Нередко возникает вопрос, можно ли самим, не прибегая к помощи профессионалов маляров, оклеить обоями или окрасить свою комнату, квартиру. Многие считают, что если ремонт проводить своими силами (а при этом затрачиваются средства только на покупку материалов и приспособлений), то его можно будет повторять каждый год, в то время как, оплачивая дорогую работу специалистов, приходится менять окраску или обои не чаще чем раз в три-четыре года.

Прежде всего следует выяснить, действительно ли так уж необходимо ремонтировать жилые помещения ежегодно. Конечно, там, где комнаты убирают небрежно, где стены и потолки обметают редко, где в стены вбивают много гвоздей, а кровати и диваны ставят в непосредственном соприкосновении со стеной, - там потребность в ремонте возникает и не через год, а гораздо раньше.

Но там, где уборка проводится ежедневно и достаточно тщательно, где хозяева следят за чистотой стен, там вполне достаточно менять окраску или обои не чаще одного раза в три-четыре года.

Ремонт, который вы проведете сами, обойдется, конечно, дешевле, чем ремонт, сделанный специалистами. Однако следует учитывать, что качество такого ремонта может оказаться недостаточно хорошим.

Малярные и в особенности штукатурные работы (а без них во многих случаях нельзя обойтись) требуют навыка и умения. Можно своими силами, присмотревшись к работе опытного маляра или получив необходимые сведения из соответствующей литературы, подновить окраску рам или дверей, покрасить печь или потолок в местах общего пользования, оклеить обоями маленькую комнату, но приступать самим, без мастеров-профессионалов к большому ремонту современных жилых помещений не всегда целесообразно.

Самостоятельный ремонт может оказаться и неэкономичным, в особенности если для покрытия стен выбирают дорогие обои или масляную краску. В этом случае затрата средств все же значительна и при неудовлетворительном качестве работы не оправдывает себя.

Следует также принять во внимание, что приспособления и инструменты, которыми пользуются профессионалы маляры, довольно дороги и ассортимент их велик, так как для каждого процесса работы имеются специальные. А при кустарном ремонте, как правило, применяют самые элементарные приспособления, и само собой понятно, что, к примеру, дешевые малярные кисти не могут обеспечить высокого качества малярных работ.

Конечно, и в этом вопросе домашнего хозяйства нет общего, пригодного для всех обстоятельств решения. Если вы уверены, что справитесь с ремонтом без помощи специалиста и качество работы будет удовлетворительным, приступайте к ремонту, выбрав для этого наиболее подходящее время года и тщательно подготовив помещение.

Оклеивать помещение обоями можно в любое время года, хотя сырые помещения рекомендуется все же ремонтировать в жаркие месяцы, чтобы стены достаточно быстро и хорошо просохли.

Окраску стен и пола масляными красками рекомендуется проводить в теплое время года, так как масляная краска медленнее сохнет, она неприятно пахнет и нужны открытые окна, широкий доступ свежего воздуха, чтобы быстрее просушить и проветрить отремонтированное помещение.

Как и в какой цвет окрасить? Перед ремонтом присмотритесь к комнате, в которой вы живете. Уясните себе, какие достоинства и недостатки в ней есть, и учтите, что окраска комнаты, выбор цвета и даже рисунка обоев могут не только изменить внешний вид помещения, но и как бы исправить, смягчить некоторые его недостатки.

Известно, к примеру, что если высота комнаты несоразмерно велика по отношению к ее площади, то комната кажется неуютной. Но этот недостаток можно уменьшить, закрасив потолок и верхнюю часть стены одним цветом, причем в высокой комнате стены окрашивают в один цвет с потолком вплоть до дверных проемов или несколько выше. В этом случае белый или светлого оттенка потолок, «спущенный» до верхней части стен, отделяют от всей остальной площади стен багетом или филенкой темного или яркого цвета, чтобы подчеркнуть начало окраски стены (рис. VIII на цветной вклейке).

Если вы хотите окраской сделать уютнее комнату, имеющую высоту до 4 м (в старинных домах такая высота встречается), попросите выполнить у потолка так называемый фриз шириной 70 см. Такой фриз представляет собой полосу, покрашенную обычно в цвет потолка (рис. IX на цветной вклейке).

