Температура воздуха внутри помещения и связанные с этим расходы на топливо зависят от конструкции ограждающих поверхностей дома - его стен, потолков, пола, окон и дверей, а также от конструкции и состояния отопительных приборов.

Выше уже отмечалось, что в сельской местности широко распространены печи. При эксплуатации печи топку и поддувало нужно систематически очищать от золы, особенно тщательно нужно следить за чистотой колосниковой решетки.

Скопление сажи в топке и дымоходах ухудшает тягу, увеличивает расход топлива и со временем может вызвать пожар. Слой сажи около 3 мм почти наполовину сокращает полезную теплоотдачу. Поэтому топку и дымоходы необходимо систематически прочищать специальным ершиком, шестом с привязанной на конце тряпкой и т. п. Кроме этих способов удаления сажи, есть еще химические средства, которые, сгорая вместе с топливом, уносят с собой значительную часть сажи.

К таким средствам относится каменная соль, а также состав, приготовленный по следующему рецепту (в частях): медный купорос - 7, обычная поваренная соль - 6, нашатырь - 8, селитра - 5, мелкий песок - 2, мелкий кокс - 2. Этот состав легко воспламеняется, поэтому с ним нужно обращаться осторожно. Всякую химическую прочистку трубы лучше делать после дождя или в сырую погоду..

Большое значение для поддержания равномерной температуры, а также экономии топлива имеет хорошее утепление дома. Прежде всего необходимо утеплить потолок.

В сельских условиях хорошим теплоизолирующим материалом являются древесные опилки, смешанные для огнестойкости с известью или алебастром. Чтобы предотвратить появление в опилках грызунов и насекомых, туда добавляют антисептики - дуст ДДТ и др.

Для теплоизоляции потолка используется и каменноугольный просеянный шлак. Он имеет малую теплопроводность, относительно легок, но энергично поглощает влагу. Необходимо' следить, чтобы крыша не протекала, и хорошо изолировать деревянные части перекрытия влагонепроницаемой прокладкой, например из толя, пергамина или рубероида.

Не рекомендуется засыпать потолок торфяной крошкой, так как она хотя и обладает антисептическими свойствами, но может легко воспламениться. Строительный мусор иногда оставляют на потолке в качестве теплоизолирующей засыпки. Этого делать не рекомендуется из-за быстрой загниваемости мусора.

Хорошо утеплять потолок сухими листьями. Они легки и обладают незначительной теплопроводностью. Перед засыпкой их перемешивают с известью-пушонкой и, чтобы предохранить от загрязнения, сверху на 5-7 см покрывают слоем шлака.

Для того чтобы указанные засыпочные материалы не проникали через щели, перед засыпкой подшивку замазывают раствором глины и песка (слоем 1-2 см) или покрывают толем. Толщина насыпаемого слоя 15-20 см.

Холодный воздух может проникать в комнату и через щели в полу. Если деревянные полы были сделаны из непросушенного леса и рассохлись, их рекомендуется перебрать, уничтожив при этом щели. Слишком большие щели, образовавшиеся в результате коробления леса, заделывают деревянными вставками, а стыки замазывают шпаклевкой.

Ежегодно перед' наступлением холодов домохозяевам приходится вставлять в окна вторые рамы, а также приводить в порядок наружные рамы. Перед вставлением вторых, внутренних, рам необходимо проверить состояние переплетов, прочность их соединения, а у внешних рам - крепления ручек, шпингалетов, петель. Соединения переплетов могут быть укреплены дополнительными нагелями или прибитыми сверху металлическими угольниками. Ослабевшие шурупы металлических частей рам подвертывают, а при проворачивании заменяют более длинными. Далее осматривают стекла. Все треснувшие и разбитые стекла заменяют новыми.

