Основные правила обрезки

Основной целью обрезки плодовых деревьев является поддержание постоянных высоких урожаев, формирование кроны дерева и удобства ухода за ними. Правильно сформированная крона плодового дерева будет залогом высоких урожаев.

При правильно сформированной кроне дерево получает нужное количество солнечной энергии для роста листьев и плодов, отсюда и хороший урожай. И не менее важно, что крона хорошо проветривается – это уменьшает вероятность заболевания деревьев.

Обрезку плодовых деревьев с целью формирования кроны начинают при среднесуточной температуре не ниже -5 °C, заканчивают до начала сокодвижения, т. е. до набухания и распускания почек. Весной в начале вегетации наблюдается лучшее зарастание ран, нанесённых обрезкой. Обрезку следует начинать с более старых деревьев. Цветочные почки у них начинают развиваться раньше, поэтому запоздалая обрезка может причинить вред.

Для садоводов-любителей обрезка плодовых деревьев и ягодников – очень сложная технологическая операция. В любительских садах меньше возникает вопросов при посадке саженцев, обработке почвы, внесении удобрений и других приёмах ухода за садом, чем при его обрезке.

Садовод, обрезая саженец после посадки, придаёт его ветвям правильное направление роста, положенное соподчинение ветвей, ускоряет и увеличивает образование плодовой древесины. От правильной и ежегодной обрезки зависит продолжительность плодоношения, величина урожая, долговечность плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Нужно знать, что обрезка эффективна лишь при создании общих нормальных условий роста и развития плодового сада: правильной обработке почвы, внесении минеральных и органических удобрений, влагообеспеченности, защите от сорняков, вредителей, болезней и др.

Приступая к обрезке, садовод-любитель должен знать строение плодового дерева. Оно имеет надземную и подземную части. Надземную часть составляют ствол, сучья, ветви, веточки, листья, цветки, плоды; подземная часть – это корневая система. На рисунке 1 показаны составные части плодового дерева.

Существует несколько видов обрезки плодовых деревьев в саду: формирующая, регулирующая, омолаживающая.

Формирующая обрезка применяется в основном в только что посаженных, молодых садах. Основной целью этой обрезки является формирование правильной кроны дерева для получения максимальной отдачи.

Регулирующая обрезка применяется в уже сформированном саду и нужна для того, чтобы поддерживать полученный при формирующей обрезке результат.

Омолаживающая обрезка проводится в старых, прекративших плодоношение садах или на отдельных деревьях. Это самый жестокий вид обрезки дерева. При этом способе обрезки с дерева срезают практически все ветви до ствола, оставляя лишь несколько самых молодых побегов, чтобы из них по-новому заложить скелетные ветви и дать дереву новую жизнь.

Рис. 1. Строение плодового дерева: 1 – ствол; 2 – штамб; 3 – скелетные ветви; 4 – полускелетные ветви; 5 – ветка; 6 – обрастающие веточки; 7 – побег продолжения; 8 – корневая шейка; 9 – горизонтальные корни; 10 – вертикальные корни; 11 – обрастающие корни

 

Подготовка инструмента

Перед тем как приступить к обрезке, очень важно подготовить инструмент. Наточить пилу, секаторы, ножи. Чем острее инструмент, тем качественнее будут срезы. Тупой инструмент оставит заусенцы, в которые может проникнуть инфекция, и начнётся загнивание дерева. При обрезке рекомендуют использовать лестницу или стремянку.

Вооружившись всем необходимым инструментом, лестницей и садовым варом, вы подошли к дереву. Первым делом нужно удалить поломанные, сухие, больные, слаборазвитые ветви, а также ветви, мешающие обработке почвы под деревом. Это стандартная санитарная обрезка, применимая ко всем деревьям.

 

Прореживание и укорачивание

Исходя из задач обрезки, различают два её способа: прореживание и укорачивание. Садоводы применяют тот или иной вид, а порой и оба одновременно.

Прореживают крону при её загущении, чтобы обеспечить доступ света и воздуха к внутренним частям кроны.

Укорачивание проводят, когда необходимо пробудить к росту почки и побеги, ослабить боковые побеги с целью их подчинения основной оси.

Известно, что из верхних почек образуется более сильный прирост, чем из лежащих ниже. Укорачиваем ветви плодовых саженцев после посадки на 1/3 их длины. В результате обрезанные после посадки саженцы плодовых деревьев образуют короткие, прочные разветвления, а ягодники лучше кустятся и образуют хорошие кусты.

Рост ветвей плодового дерева подчиняется такой закономерности: ветвь, получившая вертикальное или близкое к нему направление, растёт всегда сильнее, опережая ветви, растущие под некоторым углом, а те ветви, которые принимают более горизонтальное положение, слабее растут, но раньше образуют плодовые веточки и, следовательно, раньше вступают в плодоношение.

