание и отделение подмерзшей части ветви.

Рис. 243. Локальные морозобоины.

Рис. 244. Подмерзли только верхушки ветвей, обрезают до здоровой древесины, соблюдая правила соподчинения.

Рис. 245. Значительно подмерзшее дерево (средняя степень). Ветви обрезают до участков, где сохранились молодые достаточно сильные ветви. Голенастые ветви сильно укорачивают.

Прежде чем приступать к обрезке подмерзших деревьев, необходимо установить характер и степень подмерзания. Для более точного определения подмерзания следует зимой после морозов срезать несколько ветвей и поставить в сосуд с водой. По числу пробудившихся почек определяют процент их сохранения. Поперечные и продольные разрезы ветвей укажут степень подмерзания различных тканей. Неповрежденная древесина обычно имеет белую или зеленоватую окраску, при слабом повреждении появляется желтоватый оттенок, при более сильном – она становится светло-коричневой, а при полной гибели – бурой. Кора при ожогах и морозобоинах сначала краснеет, а затем, подсыхая, образует вдавленные участки.

Наименьшей морозостойкостью отличаются только что пересаженные деревья (результат ослабления их – нарушение корреляции между корневой и надземной системами), а также старые деревья, характеризующиеся ослабленным ростом и перегружающиеся плодами. Особенно невысока морозостойкость периодично плодоносящих деревьев в зиму, следующую за обильным урожаем.

При слабой степени подмерзания деревья обрезают как здоровые. Без учета подмерзаний обрезают и деревья, у которых отмечены лишь повреждения древесины, а кора и камбий хорошо сохранились.

Если подмерзли только концы ветвей, их обрезают до здоровой или относительно здоровой древесины. У молодых деревьев при этом необходимо соблюдать порядок соподчинения ветвей.

При средней степени подмерзания проводят более сильное укорачивание ветвей. Такое укорачивание необходимо для уменьшения их протяженности. Дело в том, что в первые годы после подмерзания связь с корневой системой ослаблена из-за ухудшения проводящих способностей древесины, рост начинается позднее, побеги растут медленнее, облиственность их плохая. По этим причинам нарастание новых слоев древесины идет медленно, а старая, подмерзшая часть ее очень хрупка. В дальнейшем, когда нарастет достаточно толстый слой новой древесины, прочность ветвей повысится, но гибкость их останется слабой. В результате даже при небольшой нагрузке плодами возможны обломы ветвей.

Рис. 246. Обрезка молодого дерева, вымерзшего до уровня снега:

1 – обрезка до здоровой части; 2 – выбор наиболее удачно расположенного и сильного волчка; 3 – формирование из этого волчка новой кроны.

Рис. 247. Обрезка подмерзшего дерева после начала вегетации; срезы делают в местах распускания почек, не обращая внимание на соподчинение ветвей и вид кроны.

Рис. 248. При нанесении нескольких крупных ран на стволе (на одном уровне) выше места обрезки прекращается рост, ниже начинается волчкование и появление прикорневой поросли.

Обрезку сильно поврежденных морозами деревьев лучше отложить до явного обозначения зоны подмерзания или до следующего года. Вполне возможно, что их вообще обрезать не придется. При обрезке таких деревьев срезы делают в зоне появления сильных волчков, не соблюдая правил соподчинения и равновесия ветвей. Все здоровые ветви, даже те, которые у обычных деревьев следовало бы обязательно вырезать, оставляют. Чем больше их останется, тем активнее будет восстановление деревьев. При сильном подмерзании надземной части у штамба появляется большое количество поросли, свидетельствующей о хорошей сохранности корневой системы.

Если деревья в возрасте двух-четырех лет вымерзли целиком (по уровню снегового покрова), то обрезку откладывать не надо. Целесообразно срезать всю надземную часть до здоровой ткани. Из появившихся выше места прививки сильных ветвей выбирают одну, наиболее удачно расположенную, и формируют на ее основе новую крону.

При обрезке подмерзших деревьев следят за тем, чтобы на центральном проводнике и основных ветвях не было крупных ран, особенно на одном уровне с разных сторон. Это может послужить причиной сильного угнетения или даже гибели той части ствола или ветви, которая размещается выше места таких срезов. При необходимости такой обрезки лучше сделать срез переводом даже на слабенькую ветвь, а позднее, когда дерево несколько окрепнет, выпилить оставленную часть на кольцо.