Выпускаемое нашей промышленностью стекло для гражданского строительства не одинаково по толщине и качеству. Толщина стекла колеблется от 2 до 6 мм. Для остекления оконных переплетов применяется одинарное нормальное стекло толщиной 1,9-2,4 мм, а также полуторное - толщиной 2,4-2,7 мм. При переноске стекла нужно соблюдать меры предосторожности, так как при неправильном обращении оно может расколоться под тяжестью собственного

Большое полотно стекла нужно держать обеими руками с противоположных сторон.

Для резки стекла применяются стеклорезы, где режущим элементом является алмаз или изготовленные из твердого сплава и заточенные ролики. Ролики в этом стеклорезе находятся в обойме. При повороте обоймы затупившийся ролик заменяется новым. Заточка роликов обычно производится на наждачном точильном круге. Если стеклорез острый, но при нормальном давлении все-таки не дает надреза, его на короткое время рекомендуется опустить в керосин.

При резании стекла важно правильно держать стеклорез (рис. 84). Указательный палец обычно при этом находится сверху, а стеклорез удерживается почти вертикально. Для резки необходима линейка или ровная рейка, можно воспользоваться обычным деревянным метром, а лучше всего- чертежной рейсшиной. Резание начинают с дальнего края полотна и производят за один раз, стеклорез при этом плотно прижимают как к рейке, так и к стеклу.

Надрез считается хорошим, если на стекле остается узкая бесцветная черта. Если черта имеет вид грубой царапины белого цвета - стеклорез тупой или надрез сделан неправильно. При правильном резании слышится слабое потрескивание. Если над

рез не удался при первом движении стеклореза, не нужно пытаться сделать его вторично, этим можно испортить стеклорез. Лучше перевернуть стекло и сделать надрез с противоположной стороны. Не нужно беспокоиться о первом надрезе, стекло расколется по последней отметке. Стекло откалывается по надрезанной линии при нанесении ручкой стеклореза легких ударов снизу или при надавливании на него после подкладывания спичек под надрезанные края. Для откалывания небольших кусочков стекла стеклорез сбоку имеет вырезы.

Вставляя новое оконное стекло взамен разбитого, необходимо удалить из оконного переплета осколки старого стекла. Если стекло только треснуло, но еще не рассыпалось, на его поверхность наклеивают бумагу и, разбив его, удаляют по частям. Такой способ особенно удобен для удаления больших полотен.

Мелкие стекла и замазку удаляют плоскогубцами или с помощью лезвия старого столового ножа, обрезанного, как показано на рис. 85, а. Если замазка очень твердая, по ножу можно слегка ударять молотком, при этом надо стараться, чтобы нож не врезался в дерево и не снимал стружку. Старую засохшую замазку можно размягчить с помощью паяльника или горячего утюга.

Перед тем как вставлять стекло, все неровные места в фальце переплета заделывают замазкой и его поверхность грунтуют свинцовыми белилами с олифой хорошего качества. Это способствует лучшему сцеплению замазки с поверхностью, а также закупорке пор древесины.

С нижней стороны стекло должно быть изолировано от соприкосновения с деревом переплета тонким слоем замазки. Размеры вновь вырезанного стекла должны быть со всех сторон на 2 мм меньше размеров фальца. Эти зазоры между краем стекла и фальцем совершенно необходимы для компенсации изменения размеров переплета после усадки, изменения температуры, толчков и т. д.

Стекло сначала ставят нижней кромкой в вырез, а затем поднимают, пока оно не совпадет с переплетом.

Небольшие стекла (форточки) нет необходимости крепить чем-либо, кроме замазки. Полотна стекол больших размеров укрепляют в переплете рамы гвоздиками без шляпок, а также можно с успехом применять старые патефонные иголки. Для того чтобы забить такую шпильку, ее прижимают к стеклу указательным пальцем левой руки и узкой стамеской легкими, скользящими по стеклу ударами заставляют ее углубляться в дерево переплета. Важно, чтобы конец стамески не отрывался от стекла. Расстояние между шпильками не должно превышать 15 см.

