Любые работы, которые тем или иным образом связаны с домашней электрической сетью, подразделяются на два вида. Это работы по замене либо ремонту элементов электрической сети: светильников, розеток, выключателей и т. д., которые проводятся без изменения единой схемы, а также работы по полной или частичной замене электрической сети, которые производятся с внесением изменений в единую схему.

Для осуществления работ первого типа составлять новый проект электротехнических работ не требуется. При их проведении нужно неукоснительно соблюдать технику безопасности, чтобы избежать возможных несчастных случаев.

Прежде чем начинать ремонт или замену отдельных электрических элементов, необходимо произвести отключение автомата, расположенного в электрощите, чтобы обесточить провода. Желательно дополнительно проверить провода на отсутствие тока с помощью специальной отвертки-индикатора. Индикатор, соприкасаясь с проводом, показывает, есть на нем фаза или она отсутствует.

 

Частичная замена электропроводки

Очень часто в современных дачных домах появляются проблемы с электропроводкой вследствие ее перегрузки. Сегодня даже сезонное жилище оборудуют множеством мощных бытовых приборов: электрическим чайником, кондиционером, стиральной машиной, электрическим духовым шкафом с аэрогрилем и т. д. Мастера в таком случае предлагают произвести полную замену электропроводки. Но, во-первых, это потребует значительных денежных затрат, а во-вторых, для прокладки новых линий нужно будет штробить стены. Следовательно, после окончания электромонтажных работ потребуется ремонт во всех помещениях, что далеко не всегда желательно.

Конечно, полная замена электрической проводки является идеальным вариантом, но он подходит далеко не каждой семье. Поэтому в таком случае стоит отдать предпочтение частичной смене электропроводки.

Поскольку главными потребителями электрической энергии в современных домах являются стиральные машины, сплит-системы и кухонные бытовые приборы, то достаточно протянуть для них новые линии, чтобы решить проблемы с электропроводкой. Операция такого рода производится быстро и наносит минимальный урон внешнему виду жилища. Ведь при частичной замене электрической проводки кабель прокладывают наружным способом. Трасса для такой прокладки выбирается так, чтобы линии, уложенные в кабельный канал, были скрыты декоративными элементами и практически незаметны глазу.

При производстве частичной замены электропроводки выбирают какую-либо часть жилища, где отключают старую проводку и прокладывают новую, которая будет максимально соответствовать требованиям проживающих в дачном домике людей. Всю новую электрическую проводку сводят в распределительные коробки. Их временно подключают к кабелю, питающему старую проводку.

После этого замену электропроводки производят в других комнатах. Тогда новая проводка соединяется между собой в распределительных коробках, после чего подключается в электрическом щитке.

Недостатки частичной замены электрической проводки

При выборе частичной замены электропроводки, проложив провода в одной из комнат, нужно будет запитать новые светильники и розетки от старой действующей распределительной коробки. Следует напомнить о том, что старая электрическая проводка обычно была из алюминиевых проводов. Если их напрямую соединить с новыми проводами из меди, возникнет электрохимическая несовместимость, что недопустимо.

Конечно, для этой цели можно приобрести специальные соединительные клеммы, которые представлены на современном электротехническом рынке в широком ассортименте. Но следует учесть все возможные трудности, связанные с их использованием.

К тому же в распределительной коробке может просто не быть свободного места для новых соединений либо старых соединений настолько много, что ломкие провода из алюминия потребуется подвергнуть перекоммутации.

Возникнут также и определенные сложности с равномерным распределением нагрузки и соответствием ей сечения электрических проводов в проводке. Если, к примеру, заменить в одной из комнат старую проводку, увеличив в ней общее количество «точек» и подключив новую проводку к уже имеющейся распределительной коробке, возникнет токовая перегрузка тех проводов, что питают эту коробку.

