Баклажан

Первыми из европейцев с баклажанами познакомились воины Александра Македонского во время персидского и индийского походов в 331–325 годах до н. э. Дикий баклажан, от которого произошли современные культурные формы, растет в Индии и Бирме, а его мелкоплодный родственник найден и в Китае. Культура баклажана возникла в этих странах в глубокой древности и уже оттуда распространилась по всему миру.

Но только во времена арабской экспансии в Европу баклажаны стали открытием для европейской кухни. Придя в 711 году в Испанию и в 827 году на Сицилию, воины ислама собирались остаться там навсегда и охотно делились с местным населением достижениями своей культуры, в том числе кулинарными пристрастиями.

Сами арабы уже давно успели оценить вкус и пользу этого растения. Но прошло еще много лет, прежде чем баклажан покорил желудки европейцев.

Неумение европейцев на первых порах обращаться с этим экзотическим растением для них приводило к тому, что оно при определенных условиях выращивания накапливало в плодах ядовитые вещества, которые вызывали отравление, сопровождающееся буйным поведением или галлюцинациями.

Это дало повод одним европейским естествоиспытателям XVI века назвать баклажан «безумным яблоком» и утверждать, что блюда, приготовленные из этих странных на вид плодов, делают человека безумным, а другим – считать его «яблоком любви», предполагая в нем афродизиатические свойства. В равной степени ошибались и те и другие, но предрассудки оказались живучими, и вплоть до начала XIX века европейцы опасались этого вкусного и полезного плода.

В Украину баклажаны попали примерно в XVII веке из Турции, где они были к тому времени чрезвычайно популярны. Возможно, их привозили казаки, совершавшие туда регулярные набеги. Так или иначе, но теплолюбивые баклажаны прижились у нас, люди быстро оценили их замечательный вкус, присвоили им название «синенькие», стали разводить в больших количествах и готовить вкусные блюда.

Баклажан относится к семейству пасленовых. Это многолетнее (в культуре – однолетнее) самоопыляющееся травянистое растение. Высота куста – от 25 до 100 см. Растение устойчивое и не нуждается в опоре. Листья очередные, цельнокрайние. Цветки крупные, одиночные, светло-фиолетового цвета, иногда собраны в кисть.

Плоды баклажана – различной величины и формы (округлой, грушевидной, цилиндрической). Масса плода – в среднем от 50 до 1400–1500 г. Плоды очень красивые, окрашены в цвета от традиционно-фиолетового до белого, оранжевого или почти красного. Созревают на 30–40 день, в пищу употребляются в вареном, жареном, фаршированном виде. Кроме того, они весьма подходят для консервирования.

Калорийность баклажана невелика, сравнительно немного в нем и витаминов (он содержит витамины группы В, С, РР, каротин, превращающийся в организме в витамин А). Однако в баклажанах много так называемых балластных веществ (или, как их еще называют, «пищевых волокон», «грубых волокон») – клетчатки, входящей в состав оболочек растительных клеток, пектина, образующего межклеточные прослойки, и др.). Эти вещества практически не перевариваются и не всасываются, однако они стимулируют двигательную функцию кишечника, улучшают желчеотделение, создают чувство насыщения. Кроме того, они способствуют выведению вредных продуктов обмена, нормализации микрофлоры кишечника, улучшают обменные процессы.

Следует отметить также, что баклажаны содержат немало калия (226 мг на 100 г овощей), а этот микроэлемент чрезвычайно важен для нормального функционирования клетки. Калий в особенности необходим людям с нарушениями деятельности сердечно-сосудистой системы – он улучшает работу сердечной мышцы, способствует нормализации водного обмена. Полезны баклажаны и больным подагрой.

Выращивание баклажанов в домашних условиях

Для комнатного и балконного выращивания наиболее подходят карликовые и полукарликовые сорта. К ним относятся: Донецкий урожайный, Лолита, Солярис, Карликовый ранний-921, Универсал и другие.

Выращивают баклажаны в комнатных условиях только рассадным методом. К моменту размещения возле окон отапливаемых комнат (10–20 февраля) баклажаны должны иметь толстый стебель с 5–6 листьями и хорошо развитую корневую систему. Следует использовать окна южной и юго-западной ориентации. На неотапливаемых верандах и в лоджиях ящики или горшки с баклажанами устанавливают не позже первой декады мая. Оптимальной для их роста и развития является температура 23–28 °C. При снижении температуры до 13–15 °C рост и развитие растений прекращаются.

Рассаживают баклажаны с 5–6 листьями обычно в возрасте 45–55 дней в большие гончарные или пластмассовые горшки диаметром 18–20 см или в соответствующие ящики. Лучшим субстратом для комнатного выращивания является «Биогрунт» или богатая перегноем огородная или цветочная смесь. Субстрат перед посадкой баклажанов необходимо смочить водой, так как в этом случае заметно увеличивается приживаемость растений.

Полив регулярный и обильный, лучше всего в вечерние часы. При недостатке влаги баклажаны сбрасывают цветки. Подкормку проводят каждые 10–15 дней универсальным гранулированным удобрением или жидким концентрированным удобрением «Радуга».

Формирование растений не проводят, так как стволик у них крепкий и они прекрасно растут в горшке. При чрезмерном росте следует верхушки боковых побегов прищипывать. Иногда в комнатных условиях баклажаны плохо завязывают плоды. Рекомендуется проводить кисточкой дополнительное искусственное опыление.

