О почве и питании растений

Наши земельные участки расположены в окрестностях Новосибирска, где преобладают серые лесные почвы. Нельзя забывать о том, что многие колхозно-совхозные поля, которые были поделены на личные участки, имеют сильно истощенную многолетними посадками картофеля, кукурузы и других культур почву. Такая почва, конечно, потеряла естественную связь со своей "родословной", став уже и не серой лесной, и не луговой, и не торфяной, и не черноземом. На этой почве без ее предварительного улучшения хорошего урожая не получишь. На местах заболоченных, в долинах речек почва бывает торфяная - с виду рыхлая, черная, однако для большинства культур малопригодная. Лучшие почвы, выделяемые в наших условиях - это луговые, расположенные на ровных (или возвышенных) не затопляемых весной лугах, где хорошо растут дикие травы.

 

Потребность растений в питательных веществах

Для улучшения почв в них вносят органические удобрения - перегной, компост и т.п., которые не только повышают количество питательных веществ в почве, но и улучшают ее структуру, что не менее важно. Почва становится более рыхлой, повышается ее влаго- и воздухопроницаемость.

Минеральные удобрения, содержащие три основных элемента питания растений, - азот, фосфор и калий - у многих вызывают сомнения - а будут ли продукты, выращенные с применением этих удобрений, экологически чистыми? Действительно, без применения минеральных удобрений плоды будут наверняка чистыми, однако урожай на бедных почвах может оказаться уж очень скудным. Опасность не в удобрениях как таковых, а в неграмотном их использовании - внесении не вовремя и в избыточных количествах. Во всех наиболее развитых странах от применения минеральных удобрений не отказались, несмотря на строгие требования к экологической чистоте продуктов.

Кроме трех основных элементов питания растениям требуются другие элементы, но уже в значительно меньших количествах. Это так называемые микроэлементы - железо, медь, магний, кальций, марганец, бор и др. Наконец, велико значение кислотности почвы.

Почвы бывают кислые, щелочные и нейтральные. Большинство культур не любят сильно кислую или щелочную почву. В окрестностях Новосибирска кислые почвы нередки и особенно в низких местах и вблизи болот. На них обычно хорошо растут хвощ и мокрица. Для нейтрализации таких почв в них необходимо вносить известь или мел (более мягкое средство - древесная зола).

Анализ почв на участках садоводов - членов клуба "Родник" (участки расположены в окрестности Академгородка) - показал, что содержание гумуса в них составляет 3-4 %, в то время как в черноземе его содержится 6-8 %. Содержание азота, фосфора и калия также оказалось низким. В такие почвы, конечно, необходимо вносить удобрения, о чем далее мы поговорим подробнее. Ниже также будут даны краткие характеристики элементов питания растений.

Прежде чем приступить к подробному обсуждению проблемы питания растений, остановим внимание на двух небольших замечаниях. Во-первых, следует помнить, что с экологической точки зрения главную опасность представляют не удобрения, а ядохимикаты - и именно к их применению надо подходить с предельной осторожностью. Во-вторых, начинающим земледельцам весьма полезно ознакомиться с разделом о питании растений. Полученные представления помогут им самостоятельно выбрать самую простую методику улучшения почвы. И еще. Для экономии удобрений, труда и времени удобрения целесообразно вносить не на единицу площади участка, а конкретно в предназначенные для посадки места - грядки, посадочные ямы, лунки и т.д. Удобрения, попадающие в междурядья или тропинки, будут нужны только сорнякам. Кроме того, разные культуры требуют разного сочетания и количества удобрений. Не забывайте и то, что недостаток питания можно восполнить подкормками. Избыток же их устранить очень трудно. С этой точки зрения удобрений вносить лучше меньше, чем больше.

Определить степень плодородия почвы на вашем участке - задача непростая. Проще всего здесь руководствоваться здравым смыслом - где хорошо растут сорняки, там и земля плодородная. Больше всего любят тучную землю крапива и лебеда. На плодородной почве они быстро растут, развивают большие и сочные листья.

Однако все-таки один раз в несколько лет необходимо сделать анализ почвы: определить кислотность, содержание гумуса, минеральных элементов и микроэлементов. Это позволит садоводу правильно сориентироваться при внесении минеральных удобрений.

