Осознаем главное: перепахивая весь участок, все перечисленные факторы растительного благоденствия невозможно создать в принципе. Их можно поддерживать и развивать только на небольших и постоянных участках.

Только тот, кто живёт на метровом луговом чернозёме, прогибающимся под ногой, может позволить себе роскошь делать грядки то тут, то там. Но и тогда ему придётся обрабатывать и полоть вдвое, а то и втрое больше земли, чем нужно для урожая. Ведь урожай – продукт качества почвы, а не просто её площади.

За основу для этой брошюры взяты главы из книг «Умный огород в деталях», 2000, и «Энциклопедия умного огородника», 2009.

Многие пишут: вот пришла органика, мульча, увеличилось плодородие – площадь надо сокращать. Урожай девать некуда, а лишнюю землю обихаживать неохота. Верной дорогой шагаете, дорогие товарищи! К этому и идём.

То же происходит и у меня. Мои грядки медленно наращивают плодородие уже 15 лет. Они стационарные, поэтому органики мне хватает. Сделать плодородную почву из заболоченного тяжёлого суглинка можно было только так – на небольших кусочках. Нет, вру: можно было завести на мои 20 соток тридцать КамАЗов песка, сверху полсотни КамАЗов перегноя, потом загнать трактор и всё это тщательно перемешать. Знаю тех, кто так и сделал. Но таких возможностей у меня не было и в самые лучшие годы. А главное, не было цели – обрабатывать 20 соток. Моя цель – всё нужное с двух соток.

Реальный пример моего идеала – «томатное дерево» с многоэтажными корнями. Никаких тебе сорняков, тяпок и лопат, полив в трубочку – и 30 кэгэ вкусных томатов с квадратного метра! Вот это УМНОСТЬ!

На рис. 43 – реальное «томатное дерево» в саду Г. М. Малиновой в Екатеринбурге в начале августа.

Рис. 43

Овощи, особенно зелень и салаты, на Западе выращиваются на очень небольших фермах или в теплицах. Примерно таковы наши сельские участки – 20–50 соток. Продвинутые фермеры-органисты США получают с каждой сотки до 1500 долларов дохода. Час работы на органике может окупиться в 50 долларов. Японцы и голландцы на своих аэропониках получают до центнера томатов с куста. Слишком искусственно? Ладно, сейчас бурно развивается БИОПОНИКА – гидроаэропоника на компостных грунтах и растворах. Качество плодов по всем известным показателям – выше крыши. Вкус тоже.

Когда не хватает сил и времени, приходится понять: что бесполезно, то вредно. Усилия, затраченные без отдачи – огромный вред себе. Ты потерял время, упустил пользу и радость успеха – их уже не вернёшь. Мы подсчитывали: час работы нашего среднего дачника – 10–20 центов, билет на трамвай. И при этом мы хотим быть счастливыми! За чей счёт, братцы мои?!

Пока никто не опроверг: грядки тем эффективнее, чем плодороднее в них почва. Подчеркну: плодороднее – не значит успыпаннее минеральными удобрениями и покупными стимуляторами. В природе плодородие – штука естественная и бесплатная. Это растительные остатки плюс помёты и фекалии, перерабатываемые микрофлорой и микрофауной. В нашем случае – все органические остатки кухни, домашней скотины и птицы, сада и огорода, способные сгнить.

Наши кубанские предгорные почвы – в основном суглинки, по большей части выпаханные и бесструктурные. Они выдают свой потенциал только при оптимальной влажности, чего в нашем жарком климате добиться очень трудно. Селяне выращивают неплохие овощи только ценой постоянных поливов и рыхления. Дачнику это не подходит.

Для меня мой участок – тоже «дача». Почва – тяжёлый сырой суглинок, по-нашему «солончак», летом каменно-твёрдый, а в мокрое время как пластилин. Весной под ногами чвакает. Когда мы только поселились на этой земле, штык лопаты упирался в глеевый слой. Посаженные томаты почти не росли, а в конце июня пожелтели и высохли.

