Отопление бани

Перед тем как затопить печь в бане, дверь в парную закрывают. Для растопки понадобятся березовая кора, щепа или стружка, бумага и четыре сухих полена. У печи открывают дверцу топки, полудверцу поддувала, задвижку или крышку вьюшки. После этого зажигают спичку и по ней определяют тягу – если она есть, то пламя спички устремляется вверх и можно приступать к растопке. Проверяют дымоход на наличие посторонних предметов, чтобы весь дым выходил в трубу, а не в баню.

На решетку колосника за первые отверстия поддува кладут с зазорами два полена, между ними бумагу, насыпают щепу или стружку, затем помещают наискосок оставшиеся поленья, между ними также оставляют зазор. При этом передние концы поленьев должны быть не вплотную к дверце топки, а выходить за границу решетки колосника. Дровами топку заполняют не более чем на 2/3 ее высоты. Потом поджигают бумагу.

Для розжига печи нельзя использовать взрывоопасные вещества: керосин, бензин, ацетон или солярку. Только если дрова отсырели, можно воспользоваться таблеткой сухого спирта. Когда бумага загорится, дверцу топки закрывают.

Если через 5–6 мин печь загудит, это значит, что она начала топиться.

Потом полудверцу прикрывают, обязательно оставив небольшой зазор, так как без воздуха огонь может погаснуть. Задвижку дымовой трубы закрывают, а задвижку на водяной котел открывают.

Как только дрова прогорят, делают повторную закладку. Летом печь топят в течение 3 ч, зимой – 5–6 ч. Во время топки внимательно следят за уровнем воды в котле, а также за температурой. Нельзя допускать, чтобы дрова прогорали полностью. Угли постоянно помешивают кочергой.

Для топки печи нельзя использовать различный мусор, так как в нем могут присутствовать токсичные вещества, вредные для здоровья.

Когда дрова полностью прогорят, а угли превратятся в серый пепел и нигде не будет язычков пламени, камни раскалятся, вода закипит, тогда задвижку открывают, полудверцу и топку закрывают.

Кипятком обдают каменку, стены и пол, в бане открывают все форточки и двери, чтобы она проветрилась, после этого все закрывают и прогревают баню до 60 °C.

Важно помнить, что все несгоревшее топливо выделяет угарный газ, который может вызвать отравление. Он проникает в помещение, когда печь закрывают с еще не прогоревшими полностью дровами. Газ просачивается в помещение через негерметично закрытую печь топки. Чаще всего это происходит при топке углем, антрацитом или любыми другими видами твердого топлива.

На воду, содержащуюся в любом топливе, затрачивается много тепла, и пар, образующийся в результате ее испарения, выходит в трубу и выносит много горючих веществ. Он охлаждает пламя. Если температура пара низкая, то водяные капли оседают на стенках трубы. Поэтому температура исходящих из печи газов должна быть 125–150 °C, у вьюшки или у задвижки температура дымовых газов – не ниже 250 °C.

От того, какие дрова выбраны для топки, зависит качество пара, что очень важно для бани. Также большое значение имеют заготовка и хранение дров.

Лучше всего заготавливать дрова поздней осенью, в это время у деревьев твердая структура, они свободны от листьев. Бревна распиливают на чурбаки длиной на 20 % меньше размера топки печи, затем колют их. Колоть дрова рекомендуется сырыми. Чурбаки устанавливают на устойчивую подставку и раскалывают топором-колуном с тупым лезвием.

Дрова складывают в поленницу в сарай или под навес для просушки.

Хорошо подходят для отопления бани деревья лиственных пород: ясень, клен, дуб, бук, орех, береза, ольха, липа, осина. Самыми теплопроводными из них являются ясень, дуб и сосна. Ель при прогорании дает приятный аромат, но обладает низкой теплопроводностью. Целебный аромат появляется при горении березы, дуба, липы, ольхи. Сосна и ель сильно искрятся, поэтому при их использовании необходимо следить, чтобы не произошло возгорание.

Также баню топят и древесиной фруктовых деревьев: яблони, груши, вишни, сливы. Такие дрова долго горят, выделяют мало дыма и много тепла. Единственный их недостаток – долгое разгорание. Поэтому в начале топки используют березу или ольху, а затем уже кладут дрова фруктовых деревьев. При этом они выделяют приятный аромат, характерный для их плодов.

Чтобы сделать пар менее влажным и мягким, камни поливают небольшими порциями по 200–300 мл воды. Если подливать воду большими порциями, то пар жжет кожу и неблагоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Перед первой топкой бани проводят просушку и пробную топку печи. Глинобитные и кирпичные печи содержат много влаги, сразу удалить ее невозможно, так как печи могут растрескаться. Поэтому их просушивают постепенно. Для этого на колосниковой решетке разводят огонь на 1,5–2 ч. Сначала печь будет сильно дымить, так как в трубе образуется воздушная пробка. Для ее удаления открывают полудверку и на вьюшке разводят костерок из сухих щепок, стружек или бумаги. Когда он прогорит, вьюшку открывают и только после этого растапливают печь. Вьюшку и задвижку не закрывают до следующей топки. Через 8–9 ч печь еще раз протапливают, после этого трубу оставляют открытой на 7–8 ч. Такую топку проводят несколько раз, пока на поверхности печи не исчезнут черные полосы и она не приобретет ровный светло-бурый цвет. На вьюшке и задвижке за это время исчезают следы конденсата, они перестают покрываться влагой.

