Гараж. Строим своими руками

Никитко Иван

Глава 8. Устройство крыши

 

 

Существует много конструктивных вариантов гаражной крыши, но прежде всего нужно определиться, односкатной или двускатной будет крыша (четырехскатные, шатровые и т. п. крыши встречаются в гаражных постройках крайне редко). И двускатная, и односкатная крыши для гаража в равной степени приемлемы и удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к гаражам.

Односкатная крыша чаще всего выбирается при ограничении по площади участка под гараж, а также при желании сэкономить финансовые средства и время, которых при устройстве двускатной крыши требуется больше. Однако, если предполагается построить гараж в виде отдельно стоящего здания, а не пристройки, лучше пойти на дополнительные издержки и устроить двускатную крышу.

Несущая конструкция (система стропил и др.) односкатной крыши опирается на две противоположные стены различной высоты. Двускатная крыша (иначе ее называют «щипцовой») составлена из двух расположенных на одном уровне плоскостей, которые опираются на стены. Треугольные части торцевых стен называются фронтонами или «щипцами».

Чердачное перекрытие, как правило, состоит из балок, наката (потолочная плоскость) и засыпки. Дерево, применяемое для изготовления балок чердачного перекрытия, должно быть сухим. Чем меньше влаги содержится в древесине, тем она прочнее и тем меньшие деформации будут наблюдаться под нагрузкой. Чаще всего для балок выбирают сосну, ель или лиственницу.

Чтобы предотвратить прогибание балок, необходимо укладывать их между собой не далее 1 м. Известно, что высота самой прочной на изгиб балки – 7 м, ширина – 0,5 м.

Если под рукой нет бруса, то для устройства балки его можно заменить двумя досками с общим сечением, эквивалентным брусу. В таком случае доски следует соединить гвоздями, располагая их в шахматном порядке. Вместо бруса также можно применить простые широкие доски, установив их на ребро. Общая схема устройства узла кровли представлена на рис. 8.1.

Рис. 8.1. Узел устройства гаражной кровли: 1 – рубероид; 2 – профнастил; 3 – обернутый толем конец балки; 4 – скрутка (крепить к гвоздю); 5 – балка; 6 – обрешетка

Балки при устройстве гаражного чердачного перекрытия можно соединить со стенами, просто положив их края на стены или поместив в специально подготовленные гнезда. Эти гнезда в кирпичных стенах должны быть немного шире балок, чтобы концы балок не загнивали. Еще лучше выровнять нижнюю часть гнезда бетоном и защитить поверхность от влаги, положив 2–3 слоя рубероида или другого гидроизоляционного материала.

Если стены гаража возведены из кирпича, то гнезда для балок обычно устраивают глубиной 25 см, а концы балок, помещенные в эти гнезда, должны быть не менее 15 см.

Стропила – основу любой крыши – обычно делают из дерева хвойных пород. Предварительно материал нужно просушить и обработать антисептиком, а при желании – и специальными противопожарными и гидроизоляционными составами.

Система стропил односкатной крыши называется наклонной системой. В отличие от двускатной крыши, в этом случае необходимо рассчитывать перепад высоты противоположных стен. Этот расчет можно выполнить по формуле:

[величина перепада стен] = [ширина гаража] × [тангенс угла наклона крыши].

Если, например, ширина гаража составляет 5 м и необходимо обеспечить уклон ската 25° (это зависит от местности и кровельного материала), то величина перепада стен будет равна 5 × tg 25° = 2,33 м. Таким образом, одна стена гаража должна быть выше другой на 2,33 м.

Непосредственно перед укладкой концы балок необходимо обтесать, обработать антисептиком, просушить, просмолить и обернуть двумя слоями толя. Торцы балок обрабатывают аналогичным образом, но не смолят и не защищают толем.

После укладки концов балок в гнезда боковую и верхнюю стороны балки нужно замазать раствором со щебенкой. Необходимо также предусмотреть зазор не менее 5 см между стеной и крайними балками. Его следует заделать рейкой, а между рейкой и балкой поместить полоску толя или рубероида.

На балки укладывают накат. Перед укладкой к балкам следует прикрепить гвоздями так называемые черепные бруски сечением 4 × 4 см. Доски наката должны плотно прилегать одна к другой. Обязательно также контролировать их расположение – они должны находиться на одном уровне с нижней стороной балки. Если потолок не предполагают штукатурить, то доски наката строгают.

Для экономии досок конструкция наката иногда предусматривает устройство засыпки. В этом случае накат предварительно нужно обработать смазкой, состоящей из смеси песка и глины. После высыхания в промежутки между досками помещают стружку, опилки, сухие листья и т. п., посыпая сверху слоем песка или шлака толщиной не менее 5 см. Поверх балок также желательно устроить разреженный дощатый настил для предотвращения смещения засыпки.