Вредители баклажанов – это, в основном, белокрылка, оранжерейная тля. Наиболее распространенные болезни баклажанов – фитофтороз, фузариозное увядание и бурая пятнистость листьев.

 

Земляника

В европейских садах земляника появилась довольно давно, но до XVII века не пользовалась особой популярностью из-за мелкого размера ягод. В то время в садах выращивали мелкоплодную лесную землянику. Лишь в 1624 году в Европу из Америки привезли землянику с крупными ароматными ягодами. Ее назвали земляникой виргинской, поскольку именно в штате Вирджиния она росла в большом изобилии.

Другого родителя культурной земляники привез из Чили некий французский офицер. Путешествуя по этой стране в начале XVIII века, он посчитал своим долгом доставить на родину крупноплодную землянику, которую выращивали местные жители. С величайшим трудом ему удалось сохранить пять кустиков этой земляники во время шестимесячного плавания из Америки в Европу. Затем эти растения попали в руки французского ботаника Дюшеза, который высадил их в Версальском саду по соседству с земляникой из Вирджинии.

Вскоре выяснилось, что привезенные растения принадлежат к двудомному виду, а в Европу попали только женские особи. Все попытки опылить их пыльцой европейских видов земляники не увенчались успехом, а вот пыльца с земляники виргинской, растущей на соседней грядке, самопроизвольно произвела опыление. В результате получился замечательный гибрид, от которого и пошли современные сорта садовой земляники. В естественном состоянии земляника распространена в Европе, Азии, Южной и Северной Америке, известно более 30 ее видов. Культурные крупноплодные сорта выведены путем гибридизации тех самых двух американских диких видов – чилийской и виргинской. Первые сорта крупноплодной земляники появились в Нидерландах в 1712 году.

Как лекарственное растение земляника впервые упоминается в литературе XVIII века. Растение обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, потогонным, мочегонным, кровоостанавливающим и вяжущим действием. Регулирует обмен веществ, оказывает противосклеротическое действие, улучшает состав крови. Кроме того, биологически активные вещества земляники замедляют ритм и усиливают амплитуду сердечных сокращений, расширяют кровеносные сосуды, повышают тонус и усиливают сокращение матки.

Сорта с крупными ягодами объединены в один вид – садовой крупноплодной, или ананасной земляники. Это небольшое многолетнее травянистое растение, достигающее в высоту не более 25–30 см и в ширину 35–40 см. Весной с началом роста появляются крупные тройчатые листья, а затем – соцветия. Взрослый куст в зависимости от сорта может иметь от 20 до 40 цветоносов. Цветение обычно растягивается на 20–30 дней. Цветки крупные, белые или кремовые, ягоды крупные, до 35–50 г. Плод земляники – ложная ягода, собственно плоды – это семянки, находящиеся на ягоде. После цветения, которое обычно начинается в мае, у растения образуются усы (нитевидные побеги), служащие для вегетативного размножения.

Выращивание земляники в домашних условиях

Для садоводов представляет особый интерес ремонтантная, или непрерывно плодоносящая, земляника. Если вы не имеете садового участка или там не оказалось свободного места, то вы можете с успехом выращивать ремонтантную землянику в горшках или ящиках на окне в комнате, на закрытых балконах, террасах, лоджиях. При правильном уходе некоторые сорта мелкоплодной ремонтантной земляники могут дать 100–250 ягод, а выгоночные крупноплодные сорта – более 700 ягод с одного куста. В то же время земляника является прекрасным украшением окон как во время цветения, так и во время созревания плодов.

Цвести и плодоносить в комнате при хорошем уходе ремонтантная земляника может круглый год. Для выращивания в помещениях решающее значение имеют сорта. Наибольшей урожайностью отличаются Рощинская, Южная, Ясная, а также французский сорт Гора Эверест, немецкий Махераух, американский Ред Ричи, дающие в среднем более 700 ягод с куста. Из мелкоплодных ремонтантных сортов – Рюген, Альпийская, Александрия, Вьющаяся, Месячная и другие. Первые ягоды ремонтантная земляника дает уже через 1,5–2 месяца после посадки ее в горшок.

Размножают землянику усами. Это наиболее широко распространенный способ, основанный на свойстве земляники в течение всего вегетационного периода образовывать многочисленные усы. На усах появляются узлы, а затем розетки листьев и корни. Мелкоплодная ремонтантная безусая земляника легко размножается делением кустов. Ее так же, как и садовую, можно размножать семенами. Обычно землянику таким способом размножают только селекционеры при выведении новых сортов. Посев семян лучше всего проводить летом сразу после сбора ягод.

Для получения семян крупные спелые ягоды протирают сквозь сито, промывают в стакане с водой, дают отстояться и сливают воду с мякотью, а семена просушивают на бумаге. В деревянный ящик на дно насыпают дренажный слой (мелкий щебень, черепки, древесный уголь), на него – слоем 6—10 см почву следующего состава: листовая земля – 3 части, перегной – 5 частей, песок – 2 части, поливают и сеют семена, не заделывая в почву. Затем накрывают темной тканью и ставят в темное место. Периодически осторожно, чтобы не смыть семена, поливают теплой водой.

Недели через две появляются всходы. Ящик накрывают стеклом и ставят на окно. По достижении растениями высоты до 10 мм их пикируют и пересаживают в другой ящик, соблюдая расстояние между растениями 5x5 см. После появления у растений 5–6 листочков их пересаживают в горшки по 2–3 штуки, систематически поливают и подкармливают таблетками микроудобрений. Для повышения урожая первые цветки обрывают, а при появлении 4–5 цветоносов на каждом оставляют по 4–5 ягод.

