В уходе за шерстным покровом нуждаются собаки практически всех пород, независимо от длины и густоты шерсти. Одним породам достаточно простой чистки щеткой или специальной рукавицей, а другим необходимы сложнейшие процедуры, связанные с удалением отмершей шерсти или модельной стрижкой. Уход за шерстью — один из обязательных элементов общего ухода за собакой. Своевременное освобождение от мертвого волоса путем тримминга или расчесывания, массаж, улучшающий циркуляцию крови в мельчайших кровеносных сосудах кожи, положительно влияют на общее состояние и, следовательно, способствует большей длительности жизни собаки.
В последние годы в нашей стране заметно изменился подход к уходу, а также повысились требования, предъявляемые к собакам разных пород. Поэтому триммингу и стрижке стали подвергаться и те породы, которых раньше это вовсе не касалось. Свою специфику груминга имеют даже такие гладкошерстные породы, как доберман или дог. За эти годы резко изменился и подход к мытью, расчесыванию и другим приемам ухода за собакой. В России издано много книг, посвященных разным породам собак, поэтому для уточнения подробностей специфики ухода за той или иной породой мы настоятельно рекомендуем обращаться к ним.
Глава 1. Эволюция представлений об уходе за шерстью
Все отечественные руководства по собаководству, изданные до середины 1980-х гг., рекомендовали ежедневно расчесывать шерсть собак со всеми типами шерсти, а мыть только перед стрижкой или при сильном загрязнении. После падения «железного занавеса» и начала активного контакта с зарубежными кинологами и грумерами выяснилось, что в странах Европы и Америки существуют совершенно другие принципы ухода за шерстью собак большинства пород. Откровением для наших собаководов стало то, что современные парикмахеры моют собак практически каждую неделю и в промежутках между мытьем не расчесывают. Это обстоятельство вызвало множество нареканий со стороны российских собаководов старшего поколения, привыкших к совсем иным правилам ухода за собакой. Вполне аргументированные, но в то же время разные точки зрения на эту проблему продолжают существовать и теперь. Они касаются способов ухода за шерстью, использования тех или иных инструментов, периодичности расчесывания и мытья, кормления, показа на выставках и т. д.
Приверженцы одной точки зрения считают, что мытье с мылом приводит к смыванию естественной смазки, защищающей шерсть и кожу от внешних воздействий. Шерсть, с которой смыта смазка, быстрее пачкается, сильнее намокает. Восстановление смазки после мытья происходит далеко не сразу. Для здоровых собак недлинношерстных пород с шерстью «дикого» типа такая точка зрения абсолютно справедлива, поскольку подобная собака практически не пачкается и нуждается лишь в периодическом прочесывании. Такой подход возможен и к собакам длинношерстных пород с хорошо сформированной и не слишком длинной шерстью.
Сторонники противоположного взгляда считают, что собак необходимо мыть часто и восполнять потерю естественной смазки маслами и бальзамами. Это делает длинную шерсть менее ломкой и помогает ей отрастать до значительно большей длины, чем при «естественном» содержании. Именно такой метод применяется для отращивания супердлинной шерсти выставочных звезд из числа пуделей, йоркширских терьеров, американских кокеров или афганов. Очень длинная или слишком густая шерсть, представляющая собой чистый продукт селекции, уже не является естественной для биологического вида. Естественной смазки, выделяемой кожными железами, обычно недостаточно для питания волос и придания им эластичности. Поэтому волосы легко путаются, секутся и обламываются. Для поддержания такого шерстного покрова в нормальном состоянии его необходимо либо сильно укорачивать, либо, чтобы волосы нормально росли, дополнительно их «подкармливать», нанося на них кондиционеры или масла.
Радикально изменился взгляд и на уход за шерстью короткошерстных собак. Если раньше их только изредка чистили жесткой щеткой и протирали суконкой, то теперь их также регулярно моют, триммингуют и стригут.
Косметической подготовке к выставке подвергаются собаки практически всех пород, независимо от характера их шерстного покрова.
Многие противоречия связаны с происходящим у нас на глазах изменением типов шерстного покрова и причесок собак некоторых пород. Изменение принципов ухода за шерстью связано и с прогрессом парфюмерной промышленности. Существовавшие в советские времена мыла и шампуни сильно обезжиривали кожу и пересушивали волосы, поэтому использовать их для наших с вами голов чаще чем раз в неделю, а то и в две, было невозможно. Гораздо более скудную, чем у человека, защитную смазку собаки они смывали практически начисто, и после мытья ее кожа обезжиривалась и пересушивалась еще сильнее. Бальзамы, кондиционеры и масла тогда не применялись. Среди специальных собачьих шампуней существовали главным образом противопаразитарные, которые часто вызывали сильное раздражение кожи. Поэтому, действительно, мытье собаки с использованием шампуней приводило к резкому усилению линьки, появлению зуда и прочим малоприятным последствиям. Использование для ополаскивания шерсти таких народных средств, как уксус, пиво, отвар луковой шелухи, настой ромашки, давало весьма незначительный эффект.
Современные средства ухода за волосами человека позволяют мыть голову практически ежедневно, что и рекомендуют нынешние косметологи. Аналогична ситуация и в косметике для животных. Именно благодаря улучшению качества шампуней, использованию для уменьшения ломкости волос и их питания бальзамов и масел, а также совершенствованию щеток и расчесок стало возможным и отращивание столь длинной шерсти у пуделей. Таким образом, разные, порой противоречивые рекомендации по уходу за шерстным покровом собак порождаются многообразием типов шерсти и причесок, а также развитием косметологии и парфюмерной промышленности.
Глава 2. Инструменты и косметика, необходимые для ухода за шерстью
Для повседневного ухода за шерстным покровом, и особенно для подготовки его к выставке, необходим целый ряд инструментов и косметических средств.
Инструменты
Для ухода за шерстью собак нужны инструменты, качеству которых необходимо уделять самое серьезное внимание. Ни в коем случае не надо экономить и стремиться приобрести что-то по более низкой цене. Однако и очень дорогие инструменты не всегда удобны и подходят именно для вашей собаки.
Расчески
Для расчесывания собак применяются металлические расчески, которые должны быть крепкими, негнущимися, с достаточно длинными, плавно заточенными на конус, но не слишком заостренными зубьями. Длина зубьев должна соответствовать длине шерсти собаки. Чем длиннее и гуще шерсть, тем длиннее должны быть зубья расчески. Даже для причесывания одной и той же собаки могут понадобиться разные расчески. Более крупные применяются для первого прочесывания и вычесывания колтунов, а для последующей и окончательной обработки шерсти необходима более частая расческа. Абсолютно ясно, что для собак разных размеров могут понадобиться совершенно разные инструменты.
Особый тип расчесок представляют собой так называемые «грабли» или «скребки», применяемые для прочесывания и тримминга собак с грубой шерстью.
Для формирования «топ-нотов» применяются парикмахерские расчески с длинной острой ручкой, так называемые «хвосты». С помощью «хвоста» частично вытягиваются волосы из-под слишком туго затянутых резинок.
Рис. 54. Примерный набор инструментов, необходимый для ухода за шерстью собаки «парикмахерской» породы
Массажные щетки
Обычные массажные щетки применяются для расчесывания длинношерстных щенков, собак с достаточно редкой и умеренно длинной шерстью, а также короткошерстных.
Их же рекомендуют использовать для массажа кожи, чтобы улучшить кровообращение при некоторых заболеваниях.
Узкие, трех-четырехрядные массажные щетки с длинной заостренной ручкой используются для укладки «топ-нотов».
Для собак с густой шерстью и обильным подшерстком нужны специальные собачьи массажные щетки с хорошо укрепленными зубьями. Собак с короткой шерстью, а также собак с тонкой, шелковистой рекомендуют прочесывать щетками из щетины.
Пуходерки (карчетки, щетки-сликеры)
Щетки-пуходерки бывают разного размера и разной степени жесткости. К качеству этого инструмента должны предъявляться высокие требования. Зубья пуходерки должны быть укреплены на чуть выпуклой резиновой подкладке, достаточно эластичной, но в то же время не слишком мягкой, и очень хорошо закрепленной на основании щетки. Зубья должны быть достаточно твердыми, но вместе с тем хорошо пружинящими, плавно заостренными и сделанными из гладкого, хорошо отшлифованного металла. Шершавые и острые зубья могут травмировать шерстный покров и кожу собаки. Таким образом, пуходерка плохого качества может нанести серьезный урон шерсти собаки. Пуходерка должна иметь удобную ручку и хорошо ложиться вам в руку. Чтобы расчесать запущенную собаку с большим количеством колтунов, нужна более грубая пуходерка, чем для повседневного расчесывания ухоженного животного.
Ножницы
Для стрижки собак применяются парикмахерские ножницы и специальные ножницы, предназначенные для этой цели. По своему назначению ножницы делятся на обычные и филировочные, имеющие зубчатые лезвия и предназначенные для прореживания шерсти и формирования переходов на границах зон стрижки. Их используют при стрижке кокеров, шнауцеров, длинношерстных терьеров.
Особенно важно качество ножниц для профессионалов, поскольку инструмент испытывает очень большую нагрузку при работе. Нужно отдать предпочтение ножницам, выпускаемым известными парикмахерскими фирмами. Но необходимо иметь в виду, что часто попадаются подделки под известные фирмы, похожие внешне, но быстро тупящиеся и плохо стригущие шерсть.
Выбирая ножницы, надо обратить внимание на лезвия, которые должны равномерно прилегать друг к другу на протяжении всей длины. У полностью закрытых ножниц лезвия должны быть сомкнуты на самых кончиках. Лезвия должны двигаться свободно, без заеданий и провалов. Дефекты и деформация лезвий могут быть определены и на слух: хорошие ножницы издают равномерный звук при движении лезвий с постоянной скоростью. Те ножницы, которые прекрасно стригут человеческие волосы, могут совершенно не годиться для шерсти собаки. Поэтому при выборе ножниц требуется проверить, насколько хорошо они стригут. Для этого, отправляясь в магазин, возьмите с собой пучки собачьей шерсти разной жесткости и густоты. Вообще приобретение ножниц — весьма ответственное дело, поэтому лучше всего покупать их вместе с профессиональным парикмахером.
Ножницы для стрижки собак бывают разной длины: самые длинные используются для стрижки гривы пуделей, более короткие, с тупыми концами, удобны для обработки ушей, подушечек лап.
Для косметической стрижки невыставочных собак вполне подходят отечественные парикмахерские или портновские ножницы с хорошей заточкой. Точить эти ножницы приходится гораздо чаще, но зато они значительно дешевле.
Профессиональные парикмахеры для стрижки пуделей иногда используют специальные ножницы с изогнутым лезвием. Филировочные ножницы при стрижке пуделей практически не применяются.
Ножи для тримминга
Процедура, которая называется тримминг, используется для удаления отмершей шерсти жесткошерстных собак. Инструмент для тримминга напоминает зубчатый нож и бывает разных размеров, с крупными или мелкими зубьями. Некоторые мастера успешно используют для тримминга обычные ножи-пилки для фруктов или сыра. Основная задача этого инструмента — помочь захватывать волосы при щипке. Пригоден он и для вычесывания подшерстка. Из многих разновидностей триммингов (инструмент получил такое же название, как и сама процедура) следует выбирать те, которые подходят к шерсти вашей собаки. Для ухода за одной собакой необходимо иметь несколько триммингов: один для выщипывания грубой и прочной шерсти, другой — для слабой и редкой, третий — для тонкой и нежной. Тримминговочный нож не должен травмировать шерсть и кожу собаки, его назначение — только выщипывать, но не срезать шерсть. Покупая тримминг, проведите им по своей коже — он ни в коем случае не должен ее царапать.