Приступая к обрезке, важно знать, что в каждом возрастном периоде дерева имеются свои специфические особенности обрезки. В молодом возрасте преобладает укорачивание ветвей. В период вступления в плодоношение проводится укорачивание и прореживание, причём преобладает укорачивание. В период полного плодоношения прореживание преобладает над укорачиванием. Старые плодовые деревья сильно прореживают и укорачивают.

Мелкие ветви срезают садовым ножом или секатором, а толстые спиливают пилой (лучковой или ножовкой). Толстую ветвь, чтобы не повредить плодовое дерево, сначала надпиливают снизу, а затем окончательно отпиливают сверху.

Толстые ветви отпиливают в 2 приёма: сначала на пенёк – с оставлением небольшого пенька, а затем уже у самого основания его удаляют. Основное правило обрезки – каждую ветвь вырезать на кольцо без оставления пенька.

Если при обрезке оставлять пеньки, на этом месте образуется дупло. Если дупло уже образовалось, его следует тщательно вычистить внутри, лучше зачистить стамеской, продезинфицировать, забить толчёным кирпичом и залить раствором цемента.

Кольцом называют границу между стволом и суком или между крупной и мелкой ветвью. При зарастании кольца со временем образуется небольшой валик.

Срезы, сделанные пилой, имеют шероховатую поверхность. Чтобы предохранить древесину от загнивания, поверхность ран заглаживают острым ножом и замазывают садовым варом или масляной краской. Раны зарастают тем быстрее, чем более гладкая их поверхность.

 

Обрезка саженцев после посадки

Необходимость обрезки возникает в первый же год после посадки. При выкопке посадочного материала из питомника часть корней неизбежно повреждается, корневая система уменьшается и с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. Обрезка восстанавливает равновесие между корневой системой и кроной, необходимое для её формирования (рис. 2).

Для посадки используют однолетние и двухлетние саженцы. Однолетний саженец представляет один вертикальный побег, он, как правило, не имеет боковых разветвлений. Независимо от срока посадки однолетки нужно обрезать весной. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой 30–40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой побег срезают садовым секатором. Правильный срез делают на 3–5 мм выше почки, чтобы её не повредить (рис. 3). На штамбе удаляют все почки.

Рис. 2. Обрезка двухлетнего саженца перед посадкой: подрезают корни, после посадки укорачивают ветви (чёрточками отмечены места обрезки)

Рис. 3. Срезы ветвей: а – срез правильный, делается на 3–5 мм выше почки, чтобы её не повредить; б – срез неправильный, очень низкий, почка может подсохнуть; в – срез неправильный, оставлен пенёк, препятствующий зарастанию раны

В условиях Центрально-Чернозёмной зоны любые виды обрезки лучше проводить ранней весной: в этом случае раны скорее и лучше зарастают.

Посаженные двухлетние саженцы с достаточно развитыми боковыми ветвями – более 40–50 см – необходимо обрезать (рис. 2). В случае однолетнего прироста менее 30 см обрезку лучше перенести на следующую весну.

При обрезке стараются соблюдать так называемое соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает следующее. В кроне должно быть 4–5 основных хорошо развитых скелетных ветвей, находящихся на стволе на расстоянии 12–15 см одна от другой. На каждой из них вырастают ветви уже менее развитые (полускелетные). На этих последних – ещё меньшие. Нельзя допускать, чтобы из одного места вырастали две одинаковые по толщине ветви, да ещё и под острым углом отхождения, так как впоследствии может произойти их отлом.

У саженца очень часто две верхние ветви (проводник и смежная с ним боковая ветвь) имеют одинаковую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, образуя развилку. По отношению к проводнику смежную ветвь называют конкурентом. Её надо отклонить от проводника, придать более тупой угол отхождения, а если это не удаётся сделать, то вырезать до основания.

 

Особенности обрезки молодых плодовых деревьев

Часто у саженца более развиты верхние ветви, растут они под более острым углом, а нижние слабее, сильнее отклонены от ствола. Иногда крона бывает однобока, ветви растут на одной стороне. Чтобы отрегулировать рост ветвей, нижние надо подтянуть к стволику, подвязав мягким шпагатом, а сильные, наоборот, отклонить распоркой (рис. 16, 18). Если после посадки ветви не укорачивать, то в первый год пробуждаются верхние почки, и ветвление происходит только на концах, а ниже ветвь оголена. Обрезав концы ветвей примерно на 1/4–1/3, мы тем самым стимулируем пробуждение нижних почек. Ветви образуются ближе к стволу, они становятся короче, устойчивее. Нижние, как более слабые, укорачивать не приходится. Если конец какой-либо ветви размещён выше других, то она и расти будет скорее. Поэтому после укорачивания (подрезки) концы ветвей должны находиться в одной плоскости. Самые нижние не укорачивают, а подтягивают ближе к стволу.