Утепление чердачного перекрытия проще всего выполнить из огнестойких плиточных материалов.

Итак, и двускатная, и односкатная крыши состоят из деревянных наклонных поддерживающих балок (стропил), на которые кладут обрешетку (настил, доски шириной 4–5 см), и наружного покрытия, или кровли.

В односкатных крышах наклонные стропила фиксируются с помощью двух внешних опор, расстояние между которыми может достигать 4,5 м. Если же требуется большее расстояние, то под стропила нужно установить подкосы (рис. 8.2).

Нижние концы висячих стропил опираются на стены, в то время как верхние сходятся между собой в коньке. Их соединяют здесь вполдерева или прорезным шипом. Висячие стропила могут быть простой и сложной конструкции. Простая конструкция – это пара стропил, которые упираются в горизонтальный брус, или затяжку (рис. 8.3).

При изготовлении стропил нужно использовать древесину без сучков, не ниже первого сорта. Толщина доски выбирается в зависимости от расстояния между стропилами, длины стропильной ноги, веса кровли и т. д.

Предназначенные для стропильных ног бревна должны быть немного длиннее шаблона, чтобы можно было исправить неудачное соединение. Для соединения сначала делают вырубки на нижних концах стропил, затем соединяют их с затяжкой или мауэрлатом (балками, уложенными по всему периметру наружных стен). После этого врубают верхнюю часть, удаляют излишек древесины и снова разбирают конструкцию. Толщина направляющих балок-мауэрлатов составляет обычно 100 × 100 либо 120 × 120 мм.

Рис. 8.2. Устройство стропил: а – наклонные стропила; б – наклонные стропила с подкосами

Рис. 8.3. Простые висячие стропила с затяжкой

Стропила на мауэрлате крепят шиповым соединением. С этой целью первоначально устанавливают две крайние пары стропильных ног, после чего по коньку крайних пар натягивают шнур (или прибивают доску). После установки промежуточных стропил их выравнивают, а затем тщательно прикрепляют к стене.

Чтобы скрепить стропила со стеной, на них набрасывают проволочный хомут (диаметр проволоки – 4–6 мм) и соединяют его с костылями, заделанными в стены.

Для того чтобы на стены гаража не попадала дождевая вода, необходимо предусмотреть устройство карниза. Ширина карниза должна быть минимум 50 см. Предусматривая карниз, нужно удлинить стропильные ноги на величину карнизного свеса. Для этого вполне подойдут деревянные обрезки, к которым и крепят доски карниза. К стене карниз следует крепить предельно плотно, не допуская перекосов и щелей.

На рис. 8.4 изображены распространенные типы карнизов.

Основа кровли – обрешетка (деревянный настил, сплошной или вразрядку). При сплошной обрешетке доски укладывают на стропила горизонтально к коньку. Можно также горизонтально к коньку уложить бруски (каждые 50–100 см) и уже на них настелить вдоль доски. Доска для устройства обрешетки должна быть не ниже второго сорта, шириной 4–5 см.

Угол наклона односкатной крыши зависит от местного климата и типа кровельного материала. Величина этого угла не должна быть меньше 5 и больше 60°. В средних широтах односкатная крыша обычно делается под углом 25–30°.

Тот или иной кровельный материал также требует своего наклона. Для рубероида это минимум 5°, для металлической кровли – 18–30°, для шифера – 20–35°, для черепицы и металлочерепицы – не более 20–30°.

Рис. 8.4. Виды деревянных карнизов: а – карниз по затяжке; б – карниз из стропильных ног; в – карниз по прибитым деревянным обрезкам

 

Укладка кровли

Каждый кровельный материал обладает своими преимуществами и недостатками. Например, очень несложно монтируется шиферная крыша. Она может прослужить 30–40 лет, но сравнительно с современными кровельными материалами, металлом и даже рубероидом смотрится хуже, особенно если не окрашена и поражена грибком.

Несложно также смонтировать фальцевую металлическую кровлю. Она надежна, традиционна и гигиенична, но это не самый дешевый вид кровельного покрытия, хотя, возможно, наилучший. Кроме того, капитальный каменный гараж иногда кроют черепицей – любой ее разновидностью (с учетом кровли близлежащих жилых зданий).

Наиболее же распространены рубероидное и толевое покрытия гаражей. Эти недорогие материалы прочны, укладка не отнимает много времени и не требует профессиональных навыков. Рубероидная крыша может прослужить до 15 лет, а «еврорубероид» и «рубемаст» – 30–40 лет. Технология укладки этих новых материалов почти не отличается от работы с рубероидом.