В некоторых странах выпускают ножи-тримминги (иногда их называют стриппингами) с длинным тонким лезвием с закругленным концом. Они бывают разного размера и могут быть предназначены как для праворуких, так и для леворуких грумеров. Иногда их продают со сменными лезвиями.
Многие мастера и владельцы мелких собак предпочитают щипать их вручную и выполняют эту процедуру вполне успешно.
Машинки для стрижки
Для стрижки собак годятся только специальные «собачьи» машинки.
Машинки бывают механические и электрические. Ручная механическая машинка вполне подходит для выполнения небольшого фронта работ, к примеру, чтобы подстричь шерсть с ушей, морды или лап. Она может оказаться даже предпочтительней, если собака не переносит шума электрической машинки. К тому же механической машинкой можно стричь грязную шерсть, которая абсолютно противопоказана электрической машинке.
Ручные машинки бывают как иностранные, так и отечественные, ничуть им не уступающие. Приобретая такую машинку, попробуйте ее на шерсти собаки или хотя бы на нескольких ее пучках.
Электрические машинки делятся на две категории: любительские и профессиональные. Профессиональные машинки, как правило, снабжены электродвигателем с редуктором, имеют сменные головки. Они могут долгое время работать без перегрева и вообще выдерживают большие нагрузки, чем любительские. Такие агрегаты обычно используют профессиональные парикмахеры. Стоимость профессиональных машинок значительно выше, чем любительских.
Любительские машинки обычно снабжены вибрационным приводом, большей частью имеют не сменные головки, а жестко закрепленные ножи. Некоторые любительские модели снабжены устройством для регулирования длины оставляемой при стрижке шерсти в пределах 0,5–3 мм. Расширить этот диапазон позволяет комплект пластиковых насадок, используя которые можно оставлять шерсть длиной до 15 мм. Существуют и модели электрических машинок на аккумуляторах.
Стригущие головки нуждаются в тщательном уходе. Их необходимо регулярно промывать специальной жидкостью или спиртом и смазывать специальным маслом. В крайнем случае для этой цели можно использовать масло для швейных машин.
Электрические машинки, используемые для стрижки собак, в основном зарубежного производства. Среди наиболее известных производителей — фирмы «Остер» и «Мозер», имеющие свои представительства в России.
Приобретать машинку лучше непосредственно в представительстве фирмы или в фирменном магазине. Здесь цена ее несколько ниже, чем в зоомагазинах. Фирма принимает претензии по качеству работы машинок, выполняет их гарантийный и послегарантийный ремонт, а также заточку затупившихся ножей. В фирменных магазинах всегда имеется широкий выбор сменных головок и насадок, жидкостей для промывки и дезинфекции, смазочных масел. Для стрижки мордочек и лапок щенков и мелких собак той пород можно использовать специальные головки к электрическим или маленькие ручные машинки «Лилипут».
Колтунорезки
Специальные ножницы, предназначенные для вертикального разрезания колтунов с последующим вычесыванием, могут применяться для тримминга запущенных собак.
Когтерезки
В продаже встречаются когтерезки двух типов: гильотинные и с серповидными лезвиями.
Стричь когти пуделям мелких разновидностей и щенкам можно и маникюрными щипцами, а для когтей маленьких щенков подходят и маникюрные ножницы. Для больших пуделей подходят обычные кусачки-бокорезы, предназначенные для резки проволоки.
Для придания естественной формы обрезанным когтям их подпиливают пилкой для ногтей или миниатюрным надфилем.
Столы
Специальные столы для ухода за шерстью собаки — обязательная принадлежность профессиональных салонов, но они все больше и больше используются и любителями.
Такие столы имеют специальные покрытия и различные приспособления для фиксации собаки, их высоту можно регулировать. Обычно они бывают складными. Для стрижки собаки в домашних условиях можно использовать любой небольшой, удобный по высоте стол. Для того чтобы лапы собаки не скользили, на стол кладется резиновый коврик.
Складные столы удобно использовать на выставке для подготовки собаки к рингу. Для собак, которых много выставляют, они обязательный атрибут выставочного оборудования.
Фены
Для сушки собак используются обычные парикмахерские фены максимальной мощности (1200–2000 вт). Весьма желательно, чтобы на фене был регулятор температуры воздуха и обязательно — защитный фильтр, предупреждающий попадание волос в двигатель. Сейчас в продаже встречаются в основном фены зарубежного производства. Особенно важно качество и мощность фена для сушки собак с густой шерстью и обильным подшерстком, поскольку сушка такой собаки требует не менее 1–2 часов непрерывной работы. Очень хороши профессиональные парикмахерские или специальные фены для сушки собак.
Защитные приспособления
Многие мастера расчесывают, сушат и стригут собак в респираторе или марлевой маске, защищающей верхние дыхательные пути от попадания шерсти и механической пыли, способствующих развитию аллергии.
Рис. 55. Стрижка пуделя в защитном костюме
Еще одна важная деталь при выполнении стрижки — достаточно мощный пылесос, который всасывает всю состриженную шерсть, а также многочисленную пыль. Если их не убрать, то все это поднимается в воздух, оседает на мебели, что также может привести к аллергии.
Необходимо подумать и о защите одежды парикмахера, поскольку электризующаяся во время стрижки шерсть имеет обыкновение прилипать буквально ко всему и проникать внутрь. Для этой цели служат разнообразные фартуки, халаты и комбинезоны из плотной гладкой ткани.
Собачья косметика
Для ухода за шерстным покровом собак применяется большое количество как обычной, так и специфической собачьей косметики. Это разнообразные шампуни, бальзамы, масла, кондиционеры, гели, пенки, муссы, лаки, пудры, подкрашивающие средства и т. д.
Шампуни
Шампуни бывают простые, лечебные, противопаразитарные, подкрашивающие, отбеливающие. Ассортимент шампуней для повседневного ухода за собаками столь же велик, сколь и для людей. Они бывают как с кондиционером, так и без него, травяные и протеиновые, содержащие норковое масло и т. д.
Существуют шампуни, усиливающие цвет шерсти собаки, но не содержащие красителей. Они подчеркивают естественный цвет шерсти собаки: черный — у черных собак, голубой — у голубых и серебристых собак, белый — у белых (и белых участков шерсти, например гривы у колли). Среди шампуней и кондиционеров последнего поколения есть серии «серебряный» и «бриллиантовый», придающие белым собакам блеск, удаляя пятна и участки измененного цвета со всего или с части шерстного покрова. Подбор шампуня для каждой собаки — дело индивидуальное. Лечебные шампуни также весьма разнообразны и должны применяться после консультации с ветеринарным врачом или специалистом-парикмахером.
Бальзамы, кондиционеры
Бальзамы и кондиционеры наносят на шерсть собаки после мытья и затем смывают или не смывают. Иногда вместо них используют масло, которое добавляют в воду, шампунь или наносят на влажную шерсть собаки. Основная цель этих средств — восполнить разрушенную после мытья естественную смазку волос. Маслосодержащие кондиционеры, предотвращающие образование колтунов, используют для большинства типов шерсти собак. Типов кондиционеров столь же много, как и шампуней. Среди них есть способствующие улучшению вида стриженых собак. Это так называемые «скульптурные ополаскиватели». В большинстве случаев они бывают концентрированными, их требуется разводить водой.
Существуют кондиционеры, препятствующие сваливанию шерсти, способствующие распрямлению и приданию особого блеска длинной шерсти, с антистатическим эффектом и т. д. Кроме кондиционеров, есть и специальные кремы для волос, выполняющие те же функции, но не требующие смывания. Широко распространены и специальные лечебные бальзамы, которые используют по назначению врача.
Фиксирующие средства
Гели, муссы, пенки наносят после мытья на мокрую шерсть собаки. Их задача — придать волосам большую жесткость и увеличить их объем. Лаки используются для выставочной укладки шерсти. Однако во многих странах, в том числе и в России, применять лак на выставках запрещено.
Пудры, присыпки
Пудры и сухие шампуни используют для сухой чистки загрязненных участков шерсти и маскировки неравномерности окраса. Для сухой чистки белых собак можно использовать крахмал и обычную муку.
Препараты, снимающие раздражение кожи
После стрижки машинкой с коротким лезвием у собаки может появиться раздражение кожи, которое хорошо снимается смягчающими и дезинфицирующими лосьонами «после бритья» или детскими кремами.
Масла
Чаще всего используют норковое, льняное, репейное, миндальное, касторовое масла. Обычно масло наносят на влажную шерсть собаки после мытья, добавляют в шампунь или в воду для ополаскивания. Основная цель использования масла — восполнить утраченную естественную смазку, усилить питание, смягчение и уменьшение ломкости волос. Существуют масла и в форме аэрозолей. Они обычно менее жирные и могут применяться, чтобы придать блеск шерсти на выставке.
Выбор масла того или иного типа для каждой собаки осуществляется сугубо опытным путем.
Антиколтунины
К этой группе относятся препараты, способствующие лучшему расчесыванию шерсти и облегчающие разборку колтунов. Ими промачивают колтуны перед расчесыванием. В периоды линьки их можно для профилактики наносить на шерсть в наиболее «проблемных» места, например за ушами, подмышками и т. п.
Дезодоранты
Применяемые для уменьшения запаха препараты выпускаются, как правило, в виде аэрозолей. Одни из них уничтожают запах мочи или испражнений собаки, другие уменьшают запах пустующей суки, чтобы на нее не реагировали кобели. Такие препараты обычно используют на выставках или при транспортировке собаки.
Антистатики
В современных городских квартирах, насыщенных синтетическими покрытиями, шерсть собак часто сильно электризуется. Это способствует ее пересушиванию и образованию колтунов. Для снятия статического электричества применяются антистатические препараты в виде аэрозолей, выпускаемые зарубежными производителями специально для собак. При острой необходимости можно использовать антистатики, предназначенные для одежды. Неплохой эффект дает и обработка этими препаратами напольных покрытий, мягкой мебели и спальных мест собаки.
Этапы ухода за шерстью
Процедура ухода за шерстью собаки включает в себя ряд последовательных действий.
Расчесывание шерсти
В очень многих руководствах по уходу приводятся рекомендации ежедневно расчесывать шерсть собаки щеткой или расческой. Однако это часто приводит к излишнему вычесыванию подшерстка и обламыванию концов волос у длинношерстных собак. Поэтому большинство собак вполне достаточно расчесывать с определенной периодичностью, следуя инструкциям по уходу за данной породой. Способы и периодичность расчесывания также зависят от цели, которую оно преследует.
Рис. 56. Щенка необходимо приучать причесываться с раннего детства
В ежедневном прочесывании мягкой пуходеркой или массажной щеткой нуждаются щенки до четырехмесячного возраста. Для них это прежде всего дисциплинарная мера.
Гигиеническое расчесывание — необходимая процедура ухода за шерстью наших домашних любимцев перед стрижкой, в случае загрязнения шерсти; после прогулки в лесу или в поле — для удаления застрявших в шерсти репьев и колючек, а также клещей, которые еще не успели присосаться к коже.
Расчесывание шерсти — важнейшая часть всего комплекса ухода за волосяным покровом собаки. Приучать к этому щенка необходимо с раннего детства. Собака должна уметь спокойно стоять на столе. Но живот и ноги длинношерстной собаки удобно расчесывать, когда она лежит на спине. К этому ее тоже нужно приучать с раннего щенячьего возраста. Иногда возникают неприятные ситуации, когда новый для собаки парикмахер начинает укладывать ее на спину. Собака, с которой этого никогда не делали, часто активно сопротивляется или пугается. После этого она может в дальнейшем отрицательно реагировать на все парикмахерские процедуры.
Перед расчесыванием снимите все папильотки с йоркширских терьеров, ши тцу и мальтезе, а также резинки с топ-нотов и ушей пуделей, афганов и кокеров. Аккуратно расчешите их и, если расчесывание не предшествует мытью, то снова соберите их под резинки. Приводить в порядок топ-ноты и папильотки на ушах рекомендуется ежедневно.