Иногда в особенно высоких комнатах делают так называемую панель, которая может быть разной высоты - от 1,5 л (рис. X на цветней вклейке). Часто из практических соображений панель красят масляной краской.

Когда комната имеет низкий потолок, высоту стен зрительно увеличивают, закрашивая их одним цветом до самого потолка, и отделяют потолок от стен багетом или филенкой чуть поярче или потемнее цвета

стен (рис. XI на цветной вклейке). Для создания впечатления большей высоты помещения иногда в цвет стены окрашивают и часть потолка (рис. XII на цветной вклейке).

Известно также, что вертикальные линии в окраске и в обоях как бы увеличивают высоту и сужают комнату, а горизонтальные - как бы снижают и расширяют. Однако нужно учитывать, что, используя эти оптические эффекты, необходимо соблюдать умеренность, так как резкие полосы- и вертикальные и горизонтальные - раздражают зрение и, как говорят, «рябят в глазах».

Выбирая тот или иной цвет для отделки стен, следует помнить, что темные и яркие цвета зрительно уменьшают размеры комнаты, а светлые и мягкие оттенки как бы увеличивают их. Следовательно, для маленьких комнат наиболее пригодны светлые расцветки, а для больших - допустимы более темные или интенсивные (резкие) цвета.

Известно, что все красно-желтые цвета, и в особенности их яркие оттенки, кажутся выступающими, сближающими стены, что как бы сокращает размер помещения, а все сине-голубые цвета будто отдаляют стены друг от друга, и поэтому комнаты, покрашенные в эти цвета, выглядят более просторными.

Естественное освещение, расположение и величина окон во многом предопределяют выбор окраски или обоев для комнат. Если * комната выходит окнами на север и не освещается солнцем, свет, проникающий из окон, имеет обычно тусклый, «холодный» оттенок. Для смягчения этого недостатка при покрытии стен краской или обоями выбирают «теплые» цвета. Достаточно светлые и хорошо освещенные солнцем помещения можно окрашивать в «холодные» цвета.

К «теплым» цветам относят желтый и красный и их оттенки, а также кремовый, оранжевый, золотистый, палевый, абрикосовый, кофейный, коричневый, розово-желтый, зеленый (в котором преобладают желтые, а не синие оттенки) цвета.

«Холодные» цвета - синий, голубой, сиреневый, розовый с преобладанием синих оттенков, светло-серый, серебристый и те оттенки зеленого, в которых преобладает синий.

Нужно обращать внимание и на рисунки обоев или других покрытий. Крупные, резко очерченные рисунки как бы сближают

стены и уменьшают размер комнаты, тонкие и легкие рисунки - зрительно увеличивают ее размер.

Назначение помещения также играет роль при выборе того или иного цвета.

В однокомнатной квартире или в одной комнате коммунальной квартиры рекомендуется отдавать предпочтение мягким цветам. Это вовсе не значит, что нужно выбирать только серые или бежевые цвета, но, безусловно, следует отвергать слишком яркие и резкие, которые редко служат подходящим фоном для обстановки одной комнаты. Выбрав слишком яркие и пестрые цвета, можно сделать свое жилище слишком кричащим, аляповатым, «беспокойным».

Мягкие, светлые оттенки окраски стен, как правило, являются вполне подходящим фоном для мебели и убранства комнаты, и, если вы даже ошибетесь в выборе того или иного оттенка цвета, то эта ошибка не будет ни особенно грубой, ни заметной.

Если в комнате стены имеют панели или фризы, желательно, чтобы они не слишком отличались по цвету от стены и либо выдерживались в одних цветах, но различной насыщенности (густоты), либо в наиболее мягких и подходящих сочетаниях. К примеру: вся стена цвета беж, а верх-розоватый, вся стена желтая - верх кремовый. При окраске стены в два цвета верхняя часть должна быть светлее нижней, а не наоборот.

На рис. XIII (см. цветную вклейку) даны различные сочетания цветов для окраски помещения или оклейки его обоями.

