В современных городах первое место среди животных принадлежит котам и собакам. Для многих людей они становятся близкими друзьями, которые спасают от одиночества. С животным дом становится уютнее, туда хочется возвращаться после работы или прогулки.

Питомцы не любят одиночества, им необходимы общение и ласка, прогулки на свежем воздухе.

Домашние животные привыкают к определенному распорядку дня и обижаются, когда прогулка или обед не наступают в положенное время.

Домашние питомцы оказывают людям эмоциональную поддержку, которую можно считать настоящей психотерапией.

Прежде чем заводить любимца, оцените свои возможности, чем вы будете его кормить, когда с ним гулять.

Если вы решились завести домашнего любимца, запомните несколько аксиом.

– Это создания, у которых есть душа. С ними ни в коем случае нельзя жестоко обращаться!

– Они нуждаются в хорошем уходе, питании и вашем внимании.

– Их важно водить на консультации к ветеринарам.

– Если с животными необходимо расстаться, не выбрасывайте их, найдите им новый дом или отдайте в питомник.

 

Собака

Выбор щенка

Порода. Определиться с породой, которая вам нравится внешне, проще всего. Сложнее выбрать собаку, подходящую именно вам.

Если вы человек, у которого мало свободного времени, вы редко бываете дома, вам нужен пес, который не заскучает в отсутствие хозяина и не перевернет все в доме. Таким может быть бассет-хаунд – эту породу считают самой ленивой среди собак.

В семье с детьми лучше иметь большую, спокойную собаку, которая не обидится на малыша за то, что он ее тискает и дергает за хвост и уши. Таковы ньюфаундленды, сербернары, золотистые ретриверы, лабрадоры, кане-корсо, ирландские сеттеры и колли. Получив хорошее воспитание, они вырастают верными, терпеливыми и сдержанными. Для городских квартир часто выбирают собак небольшого размера. Замечательно уживутся с маленьким ребенком мопсы, французские бульдоги и джек-рассел-терьеры. Чау-чау очень терпеливы и дружелюбны, но если дети будут над ними издеваться, могут не выдержать и напугать ребенка громким лаем.

Человеку одинокому и беззащитному нужен верный друг и хороший защитник. Но при этом нежелательно, чтобы пес ревновал хозяина к гостям дома. Правильным выбором станет карликовый пудель, как друг и товарищ, а немецкая овчарка, боксер или датский дог – как защитник.

Для человека пожилого или не имеющего физических возможностей ухаживать за большим и сильным псом идеальной станет маленькая или средняя по размеру собака, например терьер или небольшая собака охотничьей породы, а также собаки декоративных пород: левретка, йоркшир-терьер или карликовый пудель. Неплохим вариантом будут бишон-фризе, ши-тцу, такса, чихуа-хуа, тибетский терьер, мальтийская болонка или уэст-хайленд-уайт-терьер, которые не требуют частых прогулок.

Если вам нужна привязчивая собака, нежно обожающая хозяина, лучше завести сеттера, кокер-спаниеля или другого представителя длинноухих и длинношерстных пород.

Если у вас или у кого-нибудь из членов семьи аллергия на шерсть, советуем обратить внимание на китайскую хохлатую, итальянскую левретку и брюссельского грифона – породы собак, которые не линяют и чья шерсть не вызывает аллергии.

Обязательно ли приобретать собаку с родословной? Родословная – это документ, удостоверяющий происхождение и чистопородность щенка.

Родословная дает гарантию, что щенок рожден чистопородными родителями, чьи данные соответствуют требованиям стандарта. Такую собаку можно экспонировать на выставках и использовать в чистопородном разведении. Однако родословная не является гарантией того, что ваш щенок вырастет идеальной собакой и победителем всех выставок. На это влияют кормление, уход, воспитание и другие факторы. Любовь и привязанность собаки этим документом, конечно, тоже не гарантирована.

Следует быть осторожным, имея дело с редкими породами: есть опасность оказаться владельцем нервного и больного животного. Лучше собака с родословной попроще, но зато более жизнеспособная.

Пол животного. Суки более привязчивы к дому, особенно к детям, спокойны и чистоплотны. Но, как правило, каждые 6 месяцев у них проходят течки (до 21 дня). В этот период их нельзя во время прогулки спускать с поводка во избежание случайной вязки. Кроме того, начиная с 2 лет, суку периодически нужно вязать, иначе неизбежны болезни. Беременность длится 60–65 дней. Собака может родить от 1 до 8 и более щенков, это зависит от породы и ухода.

У кобеля весьма независимый характер и проблемы другие: он постоянно следит за запахом, выделяемым сукой в охоте, может броситься за ней сломя голову и потеряться или в драке с сородичами получить травму. К тому же кобели склонны метить свою территорию мочой (даже в квартире), особенно при появлении суки.

Хоть кобели и агрессивнее, но дерутся они реже (обычно обходится демонстрацией силы), чем суки, и крайне редко драки кобелей заканчиваются серьезными травмами. Суки чаще дерутся насмерть.

Как выбирать щенка. Главное правило при выборе четвероногого друга: покупайте собаку здоровую и телом, и духом. Выбирайте самого сильного, крупного и бойкого щенка в помете. Например, рядом со щенками осторожно бросьте связку ключей. Робкие отбегут в сторону, те, кто посмелее, осторожно подойдут посмотреть, что же такое упало. Наиболее доверчивые подойдут к вашей протянутой руке.

Если щенки еще совсем маленькие, можно отнять их у матери и положить на пол в нескольких метрах от лежанки. Выбирайте именно того щенка, которого первым мать бросится переносить обратно.

Часто делают ошибку, выбирая щенка, который в первые же минуты знакомства старается показать свое дружелюбие. Но это явный подхалим, который и в дальнейшем будет точно так же приветствовать всех подряд.

Щенок должен быть здоровым, нормальной упитанности, с гладкой блестящей шерстью, уверенным в движениях, игривым, любознательным, твердо стоять на ногах. Обращайте внимание на правильность прикуса и цвет кончика носа, который у собак обычно черный или же в тон основного окраса. Глаза должны быть одинакового цвета, с нормальными, без заворота века.

Щенки более крупных пород уходят к своим будущим владельцам в возрасте 4–6 недель, а щенки мелких пород иногда нуждаются в материнской заботе до 8–10 недель.

Отнимать щенка от матери лучше утром, в такой день, который вы сможете полностью ему посвятить. Тогда малыш до вечера немного привыкнет к новой обстановке и ночью легче перенесет одиночество.

Уход за собакой

Кормление. Выбор пищи должен соответствовать породе, возрасту и физической активности животного. Не перекармливайте питомца, какими бы грустными глазами он на вас ни смотрел. Ожирение – это серьезная проблема городских мало гуляющих псов.

Щенков кормят 6 раз в сутки (ночной перерыв – не более 7–8 часов). Примерный объем продуктов в каждую кормежку – 1–2 стакана. Суточный рацион для щенков крупных пород (восточноевропейская овчарка, легавая, доберман-пинчер) в возрасте 1–2 месяца должен быть примерно таким: молоко – около 500 г, мясо – 150–200, крупа – 100–150, хлеб (серый) – 50, овощи и зелень – 50 г, соль поваренная, соли кальция, рыбий жир – по рекомендации ветеринара. Для щенков некрупных пород (фокстерьеры, таксы) рацион вдвое меньше. Не менее 20–25 % мяса дают в сыром виде (фарш, скобленка), остальное варят, измельчают и кладут в общий корм.

1–2-месячному щенку можно давать измельченную морковь, свеклу, капусту, при их отсутствии – поливитамины. Необходимы творог и сырое перепелиное яйцо.

С полуторамесячного возраста собаку нужно выносить на улицу, лучше сразу после кормления. В это же время у щенков прорезываются молочные зубы, им дают грызть крупные кости и резиновые игрушки. Трубчатые птичьи кости давать нельзя: они образуют острые осколки, которые могут поранить кишечник, желудок и погубить собаку.

Взрослых собак кормят 2 раза в сутки. Недоеденный корм убирают и дают только в следующую кормежку, но свежая и чистая вода всегда должна быть налита в миску. Собака должна получать еду в одно и то же время и в одном и том же месте.

Добавляйте в еду вашего пса 2 ст. л. растительного масла ежедневно. Не рекомендуют давать собакам свинину, жирное мясо, куриные кости, белый хлеб. Самые вредные продукты для собаки: алкоголь, шоколад, чеснок, зеленый картофель и его ростки, сахар, абрикосовые и персиковые косточки, лук, виноград и изюм, грибы, дрожжевое тесто, бобовые. Приучите питомца к тому, что пищу можно брать только из своей миски или из рук хозяина.

Чтобы побаловать своего любимца вкусными домашними лакомствами, приготовьте вяленое мясо. Кусочек говядины или курицы порежьте на тонкие полоски и слегка отбейте, положите на слегка смазанный жиром противень и поместите в духовку, разогретую до 90°C, примерно на два часа. Готовые ломтики должны быть коричневыми и хрустящими. Хранить лакомство следует в холодильнике не больше двух недель.

Чтобы очистить желтый налет на зубах у собаки, используйте мягкую зубную щетку или регулярно давайте ей сухари и галеты. Также можно добавлять в собачий корм немного петрушки, чтобы дыхание любимца всегда было свежим.

Если животное отказывается от пищи, это вовсе не обязательно является признаком заболевания. Возможно, пес капризничает, потому что чувствует недостаток внимания, ему не нравится пища или она отличается от привычной. Если через 1–2 дня аппетит не вернулся, обратитесь к ветеринару.