В последующие годы обрезка сильно пострадавших от мороза деревьев является своего рода формирующей. Выбирают удачно расположенные волчковые ветви и начинают создавать на их основе новые основные ветви, заботясь о том, чтобы они были хорошо покрыты плодовыми образованиями. Сильно поврежденные ветви постепенно вырезают. В первые годы после сильных морозов не надо позволять деревьям перегружаться цветками и плодами.

 

Переформировка крон

При создании кроны вновь, ее выводят в соответствии с заранее заданными параметрами, затем систематической обрезкой поддерживают в требующемся состоянии. Если же существующие формы крон не отвечают изменившимся требованиям, встает проблема их переформировки. Однако, прежде чем приступать к этой работе, необходимо поставить реальную, вполне осуществимую задачу. Нельзя, например, из обычной округлой кроны, достигшей окончательных размеров, получить классическую или даже современную свободно растущую пальметту. О подобных переформировках не может быть и речи. Лучше и проще всего из обычных округлых крон удаются чашеобразные, а также вертикально– или горизонтально-уплощенные. Первые целесообразны для насаждений с междурядьями до 6 м, вторые – для более широких. Можно также провести лопастирование крон. Хорошие результаты дает в ряде случаев прорезка каналов в верхней центральной части крон вдоль всего ряда деревьев.

Переформировка округлой кроны в пальметту. Такая переформировка возможна только у молодых деревьев (четырех-пятилетних), ветви которых еще достаточно эластичны. Среди них выделяют две ветви, ориентированные вдоль ряда или близко к этому. Если направление их роста не совсем совпадает с направлением ряда, им придают нужную ориентацию, подвязав к временным опорам. Особая точность здесь не нужна. Другие ветви сильно обрезают или отгибают до горизонтального или пониклого положения. Обрезку делают на ветвь, растущую вдоль ряда. Место среза не должно быть от плоскости ряда дальше чем на 0,75 м. Отгибание ветвей до горизонтального положения сочетают с отгибанием их вдоль ряда, т. е. проводят его одновременно в двух плоскостях. Все другие, менее сильные ветви также направляют обрезкой или отгибанием вдоль ряда. На уровне 0,5–0,7 м выше ветвей первого яруса выбирают еще две хорошо развитые ветви и направляют также вдоль ряда. Угол отхождения около 50–60°; окончания должны расти почти вертикально.

Рис. 249. Продуктивная зона в зависимости от формы кроны:

А – обычная округлая; Б – уплощенная: а – продуктивная зона; б – малопродуктивная.

Рис. 250. Переформировка округлой кроны молодого дерева в пальметту:

а – выделение основных ветвей первого яруса; б – выделение основных ветвей второго яруса; изменение ориентации промежуточных ветвей обрезкой (в), отгибанием (г). А – вид в вертикальной плоскости; Б – вид в проекции.

Рис. 251. Обрезка по контуру.

В средней полосе можно ограничиться двумя ярусами основных ветвей первого порядка. Все остальные ветви, расположенные между ярусами и выше второго яруса, должны быть значительно слабее или просто обрастающими. Общую высоту кроны следует ограничить 2,5–3 м. Дальнейший уход за такими кронами состоит в поддержании роста, сохранении лидирующего положения проводника и четырех основных ветвей, расположенных в двух ярусах, ограничении толщины кроны в пределах 2 м.

Более взрослые деревья в возрасте 10–12 лет таким образом переформировать не удастся. В этом случае надо создать вертикально-уплощенную крону путем ограничения ширины.

Переформировка округлых крон в вертикально-уплощенные. Ширина вертикально-уплощенной кроны у основания должна быть в пределах 2 м, вверху – около 1,5 м. Длина вдоль ряда – до смыкания с соседней. Ограничение ширины кроны достигается обрезкой всех ветвей, выходящих за установленные габариты. Крупные ветви обрезают переводом на боковые ответвления, направленные вдоль ряда.

Плоскость срезов должна быть удалена от центральной плоскости ряда внизу примерно на 0,8–1 м, вверху – на 0,5–0,7 м. Таким образом, при поперечном вертикальном сечении получится усеченная пирамида, нижнее основание которой будет составлять 1,5–2 м, а верхнее – 1–1,5 м. Это необходимо, для того чтобы не очень ослабился рост нижних ветвей и более полно использовалась солнечная радиация.

После ограничения кроны с боковых сторон проводят прореживание ветвей или омолаживание, если в этом есть необходимость. Высота вертикально-уплощенной кроны должна быть в пределах 2,5–3 м. Если деревья, подлежащие такой переформировке, высотой более 3 м, их необходимо снизить.