Иногда верхнюю часть стены комнаты украшают рисунком, который наносят через так называемый трафарет. При этом рекомендуется, во-первых, не делать слишком грубым и беспокойным рисунок трафарета и, во-вторых, не применять тонов, резко отличающихся от общего колорита окраски.

Подготовка помещения к ремонту. Тот, кто хотя бы раз проводил ремонт в своей комнате, знает, как трудно привести помещение в порядок после окончания штукатурных и малярных работ, как много времени затрачивается на мытье полов, чистку мебели, удаление мусора, грязи, пыли. Эта работа не только трудоемка, но и требует особой осторожности, так как, многократно промывая пол, можно забрызгать свежевыкрашенные или оклеенные обоями стены, испачкать грязными брызгами двери, рамы.

Тщательная подготовка к ремонту в значительной степени может облегчить и ускорить уборку помещения после ремонта, обеспечить чистоту и сохранность свежих стенных покрытий.

Прежде всего перед ремонтом снимают занавеси и драпировки, вытряхивают их или вычищают пылесосом, простирывают то, что можно стирать, и, не гладя, складывают в места, защищенные от пыли. Затем снимают со стен картины, ковры, панно, полочки. Все мелкие гвозди удаляют, оставляя в стенах только крупные крюки, на которых в дальнейшем будут вновь развешаны картины, драпировки, ковры. Если же предполагают изменить местоположение этих предметов убранства, то гвозди забивают в новые места до начала окраски или оклейки стен.

Всю мелкую мебель - столики, шкафчики, стулья, кресла - выносят из комнаты. Крупную мебель можно сдвинуть на середину комнаты, поставить наружными поверхностями внутрь и тщательно прикрыть. Удобно для этой цели использовать рулон самых дешевых обоев. Можно также склеить длинными полосами обычную газетную бумагу и ею обернуть мебель. Под бумагу желательно постелить старую клеенку, рогожу и т. п.

Пол комнаты нужно также тщательно защитить от попадания краски и купороса. Его закрывают несколькими слоями газетной бумаги или засыпают древесными опилками, травой, соломой. После промывки и окраски потолка верхний слой газетной бумаги или опилок снимают, а после окончания ремонта убирают всю бумагу и опилки. Проделать это нужно очень осторожно, чтобы не поднимать пыли, которая легко осаждается на свежих покрытиях и портит их.

Если подготовка помещения к ремонту была достаточно тщательна, после ремонта пол промывают один-два раза теплой водой с содой, а следы масляной краски оттирают тряпкой, смоченной скипидаром, и затем споласкивают теплой мыльной водой. Засохшие пятна масляной краски осторожно счищают ножом.

После уборки помещения и мытья пола можно расставить мебель по местам, но не следует раньше, чем через 10 дней плотно придвигать ее к стенам. Занавески, ковры, картины и другие украшения также не рекомендуется вешать раньше этого срока.

О ремонте штукатурки. Основным видом отделки стен и потолков внутри дома является их оштукатуривание с последующей окраской. Каменные стены обычно оштукатуривают непосредственно по поверхности. Деревянные части перед оштукатуриванием обивают дранью, представляющей собой деревянные планки шириной 15-30 мм, толщиной до 4 мм, длиной 1-2 м. В последнее время широкое распространение получила отделка стен обшивочными листами (сухой штукатуркой). Кроме того, стены и потолки обшивают иногда фанерой.

Дрань набивают в форме клеток со стороной квадрата не более 5 см (рис. 57, а). Клетки способствуют лучшему сцеплению штукатурного раствора с поверхностью, а также дают возможность подстилать под дрань тепло- и звукоизолирующие материалы.

Для лучшего сцепления штукатурки с поверхностью раствор наносят несколькими слоями (рис. 57, б). После первого слоя (толщиной 3-4 мм) наносят второй, грунтовой слой (толщиной 10-20 мм), покрывающий все неровности поверхности. Толщина третьего, отделочного слоя - около 2 мм (иногда его не наносят, а затирают поверхность последнего слоя грунта). До нанесения первого слоя гладкой деревянной или каменной поверхности придают шероховатость - ее надкалывают топором или специальными царапками. Раствор с сокола (рис. 57, в) наносят штукатурной лопаткой (рис. 57, г) с заостренной передней частью, затем оштукатуренную поверхность заглаживают и разравнивают небольшим деревянным щитом, называемым теркой (рис. 57, д), или рейкой длиной около 2 ж - правилом (рис. 57, е).