Расчесывать собаку нужно очень тщательно от самой кожи до конца волос, не оставляя на ее теле ни одного непрочесанного места. Обычно это делают расческой или массажной щеткой, аккуратно, слой за слоем, начиная со спины или с шеи собаки и постепенно продвигаясь к голове или хвосту.
При расчесывании осуществляется массаж волосяных луковиц, который способствует лучшему распределению естественной жировой смазки по коже и волосам.
Рис. 57. Расчесывание шерсти пуделя
Если шерсть собаки очень сухая и ломкая, можно спрыснуть ее маслом в аэрозольной упаковке или маслом, разведенным водой, из пульверизатора. После того как вы тщательно расчесали шерсть расческой, можно еще раз пройтись по ней пуходеркой.
Часто в рекламах приходится читать или слышать категорические утверждения, что собака данной породы не линяет. Это в корне неверно! Линяют собаки всех пород. Однако за счет особенностей строения шерсти некоторых пород волосы, отмирающие во время линьки, не могут самостоятельно выпасть, так как перевиваются с живыми и образуют шнуры или пластины, по сути дела, представляющие собой колтуны. Если при прочесывании шерсти собаки расческа не достает до корней волос, захватывая лишь их верхние части, у кожи образуется слой сплошного войлока из колтунов. Такая картина весьма обычна, когда собаку регулярно чешут пуходеркой лишь в одном направлении. Сплошной колтун доставляет собаке массу неприятностей: кожа не вентилируется и недостаточно очищается, что способствует развитию разнообразных экзем; под колтуном прекрасно чувствуют себя кожные паразиты. В особо запущенных случаях колтуны становятся столь плотными, что избавиться от них можно только путем обрезки перепутанных волос практически «под ноль».
Рис. 58. Колтуны
Колтуны, обнаруженные в шерсти собаки при расчесывании, необходимо тщательно разобрать. Иногда для облегчения этого дела используют специальные препараты, так называемые антиколтунины; с этой же целью применяют и разнообразные масла. Ими пропитывают колтуны, которые благодаря этому становятся мягче и эластичнее, что облегчает их разборку. Антиколтунины и масла наносят на шерсть и кожу и для профилактики образования колтунов. Особенно интенсивно смачивают те места на корпусе собаки, где они возникают чаще всего: подмышками, за ушами, на холке.
Способ разборки колтунов зависит от цели, которую преследует расчесывание. Колтуны, образующиеся в период отращивания шерсти у выставочных собак, необходимо разбирать весьма тщательно, стараясь не допустить выдирания живых волос. Перед мытьем, предшествующим гигиенической стрижке, или перед мытьем сильно загрязненной собаки ее нужно тщательно расчесать, не оставив ни одного колтуна. Надеяться на то, что после мытья сделать это будет проще, не стоит. Колтуны запущенных собак обычно содержат много грязи, часто в их основе скрываются репьи и прочие колючки, жевательная резинка, гудрон и т. п. При намачивании они сваливаются еще больше и остаются на месте. Живые волосы, входящие в состав колтуна, также сильно деформируются.
Иногда колтуны можно рассечь ножницами или колтунорезкой вдоль и укоротить их поперек, это облегчит их вычесывание. Затем необходимо вычесать все отмершие волосы. Вычесывание продолжается и при сушке, и при стрижке или тримминге. Главная цель парикмахера в этом случае — не оставить на теле собаки ни одного волоса, который в дальнейшем может стать основой колтуна. Но если собака была заколтунена очень сильно, то заодно с мертвыми выдираются живые волосы, которые входили в состав колтунов. Кожа собаки неминуемо испытывает сильное раздражение, и дальнейший рост шерсти может на какое-то время замедлиться. Если несмотря на тщательный повседневный уход у собаки все же усиленно образуются колтуны, то ее необходимо показать ветеринарному врачу.
Мытье собаки
Разные взгляды на проблему
Как уже говорилось, среди собаководов существуют диаметрально противоположные взгляды на проблему мытья собак.
В прежние времена мыть собак советовали как можно реже, только при сильном загрязнении, заменяя мытье купанием в естественных водоемах. Дейсвительно, естественная жировая смазка кожи равномерно распространяется по коже и волосам собаки. Она защищает шерстный покров от намокания и способствует его очищению от загрязнений. Восстановление смазки после мытья с мылом происходит в течение нескольких дней, а слишком частое мытье может привести к гиперфункции кожных желез. Поэтому для пород, сохраняющих шерсть «дикого» типа, вполне достаточно мытья два-три раза в год и периодической чистки щеткой или расческой.
Очень длинная шерсть, представляющая собой чистый продукт селекции, уже неестественна для биологического вида. Естественной смазки, выделяемой кожными железами, как правило, недостаточно для питания волос и придания им эластичности. Поэтому они легко путаются, секутся и обламываются. Чтобы поддерживать такой шерстный покров в нормальном состоянии, его необходимо либо сильно укорачивать, либо для того, чтобы волосы нормально росли, дополнительно их «подкармливать».
Для отращивания длинной шерсти молодой шоу-собаке разработана специальная технология, основанная на частом мытье и регулярном восполнении естественной смазки с помощью масел и бальзамов. Эта технология имеет множество нюансов для каждой породы и должна применяться строго с учетом индивидуальных особенностей каждой собаки.
Подготовка к мытью
Подготовка собаки к мытью может несколько различаться в зависимости от того, какую цель оно преследует: перед гигиенической стрижкой; сильно загрязненной собаки; повседневное в период отращивания шерсти; перед выставкой и после нее.
Перед мытьем, предшествующим гигиенической стрижке или перед тем как вымыть сильно загрязненную собаку, ее нужно тщательно расчесать, не оставив ни одного колтуна. Часто производят черновую стрижку, основной целью которой служит укорачивание сильно спутанных волос, например лохматых лап спаниелей, а также испачканных волос около анального отверстия. Черновая стрижка заметно облегчает как сам процесс мытья, так и последующую сушку. Однако нужно иметь в виду, что при этом сильно страдают ножницы и ножи машинки.
Выставочных собак с мягкой и длинной шерстью в промежутках между мытьем расчесывать не рекомендуется. Подготовка к процессу заключается в снятии всех папильоток, легком расчесывании, смачивании антиколтунином, бальзамом или маслом и осторожной разборке руками колтунов.
В некоторых особых случаях собакам делают своеобразные питательные маски из косметических масел или натуральных продуктов, например сметаны. Для этого на предварительно смоченную чистой водой шерсть наносят вещество маски, затем собаку заворачивают в большое толстое полотенце и выдерживают в таком состоянии в течение определенного времени, по истечении которого маску смывают.
Процесс мытья собаки
Удобнее всего мыть собаку в ванне. На дно ванны желательно положить специальный коврик, предотвращающий скольжение животного. Маленьких собак можно мыть в тазу или просто в раковине. Перед намыливанием шерсть собаки необходимо хорошо намочить чистой водой. Разумеется, лучше всего это делать под эластичным душем. Но если нет водопровода, придется довольствоваться лейкой. Вода для мытья должна быть теплой, но не горячей.
Для мытья собак применяют шампуни разного назначения: питательные, гипоаллергенные, увеличивающие объем шерсти, отбеливающие, а также предназначенные для собак разных окрасов. Их выпускают многие фирмы, поставляющие в нашу страну зоотовары. Хорошие собачьи шампуни стоят обычно значительно дороже, чем «человеческие», поэтому большинство владельцев используют их в основном при мытье собаки перед выставкой. Для повседневного мытья чаще всего используют шампуни, предназначенные для человека. Шампунь для каждой собаки нужно подбирать индивидуально. Шерсть после мытья им должна быть шелковистой, хорошо промытой, но не пересушенной, она не должна электризоваться. При мытье собаки перед выставкой лучше использовать специальные выставочные шампуни. Однако так как они обычно сильно обезжиривают волосы, после выставки собаку снова нужно вымыть более мягким шампунем и нанести на шерсть бальзам или масло. Таким же образом необходимо поступить и после выставки, на которой для укладки шерсти использовался лак.
Рис. 59. Мытье собаки
Шампунь предварительно разводят теплой водой в таком соотношении, чтобы образовалась хорошо мылящаяся суспензия. Разведенный шампунь наносят на хорошо смоченную шерсть и бережно намыливают до образования обильной пены. Для этой цели можно использовать губку, предварительно налив на нее шампунь. Сильно загрязненные места приходится намыливать дважды. В последнюю очередь намыливают голову и уши. Затем собаку необходимо тщательно ополоснуть проточной водой, иначе остатки мыла на коже могут вызвать сильный зуд. После этого на мокрую чистую шерсть наносят бальзам-ополаскиватель (кондиционер). Его также удобно использовать в разведенном виде. Если шампунь, которым вы мыли собаку, уже содержал в себе кондиционер, можно обойтись без него. Через некоторое время, которое указанно на флаконе с кондиционером, собаку нужно снова тщательно ополоснуть чистой водой. Теперь дайте ей отряхнуться. Некоторые собаки умеют это делать по команде. Затем нужно бережно отжать руками длинную шерсть и вынуть собаку из ванны, завернув в большое полотенце. Вытирать ее не следует. Короткошерстным собакам для удаления с шерсти остатков воды вполне достаточно отряхивания. Во время мытья проверьте, в каком состоянии находятся околоанальные железы, и при необходимости очистите их от содержимого.
Особенности применения кондиционеров и масел
После мытья необходимо пользоваться бальзамом, так как во время этого разрушается защитная жировая смазка, и бальзам в какой-то мере должен ее восполнить. Но если у собаки после бальзама шерсть делается слишком мягкой, то перед выставкой применять его не нужно.
Выбор типа масла, подходящего для вашего питомца, — дело весьма непростое. Масло должно хорошо впитываться в шерсть и кожу собаки, волосы после него должны приобретать шелковистый блеск, хорошо отделяться друг от друга, быть мягкими и эластичными. На ощупь собака не должна быть сальной, промасленные волосы не должны слипаться друг с другом и слишком сильно пачкаться. В применении масла особенно нуждаются те части тела собаки, где шерсть должна быть длинной, но имеет тенденцию легко сечься: топ-нот, шея, уши, хвост, пясти и плюсны.
Рис. 60. Хин в бальзаме
Рис. 61. После мытья собаки с использованием масла или бальзама ее в течение некоторого времени выдерживают завернутой в полотенце
Собаки даже одной породы с разными типами шерсти требуют и применения различных бальзамов и масел. Жесткая шерсть с очень плотным покровным слоем волоса практически не требует дополнительной смазки. Шерсть со спиральной структурой и рыхлым покровным слоем практически всегда испытывает недостаток естественной смазки и в силу этого имеет повышенную ломкость. Бальзам и масло, нанесенные на подобную шерсть, впитываются очень быстро, и собака почти не выглядит грязной. Для таких собак можно использовать более жирные бальзамы и более концентрированные масла.
Собаки с мягкой волнистой шерстью могут испытывать разную потребность в смазке. Слишком жирный бальзам или слишком концентрированное масло может привести к излишнему загрязнению и сваливанию шерсти вскоре после мытья. Поэтому иногда такую шерсть пропитывают маслом за некоторое время до него. Тогда шерсть остается после мытья чуть жирноватой и эластичной.
Но вообще типы бальзама и масла, необходимые для данной шерсти, в каждом конкретном случае необходимо подбирать индивидуально.
Сушка шерсти после мытья
Следующая необходимая процедура — сушка. Короткошерстных собак можно высушить феном или просто промокнуть хорошо впитывающими полотенцами, оставить сохнуть естественным образом в теплой комнате. Собак лохматых пород, таких как афганская борзая, пудель, бородатый колли и староанглийская овчарка, самостоятельно сохнуть не оставляют. Их шерсть при сушке феном требуется постоянно расчесывать щеткой.