Место собаки в доме. Для щенка нужно заранее организовать постоянное место. Лежанка должна быть немного приподнята над полом, на нее плотно натягивают брезент, мешковину, парусину. Собакам среднего роста и крупным вполне достаточно положить на пол коврик, который ежедневно следует вытряхивать, проветривать, периодически стирать и высушивать на солнце. Для нежных, теплолюбивых декоративных собачек обычно ставят ящичек или корзинку с мягкой подстилкой. Не следует располагать лежанку рядом с отопительными приборами. Не рекомендуется класть щенка на мягкие кресла, диван, в постель. Старайтесь как можно реже брать его на руки.

Чтобы собака не тосковала, пока его хозяин отсутствует, можно сделать для нее лежанку из собственных старых джинсов, набитых любыми ненужными мягкими вещами. Запах хозяина ассоциируется у собак со счастьем, поэтому такая лежанка быстро станет излюбленным местом для отдыха.

Гигиена собаки. Чем раньше вы приучите своего щенка к таким манипуляциям, как проверка ушей, глаз, зубов и расчесывание шерсти, тем лучше. Не все собаки любят эти действия, потому нужно постепенно приучать их к этому с раннего возраста.

Чистят собаку щеткой из щетины или пластмассы с мягкими зубчиками вдоль шерсти и против нее. После этого инструменты протирают суконкой. Длинношерстные породы расчесывают гребнем.

Собачьи лапы, так же, как и человеческие ступни, требуют ухода и увлажнения, особенно, в зимнее и летнее время. Приготовьте специальный увлажняющий бальзам из 2 ст. л. оливкового и кокосового масла, масла ши, и пчелиного воска.

Иногда возникает необходимость обрезать у животного когти. Но если во время прогулки время от времени водить собаку по асфальту – когти будут стачиваться сами собой.

Обязательно приучите собаку мыть лапы после прогулки. Полное купание собаке рекомендуется устраивать по мере загрязнения. Рекомендуется приготовить отдельно мыльную пену, намылить ею смоченную шерсть, затем тщательно смыть. Нельзя намыливать собаку куском мыла, это может привести к образованию расчесов и экземы. После мытья не выпускайте собаку на улицу и берегите от сквозняков.

Здоровье собаки

Симптомы заболеваний. У здорового щенка должны быть блестящие глаза, гладкая шерсть, чистая мордочка и нос. Если наблюдаются выделения из носа или течет слюна – это сигнал о заболевании.

На животике не должно быть никаких красных пятен, кожной сыпи или прыщей. Живот должен быть абсолютно гладким, а в период младенчества – слегка розовым.

Кожу обследуйте как можно тщательнее на предмет сыпи. Проведите рукой против шерсти. Проверьте, нет ли язвочек и не шелушится ли кожа. Понаблюдайте, не чешет ли щенок уши.

Если у малыша увеличен животик, то постарайтесь понять почему. Конечно, через 10 минут после еды он будет выглядеть упитанным. Но если у щенка несоразмерно большой живот и в то же время выпирают ребра, вероятно, он заражен паразитами (глистами).

Три самых безошибочных симптома, указывающих на наличие глистов у животного: вздутие живота, анемия и понос.

Следы засохших испражнений обычно говорят о наличии поноса, который может быть вызван рядом инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Проверьте цвет слизистых оболочек щенка: приподнимете его верхнюю губу, оттяните вниз веко. Слизистая должна быть блестящей, иметь здоровый розовый оттенок. Если у собаки темная пигментация кожи, то слизистая будет иметь цвет сырой печени – это нормально. Если ткани кажутся светлыми (как будто отбеленными) как на деснах, так и на веках, остерегайтесь анемии (малокровия).

Посмотрите, нет ли у щенка пупочной грыжи. Убедитесь, что около пупка нет морщин и волдырей. Если у суки с детства большая грыжа, то она может увеличиваться, когда собака будет вынашивать щенков.

Лапы должны стоять прямо, не косолапить, вывернувшись наружу или внутрь. Разумеется, щенок не должен хромать. При беге задние лапы должны следовать за передними. Щенка не должно качать из стороны в сторону, а задняя часть в целом не должна быть слабой. Конечно, малыши все неуклюжи, но будьте осмотрительны, если кости между суставами слишком большой длины.

Вакцинация. Вакцинировать необходимо абсолютно всех собак, даже тех, кто по замыслам хозяев никогда не будет выходить из квартиры или дома. Во-первых, собака может случайно выскочить на улицу; во-вторых, к вам могут прийти гости, у которых дома живет собака, гуляющая на улице; в-третьих, вы не стерилизуете обувь и одежду перед общением с собакой; в-четвертых, вам может потребоваться куда-нибудь вывезти собаку, а без отметки о вакцинациях это можно сделать только контрабандой; в-пятых, невакцинированные собаки не допускаются к участию в выставках и соревнованиях. Кроме того, своевременно и правильно вакцинированные собаки болеют реже и переносят заболевания гораздо легче, с меньшим количеством осложнений, чем невакцинированные (и погибают, конечно, гораздо реже).

Вакцинацию, как правило, начинают в 2-месячном возрасте, затем через неделю – ревакцинация, и еще через 7–10 дней можно вынести щенка на первую прогулку. До этого момента, если очень хочется, можно гулять, но не спуская щенка с рук или спуская только в тех местах, где точно нет, не было и не могло быть других животных, например на своем хорошо огороженном участке. Но смысла в такой прогулке не много, так что лучше не рисковать.

За 7–10 дней до вакцинации следует дать собаке глистогонное. Если от глистов не избавиться, то иммунитет не образуется или образуется очень слабый, следовательно, вакцинация будет бессмысленной. Глисты есть абсолютно у всех собак, их может быть только больше или меньше. Если глистов не гнать, то щенок (а иногда и взрослая собака) может даже погибнуть.

Затем щенка вакцинируют после смены зубов (в 6–7 месяцев), потом в 12 месяцев и в дальнейшем – ежегодно.

Собака чаще других окружающих человека животных заражается бешенством и является главным распространителем этой болезни. Признаки бешенства у собаки проявляются обычно через 3–6 недель после заражения. Собака становится раздражительной, беспокойной, грызет и глотает несъедобные предметы, начинает бесцельно бегать, набрасываясь на встречных, вместо лая появляется хриплый вой. Через несколько дней животное погибает. В случае незначительного укуса взбесившимся или подозреваемым в бешенстве животным следует немедленно сделать специальные прививки.

От бешенства собаку надо прививать отдельно. Интервал между вакциной от бешенства и комплексной вакциной должен быть не меньше 30 дней. От бешенства желательно прививать не раньше чем в год, однако появились новые мягкие вакцины с компонентом бешенства, которые можно делать уже с 3 месяцев.

Болезни щенков. Щенки, так же как и старые животные, подвержены заболеваниям больше, чем зрелые собаки. Особенно часто у щенков отмечаются инфекционные болезни (чума, парвовирусный энтерит, инфекционный гепатит и др.), инвазионные болезни-гельминтозы (нематодозы, вызываемые круглыми паразитическими червями; цестодозы, вызываемые ленточными червями, и др.), арахноэнтомозы (зудневая и ушная чесотка, демодекоз (железница) и др.). Щенки более интенсивно и с более тяжелыми для здоровья последствиями поражаются блохами. Это объясняется тем, что организм щенков еще полностью не сформировался, не окреп, не обладает достаточными защитными биологическими свойствами. По той же причине щенки чаще, чем взрослые собаки, подвержены болезням органов дыхания (ринит, ларингит, бронхиты, пневмонии и др.), органов пищеварения (стоматит, гастрит, гастроэнтерит и др.), гиповитаминозам, вызываемым недостаточностью поступления в организм витаминов, и др.

Ярко выраженная свойственная щенкам активность поведения (большая подвижность) и в то же время незавершенность их физического развития, недостаточность жизненного опыта приводят довольно часто к ранениям, ушибам, а нередко и к переломам костей. Этим же вызваны нередкие случаи заглатывания щенками во время игры металлических и пластмассовых шариков, ваты, обрывков ткани и других предметов, что вызывает непроходимость (закупорку) кишечника.

Все это необходимо учитывать и своевременно принимать меры профилактики. Владельцам обязательны и начальные знания, и практические навыки по своевременному выявлению болезней щенков и оказанию животным первой доврачебной помощи.

Для того чтобы предупредить болезни щенка и обеспечить работоспособность, следует содержать его в сухом, чистом, достаточно освещенном помещении, ежедневно чистить животное, правильно и полноценно кормить, своевременно, не менее 3–4 раз в день выгуливать для отправления естественных надобностей, а также ежедневно длительно с ним гулять.

Не допускайте скармливания щенку несвежего, прокисшего корма, а также корма горячего или сильно охлажденного. Суп, мясо и другие продукты, хранящиеся для щенка в холодильнике, перед скармливанием нужно подогреть до комнатной температуры. Не держите остатки корма в кормушке, особенно в жаркую пору. Ни в коем случае не давайте щенку куриных и других острых костей. Остерегайтесь сильного переохлаждения щенка, особенно после интенсивного разогревания организма во время длительной игры или пробежки: купания щенка в холодной воде, длительного содержания на привязи на сквозняке и др. В то же время постепенно закаляйте животное, приучая к прогулкам в холодную погоду, купанию и т. д.

Во время выгуливания и прогулок постоянно наблюдайте за щенком, немедленно пресекайте попытки хватать и заглатывать пищевые отбросы.

