Гараж. Строим своими руками

Никитко Иван

Глава 7. Устройство ворот

 

 

Вопрос о выборе гаражных ворот желательно решить еще в процессе проектирования, поскольку каждые ворота обладают своими конструктивными и эксплуатационными особенностями.

Гаражные ворота можно сделать металлическими или деревянными. Однако уже долгие годы деревянные гаражные ворота практически не встречаются даже в сельской местности, несмотря на их очевидные преимущества: такие ворота во время жары не нагреваются, подобно металлическим, и при правильном устройстве и эксплуатации они более долговечны. Наиболее существенный недостаток металлических ворот – их влагонепроницаемость. Зимой, при резких температурных перепадах, металлические ворота благоприятствуют накоплению внутри гаража влаги, что негативно сказывается на техническом состоянии автомобиля.

В гараже на один автомобиль можно предусмотреть одни ворота, а можно и две пары. В этом случае первые ворота будут использоваться для выезда на улицу, а вторые – на приусадебный участок, где можно оборудовать место для технического обслуживания и ремонта автомобиля.

Возможно, из-за особенностей рельефа и структуры земельного участка (наличие придорожной канавы, неровности поверхности) имеет смысл предусмотреть устройство рампы – забетонированной наклонной площадки у ворот для въезда транспортных средств в гараж. Рампа устраивается после возведения фундамента, одновременно с отмосткой, но может быть достроена и позже.

Размер створок гаражных ворот чаще всего составляет 180 × 170 см.

Лучшая конструкция деревянных ворот – каркасная. Такие ворота состоят из деревянного каркаса, обшитого вагонкой.

Вагонка бывает гладкой или фигурной. Гладкую вагонку можно сделать фигурной своими руками – для этого нужно рубанком скруглить кромки, а затем с помощью шпунтубеля (специального инструмента для выемки узких пазов, похожего на долото) с самой узкой железкой устроить пазы.

Помимо специально предназначенной для отделочных работ вагонки, можно использовать обычную обрезную доску. Такие доски должны быть одинаковой ширины, лучше всего в так называемую четверть.

Проектируя гараж, подумайте об устройстве в одной из створок ворот калитки с внутренним замком. Этот элемент может оказаться лишним усложнением, если ворота выходят на улицу, но для ворот, выходящих на участок, будет очень уместно.

Гаражные ворота, выходящие на улицу, оборудуйте снизу съемной доской, которая поможет открывать ворота зимой, во время снежных заносов.

Если вы планируете приобрести готовые ворота, то гаражные коробки в виде отдельных конструктивных элементов могут входить в комплект поставки. Если же у вас в планах самостоятельное изготовление ворот, то придется делать и короб. Об устройстве дверных и оконных коробов будет сказано далее, после обзора возможных типов гаражных ворот.

Имеющиеся на рынке готовые ворота можно разделить на следующие виды: откатные, распашные, секционные, подъемно-поворотные, рулонные.

Откатные ворота устанавливаются в гараже при наличии свободного места, равного длине створки, в том направлении, куда сдвигаются ворота (рис. 7.1).

Створка ворот откатывается в сторону благодаря роликовой системе. Откатные ворота можно монтировать с внешней или с внутренней стороны гаража. Полотно ворот изготавливают из алюминиевого профиля, другие детали – из оцинкованной стали. Такие ворота при желании можно обработать деревом, но, исходя из условий долговечности, это имеет смысл лишь в условиях сухого климата и отсутствия резких температурных перепадов.

Рис. 7.1. Откатные ворота, поднимаемые вверх

Откатные ворота бывают и решетчатыми. Прутья для ворот можно изготовить из профильной трубы размерами от 20 × 20 мм до 80 × 80 мм.

Ворота откатного типа экономят пространство перед гаражом, водителю не нужно расчищать снег перед каждым въездом в гараж. К недостаткам таких ворот можно отнести необходимость дополнительной длины стены гаража для отъезжающей створки. В длину этот участок должен быть не менее чем в полтора раза больше ширины проема. Это значит, что при ширине проема 3 м длина стены гаража должна быть не менее 5 м.