Если в доме внезапно отключилось электричество, нужно сразу отсоединить от розеток все электрические приборы большой мощности, поскольку при резком включении энергии пусковые токи устройств способны перегрузить электросеть и вызвать ее повреждение. Пусковые токи имеются в каждом электрическом оборудовании. Например, ток в лампе накаливания превышает ее номинал в 3–4 раза.

Все дело в том, что старая проводка практически во всех домах выполнена лишь одной питающей электрогруппой из алюминиевых проводов, сечение которых не соответствует значительной потребляемой мощности, а также количеству современных бытовых приборов.

В данном случае желательно запитать комнату, обойдя распределительную коробку. Для этого ее нужно подключить прямо к автоматическому выключателю в распределительном щитке.

Но даже такое решение нельзя назвать универсальным, так как провода, проложенные к электрощитку через весь дом (даже спрятанные в кабельный канал), вряд ли украсят жилище. А если в доме не планируется проводить ремонт, скрыть проводку в штробах не получится.

Таким образом, к минусам частичной замены электрической проводки можно отнести:

• увеличение мест коммутации электропроводки, что в будущем может стать потенциальным источником проблем;

• увеличение количества расходных материалов, поскольку все кабели надо будет сводить в распределительные коробки, а при полной замене они напрямую идут к электрическому щитку;

• повышение трудозатрат и, следовательно, стоимости замены электрической проводки в целом.

Прежде чем приниматься за частичную замену электропроводки, следует запастись инструментами. Для выполнения подобной работы понадобятся отвертки, перфоратор, болгарка, паяльник, клеммники, плоскогубцы, нож, уровень строительный, шпатель, а также фазоуказатель.

Замена проводки должна быть выполнена таким образом, чтобы в сети не возникало перенапряжение и не случались сбои. Следовательно, каждому прибору, включенному в сеть, должно хватать мощности.

Мощность напрямую зависит от сечения кабеля. Чтобы не ошибиться с выбором, следует произвести небольшой подсчет. Сначала сложить мощности всех бытовых приборов, которые планируется включать в сеть. После этого на каждый электроприбор необходимо дополнительно прибавить по 100 Вт, полученное в результате произведенных расчетов число разделить на 220.

Если итоговое число будет находиться в пределах 12–15, то для обеспечения всех приборов достаточной мощностью хватит проводки с сечением 1,5 мм2. Такой показатель является самым распространенным. Но в некоторых случаях результат получается более высоким. Здесь есть два варианта решения проблемы: проложить проводку большего сечения или провести от электрического щитка 2–3 линии кабеля. Второй вариант предпочтительнее, поскольку более толстая проводка сделает всю систему не слишком надежной и в результате вероятность сбоев будет велика.

Частичную замену электропроводки производят в несколько этапов. Сначала обесточивают жилище, затем еще раз проверяют, что ток действительно больше не поступает.

После этого заменяют проводку в выбранной комнате и подключают ее к распределительной коробке с помощью клеммников. Либо, как было сказано выше, запитывают новую проводку в обход распределительной коробки, проложив провода прямо к электрическому щитку.

Когда все провода уже подключены, их прячут в декоративные короба. В последнюю очередь монтируют розетки и выключатели.

Выбор сечения провода для замены электропроводки

Если, например, суммарная мощность всех используемых в доме бытовых приборов, подключенных к одной розетке, составляет около 6 кВТ, а суммарная мощность всех ламп, подключенных к одной линии, составляет не более 4 кВТ, то при замене электропроводки на отдельных участках надо будет использовать провода из меди следующих маркировок:

• для линий, ведущих к розеткам, – негорючий провод ВВГнг с изоляцией и оболочкой из винила с сечением 3×2,5 мм2;

• для замены осветительной электропроводки – провод ВВГнг с сечением 3×1,5 мм2;

• для замены электрической проводки, использующейся для подключения в сеть водонагревателя, – соединительный провод ПВС с оболочкой из винила либо ВВГнг с сечением 3×4 мм2;

• для замены электрической линии, питающей электроплиту, – провод ПВС с сечением 3×6 мм2;

• для замены линии ввода в дом потребуются провода из меди, имеющие сечение от 3×10 мм2, поскольку только такой провод способен выдержать максимальную силу тока.