Я схватился за голову – и она начала работать мозгами. Не хочу, не могу быть рабом земли! Начал вносить разную органику и мульчировать. СЕЙЧАС У НАС РАСТЁТ ВСЁ.

С точки зрения природника, выпаханная почва для овощей вообще непригодна. То, что выращено с помощью химикатов и почти безвкусно – на самом деле, не овощи. Это муляжи. Как досконально подметил Б. А. Бублик: ЕСТЬ УРОЖАЙ, А ЕСТЬ ЕДА. Не путайте одно с другим!

Именно органика может раскрыть все возможности растений, экономя наши силы и время. Суглинкам она даёт структуру и активность, супесям – гумус, питание и стабильность. Только на хорошей компостной грядке с капельным поливом можно увидеть и оценить качества современных сортов и гибридов: большинство из них создаются именно в таких условиях.

Хорошая органическая грядка даёт настоящие овощи – еду, причём два-три урожая. Стационарные грядки, устроенные один раз на много лет, очень удобны в работе. Как вы видели, компост позволяет использовать вертикальные опоры для лиан, сводя грядки почти к цветочным горшкам. Вариантов тут много.

 

Приподнятые грядки – короба

Короб – это стационарная грядка, обордюренная стенками высотой 10–20 см и наполненная плодородным грунтом. Стенки могут быть из брёвнышек, досок или камней. Здесь два огромных плюса. Бордюр – мудрая вещь.

Во-первых, он чётко отделяет землю, за которой надо ухаживать – и её сразу становится очень мало! По дорожкам ходит косилка, в грядку не лезут сорняки.

Во-вторых, уход, органика и влага концентрируются на половине, даже на трети площади, давая двойной эффект. В третьих, короб приподнят, поэтому раньше просыпается.

Мой коробчатый огородик сделан из дубовых брёвнышек (рис. 50). Короба из сосновых досок прослужат лет 6–7, что совсем неплохо при их дешевизне.

Рис. 50

Полюбуйтесь на образцовый огород псковитянина А. С. Котлова. Короба сделаны из досок (рис. 51). Каждый короб с улучшенным грунтом даёт полтора-два урожая. Широкие проходы помогают плодородию: вся трава уходит в грядки. При этом косить участок намного легче и приятнее, чем копать и тяпать!

Рис. 51

Можно упрятать короб под крышу, сделать капельный полив. В него не нужно столько органики, и он не промерзает зимой – это плюсы. Однако он лишён объёмности – обычная поверхность, и работать с ним далеко не так удобно. Это минусы, но минусы только в сравнении с контейнером.

Приподнятость короба – выигрыш для влажных и северных областей: он раньше прогревается, а в случае переувлажнения растения не вымокают. Те, кто огородничает на возвышенностях, могут без них обойтись. Но многие районы на суглинках, особенно бывшие поля и рисовые чеки, в мокрые сезоны подтапливаются. В таких местах косточковые деревья нужно сажать на холмы, а овощи – в короба. Даже в нормальные годы почва здесь уплотнена, и толстый слой органики, постепенно затаскиваемый червями все ниже, постоянно улучшает почвенный слой. На моем солончаке короба меня здорово выручают (рис. 52).

Рис. 52

Если короб широкий (80–120 см), то не важно, как он расположен: рядки овощей могут тянуться и вдоль, и поперёк грядки, располагаясь на север-юг: так растения равномернее получают солнце. На север-юг располагаются и узкие короба (шириной до 40–70 см). Их мы рассмотрим ниже.

С того момента, как короб наполнен, на него больше никогда не ступит нога человека! Только органика и руки. Ну, ещё совочек и плоскорез иногда. Изрядный слой мульчи и бочка для подкормочных поливов – обычные атрибуты короба.