Складчатые ворота названы так потому, что при закрывании они складываются гармошкой, причем как вверх, так и вбок (рис. 7.2, 7.3). Между секциями таких ворот сверху, снизу и по бокам устанавливаются уплотняющие прокладки. Секции обычно выполняются из металлических листов. Наиболее часто применяется такой тип ворот, у которых секции складываются вверх, а затем закрепляются под въездным проемом. Реже устанавливают ворота, складывающиеся в стороны, поскольку в этом случае уменьшается ширина для въезда. Складчатые ворота состоят минимум из трех створок, которые открываются на 90 и 180°. При повороте на 90° створки ворот занимают часть пролета.

Рис. 7.2. Секционные ворота, складывающиеся вверх

Рис. 7.3. Секционные складчатые ворота

К достоинствам ворот такого типа следует отнести экономию пространства – для раскрывания створок по горизонтали нужно меньше пространства, чем для открытия распашных ворот. Вертикальные ворота экономят место перед гаражом, не требуется расчистка от снега пространства для въезда в гараж. Кроме того, прокладки обеспечивают дополнительную теплозащиту помещения.

Недостатком можно назвать необходимость добавочного пространства в гараже – до 0,5 м при складывающихся вверх воротах. Кроме того, надежность таких ворот сравнительно низка – нежесткая конструкция из нескольких створок менее устойчива к ударам, чем сплошное полотно.

Распашные ворота наиболее популярны из-за простоты конструкции и сравнительно низкой цены. Створки ворот обычно открываются наружу для экономии пространства гаража. Обычно гаражные ворота делают двустворчатыми, но можно устроить и одностворчатые ворота. В этом случае створка ворот начнет провисать из-за возникновения крутящего момента. По причине вспучивания некоторых грунтов в зимнее время ворота устанавливают выше уровня земли приблизительно на 100 мм. При необходимости в распашных воротах можно предусмотреть калитку.

Основа створок ворот – каркас, чаще закрытый металлическим листом. В другом варианте створки могут быть сделаны из сэндвич-панелей с минеральной ватой или пенопластом между металлическими листами.

При проектировании гаража не забудьте спланировать смещение створок ворот к одной из стен. Это поможет удобнее выходить из машины внутри гаража. Планируя устройство автоматических ворот, также не забудьте предусмотреть место для размещения соответствующих устройств (рис. 7.4).

Секционные ворота имеют максимальную высоту до 3–4 м в зависимости от применяемой системы. При открывании все полотно ворот укладывается вверху вдоль потолка или слева и справа (рис. 7.5). Секционные ворота состоят из четырех или шести горизонтальных или вертикальных секций шириной от 35 до 61 см и длиной секции в пределах 5 м. Можно набирать из секций полотно ворот, имеющее высоту, кратную 11 см. Размер полотна зависит от высоты проема.

Рис. 7.4. Раздвижные ворота

Рис. 7.5. Секционные складывающиеся ворота с механическим приводом

Секции соединяют между собой шарнирными петлями. По краям секций закрепляют ролики со встроенными подшипниками. Ролики движутся по направляющим вверх (с разворотом под потолок) или влево/вправо.

В продажных секционных воротах секция обычно представляет собой сэндвич-панель толщиной 40 мм. Стенки секции изготавливают из оцинкованного стального листа, а пространство между ними заполняется пенополиуретаном. Такой состав обеспечивает прочность конструкции. По всему контуру ворот проложен эластичный уплотнитель. Секционные ворота открываются вручную или автоматически. В секционных воротах несложно устроить калитку, в которой также предусматривают окно из акрилового материала. Секции ворот могут быть изготовлены из алюминия или дерева.