Рис. 62. Сушка шерсти собаки после мытья
Подготовка к стрижке или выставке некоторых пород требует обязательного распрямления шерсти. В этом случае необходимо продолжать расчесывать шерсть собаки под феном до полного высыхания. Струя теплого воздуха направляется под прядь волос, оттянутую щеткой. Собак, которым не требуется распрямлять шерсть, достаточно прочесать после мытья однократно и во время сушки феном только приподнимать отдельные пряди волос для их скорейшего высыхания. Сначала прочесывают и высушивают участки тела с более короткой шерстью. Если у собаки мягкая, пухлявая шерсть, те части тела, которые не подлежат пока сушке, можно покрыть полотенцем, чтобы шерсть на них не высохла преждевременно. Уши изнутри нужно протереть сухой ватой и неплохо тоже просушить феном. Струя воздуха, выдуваемая из фена, должна быть теплой, но в то же время не слишком горячей и не обжигать собаку. Для сушки частей тела с более длинной шерстью можно использовать более горячий воздух.
Технология ухода за шерстным покровом собак разных пород требует и разных приемов сушки после мытья.
Методы груминга
Стрижка машинкой
Стрижку машинкой применяют весьма широко. Ею стригут корпус собак многих пород, относящихся к числу домашних любимцев, заменяя стрижку ножницами или стриппинг. Машинкой подстригают перед выставкой шерсть на шее, под хвостом, задней стороне ног и других частях тела у собак многих пород, независимо от параметров шерстного покрова. Машинкой стригут шерсть на морде и концах лап пуделей, а также заднюю часть их корпуса при выполнении причесок «классический лев» и «Континенталь». При стрижке машинкой совершенно не нужно брить собаку наголо. Столь короткая стрижка нужна крайне редко. В частности, так стригут поверхность кожи перед хирургической операцией. В обычных условиях слишком короткая стрижка может вызвать раздражение кожи и привести к порезам. Кроме того, при стрижке больших поверхностей машинка часто настолько разогревается, что ее прикосновение к коже может привести к ожогам. Обычно используют ножи, оставляющие на стриженых частях шерсть длиной 1–5 мм. Существуют и специальные пластиковые насадки, которые надевают на обыкновенные ножи машинки, позволяющие грумеру возможность оставлять больше шерсти. Их используют для стрижки шерсти на туловище и лапах. Некоторые мастера, варьируя насадки, угол наклона машинки, направление ее движения, могут постричь всю собаку целиком, оставляя на разных частях ее корпуса шерсть требуемой длины.
Рис. 63. Стрижка пуделя машинкой
Стрижка ножницами
Стрижка собаки, хотя она и производится по определенной форме, всегда индивидуальна. Подобно тому, как модельер шьет платье модного фасона с учетом конкретной фигуры, мастер подгоняет прическу собаки к ее особенностям. Прическа может превратить «гадкого утенка» в прекрасного лебедя. Однако неправильно выполненная стрижка или фасон, который не вдет данной собаке, может создать у эксперта иллюзию недостатков, которых на самом деле нет. В наши дни издано много пособий, в которых описаны методики стрижек собак всех пород, среди них есть даже такие, которые носят название «самоучителей». Но каких бы советов ни давали авторы подобных изданий, научиться стричь пуделя, кокера или черного терьера по книжке невозможно! Если хозяин собаки хочет овладеть этим искусством, ему необходимо поступить на курсы по обучению стрижке или договориться об индивидуальных уроках с мастером.
Рис. 64. Пудель до и после стрижки
Стрижка собак производится на столе, высота которого должна быть удобной для парикмахера. Чтобы лапы собаки не скользили, на стол кладут резиновый коврик. Необходимо обеспечить хорошее освещение и свободный подход к столу со всех сторон. Очень удобны специальные столы для стрижки собак, которые выпускаются и в нашей стране. Щенка к стрижке и причесыванию на столе необходимо приучать с раннего детства.
Стрижка может проводиться с разной периодичностью в зависимости от целей, которые преследует владелец собаки, и скорости роста ее шерсти.
Стрижка перед выставкой
К участию в выставках допускают собак, подстриженных строго определенным образом. Это указано в тексте «Стандарта». Право каждой новой прически на участие в выставках утверждается в FCI. Любая прическа должна быть выполнена тщательно и аккуратно. Найдя несколько колтунов у безупречно сложенной собаки, эксперт вправе наказать владельца снижением оценки или титула.
Прически собак все время претерпевают изменения, которые диктует мода, а вернее, модные мастера. Мастера-парикмахеры постоянно следят за изменениями в собачьей моде. С каждой крупной международной выставки привозятся видеокассеты, которые потом тщательно изучаются. Наши мастера ездят за границу, чтобы освоить новейшие приемы парикмахерского искусства, а заодно показать и свое умение. Приезжают зарубежные мастера и к нам. Они проводят семинары и внимательно присматриваются к работе своих российских коллег.
Рис. 65. Схемы стандартных причесок пуделя:
а — классическая; б — «Континенталь»; в — «модерн»; г — «скандинавский лев»; д — «английский лев»; е — «английское седло»
Успех на выставке во многом зависит от качества стрижки и подготовки собаки к рингу. Но не нужно думать, что с помощью стрижки можно исправить или замаскировать крупные недостатки экстерьера собаки.
Тримминг
В нашей стране триммингом традиционно называется процедура периодического выщипывания шерсти у жесткошерстных собак. В иностранной литературе триммингом называют весь комплекс ухода за собакой, включая подравнивание подросшей шерсти и придание ей нужной длины и формы. Сам же процесс щипки называется стриппингом.
Рис. 66. Тримминг
Стрипинг чаще всего используют при уходе за шерстью жесткошерстных собак. Кроме того, легкому стриппингу подвергают спину и голову собак многих пород перед выставкой, например кокеров, сеттеров, ретриверов. Стриппинг производится как вручную, так и при помощи специальных инструментов — тримминговочных ножей или ножей для стриппинга. Иногда для этой цели используют специальные камни.
Теперь длительную процедуру стриппинга все чаще и чаще заменяют стрижкой при помощи машинки или филировочных ножниц. Особенно это касается невыставочных собак. В других странах, например в США, подавляющую часть шнауцеров и терьеров стригут практически постоянно, хотя это и приводит к некоторой деформации их шерсти.
Одним из способов ухода за шерстью жесткошерстных собак является так называемый роллинг. Фактически это разновидность ручного стриппинга, которая предотвращает полную линьку собаки. При роллинге каждые 10–14 дней вручную выщипывают все созревшие волосы на корпусе собаки. В некоторых случаях этой процедуры оказывается достаточно для поддержания собаки в постоянной выставочной форме.
Глава 3. Специфика ухода за шерстным покровом собак разных пород
Собаки всех пород, независимо от длины шерсти, так или иначе нуждаются в уходе за ней, а также в специальной выставочной подготовке. Собаки, которые нуждаются в стрижке или тримминге для придания им специфической выставочной формы, относятся к категории «парикмахерских». Это, прежде всего, пудели, бишоны, жесткошерстные терьеры, шнауцеры, черный терьер, керри блю терьер, бельгийский и брюссельский гриффоны, жесткошерстная такса.
Длинношерстные собаки, такие как афган, йоркширский терьер, мальтийская болонка, ши тцу, лхасский апсо, хотя и нуждаются в серьезном каждодневном уходе за шерстью, не относятся к «парикмахерским», так как их выставочная подготовка не требует серьезного изменения облика и особой укладки шерсти. Подготовка к выставке собак каждой породы имеет свои особенности, которые проявляют тенденцию меняться в зависимости от моды, поэтому этот процесс лучше доверить специалисту.
По специфике ухода за шерстным покровом собак можно разделить на несколько категорий:
1 — голые;
2 — гладкошерстные: гладкошерстная такса, гладкошерстный той терьер, левретка, грейхаунд, пойнтер, бультерьер, немецкий дог, доберман и др.;
3 — короткошерстные: карликовый пинчер, чихуахуэно, малый брабансон, американский стаффордширский бультерьер, американский стаффордширский терьер и др.;
4 — собаки со складчатой кожей: китайский шар пей, бладхаунд и др.;
5 — собаки с шерстью «дикого» типа: лайка, хаски, маламут, гончая, немецкая овчарка, бельгийская овчарка, среднеазиатская овчарка и др.;
6 — собаки длинношерстные с шелковистой шерстью и малым количеством подшерстка: длинношерстный той терьер, длинношерстная такса, длинношерстный чихуахуэно, японский хин, папильон, фален, кинг чарльз спаниель, сеттер, русская псовая борзая, тайган, таз, русский спаниель, спрингер спаниель и др.;
7 — собаки длинношерстные с большим количеством подшерстка: пекинес, шпиц, чау чау, американский и английский кокер, ньюфаундленд и др.;
8 — собаки с длинной, тонкой, мягкой шерстью: афган, йоркширский терьер, пуховки голых собак, мальтийская болонка, австралийский шелковый терьер и др.;
9 — брудастые собаки с обильной и достаточно мягкой шерстью: черный терьер, бриар, бобтейл, стригущиеся терьеры и др.;
10 — собаки с «пуделеобразной» шерстью: пудель, бишон, частично цветная болонка, барбет, лагото романьоло, испанская водная собака, комондор, пули, бергамская овчарка и др.;
11 — собаки с шнуровой шерстью: пули, комондор, пудель и др.;
12 — собаки жесткошерстные, нуждающиеся в тримминге: терьеры, шнауцеры, жесткошерстная такса, брюссельский гриффон, норвич и Норфолк терьеры, московский дракон и др.;
13 — курчавые собаки с короткой шерстью: курчавошерстный ретривер.
Голые собаки
Существующие породы голых собак несколько отличаются по типу кожи и структуре остаточного волосяного покрова.
Многие китайские хохлатые собаки имеют слишком обильную «растительность» на теле. Кроме хохолка на голове, помпонов на лапах и кисточки на хвосте, они бывают покрыты редкой шерстью. Лишние волосы у них удаляют с помощью эпилятора. Поскольку при эпиляции часто травмируются волосяные луковицы, эта манипуляция способствует раздражению кожи. Помимо этого, часть волос голых собак останавливается в своем развитии на стадии анагена и развивается неправильно. Они не пробиваются через кожу наружу, а скручивается под ней и раздражают ее изнутри, что способствует воспалениям, образованию угрей, прыщей, панарициев. В таких волосяных фолликулах весьма комфортно ощущают себя демодекозные и другие микроскопические клещи, а также разнообразная патогенная микрофлора.
Рис. 67. Мексиканская голая собака и американский голый терьер
Все эти явления требуют специфического лечения. Кроме того, кожа голых собак часто пересыхает, что устраняется с помощью масел или кремов. В особом внимании нуждаются складки кожи, внутри которых также периодически возникают воспаления. Перед выставкой проводят чистку кожи. Это осуществляется следующим образом: кожу распаривают путем влажного обертывания или «парной» и затем производят косметическую чистку: выдавливают угри, гнойнички и т. д. Затем кожу обрабатывают антисептиком.
Шерсть на хохолке и помпоны перед выставкой желательно расчесать, можно чуть подравнять ножницами.
Пуховки китайских хохлатых собак обычно имеют длинную, шелковистую, почти прямую или слегка волнистую шерсть. Шерсть такого типа необходимо регулярно расчесывать и мыть. Способы ухода за шерстью пуховок и их выставочная подготовка несколько напоминают принятые для афганов.
Короткошерстные и гладкошерстные собаки
К этой группе относятся гладкошерстная такса, той терьер, чихуахуа, карликовый пинчер, брабантский гриффон, английский и французский бульдоги, басенд, боксер, бостон терьер, бульмастиф, бультерьер, веймаранер, доберман, грейхаунд, уиппет, фараонова собака, левретка, мастиф, мопс, неаполитанский мастиф, немецкий дог, немецкая короткошерстная легавая, пойнтер, родезийский риджбек.