Жители Новосибирска могут заказать анализ почвы на станции химизации Сибирского отделения Россельхозакадемии.

Перейдем к конкретным рекомендациям по применению удобрений и улучшению почв.

Азот в большей степени необходим для роста зеленой массы. Поэтому внесение азотных удобрений (как органических, так и минеральных) в период созревания плодов, когда рост растений замедляется, вызывает накапливание азота в овощах в виде нитратов - солей азотной кислоты.

Фосфор и калий нужны главным образом для цветения и плодоношения, в силу чего используются растениями в основном во второй половине периода вегетации. Правда, суперфосфат - основное фосфорное удобрение - плохо растворим в воде и медленно доходит до корней растений. Поэтому, во-первых, передозировка суперфосфата не страшна, а, во-вторых, вносить его лучше при подготовке почвы весной или даже осенью.

Если плоды данной культуры используют в биологически зрелом виде (помидоры, дыни, арбузы, фасоль и пр.), то ближе к началу созревания плодов поливы следует прекратить. Это сдержит рост зеленой массы и ускорит созревание культуры. Кроме того, при поливе плоды будут более водянистыми, что усложнит их хранение. Последнее, однако, не относится к культурам, употребляемым в незрелом виде - огурцам, кабачкам, баклажанам, перцам и пр.

 

Рекомендации по улучшению почв

Потребности разных растений в питательных веществах различны. Очень требовательны к питанию растения с малоразвитой корневой системой (например, лук, чеснок) и особенно в тех случаях, если растение имеет при этом большую массу листьев и плодов (например, огурец). Листовые овощи поглощают из почвы много азота; корнеплоды в большей степени нуждаются в калии; томат и огурец - в фосфоре. Овощам, предназначенным для зимнего хранения, необходимо больше получать фосфора и меньше калия и особенно азота.

Почва должна иметь хороший механический состав, т.е. быть рыхлой, содержать достаточное количество воздуха для дыхания корней и жизнедеятельности полезных бактерий.

Важным фактором плодородия является кислотность почвы. Такие растения, как лук, чеснок, капуста, свекла, не переносят кислых почв и хорошо реагируют на известкование. Огурец, цветная капуста, салат любят слабокислую почву. Томатам, редису противопоказан избыток кальция, содержащегося в извести, поэтому при известковании необходимо соблюдать известную долю осторожности. Последнее особенно важно при проведении севооборота, т.е. посадке данной культуры на том месте, где в предыдущий год ни она, ни ее родственники не росли. В целом можно сказать, что излишне щелочная почва хуже, чем слабокислая. Хороший результат дает внесение золы, которая слегка подщелачивает почву и, кроме того, содержит калий, в меньшей степени фосфор и многие полезные микроэлементы.

Для обогащения почвы и улучшения ее структуры широко используют органические удобрения - навоз, перегной, торф, компост. Следует, однако, помнить, что свежий, т.е. неперегнивший, навоз годится далеко не для всех культур. Лучше всего его вносить осенью под перекопку. Под тыквы, огурцы это органическое удобрение можно использовать и весной.

Торф сам по себе не является ценным удобрением, он хорош, скорее, для увеличения рыхлости почвы. Верховой торф (красноватый) имеет высокую кислотность и рекомендуется далеко не для всех почв. Поэтому лучше использовать торф низинный, более темный. Это удобрение можно применять также вместе с компостом.

Компост представляет собой смесь почвы и перегнивших трав и органических отходов - остатков пищи и т.д. Для приготовления компоста огородите шифером или досками место в тени, туда на протяжении всего лета, складывайте выполотые сорняки и остатки пищи. Один-два раза за лето эту кучу надо перекопать, а если очень сухо - полить. Через два года компост будет готов. По виду он очень похож на перегной (перегнивший навоз) - темный, очень рыхлый. Поскольку компост "созревает" только через два года, для органических отходов надо сделать два или три отделения. Пока компост из отходов предыдущего лета "зреет", отходы настоящего лета складываются в следующее отделение.

Существенно улучшают состав почвы минеральные удобрения. В последние годы идет широкая кампания против применения этих удобрений в любом виде и любом количестве. Это, к сожалению, очередной перегиб. Как говорится, топором можно и лес рубить, а можно и головы, да топор ли будет виноват? Неправильное и излишнее употребление минеральных удобрений без всякого сомнения вредно и для растений, и для людей, употребляющих эти растения в пищу. Все должно быть к месту и в меру.

