Модная в последнее время разнообразная одежда для чайников и чашек уходит своими корнями в народные традиции.

С появлением в нашей стране чая и специальной посуды для него (самовар, заварочный чайник) стали возникать интересные обычаи. Уже более трех веков назад на Руси были распространены куклы-грелки – декоративные тканевые куклы, которые надевали сверху на заварочный чайник или самовар. Такие грелки называли «чайными матрешками» и «чайными бабками», поскольку чаще всего грелку шили в виде куклы женского пола с широкой юбкой (которая и являлась основной частью грелки). Кукол создавали из нескольких слоев плотной ткани с прокладкой из ваты и темной подкладкой. Изначально куклы не имели лица, поскольку славяне верили, что изображение на любой кукле лица наделяет ее душой, а это может навредить членам семьи, ведь неизвестно, какая душа поселится в кукле: добрая или злая. Другой популярный вариант куклы-грелки – курочка, закрывающая своими крыльями нагретый чайник. Этот образ связан с образом курицы-наседки, сидящей в гнезде и греющей снесенные яйца.

Грелка представляла собой колпак из теплой ткани или нескольких слоев материала и предохраняла заварку от остывания. Грелки могли быть выполнены не только в виде матрешек, курочек и петушков: они изображали медведей, быков и других почитаемых на Руси животных. Делали и грелки, украшенные не формой-имитацией, а исключительно вышитым или пришитым орнаментом, обережным или декоративным. Подобные грелки были гордостью хозяек, их создавали и специально в подарок дорогим людям.

Чаепитие с такими грелками приобретало характер своеобразной чайной церемонии на русский лад. Подобные церемонии не терпят суеты, поэтому важно, чтобы чай оставался горячим долгое время. Именно для этого и были нужны грелки. Для лучшего заваривания чая их стали использовать позже. Это еще один необычный элемент русской чайной культуры: заварку доводят до готовности не на огне, а с помощью грелки. Укрывание заварки помогает чайным листьям полностью раскрыться и «запирает» чайный аромат в самой заварке. Но при этом важно помнить, что в начале чаепития надевать грелку или укутывать чайник можно на очень короткое время, иначе заварка сопреет и «задохнется». Чаще всего чайник «одевают» уже в конце чаепития, когда заварка начинает остывать и перестает выделять пар.

Надо заметить, что несмотря на эту связь с восточной чайной церемонией, заварочный чайник был придуман в Европе. На Востоке чай заваривают в большом чайнике и разливают по пиалам, не разбавляя водой.

Сначала грелки делали строго по размеру чайника или самовара, облегающими, для лучшего сохранения тепла: посуды в семьях было немного, а чайник, как правило, всего один. Позже для удобства стали шить грелки широкими, подходящими для всех чайников и даже самоваров в доме.

Сегодня мастерицы все больше экспериментируют, стараясь «одеть» не только чайник, но и чашки, а также другие элементы посуды, даже ложки и блюдца. Некоторые вязаные и шитые изделия годятся для ежедневного использования, другие – исключительно декоративные.

Одежда для чашек появилась по несколько другим причинам, нежели одежда на чайник. Она выполняет функцию сохранения тепла в напитке, но при этом также защищает хозяина чашки от высокой температуры: можно, как в старинные времена, брать чашку не за ручку, а обхватывать за весь корпус, не боясь обжечься. Это своеобразная прихватка, как и чайная грелка, придающая чаепитию неповторимые ощущения.

В создании одежды для чайников и чашек можно применить самые разные рукодельные умения: шитье (обычное и лоскутное), вышивка любых видов, вязание.

В наши дни редко удается выделить время на долгое, спокойное чаепитие с друзьями и близкими. Но изделия, напоминающие о давней традиции, придадут интерьеру кухни или столовой особый уют и настроение. Возможно, глядя каждый день на замечательные украшения, кому-то захочется возродить ушедшую традицию.

Кройка и шитье – основные этапы создания одежды и других изделий из ткани. Научиться моделировать и конструировать такие изделия можно на специальных курсах, или по самоучителю, или на мастер-классах и т. д. Для достижения высокого уровня мастерства понадобятся годы неустанного труда, но научиться шить небольшие изделия вполне реально в достаточно короткие сроки.

Материалы

Главный материал для шитых изделий – ткань . От выбранной ткани во многом зависит характер будущей вещи, ее настроение.

Полотно может быть тканым или вязаным . Ткань получила свое название именно по способу создания полотна – его ткут. Вязаное полотно называют трикотажем. Трикотаж, как и ткань, бывает синтетическим (нейлоновый, акриловый, из полиэстера) и натуральным (шерстяной, хлопчатобумажный). Хлопчатобумажный трикотаж мягок и прочен, шерстяной более эластичен и лучше держит форму, синтетический хорошо переносит машинную стирку, не мнется и быстро сохнет. Иногда трикотаж называют трикотажной тканью.

Тип сырья – основа классификации всех тканей. Различают искусственные и натуральные (классические) материалы.

К натуральным относят ткани растительного происхождения (хлопок (хлопчатобумажная ткань), лен, конопля) и животного (шелк, шерсть). Есть натуральные ткани минерального происхождения. Общее отличие натуральных тканей от искусственных – большое влагопоглощение и воздухопроницаемость.

...

Хлопчатобумажные ткани отличаются мягкостью, теплотой, эластичностью, ровностью полотна, сильной сминаемостью и склонностью к усадке при стирке. К этому типу тканей относятся бязь (хлопчатобумажная ткань простого полотняного переплетения), вуаль (очень тонкая ткань полотняного переплетения) и деним (плотная хлопчатобумажная ткань высокой прочности саржевого или полотняного переплетения, используется для изготовления джинсовых изделий). Из хлопчатобумажных волокон создают ткани с разрезным ворсом (вельвет-корд, вельвет-рубчик). Другие хлопчатобумажные ткани – ситец, сатин, поплин, байка, батист, шифон, тафта, органди.

Льняные ткани представляют собой гладкое, блестящее полотно, приятное на ощупь, мало растяжимое и почти не упругое, склонное к сминанию и деформации. Льняные ткани не выцветают.

Шерстяные ткани – мягкие, ровные, эластичные, легкие, умеренно мнущиеся.

Из наиболее популярных шерстяных материалов можно выделить следующие:

– ангора – шерсть ангорской козы или ангорского кролика; очень пушистые и тонкие волокна; применяется в производстве тканей и трикотажа совместно с другими видами шерсти для повышения прочности или самостоятельно;

– бостон – гладкокрашеная износостойкая шерстяная ткань саржевого переплетения с диагональными рубчиками;

– драп – шерстяная ткань, прошедшая сильную валку, которая закрывает рисунок переплетения;

– кашемир – легкая и мягкая шерстяная ткань с матовым блеском и диагональным переплетением волокон, может быть гладкокрашеной, пестротканой, меланжевой, набивной;

– корд – плотная и прочная шерстяная ткань со слабо ворсистой поверхностью из тонкой крученой пряжи;

– мохер – пряжа из шерсти ангорской козы, а также материалы и изделия из нее;

– твид – плотная ткань саржевого переплетения;

– шерстяная саржа – легкая, колючая, умеренно блестящая ткань.

Шелковая ткань равномерна по толщине, эластична, тонка и прочна. Это легкое полотно с характерным блеском, быстро сохнет, легко мнется, теряет цвет под воздействием солнечных лучей. Шелковая тафта – разновидность шелковой ткани, плотная на ощупь, умеренно блестящая, с рубчиками на поверхности. Шелковая саржа – шелковое полотно с саржевым переплетением. На основе шелковой нити изготавливают бархат, атлас, газ, креповые ткани, фай, чесучу, органзу.

Существуют также экзотические разновидности натуральных тканей: например, рами – ткань из нитей на основе китайской крапивы с гладкой матовой поверхностью, похожей на льняную.

Искусственные ткани можно разделить на три типа: синтетические (из синтетических полимеров – полиамид (нейлон), полиэстер, поли пропилен, поливинил, акрил), органические (из природных веществ органического происхождения – целлюлоза, белок) и неорганические (из природных веществ неорганического происхождения – вискоза, ацетат, люрекс). Некоторые искусственные ткани неплохо имитируют натуральные, но все же обладают другими свойствами.

К искусственным шелковым тканям относят вискозу, ацетатный шелк и другие полотна, изготавливаемые из целлюлозы (сырье из древесины еловой щепы). Это гладкие, блестящие, скользящие, светостойкие ткани, обладающие хорошими эксплуатационными качествами.

Синтетические шелка (на основе полиэстера и полиамида) отличаются стойкостью к различным механическим и химическим воздействиям.

Все синтетические ткани несминаемы, долговечны, износостойки, упруги, просты в уходе, биостойки и чаще всего хорошо пропускают воздух.

Из полиамидных волокон создают дедерон, хемлон и силон, на основе полиэстера – диолен, слотера, тесил, из поливинила – кашмилон и дралон. Одно из наиболее известных синетических волокон – лайкра. Ткань из таких волокон обладает высокой эластичностью (растяжение до 400 % без потери упругости).

Смешанные ткани – полотна, создаваемые частично из натуральных и частично из искусственных волокон. Такие ткани обладают преимуществами обоих типов сырья: эластичны, несми наемы, не вызывают аллергию, износостойки и т. д.

По переплетению нитей в полотне различают ткани с полотняным, саржевым, атласно-сатиновым и некоторыми специальными переплетениями (рис. 1).

Полотняное переплетение – самое простое и надежное. Перекрытия нитей расположены в шахматном порядке. Лицевая и изнаночная стороны ткани выглядят одинаково.

Саржевое переплетение волокон придает полотну структуру с диагональными рубчиками на поверхности. Такая ткань плотная и эластичная.

Атласное (сатиновое) переплетение сложнее по устройству. Оно придает тканям гладкую, стойкую к истиранию поверхность. Различие между атласным и сатиновым переплетением только в расположении нитей основы и утка относительно друг друга.

Рисунок 1. Основные виды полотен по переплетению нитей: а) полотняное; б) саржевое; в) атласное (сатиновое)

По цветовому оформлению ткань может быть суровой, отваренной, кислованной, отбеленной, гладкокрашеной, пестротканой, меланжевой, набивной (печатной). Суровые, отваренные, кислованные ткани обладают натуральными оттенками и в рукоделии могут применяться в тематических композициях и изделиях.Отбеленные ткани – ткани чистого белого цвета, без рисунка.Меланжевая ткань – это полотно из смеси волокон разного цвета или разных тонов одного цвета (как правило, с плавными переходами).Гладкокрашеные ткани имеют один цвет по всей поверхности с обеих сторон.В пестротканых полотнах используют пряжу различных цветов для нитей утка и основы, а также разное переплетение нитей для создания орнамента или рисунка.Набивные ткани окрашивают путем нанесения рисунка на готовое полотно (печать по ткани). Самые распространенные узоры – горох, клетка, орнамент. Отдельный подвид составляют купонные ткани – полотно с крупным рисунком по краю, который плавно уменьшается к середине полотна. Наиболее декоративны печатные ткани со сложным рисунком.Некоторые ткани отличаются интересным способом обработки полотна , например: – велюр: группа материалов с мягким ворсом и бархатистой лицевой поверхностью (некоторые ткани, фетр и другие материалы);– деворе: ткани, полученные путем выжигания на них рисунка;– лаке: особая отделка шелка, после которой он приобретает очень гладкую и блестящую поверхность.Важные свойства ткани или трикотажа при создании практичных изделий – прочность и плотность полотна, стойкость к стирке и чистке, упругость, эластичность . Недостаточно прочное полотно может порваться в процессе эксплуатации или даже шитья. Низкая упругость не позволяет отрезу ткани или трикотажа возвращаться в исходную форму после растяжения. Плотность во многом определяет тактильные качества ткани. Эластичность – неизменное свойство трикотажа и некоторых синтетических тканей принимать различные формы, растягиваясь в нужных местах. Все качества полотна зависят от исходного сырья и способа производства полотна. Одни материалы (например, трикотаж) практически не мнутся, другие быстро сминаются и сложно разглаживаются.