Чтобы правильно уложить рубероид, соблюдайте рекомендуемую технологию. Сначала необходимо промазать битумной мастикой основу крыши и параллельно ее коньку уложить слой рубероида. Полосы рубероида укладываются внахлест с перекрытием приблизительно 15 см. По краям рубероид нужно подогнуть под свес карниза не меньше чем на 10 см и закрепить под ним. После этого крышу следует промазать повторно и уложить второй слой рубероида. Наклеивая очередные полосы, следите, чтобы величина нахлеста была одинаковой по всей длине. Полосы второго слоя кладут перпендикулярно первому слою, таким же образом края материала подгибают под карниз и фиксируют под ним. Аналогично кладут последний, третий слой. Нижний и верхний слои прибивают шиферными гвоздями через каждые 40–50 см. Чтобы предотвратить вспучивание покрытия, наклеивая каждую полосу, следует тщательно разглаживать материал, как это делается при оклейке стен обоями. Особенно тщательно нужно промазывать мастикой края рубероидных полос.

Горячую битумную мастику готовят только из строительного битума (он отличается от дорожного более высокой температурой размягчения – от 70 °C для средней полосы) в специальных варочных котлах, добавляя минеральные наполнители и специальные добавки (табл. 8.1). Если используют смесь битумов, то сначала в котел кладут битум мягких марок (I–III), затем постепенно загружают расколотый на куски твердый битум или битумный пек.

Таблица 8.1. Температура горячих мастик при приготовлении и применении

Если планируете пользоваться более удобными холодными битумными мастиками (растворами битума в органических растворителях), то выбирайте кровельные мастики с температурой размягчения для средней полосы не менее 75 °C (у гидроизоляционных мастик температура размягчения может быть значительно ниже). В выборе мастик для приклеивания рубероида и толя может помочь табл. 8.2. В табл. 8.3 приведены требования к кровельным мастикам в зависимости от климатического региона страны.

Таблица 8.2. Марки мастик для толя и рубероида в зависимости от уклона кровли и наивысшей летней температуры воздуха

Таблица 8.3. Температура размягчения мастик

Примечание. К южным районам относятся районы с максимальной летней температурой выше 30 °C, к северным районам – с максимальной летней температурой не выше 30 °C.

На рис. 8.5 изображено устройство кровли на гараже с односкатной крышей.

Рис. 8.5. Устройство гаражной кровли (односкатная крыша): 1 – козырьки для защиты от дождя; 2 – деревянные балки

Уложив третий слой рубероида, нужно очистить его от мусора и нанести слой кровельной мастики (кровельные мастики нужно отличать от простой гидроизоляционной битумной мастики наличием синтетических полимерных добавок, которые стоят дороже) толщиной 3–5 мм (рис. 8.6).

Затем готовую горячую кровлю можно посыпать мелким гравием или крупнозернистым песком и утрамбовать его в кровлю.

Крышу отапливаемого гаража можно дополнительно утеплить. Утеплитель (например, минеральную вату) следует укладывать изнутри гаража между брусьев каркаса крыши. После этого переходят к внутренним отделочным работам, то есть к отделке потолка. Потолок гаража чаще всего обшивают фанерой или влагостойким гипсокартоном, но можно использовать и обычную доску.

Рис. 8.6. Наклеивание рубероида по мастике

 

Особенности устройства кровли и навеса из профилированного листа

В последние полтора-два десятилетия металлический профилированный лист (профнастил) составляет в нашей стране серьезную конкуренцию традиционным кровельным материалам. Профнастил – металлический лист оцинкованной стали, подвергнутый профилированию для повышения жесткости.

Листы профнастила различают по толщине листа, высоте «ребер» и расстоянию между ними. Кроме того, их можно разделить на несколько видов по исходному материалу. Например, существуют стальной профилированный лист без защитного покрытия, профилированный лист горячеоцинкованный, профилированный лист горячеоцинкованный с дополнительным защитно-декоративным покрытием, профилированный лист специального назначения (с фактурным тиснением, перфорацией, гнутый) и т. д.

По сравнению с привычной кровельной жестью и асбоцементными плитами профилированные листы обладают множеством преимуществ. Они предельно просты в монтаже. При отделке фасадов или кровли этим материалом можно легко компенсировать неровности поверхности. Наконец, благодаря использованию полимерных покрытий профилированные листы могут быть любого цвета и оттенка, что намного сложнее для других материалов.

Конечно, профнастил не лишен и недостатков. Прежде всего при работе с ним возникает «эффект барабана», то есть сильное усиление звука, что вызывает дискомфорт при использовании профилированного листа в качестве кровельного покрытия. Этот недостаток устраняется при монтаже кровельного пирога, обустраиваемого с применением минеральной ваты, строительного материала, которые имеют хорошие звукоизолирующие характеристики. Кроме того, повреждение защитных покрытий стального профнастила может привести к потере коррозийной стойкости кровли, а профилированные листы из алюминия, меди, хромоникелевой стали достаточно дороги.