Исключите возможность заглатывания щенком различных шариков, пуговиц, нитяных клубков с иголками, булавками и другими острыми предметами, наперстков, ваты, тряпок, полиэтиленовых пакетиков и т. п. Тщательно прячьте от щенка подобные вещи, не держите их не только на полу, но и на столе, диване и т. п. Большую привлекательность и в то же время угрозу для щенка представляют вата и тряпки, особенно если ими устраняли остатки пищи.

Для профилактики заразных болезней зарегистрируйте своего щенка в районной ветеринарной станции, получите на него регистрационное удостоверение и номерной знак и своевременно делайте ежегодные профилактические прививки против чумы, бешенства, парвовирусного энтерита, а в неблагополучных районах также против инфекционного гепатита, лептоспироза и других заразных болезней (по указанию райветстанции).

Перед тем, как прикрепить номерной знак к ошейнику желательно выгравировать на нем номер вашего телефона, что облегчит поиск в случае пропажи щенка.

Не позволяйте щенку пить воду из луж, канав и других загрязненных источников, так как в них могут содержаться возбудители инфекционных и инвазионных болезней.

При появлении в районе вашего проживания вспышек заболевания животных чумой, парвовирусным энтеритом и другими опасными заразными болезнями исключите общение щенка с другими собаками и примите необходимые меры профилактики по указанию ветеринарного врача. Например, в таких районах не допускаются выставки, соревнования собак и другие массовые их скопления. В то же время полная изоляция щенков в принципе вредна для физического и психофизиологического их развития, она не гарантирует вашим питомцам неуязвимости: заражение может произойти через обувь, одежду владельцев и их знакомых, а также посредством различных зараженных предметов, которые могут оказаться в доме.

Советуем по возможности поддерживать регулярный контакт с опытным ветеринарным врачом, который мог бы систематически наблюдать за вашим питомцем и своевременно оказать квалифицированную ветеринарную помощь.

Первая помощь. Рекомендуем овладеть минимумом знаний и практических навыков по оказанию собаке первой помощи. О заболевании щенка можно узнать лишь по изменению его внешнего вида и поведения. Поэтому внимательно наблюдайте за ним.

Здоровый щенок весел, жизнерадостен, охотно играет, гуляет и имеет хороший аппетит. Нос влажный, цвет слизистой оболочки носа, рта и глаз бледно-розовый, шерсть блестящая. Температура тела 38–39,2°C, но после усиленной работы (пробежки, игры), особенно в жаркую, влажную погоду, может повышаться. Частота пульса – 110–120 ударов в минуту, частота дыхания – 18–20 ударов в минуту, но после рабочей нагрузки она увеличивается.

Больной щенок менее подвижен (вял), быстро устает при физической нагрузке. Аппетит ухудшается или вовсе отсутствует. Шерстный покров тускнеет, лежит неровно (торчком). Слизистые оболочки нередко бледнеют, желтеют или краснеют. Расстраивается работа органов пищеварения (запоры, поносы) и дыхания (кашель, слизистые или гнойные истечения из носа). Увеличивается или уменьшается против нормы частота пульса и дыхания, температура тела. Может появиться хромота, болезненность при надавливании на участки тела.

Заметив во внешнем виде щенка и его поведении какие-либо отклонения от нормы, тщательно осмотрите животное, измерьте температуру тела, частоту пульса и дыхания. Если щенок проявляет сильное беспокойство, а тем более агрессивность, необходимо предварительно надеть на него намордник или зафиксировать пасть бинтом, шнуром или поводком. Для фиксации бинт (шнурок, поводок) накладывают на спинку носа, несколько раз перекрещивается под нижней челюстью и надежно завязывается на затылке.

Измерение температуры тела. Перед измерением термометр 2–3 раза встряхивают и его конец смазывают вазелином. Затем хозяин надевает на щенка намордник или фиксирует морду бинтом (шнуром, поводком) и в стоячем или лежачем положении крепко удерживает его за ошейник. Помощник осторожно вращательными движениями вводит термометр в анальное отверстие, предварительно взявшись другой рукой за корень хвоста. Термометр удерживают в прямой кишке рукой или цепляют за шерсть с помощью привязанной к нему прищепки. Через 7–8 минут термометр вынимают, протирают ватой и по ртутному столбику определяют температуру тела.

Подсчет пульса. Пальцы накладывают на внутреннюю поверхность бедра и нащупывают пульсирующую бедренную артерию. Подсчет пульса ведется в течение 1 минуты по секундной стрелке часов. Частоту пульса можно также определять и по сердечным толчкам, прикладывая ладонь к левой стороне грудной клетки.

Подсчет частоты дыхания. Частота дыхания определяется наблюдением в течение минуты за движением грудной клетки.

Если при осмотре и исследовании щенка выявляются отклонения от нормы, необходимо безотлагательно обратиться за помощью к ветеринарному врачу. Попытки в таких случаях самим ставить диагноз и самостоятельно лечить животных, как правило, неэффективны и могут привести к тяжелым последствиям.

Это, однако, не исключает целесообразности и необходимости оказания щенку первой доврачебной помощи. Своевременная умелая первая помощь способствует ускорению выздоровления щенка, а нередко и сохраняет ему жизнь (сильное кровотечение при ранении, переломы костей и др.). Владелец щенка должен умело выполнять на дому все профилактические и лечебные процедуры, рекомендуемые ветеринарным врачом.

Как давать лекарство. Наиболее простой и эффективный способ – поместить сухое лекарство в надрез небольшого кусочка мяса, шарик из мясного фарша или хлеба и дать в виде лакомства. Если таким способом не удается дать щенку лекарство, прибегают к принудительным мерам. В раскрытую владельцем при помощи обеих рук и приподнятую пасть щенка помощник забрасывает на корень языка лекарство. Затем владелец зажимает левой рукой пасть, удерживая ее в приподнятом состоянии, а правой рукой поглаживает снизу шею щенка, побуждая его проглотить лекарство.

Чтобы дать щенку жидкое лекарство, владелец зажимает левой рукой его морду и поднимает ее, а правой рукой растягивает угол губ так, чтобы в пасти образовался кармашек. Затем помощник ложкой вливает в пасть лекарство, после чего владелец отводит правую руку и, приподнимая морду щенка вверх, побуждает его проглотить лекарство. Если объем жидкого лекарства превышает возможность проглотить его за один раз, процедура повторяется до полного спаивания лекарства.

Наложение согревающего компресса. Плотную ткань (холст, фланель или др.) смачивают теплой водой, тщательно отжимают и накладывают на соответствующий участок тела. На нее накладывают несколько большего размера клеенку или парафиновую бумагу, затем слой ваты. Компресс укрепляют бинтом.

Промывание пасти производится с помощью спринцовки, наконечник которой вставляют в угол пасти. Голову щенка при этом надо держать опущенной вниз, чтобы исключить возможность заглатывания жидкости.

Блохи у собак не такое уж редкое явление. Вероятность подхватить вредных насекомых на площадке для выгула собак, в траве или на коврике около входной двери очень высока. Блохи у собак могут вызвать определенный ряд заболеваний. Аллергии, дерматиты, зуд и это только малый перечень недугов вызванных этими насекомыми. Для борьбы с насекомыми можно применять средства различного действия. Разработаны такие препараты: отпугивающие капли, ошейники, шампуни, спреи от блох. Самодельный спрей от блох можно приготовить, смешав теплую воду (600 мл), эфирное масло лаванды (2 капли) и эфирное масло кедрового дерева (2 капли). Вылейте смесь в распылитель и встряхните его так, чтобы все компоненты смешались. Перед использованием этого спрея от блох, питомца необходимо искупать и высушить. Равномерно нанесите спрей на шерсть собаки. Особое внимание следует обратить на живот и спину питомца, проследив при этом, чтобы средство не попало в глаза.

Клещи. Летом домашних любимцев, побывавших в лесу или на даче, необходимо тщательно осмотреть, чтобы выявить возможных клещей. Чтобы удалить клеща, капните на него немного растительного масла. Через 20 минут клеща можно будет удалить с помощью пинцета. Место укуса необходимо обработать перекисью водорода или йодом.

Раны – открытые повреждения, характеризующиеся нарушением целостности кожи или слизистой оболочки, кровотечением, зиянием (расхождение краев раны) и признаками боли.

Первая помощь при небольших незагрязненных ранах заключается в смазывании раны и прилегающего участка кожи 5 %-ным спиртовым раствором йода и накладывании защитной марлевой повязки. Все другие раны подвергаются тщательной обработке. Кожу вокруг раны очищают от загрязнения ватным или марлевым тампоном, смоченным в 3 %-ном растворе перекиси водорода, и тщательно выстригают или выбривают без предварительного намыливания. Рану очищают от земли, волос, сгустков крови осторожным протиранием тампоном, смоченным 3 %-ным раствором перекиси водорода, а кожу вокруг протирают спиртом, водкой или одеколоном и затем смазывают 5 %-ным спиртовым раствором йода. На рану накладывают повязку из стерильного марлевого бинта. На кровоточащие раны накладывают тугую давящую повязку из марлевого бинта.

При сильном кровотечении прежде всего принимаются меры к его прекращению. Если повреждена конечность, то на нее выше раны накладывают жгут (резиновую трубку, веревку, ремень, скрученную ткань), под который кладут слой ваты. Жгут можно держать 1–1,5 часа. Сильные кровотечения на туловище и других участках тела требуют наложения на рану давящей марлевой повязки. Для усиления давления необходимо надавить повязку рукой, удерживать такое положение длительное время или положить под давящую марлевую повязку завернутый в стерильный марлевый бинт деревянный или пластмассовый предмет округлой формы. Когда кровотечение прекратится, рану и прилегающий участок кожи подвергают вышеуказанной обработке.