...

Нитки – еще один материал, без которого шитье невозможно. Нитки могут быть чисто функциональными и декоративными. Ко второму типу относят нитки с металлическим блеском, с эффектом люрекса, меланжевые нитки (плавно меняющие цвет по всей длине).

Важно правильно подобрать нитки соответственно ткани, иначе во время пошива или в ходе эксплуатации изделие приобретет неприглядный внешний вид.

Выбор ниток по типу сырья :

– шелковые нитки: для шерстяных и шелковых тканей;

– хлопковые нитки: для плотных льняных, хлопковых тканей, искусственного шелка;

– нейлоновые нитки: для синтетических тканей и вязаных полотен;

– полиэстерные нитки (чаще с хлопковым покрытием): для шерстяных тканей. Выбор нитей по толщине и плотности (номера приведены для советской системы нумерации ниток, плотность ткани указана в г/м 2):

– наиболее толстая и плотная нить (дратва): для пришивания пуговиц по очень плотной ткани и подобных работ;

– очень плотные нитки № 20, 30: очень тяжелая ткань (более 400: драп, брезент, плотный деним);

– плотные нитки № 30: тяжелая ткань, (340–400: деним, плащевые ткани);

– нитки № 40: умеренно тяжелая ткань (270–340: вельвет, тонкая джинса);

– нитки № 40, 50: ткань средней плотности (200–270: фланель и т. п.);

– тонкие нитки № 60, 80: легкая ткань (110–200: бязь, сатин, атлас);

– очень тонкие нитки № 100: очень легкая ткань (70–110: шифон, вуаль, батист, ситец).

В инструкциях к швейным машинам почти всегда можно найти таблицу соответствия номеров нитей по различным системам плотности ткани и номеру иглы. Чем плотнее ткань и толще нитка, тем больше номер иглы.

По цвету подбирают обычно нить в тон ткани, за исключением случаев, когда шов должен выделяться на фоне полотна по декоративному замыслу. Если не удается подобрать нить в тон с тканью, лучше взять нитку чуть темнее, чем полотно. Для цветных тканей следует выбирать нити, соответствующие основному (преобладающему) цвету на полотне.

Прочность и гладкость нити зависят от плотности скручивания волокон. Легкие, рыхлые нити хорошо подходят для наметки.

По типу скручивания различают стандартные швейные нити (Z-скручивание, или скручивание справа налево, против часовой стрелки) и нити с S-скручиванием (скручивание слева направо). Для работы на швейной машине используют только нити с Z-скручиванием.

Специальные нитки используют для конкретных операций, например:

– шелковые – для обметывания петель и создания декоративных швов;

– льняные – для шитья вручную прочных тканей и поделочных работ;

– крученые прочные нитки на «звездочке» (необычная форма закрепления нити) – для ручного шитья по плотным материалам;

– сметочные – для сметывания деталей, ручного шитья, быстро рвутся и легко удаляются из ткани;

– металлизированные – для вышитых мотивов и декоративных швов;

– оверлочные – для обметывания срезов (прозрачные, эластичные, прочные);

– нитки для вышивания можно использовать для декоративной отделки шитого изделия;

– эластичные нитки – для создания рюшей, оборок и т. д.;

– прозрачные – для незаметных швов, пришивания бисера, бусин и пайеток.

Пуговицы, бусины и другие дополнительные материалы нужны для декорирования изделий. В ход идут тесьма, ленты (атлас, органза и т. д.), кружево, люверсы, кнопки, молнии, нашивки и другие элементы.

Инструменты

Основные инструменты для шитья – швейная машина и ручная игла.

Швейные машины сегодня представлены в очень широком ассортименте: от самых простых машин (на 5–10 операций) для тех, кто хочет шить и переделывать для себя и близких, до очень сложной профессиональной техники.

По типу привода различают механические и электромеханические швейные машинки. Выбирая модель, следует обратить внимание на «ходовые» детали и удобство их использования: переключение строчек, задний ход, лапку, транспортер ткани.

Лапка должна быть не очень толстой, лучше из металла или прочного пластика. Удобно, когда в машинке есть функция автоматической или полуавтоматической петли. Ширина колена (рабочего места между иглой и приводом) должна быть удобной для прохождения громоздких изделий во время работы. Желательно, чтобы машинка могла «брать» не только тонкие, но и достаточно плотные ткани (этот показатель часто указывают во фразах наподобие: «может шить джинсовую ткань в три сложения» и т. п.). Максимальный подъем лапки для толстых тканей составляет 12 мм. Хорошо, если есть возможность регулировать нажим лапки на ткань: для трикотажа и других эластичных материалов нажим необходимо уменьшать, иначе ткань растянется. Если машина снабжена верхним транспортером ткани, наличие регулировки нажима не обязательно.

Количество декоративных строчек, как правило, не имеет значения: они практически никому не требуются в процессе работы, особенно новичкам. Все необходимые строчки имеются даже в самых простых машинах.

Инструкция по использованию машины (заправка ниток, разные виды строчек и т. д.) всегда идет в комплекте с машинкой.

Важный показатель качества машинки – вид челнока. Челночное устройство может быть качающимся, горизонтальным и вертикальным двойного обегания (рис. 2). Качающийся челнок наиболее простой, но имеет ряд недостатков: повышенная вибрация при работе, низкая скорость шитья, ширина строчки не более 5 мм, невысокое качество строчки. Во время работы качающийся челнок совершает колебательные движения. Такой челнок применяют в самых простых электромеханических машинах.

Рисунок 2. Типы челночного устройства в швейных машинах: а) качающийся; б) горизонтальный двойного обегания; в) вертикальный двойного обегания

Горизонтальный челнок двойного обегания удобнее для заправки шпульки: шпульку видно через частично прозрачную игольную пластину. Вибрация при работе меньше (челнок вращается, а не качается), нижняя нить реже запутывается, сам челнок не нуждается в смазке. Но имеется и небольшой недостаток: неудобная регулировка натяжения нижней нити. Вертикальный челнок двойного обегания относится к самой высокой ценовой категории швейных машин, к профессиональной технике. Такие челноки отличаются надежностью, меньшей вибрацией. Нижняя нить практически никогда не запутывается, ее удобно регулировать.Следует уточнить также механизм двигателя. Самый недорогой вариант – электродвигатель переменного тока напряжением 220 В (устанавливается в дешевых электромеханических машинах). При таком двигателе сила прокола зависит от скорости шитья. Машины средней и высокой ценовой категории снабжены низковольтным двигателем постоянного тока. Самые дорогие и сложные аппараты содержат несколько электродвигателей. В сложных машинах важно наличие автоматической регулировки усилия прокола.Механизм приводится в действие чаще всего с помощью нажатия на педаль. Но в некоторых машинах вместо педали предусмотрена кнопка «Старт/Стоп». Кроме этого, есть дополнительные удобные функции: клавиша подъема и опускания иглы, остановка иглы в верхнем или нижнем положении, автоматическая заправка нити в иглу (нитевдеватель), «швейный советник» (справочная функция в машинах с компьютерным управлением) и т. д.В комплект вместе с машиной зачастую входит защитный чехол, набор машинных игл, трикотажная игла с закругленным острием, двойная игла, инструменты для обслуживания машинки (отвертки и прочее), различные лапки (для прямой строчки, для декоративных строчек, петельные лапки, для невидимого подгиба и оверлочных строчек, для пришивания пуговиц, для вшивания молнии и т. д.), запасные шпульки и пр. Все это также можно приобрести отдельно в швейном магазине.Иглы для ручного шитья при работе с различными тканями следует иметь разной толщины и длины. Существуют стандартные наборы, укомплектованные самыми ходовыми иглами. Швейные иглы средней длины с длинным острым кончиком универсальны. Иглы с большим ушком и длинным острым концом называют вышивальными, их используют для декорирования изделий. Иглы с закругленным концом применяют для работы с трикотажем: они мягко раздвигают петли и проходят между ними, не протыкая нитей. Короткие иглы с круглым ушком могут пригодиться для выполнения мелких стежков на плотной ткани. Длинные иглы с круглым ушком называют шляпными, их используют для сметывания деталей и прокладывания строчки для сборок.Также необходимы дополнительные инструменты.Измерительные и чертежные инструменты – линейки разной длины, угольник, лекала (в том числе гибкие), сантиметровая лента, гибкая пластиковая линейка – помогут точно измерить и отметить на выкройке параметры изделия. Сантиметровая лента нужна для измерения криволинейных поверхностей. Гибким лекалом можно зафиксировать форму сложной изогнутой детали и перенести ее на бумагу или ткань (например, ручки чайника или фигурной крышки). Линейки должны быть гладкими, чтобы не делать затяжек на ткани. Удобны в работе прозрачные линейки. Бумага (калька, пергамент, копировальная, миллиметровая) необходима для перенесения изображения на ткань, создания выкроек. Маркировочные инструменты – карандаш, портновский мелок, заостренный кусочек мыла, смывающийся маркер для работы по ткани, колесики для перенесения выкройки – помогут создать выкройку на бумаге и перенести ее на ткань. Портновский мелок бывает разных цветов, как и маркер по ткани. Главное, чтобы изображение было хорошо видно на полотне. С помощью мыла можно получить только светлые полосы. Ножницы следует иметь нескольких видов. Во-первых, это портновские ножницы с изогнутыми рычагами, лазерной заточкой, кольцами разного размера и лезвиями длиной 18–30 см. Их используют только для разрезания ткани. Изогнутые рычаги таких ножниц позволяют резать ткань, не приподнимая ее со стола. Для работы с бумагой можно использовать обычные ножницы. При раскрое трикотажа и других эластичных материалов, для обработки срезов пригодятся ножницы с зубчатыми лезвиями («зигзаг»), однако такой инструмент неудобен в эксплуатации (сложная и дорогая заточка). Швейные ножницы для подрезания припусков на швы и обтачек имеют разные лезвия: одно – с заостренным концом, другое – с закругленным. Длина лезвий у этих ножниц колеблется в пределах 10–15 см в зависимости от назначения. Для небольших разрезов подойдут ножницы для вышивки с лезвиями длиной 12 см. Инструмент для обрезания ниток – своеобразная разновидность ножниц с пружинным механизмом. Ножницы следует регулярно точить (но ни в коем случае не с помощью наждачной бумаги), винтик смазывать машинным маслом, лезвия протирать чистой сухой тряпкой. Подбирают ножницы по размеру своей руки. Лучше, чтобы лезвия были сделаны из нержавеющей или хирургической стали, стальных сплавов либо твердой стали с хромовым или никелевым покрытием.Колесико-резец – замена ножницам при раскрое ткани на плоскости. Им работают только по специальному раскройному коврику с гладкой ровной поверхностью (удобны самовосстанавливающиеся коврики, которые служат дольше обычных).