Рис. 4. Двухлетний саженец яблони: 1 – проводник; 2 – скелетные ветки; 3 – наружные почки; 4 – внутренние почки; 5 – штамб; 6 – место прививки; 7 – корневая шейка; 8 – скелетные корни; 9 – обрастающие корни

Проводник (лидер) должен иметь преимущество в росте перед боковыми ветвями, поэтому его оставляют на 15–20 см выше боковых ветвей (рис. 4). Он должен расти вертикально, в случае отклонения его выпрямляют, подвязывают (рис. 5).

При обрезке сначала укорачивают боковые ветви, а затем центральный проводник. После укорачивания проводника из верхней почки будет расти побег, служащий продолжением самого проводника, но часто он отклоняется. Поэтому после укорачивания на проводнике удаляют две верхних почки, к оставшемуся шипику подвязывают верхний побег.

В конце июля, когда побег достигнет 10–12 см длины, этот шипик вырезают. Можно вырезать его весной на следующий год у основания побега, который к тому времени уже приобретает устойчивое вертикальное направление роста.

Если в течение лета на боковых ветвях отрастают побеги, направленные внутрь кроны (к стволу), их вырезают или отводят в сторону подвязыванием.

При обрезке молодых деревьев следует осматривать каждый побег, каждую ветвь и представлять, как они будут выглядеть через несколько лет, какое положение в кроне будут занимать. Пока молодая ветвь развита не сильно, она не мешает в кроне соседним ветвям. Но если в будущем окажется, что она не на месте, придётся её удалять. Сделать это лучше раньше.

В последующие годы после посадки у молодого деревца проводник должен быть сильнее боковых ветвей по толщине и высоте, развитым, вертикально растущим. Если он отстаёт в росте или вообще погиб, его вырезают и заменяют хорошо развитой лежащей ниже смежной боковой ветвью, выпрямляя её и придавая ей вертикальное направление роста (рис. 5).

Рис. 5. Замена проводника в корне: а – если проводник в кроне погиб или слабо развит, его может заменить очередная нижняя ветвь; б – подвязанная к шипу нижняя ветвь

Необходимо следить за кроной, не давать ей загущаться лишними ветвями. Ветви должны равномерно, не мешая одна другой, размещаться в кроне, но не расти однобоко (в одну сторону кроны). Нельзя допускать перекрещивания ветвей, отчего впоследствии возможны повреждения их коры. Основное условие – прочность скрепления ветвей со стволом, а это возможно при более тупом угле отхождения ветви от ствола; при остром угле часто происходят отломы. Ветви каждого следующего верхнего яруса должны размещаться так, чтобы они находились в промежутках между ветвями лежащего ниже яруса, а не над ними. И конечно, необходимо соблюдать соподчинение ветвей, чтобы они не перегоняли в росте проводник.

Особенности обрезки 5–6-летнего дерева заключаются в следующем: лишние ветви-конкуренты отклоняют или вырезают до основания. Ветви, растущие внутрь, укорачивают на удобно расположенное в пространстве боковое ответвление или совсем вырезают. Если возможно отвести их в сторону, то это делают при помощи распорок или подвязки (рис. 16, 18).

Если одна из скелетных ветвей растёт сильнее других, её укорачивают на одно из боковых разветвлений или наклоняют, потому что наклонённые ветви имеют умеренный рост. Так же нужно поступать, если скелетная ветвь перегоняет в росте проводник.

Удаляют разветвления, растущие внутрь кроны и загущающие её. Ослабленные отклонившиеся ветви приподнимают, придавая им более острый угол отклонения. Нельзя вырезать укороченные веточки (плодовые прутики, копьеца, кольчатки) – это плодовые образования (рис. 6). Следует несколько укоротить концы однолетних побегов (приростов), не укорачивают лишь побеги длиной менее 25 см.

 

Особенности обрезки плодовых деревьев, вступивших в плодоношение

Основная задача обрезки таких деревьев сводится к прореживанию в местах загущения и переплетения ветвей. Если крона сильно загущена, то прореживать следует не сразу, а постепенно, в течение двух-трёх лет: при постепенной обрезке дерево меньше страдает. При прореживании в первую очередь убирают переплетающиеся и растущие внутрь кроны лишние ветви, а также волчки, если их не оставляют для замещения выпавших ветвей. Прореживание предупреждает раннее отмирание обрастающих плодовых веточек и оголение скелетных ветвей.

Рис. 6. Обрезка 5-летнего плодового дерева

Сам факт вступления дерева в плодоношение вызывает некоторое ослабление поступательного роста, потому что в результате перераспределения питательных веществ значительная их часть направляется на образование плодов. Поэтому укорачивают побеги более умеренно, чем в молодом возрасте.