Если вдруг на печи появились отдельные трещины, то на их месте прорезают глубокую канавку, смачивают ее водой и заделывают густым глиняным раствором. Излишки раствора снимают мастерком или циклей.

 

Чистка зольника

В бане периодически необходимо чистить зольник. Это небольшая камера с поддоном, находящаяся под колосниковой решеткой. У него, как правило, отсутствует верхняя крышка, а открытая часть перекрывается колосниковой решеткой, на которую кладут топливо. Одна из его основных функций – удаление излишков золы. Так как лоток находится ниже топки, при горении возникает тяга. Воздух всасывается через зольниковую камеру и поступает в топку, затем выводится через дымоход. Зольник может быть изготовлен из металла или огнеупорного кирпича.

Для очистки зольника применяют совок, емкость для золы, чехлы или тряпки.

Чистку начинают только в остывшем котле, поэтому надо дождаться, пока он отработает. Затем открывают шибер, дверцу топки, а зольный ящик полностью задвигают. Кочергу прогоняют по колосникам, чтобы несгоревшие остатки упали в ящик. Крупные несгоревшие куски углей необходимо отодвинуть в сторону, они сгорят вместе с топливом. Зола очень пачкающее вещество, поэтому дверцу топки закрывают и ждут несколько минут, пока она осядет. Затем зольный ящик вытаскивают и накрывают плотным картоном, чтобы не раздуло золу. Ее также можно немного смочить водой. При очистке надо стараться быть аккуратнее, так как золой можно испачкать полы, мебель и ковры.

В некоторых печах вместо зольника есть поддувало. Чтобы убрать оттуда золу, открывают шибер, а топку закрывают. При этом тяга увлекает за собой мелкие частицы золы, когда ее берут совком.

Зольник обязательно очищают либо до, либо после топки бани. В этом случае печка будет работать безопасно и выдерживать жар. Необходимо помнить, что зола содержит горячие угольки, поэтому контейнер для золы надо ставить далеко от горючих материалов.

 

Чистка дымохода

Периодически в печи загрязняется дымоход, который чистят. Основным признаком необходимости чистки является изменение цвета дыма. Обычно про отоплении хорошими дровами из печи выходит прозрачный, чуть белый дым. Если его цвет сменился на темный, то труба засорилась. Также время для чистки можно определить и по цвету пламени. Как правило, пламя имеет светло-оранжевый цвет, дрова при горении слегка потрескивают. Если пламя приобретает темный оттенок, это верный признак засорения.

Определить, требуется ли очистка трубы, поможет гиря. Ее размер должен быть немного меньше толщины трубы. Ее опускают в дымоход, и если она хорошо проходит, то причиной плохой работы является что-то другое.

Когда дымоходные каналы в бане засоряются, уменьшается тяга, что снижает эффективность топки бани, появляется опасность возникновения пожара. Поэтому необходимо очищать не только печь, но и дымоход.

Всего выделяют три вида засорений: инородные предметы, сажа, конденсат.

Инородный предмет – это самое сложное загрязнение. Им может быть птичье гнездо или обвалившийся кирпич. Такие предметы занимают много места в трубе и препятствуют свободному выходу дыма наружу. Чтобы устранить их, используют шест для протолкивания предмета. Если этот способ не помогает, то используют специальную щетку, которая постепенно может удлиняться. Иногда, когда предмет слишком крупный, разбирают трубу.

Толщина скопившейся сажи зависит от частоты использования бани, количества копоти, от вида используемого топлива. Так как в качестве топлива зачастую используют бытовые отходы, то сажа быстро образуется. Счищают ее с помощью ерша или специальной щетки. Иногда используют специальные химические составы. Они в процессе горения выделяют нетоксичный газ и образуется дым, который разрушает слои сажи и она осыпается в печь. Этот способ стоит также проводить для профилактики. Иногда для очистки используют специальный пылесос, так как этот метод очень эффективный.

Конденсат появляется из-за непостоянного использования топки, он выглядит как кислый раствор. Из-за него постепенно разрушается кладка дымохода, на стенках образуются смолистые отложения. Для борьбы с ними также помогают специальные химические средства, которые при горении образуют углеродистый дым, разрушающий все смолянистые отложения.

Дымоход в бане можно прочистить и при помощи воды. Если дымоход с прямым выходом, то зимой внутрь кидают комок снега, диаметр которого 8—10 см. Или просто трубу промывают теплой водой. Затем печку обязательно растапливают, чтобы испарились остатки влаги, а на металлической трубе не появилась ржавчина. Во время чистки наружу будут выходить густые облака сажи.

Применяя этот метод, важно все делать аккуратно, так как из прямого дымохода во время топки может вылететь горящая сажа и возникнуть пожар. Многие сегодня строят перекрытые дымоходы, которые более безопасны. Перед топкой во время чистки ставят тару, в которую выливается поток загрязненной воды.

Иногда для чистки дымохода используют очистки картофеля. Их бросают в печь, крахмал разлагает сажу и она отваливается от стенок. Правда, после этого надо чистить не только саму печку, но и крышу, так как на нее вылетает сажа.

 

Ремонт печной трубы

Если строительный раствор в кладке трубы засох и начинает осыпаться, производят ремонт стыков, так как даже в самой маленькой трещинке собирается влага, которая проступает на поверхность темными пятнами.