Гладкошерстные собаки практически не имеют подшерстка, остевые волосы у них тонкие и мягкие, но достаточно плотно прилегают к телу и совсем неплохо защищают кожный покров.
Рис. 68. Гладкошерстные собаки
1 — уиппет, 2 — аргентинский дог, 3 — таксы
Рис. 69. Короткошерстные собаки
Мопсы
Короткошерстные собаки обычно имеют волосы всех типов, они короткие, но довольно густые и хорошо защищают кожу от внешних воздействий. Некоторые короткошерстные собаки, например гладкошерстный фокстерьер и джек рассел терьер, имеют плотно прилегающую жесткую шерсть специфического строения.
Подобных собак часто приобретают люди, полагающие, что такая шерсть не требует ухода, не выпадает, и собака всегда выглядит опрятной и может в любой момент выставляться. И все же короткошерстные и гладкошерстные собаки тоже линяют. Их короткая шерсть в виде тонких иголочек плотно пристает к одежде и мебели и с трудом удаляется даже пылесосом. Линька резко усиливается при разнообразных стрессовых ситуациях, например в драках между собаками, на состязаниях по защитно-караульной службе, работе охотничьей собаки в норе. Кроме выпадения шерсти, в подобные моменты собаки могут в считанные минуты покрыться перхотью, которая особенно заметна на темных собаках.
У сук, особенно после течки или беременности, линька, как правило, более обильна, чем у кобелей. Некоторые суки линяют столь активно, что у них сквозь поредевшую шерсть просвечивает кожа. Шерсть гладкошерстных собак в период линьки отделяется не вся одновременно, а постепенно, участок за участком, часто в течение нескольких недель. Поэтому линька длится долго. В период линьки таких собак рекомендуют ежедневно чистить щетинной щеткой или специальной рукавицей для ухода за шерстью. Удаление шерсти можно значительно ускорить, используя те же средства, что и при тримминге жесткошерстных собак. Созревшую шерсть можно выщипать просто пальцами или ножом для тримминга. Облегчает этот процесс порошок мела или талька, который втирают в шерсть собаки и натирают им пальцы. Нож для тримминга можно использовать и для вычесывания излишков шерсти. Для ежедневного ухода за собакой удобны резиновые щетки. Регулярное прочесывание ими значительно ускоряет выпадение старой шерсти. Резиновая щетка должна быть мягкой и гибкой, но ни в коем случае жесткой и упругой. Сильными и частыми движениями ею проводят против шерсти собаки, а в конце процедуры — несколько раз по шерсти. Хорошо способствует выпадению шерсти и мытье собаки шампунем, не содержащим смягчающих масел.
Вымытую и высушенную шерсть собаки для придания ей блеска можно слегка спрыснуть маслом в аэрозольной упаковке. Обработанную маслом шерсть нужно тщательно расчесать и для придания ей окончательного блеска протереть чистым куском замши, суконки или льняной ткани.
При подготовке гладкошерстной собаки к выставке основное внимание следует уделить шерсти, которая должна быть чистой и блестящей. Это достигается регулярным уходом за шерстью собаки. Правильно подобранное моющее средство не размягчает шерсть гладкошерстных собак, а оптимальное количество масла для ухода за шерстью не делает ее жирной. Края ушей, кончик хвоста, очесы на ногах и другие торчащие длинные волоски подравнивают ножницами. Места, на которых шерсть должна быть особенно короткой, подстригают машинкой. Особое внимание необходимо уделять когтям короткошерстных собак. Они должны быть всегда тщательно подрезаны и подпилены напильником. Этим подчеркивается компактность и правильность формы лапы.
Собаки со складчатой кожей
Сильно выраженные складки на коже имеют такие собаки, как шар пей, бладхаунд, неаполитанский мастиф, бульдог. Хорошо выражены складки на морде у пекинесов, мопсов, французских бульдогов.
Кожные складки нуждаются в весьма пристальном внимании со стороны владельцев, так как при малейшем раздражении кожи в них начинает скапливаться секрет, они легко инфицируются и воспаляются. Если возникло раздражение внутри складок, их нужно промыть водой с дезинфицирующим раствором, тщательно просушить и затем присыпать детской присыпкой или каким-либо порошком, снимающим раздражение. Если складки кожи воспаляются, то необходимо обратиться к ветеринарному врачу.
Рис. 70. Собаки со складчатой кожей
Бладхаунд. Шар пеи
Собаки с шерстью «дикого» типа
Шерсть дикого типа имеют немецкие и бельгийские овчарки, лайки, хаски, акиты, корги, лабрадоры, среднеазиатские овчарки, многие гончие.
Рис. 71. Вычесывание хаски
Такой шерстный покров нуждается в минимальном специальном уходе. Шерсть «дикого» типа имеет хорошую естественную смазку и легко очищается от загрязнений.
Она не нуждается в нанесении на нее ни масел, ни бальзамов. Частое мытье этим собакам противопоказано.
Однако при содержании в квартире многие из них имеют практически непрерывную линьку и нуждаются в регулярном вычесывании. Линька может резко усиливаться весной и осенью, тогда мытье собаки может ее ускорить. Перед выставкой собакам таких пород иногда несколько подстригают шерсть на краях ушей, делают более четкими очертания хвоста. Однако следы стрижки не должны быть заметны пристальному взгляду эксперта. Для придания шерсти блеска можно перед рингом дополнительно опрыскать собаку маслом в аэрозольной форме или каким-либо подобным препаратом. Особенности ухода за собаками с удлиненным шерстным покровом «дикого» типа зависят от его толщины, густоты и количества подшерстка.
Рис. 72. Собаки с шерстью дикого типа
1 — русско-европейская лайка, 2 — среднеазиатская овчарка, 3 — немецкая овчарка, 4 — вельш корги
Длинношерстные породы с волнистой шерстью и малым количеством подшерстка
В эту группу входят длинношерстные таксы, той терьеры, чихуахуэно, карликовые спаниели, кинг чарльз спаниели, некоторые пуховки китайских хохлатых собак, сеттеры, золотистые ретриверы, спрингер спаниели, кламбер спаниели, мюнстерлендеры, русские псовые борзые, бордер колли и др.
Эти собаки имеют длинную, шелковистую, волнистую шерсть с хорошо развитым украшающим волосом, образующим пышные «штаны», «воротник», хвост. Длинная шерсть растет и на ушах. Подшерсток развит слабо. Шерсть у собак этих пород сваливается редко, но более активные, рабочие собаки собирают на ней колючки и другой мусор, которые надо удалять. Уход за шерстью собак этой группы несложен. Они нуждаются в регулярном расчесывании, моют их редко. Для собак с шелковистой шерстью нужно очень тщательно подбирать шампуни и кондиционеры, чтобы не сделать их шерсть слишком мягкой.
Рис. 73. Собаки с волнистой шерстью
1 — английские кокеры, 2 — японский хин, 3 — английский сеттер
Для того чтобы сделать контуры более четкими и подчеркнуть элегантность собаки, сохранив ее естественный вид, проводят легкий тримминг. На выставке производится лишь легкая коррекция с помощью филировочных ножниц.
При загрязнении шерсти ее можно прочесать гребнем и с помощью ваты, смоченной очищающим лосьоном, например: на полстакана воды добавить чайную ложку столового уксуса, (но не эссенции!) и чайную ложку водки. Если шерсть становится слишком сухой, на нее можно нанести какое-нибудь масло, лучше в виде аэрозоля.
Такие породы, как цветная болонка, львиная собачка, пуховки голых собак, занимают промежуточное положение между этой группой и собаками с пуделиной шерстью.
Уход за их шерстью практически не отличается от приведенного выше.
Длинношерстные собаки с большим количеством подшерстка
Подобный шерстный покров имеют колли, кавказские овчарки, ньюфаундленды, бернские зенненхунды, пекинесы, чау чау, шпицы, самоеды.
У них хорошо выражены волосы всех типов. Покровные и остевые волосы длинные, у колли и шпицев — прямые, у кавказских овчарок, ньюфаундлендов, пекинесов — чуть волнистые. Хорошо развиты украшающие волосы, образующие пышные «штаны», гриву, «жабо» и хвост. Подшерсток густой, плотный, хорошо прикрыт покровным волосом. На голове, передней части передних и задних ног шерсть короткая и плотная.
У пекинесов недлинные волосы, на голове вместе с «воротником» на шее и плечах образуют гриву. В области крестца, на бедрах, хвосте и ушах они, наоборот, настолько длинные и пышные, что эти части кажутся выше головы, и волос даже волочится по земле. Малейший дисбаланс между количеством шерсти и подшерстка, недостаточная длина волоса немедленно отрицательно сказываются на внешнем виде этих собак. Поэтому все детали ухода за шерстью должны быть направлены на ее сохранение.
Рис. 74. Собаки с большим количеством подшерстка
Кеесхонд. Чау чау
Чтобы собака не сбрасывала подшерсток между сезонными линьками, собак с обильным подшерстком рекомендуют содержать в достаточно холодном помещении. Необходимо следить за состоянием кожи собак, убирать внешних паразитов. Раздражение кожи вызывает кожный зуд, собака начинает чесаться, шерсть сбивается в колтуны и выдирается. Если ваш пекинес или шпиц начинает интенсивно линять, срочно обратите внимание на его здоровье.
Часто встречающиеся рекомендации относительно ежедневного тщательного расчесывания категорически не верны для собак с обильным подшерстком. Частое и тщательное вычесывание собак этих пород ухудшает качество их шерсти и уменьшает количество подшерстка. В период между линьками их вполне достаточно расчесывать щеткой два раза в месяц. Шерсть необходимо прочесывать от самой кожи до кончиков волос, стараясь не очень сильно выдергивать подшерсток. Расчесывать их лучше щеткой из щетины, одновременно разбирая колтуны и стараясь не выдергивать шерсть. Проплешины зарастают очень медленно, что портит внешний вид собаки. Вычесывают собак против шерсти от затылка к хвосту, а затем прочесывают по ходу роста волос. Шерсть на бедрах, ушах и хвосте прочесывают не очень частым металлическим гребнем. У пекинесов самую длинную шерсть укладывают в папильотки, которые меняют два раза в неделю. Мыть этих собак также нужно редко, поскольку усиливается процесс линьки.
Рис. 75. Расчесывание шерсти собак с густым подшерстком
Иногда для чистки собак, например белых участков шерсти зенненхундов, используют порошок талька. Вместо такой чистки можно вычесать собаку расческой с нанизанной на нее ватой, смоченной дезинфицирующим раствором.
В период интенсивной линьки собаку можно расчесывать два-три раза в неделю. Более быстрой линьке способствует и мытье собаки.
Собаки с тонкой, длинной, мягкой шерстью
К этой группе относятся прежде всего афганы, ши тцу, йоркширские терьеры, мальтийские болонки, гаванский бишон, котон де тулеар, лхасский апсо. Иногда подобная шерсть бывает у пуховок китайских хохлатых собак.
Все эти собаки имеют густую, шелковистую, плотную, длинную, ниспадающую шерсть. Остевые волосы мало отличаются от подшерстка.
Рис. 76. Собаки с тонкой, мягкой шерстью
Йоркширский терьер. Ши тцу
Волосы должны быть прямыми, допустима легкая волнистость лишь на конечностях. Шерсть плотно прилегает к телу и равномерно свисает с обеих сторон, распадаясь на спине на пробор. Длина шерсти Йорков должна, по меньшей мере, быть равной высоте собаки в холке, а в лучших образцах превышать ее.
Известны случаи, когда длина шерсти превышала рост собаки в два — три раза.