В слишком изреженной кроне жировые побеги оставляют и обрезкой (укорачиванием) превращают в плодоносные ветви. Обрезку жировых побегов можно заменить пригибанием, придавая им близкое к горизонтальному положение. На концах однолетних прошлогодних побегов обычно несколько почек остаются неразвитыми и не дают хорошего прироста, их удаляют, обрезая верхушки побегов. Это способствует лучшему пробуждению лежащих ниже почек и ветвлению.

Обрезать деревья нужно регулярно, ежегодно. Только при этом условии им не будут нанесены большие ранения и не придётся вырезать крупные сучья, удаление которых деревья переносят болезненно.

Обрезка ещё не устаревших плодоносящих деревьев не ограничивается одним прореживанием ветвей в кроне. Важно следить за плодоношением, регулировать его, не допуская перегрузки деревьев в урожайные годы.

Перегрузка истощает дерево, вынуждая расходовать большое количество питательных веществ на формирование урожая; из-за недостатка питания плоды мельчают, значительно уменьшается годичный прирост побегов.

Прирост побегов – показатель состояния плодового дерева. Он должен быть ежегодным. Если на дереве хороший урожай, но нет прироста, или он незначительный, это говорит о недостатке питательных веществ и воды, заболевании и т. п.

Рис. 7. Строение плодовых веток: 1 – однолетняя ветвь; 2 – двухлетняя ветвь; 3 – кольчатка; 4 – копьецо; 5 – плодовый прутик

Всё это указывает садоводу на необходимость в годы обильного урожая прореживать плоды, а в предшествующие – прореживать и укорачивать (омолаживать) плодовые веточки-кольчатки (рис. 7).

В годы, когда урожай ожидается небольшой, прореживание и укорачивание плодовых веточек можно не делать.

Позднее по мере ослабления приростов и уменьшения плодоношения деревья омолаживают.

 

Обрезка деревьев, вступивших в полное плодоношение

При обрезке деревьев в период полного плодоношения стремятся поддерживать вегетативные приросты и ежегодно обновлять плодовые образования.

Нужно знать, что основу урожая на 90–95 % обеспечивают молодые плодовые веточки. По этой причине необходимо ежегодно стимулировать хорошие приросты и обеспечивать смену старых непродуктивных плодовых веточек молодыми.

В период полного плодоношения без ежегодной обрезки приросты слабеют, урожай постепенно переносится из внутренней части кроны на периферию. Поэтому следует укорачивать приросты с целью возобновления ростовых процессов. Чем старше становится дерево и слабее приросты, тем сильнее укорачивают ветви.

Если дерево истощено обильным плодоношением, даёт слабые приросты, мельчают листья и плоды, это говорит о недостатке питательных веществ. Помимо подкормок поможет укорачивание ветвей. Обрезка усиливает рост побегов, это резко изменяет соотношение между надземной частью и корневой системой дерева. Питательные вещества, поступающие из корневой системы, распределяются между меньшим числом точек роста, вследствие чего приросты увеличиваются, а листья и плоды становятся крупнее.

Рис. 8. Обрезка 7-летнего плодового дерева. Формирование разреженно-ярусной кроны с одним порядком скелетных ветвей

 

Обрезка старых деревьев

Обрезка запущенных деревьев называется омолаживающей и имеет свои особенности. Такие деревья нельзя подвергать очень сильной обрезке и пытаться исправить в один год допущенные ранее ошибки. Омолаживание лучше проводить постепенно в течение двух-трёх лет.

К старым и повреждённым деревьям, у которых совсем прекратился прирост, началось усыхание концов скелетных ветвей и появление волчков внутри кроны, применяют более сильное укорачивание – это и есть омолаживание.

Появление большого количества волчков указывает на то, что деревья устарели и нуждаются в омолаживании.

Волчки – это вертикально растущие приросты длиной до 2 м. Развиваются из спящих почек по скелетным ветвям и разветвлениям на стареющих ветвях, в верхних частях которых рост прекратился.

Обычно исправление начинают с удаления одной-двух крупных скелетных ветвей, несущих большое количество веток и обрастающих веточек. Не следует удалять в один год 3–4 скелетные ветви и создавать большие раны, но и обрезать только множество мелких обрастающих веток на скелетных ветвях тоже нельзя. Лучше вырезать одну крупную скелетную загущающую ветвь, чем 2–3 средние ветви или большое число обрастающих ветвей.

За омоложённой кроной нужно будет следить: вырезать лишние побеги и давать правильное направление вновь растущим ветвям. Омоложённые деревья при хорошем уходе смогут давать полноценный урожай уже через 3–4 года.