Секционные ворота позволяют экономить место как в гараже, так и на подъезде к нему. Ведущие производители ворот заботятся об их хороших теплоизоляционных качествах. К недостаткам секционных ворот следует отнести необходимость очищать участок перед въездом на ширину раскрытой створки, сравнительно высокую устойчивость к взлому.

Рулонные, или роллерные, ворота встречаются относительно редко. Такие ворота состоят из ламелей – профилированных горизонтальных полос из алюминия размером 77 × 19 мм, соединенных в гибкое полотно (рис. 7.6).

Рулонные ворота устанавливают при высоте проема 2–2,5 м, короб с валом места внутри помещения не занимает. Полотно ворот перемещается по направляющим, установленным в защитном коробе над проемом ворот, и наматывается на приводной вал. Приводной вал можно разместить внутри или снаружи гаража. Во втором случае его необходимо установить в защитный короб. Рулонные ворота поставляют с электрическим приводом и системой управления, однако небольшие ворота, до 3 м шириной, легко открывать и вручную. Рулонные ворота особенно удобны при наличии больших проемов, до 6 м в ширину.

Рис. 7.6. Роллерные ворота

Подъемно-поворотные ворота – сплошное полотно (обычно до 2,2 × 6 м), закрывающее всю площадь проема, которое открывается с помощью шарнирно-рычажного механизма.

При подъеме створка ворот движется на роликах по направляющим рельсам, закрепленным сбоку проема, а также под потолком гаража. Ворота чаще всего работают от привода. Если ворота открыты, то полотно параллельно потолку гаража.

Подъемно-поворотные ворота выгодно отличаются от других конструкций компактностью, позволяют экономить место в гараже и на подъезде к нему. Такие ворота легко монтировать, они подойдут к гаражу любой конструкции. Но подъемно-поворотные ворота относительно легко взломать, они плохо держат тепло – даже в отапливаемом гараже в зимнее время может образовываться наледь на полотне, что затруднит открывание или закрывание ворот. Кроме того, при таких воротах есть весьма ограниченные возможности утепления и защиты от сквозняков, так как техническое устройство ворот требует наличия зазоров для открывания. Открытое полотно не дает возможности подъехать на машине вплотную к въезду в гараж, так как полотно выдвигается в сторону улицы приблизительно на 1 м, гараж должен быть длиннее минимум на половину высоты створки, и, наконец, при ремонте нельзя заменить часть полотна ворот, только целиком.

 

Гаражные окна

Гаражные окна обычно имеют небольшой размер, их размещают в верхней части боковых стен. Для того чтобы окна были прочнее, их лучше сделать из стеклоблоков или стеклопакетов. Из соображений безопасности гаражные окна проектируют прямоугольными, горизонтальными, небольшими по высоте.

Стеклоблоки монтируют без переплетов на цементно-песчаном или полимерно-цементном растворе. Стеклопакеты устанавливают с помощью замазки или прокладок из пластмассы либо резины, а затем фиксируют металлическими штапиками.

В деревянных переплетах стекло также обычно укрепляют с помощью металлических шпилек или деревянных штапиков.

Оконные коробки могут быть одинарными – в них можно поместить один переплет, или двойными, в которые можно вставить два переплета. Коробки изготавливают отдельно для каждого переплета или для двух переплетов сразу. В кирпичных зданиях оконные коробки собираются на шипах и вставляются в оконный проем.

Отдельные коробки находятся в оконном проеме на расстоянии 10–20 см. Ширина четвертей, которые делают в брусках коробки, должна быть равной толщине брусков переплета. Глубина четвертей – около 2 см.

Паз шириной 2 см и глубиной 1 см необходим для установки слива из кровельной стали. Такой паз делают на ребре нижнего бруска внешней коробки.

Чтобы сделать коробку, нужно прежде всего заготовить бруски одинаковых размеров и формы. На этих заготовках, как это описано выше, размечают и выделывают четверти и пазы. На концах брусков устраивают шипы, проушины и собирают коробку (чаще всего клей не используют).

