Куры — довольно неприхотливые по своей природе домашние птицы. Но все же перед тем как заводить собственное поголовье, следует подготовить необходимые условия для его содержания.
Основным отличительным качеством домашних кур является их быстрый рост. Основной прирост живой массы происходит в первые два месяца их жизни, после чего особи достигают оптимальной убойной кондиции. Например, цыплята-бройлеры за 60 суток жизни вырастают в 30–40 раз по сравнению с первоначальной массой. Как правило, убой цыплят-бройлеров производят на 8–9-й неделе, петушков яйценосных пород — на 10–11-й неделе. В этом возрасте живая масса птицы достигает 1,5–1, 6 кг.
Как уже говорилось, выращивание кур — весьма выгодное предприятие с точки зрения затраченных кормов, так как 1 кг прироста живой массы бройлера требует всего 2,2–2,5 кг комбикорма. Получение 10 яиц требует 1,6–1,7 кг комбикорма. Помимо этого, куры являются весьма плодовитыми птицами, и потомство также можно считать показателем продуктивности. Показатели снижаются, если имеются дополнительные виды кормов, такие, как отходы кухни, производства, садово-огородной деятельности.
От наличия всего необходимого для успешного роста и развития кур зависит прирост живой массы птицы и ее яйценоскость. Потому стоит подробнее рассмотреть системы содержания домашней птицы, методику устройства птичников или клеток, тщательно продумать внешнее и внутреннее оборудование курятника.
Системы содержания
Система содержания птицы должна оставаться неизменной при выращивании одного поколения кур. Одним из свойств вида куриных является их пугливость, и резкое изменение окружающих параметров может негативным образом отразиться на состоянии здоровья поголовья, из-за чего падает продуктивность. Нарушение устоявшегося режима содержания серьезным образом сказывается не только на внешнем поведении птицы (она начинает пугаться), но приводит к функциональному разладу организма. К таким нарушениям относится смена инвентаря, громкие шумы, проблема грызунов. Результатом у взрослых кур может являться понижение яйценоскости или снижение скорости набора живой массы, а у цыплят — повышение процента отхода, что увеличивает экономические расходы птицевода.
Кур, как и любую домашнюю птицу, можно разводить в соответствии с двумя системами: выгульной и безвыгульной. Выгульная система разведения предполагает содержание птиц в условиях птичника, в котором оборудованы либо насесты, либо сетчатые или планчатые полы, с использованием огражденных или неогражденных выгулов. Невыгульная система подразумевает только наличие самого помещения птичника, в котором либо будут располагаться клетки, либо птицы будут содержаться в общем ограниченном пространстве.
У каждой системы содержания кур есть как свои плюсы, так и минусы, но поговорим об этом подробнее, рассмотрев каждую систему в отдельности.
Выгульная система
При использовании птичника с напольным содержанием и выгулов куры имеют возможность постоянно находиться в активном движении, на свежем воздухе, а при солнечной погоде подвергаться естественному ультрафиолетовому излучению (рис. 9). Все эти условия обеспечивают птице крепкое здоровье, нормальный обмен веществ, высокую сопротивляемость инфицированию и устойчивость к птичьим болезням. Все это, в свою очередь, значительно увеличивает срок хозяйственного использования кур.
Рис. 9. Курятник с выгулом
Неоднократно было замечено, что птицы, живущие по выгульной системе, вырабатывают продукцию более высокого качества. Яйца выгуливаемых кур отличаются полным содержанием полезных минералов и витаминов, лучшими инкубационными качествами и высоким процентом выживаемости выводимого молодняка, который лучше сохраняется и развивается.
#i_020.png
Оказывается, пение петухов является своеобразным оповещением окрестных представителей того же вида о том, что данный участок занят и находится под охраной, и что подходить к нему близко не стоит — посягнувший на неприкосновенность территории будет сразу же атакован.
Особенно сильно в выгульной системе содержания нуждаются куры яйценосных пород, легкие, быстрые, всегда находящиеся в поиске корма. Как правило, птицы яичной продуктивности обладают слегка пугливым беспокойным нравом, особенно по сравнению с тяжелыми и флегматичными курами мясояичного и яичного направлений. Пожалуй, единственным минусом подобной системы разведения домашней птицы является отведение значительных площадей под содержание кур. Некоторые куры мясояичного направления, как, например, орпингтоны, требуют больших выгулов, но и компенсируют затраты на огораживание больших площадей под выгул, так как несут больше 260 яиц в год и дают отличный привес и мясо высокого качества. Позволить себе выгульную систему содержания кур могут птицеводы-любители, которые разводят кур для собственного стола, а также небольшие фермерские хозяйства.
Постройка выгулов
Постройка выгулов для кур имеет свои тонкости. Вообще выгул представляет собой огороженное пространство, солярий, высота сетки которого должна быть не менее 2 м при содержании яичных кур и 1,8 м при разведении общепользовательских пород. Внутри огороженного пространства можно поставить кормушку с мелким гравием, который куры употребляют для прочищения кишечника.