Содержать растения земляники следует на окнах, выходящих на солнечную сторону. Там она чувствует себя почти так же хорошо, как и в саду. Растение необходимо регулярно поливать отстоянной водой комнатной температуры, но не допускать избыточного полива. Подкармливать 2–3 раза в месяц жидкими концентрированными удобрениями «Радуга» или «Пальма».

После появления 5-го листа на растении появляются цветочные стрелки с бутонами и цветками. Для лучшего опыления рекомендуется растение встряхивать или кисточкой для рисования переносить пыльцу с одного цветка на другой.

Все ремонтантные сорта дают хорошие урожаи в первые два года, затем следует растения заменить на новые. В качестве субстрата для посадки ремонтантной земляники рекомендуется дерновая и перегнойная почвы в смеси с песком в соотношении 4:2:1. Хорошо для посадки земляники использовать готовые субстраты, имеющиеся в наших цветочных магазинах, – «Пальма», «Роза». Оптимальными для выращивания земляники являются горшки диаметром 15–17 и 12–15 см. Неплохие результаты также получаются при использовании горшков диаметром 20–22 см.

Пожалуй, не найти человека, который был бы равнодушен к вкусу земляники в зимний период. В комнатных условиях путем специальной выгонки можно получать крупноплодную землянику с начала января и до конца апреля. Для ранней выгонки рекомендуются следующие сорта: Ада, Гора Эверест, Дар Катуни, Оранжевая, Витаминная и другие.

Успех выгонки во многом зависит от применяемых сортов, соответствующей подготовки растений и температурных режимов. Сам процесс подготовки земляники к выгонке заключается в следующем: в июне молодые, укоренившиеся растения (усы) сажают в маленькие горшочки и дают им максимальный уход (регулярные поливы и подкормки). К концу июля – началу августа окрепшие кусты земляники пересаживают в горшки диаметром 15–17 см уже непосредственно для выгонки. Выгонку начинают с середины ноября (а для получения урожая в апреле к выгонке приступают в феврале). Во всех случаях горшки с земляникой вначале переносят в светлые помещения с температурой воздуха в пределах 4–5 °C. Как только растения тронутся в рост, температуру повышают до 10–12 °C. В период цветения она должна находиться в пределах 15–17 °C.

Для земляники рекомендуется умеренный полив водой комнатной температуры. После завязывания ягод температура должна быть повышена до 18–20 °C.

Наибольший вред землянике в комнатных условиях наносят земляничный клещ и земляничный пилильщик. Из болезней чаще всего ягоды поражает серая гниль и при переувлажнении субстрата – мучнистая роса.

 

Огурец посевной

Родина огурцов (семейство тыквенные) – северная Индия, где они возделывались за 3 тысячи лет до н. э. В настоящее время эта культура широко распространена по всему земному шару.

Но начать рассказ об огурце следует с того, что это вовсе не овощ, как думает большинство людей, а ягода (как, например, и тыква). Причем единственная, плоды которой мы едим в зеленом, недозрелом виде. Это так называемые зеленцы. Поскольку родина огурца – северо-западная Индия, ботаники иногда называют его индийской лианой. В Индии дикие огурцы растут в лесу, обвивая деревья, как лианы. Огурцами в этой стране оплетены заборы в деревнях. Изображения огурцов можно встретить на фресках Древнего Египта. В Турции в те времена огурцы были редкостью, и известна история о жестоком и жадном турецком султане Магомете Втором, который однажды приказал вспороть животы семерым своим придворным, чтобы узнать, кто из них съел один из присланных ему в подарок огурцов.

В Китае и Японии земледельцы снимают урожай огурцов три раза в год. Они сначала выращивают огурцы в ящиках на крышах, а затем высаживают их в хорошо удобренную землю и подвязывают к кольям. И со шпалер свисают громадные плоды огурцов в полтора метра длиной. Правда, в Книгу рекордов Гиннесса занесены огурцы еще крупнее. Самый длинный огурец был длиной 1,83 м, и выращен он в Венгрии. Самый большой огурец, выращенный в помещении, весит 6,2 кг, а огурец-рекордсмен, выращенный в открытом грунте, весит 3,74 кг.

Считается, что в Европу огурец проник благодаря завоеваниям древними греками Юго-Восточной Азии. Изображение огурца можно встретить в древнегреческих храмах. Греки назвали огурец «аорос». Переводится это слово как «неспелый», поскольку плоды употреблялись в пищу недозрелыми. Слово «аорос» постепенно перешло в «аугурос», а на Руси оно было перефразировано в «огурец». Во Франции огурец начали выращивать около VIII века, в Германии и Испании – чуть позже.

На Русь огурцы пришли, скорее всего, из Восточной Азии. И хотя первые печатные упоминания об огурцах на Руси относятся только к XVI веку, по мнению историков, огурец был известен еще до IX века.

Огурец – однолетнее травянистое растение, большинство сортов – однодомные. Стебель – ползучий или лазающий, опушенный мелкими бесцветными волосками, в длину он достигает 1–2 м. Листья очередные, цельные, с зазубренными краями. Цветки 3–4 см, желтого цвета, однополые. У большинства сортов женские и мужские цветки расположены на одном растении. Начиная с 3—4-го листа в пазухах листьев образуются усики, с помощью которых растение укрепляется на опорах. Плод – ложная ягода.