Раньше я органику компостировал и много писал о компостах. Весной вываливал на грядку 2–3 тачки нового компоста и сажал прямо сквозь него. Теперь, вникнув в идеи динамического плодородия О. В. Тарханова и в локальное питание В. К. Трапезникова, компостировать вне грядок перестал. Оказывается, и это – дурная лишняя работа! Органика должна гнить под растениями: именно её гниение – кухня для питания растений и источник СО2. Добавил в почву песок и вношу незрелую органику прямо в грядки: осенью – в траншейки, весной – как мульчу. Грядки и служат компостниками.

Осенью выкапываю сбоку грядки канавку в один штык лопаты, накидываю туда всякой органики – бурьянов, незрелого компоста, кухонных отходов – и прикрываю землёй. Через год повторяю то же с другого бока. За пару лет органика и черви рыхлят грядку идеально. А растения могут питаться по добровольному выбору. Так что если ваша почва рыхлая, вскапывать всю грядку вообще не обязательно. Вносите органику траншейно. Дополнение к органике – немного золы.

Как и в контейнере, в коробе можно выращивать три-четыре урожая разных овощей, с ранней весны до поздней осени. Капельный или вкопано-бутылочный полив – то, что надо. На рис. 53 – один из примеров уплотнённой или совмещённой культуры. После чеснока и моркови здесь можно сажать салаты, редьку, дайкон, или сеять сидерат.

Рис. 53

С помощью проволочных дуг или простого каркаса короб легко превращается в парничок. Весной в нем удобно выращивать рассаду.

Мы оценили и облюбовали парники самарской компании «Даяс и К». Исключительно удобные в пользовании, умнее прочих – здорово повышают настроение!

Если же вы живёте в холодной зоне, вам лучше изменить конструкцию и устроить специальный короб для быстрого прогрева. Он вытянут на восток-запад и наклонён на юг: южный край ниже, северный – на 15–20 см выше. Каждый градус уклона к югу прибавляет столько тепла, будто вы переехали на 100 км южнее. Такие «солнечные грядки» подробно описывают в своих книгах П. Ф. Траннуа и А. А. Казарин. Рисунок 54 – как раз из книги П. Ф. Траннуа «Треугольные чудо-грядки».

Рис. 54

Можно иначе поймать тепло: высокими стенками и чёрной плёнкой. Безветрие и горячая плёнка внутри – совершенно иной микроклимат. Здесь можно выращивать даже бахчевые, живя на Урале.

А как создать такие грядки на целине? Как её быстрее освоить?

 

Грядки на целине

Знаю два варианта устроить грядки в дёрне: со стартовой перекопкой и без неё. Без перекопки можно осваивать достаточно мягкие и плодородные почвы – скажем, в Черноземье. Тяжёлые и сырые почвы разумнее стартово улучшить: почвообразование здесь очень медленное. Очень бедные супеси так же лучше улучшить сразу: здесь почти нет глины, и органика быстро окисляется и вымывается.

Стартовое улучшение уже описано. Хорошо, если вам удастся соединить деревяшки Хольцера с вмешиванием перегноя и недостающего механического компонента. На суглинках это песок. Его достаточно 3–4 ведра на квадратный метр. Вместе с песком прекрасен мелкий отсев керамзита. Для супесей и песков нужна глина – пара вёдер на квадрат, и лучше брать глиняный порошок. Особо полезен пескам гидрогель.

Повторю описание процесса. Вынимаем верхние 15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку – брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы скорее восстановилась капиллярная связь с подпочвой. Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета – быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков – тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля, по кружке на квадратный метр.

Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, «Сиянием» или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем. Бортики помогут вместить их побольше. Результат – пологий выпуклый вал. Он отлично принимает тепло, а после начала роста рассады укрывается мульчой.

Рис. 55

Если же ваша почва достаточно мягкая и не криминально бедная, вы можете осваивать залежь не спеша и без особого геройства.

Например, с помощью завезённого перегноя или чернозёма. Прямо на дёрне можно поставить бортики высотой 10–15 см и заполнить перегноем с горкой. Можно и без бортиков, просто наложить хорошей огородной почвы с добавкой органики (рис. 55).