В практике самим, может быть, и не придется оштукатуривать стены, но перед окраской и другой декоративной отделкой стен и потолков часто приходится ремонтировать штукатурку.

Отставшую штукатурку удаляют шпателем или скребком до драни или кирпичной кладки.

Трещины и щели перед нанесением на них раствора разделывают таким образом, чтобы ширина трещины снизу у драни была больше, чем сверху (рис. 57, ж). Образовавшееся отверстие прочищают сухой кистью. Для лучшего сцепления раствора с ремонтируемой поверхностью и предотвращения его усадки штукатурку вокруг отверстия смачивают водой. Если ремонт производят по драни, ее также смачивают.

Для ремонтных работ нужен раствор, дающий малую усадку. При необходимости ремонтировать большие участки штукатурки раствор наносят в два приема, что позволяет до Некоторой степени компенсировать усадку наносимого раствора. Сначала отверстие заполняют раствором ниже уровня поверхности на 3-4 мм. На образовавшейся поверхности делают насечки для лучшего схватывания ее затем с верхним слоем. Нанесенный слой раствора должен сохнуть не менее 6 часов и затвердеть. Затем поверхность слегка шлифуют шкуркой.

При заделке мелких отверстий и выбоин раствор наносят сразу до уровня поверхности. Для получения более гладкой и ровной поверхности перед сглаживанием (рис. 57, з) терку на короткое время опускают в воду. Если требуется получить шероховатую поверхность, можно воспользоваться деревянным бруском, обвернутым тряпкой или негрубон мешковиной. Брусок предварительно опускают в воду, а поверхность сглаживают круговыми движениями.

Известково-песчаный раствор, применяемый обычно для оштукатуривания внутренних каменных стен, включает известь и песок в объемном отношении от 1:2 до 1:4. Сырые каменные стены оштукатуривают известково-цементным раствором, содержащим известь, песок и цемент в объемных отношениях от 1:1:4 до 1:1:7.

Внутренние деревянные поверхности оштукатуривают, как правило, известковоалебастровым раствором. Алебастр добавляют для лучшего соединения раствора с поверхностью. Сначала готовят раствор из извести и песка в отношении 1 : 2, после чего к нему добавляют алебастр от 0,25 до 1,0 части на одну объемную часть извести. Во всех случаях приготовления известковых растворов для оштукатуривания поверхностей воду добавляют небольшими порциями до получения раствора нужной вязкости. Используемая известь должна быть хорошо прогашена, иначе после окончания работы поверхность будет пузыриться.

Если штукатурку отремонтировать указанным выше способом нельзя, ее укрепляют. Для этой цели можно использовать куски марли, тюлевое полотно старых занавесок, перкалевую ткань и другие прочные и тонкие ткани. Материалы, используемые для укрепления оштукатуренных мест, должны иметь светлую окраску, чтобы она не была заметна при окончательной декоративной отделке поверхности. Укрепляющие материалы наклеивают на дефектное место и разглаживают сухой кистью. При этом используют клейстер для наклейки обоев. Перед наклеиванием поверхность рекомендуется подмазать шпаклевкой.

Готовят ее обычно следующим образом. На 1 кг олифы (оксоль) берут 100 г 10-процентного раствора животного клея. Эту смесь непрерывно перемешивают, после чего в нее добавляют мел до образования пасты требуемой густоты.

Хорошим материалом для отделки стен и потолков является сухая штукатурка. В промышленном и гражданском строительстве сухой штукатуркой обычно отделывают кирпичные и шлакобетонные стены, приклеивая ее специальной гипсовой мастикой. В домашних условиях при отделке ранее штукатуренных стен и потолков, а также при облицовке перегородок обшивочные листы прибивают гвоздями к реечному каркасу.