Длинношерстных собак необходимо приучать к расчесыванию шерсти с раннего детства. Это нужно проделывать ежедневно, используя щетку или расческу. С детства же щенков приучают к мытью и сушке феном.
Шерсть выставочных длинношерстных собак не рекомендуют расчесывать всухую, так как это приводит к обламыванию волос. Перед расчесыванием ее нужно увлажнить, например из пульверизатора, и только после этого прибегать к процедуре, осторожно расчесывая и тщательно разбирая колтуны. Если колтунов на собаке немного, ее лучше сначала вымыть. Выставочных собак моют еженедельно нейтральными шампунями, а для восстановления естественной смазки кожи обязательно используют бальзамы для волос. С 9–10-месячного возраста, когда собака становится взрослой и ее шерсть отрастает на достаточную длину, она нуждается в дополнительной жировой смазке. После каждого еженедельного купания перед сушкой на шерсть наносится масло. Обычно используют такие масла, как норковое, льняное или репейное, а иногда и другие жиры, например ланолин. Сушат собаку феном, осторожно расчесывая густой щеткой, начиная с кончиков волос. Затем, высушив волос под струей теплого воздуха, шерсть разбирают на пряди, которые заворачивают в специальную папиросную бумагу или в тряпочки, складывают пополам и еще раз пополам (вчетверо) так, чтобы сгиб не приходился на концы шерсти, и перехватывают маленькими резиночками. Такой способ называется накручиванием шерсти в папильотки.
Рис. 77. Уход за собаками с тонкой, длинной, мягкой шерстью
Папильотки необходимо регулярно снимать и вновь их накручивать. Обычно это проделывают два-три раза в неделю. Если оставлять папильотки на более длительное время, то на месте сгиба шерсть может сваляться.
Перед накручиванием необходимо оценить состояние шерсти — слишком сухую шерсть надо смочить водой или слабым масляным раствором. Если шерсть сухая и ломкая, накручивать ее не имеет смысла, накручивание же грязной шерсти ведет к ее обламыванию. При накручивании шерсти на морде мальтезе, ши тцу и других светлых собак, глаза которых имеют тенденцию подтекать, в папильотки на усах можно подсыпать немного порошка борной кислоты. Эти бигуди нужно менять ежедневно.
Необходимо внимательно следить за состоянием глаз и ушей мальтийских болонок и ши тцу. Их воспаления способствуют выделениям из глаз и появлению ржавого окрашивания шерсти под глазами и около ушей. Иногда для обесцвечивания таких участков применяют порошок борной кислоты, иногда специальные лосьоны зарубежного производства. На выставке ржавые потеки под глазами можно замазывать какой-либо мазью белого цвета, например цинкосалициловой пастой, и запудривать сверху белой пудрой. Для этой цели существует и целый ряд специальных препаратов зарубежного производства.
Рис. 78. Афган до и после стрижки
Перед выставкой шерсть длинношерстных собак немного подстригают. Им делают более рельефными уши, иногда простригают шею, выстригают шерсть между пальцами и в аногенитальной области.
Очень важно иметь в виду, что длинная шерсть каждой выставочной собаки требует к себе индивидуального подхода. Для каждой собаки необходимо специально подбирать тип шампуня, бальзама и масла. Может различаться и периодичность мытья, смена папильоток и другие особенности ухода за собакой. Особая специфика нужна и при подготовке каждой отдельно взятой собаки к выставке, этим должен заниматься опытный парикмахер или хэндлер.
Брудастые собаки с обильной, достаточно мягкой шерстью и обильным подшерстком
Эту группу представляют такие породы, как черный терьер, бриар, бобтейл, стригущиеся терьеры, бородатый колли, бриар, польская низинная овчарка, скай терьер, тибетский терьер, американский кокер и др.
Рис. 79. Брудастые собаки с мягкой шерстью и обильным подшерстком
Бобтейл. Американский кокер
Данный типа шерстного покрова отличается от предыдущего большим количеством подшерстка, составляющие его волосы заметно отличаются от остевых. Собаки имеют равномерную оброслость по всему корпусу, включая ноги и морду.
У большинства собак длинношерстных пород, содержащихся в квартире, линька продолжается в течение всего года. Однако из-за того, что выпавшие волосы часто задерживаются в шерсти, кажется, что они линяют не столь интенсивно, как короткошерстные. Эта особенность способствует легкому образованию колтунов. Если не проводить регулярного ухода за шерстным покровом таких собак, это может закончиться тем, что вся собака окажется полностью покрытой свалявшейся массой шерсти, ее кожа не будет дышать. В таких случаях парикмахеру часто не остается ничего иного, как состричь всю шерсть практически «под ноль».
Уход за шерстным покровом этого типа ничем не отличается от ухода за предыдущим. Выставочных собак регулярно моют, используя по мере необходимости масла или бальзамы. Очень длинную шерсть иногда убирают в папильотки. Переросшую шерсть немного подстригают филировочными ножницами, подчеркивая естественные контуры собаки.
Уход за невыставочными длинношерстными собаками обоих типов сводится к периодическому расчесыванию и купанию по мере загрязнения. Собакам многих длинношерстных пород машинкой подстригают шерсть на животе и в аногенитальной области. Это способствует лучшей вентиляции кожи и предотвращает загрязнение шерсти мочой и калом, а также образование колтунов. С этой же целью им несколько укорачивают и шерсть на груди, а также удаляют волосы в подмышечной области, где чаще всего образуются колтуны.
Рис. 80. Пшеничный терьер до и после стрижки
Невыставочных собак обычно стригут довольно коротко. Так, иногда йоркширских терьеров стригут под шнауцеров, под гриффонов или под эрделей или фоксов. Очень симпатичны и совсем коротко стриженные собачки, которых вовсе не обязательно мыть еженедельно. Достаточно коротко стригут и невыставочных афганов, бобтейлов и черных терьеров. Владельцам, которым в какой-то период жизни сложно справляться с длинной шерстью собаки, можно посоветовать полностью подстричь ее машинкой. Это поможет сохранить шерстный покров и кожу в здоровом состоянии. Если потенциально выставочная собака оказывается запущенной настолько, что ее трудно привести в порядок, то ее также лучше полностью обстричь машинкой и начать отращивать шерсть заново. При надлежащем уходе шерсть спустя некоторое время достигнет нужной длины.
Породы с пуделеобразной шерстью
Кроме пуделей, к этой группе относятся такие собаки, как бергамская пастушья, болонез, бишон фризе, ирландский водный спаниель, испанская водная собака, комондор, лагото романьоло, пули.
Особенности шерсти пуделеобразных собак
У собак с шерстным покровом этого типа присутствуют волосы всех типов. У них четко выражены покровные волосы, а остевые, промежуточные и подшерсток часто схожи между собой. Кроме типичной ости, встречается еще промежуточный волос, похожий на грубый подшерсток, но имеющий сплошную или прерывистую сердцевину. Именно благодаря наличию волос всех типов пуделеобразный шерстный покров имеет прекрасную упругость.
Рис. 81. Естественная структура шерсти пуделя
На снимке хорошо видно, каким образом волосы отдельных пучков соединяются в «косинки»
Рис. 82. Распрямленная шерсть пуделя
Наиболее характерный признак такой шерсти — извитость отдельных волосков, которая разнообразна и неправильна, но, соединяясь вместе, шерстинки образуют правильно извитые пучки (жгуты или, как их называют овцеводы, «косички»). Количество шерстинок, входящих в состав отдельного пучка, различно и зависит от густоты, толщины и других свойств волоса. Удивительная однородность хорошего шерстного покрова создается несколькими факторами. Извитости отдельных волосков отличаются исключительным постоянством. Шерстинки в каждом пучке достаточно прочно скручиваются друг с другом, а за счет того, что отверстия, через которые они выходят из фолликула, лежат близко друг от друга, волосы соседних пучков легко соединяются с волосами ближайших, и эта связь тем прочнее, чем гуще шерсть. Еще более прочному соединению нескольких пучков в одну общую «косичку» способствует жировая смазка, состоящая из выделений сальных и потовых желез.
Такую шерсть можно распрямить, вымыв ее с шампунем и высушив, непрерывно расчесывая до полного высыхания, что и делается перед стрижкой. Однако очень скоро, по мере выделения естественной смазки, волосы примут свою обычную форму и соединятся в «косички».
Рис. 83. Разные прически пуделя
1 — «Классический лев», 2 — «Континенталь», 3 — «Английский лев», 4 — «Скандинавский лев», 5 — «Модерн», 6 — «Клоун»
Рис. 84. Курчавые водные собаки
Несмотря на кажущуюся однородность шерстного покрова, у подобных собак сохраняется закономерность, характерная для «дикого» типа. Наибольшее количество остевых и покровных волос находится на спине, верхней части шеи, хвосте. На боках, животе, ногах и голове шерсть более мягкая. Особенно тонкая и практически неизвитая шерсть на ушах.
Фактуру шерсти определяют ее густота — количество волосков на единицу поверхности кожи, а также толщина волоса и форма завитка. Пуделеобразные собаки могут иметь разную фактуру шерсти, она может быть более жесткой или более мягкой, более или менее упругой, извитость ее также может быть различной. Фактура шерсти зависит как от наследственности, так и от состояния здоровья собаки и, соответственно, ее кожи и постепенно меняется с возрастом. У некоторых собак шерсть достигает своего окончательного развития лишь к трем годам.
Рис. 85. Болонезы
Рис. 86. Бишон фризе
Собак с пуделеобразной шерстью можно разделить на несколько категорий. Это прежде всего пудели, представляющие собой самую «парикмахерскую» из всех пород собак. Они имеют шерсть разных типов. Пудели разных размеров и окрасов могут заметно отличаться между собой по типам шерстного покрова. Уход за их шерстью довольно специфичен, однако, он мало отличается от ухода за другими длинношерстными собаками. Главная особенность этой породы, привнесенная человеком, — многообразие причесок как для выставочных собак, так и для домашних любимцев. В какой-то мере противопоставляют пуделям лагото романьоло, испанских водных собак, барбетов. Собаки этих пород имеют такую же, как у пуделей, шерсть, однако владельцы содержат их в «естественном» состоянии. Их регулярно расчесывают, периодически моют, не оттягивая шерсть при сушке, и изредка подвергают гигиенической стрижке. По строению шерстного покрова на пуделей мелких разновидностей очень похожи бишон фризе и болонез.
Среди особенностей ухода за пуделями и бишонами можно выделить два периода: первый — отращивание шерсти у молодой собаки во время подготовки к выставкам и активного участия в них, второй — уход за сформировавшейся шерстью собаки по окончании выставочной карьеры.
Уход за шерстью пуделеобразных собак
Молодые выставочные собаки
Шерсть молодого пуделя современных шоу-линий или бишона еще не имеет фактуры, которая могла бы выдерживать все воздействия окружающей среды и одновременно быстро расти. Она быстро пачкается и склонна к образованию колтунов. При расчесывании ее в грязном состоянии обламываются остевые волосы и выдирается много подшерстка. В результате шерсть растет с недостаточной скоростью, грязная кожа доставляет собаке неприятные ощущения, собака начинает чесаться и обламывает себе шерсть на самых ответственных местах: голове, загривке, подмышках и боках. Молодую собаку, которая нуждается в отращивании длинной шерсти, и в активный выставочный период нужно стараться расчесывать как можно реже, используя лишь самые качественные щетки и расчески. Однако это требование вовсе не означает, что собаку можно запускать настолько, что у нее образуются колтуны. Основное расчесывание выполняют после мытья. Обнаружив у собаки колтуны, их необходимо осторожно разобрать пальцами. Чтобы облегчить эту процедуру, колтуны можно пропитать антиколтунином, бальзамом-ополаскивателем или маслом. Разобрав волосы, осторожно расчешите их массажной щеткой. Если же это не удается сделать, вымойте собаку и продолжите разборку колтунов во время сушки. Шерсть начинайте тщательно, но нежно прочесывать слой за слоем в одном направлении, стараясь вычесывать как можно меньше подшерстка. Разбирая колтуны, действуйте очень бережно, стараясь сохранить все живые волосы. Перед стрижкой каждую прядь волос необходимо тщательно расчесывать под феном до полного высыхания.