При глубоких и других тяжелых ранах после оказания щенку первой помощи необходимо срочно обратиться к ветеринарному врачу.

Переломы костей конечностей вызывают сильную боль в месте перелома (щенок не может опереться на конечность, держит ее на весу), подвижность и хруст костей при их перемещении руками.

Первая помощь заключается в придании кости правильного положения, тщательном бинтовании марлевым бинтом области перелома, наложении слоя ваты, а затем шины (прочные прутья, дранки, металлическая сетка и др.) с надежным бинтованием. После оказания первой помощи следует как можно быстрее обратиться к ветеринарному врачу.

Ушибы – это закрытые повреждения тканей, характеризующиеся болезненностью, припухлостью, местным повышением температуры и кровоподтеком.

Первая помощь: поврежденный участок тела смазать 5 %-ным спиртовым раствором йода (при сильных ушибах предварительно выстричь волосы) и в течение 1–2 суток применять холод (пузырь со льдом или снегом, холодные примочки). Если за это время припухлость не исчезнет, следует обратиться к ветеринарному врачу.

Вывихи – это повреждения суставов, при которых происходит смещение суставных костей, сопровождающиеся внезапно наступившей болезненностью, припухлостью в области сустава, нарушением его конфигурации и функции (работы), укорочением или удлинением конечности, хромотой.

Первая помощь: попытаться возможно быстрее вправить сустав. При вывихах ноги хозяин надевает на щенка намордник или фиксирует пасть бинтом (шнуром, поводком) и крепко удерживает его, а помощник одной рукой оттягивает конечность, другой прощупывает сустав и старается поставить концы костей на свое место. Если это удается, то сустав приобретает нормальную конфигурацию и при этом нередко слышен щелкающий звук. На вправленный сустав накладывают фиксирующую повязку (шину). Если вправить сустав не удается, необходимо как можно быстрее обратиться к ветеринарному врачу.

Повреждения глаз вызываются ушибами, уколами, попаданием насекомых, инородных тел и др.

Первая помощь: промыть спринцовкой или ватным тампоном поврежденный глаз. Осторожно удалить тампоном инородные тела, наложить на глаз повязку из марлевого бинта. При значительных повреждениях обратиться к ветеринарному врачу.

Конъюнктивит – это воспаление конъюнктивы глаза. Вызывается попаданием пыли, насекомых, волос и других инородных тел, а также дымом и болезненными микроорганизмами. Характеризуется частичным или полным закрытием век, покраснением и припухлостью конъюнктивы, истечением прозрачной жидкости, слизи или гноя. Щенок часто трет глаза лапами.

Первая помощь: осторожно очистить конъюнктиву глаза и прилегающий участок кожи тампоном, смоченным в 3 %-ном водном растворе борной кислоты, от слизи и гноя. Наложить на поврежденный глаз защитную марлевую повязку. Обратиться к ветеринарному врачу.

Ожоги вызываются воздействием высокой температуры, кислотами и щелочами. Обратитесь к ветеринарному врачу.

Экзема – это заболевание кожи. Различают экзему острую и хроническую, сухую и мокнущую. Вызывается раздражением кожи (расчесы и другие механические повреждения, частое мытье, особенно с применением хозяйственного мыла и недостаточным последующим промыванием теплой водой, длительное применение мазей и линиментов) и различными незаразными внутренними болезнями (желудка, кишечника, печени и др.). Появлению экземы способствует длительное неполноценное кормление. Для лечения следует обратиться к ветеринарному врачу.

Воспаление наружного уха вызывает попадание в наружный слуховой проход холодной воды, насекомых, клещей, инородных тел, скоплением секретов ушных желез, а также встречается как осложнение при чуме и других болезнях. Сопровождается зудом и болезненностью в области уха. Щенок наклоняет больное ухо, трясет им, трет его. Наблюдаются выделения из уха темно– или желто-бурого экссудата с неприятным запахом.

Первая помощь: очистить наружный слуховой проход от инородных тел и экссудата ватными тампонами, намотанными на деревянные палочки с насечкой (чтобы вата не спадала), слегка смоченными в 3 %-ном растворе перекиси водорода. Затем наружный слуховой проход тщательно вытереть сухим ватным тампоном, намотанным на деревянную палочку. Обратиться к ветеринарному врачу.

Ринит – воспаление слизистой оболочки полости носа. Возникает от вдыхания дыма, пыли и других раздражающих веществ, сильного переохлаждения, попадания в носовую полость растений, насекомых, инородных тел, а также как осложнение при различных болезнях. Характерные признаки болезни: щенок трясет головой, трет носом, чихает, часто облизывается, наблюдаются слизистые или гнойные выделения из носа, в запущенных стадиях – затрудненное дыхание.

Первая помощь: очистить ноздри от выделений ватным тампоном, смазать носовые проходы 1–2 %-ной ментоловой мазью. При тяжелых формах ринита обратиться к ветеринарному врачу.

Стоматит – это воспаление слизистой оболочки пасти. Возникает от поедания горячего корма, заболеваний зубов, из-за ослабления организма. Характеризуется сначала покраснением и отечностью слизистой оболочки, затем появлением на ней пузырьков, наполненных жидкостью, и язвочек. Отмечается кровоточивость десен. Длительный стоматит сопровождается неприятным запахом из пасти.

Первая помощь: промыть спринцовкой полость пасти слабым (бледно-розовым) раствором перманганата калия (марганцовки) или 2 %-ным водным раствором борной кислоты. Смазать язвочки 5 %-ным спиртовым раствором йода. Установить на 1–2 дня голодную диету. Затем в течение 2–3 дней давать щенку жидкий суп. Если стоматит не проходит или приобретает тяжелую форму, обратиться к ветеринарному врачу.

Гастроэнтерит – это воспаление желудка и кишечника. Возникает от скармливания слишком холодного, горячего или испорченного (прокисшего) корма, при отравлениях избыточным количеством поваренной соли (скармливание недостаточно вымоченной солонины и др.) и различными отравляющими веществами, а также при чуме и других заразных болезнях. Характеризуется ухудшением аппетита, общей слабостью, сонливостью, затем появлением рвоты (иногда с примесью крови). Наблюдается упадок сил, появление поноса (иногда с примесью крови), сопровождается резким снижением температуры тела.

Рахит. Основная задача собаковода – не допустить появления у щенка рахита, что достигается полноценным его кормлением и тем, чтобы по возможности щенок часто и регулярно бывал на солнце. При появлении признаков рахита необходимо приступить к систематическому лечению щенка по указаниям ветеринарного врача.

Отравление – тяжелое общее заболевание организма, вызываемое поступлением в него токсических веществ, а также избыточного количества поваренной соли. Характеризуется общим угнетением (при некоторых отравлениях – возбуждением), рвотой, часто с примесью крови, отказом от корма, пенистым истечением из ротовой полости, поносом, сильной жаждой, судорогами и параличами. Возможна быстрая смерть.

Первая помощь при отравлениях ядовитыми веществами: очистить желудок, вызвав рвоту принудительным спаиванием щенку избыточного количества воды, затем заставить щенка выпить раствор слабительной соли (натрия сульфат или магния сульфат, 1 ч. л. на ½ стакана воды), после этого дать щенку молоко, или воду, или крепкий холодный чай.

Во всех случаях отравлений после оказания первой помощи необходимо быстро обратиться к ветеринарному врачу.

Бешенство – инфекционная болезнь, вызываемая вирусом, передающимся со слюной при укусах больными животными. Особенно часто болеют собаки и кошки, а также дикие животные (лисицы и др.). Заражение возможно также путем попадания зараженной слюны на кожу и слизистые оболочки, имеющие ранки, царапины и др.

Буйная форма бешенства характеризуется изменением поведения собак. У собак отмечается угнетенное состояние, они стремятся спрятаться, на подзыв хозяина не реагируют или подходят неохотно. У другой части собак, наоборот, появляется повышенная ласковость. Они стремятся облизывать хозяину руки, лицо. У всех больных собак затруднен прием корма и воды, а затем, вследствие паралича мышц, они совершенно не могут глотать, отвисает нижняя челюсть, из пасти течет слюна, появляется косоглазие. Затем наступает общее возбуждение (припадки), извращается аппетит (собаки грызут и заглатывают, например, щепки или другие несъедобные предметы), они стремятся убежать и кусать животных и людей (повышенная агрессивность). Возбуждение и агрессивность сменяются общим угнетением, апатией, наступает паралич задних конечностей и хвоста. На 6–11-й день животное погибает.

При тихой (паралитической) форме бешенства возбуждение и агрессия не наблюдаются. Отмечается паралич мышц, сопровождаемый затруднением глотания и слюнотечением. Возникает подозрение, что собака подавилась костью. Нарастающий паралич и упадок сил на 2–4-й день приводят к гибели.

Меры профилактики заключаются в строгом соблюдении установленных местными органами власти правил содержания собак, в недопущении даже кратковременного безнадзорного их содержания (бродяжничества). Своевременно регистрируйте собак в районной ветеринарной станции и доставляйте их для ежегодных профилактических прививок против бешенства. Щенков прививают с 3-месячного возраста.

О каждом случае укуса собаки дикими животными (лисицами и др.), собаками и кошками, а также при подозрении на заболевание собаки бешенством следует немедленно сообщить ветеринарному специалисту, обслуживающему данный населенный пункт, в медицинское учреждение и милицию. Нужно надежно изолировать животных, покусанных бродячими собаками или дикими животными и подозреваемых в бешенстве, и в дальнейшем строго выполнять указания ветеринарных специалистов районной ветеринарной станции.