Выгул лучше всего устраивать с южной стороны, так как основная функция выгульной системы — дать птице совершать моцион и находиться на солнце, что положительно скажется на здоровье всего поголовья. При наличии взрослого поголовья беспокоиться по поводу пола в выгуле не стоит, а вот при выращивании цыплят лучше всего замостить его горбылем или фанерой, чтобы цыплята и молодняк не подхватили паразитов или вредные микроорганизмы, живущие в почве.
Профилактикой таких заболеваний, как кокцидиоз, станут сетчатые полы или полы из деревянных планок. Единственный минус — металлическая сетка очень быстро ржавеет. Потому лучше остановиться на варианте пола из деревянных планок 4 c4 см, из которых сбивают щиты. Расстояние между планками может достигать не более 1,5–2 см, чтобы ноги кур не проваливались в дыры. Часть планок на щитах делают съемными, чтобы удобнее было убирать скопившийся под ними помет.
При выращивании цыплят помет убирают после вызревания каждой партии, а при наличии взрослого поголовья — каждую осень. Кстати говоря, скопившийся помет служит отличным удобрением. Над выгулом обязательно нужно натянуть крупноячеистую сетку, которая убережет цыплят и взрослых кур от пернатых хищников, а также будет препятствовать попыткам кур выбраться за пределы солярия.
Если в распоряжении птицевода есть целый участок, можно засеять его люцерной. Затем на половине участка над зелеными посевами на высоте 10 см от земли натягивают сетку, а под нее подкладывают рейки, чтобы она не прогибалась. Почва на второй половине участка в это время будет отдыхать. Свежая постоянно подрастающая трава обеспечит кур необходимой зеленью и избавит птицеводов от необходимости дополнительно подкармливать птиц травой в теплое время года.
Крупные производства никогда не используют выгульную систему содержания кур, так как огромная численность поголовья заняла бы слишком большие пространства, что повлекло бы колоссальные финансовые затраты.
Клеточная система содержания
Чаще всего средней и крупной величины фермерские хозяйства используют клеточную безвыгульную систему разведения и содержания кур, которая считается более экономичной и интенсивной. Производственные площади при этом используют в 3–4 раза эффективнее. Кроме того, клеточное безвыгульное содержание несущейся домашней птицы позволяет полнее соблюдать санитарно-гигиенические нормы и получать чистое яйцо. Выгульное содержание несущихся кур не дает такой возможности, так как использование подстилок и гнезд внутри птичника не обеспечивает должной чистоты поверхности, на которой несется птица.
Упрощаются и облегчаются контроль и уход за каждой конкретной птицей, так как клеточные условия содержания позволяют в любой момент достать и осмотреть курицу. Несомненным плюсом клеточного безвыгульного содержания являются меньшие затраты на корма для производства яиц и получение интенсивного привеса за короткое время.
Среди минусов подобной системы разведения домашних кур можно отметить, что ограниченные возможности передвижения птицы значительно укорачивают срок ее продуктивного хозяйственного использования. Помимо того, куры, живущие в клетках, менее устойчивы к негативным воздействиям окружающей среды, чаще подвергаются стрессовым воздействиям, сильнее болеют.
Статистика утверждает, что птицы, имеющие доступ к выгулу, несут яйца с лучшими инкубационными качествами, и что молодняк у таких кур гораздо более выносливый и устойчивый. У поголовья, которое имеет возможность свободно передвигаться, выживаемость цыплят после первых суток и молодняка после 3-х месяцев выше на 10 %.
Содержание кур методом КНИ
На личных приусадебных участках или мелких фермерских подворьях можно использовать более прогрессивную систему содержании кур в клетках, которая основана на применении клеточных батарей заводского производства. Клеточная батарея КНИ рассчитана на содержание 20 кур-несушек и разделена на 4 секции, каждая из которых обслуживает по 5 кур. Размеры батареи КНИ составляют 182,6 × 63 × 60 см (рис. 10).
Рис. 10. Клеточная батарея
Каркас клеточной батареи изготовлен из железа и обтянут оцинкованной стекой. На передней стенке клетки устанавливают несколько кормушек, тогда как поилка у всех секций общая, желобовая, проходящая в верхней части клетки. С передней стороны клетки установлен сетчатый желоб, куда скатываются яйца. Под клетками размещают подставки с противнями. Для экономии пространства противни верхних клеток можно блокировать и устанавливать прямо на крыши нижних.
Клеточные батареи КНИ допускают установку конструкции, состоящей из нескольких ярусов. Такие клетки очень надежны и долговечны в эксплуатации, а содержание в них кур позволяет соблюдать санитарно-гигиенические нормы и получать чистое яйцо с минимальным количеством поврежденной скорлупы. Яйценоскость кур при этом не страдает, достигая в отдельные периоды 85 %.
Обустройство птичника
Первым делом при наличии собственного приусадебного хозяйства надо обустроить птичник — помещение для кур, в котором они смогут жить как летом, так и зимой, не подвергаясь воздействию низких температур. В идеале на личном приусадебном участке должно быть не одно помещение для содержания кур, а два. Первое строение должно быть, как уже говорилось, капитальным, основательным, чтобы все поголовье могло там спокойно перезимовать, не подвергаясь воздействию внешним неблагоприятным факторам. А второе — менее теплым, летним, светлым, чтобы куры могли ночевать в нем и прятаться от жары в теплое время года. От того, каковы будут условия содержания птицы, зависит ее развитие, прирост живой массы и яичная продуктивность.