У огурца имеются партенокарпические сорта, имеющие только женские цветки. Плоды получаются без опыления, однако в этом случае не образуются семена. В настоящее время выведены полукустовые и кустовые огурцы.

Огурцы – влаголюбивые и исключительно светолюбивые растения. Весьма требовательны к теплу и почвенному плодородию. Оптимальная влажность почвы при выращивании огурцов – 75–85 %, а воздуха – 85–90  %.

Плоды огурцов обладают высокими вкусовыми и диетическими качествами, богаты минеральными солями и ферментами, небольшим количеством витаминов (С, В, А).

Выращивание огурцов в домашних условиях

В квартирах выращивать огурцы легко удается, особенно после выведения сортов, пригодных для выращивания в комнатных условиях. Лучшим среди них считается Рытовский. Растение компактное, красивое, легко поднимается по опорам вверх.

Огурец НК-мини – ультраскороспелый сорт. Размеры куста – не более 25–40 см. В пазухах каждого листа находится по 2–3 женских бутона, образующих небольшие плоды до 10 см. Урожайность – 30–40 плодов с одного растения. Поскольку этот сорт пчелоопыляемый, в комнатах он требует ручного опыления. Если семена посеять в начале апреля, в июне уже можно собирать плоды.

Огурец Регата – раннеспелый, партенокарпический, самоопыляемый сорт с массой плода 150 г. Плоды характеризуются высокими вкусовыми качествами. Прекрасно удаются на подоконниках, в закрытых лоджиях, на верандах. Урожайность – до 30–40 плодов с одного растения. Отличается устойчивостью к болезням.

Для домашних условий рекомендуется и сорт Фотон раннеспелый, который начинает плодоносить через 40–50 дней после появления всходов. Плоды – длиной 8—10 см. Отличается повышенной устойчивостью к мучнистой и ложномучнистой росе. С одного растения при хорошем уходе можно собрать 40–45 плодов. Хорошо удаются в комнатах следующие партенокарпические сорта: Апрельский, Стелла, Зозуля, Дебют, Кукарача, Грибовчанка и другие.

В комнатных условиях огурцы лучше всего выращивать на подоконниках окон, выходящих на южную, юго-восточную или восточную стороны. Здесь много света и урожайность может быть наиболее высокой. При поздних сроках посева (май – конец июня) горшки или ящики с огурцами рекомендуется ставить на западные и даже северные окна, балконы и лоджии.

Следует помнить, что огурцы не переносят сквозняков и частых перепадов температур. Поэтому при проветривании помещений молодые, только что посаженные растения, а также рассаду укрывают газетой или плотной бумагой.

Выращивать в комнатных условиях огурцы следует в больших глиняных горшках, кадках, ведрах емкостью 8—10 л. Лучшим субстратом для выращивания огурцов является смесь, состоящая из перегноя, низинного торфа, обычной огородной земли и крупнозернистого песка в соотношении 4:4:2:1. Высокие урожаи огурцов можно получать и при использовании готового почвогрунта с высоким содержанием гумуса и нейтральной средой.

Размножают огурцы семенами. Всхожесть семян сохраняется 5 лет, но лучше всего плоды получаются из семян 1—2-летнего возраста.

Для выращивания огурцов лучше всего использовать рассадный метод. При посадке растений на постоянное место они должны иметь 4–5 хорошо развитых листов и сильную корневую систему. Обычно это наступает через 25–30 дней после появления всходов. При недостатке тепла и света рассада может быть готова только через 32–45 дней. Семена сеют в торфоперегнойные горшочки или небольшие контейнеры. После появления всходов их осторожно пересаживают. Перед посадкой в контейнер на несколько сантиметров насыпается дренаж из мелкой гальки. Растение сажают по центру с таким расчетом, чтобы оно было на 2–3 см выше почвы.

Сразу после посадки огурцы поливают отстоянной теплой водой (22–24 °C). Горшки устанавливают на постоянное место (этажерки, столики, подоконник) и натягивают шпалеру из тонкого шпагата, на которую направляются вьющиеся плети.

С появлением 3-го настоящего листа верхушку побега вместе с почкой прищипывают. Делается это для ускорения появления боковых побегов, являющихся основными носителями женских цветков, завязей и плодов. С появлением 5—6-го листа удаляют верхушки каждой плети. Таким образом, образуется настоящая шпалера. Партенокарпические короткоплодные растения формируются так же, как и обычные огурцы.

Поливают огурцы обязательно отстоянной водой комнатной температуры. В солнечные дни поливают не менее 2 раз в день, а в пасмурную погоду – 2–3 раза в неделю. Полив рекомендуется проводить только утром или вечером. В жаркие дни обязательным приемом является увлажнение воздуха с помощью комнатного пульверизатора.

Очень важно следить за температурным режимом, не допуская сильных перепадов температур и сквозняков.

Подкармливают огурцы минеральными удобрениями. Очень высокие результаты получаются при подкормке растений органическими удобрениями. Если возможно, лучше всего использовать настой коровяка, разбавленного водой в 10 раз, или птичьего помета, разбавленного в 15 раз. Хорошо подкармливать жидкими концентрированными удобрениями для комнатных цветов «Радуга» или гранулированным удобрением «Цветочек». Подкармливать огурцы первый раз следует через 12–15 дней после посадки. Последующие подкормки лучше всего проводить один раз в 10–12 дней. Интервал между подкормками зависит от времени года и фазы развития огурцов.