В этом случае необходимо делать ремонт, так как в противном случае труба может обвалиться.

Для ремонта понадобятся лопаточка для раствора, мастерок, соколок, долото каменщика, кувалда (или киянка), расшивка, творило, шнур, перчатки, отвердитель, полуфабрикат строительного раствора, лестница и краситель.

Для подготовки раствора в него добавляют отвердитель и краситель, они придают раствору оттенок кирпича печной трубы. Раствор готовят соответственно инструкции, обязательно соблюдая соотношение воды и порошка. Затем раствор в твориле поднимают на крышу. Соколок помещают напротив трубы и мастерком переносят раствор в стыки.

Ремонтные работы проводят в два приема. Когда первый слой начинает схватываться, на него кладут другой слой раствора. Швы разглаживают по вертикали и по горизонтали.

Если требуется более глобальный ремонт, т. е. когда начинают рассыпаться старые кирпичи и требуется разбирать старую кладку, то по периметру кирпич укладывают на цементный раствор. Здесь важное значение имеет состав раствора. Можно выбрать известковые, цементные, гипсовые или смешанные (известково-шлаковые, цементно-известковые) смеси. Как правило, ремонт печной трубы осуществляют на цементном, известковом или известково-цементном растворе, так как глиняный разрушается под воздействием влаги и становится непригодным.

Для приготовления известкового раствора используют известковое тесто, воду и песок. Чтобы придать раствору большую прочность, в него кладут цемент или гипс. Через сито процеживают известковое тесто, сеют песок. Тесто должно быть не слишком густое, поэтому в него добавляют немного воды. Затем смешивают все вместе. В течение 2–3 мин раствор перемешивают деревянной палкой, если он не прилипает, то добавляют еще немного известкового теста, если прилипает отдельными кусками, то раствор готов.

Кирпич при этом кладут с соблюдением перевязки швов, т. е. где соединились два кирпича, должен лечь целый кирпич, а его шов смещается в сторону. Чтобы труба была ровной, в процессе работы уровень или шаблон поднимают вверх.

После окончания кладки трубу штукатурят. Для этого используют штукатурную смесь на цементной основе. Штукатурят только наружную часть трубы, так как химические реакции, происходящие во время горения, разрушают печную трубу.

При ремонте обязательно надо позаботиться о мерах безопасности. Необходимо надевать удобную обувь, подошва которой не скользит по кровле, перчатки. Плотнее привязываться веревкой к трубе.

 

Уход за деревом

При постоянном использовании бани дерево быстро коптится, промокает и начинает гнить. Баня – это влажная среда, и гниение в ней происходит очень быстро. В парилке самая высокая влажность и жар.

Под большим воздействием контрастных значений влажности и температуры материалы в парилке получают сильную нагрузку и очень быстро стареют.

Чтобы в каменке хватало тепла на полную сушку поверхностей дерева, ее хорошо протапливают. Только при этом в парной не должно быть людей. Для этого используют большое количество дров. После того как баня остыла, ее еще раз протапливают. Это обязательно делают в банях с дровяными печами.

Скамейки и полки тщательно подметают и моют, поверхности дерева шкурят мокрой тряпкой с мелким песком.

В бане также проводят ароматерапию. Для этого в уголке парной помещают сосуд с кипятком и ароматическими маслами. Запах хорошо впитывается в поверхность дерева. При помощи ультрафиолетовых лучей и озона делают принудительное дезодорирование. После просушки помещения в бане на 30–40 мин устанавливают ультрафиолетовый излучатель. Лучи от него не только хорошо освежают воздух, но и уничтожают бактерии.

Деревянные бани защищают как от внешних, так и внутренних воздействий влаги. Чтобы защитить открытые поверхности, их обрабатывают горячей олифой или часто проводят окраску.

В бане периодически появляются плесень, насекомые-вредители, водоросли, грибки, бактерии. Сейчас существует множество антисептиков, которые быстро и эффективно уничтожают эти болезни.

Поражение грибами происходит при попадании спор в древесину. Они заносятся в нее ветром, насекомыми, грызунами, птицами, также здоровая древесина может заразиться от пораженной. Чаще всего поражаются изделия из дерева для наружной отделки (вагонка, имитация бруса, деревянные настилы, блок-хаус, половая доска), нижние венцы сруба и сам сруб, балки, стропила и обрешетка. Самым опасным для сооружений из дерева является белый гриб, или древесный рак. Раньше дома, зараженные этим заболеванием, сжигали, чтобы оно не перешло на соседние сооружения. Такие радикальные действия применялись из-за высокой скорости съедания грибом древесины. За один месяц он может уничтожить дубовый пол в 4 см толщиной. Сейчас для борьбы с заболеванием пораженный участок разбирают и сжигают. Оставшуюся не пораженную часть обрабатывают 5 %-ным раствором хромпикома, при этом землю обрабатывают в глубину 0,5 м.

Несущие балки полов, нижних венцов и другие похожие конструкции, подверженные сырости, обрабатывают водным раствором бихромата калия. Во время применения раствора обязательно надевают резиновые перчатки, потому что раствор не должен попадать на кожу, так как он является сильным окислителем. Когда это вещество высохнет, оно становится намного безопаснее.

После обработки из-за химической реакции древесины с раствором у нее появляется зеленоватый окрас. Бихромат хорошо защищает дерево не только от гниения, но и от поражения личинками насекомых.