...

Булавки нужны для временного скрепления деталей изделия между собой и деталей бумажной выкройки с полотном.

Вспарыватель – инструмент, похожий на двурогую вилку с разными по длине концами (длинный заточен с внутренней стороны для разрезания ниток). Вспарыватель часто входит в комплект инструментов со швейной машиной. Его используют для исправления ошибок и подготовки ткани из шитых изделий путем распарывания всех швов.

Оверлок – инструмент для обработки открытых краев изделия без подгиба. Это необходимо, чтобы на срезах не появлялись затяжки и не осыпалась ткань. Для работы с оверлоком нужны практически те же дополнительные инструменты, которые входят в комплект со швейной машиной.

Наперстки нужны для защиты пальцев от повреждения кончиком иглы во время шитья. Наперсток подбирают по размеру пальца.

В процессе работы может потребоваться утюг с паровой функцией и несколько видов гладильных досок. Чем мельче изделие, тем сложнее может быть гладильная доска. Существуют доски для проглаживания рукавов, гладильные подушки разной формы, доски-нарукавницы (две узкие гладильные доски, прикрепленные одна над другой), приспособление для приутюживания уголков (колодка). Ткань отпаривают и проглаживают еще до раскроя, в его процессе, а затем после пошива изделия. Проутюжильник – специальная ткань для предохранения поверхности основного материала во время приутюживания.

Удобно иметь на рабочем месте органайзер для мелких инструментов и подушечку для игл и булавок. Хорошо, если внутри такой подушечки есть наполнитель в виде корундового порошка (наждака): он очищает иголки и булавки от ржавчины и затачивает их.

Чтобы нитка не путалась во время шитья и хорошо вставлялась в ушко иглы, можно предварительно пропускать ее через специальную коробочку с прорезями, наполненную воском. Эту процедуру называют вощением нитки.

Для временного скрепления деталей ткани перед стачиванием можно использовать специальный клей, растворимый в воде. Еще один вариант – двусторонняя клейкая лента. Однако по такой ленте нельзя строчить на машинке и проутюживать ткань. Любое клеящее вещество необходимо сначала испытать на кусочке ткани, и только потом использовать в работе.

Чтобы края обрезов ткани не осыпались, применяют специальную жидкость против осыпания ткани. Ее наносят на разрезы и оставляют до полного высыхания.

Стол для раскроя изделий из ткани должен иметь гладкую поверхность. Оптимальная высота стола – 90 см.

Основы кройки

Кройка – это создание чертежа (абриса) элементов для пошива изделия из ткани, а также совокупность приемов для построения таких чертежей. Кройка состоит из нескольких операций: снятие мерок, построение выкройки (лекала), подготовка ткани, перенесение выкройки на ткань, вырезание деталей (раскрой).

1. Мерки снимают с фигуры (в нашем случае – чайника или чашки), для которой предназначен «наряд», в основных характерных местах: сужениях, расширениях и т. д. Для округлых частей фигуры основными будут такие мерки, как обхват и полуобхват, а также высота (при измерении высоты мерная лента должна плавно огибать предмет).

2. Снятые мерки переносят на чертеж – выкройку, или лекало. Различают базовое и рабочее лекало.

Базовое лекало можно получить, если изобразить на плоскости развертку измеренной фигуры (предмета): такая развертка, вырезанная из ткани, будет плотно облегать предмет или фигуру, не образуя складок и различных декоративных излишеств. Рабочее лекало используют для создания разнообразных моделей одежды нестандартной формы.

Можно изготовить лекало без снятия мерок – методом подгонки. Подобный способ особенно актуален для небольших предметов двоякой кривизны (например, чайника шарообразной формы). Для этого потребуется прочная тонкая бумага, хорошо держащая форму при сминании, или плотная фольга. Такой бумагой необходимо плотно обернуть фигуру или предмет, образовывая в нужных местах прорези, а затем на тех участках, где бумага прилегает неплотно, сделать складки (рис. 3). По складкам бумагу аккуратно обрезать резаком или острыми ножницами. Сделав необходимые пометки, можно развернуть готовое лекало.

Поскольку каждый предмет обладает своими особенностями, не существует идеального лекала. Проще иметь в работе индивидуальную выкройку, составленную по конкретному объекту, тем более что этот этап не столь сложен.

Рисунок 3. Метод подгонки для составления лекала: а) оборачивание бумагой с созданием складок (пунктиром показаны линии, по которым необходимо обрезать бумагу); б) готовое лекало: 1 – прорезь для носика; 2 – прорезь для ручки; 3 – обрезанные при подгонке складки (на ткани их обычно не вырезают, а стачивают с образованием вытачек); 4 – основной шов на будущем изделии

Для удобства можно выполнить чертеж сначала на миллиметровой бумаге, а затем перенести его на бумагу для выкройки. В таком случае на миллиметровой бумаге останется нераскроенный шаблон, что может оказаться полезным при дальнейшей работе с тем же предметом (например, если захочется изготовить несколько вариантов «одежды» для одной и той же чашки). Кроме основных лекал, изготовленных по форме предмета, иногда требуются детали, выполняющие декоративную функцию или придающие изделию дополнительную прочность.Бант – лента, завязанная с образованием двух декоративных петель.Вставка – кусок ткани, вшитый в основную форму изделия в качестве его части. Данный элемент предназначен для декоративного оформления изделия.Защипы – заутюженные или застроченные складки.Кулиска – стянутая с образованием небольших складок полоска тонкой ткани, используется для отделки стяжек.Накладка – деталь, нашитая на изделие для повышения его прочности. Может иметь декоративный характер.Оборка – полоса ткани, собранная с одной продольной стороны в сборку или складки.Пата – деталь для декоративного оформления изделия, втаченная или пристроченная к основной форме одним концом (противоположный конец свободен). Пата может быть разных форм.Петля – навесная деталь из тонкой полоски ткани или другого материала (тесьма, лента, нить), необходимая для застегивания изделий или декоративной отделки. Такие петли называют тесемочными и воздушными. Существуют еще петли, для образования которых необходимо прорезатьткань: выметные и вытачные петли.Планка – декоративная полоска ткани.Погон – характерная деталь для отделки плечевой части одежды, сегодня широко применяется в декоративных изделиях на военную тематику.Подкладка – деталь, оформляющая изделие с внутренней стороны для придания ему большей плотности. В создании одежды для чайников и чашек подкладку часто применяют в тех случаях, когда основной материал плохо переносит перепады температуры.Прокладка – деталь из плотного материала, вшитая между слоями ткани для придания изделию определенной устойчивой формы.Рюша – декоративная полоса материала, собранная в сборки или складки посередине.Шлевка – матерчатая полоска, образующая слабо выпуклую петлю для продевания в нее пояса или шнура.1. Перед раскроем необходимо подготовить отрез ткани нужного размера. В первую очередь следует разгладить полотно (если оно не обладает качеством абсолютной несминаемости). Затем ткань проверяют на деформацию и при необходимости распрямляют. Это действие можно опустить, поскольку при изготовлении небольших изделий деформация ткани на маленьком отрезке будет незаметна. Кромки от нужного куска ткани необходимо отрезать: они могут испортить внешний вид готового изделия и послужить причиной затяжек.2. Переносить выкройку на ткань следует после определения свойств полотна: лицевая сторона (если материал не двусторонний), основа, уток, кромка (рис. 4). Кромка (кайма) – плотный продольный край материала в виде непрерывной узкой полосы с обеих сторон полотна. Нити, параллельные кромке, называют долевыми, или нитями основы. Перпендикулярные им нити – это уток.#Autogen_eBook_id8 Рисунок 4. Основные параметры тканого полотна: а) кромка; б) направление нитей основы; в) направление нитей утка; г) сгиб по поперечной нити; д) сгиб по продольной нити; е) сгиб по косой

При перенесении рисунка на полотно, если предусмотрено последующее соединение деталей в подгибку, необходимо оставлять припуск на шов. Обычно такие припуски имеют ширину 5–15 мм по всей длине детали. Ткань для раскроя раскладывают на столе в один слой (полотном) или в несколько сложений (настилом). Полотно при сложении сгибают по долевой (продольной, основной) или поперечной (уточной) нити, сложив лицевой стороной внутрь. Различают также сгиб по косой (рис. 4, е).Косая бейка – любая косая линия, пересекающая нити основы и утка, а также отрез по такой линии. Материя, отрезанная по косой, лучше тянется, особенно если полоса отрезана точно под углом 45° к продольной и поперечной нитям. Косую бейку применяют для обшивки (окаймления) загнутых краев изделия.Выкройку из бумаги располагают «лицом» вниз на изнаночной стороне ткани и закрепляют булавками. Если лекал (деталей выкройки) несколько, тщательно продумывают их раскладку для экономии ткани. Сначала раскладывают крупные детали, затем (по возможности, между ними) обрисовывают мелкие.

...

Маркировочным инструментом обводят контур каждого лекала и контур припуска (при необходимости). Детали выкройки осторожно снимают с ткани, стараясь не повредить и не деформировать полотно. Полученное на полотне изображение называется зарисовкой раскладки лекал. Для создания объемных изделий широко применяют вытачки – стачанный ромбовидный или треугольный участок ткани, необходимый для создания объема.

5. Раскрой материала – это разрезание материала с одновременным вырезанием из него деталей по намеченным контурам (выкраивание).

Обычно ткани режут по продольной нити. Материалы с ворсом можно резать только вдоль направления ворса.

Ткань раскраивают ножницами. Существует правило, по которому вырезаемая деталь должна быть расположена справа от ножниц, а отрезаемая ткань – слева.

Основы шитья

Шитье состоит из множества разновидностей ручных стежков и машинных строчек. Ручные швы применяют для временного скрепления деталей или сшивания мелких элементов и сложных мест в выкройке.

При шитье вручную иглу выбирают пропорционально длине стежка: чем короче стежки, тем короче должна быть игла. На конце нитки, который будет закреплен в ткани, делают узелок любым удобным способом. Другой вариант закрепления нитки – несколько коротких стежков на одном месте. Для черновых швов иногда конец оставляют свободным, вытянутым на 5–10 см.

Виды ручных швов.

1. Сметочный (наметочный) шов (рис. 5) используют для временного соединения двух или более слоев ткани, а также для перенесения разметки с изнаночной на лицевую сторону полотна.

Длина стежков зависит от удобства для мастера и назначения шва. Шов ведут справа налево (для левшей – наоборот). Этот шов также называют швом «вперед иголку».