Для получения высокого урожая огурцов необходимо в период цветения растений проводить ручное опыление. Обычно это делается так: срывают мужской цветок, с него удаляют венчик и вставляют в раструб женского цветка. Опыление лучше всего проводить в хорошую погоду, в утренние часы (в 6—10 часов утра).

Вредители домашних огурцов – паутинный клещ, бахчевая тля, ростковая муха. Из болезней наибольший вред огурцам наносят антракноз, мучнистая роса, ложномучнистая роса, корневые гнили и фузариозное увядание.

 

Перец

Красный перец (он же стручковый, острый, жгучий, чили и т. д.) прочно вошел в кулинарную культуру многих народов. Без него трудно представить себе, например, современную кухню. Хотя сегодня выведено немало сортов сладкого, нежгучего перца, изначально перец привлек людей именно своим бодрящим, согревающим кровь жгучим вкусом. Жгучесть придает перцу алкалоид капсаицин, эволюционное предназначение которого, вероятно, заключалось в отпугивании многочисленных любителей полакомиться яркими аппетитными плодами. Однако древним обитателям тропической Америки токсичный алкалоид пришелся по вкусу.

Люди одомашнили пять видов рода Capsicum: С. annuum, С. baccatum, С. chinense, С. frutescens и С. pubescens. Анализ современных ареалов этих форм, данных сравнительной генетики и единичных археологических свидетельств позволил ученым предположить, что первый из этих видов был одомашнен в Мексике, второй – в Боливии, третий – в северной Амазонии, четвертый – в Карибском регионе, пятый – в южных Андах.

К настоящему времени известно четыре вида перца: перуанский, колумбийский, опушенный и мексиканский. Все они относятся к семейству пасленовых.

Американские археологи обнаружили, что одомашненные формы красного перца имеют более крупные крахмальные зерна по сравнению с дикорастущими формами. Крахмальные зерна хорошо сохраняются в ископаемом состоянии. Это открытие позволило исследователям установить, что древние американцы научились выращивать перец не менее 6000 лет назад.

Историки считают, что из Америки перец впервые попал в Испанию, а затем начал свое путешествие по материкам и странам Старого Света. В Украине перец появился в XVI столетии в юго-западных районах страны, куда проник из Болгарии, (из-за чего получил название болгарский перец). Сейчас перец как комнатная и промышленная культура возделывается повсеместно. По площади посевов преобладают сладкие перцы.

В первое время перец выращивался как лекарственное растение. И это не удивительно: по содержанию витамина С перец занимает первое место среди всех овощных культур. В его зрелых плодах содержится (в зависимости от сорта) от 125 до 306 мг %, а в сушеном, молотом виде – 1000 мг % витамина С. Из других полезных компонентов в плодах перца обнаружено: сахаров 2–4,6 % (в незрелых) и 4,1–8,4 % (в зрелых), белков около 1,5 %, каротина от 1,62—2,35 % (в незрелых) до 13,9 мг % (в зрелых плодах).

Сладкий перец – небольшое многолетнее (в культуре однолетнее) теплолюбивое растение, достигает 40–60 см в высоту. В комнатных условиях при создании ему соответствующих условий цветет и плодоносит. Лист простой, цельнокрайний, длина листовой пластинки – 10–15 см. Цветки желтовато-белые, обоеполые, раскрываются обычно в первой половине дня. Опыляются цветки как своей, так и чужой пыльцой.

Внимание! Нельзя выращивать рядом сладкий и горький перец, так как происходит переопыление и сладкие перцы становятся горькими.

Плод перца сладкого – ложная ягода самых разнообразных окрасок: белого, желтого, темно-зеленого, фиолетового и ярко-красного цвета. Цветет растение на протяжении всей своей жизни, поэтому на растении часто можно видеть и цветки, и плоды. Во время созревания плодов перец является прекрасным украшением помещений.

Выращивание перца сладкого в домашних условиях

Для комнатной культуры, балконов, лоджий рекомендуются следующие сорта: Ласточка, Майкопский-470, Винни-Пух, Таинственный остров, Первенец Сибири, Остров Сокровищ, а на юге страны – Виктория, Подарок Молдовы и другие.

Перцы размещают в светлых комнатах с прямым солнечным освещением. Оптимальная температура воздуха при его содержании 20–26 °C днем и 18–20 °C ночью. При пониженной освещенности (при облачности) температура воздуха должна быть несколько снижена.

На застекленные балконы и лоджии растущие перцы могут быть перенесены уже в середине мая. Получать плоды перца в зависимости от сроков посадки и сортов можно с апреля до декабря.

Размножают перец сладкий семенами.

В комнатной культуре для выращивания перца лучше всего использовать рассадный метод. Для получения готовой рассады из семян требуется 40–50 дней летом и 50–60 дней зимой.

Семена перца сладкого предварительно протравливают в 1 %-ом растворе марганцовокислого калия в течение 20 минут. Затем промывают в проточной воде и сеют в посевные ящики. Через 20 дней, после появления всходов, из ящиков выбирают более сильные растения и пикируют в горшки.

В качестве субстрата используют высокопитательный грунт или составляют почвенную смесь из перегноя, дерновой земли, торфа и речного песка в соотношении 5:2:2:1.

При пикировке растений стержневой корень перца прищипывают, и корневая система полностью умещается в небольшом объеме горшка (15x15 см) или ящика. Высадку перцев в горшки рекомендуется проводить в середине февраля, а выносить их на неотапливаемые террасы, балконы и в лоджии – в первой или второй декаде мая.