Если все основания и полы в бане поражает белый гриб, настилают новые полы, а прогнившие места удаляют, убирают в сторону и сжигают. Целые участки, которые поражены у дерева, пропитывают машинным отработанным маслом.

Если белый гриб поражает опилочную завалинку, эти места поливают соляркой, так как она впитывается глубоко в опилки и уничтожает все бактерии.

Для борьбы с домовым грибом также используют раствор медного и железного купороса. Для его приготовления в 1 л горячей воды растворяют 50 г купороса, раствор с помощью пульверизатора или кисти наносят на зараженную поверхность и ее границы. Непораженные поверхности, которые находятся рядом с древесиной, даже если они не деревянные, просушивают, обрабатывают антисептиком и снова сушат. Обработку повторяют через месяц. Для получения пастообразной массы, которая приносит лучший результат, добавляют глину и обмазывают древесину.

Маленький участок на древесине удаляют до здорового слоя, при помощи губки или поролона пропитывают 10 %-ным раствором формалина. Затем обработанный участок должен высохнуть, после чего его шпаклюют и обрабатывают. Грибок можно также удалить при помощи раствора пищевой соли в бензине. Зараженное место обрабатывают 3 раза в месяц.

Грибы также подразделяют на деревоокрашивающие, которые изменяют окрас древесины, и дереворазрушающие, которые влияют на физико-механические свойства.

Дереворазрушающие грибы появляются при температуре 3—36 °C и влажности воздуха выше 21 %. Наибольшая вероятность возникновения грибов появляется при температуре 16–26 °C и влажности древесины 25–70 %.

Так как грибок очень быстро перемещается по помещению, его споры могут проникнуть на глубину нескольких сантиметров, при его появлении лучше сразу обработать всю древесину, чтобы предотвратить появление новый колоний.

Не развиваются грибы при температуре ниже 2 °C и выше 36 °C и высокой влажности, но при этом они не погибают, просто приостанавливается их рост. Уничтожить грибы можно только под воздействием температуры выше 70 °C.

Сначала грибы лишь изменяют цвет пораженной древесины, она приобретает синеватый, красноватый или коричневатый окрас, в зависимости от породы дерева. Иногда такую окраску используют как декор. Затем связь между волокнами разрушается и появляется гниль. Для предупреждения появления гнили систематически проводят профилактику: устраивают вентиляцию деревянных частей строения.

Грибок в бане опасен не только разрушением древесины, но и тем, что размножаясь, он выбрасывает в воздух поры, вредные для здоровья человека. Плесень и грибок могут стать причиной таких заболеваний, как повышенная утомляемость, общее недомогание, головные боли, головокружение, тошнота, бронхит, легочные заболевания дыхательных путей, цирроз печени. Грибок также может стать причиной аллергии.

Древесина также поражается гнилью. Она бывает белая, красная, серая, зеленая, желтая и коричневая. Красная гниль очень редко поражает хвойные деревья, желтая и белая не затрагивает березу и дуб, а зеленая безопасна для бочек из дуба и деревянных балок. Для борьбы с нею помещение постоянно проветривают, пораженные места обрабатывают антисептиком.

Плесень не очень опасна для древесины, но от нее в помещении появляется неприятный запах. При сильном поражении дерево начинает гнить. Как правило, плесень образуется в помещениях с плохой вентиляцией, поэтому для предотвращения ее появления еще в момент планирования строительства надо продумать все вентиляционные ходы. К мерам борьбы относится механическое удаление плесени с древесины, хорошее проветривание помещения. Также древесину протирают тряпкой, смоченной в водном растворе питьевой соды (1 ч. л. соды на 200 мл воды), затем протирают столовым уксусом.

Древесина также может быть поражена насекомыми. Они поселяются в теплых и сухих помещениях, в перекрытиях, в стенах, где температура 18–24 °C, а относительная влажность воздуха 60–90 %. Как правило, их воздействию подвергается внешний фасад бани. Эти повреждения называют червоточиной. На поверхности дерева при этом появляются круглые или овальные канавки. Разрушают древесину не сами насекомые, а их личинки, использующие дерево для своего питания. Больше подвергаются нападению насекомых хвойные деревья. Поверхностная червоточина заражает древесину не более чем на 3 мм в глубину. Причиной, как правило, являются жуки-короеды. Неглубокая червоточина распространяется до 15 мм. Эти ходы проделывают древесинники или еловый усач.

Крупная червоточина представляет собой крупные ходы – более 15 мм. Ее причиной могут быть черные усачи, рогохвосты, дубовый усач.

Борьба с насекомыми ведется с помощью обработки конструкций инсектицидами. Можно использовать масляные препараты и антисептики. К ним относятся каменноугольное и сланцевое масло. Это жидкости темно-коричневого цвета с резким запахом. Они не окрашивают древесину в бурый цвет, не вымываются водой. Их применяют исключительно для деревянных элементов, которые находятся на открытом воздухе, в земле или воде.

Антисептические пасты готовят из фторида или кремнефторида натрия, битума, глины или жидкого стекла, а также из торфяного порошка. Также деревянные конструкции пропитывают сначала антисептиками, а потом горячей или холодной водой.

Применяют препараты на органических растворителях: дихлордифенилтрихлорэтан, диметилтрихлороксиэтил-фосфонат, хлородан в виде пасты или такие газы, как хлорпикрин.