Качество проводки в значительной степени зависит от качества выключателей и розеток. Именно в этих приборах могут возникнуть перегрев и возгорание, а также от них можно получить удар током. Качество розетки проверить легко, для этого нужно лишь вставить в нее евровилку. Если она надежно зафиксируется в розетке, значит, прибор качественный. Из плохой розетки вилка станет выпадать.

Необходимо знать для правильной частичной замены электропроводки

1. Все старые провода необходимо заменять только на трехжильные электрические кабели из меди, имеющие сечение 1,5 мм2, если максимальная планируемая подключаемая мощность к одному автомату составит не больше 3,2 кВт, или 2,5 мм2, если максимальная мощность не будет превышать 5 Квт. Для мощных бытовых приборов, таких, как кондиционер или стиральная машина, желательно проложить отдельную линию, подключающуюся в электрощитке.

2. Для прокладки под штукатуркой используют кабель ВВГ 3×1,5, в трубах – изолированный кабель марки ВВГнг 3×1,5. Если провод прокладывается открыто по потолку и стенам (например, будет прятаться за подвесным потолком), используют кабель ВВГнг LS 3×1,5. Он не горит, а также под воздействием пламени не дымит.

3. Если электрические блоки или розетки находятся рядом, то можно запитать их одну от другой. Но более трех находящихся рядом блоков подключать таким образом не рекомендуется.

4. Работать допустимо лишь на полностью обесточенном участке. Прежде чем приступать к замене проводки, надо обязательно проверить, есть ли в сети напряжение или оно отсутствует.

5. Крышки распределительных коробок всегда оставляют на виду и в доступном месте, соединения проводов осуществляют посредством СИЗ или клеммников.

Если же распаячные коробки планируется спрятать за отделкой стен, то все скрутки сваривают или спаивают. Скрутки ноля, фаз и земли разводят в разные стороны.

6. Современная электропроводка может быть только трехпроводной, у нее должна быть дополнительная заземляющая жила. Следовательно, и розетки должны иметь заземляющие контакты. Электрические корпуса люстр и других светильников также подлежать заземлению.

7. Благодаря установке дифавтомата либо устройства защитного отключения, можно полностью исключить вероятность поражения человека электрическим током. Поскольку алюминиевые и медные провода, соприкасаясь друг с другом, очень быстро окисляются, вследствие чего контакт пропадает, их допустимо соединять только с использованием клеммников.

8. Кабели, идущие на выключатель, люстру и светильник, надо подписывать, это позволит осуществить расключение коробки в будущем гораздо быстрее.

9. При электромонтаже в ванной комнате необходимо соблюдать определенные нормы и правила. Так как в этом помещении часто повышена влажность воздуха, то на стенах образуется конденсат, а мокрые стены и влажный пол прекрасно проводят электрический ток. Это значительно повышает вероятность и тяжесть электротравмы.

Раньше в этом помещении электрические выключатели и розетки вообще не ставили. Ванна лишь освещалась с помощью светильника, находящегося на потолке.

В наши дни ситуация изменилась. В ванной комнате устанавливают вентиляторы, бойлеры, душевые кабины, джакузи и т. д., поэтому в этом помещении невозможно обойтись без электричества.

Прежде чем начинать разводку электрической проводки, следует окончательно определиться с местом установки в ванной выключателей, розеток, светильников. Также подобную работу производят только после того, как будет выполнено прямое подключение кабеля на клеммники бытового электрического прибора.

Все электрические выключатели, розетки, а также светильники и иные бытовые приборы, смонтированные в ванной комнате, должны быть надежно заземлены и обладать классом защиты от проникновения влаги не менее IP 44. Любые точки подключения или управления освещением необходимо располагать на расстоянии не менее 60 см от ванной или душевой кабинки. Ближе можно обустроить лишь подсветку для джакузи, поскольку она имеет мощность до 12 Вт.