Но может быть растения можно прокормить только органическими удобрениями? В принципе - да, хотя органические удобрения содержат много азота и недостаточно калия и фосфора. Известный специалист по питанию растений, американский профессор А. Миттлайдер считает, что кормить растения только органикой - все равно, что кормить ребенка только шоколадом. Миттлайдер применяет очень небольшие дозы минеральных удобрений, но точно отмеренные и только в нужное время. Подробно его методы описаны в книге, которая уже вышла на русском языке. Ниже мы приведем некоторые рекомендации из этой книги.

А теперь некоторые советы по улучшению плодородия почвы и подкормке растений.

1. Осенью выкопайте траншею глубиной 70-80 см, шириной около 50 см, заполните ее опавшими листьями, обрезками кустов и прочими отходами. Утрамбуйте все это и засыпьте слоем земли в 20-30 см. Весной на этом месте можно посадить овощи (лучше всего тыквы, огурцы) или цветы. Следующей осенью выкопайте траншею рядом с первой и т.д. Постепенно весь участок будет обогащен и почва станет более рыхлой.

2. Для подкормки растений летом можно использовать простейшее органическое удобрение - настой травы или сена. Емкость (ведро или бочку) заполните тем или другим на 1/з, долейте водой доверху и настаивайте траву в течение недели, а сено примерно три дня. Полученный настой разбавьте водой в три раза и используйте для полива. Оставшуюся массу можно переложить в компост.

3. Зола - калийное и фосфорное удобрение, содержащее некоторые микроэлементы. Хорошей подкормкой для всех культур является настой древесной золы (один-два стакана золы на ведро воды настаивать не менее суток, затем процедить). Можно подкармливать и сухой золой - опудривать растения. Эту операцию лучше проводить вечером. Кроме подкормки, такое опудривание является методом борьбы с тлей и крестоцветными блошками. Через день золу необходимо смыть.

4. Настой свежего навоза или птичьего помета - сильнодействующие азотные удобрения. В том и другом случае настой готовится в концентрации соответственно 1:10 и 1:12, выдерживается несколько дней и перед употреблением разбавляется еще в 10 раз.

5. Подкормка чайным настоем или сухим спитым чаем (можно накопить за зиму) особенно хороша для луковичных культур.

6. Можно использовать комплексные слабо-минеральные подкормки, содержащие гибберсиб (природный гормон роста растений). Они готовятся следующим образом: 100-200 мг порошка гибберсиба (или 1-2 таблетки), 1 столовая ложка мочевины, 1-2 г борной кислоты и 1/3 чайной ложки марганцовки растворяются в ведре воды. Во время цветения вместо мочевины можно использовать суперфосфат - столовая ложка на ведро воды. Причем суперфосфат следует добавлять в виде водной вытяжки, для получения которой надо залить удобрение горячей водой и через сутки слить ее, стараясь не захватить нерастворившийся остаток. Эту подкормку, содержащую основные элементы питания, некоторые микроэлементы и гормон роста, лучше проводить путем опрыскивания растений. Такая подкормка эффективна для огурцов, томатов в период цветения и завязывания плодов.

7. Опрыскивание борной кислотой (не более 3 г на ведро) способствует завязыванию плодов.

8. Для полива рассады можно использовать воду, полученную при промывании мяса или рыбы (жир снять), а также при мытье бутылок из-под молока.

9. В последние годы любители применяют такие нестандартные приемы, как полив "омагниченной" водой, "живой водой (щелочная компонента, полученная в результате электролиза воды). Возможно, в "омагниченной"и "живой" воде повышается растворимость питательных веществ, что оказывает положительное воздействие на растения. Однако мы не располагаем доказательствами полезности таких приемов. Если у вас есть время и желание, испытайте их, вреда они, во всяком случае, не принесут.

10. Для подкормки можно применять биологические стимуляторы, например сок из листьев алоэ. Внекорневые подкормки производят опрыскивателем, при отсутствии которого можно просто брызгать веником из ведра. При этом нужно стараться смочить нижнюю сторону листьев, так как ее впитывающая способность гораздо больше, чем верхней.