Если соблюдать все рекомендации, то начинать следует с выбора места под курятник. Это должно быть сухое место на возвышенности с низким уровнем залегания грунтовых вод. Идеально, если площадка под строительство будет с легким уклоном на юг. В этом случае в весеннее время строение не подтопят талые воды, а выгул раньше освободится от снега, просохнет и начнет зарастать травой.
При отсутствии возвышенности или при нахождении участка в низине, под курятник и часть выгула насыпают щебень, слой которого на 15–20 см выше окружающей почвы. Иногда для защиты поголовья от грызунов края насыпи заливают смесью из глины и битого стекла. Этот уровень засыпают вторым слоем щебня аналогичной толщины, а затем заливают бетоном. Бетонный верх можно залить битумом. Такая «подушка» очень долговечна, не подтопляется, и на ее основе можно построить капитальное строение, которое простоит не один десяток лет.
Битумные полы гораздо более гигиеничны и долговечны, нежели деревянные или глиняные, которые непременно будут отсыревать, вследствие чего санитарно-гигиенические нормы содержания птицы и получения продукта будут нарушены. Дополнительной защитой строения от талых вод станут дренажные канавы вокруг него, которые можно вывести либо прочь со двора, либо в специально отведенные собирательные колодцы на территории участка. Само помещение можно окружить небольшой цементной площадкой.
Птичник лучше всего возводить с подветренной стороны основного задания, чтобы от него не доносились запахи. Летнее строение для содержания птиц может стоять немного в стороне. Кроме того, его роль могут исполнять не только легкие дощатые постройки, но и переносные навесы.
Строительство основного курятника
Для строительства основного курятника используют разные материалы. Главное, чтобы птичник был теплым, сухим, светлым, пригодным для летнего и зимнего содержания кур. Температура зимой в нем не должна опускаться ниже –2 °C, иначе птицы обморозят гребешки и конечности, а молодняк будет плохо развиваться, что, в конечном итоге, приведет к повышенному риску заболеваемости, снижению яйценоскости и привеса.
Для содержания птицы можно использовать готовый сарай, но только при условии, что стены и полы в нем не бетонные, кирпичные или старые деревянные. Если постройка не соответствуют этому требованию, то помещение требует утепления и некоторой доработки (настил, обивка стен, беление потолка).
Построить помещение для птицы можно из шлакоблоков, которые имеют низкую теплопроводность, и потому держат тепло гораздо лучше кирпича. Шлакоблоки можно использовать и для утепления потолка наряду с рубероидом, толем, шифером. Желательно сделать над крышей птичника небольшой чердак, на котором, кроме того, можно будет хранить необходимый инвентарь, солому или что-то еще. Такая конструкция прослужит не один десяток лет. Более доступный и дешевый вариант для постройки птичника — использование пиломатериалов и шифера.
Ставить курятник можно на цементно-битумную «подушку». При ее отсутствии придется придумать альтернативный способ постройки фундамента. Например, его можно сложить из кирпичей или асбестоцементных труб.
Расстояние между кирпичными или асбесто-цементными столбиками должно составлять около 2 м. Затем на них укладывают доски нижней обвязки, которые необходимо пропитать антисептическим раствором. На доски нижней обвязки для уплотнения нижней части курятника в 3 слоя кладут рубероид. На доски нижней обвязки ставят стойки, а уже на стойки кладут верхнюю обвязку. Когда каркас будет готов, его обшивают снаружи досками или шифером.
По окончании работ над внешним слоем начинают возводить внутренний обшивочный слой. По мере его роста в промежуток между внешней и внутренней стенами засыпают утеплитель и хорошо утрамбовывают. В качестве утеплителя используют древесные опилки, хвойные иглы или другой сыпучий материал, хорошо сохраняющий тепло. Чтобы обезопасить курятник от грызунов, которые иногда селятся внутри стен, к утеплителю можно добавить известь-пушонку в пропорции 1:25.
Примерно таким же образом утепляют потолок. Для начала обшивают внешний слой, а затем — внутренний, после чего закладывают в образовавшийся проем выбранный утеплитель. Зачастую толщина стен с наполнителем может достигать 20–25 см в толщину.
Поскольку стены внутри курятника должны быть гладкими, можно обшить их фанерными панелями или оштукатурить. Чтобы куры не отклевывали побелку или штукатурку, по низу стен (примерно на высоту 70 см) прибивают картон или дранку. Гладкие стены нужны для облегчения процесса дезинфекции и уборки помещения, так как их гораздо легче мыть, чем неровные деревянные или кирпичные поверхности.
Окна
В курятнике обязательно должно быть окно с открывающейся форточкой, размеры которого, как правило, вычисляют из следующего соотношения: площадь окна относится к площади пола как 1:10. Таким образом, при площади курятника 6 м2 окно должно быть около 60 см2. При откорме молодняка можно использовать помещение с окнами вполовину меньше, т. е. при 6 м2 помещения площадь окна составит 30 см2. Есть еще одна хитрость в устройстве окон: горизонтальные окна дают света меньше, чем вертикальные окна такой же площади.