Запрещается монтировать розетки около пола, иначе при утечке воды они неизбежно намокнут.

Правила монтажа электропроводки в ванной комнате

Все элементы, сделанные из металла, требуют надежного заземления. В новых домах всегда обустраивается система выравнивания потенциалов. Она состоит из клеммной коробки, к которой подключаются провода, соединенные со всеми металлическими элементами из металла, находящимися в ванной комнате.

Никогда нельзя пользоваться бытовыми электрическими приборами, стоя на влажном полу или в воде, это чревато поражением током. Также ни в коем случае нельзя допускать попадания на подключенные к электрической сети бытовые приборы воды.

В клеммную коробку подходит провод с PE шины заземления электрического щитка, а также провод с полосы, идущей по стояку. Он сваривается с контуром заземления в подвале.

Распределительную коробку, в которой происходит соединение проводов, оборудуют около ванной комнаты.

Внутри помещения недопустимо делать скрутки и иные соединения. Любые подключения можно производить лишь при помощи цельного куска кабеля, отходящего от клеммной коробки.

При обустройстве разводки используют кабель из меди ВВГнг 3×1,5, который является негорючим, либо ВВГнг-LS, характеризующийся низким уровнем дымообразования.

Для подключения светильников допустимо применять только трехжильные кабели. В старых дачных домах с двухпроводной электрической проводкой потребуется провести третий заземляющий провод с электрического щитка.

Кабель электропитания в щитке должен подключаться либо на дифавтомат, либо на двухполюсное устройство защитного отключения. Они обеспечивают при утечке тока мгновенное отключение электрической энергии, в результате чего вероятность получения травмы сводится к нулю.

Электрические кабели в ванной комнате прокладывают лишь скрытым способом, для чего делают штробы, затем кабель надежно скрывают под плиткой или штукатуркой. Правда, допускается прокладка кабелей открыто по потолку и стенам, но они должны в этом случае быть спрятаны в гофрированные трубы из ПВХ.

 

Ремонт и замена розеток и электровыключателей

Нередко при включении электрического прибора в розетку из нее раздается треск или внезапно появляется дым. Иногда розетка настолько расшатывается, что нормально использовать ее просто невозможно и приходится ремонтировать. Для этого понадобятся пассатижи, изолента, плоская и крестообразная отвертки, а также индикатор.

Прежде чем приступать к этой работе, необходимо отключить на щитке все автоматы, затем проверить на неисправной розетке наличие напряжения с помощью индикатора.

Как только выяснится, что напряжение отсутствует, приступают непосредственно к ремонту. Сначала снимают крышку розетки, открутив находящийся посередине болтик, и оценивают состояние контактов. Они должны иметь цвет меди, черный или серый цвет говорят о наличии плохого контакта, зеленый свидетельствует о том, что медь окислилась.

Если контакты отличаются от цвета меди, их зачищают наждачной бумагой или надфилем. В том случае, если на самом контакте есть сквозные отверстия либо в некоторых местах металл истончился, розетку придется заменить.

Вилка в розетку должна входить достаточно туго. Если этого не наблюдается, контакты подгибают друг к другу. Затем проверяют, насколько надежно провода подсоединены к розетке, для чего их несильно потягивают. При этом они не должны выпадать. Если же провода выпадают, то отверткой подтягивают все контакты. Обнаруженные подходящие к розетке оголенные провода изолируют с помощью изоленты.

В том случае, когда вся розетка расшатана, тщательно подтягивают установочные болты.

Прежде чем приниматься за ремонт розетки, надо обязательно предупредить об этом всех находящихся в доме, чтобы никто случайно не подал напряжение в жилище. Можно также повесить на выключенный автомат табличку, информирующую о том, что проводятся ремонтные работы.