Рисунок 5. Сметочный шов

Работы с использованием сметочных стежков отличаются некоторыми нюансами. Сметывание (от глагола «сметать») – соединение нескольких деталей, сложенных срез к срезу.Наметывание (наметать) – соединение деталей, при котором детали складывают не срезом к срезу, а накладывают одну деталь на другую, подогнув край первой детали (подгиб не обязателен, но с ним наметанная деталь выглядит аккуратнее).Приметывание (приметать) – прикрепление меньшей детали к большей.Вметывание (вметать) – соединение деталей по круговому шву (например, вметывание рукава в пройму или воротника в горловину).Заметывание (заметать) – закрепление подогнутого края изделия, складок, вытачек и других подобных элементов.2. Обметочный шов, или шов «через край» (рис. 6), необходим для постоянного соединения двух срезов изделия без последующего выворачивания (лицевой стороной наружу). Иголку ведут слева направо. Нить должна плотно облегать ткань, но не натягивать ее, иначе край ткани скрутится и потеряет декоративные свойства. Нитка может облегать край ткани под любым выбранным углом, но на протяжении всего шва угол наклона стежков должен быть одинаковым.#Autogen_eBook_id10 Рисунок 6. Обметочный шов

Частыми обметочными стежками без стягивания ткани соединяют детали. Редкие стежки небольшой длины используют для стягивания краев деталей: нитку при этом ведут равномерно, но каждые несколько стежков натягивают, собирая ткань в складки. По окончании нитку необходимо закрепить, чтобы складки не распустились. 3. Строчной шов – «строчка» (рис. 7) используют для постоянного соединения двух деталей. Этот шов выполняет те же функции, что и сметочный, операции с ним именуют так же, но с пометкой, какими стежками вести работу. Строчной шов должен быть крепким, нить подтягивают при каждом стежке, между стежками не должно оставаться зазоров.#Autogen_eBook_id11 Рисунок 7. Шов «строчка»

4. Шов «назад иголку» (рис. 8) – тот же строчной шов, но с разреженными, «прерывающимися» стежками. Выполняют этот шов справа налево. #Autogen_eBook_id12 Рисунок 8. Шов «назад иголку»

5. Петельный шов (рис. 9) используют для постоянного скрепления двух деталей или для отделки края одиночного полотна. Можно применять его как декоративный шов. #Autogen_eBook_id13 Рисунок 9. Петельный шов

9. Потайной шов (рис. 10) необходим для сшивания деталей в том случае, если нужно спрятать все стежки и узелки. #Autogen_eBook_id14 Рисунок 10. Потайной шов

С помощью потайных подшивочных стежков закрепляют подогнутый край детали или обрез изделия. Эту операцию называют подшиванием. 9. Пришивание декоративных и функциональных деталей (пуговицы, бусины, бисер) ведут стежками на месте.Основные виды машинных строчек показаны на рисунке 11.#Autogen_eBook_id15 Рисунок 11. Основные виды машинных строчек: 1) прямая; 2) зигзаг; 3) оверлочная; 4) серпантин; 5) потайная; 6) двойная оверлочная; 7) сверхэластичная; 8) гофрирующая; 9) растяжимая краеобметочная; 10) универсальная; 11) сотовая

1. Прямая строчка наиболее популярна. Ее используют для любых неэластичных материалов и почти в любых работах. 2. Строчка-зигзаг пригодится для обшивки края, пришивания резинок и декоративных элементов.3. Оверлочная строчка нужна для создания оверлочных швов, эластичной подрубки.4. Строчку-серпантин применяют для большинства тканей при необходимости нашить одну деталь на другую, усилить подгиб и т. д.5. Потайная строчка необходима для создания потайных швов и подшивки края на тонких материалах. Можно использовать как декоративную.6. Двойная оверлочная строчка может одновременно сшить и обметать края трикотажных материалов в ходе одной операции.7. Сверхэластичная строчка нужна для очень эластичных материалов.8. Гофрирующая строчка подходит для большинства тканей, ее используют при соединении краев встык и пришивании резинок.9. Растяжимая краеобметочная строчка пригодится для создания оверлочных и соединительных швов на трикотаже и махровой ткани средней плотности.10. Универсальная строчка подходит для плотных материалов при необходимости соединения деталей из них, создания декоративного шва или пришивания резинки.11. Сотовую строчку используют на трикотаже и гладких тканях практически в любых операциях с образованием видимого шва.Машинные швейные операции обозначают словами от глаголов «тачать» и «строчить» с теми же приставками, которые соответствуют аналогичному действию в ручном шитье.Стачивание (стачать) – соединение двух или нескольких деталей по совмещенным краям. Ткань при стачивании натягивают двумя руками – за лапкой и перед ней. После стачивания наметочный ручной шов удаляют, а машинный проутюживают.Притачивание (притачать) – соединение мелкой детали (или части крупной детали) с более крупной.Втачивание (втачать) – соединение двух деталей вогнутым или выпуклым швом по кривой линии.Обтачивание (обтачать) – соединение деталей с последующим выворачиванием налицо.Настрачивание (настрочить) – присоединение малой детали к большой детали после накладки одной на другую.Отстрачивание (отстрочить) – создание отделочной строчки по краю детали.Застрачивание (застрочить) – закрепление припуска на шов, подогнутого края детали, складок и вытачек.Обметывание (обметать, оверложить) – обработать открытые срезы на оверлоке или на швейной машине оверложным швом.Выполняя шов на машинке, следует смотреть на строчку, а не на иглу. При необходимости повернуть строчку иглу оставляют вколотой в ткань, приподнимают лапку, поворачивают ткань в нужном направлении, опускают лапку и продолжают строчить.Края изделия обрабатывают с помощью подгиба: одинарного (материя согнута один раз, край чаще всего обметан) или двойного (материя сложена дважды, край обреза внутри подгиба и в обметке не нуждается).Сшивание всех деталей кроя называют сборкой изделия. Сначала сборку производят сметочными ручными стежками. После этого изделие или его часть примеряют на фигуру или предмет, исправляют возможные недочеты и стачивают детали на машине.

...

Срезы обрабатывают вручную или с помощью оверлока.

В зависимости от формы изделия, декоративные швы выполняют до сборки или после нее.

Во время выполнения швов периодически требуется влажная тепловая обработка изделия, которую также различают по видам.

1. Утюжка. Деталь обрабатывают утюгом, придавая ей желаемую форму. Во время утюжки и других видов тепловой обработки лучше перемещать утюг по долевой нити, с изнаночной стороны материала.

2. Разутюжка – разъединение припусков шва или складки в разные стороны.

3. Заутюжка – соединение припусков шва или складки в одну сторону. Заутюжку и разутюжку шва необходимо проводить до стачивания пересекающего его шва.

4. Приутюжка – обработка шва или изгиба детали для уменьшения их толщины. Во время приутюживания утюг не должен скользить по поверхности материала, его осторожно прикладывают к участкам ткани, не прижимая к материалу.

5. Сутюжка – уменьшение размеров детали на отдельных ее участках.

6. Декатирование – влажная тепловая обработка для профилактики усадки материала после стирки.

Место для влажной тепловой обработки следует оборудовать рядом со швейной машиной, чтобы было удобнее переключаться от машинных работ к проутюживанию швов и деталей.

Создавать шитые изделия можно по готовым выкройкам из специальных изданий или по самостоятельно созданным лекалам. Поскольку чайники и чашки могут иметь самые разнообразные размеры и формы, все виды которых сложно учесть, рассмотрим варианты базовых лекал для наиболее часто встречающихся форм.

1. Шарообразный чайник (сплюснутый или вытянутый вертикально эллипсоид) (рис. 12).

Для составления базового лекала потребуются следующие мерки: обхват горловины ( Г ), обхват по средней, самой выпуклой, части ( С ), обхват дна ( Д ), высота ( h ) по облегающей кривой, высоты относительно вертикальной средней полосы вокруг самой выпуклой части ( y ), вертикального отрезка поверх полосы y ( x ) и вертикального отрезка ниже полосы y ( z ). Чертеж строится на основе среднего обхвата и высоты. Штриховкой показаны участки вытачек. Все вытачки сверху имеют одинаковый размер и одинаковый шаг между друг другом. То же с нижними вытачками. Плавные линии вытачек между отмеченными по меркам точками рисуют «на глаз». Вычисление размеров вытачек представлено на рисунке 12. После составления основного лекала вычерчивают расположение прорезей для ручки и носика (этот же принцип подходит для построения выкройки предмета любой формы).

Рисунок 12. Шарообразный чайник: а) снятие мерок; б) базовое лекало

2. Цилиндрический чайник или чашка (рис. 13). #Autogen_eBook_id17 Рисунок 13. Цилиндрическая чашка: а) снятие мерок; б) базовое лекало

Для составления базового лекала потребуются следующие мерки: высота (h), обхват (С). Развертка представляет собой прямоугольник. 3. Чайник-полушарие (рис. 14).#Autogen_eBook_id18 Рисунок 14. Чайник-полушарие: а) снятие мерок; б) базовое лекало

Для составления базового лекала потребуются следующие мерки: обхват горловины (Г), обхват дна (Д), высота (h) по облегающей кривой. Штриховкой показаны участки вытачек. Все вытачки имеют одинаковый размер и повторяются с одинаковым шагом. Вычисление размеров вытачек представлено на рисунке 14. 4. Чайник с «талией» (рис. 15).#Autogen_eBook_id19 Рисунок 15. Чайник с «талией»: а) снятие мерок (показано на схеме); б) базовое лекало

Для составления базового лекала потребуются следующие мерки: верхний обхват ( В ), нижний обхват ( Н ), обхват самой узкой части ( С ), высота по облегающей кривой от верхнего обхвата до самой узкой части ( h 1), высота по облегающей кривой от нижнего обхвата до самой узкой части ( h 2). Расстояние Р получают путем вычерчивания симметричной трапеции по размерам В, Н, h 1 и h 2 с нанесением линии «талии». Штриховкой показаны участки вытачек. Все вытачки имеют одинаковый размер и повторяются с одинаковым шагом. Вычисление размеров вытачек представлено на рисунке 15. 5. Воронкообразная чашка (рис. 16).#Autogen_eBook_id20 Рисунок 16. Воронкообразная чашка: а) снятие мерок; б) базовое лекало

Для составления базового лекала потребуются следующие мерки: верхний обхват ( В ), нижний обхват ( Н ), высота по облегающей кривой ( h ). Штриховкой показаны участки вытачек. Все вытачки имеют одинаковый размер и повторяются с одинаковым шагом. Вычисление размеров вытачек представлено на рисунке 16. 6. Чайник или чашка – усеченный конус (рис. 17).#Autogen_eBook_id21 #Autogen_eBook_id22 Рисунок 17. Чайник – усеченный конус: а) снятие мерок; б) базовое лекало

Для составления базового лекала потребуются следующие мерки: вертикальная высота усеченного конуса ( h ), верхний диаметр ( d ), нижний диаметр ( D ). Сначала вычерчивают трапецию 1–2–3–4, на продолжении боковых граней находят точку О (это центр будущих окружностей) и с помощью циркуля вычерчивают две дуги по размеру, указанному на рисунке 17. 7. Чайник или чашка в форме бочонка (рис. 18).#Autogen_eBook_id23 #Autogen_eBook_id24 Для составления базового лекала потребуются следующие мерки: верхний обхват ( В ), нижний обхват ( Н ), обхват средней цилиндрической части ( С ), высота цилиндрической части ( h ), высота по облегающей линии верхней криволинейной части ( h 1 ), высота по облегающей линии нижней криволинейной части ( h 2 ). Выкройка состоит из трех частей: средний прямоугольник, верхний прямоугольник с вытачками, нижний прямоугольник с вытачками. Участки вытачек показаны на рисунке штриховкой. Все вытачки сверху имеют одинаковый размер и повторяются с одинаковым шагом. То же самое относится к нижним вытачкам. Вычисление размеров вытачек представлено на рисунке 18.