Если не планируется стрижка, то после мытья и ополаскивания большим количеством бальзама заверните собаку в большое полотенце и держите почти до высыхания. Намокающие при таком способе сушки полотенца периодически меняйте. Затем собаку аккуратно расчешите и просушите феном, не оттягивая шерсть и не добиваясь разбивания «косичек» на отдельные волоски. После такой сушки шерсть имеет вполне естественный вид. При мытье перед стрижкой или выставкой в процессе сушки необходимо добиваться полного распрямления шерсти.
Периодичность расчесывания и мытья пуделя может быть различной. Так, молодых серебристых собак необходимо мыть раз в пять — семь дней, а взрослых черных — раз в месяц. Естественно, этот период индивидуален. Молодых бишонов и болонезов рекомендуют мыть через 7–10 дней.
Владельцу будущей «звезды» ринга приходится смириться с тем, что в период отращивания шерсти он оказывается в неком замкнутом кругу, а его пудель в основном выглядит не самым привлекательным. Но что это такое — замкнутый круг?
В процессе мытья у собаки смывается естественная смазка, поэтому для ее компенсации на шерсть наносятся бальзамы-ополаскиватели, а затем, для уменьшения ломкости, — специальные масла. Эти приемы не могут полностью заменить естественную смазку, волосы собаки остаются сальными и быстро пачкаются. И тогда снова возникает необходимость срочно мыть собаку и снова использовать бальзамы и масла.
Пудель или бишон имеет привлекательный вид только сразу после мытья или стрижки, а все остальное время он напоминает протирочные «концы», которыми вытерли двигатель машины после смазки. Однако, как ни парадоксально, шерсть в таких жутких условиях все же растет значительно лучше, чем та, которую ежедневно расчесывают пуходеркой.
Взрослые собаки
Хорошо сформировавшаяся шерсть взрослого пуделя или бишона достаточно жесткая и упругая, скручивается в шнуры или «косички» и не пугается. Колтуны в такой шерсти образуются лишь тогда, когда в ней застревают репьи или жевательная резинка, или она загрязнена мазутом или варом. Шерсть у собак таких пород может достигать большой длины и фактически не нуждается в расчесывании. Отдельные шерстинки в «косичках» хорошо защищены от внешних воздействий естественной смазкой. При слитком частом расчесывании они отделяются друг от друга, что способствует обламыванию покровных волос и выдиранию пуховых. Частое мытье нарушает естественную смазку, что также повышает ломкость волос.
Весь уход за такой шерстью сводится к регулярной, раз в две — три недели, стрижке лап и морды и общей стрижке через два — три месяца. Чтобы собака имела нарядный вид, вполне достаточно регулярно расчесывать пуходеркой шерсть на лапах, ушах и хвосте, а мыть лишь при сильном загрязнении и перед стрижкой. Однако шерсть многих пуделей достигает такой структуры лишь к четырем — пяти годам, когда выставочная карьера собаки уже заканчивается. Сформироваться шерсть такого типа у пуделя может только тогда, если за ней правильно ухаживали в более раннем возрасте собаки.
Шнуровая шерсть
Образование шнуров
У пуделеобразных собак из шерсти могут образовываться шнуры. Для этого необходимо оптимальное соотношение между количеством и толщиной остевых волос и подшерстка, достаточное количество естественной смазки. В идеальном варианте образование шнуров происходит следующим образом. Отмирающая во время линьки шерсть перевивается с вновь вырастающей шерстью того же и ближайших пучков и сама не выпадает. Если собака имеет соответствующую структуру шерстного покрова и выпавшие волосы не вычесываются, они все плотнее и плотнее скручиваются с живыми и постепенно, по мере их роста, отодвигаются все дальше от кожи. Следующую генерацию волос постигает та же участь. В результате образующиеся шнуры или пластины могут достигать значительно большей длины, чем живые волосы. У собаки не должно быть каких-либо раздражений кожи, например связанных с укусами насекомых или кожными заболеваниями. Возникающий при этом зуд ведет к тому, что собака начинает чесаться и сбивает шерсть в колтуны.
Рис. 87. Шнуровая шерсть собак
Особенности шнуровой шерсти собак разных пород
Потенциально шнуровую шерсть имеют собаки многих пород с мягкой, длинной, курчавой или волнистой шерстью. Специально ее культивируют у шнуровых пуделей, комондоров, пули, бергамских пастушьих собак, ирландских водных спаниелей. Шнуровые собаки должны иметь вполне естественный вид, создающий иллюзию того, что за ними никогда не ухаживали. В действительности же им требуется регулярный уход. Для каждой породы характерны шнуры особой формы, которые требуют специального формирования.
Рис. 88. Бергамская овчарка
Рис. 89. Комондор
Так, у бергамской пастушьей собаки на корпусе отчетливо заметны участки с волосами разных типов. На верхней части спины, так называемом «седле» и верхней части шеи, растет только подшерсток и прямая ость, известная под названием «козья» шерсть. Для сохранения впечатления гладкого шерстного покрова в этих областях приходится постоянно щеткой удалять отмершие волосы подшерстка, торчащие наружу. Ниже «седла», на уровне плеч, на нижней стороне шеи и на груди культивируют курчавую шерсть, не давая формироваться шнурам. На задней части спины курчавые волосы смешаны с относительно прямой «козьей» шерстью; это приводит к тому, что образующиеся в этих местах шнуры бывают мягкими и рыхлыми. На передних конечностях волосы длинные, густые и мягкие. Но их так много, что конечности выглядят сплошными волосатыми комками, выходящими из густой шерсти тела, которые закрывают суставы. На задней части туловища, по бокам и на задних конечностях — обильная густая и курчавая шерсть, образующая толстые и тугие шнуры. Эти шнуры имеют большую длину и проявляют тенденцию удлиняться, по мере того как собака взрослеет. Они растут вниз от крупа над задними конечностями, с обеих сторон и на ягодицах образуют широкую «юбку».
Рис. 90. Ирландский водный спаниель
Шерстный покров собак породы бергамская овчарка развивается долго и принимает окончательные очертания только после трех лет жизни животного. До этого времени шерсть требует специфического ухода, направленного на формирование шнуров разной формы на разных частях тела собаки.
Шерстный покров комондора состоит из длинных, грубых шнуров, которые могут быть волнистыми или курчавыми, с мягким подшерстком.
Шнуры, тяжелые и крепкие на ощупь, напоминают фетр. На выставках комондора представляют с естественными шнурами.
Рис. 91. Пули
У ирландских водных спаниелей густая шерсть с плотным, жестким завитком, который покрывает все части тела, за исключением морды, передней части шеи и 5–7,5 см хвоста. Их шерстный покров имеет обильную естественную смазку, создающую впечатление маслянистости. Хорошо различимые шнуры, образующиеся естественным путем, располагаются на корпусе и конечностях собаки. Голова покрыта длинными кудрями, образующими «шапочку» и переходящими в хорошо различимый чубчик над глазами. На ушах — длинные спиралевидные кудри, шерсть на морде и горле гладкая. В процессе формирования шерстного покрова тщательно удаляются торчащие наружу волосы, которые могут создать впечатление пушистости.
Шнуровая шерсть пули формируется естественным путем. Со временем устойчивая к погодным условиям кроющая шерсть сплетается с более мягким подшерстком, формируя шнуры нескольких типов. Они могут быть как тугими, так и рыхлыми, а также разными по форме: круглые шнуры; более свободные, толстые, круглые шнуры; широкие, плоские, лентовидные шнуры. Главное, чтобы шнуры одного типа полностью покрывали тело пули, а на голове и ушах были более тонкими и короткими. Чтобы шнуровая шерсть этой породы сформировалась полностью, требуется много времени. Например, чтобы шерсть выросла до пола, может потребоваться пять лет. Поэтому необходимо помнить, что начальная стадия образования шнура будет длиться значительное время!
Шнуровые пудели были широко распространены в России до 80-х гг. прошлого века. В 1970-е гг. все большие пудели экспонировались в шнурах. Правда, часто их частично стригли, наподобие прически «модерн», оставляя шнуровую шерсть на лапах и хвосте. Теперь и в нашей стране, и во всем мире шнуровые пудели встречаются крайне редко, хотя в принципе сформировать шерстный покров этого типа можно почти у всех собак.
Уход за шнуровой шерстью
Если владелец собаки ставит своей целью сформировать шнуровую шерсть, то он должен обеспечить своему питомцу оптимальные для этого условия. Применяемые методики могут несколько отличаться друг от друга. Для пуделей рекомендуют следующее. Начиная отращивать шнуровую шерсть, необходимо вычесать основную часть подшерстка. Оставшуюся длинную шерсть рекомендуют заплетать в косички и смазывать маслом. Когда косички станут достаточно длинными, их расплетают и формируют из них шнуры, отрастающий подшерсток больше не вычесывают, и он постепенно все больше и больше перекручивается со шнурами. Заниматься формированием шнуров необходимо постоянно, не допуская образования колтунов. Чтобы шнуры были прочнее, их периодически смазывают маслом или бальзамом. Для командоров и пули рекомендуют постоянно разбирать руками до кожи образующиеся колтуны и скручивать их в подобие шнуров, смазывая их маслом или кремом-бальзамом. При нормальном формировании шнуров кожа собаки достаточно вентилируется, естественная смазка волос хорошо защищает их от внешних воздействий, и собака чувствует себя вполне нормально. Мыть шнуровых собак периодически необходимо, соблюдая обычные правила, используя бальзам, но не расчесывая ни до, ни после мытья. Для того чтобы промочить все волосы, и особенно чтобы смыть мыло и бальзам, нужно много воды. После мытья нужно отжать руками шерсть собаки, завернуть ее в полотенце и продержать так некоторое время, до полусухого состояния шерсти, меняя полотенца. Затем собаку необходимо высушить под феном. Очень хороший эффект «шнурования» получается при купании собаки в чистых естественных водоемах и постепенном ее высыхании при активном движении.
Рис. 92. Подготовка шерсти к отращиванию шнуров
Шнуровые собаки, как и другие длинношерстные, в соответствии с требованиями гигиенического ухода нуждаются в гигиеническом укорачивании шерсти в аногенитальной области. Шнуровым пуделям стригут машинкой морду и концы лап.
Рис. 93. Разборка шнуров
Жесткошерстные собаки
К этой категории относятся шнауцеры, жесткошерстные терьеры, жесткошерстные таксы, брюссельский и бельгийский гриффоны, московский дракон. Среди них можно выделить собак с разным количеством подшерстка и разной длиной и пышностью шерсти на ногах и бороде. Шнауцеры, скотч терьеры и другие имеют жесткую шерсть с большим количеством подшерстка, но вместе с тем выставочные собаки должны иметь мягкую бороду, достаточно оброслые и пышные конечности, а скотчи — «юбку». В то же время шерсть жесткошерстных такс, бордер и керн терьеров, ирландских волкодавов, дирхаундов, московских драконов прямая, достаточно редкая и содержащая сравнительно мало подшерстка.
Особенности ухода за жесткой шерстью
Жесткие остевые, проволокообразные волосы надежно скрывают под собой короткий, плотный и нежный подшерсток. Такой покров хорошо защищает собаку от дождя, холода и жары, укусов насекомых и многого другого. Жесткая шерсть почти не намокает и легко очищается от механических загрязнений.