 

Рекомендации по планированию посадок овощей

При организации наиболее эффективного использования площади участка необходимо учитывать следующие факторы: 1 - какое количество овощей каждого вида нужно вашей семье на год, 2 - как наиболее целесообразно разместить посадки этих овощей и 3 - как добиться максимальной урожайности культур. Эффективное использование площади напрямую связано с созданием для растений условий, наиболее отвечающих их потребностям.

Начнем с площади посадок. Ниже приведены ориентировочные данные о количестве основных овощей, необходимых для одного человека в год, и о средней урожайности этих овощей в наших условиях:

Ориентируясь на эти данные, можно заранее, еще зимой, рассчитать, какая площадь потребуется для каждой культуры.

При составлении плана размещения культур необходимо, как бы сложно это ни казалось для начала, учитывать севооборот. Многолетние посадки одной и той же культуры на одном месте вызывают одностороннее истощение почвы, приводят к накоплению в ней специфических вредителей и возбудителей болезней. Например, что касается томатов, то их особенно нежелательно сажать после картофеля и наоборот. Наиболее приемлемым и простым вариантом для небольших участков является четырехпольный севооборот. Опишем его подробнее.

Первое поле составляют посадки культур, требующих большого количества органических удобрений - огурцы, тыквы, кабачки, капуста. На этот участок вносится либо осенью навоз, либо весной перегной в количестве 1,5-2 ведра/м2. Под огурцы и тыквы навозом можно заправить землю и весной, но при этом следует засыпать его слоем земли так, чтобы корни растений не находились непосредственно в навозе. Минеральные удобрения в данном случае не вносятся.

Второе поле занимают помидоры, перцы, баклажаны, лук и чеснок. Эти культуры сажаются на следующий год на месте первого хорошо удобренного органикой поля. В данном случае удобрения можно не вносить, или ограничьтесь внесением в лунку по одной горстке перегноя и золы.

Третье поле - корнеплоды. Под эти культуры вносят главным образом минеральные удобрения. В случае тяжелых почв можно использовать перегной (ни в коем случае не навоз) либо торф или песок, так как для этих растений необходим глубокий слой рыхлой земли.

Четвертое поле - картофель. Под него вносят и органические (только не навоз), и минеральные удобрения. Поскольку картофель, как правило, занимает гораздо большую площадь, чем другие культуры, часть его размещается на одном месте несколько лет подряд. К счастью, для картофеля это не страшно; необходимо только правильно удобрять почву и соблюдать фитосанитарные правила: удалять и сжигать ботву (в случае заболевания фитофторозом), опрыскивать землю после уборки урожая 5%-м раствором медного купороса или хлорокиси меди. Картофель весной перед посадкой и осенью перед закладкой на хранение полезно обработать ризопланом - биологическим препаратом, содержащим бактерии-антагонисты возбудителям грибковых заболеваний.

Схематически вариант четырехпольного севооборота выглядит так:

Для зеленных культур можно предложить вариант севооборота с земляникой. Известно, что землю под землянику рекомендуется обновлять через каждые 4-5 лет, причем делать это нужно последовательно - по одной грядке в год. В данном случае поступают следующим образом: после уборки урожая ягод, в середине - конце июля, землянику выкапывают, а освободившуюся площадь засевают скороспелыми зеленными культурами - салатом листовым, кинзой, кресс-салатом, редисом и т.п. Весной такой посев повторяют, а к июлю, когда будут готовы новые земляничные усы, землю освобождают от зелени и производят посадку ягодной культуры. Затем выкапывают следующую грядку и т.д.

Из мероприятий, способствующих повышению урожайности, следует указать улучшение механического состава почвы. Это достигается путем внесения песка и торфа в случае очень тяжелых, глинистых почв или небольшого количества глины при очень легких, песчаных почвах, причем глина вносится на дно траншей слоем 5-10 см, а сверху насыпаются чернозем или перегной.

Очень важно, чтобы в почве было достаточное количество воздуха, необходимого для дыхания корней растений и микроорганизмов, а также чтобы земля имела комковатую структуру и после дождей и поливов не "заплывала". Такую структуру имеют почвы, содержащие большое количество гумуса - органического вещества сложного состава. Гумус образуется в почве в результате переработки органических остатков обитающими в почве беспозвоночными животными и микроорганизмами. Наиболее существенную роль в образовании гумуса играют дождевые черви.