Молодому хозяину полезно знать некоторые свойства этого материала. В отличие от обычной, «мокрой» штукатурки обшивочные листы обладают меньшей теплопроводностью, лучшими звукоизолирующими свойствами. Деревянные конструкции, покрытые сухой штукатуркой, становятся трудносгораемыми. Сухая штукатурка может быть оклеена обоями и окрашена любой краской. Крупным и, пожалуй, единственным недостатком сухой штукатурки является ее недостаточная водостойкость, так как при длительном воздействии воды, пара и влаги она набухает, верхний слой картона отстает от гипсовой основы, отделанная поверхность портится.

При обшивке стен и потолков фанерой (толщиной 3-4 мм) листы ее рекомендуется предварительно покрыть олифой с двух сторон. Обшивать фанерой можно только хорошо выровненные поверхности. Если ранее оштукатуренную стену выровнять не удается, на нее (как и при обшивке листами сухой штукатурки) набивают основание из реек или брусков. Фанерные листы располагают впритык и прибивают толевыми гвоздями, после чего стыки заделывают шпаклевкой или обивают рейками. Затем фанеру можно красить или оклеивать обоями.

Окрашивание клеевыми красками. Этот вид покрытия дешевле других. Стены, выкрашенные клеевыми красками, имеют матовую поверхность, что является достоинством, так как блестящие поверхности производят впечатление чего-то «холодного» и неуютного. Особенно хорошо выглядят комнаты, покрашенные клеевыми красками светлых оттенков. К недостаткам этого материала относят его непрочность и маркость. Стены, покрытые клеевой краской, нельзя мыть, с них почти невозможно удалять пятна.

Нужно иметь в виду, что подготовка стен под клеевую окраску должна быть очень тщательной, так как только на гладких поверхностях краска ложится ровно, без полос и потеков.

Клеевой краской обычно окрашивают штукатуренные поверхности, значительно реже - поверхности, отделанные деревом или картоном. На металл эту краску наносить не рекомендуется, так как металл быстро ржавеет и на окрашенной поверхности появляются ржавые пятна.

Для получения клеевой окраски хорошего качества необходимо, чтобы штукатурка стен и потолка была совершенно сухой.

Если вы собираетесь окрашивать поверхности, на которых есть старая клеевая краска, то ее предварительно нужно удалить. Тонкий слой, который слабо держится, счищают скребком и затем промывают водой, толстый слой предварительно обильно смачивают водой.

Грязные и закопченные поверхности необходимо хорошо промыть 2-процентной соляной кислотой, после чего чистой водой. Если поверхность особенно сильно загрязнена, после промывки кислотой ее следует протереть обычным известковым раствором.

Если на потолке и стенах в результате протекания крыши имеются ржавые пятна, то для их удаления в загрязненных местах сбивают слой штукатурки и затем снова оштукатуривают.

Отметим, что, прежде чем приступить к ремонту квартиры, необходимо тщательно проверить состояние кровли и привести ее в порядок, так как в противном случае при первом же дожде вся работа по ремонту, особенно потолка, может оказаться напрасной.

Если в штукатурке имеются трещины или выбоины, то их необходимо расчистить (обыкновенным ножом) на глубину 2-3 мм, удалить грязь и пыль, хорошо промыть водой, затем подмазать шпаклевкой, приступить к огрунтовке.

Для огрунтовки под клеевые краски применяют состав: 10 л воды, 0,15 - 0,2 кг медного купороса, 0,2 кг клея животного плиточного, 0,2-0,3 кг хозяйственного мыла, 0,03 кг олифы. Купоросная огрунтовка имеет зеленовато-голубоватый цвет. Купорос растворяют горячей водой в деревянной или эмалированной посуде.

Если окрашиваемая клеевой краской оштукатуренная поверхность недостаточно тщательно подготовлена (недостаточно просушена, грубо затерта и т. п.), то купоросную огрунтовку выполняют три раза.

Клеевую краску нужного цвета можно составить из мела и одной или нескольких сухих красок.

Для получения более прочной и немаркой краски в нее добавляют раствор клея 10-процентной концентрации (100 г сухого клея варят в 1 л воды).

Следует учитывать, что лучше краску «недоклеить», чем «переклеить». При «переклейке», то есть при наличии в краске излишнего количества клея, на окрашиваемой поверхности образуются мраморовидные пятна или появляются матовые полосы.