Чума – острая инфекционная болезнь, вызываемая вирусом, широко распространена. Особенно часто болеют щенки и молодые собаки. Протекает сверхостро, остро и абортивно.

Сверхострое течение чумы характеризуется резким (до 40°C) повышением температуры тела, полным отказом от корма, коматозным состоянием и через 2–3 дня смертью животного.

Для острого течения чумы сначала характерно ухудшение аппетита, общее угнетение, повышение температуры тела до 41°C в течение 10–15 дней, быстрая утомляемость при рабочей нагрузке, у отдельных собак – рвота, небольшой понос, слизистые выделения из носа. У некоторых собак через 2–3 дня температура тела снижается, может наступить выздоровление. Однако затем чаще всего температура снова повышается, появляются обильные слизистые, а затем гнойные истечения из глаз и из носа (корочки из засохшего гноя на краях ноздрей, закупорка носа гноем, собака чихает, трет нос). Постепенно признаки болезни усиливаются. Появляется кашель, у некоторых собак понос, на бесшерстных местах кожи – красные пятна и пузырьки, отпадающие сухие корочки. Общая слабость нарастает, отмечается полный отказ от корма, затем появляются признаки поражения нервной системы (судороги, параличи групп мышц). У некоторых собак возникает парез задней части тела (собака не может подняться), паралич хвоста и конечностей. Нарастающая общая слабость может привести к гибели. У щенков до 2-месячного возраста чума протекает, как правило, без повышения температуры тела и атипично (со стертой картиной болезни).

При абортивном течении чумы после 1–2-дневного общего недомогания животное выздоравливает.

В целях профилактики необходимо следить, чтобы щенок не контактировал с бродячими собаками. Ежегодно по указанию местных ветеринарных органов проводить профилактические прививки против чумы. Заметив признаки, похожие на признаки чумы, надо немедленно обратиться к ветеринарному врачу.

Дома и в путешествии, каждый владелец собаки должен иметь под рукой аптечку с самыми необходимыми препаратами среди которых: бинт, ушные палочки, ватные диски, средство от блох и клещей, средство от аскарид, антисептик, пинцет и ножницы, которые в любой момент могут понадобиться для оказания помощи четвероногому другу.

Основы дрессировки собак

Собака всегда слушается только того, кто с ней занимается, воспитывает ее и дрессирует. Занятия со щенком лучше всего проводить примерно по 5–10 минут несколько раз в день, не доводя животное до утомления. Отработав простые навыки, можно переходить к более сложным. Вырабатывать условные рефлексы и навыки у щенков рекомендуется на основе игры, ласки и собачьего лакомства, сопровождая действия словами-командами. Команду нельзя заменять другими по звучанию словами. Добавление лишних слов к команде затрудняет образование условного рефлекса.

Никогда не бейте собаку руками. Вообще лучше не использовать силу при воспитании. Старайтесь обходиться голосом. Для этого следует применять три различных тона. Один тон – для команд, команды должны подаваться приятным, но твердым голосом, не нужно выкрикивать команды или командовать просительным тоном. Следующий тон – для похвалы, хвалить надо восторженным, даже счастливым голосом. Третий тон – для «наказания», то есть коррекции поведения.

Собака любит, когда ее гладят за ушами или делают энергичный массаж спины. Это для нее одна из лучших наград после успешно выполненной команды. Кроме того, чтобы закрепить правильно выполненную команду, можно дать что-то из еды (собачье печенье, например).

Обучение щенка оправляться на улице. Если щенок вдруг начинает бегать и кружить, скорее всего, ему нужно оправиться. Не медлите, возьмите его и ведите на улицу. Посадите на землю и уговаривайте «сделать это» – теми словами, которые вас устраивают. Говоря щенку, как ему поступать, вы в конце концов приучите его выполнять все необходимое по команде. Не обращайтесь с ним грубо, приучая проситься на улицу. Будьте нежны и превратите это в игру. Когда щенок сделает свои дела, похвалите его, наклонитесь, укажите на «дела» и скажите ему, какой он умница. Постепенно щенок начнет это понимать.

Приучив щенка оправляться на улице, следите, чтобы он не делал этого в помещении. Тогда он быстро привыкнет и сам будет искать дверь при потребности выйти на улицу. Если же вы за ним не уследили и на полу появилась лужа, все равно обязательно хоть на пару минут вынесите щенка на улицу, иначе он сразу же забудет о своей провинности.

Приучение щенка к кличке. К кличке приучают щенка с месячного возраста. Лучше всего это делать, например, во время игры с ним. При каждом подзыве щенку дают лакомство и поглаживают. Кличка собаки должна всегда произноситься в призывной интонации, ее нельзя искажать и заменять ласковыми прозвищами. Обычно собака быстро привыкает к своей кличке и живо на нее реагирует.

Наказывая щенка, никогда не называйте при этом его кличку. Кличка всегда должна вызывать положительные эмоции и ассоциироваться только с приятными действиями, иначе щенок просто не будет на нее откликаться.

Приучение щенка к подзыву. Собак начинают приучать к подзыву в возрасте до семи недель. Подав команду «Ко мне!», приманите его лакомством. В следующий раз после команды выдержите небольшую паузу и подайте жест – левая рука (без лакомства) в сторону. Назад отбегайте только в случае, если щенок реагирует, но медлит с подходом. Подбегающего щенка встречайте правой рукой с лакомством, поглаживанием и командой «Хорошо!». И тон вашего голоса, и весь ваш вид должны выражать радость по поводу выполнения щенком команды. После подхода сразу же отправляйте щенка гулять снова.

Никогда не применяйте команду «Ко мне!», если хотите наказать щенка или взрослую собаку. В противном случае придется приучать ее к другой команде, на которую еще нет отрицательных эмоций.

Приучение щенка к ошейнику. Ошейник щенку надевают с 2-месячного возраста. Предварительно его дают ему обнюхать, чтобы он не испугался. Ошейник должен быть мягким, легким, не давящим шею. Первый раз надеть на щенка ошейник желательно во время игры, незаметно. Через некоторое время его нужно снять. Со временем щенок к нему привыкнет.

Приучение щенка к поводку. Поводок желательно выбрать длинный и веревочный. Щенку дают понюхать поводок, а затем незаметно пристегивают к ошейнику. Дайте щенку возможность немного побегать в ошейнике с поводком, только следите, чтобы он не запутался. Отстегните и пристегните его вновь, выполните это несколько раз. Вскоре щенок привыкнет к поводку и не будет его бояться. Ни в коем случае не используйте поводок для наказания щенка!

Приучение щенка к наморднику. К ношению намордника щенков крупных пород приучают с 5 месяцев. Прежде чем надеть намордник, щенку дают его понюхать. Положив в намордник лакомство, надевают его на щенка и одновременно произносят команду «Дай голову!» Через 2–3 минуты намордник снимают, щенку дают лакомство и поглаживают. Повторяя ежедневно этот прием, постепенно увеличивают период пребывания щенка в наморднике.

Приучение щенка к команде «Нельзя!». В 3–3,5 месяца у собак молочные зубы заменяются постоянными. В этом возрасте собаку приучают к команде «Нельзя!».

Если ваш питомец подходит к столу поближе и не отводит взгляда от тарелки с колбасой, самое время скомандовать «Нельзя!», потому что именно в этот момент собака думает о том, как бы стащить лакомство. Но если она уже что-то стащила со стола, ругать бесполезно. Собаку не следует наказывать при неподчинении, если вы не научили ее, как нужно подчиняться.

Также необходимо приучить щенка к тому, что вы можете забрать у него любую вещь или миску с едой. Только не делайте это так, как будто вы оспариваете его право на еду. В этом случае надо либо сделать вид, что вы хотите поправить миску, либо положить в нее еще еды. Если щенок рычит на вас в момент «покушения» на его вещь, «рычите» в ответ или строгим голосом произнесите: «Нельзя!»

Не следует путать команды «Фу!» и «Нельзя!» Команда «Фу!» используется для предотвращения действий, которые запрещены абсолютно, например, если собака грызет обувь или мебель. «Нельзя!» используется тогда, когда собака намеревается сделать то, что в принципе дозволено, но в данный момент будет лучше, если она воздержится от этого поступка.

Приучение щенка не брать с земли пищевые отбросы. Во время прогулок щенок иногда хватает и стремится съесть пищевые отбросы: кости, хлеб и т. п. Чтобы отучить щенка от этого вредного навыка, нужно взять его на длинный и легкий поводок и при каждой его попытке что-либо поднять с земли тут же подать команду «Фу!» в угрожающей форме и дернуть за поводок. Щенок должен выбросить взятый предмет изо рта. Если он этого не сделает, нужно руками у него вытащить взятый предмет, произнеся при этом команду «Дай!». С 7–8-месячного возраста на щенка, хватающего с земли отбросы, можно надевать строгий ошейник и проделывать то же самое. В случае проявления щенком настойчивости команду «Фу!» повторяют, а щенка легонько ударяют по морде. Вы добьетесь успеха, если наберетесь терпения.

 

Кошка

Выбор котенка

Порода. Если вы собираетесь участвовать со своим питомцем в выставках, то приобретать котенка нужно с родословной. Однако участие в выставках предполагает, что животное должно быть в отличной форме, поэтому питание, содержание и уход за ним должны быть особыми.

Если вы еще не остановили выбор на какой-то конкретной породе, следующая таблица поможет его сделать.

Пол животного. Важный вопрос: кого лучше завести – кота или кошку?