Слишком кислая почва (рН ниже 5,5) неблагоприятна для растений и ее нужно известковать; рекомендации по известкованию обычно даются при выполнении анализа почвы.

Важнейшим определяющим урожайность фактором является вода. Полив должен быть достаточным, но не чрезмерным, и лучше, если он проводится не дождеванием, а по бороздкам, и даже не под корень, а между рядами растений - это предохранит их от разного рода гнилей. Очень эффективен капельный полив. Он производится следующим образом: в трубах диаметром 1/2-3/4 дюйма в три ряда вдоль всей трубы сверлятся отверстия диаметром около 1 мм на расстоянии 10 мм друг от друга. Трубы кладутся на грядки, но чтобы земля не забивала отверстия, подкладывают бруски. Один конец трубы забивается пробкой, а другой подключается к источнику воды. Полив в этом случае идет медленно, вода хорошо впитывается в землю. Такая организация полива к тому же избавит вас от изнуряющей беготни с тяжелыми лейками.

Еще один очень важный фактор, определяющий продуктивность растений, - это освещение. Растения следует размещать так, чтобы они не затеняли друг друга. И вовремя, и беспощадно удаляйте сорняки! Для лучшего использования солнечного света ряды посадок рекомендуется располагать с севера на юг. Высокие растения размещают с северной стороны участка. Расстояния между грядками должны быть достаточно большими, а сами грядки, напротив, узкими.

Для правильного питания растений важны не только всем известные азот, фосфор и калий, но по крайней мере еще 14 элементов. Правда, последние необходимы растениям в гораздо меньших количествах, но они незаменимы. Если фосфора, например, требуется сотни грамм на грядку, а молибдена всего несколько миллиграмм, то без этих нескольких миллиграмм даже килограммы фосфора не помогут - хорошего урожая все равно не будет. Конечно, в почве содержатся все элементы, но количества их небольшие и к тому же они не сбалансированы. То же самое можно сказать об органических удобрениях. Американский профессор Миттлайдер разработал систему сбалансированного минерального питания растений, которая дает поразительные результаты: урожайность получается в несколько раз выше обычной, причем выращенная продукция имеет высокую экологическую чистоту. И это неудивительно - ведь нитраты, в основном определяющие экологическую чистоту плодов, образуются из-за недоиспользования азота вследствие недостатка либо других элементов или воды, либо микроэлементов, входящих в состав ферментов, регулирующих ход химических реакций в растениях.

Приведем краткие сведения о рекомендациях Миттлайдера.

Прежде всего ранней весной почву следует перекопать и тщательно очистить ее от корневищ и корней многолетних сорняков - пырея, осота, одуванчиков и т.д. Затем разбейте участок на грядки шириной 45 см с расстоянием между ними не менее 60 см (можно до 105 см). Такое расположение обеспечивает лучшее освещение растений. Длину грядок можете сделать любой, но для удобства расчета удобрений ее размер берется 45 см х 9 м. На грядки вносятся смеси № 1 и 2, которые тщательно перемешиваются с землей. Состав смесей следующий:

Смесь № 1 - известь 900 г, борная кислота 7,7 г.

Смесь № 2 - основное удобрение 90 г, сульфат магния 58 г, борная кислота и молибдат аммония по 660 мг.

Основное удобрение - это либо готовое комплексное удобрение нитроаммофоска, или азофоска, либо смесь, составленная самим огородником из моноудобрений, - мочевины, суперфосфата и калийной соли. При приготовлении такой смеси следует исходить из того, что нитроаммофоска содержит по 17 % азота, фосфора и калия. Чтобы получить эквивалентный состав смеси, надо взять 106 г двойного гранулированного суперфосфата, 106 г. мочевины и 68 г. хлористого калия (или вдвое больше золы). Смесь № 1 вносится один раз и только весной, а смесь №2 - вначале в указанном количестве весной, а затем в половинной дозе в виде подкормок летом.

После внесения удобрений формируются грядки, по краям которых нужно сделать бортики высотой и шириной примерно 10 см. Поверхность земли между бортиками должна быть гладкой и ровной, без уклона. Если участок расположен на склоне, то следует выровнять грядки либо разбить участок на террасы.