Краску для потолка можно несколько «недоклеить», но применять клей для нее обязательно, так как он сообщает краске прочность.

Хорошо «заклеенной» краской можно считать такую, которая, просохнув на стене, не пачкает рук.

Для получения необходимого цвета мастер должен сделать «выкраски» и сравнить их с имеющимися образцами окраски. При этом следует учитывать, что правильное впечатление получится только от сухой «выкраски», так как в мокром виде клеевая краска выглядит значительно темнее, чем в сухом.

Окрашивание масляными красками. Обмен воздуха в комнате происходит не только через открытые окна, форточки, двери, но и через поры того материала, из которого сложены стены; у строителей об этом принято говорить, что «стены дышат». Гигиенисты считают масляную краску менее пригодной для стен жилых комнат, так как она более плотно, чем другие покрытия, закрывает поры.

Но у масляных покрытий есть свои преимущества. Стены,' покрытые масляными или эмалевыми красками, хорошо моются; эти краски прочны и экономичны.

Масляной краской можно окрашивать как оштукатуренные, так и различные деревянные и металлические поверхности.

При покрытии стен масляными красками одинаково хорошо получаются как темные и густые, так и светлые оттенки. Выбирая цвет, следует знать, что, высыхая, эти краски (в отличие от клеевых) слегка темнеют.

В жилых помещениях стены, покрашенные масляной краской, должны иметь возможно более матовую поверхность («под торцовку»). В местах общего пользования - на кухне, в коридорах, ванных комнатах, уборных - поверхности могут быть и блестящими («под флейц»).

Подготовка поверхностей к окраске их масляной краской зависит от того, были ли они ранее окрашены клеевой или масляной краской. Клеевая краска должна быть соскоблена, трещины и повреждения расчищены и подмазаны шпаклевкой, поверхность стен перетерта. После перетирки и просушки поверхности сглаживают пемзой, затем пропитывают олифой. Чем глубже впитается олифа, тем прочнее будет окраска.

Когда поверхности высохнут, их шпаклюют два или три раза. После каждой шпаклевки поверхности разглаживают пемзой, а затем приступают к окраске, которая проводится один или два раза.

Удаление старой масляной краски сложно; ее обычно выжигают паяльными лампами или снимают специальным химическим составом. Эта работа становится обязательной, только если стены, покрытые масляной краской, нужно при новом ремонте закрасить клеевой, так как клеевая краска не ложится на масляную. Обои же можно наклеить и на масляную краску.

Старую масляную краску, которая держится слабо, соскабливают стальным шпателем, всю поверхность стены тщательно промывают, расчищают трещины и повреждения, грунтуют олифой расчищенные места, шпаклюют их, а затем эти расчищенные места покрывают несколько раз масляной краской под цвет будущей окраски.

После этого окрашивают всю поверхность стен масляной краской один раз, если новая краска близка по цвету к прежней, и два раза (грунтовка, затем окраска), если новый цвет резко отличается от старого.

При ремонте деревянных поверхностей, окрашенных ранее масляной краской, необходимо предварительно соскоблить существовавшую краску, расчистить все щели, заделать и зашпаклевать их.

Старые деревянные полы, если они рассохлись и в них появились щели, перед окраской необходимо «сплотить» (то есть пол разобрать и прибить доски вплотную одна к другой) или заделать щели деревянными рейками на клею, а также заделать все выбоины и т. п.

Для того чтобы окрашенные масляной краской стены меньше блестели, во время окраски в последний раз их «торцуют», то есть проходят по свежей краске особой кистью - торцовкой, которая делает поверхность шероховатой и менее блестящей.

Иногда в помещении окрашивают масляной краской панели на высоту 1,3-2 м от пола. Выше панели делают клеевую окраску. Границу между масляной и клеевой краской закрывают «филенкой» из клеевой краски шириной 1 - 1,5 см.