Ремонт выключателя

Если выключатель по какой-то причине стал плохо работать, нажатие клавиш не приводит к включению или выключению светильника, значит, в устройстве есть какие-то повреждения и оно нуждается в починке.

Ремонт выключателя выполнить достаточно просто, для этого не требуются какие-то особые знания. Поэтому если не хочется полностью менять выключатель, старый вполне можно реанимировать и пользоваться им дальше.

Если в штробе, в которой будет монтироваться электрическая проводка, есть арматура либо другие элементы из металла, кабель следует подмотать изоляционной лентой или на место его соприкосновения с металлической арматурой надеть кембрик.

Часто на ремонт выключателя идут в том случае, когда в продаже нет идентичного устройства, подходящего для замены. А установка нового выключателя иного стиля приведет к дисгармонии в интерьере.

Для ремонта старого выключателя достаточно запастись изоляционной лентой, отверткой и острым ножом.

Как и при ремонте розетки, сначала отключают электричество в той комнате, где нужно заменить выключатель. Затем с помощью индикатора еще раз убеждаются в том, что на выключателе отсутствует напряжение.

Ремонтные работы производят в несколько этапов. В первую очередь аккуратно снимают клавиши, а затем откручивают и снимают крышку. Вынув выключатель из коробочки, его внимательно осматривают. Чаще всего перебои в работе устройства вызываются плохим крепление проводов, иногда провода обугливаются на концах. В этом случае их обрезают, тщательно зачищают и прикручивают на прежнее место. После этого всю конструкцию возвращают в коробочку. В заключение корпус прикрепляют к стене с помощью винтов и на выключатель надевают крышку, подключают электричество и проверяют работу прибора.

В том случае, когда повреждения не связаны с подключением выключателя к проводке, а имеют механический характер и не могут быть устранены посредством ремонта, желательно все же приобрести новый выключатель идентичной конструкции и размера. Тогда можно будет полностью заменить внутреннюю начинку бытового прибора, а старые клавиши и крышку, которые подбирались к существующему интерьеру комнаты, оставить.

Выключатели с двумя и большим числом клавиш отремонтировать немного сложнее. При проведении ремонта надо обязательно запомнить, как располагаются выводы контакта, чтобы потом провода без проблем можно было вернуть на прежнее место.

Замена неисправной розетки

Если электрическая штепсельная розетка вышла из строя и не подлежит ремонту, то ее заменяют на новую. Замена необходима и в том случае, если устройство оплавилось.

Для этой работы потребуются индикатор напряжения, набор отверток, кусачки или плоскогубцы, а также острый нож.

Прежде всего отключают электричество и с помощью индикатора напряжения еще раз проверяют, что оно не подается на розетку. Это позволит избежать несчастных случаев, связанных с поражением током.

Прежде всего старую розетку демонтируют. Винтик на ее крышке откручивают, снимают ее и ослабляют болты распорных пластин (рис. 27). Если в розетке вместо пластин используются крепежные винты, расположенные по бокам устройства, то их также ослабляют. В результате розетка свободно выйдет из гнезда коробки. Затем еще раз на всякий случай проверяют с помощью индикатора клеммы розетки на наличие напряжения (рис. 28). После этого откручивают винты на клеммах, которые прикрепляют токоведущие провода, и полностью удаляют старую розетку.

Рисунок 27. Демонтаж крышки старой розетки

Рисунок 28. Проверка клемм розетки на наличие напряжения

Когда демонтаж завершен, приступают к установке новой электрической розетки. Для этого заводят провода в ее клеммы и надежно их фиксируют. Если электрическая сеть трехпроводная, обязательно подключают «землю». По правилам, провода маркируются цветом: фаза обозначается коричневым или черным, ноль – синим, земля – зеленым либо желтым.