#i_022.png
Издревле петушиное пение почиталось в Греции, Албании, России и Германии. Если в первых двух странах породы, выведенные специально ради красоты петушиного голоса, не сохранились, то в России и Германии до сих пор разводят кур пород юрловская голосистая и бергская.
Излишне большие окна в курятнике делать не стоит, так как в зимний период они могут сослужить плохую службу — помещение будет сильнее остывать, что незамедлительно скажется на состоянии здоровья поголовья. Большие окна можно делать только в летних вариантах птичников.
Рамы делают сложные, состоящие из верхней и нижней частей, открывающиеся наружу. Верхняя часть должна крепиться на петлях, а нижняя — сниматься. Это позволит открывать окна в любое время года под любым углом. При сильных зимних морозах для сохранения оптимальной температуры можно использовать двойные рамы. Внутри окна заделывают мелкой сеткой, чтобы птица не разбила стекол, а летом при открытых окнах внутрь птичника не забирались крысы и хищные птицы.
Окно избавит от необходимости зажигать свет в курятнике в светлое время суток, особенно когда дверь открывать слишком холодно. По той же причине окно, входную дверь и куриный лаз стараются сделать с южной стороны, а глухой оставить стену со стороны постоянно дующих ветров и выпадающих осадков.
Освещение играет важную роль в процессе созревания кур-молодок и яйцекладки взрослых особей. Максимальные результаты приносит смешанное освещение, т. е. использование как дневного света, так и электрического освещения. Для экономии электроэнергии на потолке размещают лампочки с отражателями. Если помещение большое, потребуется несколько лампочек с отражателями.
Система вентиляции
Непременное условие для правильного содержания кур-несушек — наличие хорошей приточно-вытяжной вентиляции (рис. 11). Взрослой птице в связи с быстрым обменом веществ необходимо много свежего воздуха: на 1 кг живой массы в час 1 м3 воздуха. Молодняк требует и того больше — около 1,5 м3 на аналогичное количество живой массы.
Если птичник небольшой, а окон с форточками нет, можно сделать в стене вентиляционное отверстие и закрыть его частой сеткой, чтобы не смогли проникнуть грызуны. При большой площади необходима более сложная конструкция, состоящая из двух деревянных коробов-труб, выходящих на улицу. Внутри курятника на коробах устанавливают заслонки или дверцы, легко открывающиеся и закрывающиеся. Первая труба проходит в потолке и играет роль вытяжки, удаляя из помещения некачественный воздух, а вторая — внутри стены, обеспечивая бесперебойный приток воздуха внутрь помещения. Снаружи вентиляционные отверстия коробов закрывают от прямого попадания осадков. Чтобы вытяжка обеспечивала оптимальный приток свежего воздуха, важно правильно рассчитать сечение вытяжного канала из соотношения 8 см2 на одну взрослую особь, а приточного — 16:1.
Рис. 11. Система вентиляции
Второй способ проведения вентиляции в птичнике основан на применении естественной силы ветра. Коньковая притяжно-вытяжная система предполагает устройство внутри птичника квадратного деревянного короба сечением 25 × 25 см, для изготовления которого лучше всего использовать 40-миллиметровые доски. Над крышей он должен выступать на 60 см. По всей длине трубы внутри устанавливают крестовину из досок. Внутри получается 4 изолированных отверстия. Сверху трубу плотно прикрывают, а по бокам каждой четвертой части сверлят по 2 отверстия диаметром 70 мм. Получается, что с какой бы стороны не подул ветер, 2 части трубы будут поставлять внутрь воздух, а 2 — удалять его из помещения.
Полы
Особенное внимание при постройке курятника нужно уделить полам, которые можно сделать битумными, глинобитными или деревянными. Битумные и глинобитные полы, а также полы из других негигроскопичных материалов необходимо засыпать подстилкой, которая будет впитывать влагу, защищать от морозов и выполнять ряд других функций.
При разведении кур на приусадебных участках наиболее эффективным считается метод содержания птицы в курятнике на глубоких несменяемых подстилках. Дело в том, что внутри такой подстилки постоянно проходят биологические процессы, сопровождающиеся активным выделением тепла в окружающий воздух. Жизнедеятельность микроорганизмов поднимает температуру подстилки до +32 °C, что позволяет при небольшом минусе на улице дополнительно не отапливать птичник. К тому же в теплых и светлых помещениях куры активно несутся, не снижая показателей, всю зиму.
Кроме того, глубокая несменяемая подстилка обезвреживает развивающуюся в помещении патогенную микрофлору, задерживает разложение птичьего помета, синтезирует витамин B12, а также великолепно впитывает влагу, не давая поголовью намокать. Кстати говоря, весной, когда эту подстилку меняют, она может стать великолепным удобрением или основой для выращивания некоторых тепличных овощей и грибов (шампиньонов и вешенок).
Организация в птичнике подобной подстилки требует предварительной подготовки полов. Вначале на сухой глиняный пол насыпают известь-пушонку из расчета 1 кг на квадратный метр. Затем поверх извести кладут подстилочный материал толщиной 10–15 см. По мере наполнения подстилки пометом, ее ворошат вилами, понемногу подсыпая свежую солому. К концу зимнего периода толщина слоя несменяемой подстилки будет доходить до 20–25 см. Свежую подстилку тщательно смешивают со старой, что позволяет ей созреть.