Поведение кота непредсказуемо. Он будет прятаться, внезапно нападать из-за угла, выпрыгивать из самых неожиданных мест и зарываться в ворох белья. Любопытству кота нет предела. Любой новый предмет обстановки, бытовой прибор или даже просто пустой пластиковый пакет будут немедленно исследованы.

Таблица 19. Зависимость поведения кошки от породы

Кот склонен к доминированию. Он чувствует себя хозяином дома. Поэтому необходимо еще в раннем возрасте показать ему, кто настоящий хозяин и за кем последнее слово. К тому же кот все-таки зверь, причем довольно дикий. Коты по натуре большие индивидуалисты, они совершенно независимы. Как любая мужская особь у хищников, кот имеет более сильный запах и менее опрятен, чем кошка. Однако при правильном уходе за котом, а именно регулярной уборке его туалета, периодическом его купании, никакого запаха в доме не будет.

Самое неприятное, что связано с котами, – это то, что почти любой половозрелый кот метит территорию, на которой он проживает. Рано или поздно придется с этим бороться: либо психологическим воздействием, либо с помощью хирургического вмешательства.

Кошка намного ласковее, чем кот. Она не устанавливает свои порядки в доме, свою привязанность к хозяину проявляет более трогательным способом, чем кот, который не так открыто выражает свои эмоции. Кошка – чистюля, она не метит территорию, но, когда речь заходит об инстинкте продолжения рода, она становится просто невозможной, вам придется несколько раз в год терпеть ее душераздирающие стенания. В этом случае есть два выхода: стерилизовать кошку или позволить ей стать мамой. Не стоит полагаться на гормональные средства: полноценного эффекта все равно не будет, а здоровье животного испортите навсегда.

Как выбирать котенка. Обычно мы берем в свой дом котят, которые уже более или менее в состоянии вести самостоятельный образ жизни: есть из миски, вылизывать шерстку, «правильно» ходить в туалет. Малыши учатся всему у мамы-кошки, внимательно наблюдая за ее повадками. Поэтому котят стараются брать от кошек с хорошим характером.

Конечно, можно подобрать маленькое мяукающее существо на улице или купить за символическую плату в метро или на птичьем рынке. Но в таком случае вы не можете быть уверены в здоровье животного и следует обязательно показать его ветеринару. Врач посмотрит, нет ли у него паразитов, кожных или инфекционных заболеваний, прогонит глистов, определит пол животного.

Лучше приобретать котенка в клубах, питомниках или у знакомых. Не мелочитесь: породистый котенок с хорошей родословной не может стоить дешево.

Познакомьтесь с мамой-кошкой, посмотрите на котят и на условия, в которых они содержатся. Желательно, чтобы выбранный вами котенок был здоров, бегал, прыгал и играл, а не сидел одиноко в углу.

Котята начинают активно двигаться, играть, вставать на задние лапы, чтобы выбраться из своего укрытия, на 3-й неделе жизни. В это же время можно ставить рядом с их коробкой туалет для котят, мама-кошка быстро их научит пользоваться им.

В возрасте 4–6 недель котята уже крепко стоят на лапах и интенсивно растут, умеют ухаживать за собой и играют друг с другом и с людьми. С этого возраста вводится прикорм, а с 8-й недели они полностью переходят на искусственное кормление. Но, несмотря на видимую самостоятельность, 6–8-недельных котят разлучать с матерью еще не рекомендуется: и котенку и его новому хозяину будет непросто, зато добротой и лаской человек может воспитать себе верного друга, тогда как 2–3-месячные котята уже будут иметь характер, заложенный общением с прежними хозяевами.

Уход за кошкой

В 8–12 недель котята вполне могут питаться самостоятельно. Лучше всего давать котенку еды ровно столько, сколько он может съесть в одно кормление. За весь день котенок съедает от 50 до 100 г еды.

В возрасте до 3 месяцев котенка кормят 6 раз в день, до 6 месяцев – 4 раза в день, до 9 месяцев – 3 раза в день. Далее вы кормите уже взрослое животное 1–2 раза в день. Причем при одноразовом кормлении еду лучше давать на ночь.

Если вы надолго уходите из дому, можно оставить еду в блюдечке на привычном для питомца месте. Если он отказывается от какого-либо блюда, значит, данный продукт ему в настоящий момент не требуется. Тогда в рацион вводят новые продукты.

Рацион животного необходимо организовать исходя из 60 ккал и 10 г протеинов на 1 кг веса животного, то есть в сутки необходимо давать 150–250 г корма в зависимости от породы и массы кошки.

По продуктам раскладка может выглядеть примерно так: мясо и рыба – 60–120 г, крупы – 10–20 г, молочнокислые продукты – 20–60 г, овощи – 20–50 г, дрожжи – ½ ч. л.

Котенку следует давать пастеризованное молоко комнатной температуры или чуть подогретое, нежирные сливки. А вот взрослой кошке включать в рацион молоко не следует, поскольку оно плохо усваивается организмом и может вызвать понос. Поэтому постепенно от молока следует отказаться, заменив его на кисломолочные продукты: кефир, ряженку и т. п. Обязательно в рацион кошки должен входить творог.

Мясо кошке следует давать сырое или отварное – говядину или птицу. Нельзя кормить сырой свининой, бараниной, поскольку кошка может заразиться различными гельминтозами.

Для котят мясо лучше скоблить или пропускать через мясорубку 2 раза. Субпродукты (печень, почки, легкие, сердце и т. д.) можно и нужно давать, особенно печень, которая крайне положительно влияет на окрас и половые функции растущего животного. Сырая печень слабит, вареная – наоборот. Ни в коем случае нельзя давать кошке трубчатые кости, поскольку это может привести к травмированию желудочно-кишечного тракта их острыми осколками.

В рацион кошки должна входить сырая, вареная или ошпаренная кипятком морская рыба. Нельзя кормить сырой речной рыбой, треской или минтаем, поскольку возможно заражение глистами. Треску давать только в отварном виде. Любую рыбу следует давать не чаще 1–2 раз в неделю.

Котят можно кормить хорошо проваренными жидкими кашами на молоке – гречневой, рисовой, геркулесовой, ячменной, – однако взрослым кошкам следует давать отмоченные, но не вареные крупы (геркулес, рис, гречку, кукурузу). Не следует давать каши из бобовых культур и манной крупы.

Если кошка проявляет любовь к овощам – сырой моркови, капусте, огурцам, зелени, их тоже можно включать в рацион. Очень полезны пророщенные зерна овса, ячменя, пшеницы. Можно дать молодые побеги крапивы или листья дикой малины, предварительно ошпарив их кипятком.

Готовые корма удобны для хозяина, но таят в себе опасность для кошки. Прежде всего, нельзя кормить кошку дешевыми сухими кормами. Они приводят к мочекаменной болезни и провоцируют развитие других опасных заболеваний. Можно использовать только сухие и консервированные корма премиум– и суперпремиум-класса. Причем лучше сочетать в питании корм одного и того же производителя в соотношении 80 % сухого и 20 % консервированного.

Если вы кормите кошку готовыми кормами, то не следует помимо них давать ей другую пищу. Производители кормов рассчитывают на то, что ваш питомец будет питаться только их продуктом, сбалансированным по белкам, жирам, аминокислотному составу, витаминам и другим необходимым веществам. Любое добавление в рацион натуральных продуктов будет в той или иной степени менять это соотношение и приведет к переизбытку в организме отдельных элементов, что так же нежелательно, как и их недостаток.

У кошки всегда должна стоять свежая вода, особенно при кормлении сухими кормами. Помните, что кошки плохо различают вкус жидких продуктов, поэтому не оставляйте открытых сосудов с жидкостями!

Здоровье кошки

Очень важно, чтобы котята были полностью привиты от инфекционных болезней. Обычно вакцинацию проводят в возрасте 12 недель. Если ваш котенок выходит на улицу, ему надо сделать дополнительные прививки и принять профилактические меры против блох.

А еще, с какой бы любовью вы ни относились к своему котенку, помните, что он может стать разносчиком заболеваний, передающихся от животных к человеку, соблюдайте правила гигиены. Не забывайте, что наибольшая опасность угрожает именно детям. Нельзя допускать, чтобы котенок лизал лицо ребенка.

Большинство кошек не требуют постоянного внимания к их здоровью, исключение представляет регулярное протирание ушей и глаз.

Бытует ошибочное мнение, что кошек можно совсем не мыть или мыть очень редко. Это не так. Специалисты рекомендуют мыть длинношерстных кошек хотя бы раз в месяц, а короткошерстных – раз в 3–4 месяца.

Купать кошек лучше в раковине, а не в ванной. Во-первых, вы будете ближе к животному и ему будет спокойнее, а во-вторых, вам будет удобнее его мыть. Температура воды должна быть 38,5–40°C, близкая к температуре тела кошек, которая несколько выше, чем у человека.

Для мытья используйте специальные шампуни, которые сейчас легко приобрести в любом зоомагазине. Если такого шампуня нет под рукой, можно использовать детский шампунь: его действие более мягкое и обычно не вызывает аллергических реакций.

При мытье головы животного обязательно закрывайте рукой ушные раковины, так как попадание воды в слуховые ходы может доставить кошке много неприятностей и даже вызвать воспалительный процесс.

После купания подсушите шерсть полотенцем, вытрите уши и дайте кошке обсохнуть в теплом месте. Берегите мокрое животное от сквозняков, холодных подоконников и т. д.

Расчесывать кошку следует сначала по направлению роста волос, затем против. Всего лишь нескольких минут расчесывания животного по утрам и вечерам хватит для того, чтобы заметно уменьшить количество нежелательной шерсти в вашем доме.