Оклеивание обоями. Преимуществом обоев по сравнению с клеевой краской является их относительно меньшая маркость, а по сравнению с масляной краской - их воздухопроницаемость, позволяющая стене «дышать». Нельзя не отметить также и декоративные достоинства обоев при относительно небольшой их стоимости. Преимущество оклейки обоями состоит также в том, что эту работу легче и проще сделать самим, а если и приходится приглашать мастера со стороны, то не обязательно такой же высокой квалификации, как при окраске масляными или клеевыми красками.

Обои могут быть однотонными или рисунчатыми, с однотонными или многоцветными рисунками. Кроме цветных, бывают еще белые, матовые и глянцевые обои.

Обои продаются в кусках - рулонах шириной 50, 60 и 75 см и длиной от 6 до 12 м.

Для грубого подсчета количества кусков обоев, необходимого на оклейку комнаты, исходят из следующих соображений: для комнаты высотой 3 м с одним-двумя окнами и одной дверью требуется кусков обоев шириной 50 см и длиной 12 ж в два раза меньше, чем количество квадратных метров площади комнаты. Так, для комнаты площадью 18 ж2 требуется 9 кусков обоев. При этом количестве остается и небольшой запас, который может понадобиться впоследствии для заклейки случайно загрязненных или испорченных мест.

Обои можно наклеивать на штукатурку, на бревенчатые стены, фанеру, картон и т. п. Поверхности, предназначаемые под оклейку обоями, должны быть сухими. На сырых поверхностях обои потеряют свой цвет и быстро начнут отклеиваться.

Для наклейки применяют клейстер, приготовленный из простых сортов муки или крахмала с добавлением (при наклейке обоев из плотной бумаги) небольшого количества столярного клея.

Обычно клейстер для наклейки простых обоев приготовляют так: муку или крахмал заливают небольшим количеством теплой воды и тщательно перемешивают, чтобы получить однородное тесто. Затем в полученное тесто льют тонкой струей крутой кипяток и перемешивают до получения однородной жидкой массы. На 10 м2 оклеиваемой поверхности требуется 900 г крахмала или 800--900 г муки.

Для более прочного приклеивания поверхность, на которую наклеивают обои, покрывают тонким слоем клейстера. Клейстер лучше всего использовать горячим, так как он лучше проникает в поры поверхности. Если поверхность, на которую должны быть наклеены обои, раньше была окрашена клеевой краской, то последнюю нужно полностью удалить, после чего исправить все дефекты стен (трещины, вмятины и т. п.), поверхность прочистить пемзой и удалить с нее пыль. Очищенную и исправленную поверхность покрывают клейстером, оклеивают бумагой (старой газетой), по которой после просыхания уже можно наклеивать обои. Предварительная оклейка поверхности бумагой дает возможность получить меньше шероховатостей и более прочно приклеить обои, так как газетная бумага тоньше обоев и лучше приклеивается. Наклеивать бумагу или обои на не очищенную от клеевой краски поверхность не рекомендуется, так как при этом условии и бумага и обои быстро отклеятся.

Если поверхность была раньше окрашена масляной краской, то ее перед оклейкой бумагой следует тщательно очистить кистью или тряпкой и промыть от пыли.

Поверхность, ранее оклеенную обоями, которые прочно держатся на ней, можно вновь оклеивать обоями, не удаляя существующих и не наклеивая предварительно бумаги.

Оклеивать обоями деревянные рубленые стены рекомендуется только после окончательной их осадки, так как в противном случае обои могут растрескаться.

Деревянную поверхность бревенчатых или дощатых стен рекомендуется перед оклейкой обоями обить листами картона, смоченными слегка в воде. Картон прибивается толевыми гвоздями, а швы проклеиваются бумагой.

Если поверхности, предназначенные для оклейки обоями, обиты фанерой или сухой штукатуркой, то швы между ними шпаклюют или заклеивают полосами газетной бумаги. Во избежание появления на обоях ржавчины от шляпок гвоздей, которыми прибита фанера, гвозди следует «утопить», зашпаклевать и покрыть лаком или масляной краской.

Во избежание загрязнения обоев потолок окрашивают до оклейки стен.

При подготовке простых обоев к наклейке нужно обрезать у них кромки с одной стороны, так как такие обои наклеивают «внахлестку».