Подстилочный материал может быть разного происхождения. Например, можно использовать дробленые кукурузные стержни, просяную, гречневую, рисовую или подсолнечную лузгу, соломенные стержни, древесные опилки, мелкую стружку, опавшие сухие осенние листья. Универсальным подстилочным материалом считается сфагновый мох и торф, который можно стелить как в чистом виде, так и смешивая с другими подстилочными материалами. При этом не следует путать сфагновый мох с обычной торфокрошкой, которую используют для получения компостов.
Правильно заложенная и эксплуатируемая глубокая несменяемая подстилка должна быть рыхлой, сухой, влагоемкой, обладать низкой теплопроводностью. Единственным ее минусом можно считать необходимость регулирования температуры и влажности внутри помещения. Если в курятнике становится слишком влажно, торф может отсыреть и пачкать птицу, а если слишком сухо — он пересыхает, и в воздухе начинает носиться мелкая пыль.
#i_024.png
Яйценоскость кур-несушек напрямую зависит от того, насколько активно поет петух — властелин птичьего гарема. Поэтому на птицефабриках, где петухов нет, устанавливают динамики, из которых время от времени доносится запись петушиного крика, что повышает яйценоскость кур.
В теплых регионах при содержании кур надобность в подогреве отпадает, и вместо органических материалов для подстилки можно использовать крупнозернистый песок, который время от времени нужно разрыхлять. Слой подобного рода подстилки не должен превышать 15–20 см. Взращивание молодняка до 140-дневного возраста требует при смене поголовья примерно 2–3 кг нового материала для обновления слоя. Смену глубокой и неглубокой подстилки производят либо со сменой поголовья птичника, либо раз в год.
Без глубокой подстилки допускается эксплуатация деревянных полов, при условии, что с них 2–3 раза в неделю нужно обязательно убирать скопившийся птичий помет. Уменьшить теплопотерю при наличии деревянных или глиняных полов можно посредством насыпи из шлака с внутренней стороны цоколя. Стоит отказаться от устройства полов с подпольем, так как возрастает риск проникновения внутрь курятника грызунов и появления сквозняков.
В безлесистой местности обычно делают глинобитные полы. Для этого вначале производят удаление грунта на глубину 5–8 см, а затем в образовавшуюся яму слоями начинают укладывать глину, основательно утрамбовывая ее до состояния, когда при хождении по ней не перестанут оставаться отпечатки обуви. Для придания прочности такому полу в глину можно примешивать коровяк, но не более 10 % от общей массы. Подобными работами нужно заниматься в теплое время года, так как при минусовой температуре глиняный пол будет лопаться, пойдет трещинами. После окончания утрамбовки пол посыпают опилками или половой. Некоторое время помещение должно простоять в темноте и тепле, чтобы глинобитный пол окончательно осел и стал пригоден к использованию.
Больших энергетических затрат требует содержание кур на сетчатых или планчатых полах. Однако при этом в 3–4 раза увеличивается количество посадочных мест самого птичника, что позволяет содержать в такого же размера помещении большее поголовье.
Сетчатые или пластинчатые полы изготавливают из деревянных рам шириной от 1 до 1,5 м и длиной до 2 м. На скрепленную раму натягивают и крепят крупноячеистую оцинкованную сетку или деревянные планки. Снизу на сетку на расстоянии 30–40 см друг от друга устанавливают продольные и поперечные планки, которые призваны удерживать ее от растяжения. Затем эти рамы устанавливают на подставки вдоль стены на высоте примерно 40–80 см от пола.
Если пол в птичнике деревянный, лучше обить его оцинкованными листами железа. При их отсутствии можно изготовить специальные поддоны, представляющие собой деревянные короба для помета, которые нужно будет периодически опорожнять.
Расчет площади птичника
При выборе напольного или клеточного типа содержания кур стоит помнить о том, что птицы не должны жить в тесноте. Существуют даже специальные нормы размещения, согласно которым на 1 м2 могут свободно развиваться либо 4 курицы яичного направления продуктивности, либо 3 особи мясного или мясояичного направления. Таким образом, для содержания мясояичного поголовья, насчитывающего 15 взрослых особей, необходимо помещение не менее 5 м2. При клеточном безвыгульном содержании кур на 1 м2 площади можно поселить от 12 до 17 кур разного типа продуктивности. При откорме молодняка на 1 м2 можно разместить 15 цыплят в возрасте до 63-х суток. Если поселить большее число особей, то продуктивность каждой отдельно взятой птицы ухудшится.
Излишней скученности нужно избегать и при клеточном безвугульном способе содержания, так как увеличивается отход молодняка, а оперяемость оставшихся особей сильно замедляется, как и половое созревание курочек. При повышенной скученности содержания в первые несколько месяцев активной кладки наблюдается уменьшение яйценоскости, а также расклев и выдергивание перьев. Если предполагается одновременное разведение взрослых особей и молодняка, то необходимо обеспечить 2 изолированных друг от друга помещения, чтобы взросление цыплят не нарушалось.