Взрослые деревья (15 лет и более) не следует пытаться привести к вертикально-уплощенной кроне сразу, так как при этом сильно нарушается корреляция. В результате может появиться много волчковых побегов и корневой поросли или, наоборот, произойти сильное угнетение надземной и корневой систем, приводящее иногда растения к гибели.

Обрезку больших запущенных деревьев лучше разделить на несколько лет. В первый год проводят раскрытие центра. Очень важно создать условия для хорошего освещения листового полога, размещенного в глубинных участках кроны. Одним снижением кроны и ограничением ее толщины эта задача не всегда решается. Для деревьев, склонных к загущению, необходимо дополнительное прореживание.

Переформировка округлых крон в горизонтально-уплощенные. Для переделки округлой кроны в горизонтально-уплощенную необходимо снизить ее общую высоту до 2–2,5 м. Достигается это вырезкой части центрального проводника или ветви, занимающей центральную часть кроны, на высоте около 1,5 м. Все другие ветви на высоте около 2 м обрезают на горизонтальные ответвления, ориентированные по радиусу от центра кроны к периферии. Слишком пониклые ветви приподнимают обрезкой на ответвление, ориентированное вверх. Если необходимо, указанную обрезку дополняют прореживанием и омолаживанием ветвей. Ширину кроны не ограничивают.

В результате такой обрезки получится фигура, напоминающая перевернутый зонт. Горизонтально-уплощенная крона хорошо улавливает солнечную энергию. В ней обеспечивается хорошее освещение и равномерное размещение листьев и плодов.

Такую переформировку сделать просто, пока возраст дерева не превышает 10–12 лет. Более старые деревья с сильным оголением внутренних частей кроны поддаются переформировке труднее. Обрезку таких деревьев проводят в течение нескольких лет. Сначала раскрывают центр, в результате чего улучшается световой режим, начинается обрастание внутренних ветвей. Затем снижают высоту других ветвей и прореживают крону.

Рис. 252. Раскрытие центра кроны. Через 1–2 года можно обрезать еще на ярус ниже.

Горизонтально-уплощенная крона не соответствует естественному стремлению дерева расти вверх. В связи с этим реакцией на такую обрезку будет волчкование в центральной части и стремление восстановить утраченную форму. Волчков появляется тем больше, чем в более старом возрасте была проведена переформировка и чем больше при этом было удалено ветвей. Поэтому ежегодно весной часть волчков вырезают, а часть превращают в обрастающие ветви. Летом лишние побеги волчкового типа выламывают.

Другой недостаток горизонтально-уплощенных крон: слишком много места требуется для каждого дерева, а выход плодов с единицы площади, освоенной кроной, обычно бывает меньше, чем у вертикально-уплощенных крон. Кроме того, следует помнить, что при создании вертикально-уплощенных крон естественный характер роста нарушается значительно меньше, чем при создании горизонтально-уплощенных.

Лопастировавие кроны. Заключается в прорезке вертикальных проемов (входных коридоров) между основными ветвями первого яруса кроны. Высота проема равна высоте кроны, глубина, по радиусу не доходя до центрального проводника, 0,7–1 м, ширина на периферии кроны – около 1 м, у центра – до 0,5 м. Число проемов (3–4) определяется числом основных ветвей в первом ярусе и размером кроны. Если после прорезки основных проемов окажется, что световой режим улучшился недостаточно и доступность некоторых участков кроны осталась по-прежнему плохой, нужно дополнительно сделать 2–3 проема не на всю глубину кроны. Размещать их надо там, где расстояние между соседними основными проемами очень велико.

В дальнейшем следят за тем, чтобы проемы не зарастали, т. е. ежегодно появляющиеся там ветви вырезают, не дожидаясь, пока они сильно разрастутся. Лопастирование существенно увеличивает поверхность кроны, что способствует улучшению светового режима и, соответственно, повышению урожаев.

Если лопастирование окажется недостаточно, его дополняют снижением высоты, прореживанием и омолаживанием кроны.

Канало-веерная система. Наиболее простой способ переформировки крон, включающий снижение их высоты и улучшение светового режима. Заключается в прорезке вдоль всего ряда общего горизонтального проема, в пределах которого не остается ни одной ветви. Работу проводят по шаблону, поэтому ее легко можно механизировать. Высота обрезки по центральному проводнику – около 2 м.

Рис. 253. Прорезка основных и дополнительных проемов при переформировке округлой кроны в лопастную.

Рис. 254. Переформировка округлой кроны в пальметту: 1 – до; 2 – после.