Для того чтобы уменьшить видимость шва при наклейке «внахлестку», обрезка кромок у полос обоев производится с

левой стороны, если оклеивается стена, расположенная с правой стороны окна, и с правой стороны, если стена расположена с левой стороны окна.

Кромки обоев высшего качества, изготовленные из плотной бумаги, обычно обрезают с обеих сторон полосы, так как такие обои наклеивают «впритык», полоса к полосе.

Рулоны разрезают на куски в виде полотен, соответствующих высоте комнаты.

Для того чтобы не испачкать обои клейстером, на пол, устланный старыми газетами, кладут куски обоев лицевой стороной вниз, с тем чтобы каждый нижний кусок выступал на 1-2 см (то есть на ширину кромки) из-под верхнего. Кисть, обмакнутую в клейстер, водят по длине куска обоев, наносят на него тонкий слой клейстера. Кромки следует промазывать два раза. Клейстер не должен быть горячим, так как от этого портится кромка и рисунок обоев.

Первый кусок обоев нужно наклеивать по предварительно намеченной вертикальной линии. При наклейке необходимо тщательно приглаживать кусок щеткой или чистой тряпкой, выдавливая из-под него воздух. Клеить надо аккуратно, чтобы не запачкать обоев. Особое внимание следует обращать на тщательность приклеивания обоев к наличникам дверей, окон, к плинтусам и т. п.

Верхнюю часть стены, оклеиваемой обоями, можно оформить узкой полоской - бордюром - или более широкой полосой, называемой фризом или гобеленом. Бордюры, фризы и гобелены обычно выпускаются обойными фабриками и продаются в соответствии с цветом и рисунком обоев.

Наклеивать бордюр следует аккуратно, чтобы не испачкать клейстером стены.

Вместо наклейки бумажных бордюров можно сверху обоев прибить деревянный багет, который также можно приобрести в магазине.

Оклейку стен желательно производить вдвоем с помощником.

Покрытие полов линолеумом. Хорошим материалом для покрытия полов не только в жилых, но и в подсобных помещениях квартиры (кухне, ванной, уборной, передней) служит линолеум.

Линолеум декоративен, прочен, сохраняет тепло. Его можно быстро настелить, причем с незначительным количеством швов.

Линолеум выпускается в продажу в рулонах шириной 1,6-2 м н длиной 30 м при толщине 2-3 мм. Он может быть с печатным рисунком и одноцветным, без рисунка.

Линолеум в рулонах следует хранить стоймя, в сухом помещении, при температуре не ниже 0°. Перед настилкой он должен находиться в теплом помещении (+16°) не менее суток, так как при более низкой температуре он теряет эластичность и легко ломается.

Линолеум может быть уложен на деревянный, дощатый, паркетный, на бетонный или на плиточный пол. Его прикрепляют к полу при помощи различных клеящих мастик.

Одну из мастик можно приготовить так: смешать вместе 1 кг измельченного казеинового клея, 100 см3 нашатырного спирта, (25-процентного), 5 л воды.

Для обеспечения точности пригонки швов между кусками наклеиваемого линолеума куски приклеивают с напуском 10 мм на ранее уложенные. При этом 50-60 мм кромки остаются непроклеенными. В местах напуска оба куска линолеума одновременно срезают по линейке (рис. 58), после чего, удалив отрезанные полоски, к|3ая листов приклеивают к основанию.

Основание, на которое наклеивают линолеум, должно быть совершенно сухим, без неровностей, так как линолеум очень эластичен и воспринимает все существующие выпуклости и впадины, его поверхность становится неровной и скорее изнашивается. Для выравнивания пола его рекомендуется шпаклевать специальной мастикой. Раскатать и уложить линолеум на покрываемую поверхность следует за сутки до наклейки для того, чтобы он мог хорошо расправиться. Перед укладкой линолеума плинтусы у стен должны быть сняты и уложены снова на место лишь после окончания наклейки.

Линолеумом можно быстро и легко закрыть старые изношенные полы, придав им тем самым приличный вид. Им можно также ремонтировать и существующие полы, покрытые линолеумом, заменяя изношенные и вытертые места новыми кусками нужных размеров и формы.

Линолеум можно мыть водой, а также натирать мастикой, как паркет.