Потом аккуратно утапливают в коробке провода и вставляют в нее розетку. Распорные пластины при этом должны быть ослаблены. Когда розетка точно встанет на место, попеременно вкручивают распорочные винты отверткой для закрепления розетки в стене (рис. 29).

Рисунок 29. Установка новой розетки

Более надежно укрепить прибор можно с помощью винтов, которые прикрепляют розетку к самой коробке. В этом случае даже при частом использовании розетка не выпадет из стены.

В заключение устанавливают на место крышку прибора и завинчивают ее. Затем включают электричество и проверяют работу новой розетки.

Перенос электрической розетки на новое место

Наряду с ремонтом и заменой розетки, иногда необходимо перенести ее на новое место. Розетку поднимают повыше, чтобы до нее не могли добраться маленькие дети, или перенос требуется для новой бытовой техники и т. д. Главное при выполнении этой работы – избежать распространенных ошибок.

Прокладывая новую электрическую проводку, нужно обходить те места, где впоследствии будут висеть полки, шкафчики, светильники и зеркала. Это позволит избежать случайного повреждения проводов при сверлении отверстий под крепления для подобных предметов.

Прежде чем приступать к работе, следует определить место, где именно лучше расположить розетку. Также надо приготовить необходимые инструменты: перфоратор, индикатор напряжения, острый нож, набор отверток и изоляционную ленту. Сначала отключают электроэнергию в щитке и для надежности проверяют с помощью индикатора отсутствие напряжения. После этого в выбранном месте пробивают отверстие для розетки.

Для штробления стены используют перфоратор. Сначала с его помощью проделывают отверстия на расстоянии 2 см друг от друга, затем переключают перфоратор в режим молотка и проводят между двумя отверстиями борозду.

Перфоратор на первом этапе можно заменить углошлифовальной машинкой. С ее помощью проделывают в поверхности стены две канавки, расстояние между которыми составляет 3 см. Затем перфоратором с насадкой «лопатка» пробивают между канавками стену, используя режим молотка.

Чтобы углубление под розетку получилось круглым, подойдет специальная насадка-цифенбор для перфоратора. Можно поступить проще: высверлить несколько отверстий по кругу и зубилом выбить гнездо.

После этого старую розетку демонтируют из стены вместе с проводами и установочной коробкой, для чего их выдергивают из стены. Бороздку, которая в результате образуется в стене, при необходимости очищают от остатков цемента. Электрический провод проводят до распределительной коробки и в ней аккуратно разбирают соединение проводов.

Новый провод надо уложить в бороздку и закрепить его там, используя пластиковые хомуты или специальные скобки. Если и то, и другое отсутствует, можно просто приклеить провод алебастровым раствором. Розетку устанавливают вместе с установочной коробкой, так она в процессе использования не будет расшатываться. Провода к розетке подсоединяют аккуратно, обязательно оставив некоторый запас.

После этого соединяют все провода в коробке, используя металлическую гильзу (она продается в любом магазине, реализующем электротовары). Такая гильза должна быть изготовлена из такого же металла, что и используемые провода. После этого опрессовку изолируют при помощи изоляционной ленты или специального колпачка из пластмассы.

Когда все вышеперечисленные работы будут окончены, бороздку зашпаклевывают цементирующим составом, розетку закрывают крышкой. Потом подключают электричество и проверяют работу перенесенной розетки. Подобный способ переноса розетки является надежным и правильным. Но его можно выполнять лишь в том случае, если после электромонтажных работ будет производиться ремонт всего помещения.

Но как же быть в том случае, когда ремонт на даче делать не планируется, а розетку перенести необходимо? Тогда можно перенести бытовой прибор, прокладывая новую проводку прямо по поверхности стены. При этом все провода надо будет уложить в короб из пластика. Тогда старую розетку можно не выдергивать из стены, а лишь отключить ее от сети, после чего обрезать провода. Подобный способ переноса не украсит комнату, но в качестве временной меры он вполне оправдан. Категорически запрещено соединять методом скрутки старый и новый провод, не меняя электрическую проводку. Подобный метод очень опасен и чреват коротким замыканием.