В жаркое время полив обильный, но не чаще одного раза в 2–3 дня. Рекомендуется грунт в горшках или ящиках регулярно рыхлить. Подкармливают перцы каждые 10 дней, для чего лучше всего использовать универсальную гранулированную подкормку или жидкое концентрированное удобрение.

При цветении растение периодически встряхивают ддя лучшего опыления. Один раз в 10–15 дней следует удалять больные и уродливые плоды и желтые листья. Растения перца, находящиеся в ящиках или горшках, подвязываются к специально натянутой шпалере, устроенной из толстого шнура или проволоки. Плоды собирают по мере созревания.

Вредители и болезни перца сладкого – тля, паутинный клещик, белокрылка и мучнистая роса. При избытке воды в почве – черная ножка и бурая пятнистость листьев.

Перец горький — небольшое многолетнее травянистое декоративное и плодовое растение высотой до 30–40 см. Цветки желтовато-белые, распускаются в конце июня – начале июля. Основное украшение горького перца – плоды, которые в зависимости от сорта окрашены в ярко-красный, красный, желтый или оранжевый цвет.

Растения следует располагать в комнатах с прямым солнечным освещением. Обычно 3-месячный сеянец (уже с зачатками бутонов) в июне выставляют на солнечный подоконник. С наступлением прохладных осенних и зимних дней перец переносят в умеренно-теплую комнату, где и созревают его плоды.

Выращивание перца горького в домашних условиях

Размножают перец горький семенами. Высеянные в первой декаде марта семена горького перца располагают в теплой комнате. С появлением всходов растения пикируют в ящики или горшки, а когда разовьются первые настоящие листочки, их снова пересаживают в горшки. Для посадки горького перца используют такой же субстрат, как и для сладкого перца.

Полив обильный. Раз в две недели проводят подкормку жидким удобрением. Растение требует повышенной влажности, поэтому желательно поставить его на поддон с влажным гравием.

При выращивании в однолетней культуре пересадка перцу не нужна. После созревания плодов растение уничтожается. Старые кусты можно омолодить путем подрезки, тогда усиливается образование молодых побегов, цветение и плодоношение, и растение можно выращивать как 2—3-летнюю культуру.

Вредители и болезни те же, что и у сладкого перца.

 

Помидор

Томаты (помидоры) – травянистое растение семейства пасленовых, в дикорастущем состоянии многолетнее, но разводимое как однолетняя овощная культура. Родина помидоров – тропики Южной Америки.

Первых европейцев, побывавших в Южной Америке, удивили многие заморские фрукты, но особенно их поразили плоды, которые были так похожи на красные яблоки, но росли на кустах. Местное население с давних пор использовало эти плоды в пищу и называло их «томатами».

Что значит «томатль» – ацтекское слово, – неизвестно. А «помидор» – итальянский «pommo d’oro» – обозначает «золотое яблоко». Видимо, итальянцев этот заокеанский овощ поразил настолько, что они увидели в нем прототип «яблок Гесперид». Голландцы говорят, что им известно четвертое состояние воды: «есть газообразное, жидкое, в виде льда, а есть – нидерландский помидор».

Долгое время помидор считался ядовитым. Вот какая оценка дана ему в книге «Полное руководство по садоводству», изданной в Дании в 1774 году: «Плоды крайне вредны, так как сводят с ума тех, кто их поедает». Версия о чрезвычайной ядовитости помидоров продержалась в Европе около ста лет. Возможно, ее породило то обстоятельство, что индейцы Мексики, откуда томаты были вывезены испанцами и португальцами еще в XVI веке, считали их непригодными для еды. Европейцы выращивали томаты как декоративные растения в цветочных горшках на подоконниках, высаживали вокруг садовых беседок и в оранжереях. Но никому и в голову не приходило использовать эти ярко-красные плоды, как их называли – «золотые яблоки», в пищу.

Когда Дж. Вашингтону, будущему первому президенту США, однажды подали на обед аппетитное жаркое, обильно украшенное помидорами, он и не подозревал, что его пытались отравить. Случилось это в 1776 году, в разгар борьбы северных колоний Англии за свободу и независимость. Такой хитроумный способ избавиться от лидера армии колонистов изобрел повар Джеймс Бестли. При этом он совершенно был уверен, что коварный замысел удался, о чем и написал в донесении командующему английскими королевскими войсками. По стечению обстоятельств послание не попало к адресату, а пролежало в тайнике более сорока лет. Только в 1820 году мир узнал, какая незавидная роль была отведена помидору поваром-диверсантом. К счастью, этот плод не оправдал возложенного на него высокого доверия, и Дж. Вашингтон после этой трапезы прожил еще 23 полных знаменательными событиями года.

Помидор – это раскидистое, опушенное растение, высотой иногда превышающее 1,8 м, листья непарноперистые, цветки желтые. В XIX веке селекционеры добились значительного улучшения размеров и формы его изначально мелких, покрытых глубокими складками ягод, основной объем которых занимали семена. К настоящему времени создано свыше 700 сортов томата обыкновенного. Наиболее популярные из них – с гладкокожими, почти шаровидными плодами, хотя плоды бывают также грушевидными и продолговатыми. В народной медицине применяют как сами томаты, так и томатный сок.