Растения сажаются в бороздки с внутренней стороны бортиков, хорошо поливаются. В дальнейшем проводятся полив (внутри грядки) и подкормки, как уже указывалось, половинным количеством смеси № 2. Если удобрения вносятся сухими, то поливать следует до тех пор, пока они не растворятся. Поскольку отечественные удобрения, как правило, плохо растворимы (особенно суперфосфат), то целесообразно сделать вытяжку и вносить подкормку в жидком виде, растворив приведенную дозу удобрений в 3-5 ведрах воды. Следите, чтобы концентрация раствора была не слишком высокой. Подкормки проводятся через 7-10 дней. Каждая культура требует свое количество подкормок: редис - 2, свекла - 3, дыни и арбузы - 4-5, горох и фасоль - 3-4, картофель - 3-4, капуста - 4- 5, морковь - 4, лук - 5-6, наконец, помидоры и перцы - 6-8.

Сорняки необходимо удалять как только они проклюнутся. Земля между грядками никогда не перекапывается; сорняки на ней первое время нужно срезать, а потом они сами перестают расти.

Вероятно, не на всех почвах возможно применение метода Миттлайдера в полном объеме. В частности, при характерном для этого метода поверхностном питании корни растений будут располагаться близко к поверхности, и в этом случае землю рыхлить нельзя, что, в свою очередь, для тяжелых почв нежелательно. По-видимому, на таких землях следует, по крайней мере на первых порах, сочетать органическое и минеральное питание растений и одновременно стремиться окультурить почву. Однако даже частичное применение сбалансированного питания очень полезно. Большой положительный эффект дают рекомендуемая Миттлайдером геометрия расположения посадок, а также известкование и использование не только основных удобрений, но и самых необходимых элементов - магния, бора, молибдена.

Желающим попробовать свои силы можно порекомендовать начать с одной-двух грядок. Приготовьте заранее, зимой, удобрения, сделайте соответствующие навески - летом для этого не будет времени.

 

Культуры, выращиваемые в огородах Сибири.

Сортимент овощных культур, выращиваемых огородниками нашего клуба, обширен. Это и однолетники (томаты, перцы, огурцы, тыквы, салаты и т.п.), и двулетние культуры (морковь, петрушка, капуста и др.), и многолетники (щавель, ревень, эстрагон и др.). Прежде чем заняться подробным описанием этих культур, приведем их краткий "путеводитель".

Семейство пасленовых - помидоры (томаты), сладкий перец, баклажаны, картофель, физалис, паслен. Эти растения происходят из Центральной и Южной Америки. Многие из них являются многолетниками, но не переносят заморозков и поэтому выращиваются как однолетники. Цветки этих растений обоеполые и опыляются без участия насекомых и ветра.

Семейство тыквенных - тыквы и кабачки, патиссоны, цуккини, огурцы, арбузы, дыни и некоторые экзотические растения типа лагенарии. По происхождению эти растения тропические. Так, огурцы происходят из влажных тропических лесов Индии, дикие арбузы - из пустынь Ближнего Востока и Ирана. Тыквенные, как правило, являются вьющимися растениями. Они однолетники. Цветки у тыквенных отдельно мужские и женские. Плоды завязываются, когда насекомые переносят пыльцу с мужских цветков на женские. Все тыквенные очень теплолюбивы и не переносят даже слабых заморозков, но тем не менее могут отлично плодоносить в Сибири без парников.

Семейство бобовых - горох, фасоль, бобы. Это вьющиеся или кустовидные растения, цветки самоопыляются. Фасоль довольно теплолюбива и чувствительна к заморозкам. Горох и бобы - более холодостойкие и могут переносить весной температуры до -2 °С.

Семейство крестоцветных - различные виды капусты, редька, репа, редис. Эти растения не только холодостойки, но, более того, не любят жару. Они нуждаются в обильном поливе и неплохо растут на частично затененных участках. Весной переносят заморозки до - 1 °С (кратковременно до -2 °С), а осенью - даже до -3 °С.

Кроме этих четырех крупных семейств в наших сибирских огородах растут множество сортов лука, чеснока, корнеплоды - свекла, морковь, и практически все известные зеленные культуры - укроп, петрушка, сельдерей, кинза, эстрагон, базилик и десятки других трав. Среди последних некоторые выращиваются как двулетние (например, петрушка, сельдерей), некоторые как многолетние (например, щавель).

А теперь - подробнее о растениях из каждого семейства.