В дополнение к прорезке канала при необходимости проводят прореживание кроны и омолаживание. Для удобства ухода за почвой нижние обвисшие ветви вырезают целиком или с переводом на ответвление, ориентированное вверх, если там есть место для роста.

В дальнейшем следят за тем, чтобы прорезанный канал не зарастал. Для этого ежегодно выламывают волчки, появляющиеся на верхних сторонах ветвей и центральном проводнике.

 

Высота кроны

Верхние ветви недоступны для обрезки. Разрастаясь, они препятствуют проникновению света внутрь кроны. Излишнее увеличение высоты кроны сопровождается оголением нижних частей. При съеме урожая плоды с верхушек обычно приходится стряхивать.

Практикой доказана полная целесообразность ограничения высоты дерева до 2,5–3 м. Урожаи при этом не снижаются, так как благодаря улучшению светового режима более продуктивны все другие части кроны, а зона оголения меньше.

Порядок снижения кроны прост. Проводник обрезают на высоте 2–2,5 м над сильной боковой ветвью, ориентированной на периферию кроны. Все другие ветви, растущие выше 2,5–3 м, также обрезают на перевод на ответвление, направленное наружу.

Рис. 255. Окончание формирования обрезкой центрального проводника на одиночную боковую ветвь. Все остальные ветви в верхней части кроны также обрезают на перевод на ветви, направленные к периферии.

Рис. 256. Ограничение высоты кроны:

1 – у взрослого дерева листовой полог, обрастающая древесина, плодоношение переместились на периферию кроны, центр оголен; 2 – крона снижена, открыт доступ света в глубинные части: обрастание усилилось.

Рис. 257. Волчкование после снижения кроны тем сильнее, че

Если по каким-то причинам высоту дерева своевременно не снизили, проводят эту работу в любом возрасте. Однако нужно помнить: чем раньше это сделано, тем лучше.

Одно снижение кроны без дополнительного прореживания не обеспечивает улучшения светового режима.

В местах обрезки центрального проводника и основных ветвей, а также во всей верхней части кроны после снижения образуется много волчков. Количество и сила роста волчков зависят от степени обрезки при снижении кроны. Вырезка их – длительная и хлопотливая работа, требующая больших затрат ручного труда, причем на месте одного вырезанного волчка может появиться несколько. Наиболее эффективными способами борьбы с волчками можно считать летнюю обрезку, выламывание их в начале роста, отгибание вдоль ряда и ограничение азотного питания на 2–3 года.

 

Сроки обрезки

Вырезку сухих, поломанных или удаление одной-двух небольших ветвей можно проводить в любое время года. Это не скажется на состоянии дерева и силе роста побегов. Во всех других случаях срок выполнения обрезки определяют в зависимости от ее цели и от того, насколько реакция дерева на обрезку в тот или иной срок будет приближаться к требующейся.

В зимнее время дерево находится в состоянии относительного покоя. Перемещение запасных фондов к точкам роста минимальное. При обрезке в этот период основная часть запасов неизрасходована. В начале вегетации они распределяются между оставшимися точками роста и плодоношения. Поскольку после обрезки число таких точек уменьшится, обеспечение их пластическими веществами заметно улучшится. Соответственно усилится рост листьев, побегов, генеративных органов.

В конце весны – начале лета практически все запасные фонды перемещаются к точкам роста. При обрезке в это время, особенно укорачивании, удаляют наиболее обеспеченные пластическими веществами части ветвей. После обрезки остаются менее развитые побеги, розетки листьев и спящие почки. Естественно, рост ветвей из них уже не может быть сильным. Вместо длинных побегов вырастают короткие, а иногда просто кольчатки и копьеца.

Рис. 258. Реакция деревьев с ослабленным ростом на обрезку после начала вегетации:

1 – молодого; 2 – взрослого. В обоих случаях в год обрезки сильных побегов практически не образуется.

Рис. 259. Реакция растений на различные сроки обрезки:

1 – до начала вегетации – рост побегов сильный, плодоношение умеренное; 2 – в период цветения – рост побегов умеренный, плодоношение умеренное; 3 – в начале июня – роста побегов практически нет, плодоношение обильное.

Следовательно, для молодых деревьев, у которых идет формирование остова кроны и наращивание ее объема, угнетать рост сдвижением срока обрезки на период после начала вегетации нежелательно. Это может сильно ослабить дерево. Такие деревья следует обрезать не менее чем за четыре недели до видимого начала вегетации.

Плодоносящие деревья с ослабленным ростом также лучше обрезать рано весной до начала сокодвижения. Это будет активизировать ростовые процессы, что и требуется в данном случае.