Сейчас есть множество безвредных средств для защиты древесины. Для снижения количества влаги и загрязнений, которые впитывает дерево, полки в бане обрабатывают конопляным или льняным маслом. Для этих целей также используют парафиновое масло, которое подчеркивает структуру деревянных поверхностей. В эту пропитку добавляют масляные ароматизаторы, такие, как масло мяты, розы, лимона, чайного дерева, эвкалипта. Аромат от этих масел держится в течение долгого времени.

Стену для предотвращения появления темных пятен пропитывают водорастворимым раствором фтористого натрия, кремнефтористого аммония, хлористого цинка или сланцевым или каменноугольным маслом. Также используют лак на акриловой основе, разбавленный водой. При этом дерево должно быть тщательно просушено. После покрытия баню хорошо проветривают. Такую пропитку в бане делают раз в 7–8 месяцев.

Причиной повреждения древесины могут также стать климатические факторы. К ним относятся ветер, пыль, осадки, солнечный свет, воздух, перепады температур. Из-за них древесина усыхает, набухает и образовываются трещины.

Если влажность воздуха изменяется, то деревянные конструкции деформируются. Поэтому способность древесины к влагопоглощению понижают.

Инфракрасное излучение приводит к усушке древесины и образованию трещин. Для борьбы с ними древесину окрашивают, лакируют.

Высокая температура благоприятно влияет на сохранность древесины в бане, поэтому в бане «по-черному» не применяют защитные средства, ими являются выделяемые копоть и дым, устраняющие неприятные факторы.

 

Уборка

В бане проводят обычную уборку (один раз в неделю) и капитальную (один раз в месяц). Уборку осуществляют чаще только если в помещении сильная сырость, спертый воздух, неприятные запахи, мусор на полу и на полках или есть потемневшее дерево.

Один раз в неделю в бане или сауне все горизонтальные поверхности очищают от мусора, при этом моют не только полки, но и пространство под ними. Листья от веника зачастую собираются в темных углах, их следует тщательно удалять.

Полки моют с помощью влажной щетки, ее лучше всего держать около двери, чтобы последний человек, выходящий из бани, мог ей воспользоваться.

Для удаления сильных загрязнений с древесины используют наждачную бумагу, при этом обязательно надевают дыхательную маску. На стенах, потолке и сиденьях скапливается конденсат, который опасен для здоровья.

Для стен, лавок и пола лучше завести отдельные веники так как на полах могут быть не только остатки листьев, но и опилки с углями.

Пол в бане моют каждый день, особое внимание уделяют месту вокруг ножек лежаков. При необходимости пол чистят щеткой. Деревянную обшивку бани нельзя поливать водой из шланга, так как при его использовании древесина теряет первоначальный вид и качество. Для чистки сидений используют раствор перекиси водорода.

Поверхности лежаков и сидений два раза в год шлифуют наждачной бумагой. При этом обязательно используют дыхательную маску. Для их дезинфекции используют 3 %-ный раствор перекиси водорода, так как от нее не остается токсических остатков.

Стены и потолок протирают хорошо отжатой влажной тряпкой, делают эту процедуру один раз в 4 месяца при постоянном использовании бани.

Чтобы пол и деревянные ручки в бане меньше пачкались, их поверхность покрывают герметикой или полиуретановым финишингом.

Иногда ежедневного ополаскивания может быть недостаточно. В этом случае используют специальные средства для обезжиривания, а поверхности промывают нейтральным мылом. Для удаления плесени используют отбеливающее средство. Для очистки пола также берут жидкое дезодорирующее и очищающее средство.

При уборке большое внимание уделяют чистке каменки. Сажу и пепел из дымовых каналов удаляют через круглые отверстия. Пыль и грязь на каменке очищают с помощью влажной тряпки, а известковые и водяные пятна – щеткой.

Регулярно проверяют и при необходимости подтягивают болты крепления дверных ручек, винтовые соединения лежаков и шурупы, дверные петли постоянно смазывают, дверную защелку по мере необходимости настраивают.

Сливной трап регулярно проверяют, удаляют накопившуюся грязь и промывают.

При обработке бани дезинфекционными средствами соблюдают технику безопасности, так как они оказывают разъедающее действие. После их использования обработанные поверхности обязательно обмывают. При регулярной обработке этими средствами дверных ручек и лежаков предотвращают риск заражения посетителей, так как климат в бане способствует размножению микробов и бактерий.

Затем моют кафельные поверхности. Плитку очищают только махровым полотенцем или салфеткой с микрофиброй. Для сильных загрязнений кафеля используют соду. Для этого поверхность увлажняют и аккуратно протирают плитку губкой с порошком.

Хорошо очищает кафель хлорная известь. Ее разводят с водой, обрызгивают поверхность с помощью пульверизатора, через пять минут влажной тряпкой протирают кафель. Это средство помогает бороться с плесенью и бактериями. Избавиться от стойких загрязнений также хорошо помогает уксус. С помощью пульверизатора уксусную эссенцию в расчете 3 ст. л. на 1 л воды наносят на поверхность и через 5 мин смывают.

После мытья кафеля его хорошо вытирают, чтобы вода не попала на оштукатуренную поверхность, так как во время топки в бане будет неприятный запах.

Раз в 2–3 недели на древесину наносят специальные средства, предотвращающие ее почернение. Стоит также позаботиться о неприятных запахах. Чтобы от них избавиться, все вентиляционные отверстия открывают, баню нагревают до температуры 70 °C, а на пол выливают 1 л холодной воды. Жидкость при этом испаряется, уходит через вентиляцию и забирает все неприятные запахи. Используют также различные ароматизаторы из эфирных масел с алкоголем или иными эмульгаторами.