С чего же начать вязание? Прежде всего для вязания необходим целый набор инструментов. Это различные вязальные спицы, ножницы, специальные булавки для фиксации ниток и набора петель, портновский метр и линейка для выполнения схем и выкроек, бумага для составления узоров и орнаментов, белая бумага для выкройки деталей изделия, калька для переноса узора орнамента или вышивки на изделие, булавки для скрепления деталей изделия и выкройки, штопальная игла для сметывания и вязальный крючок для соединения деталей, различные нитки для вязания, сборки и отделки изделия.

Основные приемы вязания спицами

Набор петель

Для вязания одежды для чайников и чашек достаточно освоить простой набор петель . Это набор при помощи двух спиц, сложенных вместе.

Чтобы правильно набрать петли, следует сначала отмерить нить в 2–3 раза длиннее ширины детали изделия, которую вы будете вывязывать. Нить размещают на указательном пальце левой руки, пропустив ее между указательным и средним пальцами. Другой конец нити оборачивают вокруг большого пальца и фиксируют легким прижатием к ладони (рис. 19, а, б, в). Далее большой и указательный пальцы разводят в стороны, а другой рукой вводят спицы под петлю большого пальца снизу вверх (рис. 19, г). После чего нить захватывают на указательный палец и проводят ее сквозь петлю с большого пальца (рис. 19, д, е, ж). Затем нить сбрасывают с большого пальца и подтягивают вплотную к спицам, образуя петлю нужного размера (рис. 19, з). Так продолжают набор петель до нужного количества. При этом необходимо следить, чтобы набранные петли имели одинаковую длину, в противном случае край изделия будет неровным.

Виды петель Существует большое количество различных петель. Основными в вязании одежды для чайников и чашек являются лицевые и изнаночные. Кроме того, есть петли кромочные, скрещенные, снятые или вытянутые, обхватывающие и т. д.Петля имеет переднюю и заднюю стенки, а нить между двумя соседними петлями называется протяжкой. Это, пожалуй, три основных понятия, которые необходимо усвоить для правильного выполнения (вывязывания) петель.Лицевые петли можно вывязывать двумя способами. Первый способ, или «классический», – это вывязывание лицевой петли за переднюю стенку. Второй способ – вывязывание лицевой петли за заднюю стенку. #Autogen_eBook_id27 #Autogen_eBook_id28 Рисунок 19, а – з. Набор петель

Лицевые петли выполняют следующим образом: правую спицу подводят под переднюю стенку петли, расположенную на левой спице, и, захватив ею рабочую нить, протягивают ее (нить) через петлю. Считывая рисунок со схемы или составляя его самостоятельно, необходимо помнить, что узор получится четким и красивым лишь в том случае, если лицевые петли будут выполнены в классическом варианте, т. е. за переднюю стенку. Другой способ провязывания лицевой петли (если он не обговорен дополнительно) не даст желаемого результата, и рисунок узора будет нарушен и смазан.Изделия, связанные лицевой вязкой за передние стенки, называют выполненным платочным вязанием, так как именно этим способом в старину, да и по сей день мастерицы вывязывают платки. Изделие, вывязанное данным способом, имеет две одинаковые (лицевые) стороны. Вывязывание лицевых петель за задние стенки называют «бабушкиным» способом вязания, реже – «прямой петлей». Оно дает более плотное вязание. Изнаночная петля также может быть выполнена разными способами. Но основной способ провязывания изнаночных петель следующий: правую спицу вводят в петлю справа налево под передней стенкой; рабочую нить захватывают сверху и протягивают через петлю. Полученная петля остается на правой спице. Именно такой вариант исполнения изнаночных петель наиболее популярен при вязании изделий из пряжи. «Бабушкина» изнаночная петля вывязывается следующим образом: рабочую нить располагают перед левой спицей, сняв кромочную петлю; правую спицу вводят в петлю справа налево за нитью; нить захватывают и проводят через петлю, образуя новую петлю на правой спице (рис. 20, а, б). #Autogen_eBook_id29 #Autogen_eBook_id30 Рисунок 20, а, б. «Бабушкина» изнаночная петля

Освоив эти два вида петель, можно приступать к выполнению чулочного вязания. Этот вид служит лучшим фоном для выполнения ажурных узоров, орнамента, вышивки и т. д. Отличительной особенностью чулочного вязания является то, что оно имеет лицевую и изнаночную гладь. Правильно выполнить чулочное вязание можно лишь в том случае, если лицевые и изнаночные петли будут провязываться только «классическим» способом. Тогда гладь получается ровной, а чулочное вязание – по-настоящему красивым. Для его выполнения следует чередовать ряд лицевых петель, выполненных за переднюю стенку, с рядом изнаночных петель, выполненных за переднюю стенку.Но у данного вида вязания есть и свои недостатки. К их числу относят особенность края полотна закручиваться в сторону лицевой глади. Чтобы устранить этот дефект, следует по краю полотна вывязывать 2–3 петли платочной вязкой (т. е. во всех рядах лицевыми петлями).Накид – это виток рабочей нити на правую спицу, который делают перед очередной петлей. В вязании их применяют очень часто. Накидами образуют узоры ажурной вязки, их используют для прибавления и удлинения петель. Особенно часто накиды используются при вывязывании ажурных деталей. Здесь накид может быть как одинарным (один виток рабочей нити вокруг спицы), так и двойным или тройным (несколько витков рабочей нити вокруг спицы). В результате выполнения двойного или тройного накида узор получается ажурнее. Существуют два способа выполнения накида. Первый способ – «накид к себе». Это наиболее часто применимый способ, который используется в вязании на спицах. Второй способ – «накид от себя» – используется гораздо реже, так как «портит» общий вид рисунка образованием слишком большого отверстия на месте его выполнения (рис. 21). #Autogen_eBook_id31 #Autogen_eBook_id32 Рисунок 21. Накид: а) к себе; б) от себя

Чтобы рисунок узора, в котором необходимо выполнить накид, был более четким и красивым, существует ряд требований и правил вывязывания накида и соседних с ним петель. Например, если за накидом следует петля, которую необходимо снять на правую спицу без провязывания, то в нее следует вводить спицу справа налево. Выполняя после накида изнаночную петлю, накид следует придерживать правой рукой, иначе рабочая нить, из которой он выполнен, может соскользнуть со спицы. Две петли, взятые после накида вместе, следует провязывать лицевой петлей, выполненной за задние стенки. В этом случае полученная петля будет иметь наклон вправо. Две петли, вывязанные вместе лицевой за передние стенки, дадут наклон петли влево. В этом случае две петли провязывают вместе до накида.

...

Скрещенные петли представляют собой петли, стенки которых расположены крест-накрест. Наши бабушки так и называли их – «петля-крест». Этот вид петель широко используется для придания большей прочности и носкости вязаным вещам, так как скрещенные петли меньше растягиваются и плотнее ложатся друг к другу.

Данные петли выполняются следующим образом: если первый ряд вывязывается «бабушкиными» лицевыми, то второй ряд – изнаночными, выполненными за переднюю стенку, или наоборот.

Петли часто скрещиваются и нарушают общий рисунок вывязываемого полотна, когда невзначай теряют петлю или провязывают ее неправильно (приходится снимать петлю и исправлять допущенную ошибку). Именно тогда и происходит скрещивание петли, она выступает в виде бугорка на фоне полотна. Петлю стоит снова вернуть на левую спицу и перевернуть ее за другую стенку. Лишь после этого ее следует вернуть на место.

Кромочные петли выполняют по краю вязаного полотна. Есть свои маленькие хитрости выполнения кромочных петель, так как от способа их вывязывания зависит, каким будет край изделия – ровным или зубчатым (рис. 22, а, б).

Рисунок 22, а, б. Кромочные петли

Ровный край у полотна будет в том случае, если первую кромочную петлю каждого ряда снимать, не провязывая, на правую спицу, расположив рабочую нить за спицей, а последнюю кромочную петлю каждого ряда провязывать «бабушкиной» изнаночной петлей. Именно таким образом выполняются кромочные петли в вязаных деталях, когда их (детали) в последующем предстоит соединять между собой швом. Ровный край необходим и в случае открытости, т. е. когда край полотна не будет дополнительно украшен или обработан. Полотно приобретет зубчатый край, если последнюю кромочную петлю каждого ряда вывязывать лицевой петлей за передние стенки. Так лучше всего провязывать кромочную петлю при выполнении вертикальных петель для пуговиц, так как край будет более прочным, плотным и петля не будет деформироваться в процессе работы (застегивания и расстегивания). Снятые петли чаще всего выполняют при вывязывании ажурных узоров. Петлю снимают на правую спицу не провязывая, вводя в нее справа налево правую спицу. Рабочая нить при этом может быть расположена как перед петлей, так и за ней. Вытянутые петли выполняются аналогично снятым лишь с той разницей, что предварительно (в предыдущем ряду) ее провязывают, обмотав вокруг спицы рабочую нить по часовой стрелке 2–5 раз и лишь после этого спицу с витками нити протягивают в петлю. Снимают провязанную петлю с левой спицы на правую, в следующих рядах не провязывая. Спицу также вводят справа налево. Обхватывающие петли придают своеобразную рельефную форму полотну. Обхватить можно как одну, так и несколько петель, расположив ее горизонтально или с наклоном вправо или влево. Различают обхватывающие петли с накидом, одиночные и двойные обхватывающие петли, выполненные из рабочей нити.Обхватывающие петли с накидом выполняют в следующей последовательности: провязывают 1 изнаночную петлю, накид, 2 лицевые петли; затем левую спицу вводят под накид впереди работы и надевают его на 2 провязанные лицевые петли; в четных рядах вывязывают 1 петлю лицевой, 2 изнаночные и т. д.Одиночные, или одинарные, обхватывающие петли из рабочей нити выполняют следующим образом: в первом ряду чередуют лицевые и изнаночные петли; четные ряды выполняют в последовательности 1 изнаночная и 1 лицевая; в третьем ряду обхватывают 3 петли рабочей нитью, протянутой из промежутка за третьей петлей, сбросив ее с левой петли (рис. 23).#Autogen_eBook_id35 Рисунок 23. Обхватывающие петли

Двойные обхватывающие петли из рабочей нити выполняют аналогично одинарной: четыре ряда вывязывают чулочной вязкой; в пятом ряду провязывают 2 лицевые петли, а затем 2 петли обхватывают рабочей нитью, вытянутой из промежутка за 2-мя непровязанными петлями, и провязывают ее лицевой, слегка вытянув; затем снимают 2 обхваченные петли на правую спицу, не провязывая их, вводят левую спицу в новую петлю перед работой и надевают на 2 обхваченные петли. Четные ряды вывязывают изнаночными петлями. Из двойных обхваченных петель можно выполнить рисунок на одежде для чайников и чашек в шахматном порядке, чередуя ряды с обхваченными петлями с рядами чулочной вязки.