Если коробка предназначена для кирпичного гаража, то ее изготавливают из досок толщиной 40–60 мм. Такую коробку смолят с оборотной стороны, сбивают в два-три слоя толем или покрывают битумом. Затем готовую коробку помещают в оконный проем, с помощью уровня укладывают ее строго горизонтально и проверяют отвесом или уровнем вертикальность брусков.

Установив коробку в проем, ее фиксируют ершами, вбивая их в швы кладки или в бобышки.

Коробку для ворот делают из досок толщиной 5–6 см и шириной не менее 10 см. Аналогичным образом в коробке ворот нужно устроить четверти глубиной, равной глубине двери, и шириной 2–3 см. Отдельные детали ворот соединяют между собой прямыми либо косыми шипами, тщательно контролируя прямой угол.

Готовую коробку устанавливают в проеме, контролируя уровнем и отвесом горизонтальность и вертикальность. Когда коробка установлена ровно, ее фиксируют сначала клиньями, а затем ершами. Ерши вбивают в швы кладки.

Размер ворот и оконных переплетов обычно немного больше расстояний между параллельными сторонами коробок, поэтому их нужно подгонять, снимая излишки древесины. Только после подгонки по размерам коробки можно навешивать на петли переплеты и ворота, прикреплять ручки, задвижки, врезать замки.

Чтобы подгонка была правильной, сначала нужно измерить расстояния между четвертями коробки, затем перенести эти расстояния на переплет. На завершающем этапе следует срезать лишнюю древесину таким образом, чтобы переплет плотно входил в коробку.

Процедура подгонки ворот выглядит примерно так же, как процедура подгонки переплета. Створки ворот плотно соединяют, затем переносят на них все необходимые размеры, удаляют лишнюю древесину.

Створки и переплеты после завершения подгонки можно навешивать на петли, которые подбирают по размерам. Закрепляют петли шурупами, причем шурупы следует выбирать такого размера, чтобы они плотно входили в отверстия в петлях.

Петли могут быть шарнирными, которые, в свою очередь, можно разделить на глухие и съемные, и полушарнирные, которые могут быть только съемными. У съемных петель шарнир можно извлечь целиком из петли, в то время как у полушарнирных стержень закреплен в одной из петель. Поэтому съемные петли более удобны. Чтобы уменьшить трение при открывании ворот, на стержень часто крепят кольцо из бронзы или латуни.

Левые полушарнирные петли устанавливают на переплетах или створках, которые открываются влево, правые – вправо. Если же створки открываются в разные стороны, то нужно использовать только шарнирные петли.

Место для крепления петли выбрано правильно, если оно расположено на расстоянии длины петли от угла коробки или створки. Если же в этом месте имеются шипы, нужно прикрепить петлю ниже шипов не менее чем на 1 см.

Чтобы установить петлю, ее прикладывают к выбранному месту и обводят карандашом. Затем стамеской вырезают древесину на толщину, равную толщине половины петли, после чего половину петли устанавливают на место, намечают шилом места для шурупов. Сначала нужно завернуть один или два шурупа.

Когда в коробке закреплены обе половинки петель, можно приставить створку ворот и прижать ее к верхней четверти с помощью клиньев. После этого на створке ворот карандашом отмечают положение закрепленных на коробке половинок петель, затем между этими отметками помещают вторые половины петель и таким же образом размечают. Аналогичным образом стамеской удаляют излишки древесины, одним-двумя шурупами крепят вторые половинки петель, навешивают створку ворот. Только после того, как створки ворот будут отрегулированы (нужно проверить их на возможность свободного открывания и закрывания), можно завернуть оставшиеся шурупы.

 

Гаражные замки

Как и петли, различают левосторонние и правосторонние замки. При выборе владелец гаража может руководствоваться лишь соображениями удобства.