Выращивание томатов в домашних условиях

Томат – вечнозеленое многолетнее растение, в культуре – однолетнее. Для комнатного садоводства наиболее интересны карликовые сорта с прямостоячими стеблями высотой 30–50 см. Листья у томатов зеленые, непарноперисторассеченные. В пазухах листьев образуются побеги (пасынки). Соцветие – завиток. Цветки зеленовато-желтые, от мелких до крупных. Плод – ягода различной формы и цвета (красная, желтая, оранжевая, белая, светло-розовая). Плоды содержат ряд полезных веществ, в том числе витамины А, С, РР, В 1, В 2и другие.

Томаты – теплолюбивая и светолюбивая культура, для их комнатного содержания наиболее благоприятной является температура 20–25 °C, зимой она может быть на несколько градусов ниже. При температуре ниже 15 °C растения не цветут, а при 10 °C останавливаются в росте. Поэтому зимой и поздней осенью томаты лучше всего размещать в светлых, теплых комнатах, отапливаемых лоджиях, зимних садах. В летнее время горшки с растениями рекомендуется выносить на воздух, лучше всего на балкон, террасу или в сад.

Томаты относительно засухоустойчивы, но в то же время потребность в воде достаточно велика. При недостатке влаги растения в горшках быстро увядают. Поэтому полив должен быть регулярным, но не обильным. Зимой следует поливать растения водой комнатной температуры.

Субстрат для комнатных томатов: дерновая земля, торф, перегной, речной песок в соотношении 2:2:1:1. Для выращивания томатов могут быть использованы и любые другие смеси с кислотностью не ниже pH 4,5. В магазинах продают земляные смеси для цветов, также пригодные для выращивания томатов. Главное – субстрат для томатов должен быть рыхлым и плодородным.

Сортов томатов очень много, для комнатных условий рекомендуются следующие: Грибовский-3, Низкорослый, Белый налив, Сибирская скороспелка, Алпатьевский, Кострома, Луксор, Шаганэ, Самара и другие.

Выращивать томаты можно как рассадным, так и безрассадным способом. Однако в домашних условиях лучше применять первый. Когда у растений появится 7–8 листьев (обычно это происходит через 45–50 дней после посева семян), их высаживают в большие пластмассовые или глиняные горшки или ведра емкостью 7—10 л. Для карликовых томатов емкости могут быть объемом около 4–5 л.

Горшки на три четверти заполняют субстратом, и растения в них высаживают на 2–3 см глубже, чем они находились до пересадки. Когда ростки томатов наклюнутся, их высаживают на глубину 0,3–0,5 см в небольшие торфоперегнойные или пластмассовые горшочки. Субстрат для посева семян такой же, как и для выращивания растений.

Для гарантии всходов в каждый горшочек сеют по 3–5 семян и помещают горшки в теплое место, можно на отопительную батарею, предварительно положив на нее небольшую доску. Поддерживают субстрат во влажном состоянии. При появлении всходов их переносят в светлое место.

Чтобы получить здоровую, крепкую рассаду, с появлением всходов температуру воздуха на 5–6 дней понижают до 12–15 °C днем и около 10–12 °C ночью. После прохождения этого срока температура в помещении должна находиться в пределах 20–25 °C днем и 12–15 °C ночью. Через 5–7 дней наиболее слабые растения удаляют.

Подкармливают томаты минеральными удобрениями, а также коровяком (1:5) из расчета 1 л раствора на растение.

Первую подкормку, желательно органическим удобрением, проводят после высадки рассады на постоянное место. Остальные подкормки делают минеральными удобрениями с интервалами 10–12 дней, в основном в период плодоношения. Хорошие результаты дают внекорневые подкормки, т. е. опрыскивание листьев питательным раствором. Они способствуют лучшему росту и развитию растений и предотвращают осыпание цветков.

Фитофтороз поражает листья, стебли, плоды. Иногда плоды полностью чернеют в течение 1–2 дней, затем размягчаются и гниют. Такие томаты не пригодны для хранения и консервирования. Профилактические мероприятия против фитофтороза проводят с момента подготовки семян к посеву. Их обеззараживают в растворе марганцовки или медного купороса, за 5–6 дней до высадки рассаду томатов опрыскивают раствором медного купороса (Юг на Юл воды).

Хорошо помогает от фитофтороза обработка настоем чеснока (50 г истолченного чеснока настаивают в течение суток в 10 л воды). Растения опрыскивают 3–5 раз, начиная с момента образования плодов на второй кисти. Полезны профилактические опрыскивания настоями лука, редьки, тополя, черемухи, которые повторяют каждые две недели. При первых признаках заболевания растения опрыскивают 10 %-ным раствором поваренной соли: на плодах образуется тонкая защитная пленка, препятствующая проникновению гриба.

Для профилактики используйте сорта и гибриды, устойчивые к этой болезни: Арго, Грот, Пикет, Никола, Патрис.

Корневые гнили у томата проявляются в виде фузариозного и вертициллезного увядания. На рассаде это черная ножка. У взрослых растений, пораженных фузариозом, на листьях выступают хлоротичные пятна, которые со временем буреют и растрескиваются в центре. Ткань вокруг пятен желтеет. Листья подсыхают и скручиваются. На черешках и стеблях образуются черные полосы, на плодах появляются очень мелкие, слегка выступающие пятна, окруженные широкой беловатой каймой. Верхушечные побеги привядают, стебли буреют. Если болезнь развивается быстро, то растения вскоре погибают. При хронической форме болезни – ослабляются. Возбудители – почвенные грибы и бактерии. Их распространению способствуют повышенная влажность почвы и воздуха. Меры защиты – применяйте устойчивые сорта и гибриды: Алена, Арлекин, Банан красный, Блюз, Верлиока, Гаврош, Гренада, Карузо, Карлсон, Малышок, Радонеж, Солнышко, Стриж, Сюжет, Факел, Финиш и др. Семена протравливайте экстрактом чеснока (125 г на 100 г воды) в закрытой банке или соком алоэ, разведенным водой (1:1). Срок обработки соответственно 1 и 6 часов. Соблюдайте чередование культур. Грунт в теплице дезинфицируйте хлорокисью меди.