У деревьев более старого возраста скелетные и полускелетные ветви укорачивают на 5–7– и даже 10-летнюю древесину, а плодовые веточки – на 1/2 их длины.

Учёными установлено, что при обрезке старых яблонь скелетные и полускелетные ветви следует укорачивать на тот прирост (не менее 35–40 см), который был достигнут во время интенсивного роста дерева. Причём отсчёт его ведётся с конца ветви.

Считается, что при обрезке старых яблонь нельзя укорачивать на кольчатку или плодушку. Укорачивается только зона спящих почек, расположенных на нижней части хорошо растущего побега (35–40 см).

На следующий год после обрезки старых яблонь в местах укорачивания ветвей возникают восстановительные процессы, причём они (ветви) такие же по силе роста, как и те, что росли до обрезки. Это зависит от сортовых особенностей яблони, её физического и биологического состояния, агротехники и наличия влаги в саду. Таких приростов может быть 2–3 и более. Следовательно, поставленная цель омолодить плодовое дерево путём обрезки достигнута.

Если после омолаживающей обрезки старых яблонь восстановленных приростов много и они загущают крону, идут под острым углом, их следует прореживать, вырезая на кольцо (более сильные в первую очередь). Оставшийся прирост ни в коем случае не укорачивают, иначе это вновь вызовет рост. На второй год после обрезки старых яблонь этот прирост покрывается плодушками.

Замазывать раны нужно масляной краской, изготовленной на основе олифы, либо садовым варом. Срезы следует покрывать тонким ровным слоем вара. Недопустимо, чтобы он висел клочьями. Раны диаметром менее 1 см замазывать не нужно. Раны зарастают тем быстрее, чем более гладкая их поверхность.

 

Формы крон

В Центрально-Чернозёмной зоне рекомендуются следующие основные формы крон: модифицированная разреженно-ярусная, округлая веретеновидная, полуплоская и плоская веретеновидная.

Модифицированная разреженно-ярусная крона с одним порядком основных (скелетных) ветвей (рис. 9) состоит из пяти основных ветвей, общая высота дерева не более 3 м. Нижняя часть кроны состоит из двух смежных или сближенных ветвей. Остальные ветви формируют по стволу разреженно (одиночно) с интервалами 40–60 см. Чем выше расположена ветвь по стволу, тем меньше интервал от предыдущей ветви. Скелетные ветви располагают под углом 45° к линии ряда. На них с интервалом 30–50 см формируют одиночные или групповые полускелетные ветви длиной не более 2 м. На 8–10-й год, после двух лет товарного плодоношения и в урожайный год, вырезают центральный проводник над последней боковой ветвью. Ширина кроны у основания – 3–3,5 м.

Рис. 9. Формирование модифицированной разреженно-ярусной кроны с одним порядком скелетных ветвей: а – обрезка посаженной однолетки; б – обрезка весной следующего года; в – обрезка на 3-й год (отклонение промежуточных ветвей в горизонтальное положение); г – схема сформированного дерева; д – размещение скелетных ветвей в пространстве; 1–5 – скелетные ветви

Данная формировка рекомендуется для большинства сортов яблонь и груш.

Округлая веретеновидная крона (свободное веретено) (рис. 10) состоит из хорошо развитого центрального проводника (ствола) и полускелетных ветвей, расположенных по стволу ярусами. Нижний ярус должен состоять из 5–7 полускелетных ветвей с углами отклонения от ствола 55–65°. В остальных ярусах количество ветвей произвольное с углами отклонения ветвей в средних ярусах 65–75°, а в верхних – до горизонтального положения (90°). Интервалы между ярусами 40–50 см. Высота кроны не должна превышать 3 м, ширина в нижней части – 2,5–3 м, а в верхней – 1,5–2 м. Центральный проводник после трёх товарных плодоношений вырезают над боковой ветвью. Данная формировка наиболее проста, эффективна для сортов, плодоносящих на длинных плодовых образованиях (прутиках и копьецах).

Полуплоская крона (рис. 11) состоит из хорошо развитого центрального проводника и 4–6 скелетных ветвей, расположенных под углом не более 25–30° к линии ряда. На скелетных ветвях формируют полускелетные ветви, которые размещают одиночно или группами с интервалом 40–50 см длиной не более 1,5 м. Нижний ярус нужно закладывать из двух супротивно расположенных сильных ветвей нижнего яруса с интервалом до 25 см. Остальные скелетные ветви размещают по стволу одиночно и разреженно. Третью ветвь закладывают на высоте не менее 60 см от верхней ветви нижнего яруса, а остальные скелетные ветви – с интервалом 40–50 см. Высота и ширина кроны у основания не более 3,5 м.