Один раз в месяц проводят генеральную уборку, используя экстракторы, пароочистители и промышленные пылесосы. Целью такой уборки является устранение всех возможных источников грязи и неприятных запахов.

Полы, лежанки, скамейки лучше всего вытирать после каждого пользования баней. Для ускорения сушки съемные полки и скамейки ставят на бок. Если вы хотите, чтобы в бане не было неприятных запахов, в парильную нельзя заносить пахучие жидкости, мази, порошки. Для мытья стен, потолков, полок, скамеек и лежанок нельзя применять химические вещества, только хлорную известь. Лучшим средством для очистки являются мыльные растворы со стиральной содой. Также надо помнить, что пропитанные антисептиком стены выделяют опасные для здоровья газы, поэтому использовать их нельзя.

В бане не будет сырости, если в ней есть надежная вентиляция. В противном случае все деревянные изделия будут коробиться и придется менять обивку стен.

Если в вашей бане есть купель, то в ней регулярно меняют воду, так как протухшая вода содержит большое количество болезнетворных бактерий, они могут нанести вред не только купели, но и всей бане. Могут появиться неприятный запах, грибок и плесень. Так как зимой купель используют редко, ее просушивают и ставят в сухое помещение. Если купель стационарная, то ее, наоборот, на зиму заполняют водой, чтобы материал не трескался.

Чтобы на деревянных поверхностях не оставались коричневые пятна от веников, полки, потолки и стены пропитывают специальными растворами.

Известковый налет удаляют щеткой, а камни заменяют не реже одного раза в год. Также регулярно прочищают ливневые стоки, чтобы предотвратить вымывание фундамента.

 

Противопожарные меры

Основным источником пожара является печь, поэтому при ее установке соблюдают определенные меры предосторожности. Пожар может возникнуть из-за выделения из древесины горючего газа, повреждения электрооборудования или ошибок при монтаже печей.

К одной из основных причин пожара относится пиролиз древесины. Это физико-химический процесс, при котором во время сильного нагрева древесины выделяется горючий газ, который является самовоспламеняющимся. Самую большую опасность он представляет для парильных помещений, так как в них постоянно держится высокая температура воздуха.

Пожар может также возникнуть из-за повреждения электропроводки и оборудования.

Пожар бывает и из-за горючего газа, который скапливается в парилке во время ее прогрева. В это время за помещением не наблюдают и газ самовозгорается.

Деревянные части бани находятся на значительном расстоянии от печи и дымохода. Как изоляторы применяются материалы с низкой теплопроводностью. Расстояние от печи-каменки до зольника не должно быть меньше 14 см, до дна дымооборотов – 21 см.

Для предотвращения пожара следует также учитывать расстояние между баней и другими строениями. Эти требования прописаны в документе «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 16.

Тонкостенные печки отделяют от деревянного пола 12 миллиметровым асбестовым картоном и кровельной сталью. Между печью и деревянной стеной оставляют зазор 13 см. Стену вокруг печи оштукатуривают и обивают кровельной сталью, под нее кладут войлок, пропитанный глиняным раствором.

В местах соприкосновения крыши с металлической трубой ее покрывают железом или кровельной сталью. Трещины на печи и дымоходе заделывают сразу после их появления, дымовые каналы прочищают от сажи.

Для защиты от пожара на деревянные конструкции наносят огнезащитные составы или пропитывают их антипиренами (хлористым аммонием, фосфорнокислым натрием, бурой или сернокислым аммонием). Эти вещества в виде красок или паст наносят на деревянные конструкции при помощи кисточек или дважды опрыскивают поверхность жидким веществом.

Антиприенты действуют таким образом, что при нагревании они создают оплавленную пленку и закрывают доступ кислорода к древесине. Некоторые из них выделяют газы, препятствующие горению древесины.

Для препятствия возгорания в огнезащитные составы также добавляют фторид натрия.

Нельзя оставлять без присмотра включенный электронагреватель печи, использовать печь с отключенным или сломанным терморегулятором. В бане нельзя пользоваться электронагревательными бытовыми приборами, кроме специально оборудованных для них мест. Вентиляционный зазор между дверью и полом всегда должен быть открыт. Сушка одежды на печи или около нее также может стать причиной пожара. Курить и употреблять спиртные напитки в бане нельзя. Дымоходы и печи периодически надо очищать от сажи.

Если же пожар все-таки возник, то при его тушении в систему перфорированных сухотруб, которые расположены по периметру помещения, подают воду. Она хорошо орошает обшивку, снижает температуру и смачивает древесину. Затем к ручке дерева привязывают веревку, ее конец должен свисать в окно. Всех людей обязательно выводят из помещения, дверь при помощи веревки открывают. Обязательно вызывают работников противопожарной службы для полного тушения пожара.

Средства для огнезащиты древесины подразделяются на лаки, краски и эмали, пропитки. Лаки образуют на защищаемой поверхности тонкую пленку, которая позволяет сохранить текстуру древесины. Они также используются в качестве декора. Краски и эмали тоже образуют на поверхности тонкий декоративный слой различных цветов и оттенков. И покрытия и обмазки пастообразной консистенции также обладают декоративными свойствами. Водные растворы солей, пропитки вводятся вглубь древесины под давлением.