Способы прибавления и убавления петель Вывязывая изделие по выкройке, иногда приходится частично убавлять полотно или, напротив, прибавлять, придавать ему различную форму (в виде треугольника, ромба, трапеции и т. д.). В этом случае необходимо уметь прибавлять и убавлять петли. Причем делать это нужно таким образом, чтобы на поверхности готового изделия прибавленные и убавленные петли были практически незаметны.Существует несколько способов прибавления петель. Петли можно прибавить внутри полотна, вывязав их из протяжки между петлями. Протяжку при этом провязывают лицевой петлей.Можно прибавить петли путем выполнения накида. С изнаночной стороны накид, как правило, вывязывается изнаночными петлями.Петли можно прибавить и из кромочной петли предыдущего ряда, провязав ее дважды: один раз лицевой, а второй – изнаночной петлей.Из одной петли можно вывязать и нечетное число (3, 5 и т. д.) петель. Для этого из петли провязывают 1 лицевую, удерживая новую петлю на правой спице, а старую провязанную петлю не снимают с левой спицы; выполняют накид и снова провязывают ее лицевой, лишь затем снимая петлю со спицы. Таким образом получаются 3 петли вместо одной.Для набора 5-ти петель из одной нужно выполнить аналогичным образом 3 лицевые петли и 2 накида, а для 7-ми петель – 4 петли и 3 накида и т. д.Четное количество петель можно вывязать из одной петли следующим образом: вывязывать из одной петли поочередно 1 лицевую за переднюю стенку и 1 изнаночную. После набора необходимого количества петель ее сбрасывают с левой спицы.Непосредственно из полотна также можно вывязать несколько дополнительных петель. Для этого новые петли вывязывают из петли, которая была провязана рядом ниже.Убавлять петли можно как по краю полотна, так и в его середине. По краю полотно убавляют путем провязывания 2-х крайних петель ряда вместе лицевой или изнаночной петлей в зависимости от узора. Этим же способом можно убавить и 3, 4 петли и более.Внутри полотна петли следует убавлять лишь с лицевой стороны. Тогда они будут менее заметны на общем фоне и не будут портить узор. В данном случае, желая убрать 1 петлю, следует провязать вместе лицевой петлей сразу 2 близлежащие петли. Если необходимо убрать 2 петли, надо провязать 3 петли вместе и т. д. Стягивать нить при этом не следует, а полотно будет деформироваться в том случае, если вы решите убрать сразу более 2-х петель. Лучше всего убавлять несколько петель постепенно из ряда в ряд.

Закрепление петель Когда предмет одежды для чайников и чашек или его деталь связаны полностью, следует закрепить петли. Это можно выполнить разными способами. Сначала 1-ю петлю снимают, а 2-ю петлю вяжут лицевой. Затем левую спицу вводят в 1-ю петлю, которая в данный момент находится на правой спице. Петлю слегка оттягивают и снятую петлю левой спицей надевают на провязанную петлю. Процедуру повторяют до тех пор, пока не будут закрыты все петли ряда. Оставшуюся последнюю петлю вытягивают на 5–10 см и рабочую нить обрывают. Нить подтягивают руками и закрепляют ее конец, спрятав его при помощи спицы или вязального крючка в полотно изделия (рис. 24).#Autogen_eBook_id36 Рисунок 24. Закрепление петель

Другой способ закрепления петель состоит в следующем: снять кромочную петлю; следующую петлю провязать по рисунку; конец левой спицы ввести слева направо в кромочную петлю, слегка оттянув ее; правой спицей протянуть в кромочную петлю провязанную (на правой спице должна остаться одна петля) и т. д. Третий способ закрепления петель: провязать 2 петли лицевой за задние стенки (счет ведется вместе с кромочной петлей); полученную петлю возвратить на левую спицу и снова провязать 2 петли вместе лицевой и так до конца ряда.

...

В случае, если есть необходимость оставить петли последнего ряда открытыми, так как в дальнейшем вязание будет продолжено (например, незаконченная горловина), петли лучше не закрывать наглухо, а набрать на запасную нить штопальной иглой или закончить работу крючком.

Основные приемы вязания крючком

При вязании крючок держат в правой руке (левши – наоборот). Конец нити от клубка надо перекинуть через указательный палец левой руки у самого ногтя и прижать большим пальцем. С другой стороны нить пропустить под средний палец, затем поверх безымянного и под мизинец. Большим пальцем придерживать свободный конец, а остальными слегка прижать пропущенную между пальцами нить, чтобы она была натянута, но не очень сильно. Во время вязания третьим пальцем правой руки надо придерживать нити на крючке.

Основные виды петель и столбиков Узоры вязания состоят из разных сочетаний петель и столбиков. К их основным видам относятся:– воздушная петля;– соединительный столбик;– полустолбик;– столбик без накида;– полустолбик с накидом;– столбик с накидом;– столбики с двумя, тремя накидами и более;– два или три столбика на одном месте.Основа вязания крючком – цепочка воздушных петель . С цепочки начинаются абсолютно все вязаные изделия, в том числе одежда для чайников и чашек. Прежде всего надо научиться правильно держать нитку и крючок и выполнять первую петлю. Конец нитки от клубка перекинуть через указательный палец левой руки к себе и прижать его пальцем. Нитка к клубку проходит между ладонью и остальными пальцами левой руки. Ее натяжение регулируют средним и безымянным пальцами. Крючок держат между большим и указательным пальцами правой руки так же, как карандаш или ручку (рис. 25).#Autogen_eBook_id37 #Autogen_eBook_id38 Рисунок 25. Цепочка воздушных петель

Указательный палец несколько вытянут вперед и лежит на крючке. Крючок поворачивают бородкой влево и движением от себя вводят его под нитку с левой стороны. Оттянув нитку вверх от указательного пальца левой руки, крючок с ниткой поворачивают вокруг нитки на 360 ° в сторону, противоположную движению часовой стрелки. Большим пальцем левой руки нитку прижимают к указательному в том месте, где она перекрутилась. Снова вводят крючок под нитку, идущую от клубка с левой стороны, и, поддев ее бородкой крючка, протаскивают через петлю, находящуюся на крючке. Большой палец отнимают, придерживают кончик нитки и затягивают узелок. Это 1-я петля. На самом деле, все действие занимает 1–2 с, так что не стоит пугаться, все очень легко и просто. После того как получили первую петлю, нитку поддевают снизу слева, протаскивают через петлю, находящуюся на крючке. Это 2-я петля. Таким образом можно выполнить ряд петель, которые образуют цепочку.Петли цепочки называют воздушными , а нитку, идущую от клубка, – рабочей . Следует тренироваться вязать цепочку до тех пор, пока петли не будут выходить ровными и одинаковыми. Все столбики и полустолбики выполняют на петлях цепочки, начиная вывязывать первый из них на 3-й, 4-й или 5-й петле цепочки, в зависимости от высоты столбиков, которые необходимо выполнить. Соединительный столбик . Используется при убавлении петель и в случае необходимости соединить отдельные детали изделия или связать только цепочку. Надо связать цепочку и повернуть ее так, чтобы крючок находился у нее на правом конце. Крючок ввести в предпоследнюю петлю цепочки, зацепить нить и протянуть ее через обе петли (рис. 26). #Autogen_eBook_id39 Рисунок 26. Соединительный столбик

Столбик без накида . Крючок вводят в 3-ю петлю цепочки, протаскивают рабочую нитку через петлю цепочки, затем рабочую нитку протаскивают через обе петли, находящиеся на крючке (рис. 27). #Autogen_eBook_id40 Рисунок 27. Столбик без накида

Полустолбик . Связав цепочку, крючок вводят в 3-ю петлю цепочки, считая от петли, находящейся на крючке, и, поддев рабочую нитку, протаскивают ее через петлю цепочки и через петлю, которая находится на крючке (рис. 28). #Autogen_eBook_id41 Рисунок 28. Полустолбик

Так образуется полустолбик, самый низкий из основных приемов вязания. Далее вводят крючок последовательно в каждую следующую петлю цепочки и протаскивают рабочую нитку через петлю цепочки и петлю, находящуюся на крючке. Полустолбик с накидом . Вывязав последнюю петлю цепочки, накидывают рабочую нить и оставляют ее на крючке (накид). Затем вводят крючок в 3-ю петлю цепочки, накидывают нитку и протаскивают ее через рабочую петлю цепочки. Снова накидывают рабочую нить и протаскивают через 2 петли и накид, находящиеся на крючке. Для получения 2-го столбика снова делают накид на крючок, вводят его в следующую петлю из рабочей нитки и провязывают петли и накид так же, как и в 1-м столбике. Столбик с накидом . Крючок с последней петлей цепочки и накидом вводят в 4-ю петлю цепочки, считая от крючка, и протаскивают через нее петлю из рабочей нитки. Петлю и накид, находящиеся на крючке, провязывают так: накинув рабочую нитку на крючок, протаскивают ее через петлю и накид (рис. 29). #Autogen_eBook_id42 Рисунок 29. Столбик с накидом

Затем, снова поддев рабочую нитку, протаскивают ее через 2 петли, находящиеся на крючке. Второй столбик вяжут на следующей петле цепочки. Столбик с двумя накидами . Связав цепочку, делают один за другим 2 накида на крючок, вводят его в 4-ю петлю цепочки и, накинув на него рабочую нитку, протаскивают ее через петлю цепочки. 2 петли и 2 накида, находящиеся на крючке, провязывают так: сначала, накинув рабочую нитку на крючок, протаскивают ее через петлю и 1-й накид, находящиеся на крючке, а затем рабочую нитку протаскивают через петлю и 2-й накид, снова протаскивают через 2 петли, оставшиеся на крючке (рис. 30). #Autogen_eBook_id43 Рисунок 30. Столбик с двумя накидами

Выполняя столбики с 3-мя и более накидами, делают необходимое число накидов, а все петли, находящиеся на крючке, провязывают постепенно по две вместе (рис. 31). #Autogen_eBook_id44 Рисунок 31. Столбик с тремя накидами

Рачий шаг . Это тоже столбик без накида, только провязывается он слева направо или по лицевой стороне изделия (рис. 32). #Autogen_eBook_id45 Рисунок 32. Рачий шаг

На основе воздушных петель и столбиков выполняются все элементы вязания крючком. Два или три столбика на одном месте . Накидывают нить на крючок 1 раз, крючок вводят в 3-ю основную петлю и вытягивают новую петлю. Потом вяжут вместе каждые 2 петли. Следующие столбики вяжут там же, где предыдущий столбик (рис. 33). Могут быть столбики с 2-мя и 3-мя накидами на одном месте, это зависит от узора. #Autogen_eBook_id46 Рисунок 33. Два или три столбика на одном месте

...

Три и более столбика, провязанных вместе . На рисунке показаны два способа такого приема:

– все три столбика ввязаны в одно место (рис. 34, а) и концы их соединены вместе;

– каждый столбик ввязан в основную петлю предыдущего ряда и концы связаны вместе (рис. 34, б).

Этот вид вязания можно использовать при убавлении петель (рис. 34).