Рис. 10. Формирование округлой и плоской веретеновидной кроны: а – начало формирования кроны (начало лета 3-го года); б – схема сформированного дерева; в – размещение полускелетных ветвей округлой формы в пространстве; г – размещение скелетных и полускелетных ветвей плоской кроны в пространстве

Рис. 11. Формирование полуплоской кроны: а – начало формирования кроны (начало лета 3-го года); б – схема сформированного дерева; в – размещение скелетных ветвей полуплоской кроны в пространстве

Плоская веретеновидная крона состоит из хорошо развитого центрального проводника (ствола), двух супротивно расположенных смежно скелетных ветвей в нижней части кроны, составляющих основу полуплоской кроны, и полускелетных ветвей в верхней части, составляющих основу веретеновидной кроны. Между скелетными ветвями допустим интервал 20–30 см. Все скелетные и полускелетные ветви формируются в плоскости ряда. Скелетные ветви нижнего яруса должны быть с углом отклонения от ствола 55–60°, а всем полускелетным ветвям придают горизонтальное положение в верхней или несколько приподнятое в средней части кроны. Полускелетные ветви размещают по стволу равномерно с интервалом 20–30 см или ярусами с интервалом 40–50 см. Длина полускелетных ветвей в нижней части кроны, расположенных вдоль ряда, не должна превышать 1,8 м, а в верхней – 1,5 м. Длина полускелетных ветвей в сторону междурядий не должна превышать 1,25 м, т. е. оптимальной толщины полога. Высота кроны 3 м, ширина по линии ряда 3–4 м, толщина в сторону междурядий не более 2,5 м.

Рис. 12. Удаление ветви на кольцо: а и б – неправильный срез; в – правильный срез

Также нужно отметить и другие формы крон: двухъярусную лопастную, улучшенную чашевидную, колонновидную, пальметту и др., которые реже используются в наших садах, но представляют интерес для садоводов-любителей.

 

Как правильно срезать ветвь

Ветви обрезают над хорошо развитой внешней почкой, чтобы побеги росли не внутрь кроны, а в стороны. Свисающие ветви, наоборот, срезают над внутренней почкой.

Важно правильно срезать ветвь над почкой (рис. 3). Крупные ветви срезают над одним из боковых разветвлений (рис. 15). Целиком ветвь срезают на кольцо (рис. 12).

Так же как и корни, ветви деревьев обрезают только острым садовым секатором или ножом.

Обрезают ветви саженцев весной, сразу после посадки. В случае осенней посадки обрезку всё же переносят на весну, но корни подрезают.

 

Перевод годичного прироста в плодоносную ветвь

Сильноразвитый однолетний прирост (побег) в течение нескольких лет можно превратить в плодоносящую ветвь, ежегодно подрезая его (рис. 13).

Рис. 13. Превращение сильного одногодичного прироста в плодоносящую ветвь

Первый год. Без обрезки нижние почки на побеге обычно не пробуждаются. Чтобы вызвать их рост, нужно побег срезать, оставив на нём 4–6 хорошо развитых почек. За год из них вырастает примерно 3–4 сильных побега и копьецо (а), а у основания ветви остаются неразвитые почки (г).

Второй год. Чтобы спящие почки (г) не дали сильного прироста, а превратились в развитые кольчатки и копьеца, выше них оставляют побег, который будет частично отвлекать питательные вещества. Его также укорачивают над 4–6 почками. Двухлетнюю ветвь из двух побегов срезают.

Третий год. На схеме видно образование плодового прутика (в), копьеца (а) и пока ещё слабых кольчаток (б). Для усиления питания и развития этих плодоносящих веточек прирост над ними срезают, оставляя лишь один несколько укороченный побег. В дальнейшем плодовые веточки вступают в плодоношение.

Если в последующие годы на ветви будут вновь возникать сильные побеги, их надо превращать в плодоносящие по такому же способу.

 

Особенности обрезки вишни

Деревья вишни так же нуждаются в обрезке, как яблоня и груша. После посадки и до начала плодоношения саженец вишни формируют, не допуская загущения. Мешающие ветви вырезают на кольцо, а если нужно изменить направление роста, их срезают над одним из боковых ответвлений или, подвязав, отводят в сторону.

Ветви, растущие сильно, укорачивают, что способствует развитию боковых разветвлений. Но средние и слабые приросты не укорачивают, так как на них все боковые почки, размещённые в верхней части, плодовые, а ростовая лишь верхушечная. Если такую верхушечную почку срезать, то однолетний прирост после плодоношения может засохнуть.

Рис. 14. Обрезка плодового дерева вишни. Формирование разреженно-ярусной кроны с одним порядком скелетных ветвей: а – обрезка посаженной однолетки; б – обрезка весной следующего года; в – обрезка на третий год (отклонение промежуточных ветвей в горизонтальное положение); г – обрезка на 5-й год

В период плодоношения деревья нуждаются главным образом в прореживании кроны и поддержании ежегодных приростов.