Ремонт и дезинфекция птичника
Стоит заметить, что летнее и зимнее содержание кур отличается по своему характеру. При наличии выгула в летнее время птицы проводят большую часть времени на открытом воздухе, именно тогда можно проводить ремонтные работы, связанные с починкой поломавшихся за зиму деталей птичника.
Генеральную уборку, смену подстилки в гнездах и на полу, очистку находящегося внутри дополнительного оборудования в виде поилок, кормушек и насестов проводят ранней весной. В идеале нужно перевести кур в летнее помещение, если таковое имеется, и оставить там на весь теплый период, до появления следующих устойчивых заморозков.
Внутри основного зимнего птичника все промывают каустической содой, пропитывают дезинфицирующим раствором и проветривают помещение, чтобы скопившаяся за зиму вредная микрофлора погибла. Если наблюдается активизация перьевого клеща — паразита, питающегося кровью птиц, то после проведения уборки и дезинфекции нужно промазать все щели курятника солидолом, благодаря чему количество паразитов заметно сократится, а куры станут гораздо здоровее и активнее. Эффективно отпугивают клеща растения с резким запахом, например, полынь, пижма, листья чеснока.
Летнее помещение для содержания кур также время о времени нужно подвергать дезинфекции, чтобы поголовье не начинало болеть. Для успешной борьбы с паразитами и мелкими насекомыми можно в ведре воды развести 2 кг извести. Получившейся смесью следует побелить стены, насесты и потолок помещения. Вторым способом дезинфицирования курятника является обмывание стен, потолка, насестов и всех находящихся внутри предметов щелоком. Для получения активного щелочного раствора в ведре воды разводят 2 кг древесной золы. После обеих процедур помещение должно простоять пустым хотя бы в течение 12 ч, прежде чем вся его внутренняя часть просохнет. Проводить побелку известью и промывание щелочным раствором следует, соблюдая меры предосторожности: надев головной убор и перчатки на руки, максимально закрыв все участки тела.
В конце летнего сезона при отсутствии второго капитального птичника помещение для содержания кур также убирают, подвергают дезинфекции, при необходимости утепляют, заменяют старые гнезда и насесты новыми. Неприкосновенной остается лишь подстилка на полу, которая за лето стала выше и на которой птицам придется зимовать.
Если есть зимний птичник, то с уборкой и дезинфекцией можно немного подождать, а все необходимые меры предпринять после того, как куры будут окончательно переселены в другое помещение.
Дополнительное оборудование
Для успешного разведения птицы важно не только качество постройки птичника, но и внутреннее устройство помещения. В число необходимого оборудования входят насесты, гнезда, поилки, корыта для корма (влажного и сухого), ящики для песка или другого сыпучего вещества, в котором куры «купаются», избавляясь от паразитов.
Инвентарь должен соответствовать системе содержания кур, а также типу продуктивности поголовья, породе и возрасту особей. Помимо этого, все оборудование и инвентарь должны легко устанавливаться, очищаться и дезинфицироваться.
Кормушки
Основной элемент любого курятника — кормушки, которые бывают разных типов, размеров и форм.
Правильное устройство кормушки позволит нормировать питание поголовья кур, не даст птицам разбрасывать корм, будет удобно в эксплуатации для человека (рис. 12).
Рис. 12. Кормушка для кур
Чаще всего кормушки делают из оцинкованной жести и пиломатериалов (досок). При этом по типу устройства все кормушки делятся на напольные и подвесные, но и те, и другие оснащены бортиками, предотвращающими разбрасывание корма. При выращивании цыплят на полу первые несколько недель им можно насыпать корм на фанерные щиты с прибитыми по краям реечками-бортиками. После того как они окрепнут, им ставят полноценные кормушки, размеры которых составляют 80 × 20 × 11 см.
Очень полезным изобретением можно назвать бункерные кормушки, изготовленные из оцинкованного железа или дерева. Они представляют собой самокормушки для сухого корма, который в них засыпают единожды в сутки. Чем старше цыплята, тем больше пищи им требуется, потому необходимо сделать еще одну кормушку, но с большей емкостью, или засыпать корм несколько раз в сутки.
Намного облегчает жизнь птицевода автоматическая кормушка, которая представляет собой ящик с крышкой, установленный на плоском корыте. С обеих сторон устанавливают подножки, на которых птицы будут клевать корм, поступающий из желобов кормушки. По мере выклевывания корма, его масса под действием силы собственной тяжести будет выталкиваться из ящика и поступать в желоба. Ящик нужно делать с запасом, лучше всего, чтобы он вмещал недельную норму корма для всего поголовья. В этом случае не нужно будет ежедневно тратить время на кормление кур.
Размеры обычной напольной кормушки для взрослых кур составляют 110 × 24 × 13 см (соответственно длина, ширина и высота). Одна такая кормушка обеспечивает кормом 20–30 особей.