Против тли, трипса, паутинного клеща опрыскивайте растения настоями и отварами инсектицидных растений.

 

Физалис

Теплолюбивое многолетнее растение семейства пасленовых, в квартирах может выращиваться как однолетнее. Характерная особенность – вздутая чашечка-«фонарик», внутри которой развивается плод – ягода.

Культура физалиса была обычной у ацтеков, древних жителей Мексики. Изначально физалис сеяли в междурядьях кукурузы (вместе с фасолью и тыквой). В старинных испанских книгах о Южной Америке физалис упоминается, а о томате ничего не сказано, из чего можно понять, что томат туземцами не выращивался, хотя он произошел из Мексики. Даже в 30-е годы прошлого века мексиканцы предпочитали покупать на рынках именно физалис, а не томат.

В Европу физалис пришел в XVII веке в результате открытия Американского континента. В Украине эта культура появилась одновременно с томатом, но широкого распространения не получила. В годы Второй мировой войны, когда Советским Союзом была получена по лендлизу крупная партия семян этого растения (несколько тонн), и позже выращивание физалиса привлекало повышенное внимание, особенно в связи с его использованием в кондитерской промышленности.

В мире к физалису проявляют возрастающий интерес: его стали культивировать, кроме мексиканцев, овощеводы Польши, Германии, Италии, США, он начинает появляться в магазинах. В Азии, Северной и Южной Америке, Африке, Европе выращивают физалис перуанский, физалис опушенный, физалис клейкоплодный и другие сорта.

В диком виде физалис произрастает на Черноморском побережье Кавказа. Культурными являются два вида: мексиканский и земляничный. В комнатных условиях мексиканский физалис достигает в высоту не более 60–80 см, а земляничный – 30–40 см. Листья светло-зеленые, широкоовальные. Цветки небольшие, зеленовато-желтого цвета, самоопыляющиеся. Плод – мясистая ягода разной окраски (от фиолетовой и красной до светло-желтой).

По содержанию полезных веществ физалис превосходит многие сорта томата и перца. По содержанию пектина (до 3,68 % сырого веса) физалис является уникальным овощным растением. Это делает его особо ценным для переработки (его используют для производства пюре, икры, соусов, варенья, повидла, желе, мармелада, цукатов, солений и маринадов). Кроме того, плоды физалиса могут служить сырьем для получения лимонной кислоты (ее содержится в плодах до 1,17 % сырого веса). Физалис содержит необходимые человеку органические кислоты: яблочную (до 150 мг %), щавелевую (до 53,6 мг %), янтарную (до 2,0 мг %), а также винную, фуроловую, кофейную, синаповую кислоты. Из других биологически активных веществ в физалисе содержатся дубильные вещества, витамин РР, каротиноиды, физалин.

Физалис применяют в народной медицине: высокое содержание пектина делает плоды пригодными для диетического питания, для связывания и выведения из организма человека тяжелых металлов, радионуклидов, избыточного холестерина, а также для борьбы с диареей. Кроме того, плоды могут быть использованы в свежем виде, а также в виде сока, настоя или отвара из высушенных плодов при водянке, подагре и суставном ревматизме, болезнях печени и желудка, как мочегонное средство при камнях в почках и мочевом пузыре, при воспалительных заболеваниях дыхательных путей. Найденные в физалисе витанолиды (стероидные вещества) обладают противовоспалительным, обезболивающим, а по некоторым данным и противораковым эффектом.

Выращивание физалиса в домашних условиях

Лучшими сортами физалиса являются: Московский ранний, Грунтовый, Грибовский, Кондитерский и другие.

Физалис – светолюбивое и теплолюбивое растение. Осенью и зимой его следует размещать на светлых окнах, с температурой в помещении не менее 18–25 °C. Весной и летом, ранней осенью физалис рекомендуют выносить на балкон, веранду, в лоджию, где он будет прекрасно расти и давать высокий урожай плодов.

Лучшими почвами для посадки физалиса являются субстраты с нейтральной реакцией, богатые органическими веществами, можно применять почвенные смеси.

В комнатных условиях физалис следует выращивать рассадным способом. Семена высевают в небольшие ящички, где они прорастают при температуре 20 °C, а затем, в возрасте 25–30 дней, лучшие растения пересаживают в крупные горшки (диаметром 15–20 см) или отдельные ящики. Расстояние между растениями – 25–30 см. Выращивают кустом, не применяя подвязку и пасынкование. Дальнейший уход за растением заключается в нечастом поливе и подкормке, которая проводится каждые 10 дней. В качестве удобрений лучше всего использовать универсальную гранулированную подкормку для цветов или жидкое концентрированное удобрение.

Созревание первых плодов происходит через 50–60 дней после высадки рассады. Для усиления ветвления прищипывают верхушечные побеги.

Вредителями физалиса являются проволочник и озимая совка. Растение может болеть фитофторозом, черной ножкой.