Крона у вишни очень загущается, и потому рано весной, до набухания почек, вырезают сухие ветви, переплетающиеся, загущенные. Раны после обрезки замазывают садовым варом.

Плодоносит вишня на прошлогодних приростах. По мере старения дерева прирост заметно уменьшается и не превышает 15–20 см, а ветви оголяются. В этот период проводят омолаживание ветвей: их укорачивают, срезая над боковой ветвью, растущей в удобном направлении. В зависимости от степени оголения ветви укорачивают на двух-трёхлетнюю древесину. При укорачивании свисающих ветвей их срезают над боковым ответвлением, которое направлено вверх и удобно расположено по отношению к другим ветвям, но не загущает крону и не растёт внутрь неё.

При возникновении внутри кроны жировых побегов (волчков) их укорачивают, чтобы получить разветвления, но при условии, что это не приведёт к загущению кроны.

 

Особенности обрезки черешни

Черешне необходима обрезка, как и любому плодовому дереву. Для формирования черешни используют разреженно-ярусную крону. При таком подходе по окончании формирования в скелете дерева должно быть 6–8 скелетных ветвей. Причём первые 3–4 располагаются в нижнем ярусе. Ветви первого яруса должны находиться с разных сторон проводника, а не друг над другом. Остальные скелетные ветви формируют выше первого яруса на расстоянии 40–50 см друг от друга. Если же смотреть сверху, то они должны заполнять промежутки между ветвями первого яруса.

На однолетнем саженце отмеряют высоту штамба 30–50 см. От верхней границы штамба отсчитывают 4–6 почек и обрезают над верхней.

В следующем году из выросших боковых побегов выбирают 3–4 ветви для формирования первого яруса. Самый нижний побег укорачивают до 50–60 см, а остальные срезают на его уровне. Далее на центральном проводнике от верхней ветки первого яруса отмеряют 60–70 см, отсчитывают 4 почки и обрезают.

Весною третьего года в первом ярусе самую нижнюю скелетную ветвь оставляют без обрезки, приросты остальных скелетных ветвей обрезают на её уровне. Сильных конкурентов, расположенных под острым углом к скелетным ветвям, и побеги, растущие внутрь кроны, удаляют. Из сильных же ветвей, направленных наружу кроны, начинают формировать скелетные ветви второго порядка. Для этой цели подойдут побеги, находящиеся на расстоянии не менее 30 см от центрального проводника. Если ветви второго порядка длиннее побега скелетной ветви 1-го порядка, то их обрезают так, чтобы они стали короче последнего на 10–15 см.

Рис. 15. Обрезка на боковую ветвь: слева – до обрезки; справа – после обрезки (пунктирами показаны срезаемые ветви и их части)

На центральном проводнике от второго яруса отмеряют 40–50 см, отмечают, отсчитывают 4–6 почек и обрезают. Эти почки дадут начало скелетным ветвям первого порядка третьего яруса.

Во втором ярусе выбирают 1–4 ветви и обрезают их так, чтобы они были короче центрального проводника на 15–20 см.

Весною четвёртого года центральный проводник обрезают над слабым боковым побегом, чтобы сократить рост дерева. Сам боковой побег укорачивают до 50 см.

Ветви третьего яруса обрезают так, чтобы они стали короче центрального проводника на 20 см. Если же боковые ветви такой длины не достигли, то их и центральный проводник обрезают на уровне самого слабого нижнего побега третьего яруса.

На втором и третьем ярусе побеги удлинения скелетных ветвей укорачивают до 70–80 см. Если они не достигли такой длины, то их не обрезают. Побеги, растущие на скелетных ветвях вертикально вверх или внутрь кроны, удаляют, боковые, растущие в сторону периферии, – обрезают, оставляя 70 см, или не обрезают, если они меньше этой длины.

В последующие годы обрезка скелетных ветвей проводится по тем же принципам, что и в 4-й год, но гораздо слабее. Удаляют побеги длиной более 50 см, растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся. Из более коротких убирают только те, что растут неправильно.

На центральном проводнике и скелетных ветвях удаляют сильные побеги удлинения, переводя их на боковые ветви длиной менее 50 см.

Обрезка в период плодоношения черешни заключается в прореживании кроны, удалении больных и сломанных ветвей. Также сдерживают рост центрального проводника и скелетных ветвей, переводя их на слабые боковые побеги. Особенно это касается верхнего яруса кроны.

Омолаживание проводится, когда плодоношение начинает затухать. Для этого ветви всех порядков укорачивают до двух – или трёхлетней древесины.

 

Контроль за высотой деревьев

Для ухода за садом очень важна высота плодовых деревьев. За высоким деревом труднее ухаживать. А на невысоком легче делать обрезку ветвей, обработку против вредителей и болезней плодового дерева, убирать урожай плодов.