Если величина помещения позволяет, устанавливают 2 типа кормушек — для сухого (зерново-мучного и минерального) и влажного корма (мешанок и т. д.). Кроме того, желательно завести также отдельную кормушку для зеленого корма, куда нужно будет складывать зелень, если куры лишены выгула летом. Представляют собой такие кормушки ящики, прикрепленные к стене, вся передняя часть которых сделана из редкой сетки. Благодаря крупным ячейкам куры смогут клевать траву, не разбрасывая ее вокруг.
Для влажного корма лучше всего использовать железные кормушки, так как они легко очищаются от остатков пищи, а для сухого и минерального — деревянные. Последние для экономии места можно прикрепить к стене на высоте 15–20 см. У всех кормушек должны быть бортики, наклоненные внутрь под небольшим углом, чтобы предотвратить разбрасывание корма.
Поилки
Не менее важно установить внутри птичника поилки, при этом, чтобы подстилка не намокала, их лучше всего поставить на подносы или противни. Наличие воды крайне важно для птицы, особенно для молодняка. Несмотря на свою сравнительно небольшую массу, куры потребляют довольно много воды. Так, в первые 2–3 дня жизни цыпленку еще не нужна пища, но уже нужна вода. Первые 2 недели цыплята съедают примерно в 2 раза меньше корма, чем выпивают воды. За сутки в среднем на 1 кг живой массы требуется около 250–300 мл воды.
Для обеспечения птицы водой можно использовать тазы из оцинкованного железа, поилки заводского производства или другие пригодные для воды емкости. Основной принцип расположения как кормушек, так и поилок — доступность для всего поголовья, чтобы избежать скученности при кормлении или питье.
Поилки могут быть как автоматическими, так и требующими ручного наполнения. Автоматические поилки представляют собой металлический резервуар и металлический же поддон. Внизу резервуара сделано отверстие, через которое влага поступает в поддон по мере того, как куры выпивают из него воду. По сути, автоматическая поилка действует так же, как и автоматическая кормушка.
При использовании простых тазов и ведер лучше всего устанавливать их на небольшой порожек высотой около 0,5 м, чтобы птица запрыгивала на него. Это поможет избежать намокания подстилки и растекания воды.
Насесты
Еще одним непременным атрибутом птичника являются насесты. Как правило, их устанавливают на задней глухой стенке курятника, выбирая бруски толщиной 5–7 см, которые требуется хорошо остругать и скруглить верхние части. Для дезинфекции можно пропитать бруски керосином, тогда их не будут подтачивать паразиты, благодаря чему они прослужат гораздо дольше.
Чаще всего насесты делают по принципу прислоненной к стенке лесенки. Это неправильно, так как сидящие сверху куры будут пачкать нижесидящих пометом. Лучше всего сделать горизонтальные насесты, чтобы все поголовье располагалось на одном уровне. Пространство между полом и первым брусом для кур яичных пород может составлять 90 см, так как им нетрудно взлетать на такую высоту, а вот мясояичные куры гораздо тяжелее, потому для них этот промежуток не должен превышать 60 см. Насесты для цыплят устанавливают на высоте от 20 до 35 см от пола. Расстояние между брусками также зависит от направленности породы и возраста особей: 30–35 см для мясояичных кур, 25–30 см для яичных и около 20 см для цыплят.
Насесты нужно делать разборными, чтобы их можно было вытаскивать из птичника, промывать и дезинфицировать. Непосредственно под установленными насестами располагают щиты, с которых легко будет убрать скопившийся помет. В летнем курятнике можно установить насесты по всей площади.
При расчете необходимого количества насестов нужно учитывать, что для размещения одной курицы яичной породы необходимо 20 см насеста, мясояичной — 25–35 см. Если в поголовье есть особи, живая масса, которых может достигать 5 кг, это расстояние еще увеличивают. На одного цыпленка до 140 дней потребуется примерно 12–14 см насеста.
Гнезда
В противоположном от насеста темном углу прямо на полу делают гнезда. Как правило, гнезда для кур представляют собой деревянные или фанерные ящики без дна, что облегчает смену подстилки внутри них, так как достаточно просто поднять ящик, высвобождая его содержимое.
Размеры каждого гнезда составляют примерно 0,3 м в ширину и 0,35 м в глубину. Возле входа в гнездо нужно сделать небольшой порожек, который поможет держать подстилку и будет препятствовать выкатыванию яиц. В среднем процесс откладывания яйца занимает около 1,5 ч, поэтому, определяя количество гнезд, исходят из того, что одно гнездо приходится на 5 кур.
На ночь гнезда нужно закрывать, чтобы птицы не ночевали в них и не пачкали подстилку. Для этого делают небольшую дверь, которая легко опускается. Обычно, если курица не снеслась до 17 ч, то в этот день она не принесет яйца, и кладка отодвигается на ранние утренние часы.
Неподалеку от гнезд нужно установить зольные или песочные ванны, в которых, как уже говорилось, куры будут «купаться», избавляясь от паразитов. Эти ванны должны быть довольно широкими — до 100 см, и иметь бортики не менее 18 см в высоту.
#i_026.png
Скорлупа яиц полностью состоит из солей кальция с добавлением небольшого количества фосфора, магния, серы и железа. Однако такая поразительная твердость достигается не составом, а ее формой. Такие архитектурные формы, как свод и арка, были навеяны идеальной природной формой яйца.