Рисунок 34. Три и более столбика, провязанных вместе

Основные элементы вязания Элементы – это сочетание различных основных приемов, т. е. порядок вязания в том или ином случае. Здесь приведены несколько самых основных элементов вязания . В процессе работы вы будете постигать все новые и новые их виды. Из таких элементов потом сложится узор. Рельефный столбик . Такое вязание применяют, когда хотят получить рельефные узоры или плотные изделия. Столбики получаются выпуклыми. Крючок вводят с правой на левую сторону, обвив столбик предыдущего ряда спереди, и вяжут соответствующий столбик (рис. 35). #Autogen_eBook_id49 #Autogen_eBook_id50 Рисунок 35. Рельефный столбик

Узелок. Узелками создают узоры и обвязывают наружные края изделий. Связав 3 воздушные петли, соединительным столбиком совмещают их с 1-й петлей (рис. 36). #Autogen_eBook_id51 Рисунок 36. Узелок

Бугорок . Вяжут из 5-ти столбиков с накидом на 1-й петле основания. Связав 5-й столбик, крючок вынимают из петли, вводят его в петлю 1-го столбика, поддевают только что снятую петлю и протаскивают ее сквозь петлю 1-го столбика. Бахрома . Бахрому можно вязать двумя способами: с лицевой и изнаночной стороны. Способ 1 – бахрому начинают вязать так: нить накидывают на большой палец левой руки и делают петлю (рис. 37, а). Потом кладут крючок на нить сверху и вводят его в основную петлю предыдущего ряда (рис. 37, б). Берут нить и вяжут столбики без накида (рис. 37, в). Обратный ряд провязывают столбиками без накида или столбиками с накидом – в зависимости от того, какую бахрому надо получить. #Autogen_eBook_id52 #Autogen_eBook_id53 #Autogen_eBook_id54 Рисунок 37, а – в. Первый способ вязания бахромы

Способ 2 (рис. 38) – на карандаш или рейку наматывают нить и вяжут столбики без накида (рис. 38, а). Между каждым рядом бахромы вяжут 1–2 ряда столбиками без накида или столбиками с накидом (рис. 38, б). #Autogen_eBook_id55 #Autogen_eBook_id56 Рисунок 38. Второй способ вязания бахромы

Пышный столбик . Из одной петли основания вытягивают 3 и более петель из рабочей нити, делая накид перед каждой петлей, а затем все петли и накиды провязывают сразу в один прием. Пышные столбики располагаются в шахматном порядке, поэтому между ними обязательна воздушная петля, и в следующем ряду пышные столбики вывязывают, вводя крючок под воздушную петлю предыдущего ряда. Полуколечко . 2 воздушные петли между 2-мя столбиками без накида. Колечко . 2–3 сомкнутые в кольцо воздушные петли между 2-мя столбиками без накида. Листик . Образуется столбиками с 1, 2, и 3-мя накидами. Листик с одним накидом выполняется так: провязывают 2 петли 1-го столбика, делают накид и провязывают 2 петли 2-го столбика на той же петле основания. Все петли на крючке провязывают сразу (незаконченные столбики с накидами).

Убавление и прибавление петель Мы хотим предложить вам еще два совсем простых, но необходимых упражнения – на убавление и прибавление петель. Выполнив их, вы сможете изменять форму и размер деталей одежды для чайников и чашек.Для убавления размера изделия надо провязать из 2-х столбиков предыдущего ряда один. Сделать это в таком количестве, в каком нужно, или соответственно описанию (рис. 39). #Autogen_eBook_id57 Рисунок 39. Убавление петель

Чтобы прибавить ширину изделия , надо провязать 2 столбика из одной петли предыдущего ряда (рис. 40). #Autogen_eBook_id58 Рисунок 40. Прибавление ширины изделия

Следует знать при выполнении прибавления и убавления, что их следует делать через одинаковое количество петель и рядов, что обеспечит равномерность изменения формы полотна. Есть еще один секрет – надо научиться убавлять высоту столбиков . При вязании любой криволинейной детали приложите вязаное полотно к выкройке, сосчитайте, сколько столбиков приходится на изгиб линии, и определите, какие из них по высоте следует связать. Например, если их оказалось 7, то в начале ряда провяжите 2 воздушные петли, затем 3 полустолбика, 3 столбика без накида и затем столбики с накидом провязываемого ряда. Так, поделив линию изгиба на отдельные отрезки и вывязывая их по расчету низких и высоких столбиков, вы получите ту форму изделия, которую хотели.

Прежде чем приступить к вязанию по выкройке или образцу, сначала следует вывязать контрольный образец узора, по которому можно определить количество петель, необходимое для набора той или иной детали изделия. К тому же легко проверить, подходят ли выбранные спицы, нитки и плотность вязания для создания одежды для чайников и чашек по образцу.

Узоры для вязания крючком

Научившись вязать образцы одним цветом ниток, вы сможете выполнить и следующее задание: связать образцы, выполненные двумя цветами . При этом следует помнить, что смена ниток является главной задачей в этом виде вязания. Нитка, находящаяся в нерабочем состоянии, не отрезается, а проходит ровными стежками по изнаночной стороне работы (рис. 41).

Рисунок 41. Образец, выполненный двумя цветами

...

Узор «резинка»

Выполняется из столбиков без накида . Надо связать ряд столбиков на цепочке воздушных петель основания (рис. 42). Повернуть работу изнаночной стороной к себе и начинать вязать 2-й ряд. Вместо 1-го столбика связать цепочку из 2-х воздушных петель, затем сделать столбики, вводя крючок под обе половинки петель столбиков 1-го ряда. 1-й столбик после цепочки расположить над 2-м столбиком предыдущего ряда, последний – на цепочке из 2-х петель. Закончив 2-й ряд, снова повернуть работу и вязать 3-й ряд столбиков. Провязав так 10 рядов, вы научитесь основному виду вязания узоров.

Рисунок 42. Узор «резинка»

У этого узора есть варианты. Можно, соблюдая такую же последовательность в вывязывании столбиков без накида, вводить крючок под верхние (ближние) полупетли столбиков (рис. 43) или под дальние (нижние) полупетли столбиков. Третий образец напоминает резинку, связанную на спицах. #Autogen_eBook_id61 Рисунок 43. Вариант узора «резинка»

Узор «вертикальные полоски» Выполняется столбиками с накидом . 1-й ряд провязать столбиками с накидом по одному на каждой петле цепочки. При вязании столбиков 2-го ряда вводить крючок под столбики предыдущего ряда справа налево то спереди, то сзади. Получатся выпуклые и плоские столбики, чередование которых в узоре опять-таки напоминает вязание на спицах. Вязать все нечетные столбики выпуклыми, а четные – плоскими. Закончив 2-й ряд вязания, повернуть работу наизнанку, связать 2 воздушные петли вместо 1-го столбика и выполнить 3-й ряд, следя за тем, чтобы выпуклые столбики 3-го ряда были расположены над выпуклыми столбиками 1-го ряда, а плоские – над плоскими.

Узор «клетка» Также выполняется столбиками с накидом . 1-й ряд провязать так же, как и в предыдущем узоре – столбиками с накидом по одному на каждой петле основания. 2-й ряд выполнять так: 3 столбика выпуклых, 3 плоских и т. д. Повернув работу, столбики 3-го ряда выполнять так, чтобы выпуклые располагались над выпуклыми, а плоские – над плоскими. В 4-м и 5-м рядах выпуклые столбики расположить в шахматном порядке по отношению к выпуклым столбикам 2-го и 3-го рядов.

Узор «декорация» Выполняется из сочетания различных элементов . 1-й ряд вывязать столбиками с накидом. 2-й ряд – «рогатки» из листиков (рис. 44). В листике 3 недовязанных столбика с накидом, между листиками «рогатки» – по 3 воздушные петли. Между «рогатками» пропускать по 3 петли. 3-й ряд вязать столбиками с накидом, по 3 столбика под каждую цепочку и по одному столбику между «рогатками». 4-й ряд вязать столбиками с накидом по одному на каждом столбике предыдущего ряда. 5-й ряд вязать столбиками с накидом на каждой 2-й петле основания, между столбиками 1 воздушная петля – «решетка». 6-й ряд вязать «рогатками» из листиков, вводя крючок под каждую 2-ю воздушную петлю. 7-й ряд вязать как 2-й. 8-й ряд – как 3-й. В узоре листики выполнять с лицевой стороны вязания. #Autogen_eBook_id62 Рисунок 44. Узор «декорация»

Узор «сетка» Выполняется столбиками с накидом и воздушными петлями . В узоре столбики с накидом и воздушные петли образуют сетку, на которой выделяются мотивы цветов (рис. 45). Для сетки надо связать столбики на каждой 3-й петле основания, а между ними – по 2 воздушные петли. Плотные клеточки получаются, если вместо воздушных петель связать столбики. А чтобы получились мотивы цветов, надо провязать образец по схеме. Сетка может являться готовым изделием или служить основой для вязания разных узоров. При вывязывании узоров по сетке следует постоянно смотреть на рисунок и соблюдать правильное чередование клеток ажурной и плотной вязки.#Autogen_eBook_id63 Рисунок 45. Узор «сетка»

Ниже приведена схема вязания букв по сетке (рис. 46). #Autogen_eBook_id64 Рисунок 46. Схема вязания букв по сетке

Узор «поляна» Выполняется полустолбиками и служит для создания фона (рис. 47). #Autogen_eBook_id65 Рисунок 47. Узор «поляна»

Узор «горизонтальные полоски» Выполняется столбиками с накидом. При вязке 2-го и всех следующих рядов крючок вводят спереди под обе основные петли. Каждый новый ряд начинают с 2-х воздушных петель (рис. 48). #Autogen_eBook_id66 Рисунок 48. Узор «горизонтальные полоски»

Узор «диагональ» Выполняется бугорками и столбиками с накидом . Через каждые 7 столбиков с накидом вяжут мотивы бугорков. В каждом новом ряду мотив бугорков продвигают в правую сторону на 2 столбика (рис. 49). #Autogen_eBook_id67 Рисунок 49. Узор «диагональ»

Узор «ягодки» Выполняется столбиками и бугорками . Вязать столбики и бугорки между столбиками, обхватывая воздушные петли (рис. 50). #Autogen_eBook_id68 Рисунок 50. Узор «ягодки»

На рисунках 51–58 приведены различные образцы и схемы.

Узор «шахматка» Самый простой из двухцветных узоров. Связать цепочку из воздушных петель и ряд столбиков без накида, чередуя их с воздушными петлями одним цветом. Затем, не отрезая нитки, взять вторую рабочую нить и провязать следующий ряд столбиков без накида в провязанные ранее воздушные петли. Следующий ряд – первым цветом и т. д. (рис. 59).#Autogen_eBook_id69 рис. 51 #Autogen_eBook_id70 рис. 52 #Autogen_eBook_id71 рис. 53 #Autogen_eBook_id72 рис. 54 #Autogen_eBook_id73 рис. 55 #Autogen_eBook_id74 рис. 56 #Autogen_eBook_id75 рис. 57 #Autogen_eBook_id76 рис. 58

Рисунок 51–58. Варианты схем узора «ягодки» #Autogen_eBook_id77 Рисунок 59. Узор «шахматка»

Узор «двухцветная клетка» Связать цепочку из воздушных петель и следующий узор из столбиков без накида и воздушных петель: 5 столбиков, 1–2 воздушные петли, 1–2 петли основания пропустить, 2 столбика, 1–2 воздушные петли, 1–2 петли пропустить, 5 столбиков и т. д. (при вязании 6-ти рядов из ниток одного цвета следует чередовать с 2-мя рядами из ниток другого цвета). Вертикальные полосы делать цепочками, вводя крючок между воздушными петлями и поддевая рабочую нитку, которая идет под вязаным полотном. Полосы можно сделать не одного, а нескольких цветов.