Особенности обращения с профнастилом начинаются уже на этапе погрузочно-разгрузочных работ. При погрузке и разгрузке материала целой пачкой необходимо использовать мягкие стропы, а если длина листа более 5 м – траверсы. При разгрузке вручную нужно не менее двух человек на лист. Запрещается сильно перегибать листы и тащить их волоком. Профилированные листы необходимо переносить строго в вертикальном положении.

Чтобы не повредить профнастил при подъеме на кровлю, важно помнить следующие правила:

• нельзя поднимать профнастил на кровлю в ветреную погоду;

• поднимать профнастил на кровлю нужно с помощью лаг, установленных от земли до кровли;

• поднимать материал нужно только по одному листу.

Подняв на кровлю необходимое количество листов, надо сделать контрольные обмеры на прямолинейность кровельных скатов и плоскостность скатов кровли. Отклонения не должны превышать 5 мм.

Ходить по кровле следует только в мягкой обуви. Саморезы нужно вкручивать в прогиб волны профлиста. В местах сколов и срезов листов надо нанести эмаль для полимерных покрытий.

Важно удалить с поверхности кровли всю металлическую стружку, которая возникает при вкручивании саморезов в лист, чтобы, ржавея, она не испортила весь лист.

Лист профнастила нельзя резать болгаркой и абразивными кругами, поскольку такая процедура испортит материал, подвергая его очень быстрой коррозии. Резку профнастила можно вести ручными ножницами по металлу (до 0,6 мм), ножовкой с мелкими зубьями, электроножницами, электролобзиком, дисковой пилой с мелкими зубьями (рис. 8.7).

Технология устройства кровли из профнастила для жилого и гаражного помещения отличается прежде всего требованиями к тепло– и пароизоляции.

В любом случае обрешетка укладывается сверху на гидроизоляцию. Обрешетку делают из бруса 50 × 50 и доски 32 × 100, заранее обработанных пожаробезопасным раствором и антисептиком от жучков. Сначала к стропилам поверх гидроизоляции прибивается так называемая контробрешетка из бруса 50 мм, затем прикрепляются непосредственно доски. В особо важных местах – дымоходы, ограждения – устраивается сплошная обрешетка. Для профнастила она делается с шагом 35–50 см.

В первую очередь необходимо уложить по стропилам гидроизоляционную пленку. Тогда теплоизоляция будет устраиваться по потолку гаража, горизонтально, и чердак останется холодным. В этом случае вы будете защищать теплоизоляцию пароизоляцией со стороны помещения. Стыки должны быть герметичны (проклеены). Для хорошей вентиляции чердака важно обеспечить специальные вентиляционные выходы, устроить дополнительную вентиляцию через слуховое окно и через щели в карнизе (рис. 8.8).

Рис. 8.7. Инструменты для укладки профилированного листа: а – ножницы по металлу; б – ножовка с мелкими зубьями; в – электроножницы; г – электролобзик; д – дисковая пила с мелкими зубьями; е – угловая шлифовальная машина (болгарка)

При укладке теплой кровли используются гидроизоляционные мембраны. При устройстве гидроизоляции для начала необходимо раскатать рулон мембраны на всю длину. Раскатывайте мембрану от карниза по направлению к коньку, чтобы место непосредственного стыка приходилось на стропила и нахлест составлял 15 см.

После того как устроена гидроизоляция для крыши из профнастила, устанавливаются маты гидроизоляции враспор между стропилами крыши. Для резки теплоизоляции применяется специальный нож. Кроме того, лучше использовать маты для теплоизоляции, а не рулонную теплоизоляцию.

Рис. 8.8. Устройство кровли из профнастила в нежилых помещениях: 1 – вентиляция канализационного стояка; 2 – вентиляция помещений; 3 – вентиляция подкровельного пространства; 4 – вентиляция чердачного помещения; 5 – теплоизоляция; 6 – пароизоляционная мембрана или пленка; 7 – гидроизоляционная мембрана или пленка

На внутренние поверхности стропил прикрепите пароизоляционные пленки, тем самым устроив пароизоляцию теплоизоляции. Пароизоляцию следует укладывать внахлест и крепить специальной соединительной лентой. Все щели, оставшиеся после монтажа, необходимо перепроверить и тщательно загерметизировать. После этого можно устраивать внутреннюю отделку. Для подшивки используют влагостойкую ориентированную стружечную плиту (OSB) толщиной от 9 до 12 мм. Плиты следует укладывать и пришивать поперек стропил. Ориентированную стружечную плиту шурупами крепят к стропилам с шагом 20–30 см.