Наиболее удобным инструментом для нанесения замазки является длинный, достаточно эластичный столовый нож, обычно для этой цели используют стамеску. Замазку предварительно раскатывают «веревочкой», затем укладывают к стеклу и разравнивают (рис. 85, в). Лишнюю замазку удаляют. С внутренней стороны стекла1 замазку выравнивают до уровня переплета, а с внешней стороны слой замазки находится под углом к переплету, образуя в профиле треугольник (рис. 85, г). Замазка должна быть средней консистенции. Если замазка жидкая, она пристает к стамеске, если густая - сворачивается под стамеской.

Для выполнения различных по характеру и качеству стекольных работ применяют самые разнообразные замазки. В домашних условиях можно воспользоваться или меловой, или более высококачественной, белильной замазкой.

Рецепт приготовления меловой замазки:

Олифа 2,2 кг

Мел молотый 8,1 кг

Рецепт приготовления белильной замазки:

Олифа 1,8 кг

Мел молотый 6,0 кг

Белила свинцовые сухие 2,5 кг

В обоих случаях рекомендуется пользоваться только натуральной олифой.

После ремонта наружных и внутренних рам необходимо тщательно вымыть стекла. Сначала их смачивают водой для того, чтобы пыль и грязь размокли, после этого их поверхность протирают мокрой тряпкой, смоченной в воде, а еще лучше - в крепком чае с добавлением туда спирта. Далее в стакане, наполовину заполненном водой, разводят две горсти молотого мела или зубного порошка и этим составом покрывают стекла с обеих сторон. Как только побелка высохнет, окна вытирают сухой тряпкой или мягкой бумагой. При промывании труднодоступных уголков оконных переплетов можно пользоваться тонкой заостренной лучиной.

Грязные стекла задерживают до трети солнечных лучей, две трети лучей задерживают не сильно замерзшие стекла, а сильно обледеневшие стекла пропускают только одну пятую часть света. Не меньшее влияние на прохождение света оказывает и отпотевание стекол. Поэтому со всеми этими нежелательными явлениями нужно бороться.

Хорошим средством против обледенения стекол является протирание их следующим составом: в 1 л спирта (63-процентного) растворяют 55 г глицерина. Как только жидкость отстоится и станет прозрачной, ею натирают стекло. Такая обработка стекла не только предотвращает его замерзание, но и запотевание.

Самым лучшим средством против запотевания окон является хорошая вентиляция. Особенно большие неприятности вызывает запотевание стекол зимой между

рамами. Необходимо помнить, что при вставлении вторых рам тепло создается не за счет теплоизоляционных свойств стекла, а за счет прослойки воздуха между рамами. Особенно тщательно нужно утеплять внутренние рамы окон и менее - внешние, чтобы воздух между рамами немного вентилировался. Этим в значительной степени можно уменьшить запотевание стекол. Для уменьшения влажности воздуха между рамами на зиму туда помещают энергично поглощающие влагу материалы: опилки, древесный уголь, налитую в открытый сосуд серную кислоту и т. п. Щели между внутренними рамами и оконными коробками обычно затыкают ватой или паклей и заклеивают белыми полосками бумаги.

Лед с замерзшего стекла может быть удален несколькими способами. Наиболее удобным является нанесение на стекло крепкого раствора поваренной соли, нашатырного спирта, серной кислоты, глицерина, бензина и др. Кислотами (из-за их ядовитости) нужно пользоваться только в исключительных случаях, когда нет других средств. Несмотря на то, что нашатырный спирт и раствор соли действуют почти мгновенно, стекло после вытирания вскоре вновь замерзает. Лучшие результаты дает натирание глицерином.

Треснутое стекло временно можно заделать с внутренней стороны прозрачным шеллаком. Он менее заметен, чем лента медицинского пластыря, которая иногда используется для этой цели, и не пропустит холодный воздух и сырость, пока испорченное стекло не будет заменено новым.