Перед использованием бани для предотвращения возникновения пожара в печи обязательно проверяют наличие тяги. Если ее нет, то дымоход прогревают. Если она не появилась и после этого, то дымовые каналы печи прочищают.

Постоянно необходимо следить за состоянием кирпичной кладки печи, так как через трещины в помещение попадает угарный газ, опасный для жизни человека. Также через них могут вылететь искры и горящие угольки. Появившиеся дефекты вовремя устраняют.

Один раз в 3–4 месяца перебирают камни в печи, так как они могут разрушиться и проход через них дымовых газов затрудняется.

 

Банные правила

Мыться можно только в чистой, тщательно убранной бане. Перед процедурой стены, пол и полки в парной должны быть вымыты и просушены, помещение хорошо проветрено. В банном распорядке нет какого-то раз и навсегда установленного стандарта поведения в парной или помывочном отделении. Определить с точностью до минуты, сколько времени проводить на горячем полке (самый верхний широкий полок в парилке), едва ли возможно. Кроме того, то, что полезно одному человеку, другому может пойти во вред. Вот почему в бане каждый парящийся должен ориентироваться прежде всего на свое самочувствие.

В то же время в результате многолетней практики установлены оптимальные нормы использования температурных режимов для людей разных возрастных групп в сухих и мокрых парных. Так, в банях с высокой (до 90 %) относительной влажностью температура не должна превышать 60 °C, а для пожилых и слабых людей ее лучше уменьшить до 40–45 °C. При снижении влажности до 30–35 % температура может подниматься до 70 °C. В сухой парной, при относительной влажности 10–20 % – до 90 °C, при 5—15 % – до 110 °C.

Если банная процедура занимает в среднем около 2 ч, то в парной можно проводить не более 30 мин независимо от количества заходов. Прежде чем войти в парную, рекомендуется немного (2–4 мин) постоять под душем (35–38 °C), чтобы разогреться. Особенно важно подготовить свой организм к встрече с горячим паром тем, кто не сразу адаптируется к высокой температуре, новичкам, пожилым людям, больным с нарушениями артериального давления (если парная им не противопоказана), с вегетососудистыми неврозами. Очень полезна для них и горячая ножная ванна.

Перед парной желательно вымыться, но без мыла, так как оно снимает с кожи жир, который предохраняет ее от пересушивания. Также не рекомендуется мочить голову, во избежание перегрева полезно надеть шапочку с полями. Перед входом в парную следует промокнуть тело насухо. Не следует сразу взбираться на самый высокий полок, сначала нужно адаптироваться, посидев на нижнем, поскольку механизмы терморегуляции в парной должны включаться постепенно. Затем влезть на нужную высоту, расстелить махровое полотенце и полежать, максимально расслабившись, таким образом, чтобы голова и ноги были на одном уровне. Еще лучше, поднять нижние конечности чуть-чуть повыше.

Если нет возможности лечь, следует присесть: в положении стоя, как уже упоминалось, существует риск получить тепловой удар, так как голова нагревается на 10–20 °C сильнее туловища.

При хорошем самочувствии и переносимости процедур в парную можно входить 3–5 раз, затратив на каждый заход по 5–7 мин, а между ними отдыхать в раздевалке.

Весьма осторожно следует находиться в парной новичкам, им рекомендуется заходить один раз, посидеть внизу не более 5 мин, можно подняться повыше и полежать на полке 1–2 мин. Хлестание веником лучше отложить до следующего раза.

Продолжительность посещения парной можно увеличивать каждый раз на 1 мин, постепенно перейти к 2—3-разовым заходам и в зависимости от самочувствия и возраста довести общее количество времени, проведенного в ней, не более чем до 20–30 мин.

Выход из парной также имеет свои особенности. Прогревшись в ней в течение 5–7 мин, нельзя резко вставать на ноги, поскольку существует риск потерять равновесие, упасть и сильно ушибиться. За минуту до выхода из парной нужно присесть, если парились лежа, чтобы подготовить систему кровообращения к положению стоя.

В перерывах между посещением парной надо по 20 мин отдыхать: 5–7 мин в мыльном отделении, а затем в раздевалке, хорошо укрывшись простыней.

В комнате для отдыха не должно быть сквозняков. Для поддержания тепла и продолжения потоотделения можно небольшими глотками выпить стакан горячего чая.

Перед уходом из бани не рекомендуется плавать в бассейне, обливаться холодной водой, купаться в снегу. Эти процедуры делают только в промежутках между заходами в парную.

При следующем заходе в парную можно попариться веником, выбрав его по своему вкусу. Дышать в парной нужно носом: проходя через него, воздух быстро охлаждается.

Между заходами в парную допустимы контрастные процедуры. Однако тем, кто собирается худеть, делать этого не следует, так как любое охлаждение сразу же рефлекторно прекращает потоотделение, что мешает сгонке веса. Очень полезно проводить в бане массаж или самомассаж сразу после выхода из парного отделения.

Прежде чем выходить на улицу после принятия всех процедур, следует обязательно отдохнуть в холле.

 

Первая помощь в бане

Начиная процедуры в бане, следует помнить, что главное ее предназначение – укреплять здоровье, а потому никакие рекорды по сверхдлительному пребыванию в парной с очень высокой температурой здесь неуместны. Более того, экстремальные процедуры – неоправданный фактор риска, который и здорового человека способен сделать больным.