Узор «подсолнухи» При вязании 1-го ряда все 7 столбиков вязать на одном месте за оба края петли основания, а во 2-м ряду все 7 столбиков вязать до половины. С каждого столбика 1 петлю оставлять на крючке: 7 + 1 основная петля; зацепить нить, протянуть ее через все 8 петель и продолжать с 2-х воздушных петель. 1 столбик без накида и 2 воздушные петли, 7 столбиков до половины и т. д. (рис. 60).#Autogen_eBook_id78 Рисунок 60. Узор «подсолнухи» #Autogen_eBook_id79 Рисунок 61. Узор «ромбики»

Узор «ромбики» 1-й и 2-й ряды вязать по рисунку из одноцветной пряжи, а в 3-м ряду крючок вводить на 2 ряда ниже, между группами столбиков, и вязать подлиннее столбик с накидом, воздушную петлю и еще раз там же столбик с накидом подлиннее. Дальше продолжить по схеме (рис. 61).

Узоры и кружева для краев Обвязывать края изделий можно любым цветом, но если вещь цветная (например, скатерть), хорошо обвязать ее белым кружевом – это придаст ей праздничный вид. Ажурной или плотной обвязкой краев можно обвязывать салфетки, полотенца, скатерти, носовые платки, нижнее белье и предметы одежды. Например, если платье малышке стало коротко, можно обвязать красивым кружевом рукава и нижний край, и оно будет выглядеть как новое. Оригинальные салфетки получатся, если обвязать их разноцветными нитками одним узором. Перед началом обвязывания следует подвернуть край ткани на 3 мм.Основа любого по форме и цвету обвязывания – косичка или ряд косичек по краю изделия (рис. 62). #Autogen_eBook_id80 Рисунок 62. Косичка или ряд косичек по краю изделия

Косички можно выполнить, обвязав край изделия короткими столбиками. Столбики узора можно усложнить количеством и высотой чередований столбиков. Хорошо обвязать изделие зубчиками. Для этого надо обработать край косичкой, а затем на 3-й петле основания вывязать столбик без накида, на 4-й петле – полустолбик с накидом, на 5-й – столбик с накидом, на 6-й – столбик с двумя накидами. Затем столбики уменьшаются в обратном направлении. Более сложный узор обвязывания – арка с пико. Это уже не просто ряд, а целый мотив рисунка. 1-й ряд: на 4-й и последующих петлях цепочки основания подготовительного ряда вывязать столбики с накидом с чередованием воздушных петель до конца ряда.2-й ряд: вывязывать арки из воздушных петель с прикреплением столбиками без накида через 2 петли основания.3-й ряд: обвязать арку воздушными петлями 3 пико из 3-х воздушных петель.Следующий узор обвязывания подходит, например, для тонких носовых платков или нижнего белья. Называется он оборка из « ракушек » и вывязывается полустолбиками с накидом и столбиками без накида между ними (рис. 63). #Autogen_eBook_id81 Рисунок 63. Оборка из «ракушек»

Узор для оборки вывязывают 9-ю столбиками из одной петли, столбики разделяют между собой столбиками без накида. Расстояние между «ракушками» разделяют по схеме от центральной петли по 4 петли в обе стороны. Ниже будут приведены схемы узоров кружев. По ним вы сможете связать несложное кружево для обвязывания краев изделий или для отделки, скажем, воротника или детской распашонки. Можно обвязать махровое полотенце или скатерть.Существуют специальные кружева для отделки вязаных изделий. Предлагаем вам выполнить одно из них (рис. 64).#Autogen_eBook_id82 Рисунок 64. Вариант кружева

Связать цепочку из воздушных петель и ряд столбиков с накидом, затем приступить к узору. 1-й ряд: «кустик» из 5-ти столбиков с 2-мя накидами на 5–1-й петле основания; 3 воздушные петли и 1 столбик без накида на 5-й петле, считая от «кустика»; 3 воздушные петли и «кустик» на 5-й петле, считая от столбика без накида, и т. д.2-й ряд: 4 столбика без накида, по одному между столбиками каждого «кустика», между столбиками без накида – по одной воздушной петле и цепочка из 7-ми воздушных петель между «кустиками».3-й ряд: 3 столбика без накида под воздушные петли «кустика», между столбиками по 1-й воздушной петле, между «кустиками» – 4 воздушные петли. «Рогатка» из 2-х столбиков с накидом и 2-х воздушных петель между ними на 4-й петле цепочки, 4 воздушные петли.4-й ряд: по 2 столбика без накида под воздушные петли «кустика», между столбиками – по 1-й воздушной петле, между «кустиками» – 4 воздушные петли, 5 столбиков с накидом и по 1 воздушной петле между ними (веер) под цепочку каждой «рогатки», 4 воздушные петли.5-й ряд: 1 столбик без накида под воздушную петлю «кустика», 4 воздушные петли, 1 столбик без накида, 3 воздушные петли, 1 столбик без накида (полуколечко) под каждую воздушную петлю веера и т. д.Таким кружевом можно обвязать вязаное платье или другие изделия, выполненные крючком.Для обвязывания углов изделий предлагаем несколько специальных схем (рис. 65). #Autogen_eBook_id83 #Autogen_eBook_id84 #Autogen_eBook_id85 Рисунок 65. Схемы для обвязывания углов изделий

Вязание фигур разной формы Для создания некоторых предметов для чайника и чашек понадобятся детали геометрических форм. Круг, квадрат и пятигранник начинают вязать из центра столбиками без накида. Сначала вяжут цепочку из воздушных петель, соединяют последнюю петлю цепочки с 1-й петлей полустолбиком и продолжают вязание по кругу. Круг. 1-й ряд: 8 столбиков без накида, вводя крючок под цепочку из 4-х петель. 2-й ряд: по 2 столбика на каждой петле столбиков 1-го ряда.3-й ряд: 2 столбика на 1-й петле столбика 2-го ряда, 2 столбика на 2-й петле, 1 столбик на 3-й петле и т. д.В 4-м и следующих рядах: по 2 столбика на 1-й петле (рис. 66).#Autogen_eBook_id86 Рисунок 66. Круг

Вязание выполнено правильно, если круг ровно лежит на столе.

...

Квадрат. Связать цепочку из 8-ми воздушных петель и сомкнуть ее в кольцо. Затем, вводя крючок в петли цепочки, выполнить столбики без накида в воздушные петли в такой последовательности: 2 столбика на 2-х петлях цепочки, 2 воздушные петли, 2 столбика на следующих 2-х петлях цепочки, 2 воздушные петли, 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика, 2 воздушные петли.

Следующий ряд: 1 столбик (крючок вводить под 1-ю цепочку из 2-х петель), 2 столбика на 2-х петлях столбиков 1-го ряда, 1 столбик (крючок вводить под 2-ю цепочку), 2 петли, 1 столбик (крючок вводить под ту же цепочку 1-го ряда), 2 столбика на 2-х столбиках, 1 столбик (крючок вводить под 3-ю цепочку) и т. д (рис. 67).

В каждом следующем ряду количество столбиков между цепочками будет увеличиваться на 2.

Рисунок 67. Квадрат

Пятигранник. Выполняют вязание так же, как при вывязывания квадрата, прибавляя в каждом ряду по 2 столбика, но кольцо из воздушных петель делят не на 4, а на 5 частей. Для удобства расчета цепочку надо связать из 5-ти или 10-ти воздушных петель (рис. 68). #Autogen_eBook_id88 Рисунок 68. Пятигранник

Научившись вязать треугольник , вы можете связать простую косынку или шаль. И помните: из двух треугольников получается квадрат. При вязании треугольника следует точно следовать схеме. Треугольник. 1-й ряд: связать 3 воздушные петли и повернуть вязание. 2-й и последующие ряды: из 1-й и последней петель вывязывать по 2 коротких столбика для расширения краев изделия.Последний ряд провязать уплотненным вязанием для края.Узоры для вязания спицамиЦилиндрическое вязание Некоторые детали одежды для чайников можно вывязывать на кольцевых или на 5-ти спицах. Это вязание называется цилиндрическим . Особенностью данного вязания является то, что здесь нет изнаночных рядов. Набор петель на 5 спиц осуществляют следующим образом: две спицы складывают вместе и набирают 1/4 от общего количества петель. Одну спицу аккуратно вынимают, к ней прикладывают следующую и опять набирают 1/4 петель и т. д. Пятой спицей приступают к вывязыванию узора по кругу.На кольцевые спицы набор петель производят так же, как и на обычные. После набора нужного количества петель одну спицу аккуратно вынимают из-под петель и приступают к вязанию по кругу.

Вязание круга Круглую деталь можно вывязать на кольцевых спицах. Для этого работу начинают с центра круглого изделия. На спицы набирают небольшое количество петель (от 3-х до 10-ти). Затем одну спицу выводят из-под петель и круг замыкают. Круглые вещи вяжут на кольцевых спицах по принципу цилиндрического вязания с той лишь разницей, что в каждом следующем ряду петли прибавляют на необходимое количество согласно схеме узора (рис. 69).#Autogen_eBook_id89 Рисунок 69. Вязание круга

Английское вязание Особенность данного виды вязания в следующем: вывязывание петель с накидом не дает прибавления количества петель и накид не образует дополнительных дырочек как в ажурной вязке. В этом случае в следующем ряду накид провязывают вместе с петлей. Английская резинка отличается от других видов вязок и своей толщиной. Обычно этим способом вывязывают теплые зимние вещи.Изнаночная и лицевая стороны изделия не отличаются друг от друга и имеют одинаковый вид (простая английская резинка). Совсем новый узор получается с лицевой и изнаночной стороны при вывязывании мелкого фонового узора, английской резинки с поперечными полосами.Простая английская резинка вывязывается из четного количества петель плюс 2 кромочные петли. В 1-м ряду провязывают 1 лицевую, накид, затем 1 петлю снимают, не провязывая. Во 2-м ряду снятую петлю вместе с накидом перед ней провязывают вместе лицевой петлей, а следующую петлю снимают на другую спицу вместе с выполненным перед ней накидом. Далее узор повторяют. Соты также вывязывают из четного количества петель плюс 2 кромочные петли. В 1-м ряду вывязывают 2 лицевые петли и 1 накид. Во 2-м ряду накид и следующую за ним петлю провязывают вместе лицевой, а следующую петлю снимают вместе с накидом. В 3-м ряду одну петлю провязывают лицевой, накид снимают. Далее работу повторяют в следующей последовательности: 2 лицевые, накид снять. Последнюю петлю провязывают лицевой. В 4-м ряду 1 петлю снимают вместе с накидом, а накид из предыдущего ряда вместе с петлей провязывают лицевой петлей. В 5-м ряду провязывают 2 лицевые петли, а накид снимают. Узор повторяют со 2-го ряда.