По конструкции гаражные замки могут быть накладными, врезными и висячими. Накладной замок чаще всего устанавливают на высоте 150 см от пола, врезной – на высоте 90–100 см.

Замок монтируют на боковом брусе открывающейся створки. Порядок установки замка зависит от его конструкции и описан в инструкции к замку. Для установки любого замка будут необходимы дрель, сверла (цилиндрические или винтовые), долото (или стамеска), киянка, отвертка, линейка и карандаш.

Проще всего установить накладной замок. Такие замки прикручивают шурупами к поверхности створок с внутренней стороны. Чтобы установить накладной замок, нужно лишь просверлить отверстие для поводковой планки. Затем замок следует поместить на край створки и закрепить на шурупы.

На противоположной створке крепят запорную коробку накладного замка. Если ширина створки ворот оказывается больше длины поводковой планки, то замок необходимо утопить в створке на нужную глубину. Для этого следует нанести на створку разметку (контуры замка) и удалить лишний материал (дерево – с помощью стамески).

Не должно возникать трудностей и с установкой висячего замка. Для этого нужно лишь прикрепить к створкам ворот специальные накладки, ушки или кольца. Проще всего закрепить их на внешней стороне створок, но надежнее, хотя и немного сложнее, – на боковых ребрах или даже, если позволяет конфигурация, одновременно на боковых ребрах и на внутренней стороне створок. Для этого следует прежде всего выдолбить гнезда, сделав их заподлицо с поверхностью.

Сложнее всего установить врезной замок. Его помещают в паз, который выдалбливают в боковом торце створки. Если на створке ворот уже есть ручка со скважиной для ключа, то по местоположению этой ручки определяют и размечают паз для замка. Если же ручка без скважины, то место для замка можно выбрать произвольно.

Чтобы разметить паз, нужно приложить замок к створке плашмя. При этом отверстие в ручке и отверстие в замке должны совпасть. Если же ручка имеет другую конструкцию, то отверстие для ключа накалывают на створке шилом, затем обводят контуры. После этого с помощью угольника нужно перенести линию разметки на торец створки (боковое ребро), измерить толщину замка и разметить ее на торце таким образом, чтобы замок попал точно в середину ребра.

В соответствии с полученной разметкой устраивают паз для замка. Лучше и проще сначала высверлить его, а затем выровнять стамеской. По диаметру сверло должно совпадать с толщиной замка.

Замок должен плотно входить в паз. Поместив замок в готовый паз, нужно очертить его переднюю планку, для которой стамеской сделать углубление. Планку следует закрепить на уровне поверхности ребра, чтобы она не выступала и не утопала.

Чтобы закрепить запорную планку во второй створке, на кромке первой створки нужно обозначить границы передней планки замка. Затем створку следует прикрыть, а отметки перенести на вторую створку, наметить расположение запорной планки, сделать для нее углубление и привинтить планку. Только зафиксировав планку, можно начинать делать паз для язычка замка и для ригеля-фиксатора.

Чтобы правильно разметить место для замочного ригеля, поступите следующим образом. Возьмите лист плотной бумаги и вырежьте из него прямоугольник, по площади равный торцу ригеля. Одну сторону бумажного прямоугольника нужно смазать клеем, а другую – водой. Затем приложите прямоугольник к торцу ригеля стороной, смоченной водой. Закройте ворота, поверните ключ, прижимая ригель к торцу створки. Бумажный трафарет приклеится к створке, обозначив место для устройства паза для ригеля.

Есть и другой способ. Раскатайте кусочек пластилина в пластину размером 5 × 6 см. Прикрепите пластилин на торец створки, противоположной замку. Старайтесь попасть точно напротив засова. После того как вы выдвинете засов до упора, его язычок оставит четкий след на пластилине. Теперь можно выдалбливать паз для засова.

Гаражные ворота можно также оборудовать механическими тягами, бетонными порогами, фотоэлементами, магнитным или радиоуправлением с электрическим или пневматическим приводом.