Взрослые хорошо растущие и обильно плодоносящие деревья можно обрезать до и после начала вегетации вплоть до конца цветения. Если обрезка намечается сильная, связанная со снижением кроны, лучше выполнить ее после начала вегетации. Реакция на такую обрезку будет слабее, появится меньше сильных волчковых побегов. Однако в этом случае обрезку ограничивают только удалением крупных ветвей.

 

Особенности обрезки груши

У преобладающей части сортов деревьев груши почки пробуждаются хорошо, но побеги образуются плохо. При этом крона груши складывается довольно удачно. Обычно она более редкая и светлая, чем у яблони, крепление ветвей с проводником прочное.

Обрезка в первые годы и до плодоношения сходна с обрезкой деревьев яблони сортов кольчаточного типа плодоношения. Различия в том, что у груши даже в молодом возрасте возможно появление большого числа волчков вследствие слабой морозостойкости. Все неудачно расположенные и явно загущающие крону волчки нужно удалять, остальные обрезкой превращать в обрастающие ветви. При сильном подмерзании волчки следует использовать для восстановления вымерзших ветвей.

По силе роста деревьев груши различают сорта: слаборослые (Московская и др.); среднерослые (Дюшес летний, Лада и др.) и сильнорослые (Бессемянка, Ботаническая, Космическая, Любимица Яковлева, Россошанская красивая и др.).

Груша, как и яблоня, плодоносит на кольчатках и плодухах, прутиках, а также на всех трех типах плодовых ветвей – кольчатках, копьецах и прутиках.

Рис. 260. Плодовые (генеративные) ветви груши:

1 – кольчатки; 2 – плодовая сумка с кольчаткой и вегетативной ветвью; 3 – копьецо.

Рис. 261. Снижение кроны у груши.

Рис. 262. Предупреждение разломов кроны чаталовкой: молодое дерево (1) и взрослое (2).

Лучшие формы кроны для груши: разреженно-ярусная, лопастная, пальметты. Для сортов с раскидистой кроной хорошо подходит веретеновидный куст.

У деревьев пирамидально растущих сортов ветви обрезают с переводом на наружные ответвления. При полном плодоношении рекомендуется вырезка только крупных ветвей. Стареющие деревья хорошо отзываются на сильное омолаживание. Для груши необходимо снижение кроны, особенно пирамидально растущих деревьев.

 

Скрепление крон

У деревьев с хрупкой древесиной, а также склонных к образованию острых развилок часто под нагрузкой урожая или под собственной тяжестью отщепляются отдельные крупные ветви. Иногда наблюдаются даже разломы всего дерева. Для предупреждения разломов не следует допускать отхождения основных ветвей под острым углом, закладывать в одном ярусе большое число ветвей из смежных почек. Кроме того, необходимо соблюдать правила соподчинения их. Если же по каким-то причинам своевременно не были предприняты профилактические меры по предупреждению угрозы разломов, крону или отдельную ветвь (где намечается разлом) надо укрепить.

В основные ветви несколько выше центров тяжести ввинчивают шурупы с приваренными кольцами, к которым прикрепляют оцинкованную проволоку. В середине кроны концы проволоки крепят к центральному кольцу. Это – так называемое центральное проволочное крепление. Оно может служить ряд лет.

Рис. 263. Зонтичная чаталовка: все ветви подвязаны проволокой или шпагатом к жерди.

Рис. 264. Центральное проволочное крепление крон без проводника (1) и с проводником (2).

Рис. 265. Попарное крепление ветвей проволокой.

Рис. 266. Проволочное крепление одной ветви к стволу.

Рис. 267. Крепление с использованием волчка:

1 – разрез на стволе; 2 – срез на волчке; 3 – крепление волчка; 4 – замазка; 5 – срастание ветвей.

Рис. 268. Укрепление ветви при помощи прививки с использованием черенка:

1 – разрезы коры; 2 – черенок; 3 – прививка.

Рис. 269. Прививка двух ветвей способом аблактировки (а – деталь соединения ветвей).

Другие способы крепления ветвей: обычная и зонтичная чаталовки, попарное крепление проволокой или хомутиками, болтами, подвязкой к деревянной рейке, скобами и т. д.

Хорошие результаты дает крепление с помощью прививок. Для этого на ветви, которую хотят укрепить, выбирают хороший волчок или удачно расположенную ветвь, и ее конец прививают к центральному проводнику. Можно также отрезок ветви одним концом прикрепить к одной, а другим – к другой ветви. После срастания прививок создается прочное крепление.