Воспитание кошки

Приучение к лотку. Если котенок приучен к лотку прежними хозяевами, вам остается только узнать, к какому наполнителю он привык. Но если питомец не умеет пользоваться благами цивилизации, придется его учить. Разумеется, намного легче приучить к туалету котенка, чем взрослое животное. Однако и последнее возможно, если в период обучения кошка будет находиться под вашим постоянным наблюдением.

Туалетный лоток следует содержать в чистоте, поскольку кошка очень чистоплотное животное, в противном случае она может отказаться вообще пользоваться туалетом. Доступными материалами для использования в качестве наполнителя могут служить песок, мелкая галька, опилки, кусочки бумаги или газеты. Но они могут удерживать неприятный запах, быстро увлажняются и требуют замены. Кроме того, привередливая кошка не согласится сходить в туалет на опилки или бумагу. Поэтому придется сделать выбор в пользу тех или иных готовых наполнителей, свойства которых могут существенно различаться.

Чтобы кошка поняла, где находится ее туалет, следует положить в лоток бумажку с ее мочой. Если вы заметили, что животное начало проявлять беспокойство, копать или присаживаться в характерной позе, отнесите его в лоток и проследите, чтобы естественные потребности были отправлены именно в нем. После этого поощрите кошку, погладьте ее.

Если все-таки не удалось предотвратить появления лужицы в неположенном месте, это место необходимо тщательно вымыть. Для этого не следует использовать хлорсодержащие средства, поскольку они только усилят запах мочи. Вымытое место можно побрызгать соком лимона либо протереть уксусом. Существуют и специальные отпугивающие животное средства, которые продаются в зоомагазинах.

С кошкой же, показав ей лужицу или кучку, следует строго поговорить, сказать: «Кто это сделал?! Нельзя!»

Если лоток кошкой освоен, а она сходила в туалет не туда, возможно, это связано с какими-то внешними факторами (перемена лотка, наполнителя, грязный наполнитель) или со стрессовой для нее ситуацией (например, новая обстановка при переезде). В первом случае, если кошка по-прежнему будет упорно игнорировать лоток, скорее всего, придется поменять туалетные «аксессуары», а во втором – можно дать любимице успокоительное.

Приученную к лотку кошку можно научить справлять свои дела в унитаз. Для этого надо поставить лоток рядом с ним. Через несколько дней нужно подложить под лоток книжку, еще через несколько – еще одну, и продолжать так до того момента, пока лоток не сравняется по высоте с унитазом. Тогда следует поставить лоток на унитаз. Через несколько дней убрать лоток. Следует помнить, что на всех стадиях приучения кошки к унитазу лоток должен быть устойчивым, чтобы не испугать ее.

Кошка – очень гордое и своенравное животное, поэтому приучение потребует от вас большого терпения.

Приучение к когтеточке. Еще одной наиболее часто волнующей владельцев проблемой после приобретения котенка является порча им имущества при так называемой точке когтей. Это физиологический процесс, направленный на удаление с когтей старого рогового слоя и выполнение своеобразных упражнений по тренировке в выпускании когтей. Кроме того, животное таким образом метит свою территорию. Между пальцами передних лап у кошки расположены железы, которые во время точки когтей выделяют на «обтачиваемую» поверхность пахучее вещество. Поэтому точка когтей является одним из способов кошки обозначить свои владения. Во время этого занятия она, как правило, старается поднять лапки повыше, показав тем самым, что здесь живет большой и страшный зверь. Поэтому столбик, используемый в качестве когтеточки, должен быть достаточной высоты.

Для отпугивания кошки от предметов мебели, обоев и ковров, о которые она ранее точила когти, им следует придать запах лимона или апельсина. Кошки, как правило, ненавидят аромат цитрусов и чеснока.

Если же вы застали кошку за точкой когтей в неположенном месте, можно ее схватить, зашипеть на нее и поругать, показав, кто здесь хозяин. Также можно брызнуть на нее из пульверизатора с одеколоном либо использовать иные приспособления, которые дадут ей понять, что здесь опасно. Плюс таких процедур в том, что они совершенно не травмируют кошку, к тому же хозяин явно не участвует в наказании. Наказывать животное нужно сразу, иначе кошка может не понять причины такого отношения к ней хозяина.

В воспитании кошки следует быть последовательным и проводить такие манипуляции всякий раз, когда она ведет себя неправильно.

 

Аквариум в доме

Выбор оборудования

Аквариумы могут быть каркасные и бескаркасные. Каркасные изготовляют из металлического уголка и стекла. Бескаркасные – из прозрачного пластика или цельностеклянные. В зависимости от емкости аквариумы делят на малые (до 25 л), средние (25–190 л) и большие (190–250 л), однако последние использовать в комнатных условиях не рекомендуется.

При установке аквариума следует учитывать освещенность и удобство обслуживания. В комнате с окнами, обращенными на север, аквариум рекомендуется устанавливать у перпендикулярной к окну стены, на расстоянии от окна не более 2 м. В комнате, выходящей окнами на юг, аквариум следует ставить у перпендикулярной или противоположной по отношению к окну стены.

Летом во избежание перегрева аквариума из-за прямых солнечных лучей следует применять искусственное затемнение, особенно в том случае, когда аквариум установлен в комнате с окнами, обращенными к югу. Для небольших аквариумов желательно применять боковое искусственное освещение, для аквариума глубиной более 30 см – верхнее и боковое.

Для подогрева воды используют электрообогреватели двух видов – солевые и спиральные, а также обычные лампы накаливания достаточной мощности.

Для насыщения воды кислородом применяют компрессоры различных типов. Воду в аквариуме меняют с помощью резинового шланга со стеклянным наконечником, им же удаляют загрязнения. Очистку внутренних стенок производят с помощью лезвия безопасной бритвы, вставленной в нержавеющий или пластиковый держатель. Нитчатые водоросли удобно убирать со дна аквариума небольшими граблями, используемыми также для рыхления грунта.

Подготовка аквариума к заселению

Новый аквариум для проверки и устранения вредных примесей замазки, клея и краски выстаивают с водой 2–3 дня, перед этим его желательно продезинфицировать хлорной известью или хлорамином, а затем хорошо промыть. Перед непосредственной установкой аквариум хорошо промывают теплой водой. Стекла протирают влажным капроновым тампоном, сеткой с солью или содой, плексиглас – без соли и соды. Чтобы не поцарапать поверхность в аквариумах из оргстекла, нельзя применять бритвенный скребок и магнитные щетки для снятия водорослевых образований.

Вода, пригодная для питья, как правило, пригодна и для аквариума. Избыточный хлор удаляют активной аэрацией (10–12 часов), фильтрацией через активированный уголь, кипячением (10 минут), отстаиванием воды (1–2 суток). Оптимальная температура воды для большинства видов аквариумных рыб и растений в зимнее время колеблется в пределах 18–24°C, а в летнее – от 24 до 30°C.

После установки в аквариум повторно наливают воду, укладывают грунт, подключают нагревательную, аэрационную, осветительную и фильтрующую аппаратуру. Обязательно создайте искусственные укрытия: положите разбитый горшок или стилизованную амфору, сделайте грот. Не забудьте прокипятить новую вещь, прежде чем положить в аквариум, чтобы избежать попадания в аквариум бактерий.

Чтобы уменьшить парниковый эффект, верх плотно закрывают стеклом, оставляют лишь щели для подключения оборудования и окошечко для подачи корма.

На следующий день, убедившись в нормальном функционировании всех устройств, приступают к внутреннему оформлению аквариума декоративными элементами – корягами, камнями.

Спустя еще 2–3 дня высаживают растения и запускают рыб.

Выбор аквариумных рыб и растений

Растения. Аквариумные растения насыщают воду кислородом, поглощая углекислый газ, они играют роль своеобразного фильтра, способствуя очищению воды. Аквариумные растения подразделяются на светолюбивые и тенелюбивые. Их можно сажать либо просто в грунт, либо в небольшие горки с грунтом.

Грунт – важный элемент биологической системы аквариума. Это не только почва для водных растений, но и субстрат для микроорганизмов, перерабатывающих продукты жизнедеятельности рыб. Даже тонкий сантиметровый слой грунта на дне является примитивным, но эффективным биофильтром. Толщина грунта не должна превышать 4 см. Лучшим грунтом для аквариума является речной песок с размерами частиц от 1,5 до 2 мм или гравий размером от 3 до 4 мм. Мелкий песок непригоден. Можно использовать и мелкий керамзит.

До помещения в аквариум грунт необходимо тщательно промыть и прокипятить в течение 15 минут при непрерывном перемешивании. Для рыб и растений, нуждающихся в мягкой воде, грунт необходимо освободить от солей кальция и магния путем промывания его серной или соляной кислотой. При посадке в грунт нужно вначале выкопать в нем ямку, расправить корни растения и присыпать их песком.

При посадке в горшочек необходимо обратить внимание на то, чтобы в его дне было отверстие. Размеры и формы горшочков следует подбирать, исходя из характера корневой системы, способа размножения растений и размеров аквариума.

Для домашнего аквариума рекомендуются следующие растения:

– валлиснерия – одно из распространенных аквариумных растений, размножается при помощи подземных побегов;

– кабомба – растет в виде куста, выпуская побеги от основания корня, любит солнечный свет;

– криптокорина – не любит пересадок, теплолюбива;

– людвигия – растет кустом с множеством боковых побегов, имеющих у основания пучок мелких пушистых коричневых корешков;

– перистолистник – хорошо растет как при естественном, так и при искусственном освещении; является прекрасным убежищем для мальков живородящих рыб и превосходным материалом для нерестилища икромечущих рыб;

– риччия – плавающее растение, приспособленное к обильному верхнему освещению;

– ряска – легко размножается, покрывая всю водную поверхность аквариума;

– водяной салат – одно из самых крупных и красивых растений, плавающих на поверхности воды, при естественном свете и теплой воде размножается очень быстро.