В настоящее время в садоводстве используется способ ухода за плодовыми деревьями, облегчающий труд садовода и улучшающий условия жизни плодового дерева. Деревьям не дают сильно расти в высоту. В первые годы после посадки центральный проводник сохраняют, так как в этот период он имеет значение в формировании кроны. Но позднее он и растущие на нём ветви начинают затенять середину кроны, лишая её верхнего освещения. Поэтому как только дерево достигнет высоты 3,5–4 м, центральный проводник с растущими на нём ветвями срезают над одной из удобно размещённых и отклонённых в сторону ветвей (рис. 15).

Рис. 16. Формирование правильной кроны плодового дерева без обрезки

Не поздно такую операцию провести на дереве более старшего возраста, удаляя вместе с проводником и некоторые лежащие ниже ветви, однако срезать нужно над сильной боковой ветвью.

 

Как поступать с нижними свисающими ветками

На деревьях внизу растут свисающие ветви, и садоводы-любители стараются их удалить. Нижние ветви в некоторой степени защищают штамб от солнечного перегрева, листья на них служат дополнительным источником питания, они не конкурируют с растущими выше ветвями, сами слабее развиты.

При срезании таких ветвей образуются раны, требующие для зарастания питательных веществ и могущие явиться очагами заболеваний коры дерева.

Безусловно, в какой-то мере свисающие ветви затрудняют уход за приствольным кругом. Но это имеет значение для крупных садов, где ведётся механизированная обработка почвы, а в мелких любительских садиках, где работы проводят ручным способом, свисающие ветви не служат особой помехой. Отклонившуюся ветвь подтягивают мягким шпагатом к стволику. Не так уж сложно 2–3 раза в году (при перекопке и рыхлении почвы, при внесении удобрений и поливе) приподнять ветви и провести нужную работу (рис. 17).

Рис. 17. Обрезка нижнего яруса ветвей плодового дерева

 

Формирование правильной кроны плодового дерева без пилы и садового секатора

В любительском саду нужно стараться правильно направлять ненужные ветви, чтобы меньше пришлось впоследствии их вырезать.

Если ветвь неудачно размещена в кроне дерева, она мешает росту других ветвей, заглушает их и сама плохо растёт. Проще, конечно, её срезать. А такая ветвь может быть и не одна.

Но подлежащую вырезке ветвь можно осторожно оттянуть в сторону, наклонить или поднять так, чтобы она заняла свободное пространство кроны, не мешала другим и сама оказалась в лучших условиях роста. После отгиба в свободное пространство кроны её закрепляют в этом положении, для чего используют деревянные рейки-распорки, или оттягивают ветвь верёвкой, подвесив груз, и т. п. (рис. 16, 18).

При этом не следует допускать повреждения коры ветвей. Для этого используют мягкие прокладки под распорки и в местах привязки. Важно наблюдать, чтобы обвязка не врезалась в кору утолщающихся ветвей.

Растяжка ветви нужна будет только одно лето, потом её можно снять, а ветвь так и останется в приданном ей положении.

В первые годы следует наблюдать за ростом, развитием молодых плодовых деревьев и правильно и своевременно исправлять недостатки, в том числе – выпрямлять искривлённые ветви и штамб дерева (рис. 19).

В процессе обрезки садоводу-любителю важно:

пользоваться только острой садовой пилой и хорошо заточенным садовым секатором;

делать правильные срезы, не оставлять пеньков, мешающих зарастанию ран;

раны диаметром более 1 см замазывать садовым варом или закрашивать масляной краской;

не оставлять в саду срезанных ветвей, их нужно выносить из сада и сжигать во избежание распространения вредителей и болезней;

осторожно перемещаться среди ветвей, не повреждая веточек и почек.

Рис. 18. Формирование правильной кроны плодового дерева без обрезки

Рис. 19. Выпрямление искривлённых ветвей и штамба деревцев: а – подвязывание к рейке; б – привязывание к колу

 

Особенности обрезки толстых веток

При неосторожной срезке ветвей бывают очень опасные, долго не заживающие расщепы коры. Чаще это случается при вырезке крупных ветвей, поэтому их удаляют следующим образом.

Нужно отступить от основания предназначенной к срезке ветви на 0,5–0,75 м и снизу сделать надпил примерно до половины толщины ветви. Затем, отступая выше по ветви на 15–20 см, пилить сверху. Ветвь откалывается по линии обоих срезов. Оставшуюся её часть спиливают обычным приёмом, придерживая рукой снизу (рис. 20).

Рис. 20. Обрезка толстых веток плодового дерева: а – первый надпил сука снизу; б – надпил сверху; в – сук откалывается; г – удалить оставшуюся часть сука