Для сохранения тепла в доме большое значение имеет утепление двери, соединяющей жилое помещение с неотапливаемой частью дома. Перед утеплением проверяют исправность двери. Наиболее частым дефектом является ее опускание из-за ослабевших в петлях шурупов, перекоса дверной коробки и других причин. Ослабевшие шурупы вывинчивают и заменяют более длинными; если таких шурупов не окажется, можно использовать старые, предварительно заделав отверстия от шурупов деревянными пробками на клею.

Если дверь не входит в дверную коробку в результате перекоса последней, в этом месте нужно подстрогать косяк, а там, где остается просвет, набить планки. Имеющиеся в стыках досок щели тщательно зашпаклевывают.

С наружной стороны дверь обычно обивают плотной тканью (дерматином, клеенкой и др.), под которую подкладывают утепляющие материалы (войлок, паклю, вату, мешковину и др.). Сверху обивку прижимают крест накрест свернутыми несколько раз полосками из той же ткани или штукатурной дранью и прибивают гвоздями. Для меньшего проникновения холодного воздуха между краем двери и косяком обивку слегка напускают над краем двери.

И, конечно, при подготовке дома к зиме необходимо позаботиться о своевременном завозе и разделке топлива.

На обширных просторах нашей страны в зависимости от местных условий для домашнего отопления применяют различные виды топлива: дрова, торф, бурый и каменный уголь, антрацит, кокс, брикеты. Чем больше возраст топлива, тем больше оно содержит углерода (основная составная часть топлива). Наибольшая теплотворная способность - у антрацита, меньшая - у каменного угля, еще меньшая - у бурого угля, меньше всего она у торфа.

Кокс и брикеты относятся к искусственным видам топлива. Кокс получается в результате сухой перегонки - сжигания - каменного угля без доступа воздуха в специальных печах. Обладая незначительной гигроскопичностью, большой теплотворной способностью, кокс является прекрасным топливным материалом, при сгорании он не дает дыма и не сплавляется в топке.

Брикеты - это формованные под давлением и цементированные различными связывающими материалами мелкие куски каменного угля, торфа, соломы, помета животных и т. д.

В лесной полосе нашей страны наиболее распространенным видом топлива являются дрова. При заготовке дров нужно иметь в виду, что лучшими дровами считаются те, которые имеют большой удельный вес, а это значит, что при данном весе они дают наибольшее количество тепла. К таким дровам относятся граб, бук, дуб, клен. В северных и средних районах центральной полосы таких пород относительно мало, наилучшими здесь являются береза, ольха, затем сосна и ель, наиболее низко расценивается осина.

Для отопления домов обычно используются поленья длиной 30 - 50 см. Лучшим сортом дров считаются расколотые поленья толщиной более 15 см, затем идут болеетонкие круглые дрова (кругляк) и низкий сорт - это тонкие дрова, которые не требуют для своей разделки пилы.

Хорошо высушенные дрова дают в два- три раза больше тепла, чем сырые. Сырые дрова очень тяжелые, при горении шипят, выделяя на поверхности воду. Летом сухость дров иногда можно определить по звонкому стуку при ударе одного полена о другое. Однако зимой в морозы такой звук могут давать и сырые дрова. Дрова лучше запасать с весны так, чтобы летом их можно было разделать и просушить.

Для растопки печи можно воспользоваться кочерыжками кукурузных початков, помещаемыми предварительно в растопленную смесь: 3 части канифоли и 2 части вара. После этого початки высушивают на горячем листе в печи или на солнце. Вместо кукурузных початков могут быть использованы сухие лучины дерева. Заготовленные лучины можно связать пучками и обмакнуть на некоторое время в бензин. Чтобы бензин не испарялся, концы щепок опускают в расплавленную канифоль.

Эти материалы при медленном горении дают много тепла и обеспечивают хорошее воспламенение топлива.