Современные искусственные растения очень похожи на настоящие, их не всегда можно сразу различить. Обгладывать их рыбы не будут, зато придется периодически чистить.

Рыбы. В аквариуме рыбы вынуждены жить в тех условиях, которые им создадите вы. Выбора у них просто нет.

Следует обратить особое внимание на среду обитания рыб: температуру воды, кислотность, мутность, пресность и т. д. От этого в первую очередь зависит то, какие виды рыб вы можете поселить в аквариуме. Еще нужно учесть, что если вы поселили в своем аквариуме хищную рыбу, то через сутки-двое ее безобидные соседи могут оказаться съеденными.

Начинающему аквариумисту лучше выбирать неприхотливых обитателей. Можно выбрать виды с красивой окраской и разного размера, чтобы даже аквариум новичка выглядел стильно и ярко.

Данио – очень миролюбивые и подвижные рыбки мелкого и среднего размера, ведущие стайный образ жизни. Отличаются прыгучестью, так что аквариум следует плотно накрыть стеклом. Аквариум должен быть хорошо освещен и достаточно просторен. Необходима и аэрация, так как эти рыбки очень любят прозрачную, богатую кислородом воду. Для их содержания лучше выбирать большой, вытянутый в длину аквариум с растениями и с достаточным простором для плавания. Данио невзыскательны в отношении пищи, с одинаковым удовольствием могут поедать и сухой, и живой корм. Нетребовательны они и к химическому составу воды. Главное, чтобы она была свежей.

Очень красиво смотрятся в аквариуме барбусы . Эти рыбки поражают своим разнообразием, их род насчитывает более 200 видов – это и пятнистый барбус, и пятиполосный, и клоун, и латеристрига, и барбус Шуберта, и африканский, и алый, и черный, и фунтунио. Барбусы миролюбивы, очень активны и неприхотливы в содержании. Но они не лучшие соседи для рыб, имеющих нитевидные плавники, например скалярий, так как могут ощипывать им плавники. Эта же участь может постигнуть и медлительных рыб с вуалевыми плавниками. В соседи по аквариуму барбусам лучше предложить крапчатых сомиков.

Крапчатый сомик хоть и не отличается красотой, зато может жить даже в самой грязной воде. Он очень дружелюбен, с легкостью может ужиться с другими видами рыб. Бо́льшую часть времени проводит на дне аквариума, где в поисках пропитания роет грунт. Но сомику необходим специальный вид корма для донных видов рыб.

Гурами могут похвастаться тем, что, в отличие от других аквариумных рыб, поглощают не только растворенный в воде кислород, но и кислород из воздуха. Они весьма подвижны и любопытны, а по отношению к другим видам обитателей аквариума очень терпимы.

Меченосцы всеядны, миролюбивы и спокойны. Могут проживать в небольших аквариумах. В их «доме» должны присутствовать растения, в том числе нелишними будут и плавающие на поверхности. И обязательно закрывайте аквариум сверху, чтобы меченосцы не выпрыгнули.

Самыми неприхотливыми и самыми распространенными рыбками являются гуппи . Самцы гуппи отличаются разнообразием расцветок, а самки невзрачные. Гуппи прекрасно живут в любой воде, отлично переносят понижение температуры и могут голодать несколько дней. Это живородящие, причем активно размножающиеся рыбы. Если потомство нежелательно, не отсаживайте беременную самку из общего аквариума. Мальки послужат отличным кормом для других рыб.

Чтобы стекла вашего аквариума всегда были чистыми, обязательно заведите сомиков, которые питаются водорослями паразитирующими на стеклах, камнях и листьях растений: анциструса или плекостомуса .

Кормление аквариумных рыб

Основу пищевого рациона рыб составляют животные корма. На ранних стадиях развития всех или почти всех рыб – это мельчайшие одноклеточные существа: инфузории и коловратки. Более крупные или уже подросшие мальки переходят на питание науплиусами (личинками) циклопов, а затем и самими циклопами, более крупными дафниями, трубочником, энхитреями, коретрой, мотылем. Наряду с этими основными кормами многие рыбы поедают в больших количествах мягкую водную растительность, нитчатку и водоросли.

Размеры скармливаемых рыбкам животных кормов должны соответствовать величине самих рыбок. Большинство аквариумных рыбок лучше всего поедают мотыля, трубочника и энхитрея в то время, пока этот корм еще не опустился на дно. Но есть рыбки, которые, наоборот, плохо берут корм, опускающийся в воде, – сомики. Эти донные рыбки успешнее собирают корм с грунта. Хаплохилусы и другие рыбки, обитающие в верхних слоях воды, в природе питаются планктоном, который держится на поверхности, или насекомыми, падающими на поверхность водоема. Такие рыбки лучше поедают корм, заложенный в плавающие кормушки.

Многие начинающие аквариумисты пользуются сухими дафниями, гаммарусом и специальными гранулированными кормами. Но эти корма далеко не полноценны, многие рыбы поедают их неохотно, а несъеденные остатки опускаются на дно аквариума и разлагаются. Поэтому опытные аквариумисты пользуются сухими кормами как аварийным запасом. В аквариум их вносят, используя плавающие кормушки, которые не позволяют корму расплываться по всей поверхности.

Несъеденные остатки удаляют с помощью сачка, до того как корм намокнет и опустится на дно.

Рыбы сохраняют хороший аппетит только в чистой, богатой кислородом воде при оптимальной для данного вида рыб температуре.

Наиболее полноценное питание рыбы получают в тех случаях, когда корма предлагают им в чередующемся ассортименте (например, в одну кормежку – мотыль, в другую – трубочник, а затем – энхитрей или коретр). Такое чередование кормов особенно полезно, если рыб готовят для разведения.

В больших городах этот живой корм регулярно поступает на рынки и в зоомагазины, но заядлые аквариумисты сами предпочитают ловить циклопов и дафний.

Болезни аквариумных рыб

Болезни рыб подразделяются на незаразные, инфекционные и инвазионные.

Незаразные болезни возникают в результате воздействия факторов внешней среды. Чаще всего причиной незаразных заболеваний и гибели аквариумных рыб бывает неумение хозяина аквариума создать необходимые температурный и гидрохимический режимы. В результате возникают простудные заболевания, асфиксия (кислородное голодание), газовая эмболия (закупорка кровеносных сосудов пузырьками газа), отравления и др.

Профилактика незаразных болезней довольно проста: необходимо создать рыбам нужные температурный и гидрохимический режимы, организовать правильное и разнообразное кормление, а также до минимума свести случаи травматизации.

Любая болезнь гораздо лучше поддается лечению в начальной стадии. Поэтому своевременно замеченные малейшие отклонения от нормального физиологического состояния рыбы, едва заметные изменения внешних покровов ее тела в значительной мере способствуют ранней диагностике заболевания. Благодаря этому удается выявить и изолировать больных рыб и тем самым предупредить распространение заразной болезни и возможность гибели всего населения аквариума.

Характерными признаками заболевания являются: отказ рыбы от корма, побледнение окраски тела, отделение стайных рыб от стаи, нарушение координации движений, учащенное жаберное дыхание, потеря реакции на внешние раздражители (приближение сачка и других предметов). Рыбы, ведущие придонный образ жизни, плавают у поверхности воды или, наоборот, держатся в углах аквариума, принимая при этом вертикальное положение (головой вниз или вверх), или совершают круговые движения. Иногда рыбы проявляют беспокойство, выражающееся в почесывании о грунт, водные растения и другие предметы, расположенные в аквариуме. Это свидетельствует о наличии эктопаразитов на поверхности их тела и в жабрах. Змеевидное покачивание всем телом указывает на заболевания, причиной которых являются низкая температура воды или эктопаразиты.

Рыб, у которых выявлены описанные выше отклонения, отлавливают из общего аквариума и помещают в отдельный сосуд-изолятор, продолжая наблюдение за ними. Лечение в отдельном сосуде является наиболее эффективным. В этом случае при непродолжительном курсе лечения на возбудителя болезни губительно действует лечебный раствор высокой концентрации. Лечение больных рыб в общем аквариуме связано с меньшими трудностями, но оно не всегда полностью успешно.

При проведении лечения в общем аквариуме применяют растворы следующих лечебных препаратов: раствор поваренной соли (1 ст. л. поваренной соли на 10 л воды); лечебный раствор трипафлавина; раствор метиленовой сини; раствор сульфата меди; раствор бициллина-5; раствор биомицина, стрептоцида, риванола.

Лечение больных рыб в отдельном сосуде основано на воздействии лечебного препарата на возбудителя болезни в максимальной, близкой к токсичной для организма рыб концентрации. В связи с этим время пребывания рыбы в лечебном растворе невелико и колеблется от нескольких минут до нескольких дней. Чаще всего курс лечения состоит из ряда сеансов, которые повторяют 1–2 раза в сутки.

Необходимо уделять внимание профилактике болезней рыб. В аквариуме нужно создать оптимальные условия для содержания рыб. Необходимо избегать заноса в аквариум возбудителей болезней из естественных водоемов вместе с живым кормом, водной растительностью, грунтом, моллюсками и водой.

Не следует сразу помещать вновь приобретенных рыб в общий аквариум. Сначала они должны пройти длительный карантин.