Можно сделать грядку, перевернув дёрн полосами одна к одной, добавив вниз гидрогеля и биоактиватора. Это ускоряет распад органики. Верх слегка проветривается и разрыхляется. В обоих случаях сверху начинает поступать органика и расти сидераты – грядка входит в свой обычный режим.

Можно сделать хитрее – по-пермакультурски. Прямо на дёрн целины кладётся тонкий слой навоза с добавкой свежей травы, сена, бурьянов или незрелого компоста. Сверху кладётся упаковочный картон. На него насыпается перегной, старые опилки, просто хорошая земля. Пробив всё это лопатой до дёрна, сажаем тут картошку, кабачки или ещё что-то крупное. Толсто мульчируем соломой, листвой (рис. 56). Всё, что осталось – хорошо пролить грядку в засуху, подавая воду в дырки под картон. Через год картон сгнивает, и сюда уже можно сеять что угодно.

Рис. 56

Я так сажал даже батат. Под картон клал незрелый компост. Втыкал рассаду в дырочки. Мульчировал веточной щепой. Урожай был неплохой, и почва здорово улучшилась. Через год заделал всё полусгнившее вилами, и грядка вошла в свой сидерально-мульчирующий режим.

 

Грядки – «цветочные горшки»

В первом, мечтательном издании «Умного огорода» в 1998-м году я изобразил «высокую мини-грядку» – бочку с овощами. Привожу сей исторический шедевр огородного романтизма (рис. 61).

Рис. 61

На юге, увы, это не прокатило: с июля жарища, грунт в «бочке» перегревается. Но в прохладном климате моя мечта воплотилась самым блестящим образом. «Томатное дерево» – как раз такой вариант. Показываю его в исполнении свердловчанки Г. М. Малиновой на фотографиях хозяйки местного «Сияния» Галины Жигулиной.

Сначала строится простой каркас без дна и с трёх сторон обшивается дощечками. В свой срок на дно, на слой питательного грунта, ставятся три-четыре куста плетистых томатов – прямо из горшков, с комом. Рядом втыкаются дырявые трубы для полива. Всё засыпается плодородным грунтом, и томаты растут (рис. 62). По мере роста нижние листья обрываются, а грунт подсыпается и фиксируется очередной дощечкой. В грунте на стеблях образуется дополнительная корневая система.

Рис. 62

Летом – пасынковка, уход, подкормки, сбор урожаев (рис. 63 и 43). И вот вам результат: к концу сентября «горшки» дали на гора 270 и 346 плодов общим весом 19,4 и 20,5 кг. Уверен: в более тёплом климате, подобрав сорта, укрывшись от солнца, ветра и дождя, можно получить и больше.

Так же радостно в «горшках» растут и огурцы. Органика и полив в трубу – всё, что им нужно. Сами свисают, сами свой ящик от перегрева укрывают.

Есть решение совсем уж простое: огурцы, по пять кустов сразу, растут в обычном плёночном мешке с дырявым дном. И томаты тоже, и растут отлично. На югах корни могут свариться, но в прохладном климате возможно и такое.

Рис. 63

 

Ямы – апофеоз ленивого огородничества

Это сейчас я знаю, чем и как укрыться. А тогда, в 90-х, не знал. «Бочки» мои сильно перегревались, рост тормозился. А давай-ка «зароем» эту бочку в землю! Так и сделал.

Вырыл яму примерно 60×60 см, глубиной в два штыка. Вниз вывалил два ведра органики, перекопал дно. Насыпал ещё тачку всякой органики, добавляя землю и песок. И сверху – тачку компоста. Застелил вокруг чёрной плёнкой, края которой вкопал в яму – чтобы с сорняками не бороться. Плёнку завалил соломой.

Посеял в яму шесть тыкв и столько же кукурузы. Прут, как на дрожжах! Вся работа – раз в неделю кинуть шланг на десять минут. В двух таких ямах центнер тыкв вырос практически без всякого моего участия. На рис. 64 – та самая яма в июне. Давно это было!

Рис. 64