Именно поэтому, принимая банные процедуры, нужно соблюдать предельную осторожность, не следует также суетиться и спешить. В то же время даже самый здоровый человек должен помнить о том, что находиться в парной более 30 мин недопустимо. Незнание законов бани, неспособность оценить свои силы в парной могут привести к травме, обмороку, удушью, тепловому удару и другим тяжелым осложнениям, которые вызываются перегревом и недостатком воздуха.

Чтобы этого не произошло, посещать баню лучше всего вдвоем или небольшой компанией. В непредвиденных ситуациях очень важно уметь оказать друг другу помощь: остановить кровотечение, наложить повязку при порезе или сильном ожоге, измерить артериальное давление, продезинфицировать рану, наложить при переломе импровизированную шину, привести человека, упавшего в обморок, в чувство и т. д.

При оказании первой помощи нужно соблюдать следующие правила.

1. Как можно быстрее перенести пострадавшего в предбанник, на свежий воздух, в дом.

2. Устранить тяжелое и опасное для больного состояние – обморок, кровотечение.

3. Оказать необходимую помощь: напоить горячим сладким чаем, наложить повязку, шину и т. д.

4. Вызвать врача или «скорую помощь» при необходимости доставить пострадавшего в больницу.

Чтобы правильно оказать первую помощь, необходимо иметь представление о возможных неприятностях, которые могут возникнуть в парной.

Тепловой удар – одна из самых часто встречающихся ситуаций, которая может возникнуть в бане из-за перегрева организма в результате неумеренного нагнетания жара в парном отделении.

Главными симптомами теплового удара являются головокружение, головная боль, повышенная (до 42 °C) температура тела, тошнота и рвота, аритмическое дыхание и даже потеря сознания.

Чтобы помочь пострадавшему, сначала нужно уложить его в раздевалке на скамью, придав телу горизонтальное положение и подложив под голову что-либо. Смочив холодной водой полотенце и простыню, следует приложить их к голове и телу для охлаждения. В том случае, если пострадавший сознание не потерял, полезно дать ему прохладный напиток, способствующий охлаждению тела и стимулирующий потоотделение. Не следует насильно вливать в рот жидкость при отсутствии сознания, так как капли могут попасть в дыхательные пути. Поскольку тепловой удар – состояние более опасное, чем обморок, нужно как можно быстрее вызвать врача или «скорую помощь» для оказания пострадавшему квалифицированной медицинской помощи.

Ожог – повреждение ткани организма, возникающее в результате воздействия высокой температуры при контакте с горячим предметом или жидкостью. В бане ожог кожи вызывает пар или кипяток.

Чаще всего в бане при неблагоприятных ситуациях наблюдается ожог I–II степени. Характеризуется он покраснением кожи, припухлостью тканей, жжением и появлением волдырей. Первую помощь при ожоге каждый может оказать себе сам, подержав обожженное место в течение 20 мин под струей холодной проточной воды. После этого надо наложить на обожженную поверхность стерильную сухую повязку либо компресс с 2 %-ным раствором марганцовокислого калия или 10 %-ным раствором аммиака.

Обработать ожог можно специальным аэрозолем, если такой имеется в аптечке. При более серьезных ожогах нужно немедленно вызывать «скорую помощь».

Удушье (асфиксия) – патологическое состояние, возникающее вследствие нарушения внешнего дыхания и характеризующееся резким недостатком кислорода и избытком двуокиси углерода в крови. Достаточно часто удушье возникает в парном отделении. Симптомы: учащенные дыхание и пульс, посинение губ и кончиков пальцев, боль в грудной клетке. Состояние пострадавшего зачастую осложняется спазмами стенок дыхательных путей, а также нарушением работы дыхательных мышц. Глубоко дышать становится все труднее, легким все тяжелее расслабляться. Недомогание может быть настолько серьезным, что потребуется немедленное обращение к врачу.

До его приезда следует помассировать воротниковую зону (шею, плечи, переднюю часть грудной клетки до верхнего края молочных желез и верхнюю часть спины). Массаж должен быть легким, с использованием наиболее простых приемов – поглаживания, мягкого растирания, разминания и выжимания. Продолжительность процедуры – до 15 мин. После массажа можно провести в течение 1–3 мин холодное обливание спины, бедер и колен или на 5—15 мин поставить ноги в таз с холодной водой.

Обморок – одна из форм острой сосудистой недостаточности, при которой человек внезапно теряет сознание. Его основные симптомы: резкая слабость, тошнота, головокружение и потеря сознания, бледность кожи, поверхностное дыхание, редкий пульс, холодная на ощупь кожа.

Чтобы оказать помощь, нужно вынести пострадавшего из парной в прохладное место, уложить на скамью, приподнять ноги, чтобы кровь текла по направлению к головному мозгу. К ноздрям поднести смоченную нашатырным спиртом ватку, после чего растереть ноги и руки спиртом. При возможности, поставить на затылок горчичник, ввести подкожно растворы кардиамина, кофеина или камфоры.

Обычно обморок длится 1–5 мин, но если пострадавший после оказания ему первой помощи не приходит в себя через 10 мин, то необходимо срочно вызывать «скорую помощь», поскольку велика вероятность более серьезного осложнения или заболевания, вплоть до инсульта (нарушения мозгового кровообращения), гипертонического криза, диабетической комы и пр. В этом случае до приезда «скорой помощи» больной должен находиться в состоянии полного покоя.