Микроклимат в птичнике
При любом способе содержания домашней птицы следует иметь в виду, что помимо оборудования в птичнике должен быть подходящий для содержания кур микроклимат. Под термином «микроклимат» подразумевается совокупность множества физических и химических параметров помещения, например, температура, влажность воздуха, процент содержания в нем примесей (углекислого газа, аммиака, сероводорода, микроорганизмов и твердых абразивных частиц, т. е. пыли и частиц помета). К понятию микроклимат относят также скорость и направление воздушного потока, уровень освещенности и шумового загрязнения помещения. Чем благоприятнее микроклимат птичника, тем здоровее и продуктивнее выращиваемое поголовье. Именно поэтому нужно стремиться сделать курятник идеальным для проживания тех или иных видов кур.
Во-первых, необходимо поддерживать в помещении оптимальную температуру и влажность воздуха. При слишком низких температурах часть поглощаемого птицей корма уходит не на образование яиц или прирост живой массы, а на поддержание нормальной температуры тела. При этом стоит отметить, что жару куры переносят куда хуже, чем морозы, потому слишком высокая температура и ее перепады также вредны для состояния поголовья. При грамотном размещении поголовья, правильном утеплении помещения, сухой и плотной подстилке температура птичника даже в самые сильные морозы не опускается ниже +5 °C.
Если подстилки нет или стены курятника недостаточно утеплены, то зимой не обойтись без дополнительного обогрева. При температуре около +1 °C яйценоскость кур снижается практически вдвое, хотя она отличается от оптимальной всего на 5 °C. Если же температура в птичнике ненадолго опустится до отметки в –2 °C, то кладка яиц полностью прекратится. Обморожение конечностей и гребешков происходит при температуре от –12 до –15 °C.
При высокой температуре в помещении яйценоскость также снижается вдвое, качество продукта падает. При температуре от +38 до +40 °C птица может погибнуть от перегрева уже через 2 ч. Таким образом, оптимальный температурный уровень соответствует температуре от +12 до +16 °C.
Тепловой режим и вытяжка
Тепловой режим во многом зависит от влажности воздуха в помещении. При излишне сухом воздухе влага испаряется очень быстро, и у птиц наблюдается раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей. Если птица долгое время находится в помещении с относительной влажностью воздуха менее 50 %, то у нее появляется ломкость пера, она больше пьет, меньше ест, теряет в весе, яйценоскость также падает. При повышенной влажности на стенах птичника может появиться плесень, что также очень вредно. Поэтому оптимальная влажность должна составлять около 70 %.
Кроме того, необходимо обеспечивать оптимальное соотношение газов в воздухе. При накоплении в помещении углекислоты, аммиака и сероводорода происходит отравление организма. Именно потому такое большое внимание уделяется постройке в курятнике притяжно-вытяжной системы. Помогает фильтровать воздух глубокая несменяемая подкладка, которую нужно изредка ворошить для обновления ее верхнего слоя и улучшения поглотительных способностей.
Режим освещения и влажность воздуха
В курятнике очень важно поддерживать оптимальный режим освещения. Летом световой день длинный, и потому дополнительного освещения не требуется, а вот зимой для получения эффективного привеса и повышения яйценоскости необходимо искусственно продлять световой день с помощью электрических лампочек с отражателями.
Осенью и зимой свет в птичнике нужно включать в 6 ч утра и выключать после 9 ч утра, когда солнце полностью поднялось. Когда световой день идет на убыль, примерно в 15 ч пополудни необходимо опять включить освещение, а затем выключить его в 19–20 ч. Итого световой день должен составлять 15–16 ч. Это напрямую влияет на продуктивность поголовья и количество поглощаемого корма. Дополнительную подсветку перестают использовать при наступлении весны, когда естественный световой день удлиняется до 14 ч.
Как правило, на площадь птичника, равную 6 м2, необходима одна лампа мощностью 60 Вт с отражателем. Она дает необходимый уровень освещения, и куры продолжают активно нестись. При низкой степени освещенности падает потребление корма, а следовательно, и яйценоскость. Если освещенность излишняя, то куры могут начать расклевывать друг другу сережки и гребни.
При выращивании цыплят необходимо обеспечить другие условия. В основном это касается температурного режима и освещенности. Так как цыплята не могут поддерживать нормальную температуру тела, им требуется создавать благоприятные условия для развития искусственно. Температура помещения, в котором их содержат, должна находиться на уровне +29 °C, а в непосредственном месте их проживания доходить до 33–35 °C. При такой температуре у них быстро рассасывается остаточный желток, который не был использован в эмбриональный период развития, и они гораздо активнее развиваются. Через 1,5 месяца можно опустить температуру до +20 °C. Окончательное формирование способности поддерживать температуру тела приходится на 61-й день.
В первые несколько недель в помещении, где содержат цыплят, необходимо поддерживать влажность около 70 %, а после 2-х недель можно опустить показатель до 55–60 %. В зоне с поголовьем не должно быть сквозняков, так как цыплята весьма чувствительны к перепадам температуры.
Создав все необходимые для жизни птиц условия, можно ожидать хороший прирост и продуктивность, снижение количества отхода молодняка и взрослых особей.