Замена выключателя

Если при нажатии на клавишу выключателя вы обнаружили, что лампочка в люстре или ином светильнике не загорается, при условии, что она в рабочем состоянии, это означает, что прибор вышел из строя и требует замены. Сделать это достаточно просто. Для этого потребуются прямая или крестообразная отвертка, индикатор напряжения, пассатижи, изоляционная лента и монтажный нож.

Как и во всех предыдущих случаях, перед началом работы отключают на электрическом щитке питание электропроводки и при помощи индикатора еще раз проверяют, что напряжение в сети отсутствует. Для этого отключают на щитке линейный автомат. Если вместо него используются обычные плавкие вставки или пробки, их просто выкручивают из держателей.

Замена выключателя производится в несколько этапов. Сначала удаляют рабочую клавишу прибора и снимают его декоративную панель, которая прикрепляется при помощи двух винтов, что позволяет получить доступ к клеммам выключателя.

При подключении к сети бойлера и стиральной машины желательно проложить от электрощита отдельный кабель из меди. Его сечение должно составлять не менее 2,5 мм 2 . Также в ванной комнате рекомендуется для освещения использовать светодиодные ленты или галогеновые светильники на 12 В. Блок питания для них должен устанавливаться снаружи.

После этого проверяют, что свет в комнате не загорается именно по вине выключателя, а не проводки, подводящей к нему питание. Для этого повторно включают автомат и при помощи индикатора проверяют, поступает ли на одну из рабочих клемм напряжение. Работая с индикатором напряжения, следует держать его в одной руке, при этом прикасаясь большим пальцем к контактной пластине, которая находится на торцевой части его ручки. Подобное касание позволяет образовать замкнутую электрическую цепь. В результате индикатор будет работать корректно.

Затем нажимают на клавишу и убеждаются в том, что на соседней клемме и на проводе, который отходит в сторону светильника, есть напряжение. Если индикатор напряжения показывает «фазу», значит, сам выключатель исправен. Где-то в электрической проводке, проходящей на участке от светильника до выключателя, есть неисправность. Если на второй клемме прибора «фазы» нет, следовательно, выключатель неисправен и его нужно заменить.

Если выключатель поврежден, с него снова снимают электрическое питание, убеждаются, что напряжение на его клеммах отсутствует, ослабляют винты, крепящие провода, и полностью отсоединяют их. Затем ослабляют крепежные винты, которые фиксируют корпус прибора в специальной монтажной коробке из пластмассы, замурованной прямо в стену, и осторожно вытягивают устройство наружу.

После этого проверяют, в каком состоянии находятся подводящие провода. Если оголенные участки немного надломлены, их обрезают и снимают ножом изоляцию с концов (рис. 30). Это позволит впоследствии подсоединить их к клеммам нового исправного выключателя.

Рисунок 30. Подготовка проводов к последующему подсоединению к клеммам

Далее монтируют выключатель. Производят его установку следующим образом. Сначала выключатель разбирают, к его рабочим клеммам подсоединяют ранее подготовленные провода. При этом обращают внимание на то, чтобы концы проводов не выступали наружу из клеммных контактов более чем на 2–3 мм. Желательно слегка подергать их в сторону от зажима, чтобы убедиться в том, что провода надежно закреплены в клеммниках.

Потом очень аккуратно, чтобы не повредить провода, ставят выключатель на место, в монтажную коробку. Прижав корпус прибора к стене достаточно плотно, надежно затягивают на распорных усиках винты, которые фиксируют выключатель в монтажной коробке.

В итоге надевают на выключатель декоративную крышку и устанавливают клавишу на место. После чего включают электричество на щитке и проверяют работу нового выключателя.

Обычно проблем с ремонтом и заменой выключателей и розеток не возникает. Подобная работа может быть легко выполнена самостоятельно, без привлечения специалистов.