Рис. 94. Жесткошерстная собака
Шерсть жесткошерстных собак имеет ряд специфических особенностей. Остевые волосы отличаются особым строением: они имеют сравнительно тонкий конец, толстую, с мощным покровным слоем среднюю часть и значительно более тонкое основание. Они бывают прямыми или с легкой извилиной, так называемым надломом. Утолщенная часть волоса составляет примерно одну третью часть его общей длины. Когда при стрижке шерсть срезается на границе толстого и тонкого участков, она продолжает расти именно этой тонкой частью и становится мягкой. Систематическая стрижка может совершенно нарушить впечатление об истинной структуре шерсти собаки. Линька у жесткошерстных собак почти не выражена. Отмершие жесткие волосы долго сидят в волосяных луковицах, делая шерстный покров собаки растрепанным и не обеспечивая достаточно хорошую защиту подшерстку. Поэтому их приходится искусственно удалять с помощью щипки.
Выщипывание шерсти может иметь разные последствия для кожного покрова собаки. Аккуратное удаление пальцами отмершей шерсти, когда у волос уже отсутствует связь с волосяным сосочком и редуцирована волосяная луковица, способствует лучшему развитию анагенных волос. В то же время, грубый тримминг, при котором удаляют практически все волосы, неизбежно травмирует анагенные волосяные фолликулы, особенно вторичные и третичные. Систематическое проведение этой процедуры приводит к их атрофии и делает шерсть собаки более жесткой и лишенной подшерстка. При замене тримминга стрижкой вторичные фолликулы остаются неповрежденными, и подшерсток растет нормально. Шерстный покров собаки делается не столь желаемым для породы.
В зависимости от времени года и цели, которую преследует собаковод при обработке шерсти собаки, различают три вида тримминга: гигиенический, выставочный и косметический.
Гигиенический тримминг производят обычно дважды в год, весной и осенью. При этом удаляют целиком всю шерсть, кроме бороды. Делать это нужно, когда шерсть собаки уже достаточно «созрела» для тримминга. Это бывает, когда большая часть волос отмерла, т. е. находится в фазе телогена. Внешне шерстный покров достигает такой длины, при которой он начинает сечься, утрачивает упругость, становится легким, торчащим, иногда тускловатым. Волосы на этой стадии легко выщипываются, что не причиняет собаке неприятных ощущений. Но необходимо иметь в виду, что при тримминге несозревшей шерсти собака может испытывать боль, могут излишне травмироваться волосяные фолликулы, что чревато воспалением кожи.
Рис. 95. Тримминг вест хайленд вайт терьера
Выщипывать шерсть можно специальными инструментами, а можно и просто пальцами. Для облегчения процедуры рекомендуют использовать порошок обычного мела или талька. Порошок устраняет с шерсти и с кончиков пальцев жир, что заметно помогает выщипыванию.
Выставочный тримминг существенно отличается от гигиенической обработки. Его цель — не только обновить шерстный покров, но и придать собаке определенные стандартные формы, наиболее выигрышно оттеняющие ее природные данные.
На выставочном ринге собаку нужно показать с точеной головой, элегантной шеей, выраженным переходом от груди к животу, плотной шерстью на туловище и хорошей оброслостью конечностей. При подготовке к выставке необходимо учитывать скорость отрастания шерсти после тримминга на разных частях корпуса собаки. Так, в течение первых четырех — шести недель после гигиенической щипки новая шерсть будет прямой, коротковатой, а при неснятом подшерстке — даже мягкой. Когда же достаточно отрастет шерсть на спине, то и голова, и шея утратят свои элегантные линии, сгладится переход от груди к животу, станет слишком длинной шерсть на задней стороне бедер, что создаст впечатление растянутости формата собаки.
Поэтому большинство любителей готовят собак к выставке в два приема. За полтора — два месяца до выставки проводят гигиенический тримминг, а за несколько дней до нее — собственно подготовку собаки к показу на ринге. В последнем случае работают преимущественно ножницами или машинкой, срезая отросшую шерсть на определенных участках и придавая собаке стандартный облик. Для каждой породы существует своя схема выставочного тримминга.
Рис. 96. Шнауцер
Косметическая обработка шерсти проводится в межсезонье, чтобы сохранить породный, элегантный облик собаки и облегчить содержание ее в чистоте. При косметической обработке путем щипки и стрижки укорачивают отросшую шерсть на голове, ушах, горле, животе и седалищной части, придают требуемую форму ногам, подравнивают «усы», «бороду» и «челку». После такой обработки заросшая и утратившая свой породный тип собака преображается. Хорошие результаты, позволяющие содержать собаку в постоянной выставочной форме, дает регулярный роллинг. Постоянное его применение может заменить собой процедуру полного выщипывания шерсти.
Короткая курчавая шерсть
Наиболее типичным обладателем подобной шерсти является курчавошерстный ретривер. Эти собаки по всему корпусу покрыты тугими, жесткими завитками, плотно прилегащими к коже. Подшерстка они практически не имеют. Морда и лицевая часть покрыты гладкой, плотно прилегающей шерстью. Короткая курчавая шерсть на корпусе может быть у ухоженных жесткошерстных терьеров.
Шерсть этого типа требует минимального ухода. Как рекомендует А. Гисон (М., 2004), для удаления отмершего волоса нужно ежедневно проводить по тугим завиткам специальной рукавицей или просто влажной рукой. Изредка собаку прочесывают расческой с редкими зубьями. Шерсть не расчесывают щеткой, так как это делает ее пушистой. Моют таких собак достаточно редко, используя рН-сбалансированный протеиновый шампунь и питательный кондиционер или шампунь, смешанный с маслом. После мытья собаку обсушивают хорошо впитывающим влагу полотенцем промокательными движениями, не растирая. Для лучшего сохранения формы завитков по ним нужно похлопать ладонями и дать собаке высохнуть естественным путем. Для улучшения естественной смазки шерсти собаку периодически сбрызгивают маслом или кондиционером и втирают их в шерсть руками. При выращивании собаки нужно следить, чтобы не образовалось очагов облысения, например на локтях.
Рис. 97. Курчавошерстный ретривер
Готовя собаку с короткой курчавой шерстью к выставке, ее подвергают легкому стриппингу или роллингу, удаляя волосы, которые выбиваются из завитков.
Чтобы придать собаке более гармоничный вид, филировочными ножницами аккуратно коротко подстригают шерсть по краю ушной раковины, на шее и горле, грудине, а также на нижней части хвоста, локтях и на задней поверхности лапы.
Глава 4. Другие составляющие внешнего облика собаки
Оформление волос на голове длинношерстных собак
Когда у пуделя, афгана, йоркширского терьера или ши тцу на голове отрастает длинная шерсть, то для того, чтобы она не попадала в глаза собаке, ее собирают в пучки и стягивают резинками, формируя так называемый топ-нот. Если шерсть имеет достаточную длину, то в повседневной жизни ее можно собрать в один пучок и скрепить матерчатой резинкой или заколкой. Если длина шерсти недостаточна или она различна на разных частях головы, делают несколько отдельных пучков, которые затем скрепляют вместе.
Шерсть на голове пуделя обычно скрепляют в несколько маленьких пучков, начиная от глаз и затем постепенно скрепляют их вместе. Резинка должна достаточно крепко держать волосы, но не доставлять собаке неприятных ощущений, не должна слишком туго притягивать их к коже. Иногда таким же образом скрепляют всю гриву собаки. Это защищает волосы от травм.
Рис. 98. Пудель с завязанными ушами
Шерсть на ушах пуделя аккуратно расчесывают и заворачивают в кусок специального материала, выпускаемого зоофирмами. С этой же целью российские пуделисты с успехом используют различные упаковочные материалы или нетканый материал «агрил» или «лутрасил», применяемый огородниками.
Шерсть заворачивают в «колбаску» и ниже ушного хряща скрепляют резинкой, затем подворачивают в длину и снова скрепляют резинкой. Некоторые владельцы пуделей, чаще всего имеющие одну собаку, не заворачивают ей уши в ткань, а просто скрепляют их ниже ушного хряща матерчатой резинкой, чтобы уши не пачкались. Во время еды их стягивают резинкой над головой собаки. Аналогичным образом защищают шерсть на ушах и у собак других длинношерстных пород с обросшими висячими ушами.
Внимание! Под резинку ни в коем случае не должен попасть ни малейший кусок хрящевой части уха. Стягивание живой ткани ушного полотна нарушает в ней кровообращение и приводит к некрозу части уха. Это весьма распространенная у длинноухих собак травма!
Начинать завязывать топ-ноты и делать папильотки на ушах нужно по мере отрастания шерсти у щенка. Некоторые щенки яростно сопротивляются этой процедуре и тут же все срывают. Другие спокойно терпят папильотки на себе, но стремятся снять их с других. При этом они могут оторвать не только резинки или папильотки, но и отгрызть скрепленную шерсть. Таких щенков ни в коем случае нельзя оставлять в компании других без присмотра.
Рис. 99. Топ-ноты
Говоря об уходе за шерстным покровом собаки, нельзя не коснуться ухода за другими внешними органами, такими как когти, глаза, уши, зубы, околоанальные железы. Состояние этих частей тела собаки напрямую связано с состоянием ее кожи и шерсти. Больные уши вызывают у собаки постоянную потребность чесать их лапами, что ведет к выдиранию шерсти на голове, шее и загривке. Выделения из воспаленных глаз раздражают кожу на морде и оставляют на ней потеки цвета ржавчины. Плохое состояние зубов, ушей и околоанальных желез чаще всего свидетельствует о патологических процессах в организме, которые отражаются на состоянии кожного и шерстного покровов. Излишне отросшие когти мешают собаке нормально двигаться и сильно повреждают шерсть, когда она чешется. Часто подобные воспалительные процессы возникают по вине владельца собаки, вследствие чего эти нарушения можно назвать типичными «болезнями недостаточного ухода». Поэтому в общий комплекс внешнего ухода за пуделем включается обязательный контроль состояния этих частей тела.
Когти
Коготь собаки имеет сердцевину, пронизанную кровеносными сосудами. Снаружи он заключен в роговой чехлик, часть которого, обращенная к земле, образует подошвенную пластинку. При нормальном строении стопы, если собака достаточно много бегает по твердому грунту, часть чехлика, выступающая за подошвенную пластинку, постоянно стачивается. У маленьких щенков и взрослых собак мелких пород, гуляющих в основном по мягкой земле и имеющих малый вес, когти стачиваются недостаточно. Поэтому длинные когти — это одна из специфических проблем мелких собак. Переросшие когти мешают при ходьбе, собака начинает наступать не на пальцы, как ей это положено от природы, а на всю лапу, отчего та становится «распущенной»; у собаки портится постав конечностей, делаются скованными движения. Коготь на пятом пальце передних конечностей может вырасти настолько, что врежется в мякоть лапы и вызовет воспаление. Из-за этого многие заводчики эти пальцы щенкам удаляют хирургическим путем. Первый раз коготки щенкам подрезают еще в то время, когда они сосут мать. Быстро растущие когти делаются острыми, и щенки могут расцарапать ими до крови молочные железы суки. Острые когти подросших щенков — смертельная угроза хозяйским колготкам!
Укорачивать когти щенку и взрослой собаке нужно регулярно, по мере отрастания. Делают это кусачками или специальными когтерезками. У маленьких щенков загибающиеся кончики можно срезать и маникюрными ножницами. На светлых когтях, которые бывают у светлых собак, хорошо видна сердцевина. Коготь необходимо обрезать, не доходя до нее на 2–3 мм. На темных когтях сердцевина не видна, поэтому будьте осторожны. Не пытайтесь захватить инструментом сразу большой кусок когтя, откусывайте понемногу. Укорачивание когтя нужно прекратить, когда вы заметите, как сухая сердцевина сменяется губчатым черным или розоватым веществом. Все же иногда откусывается слишком большая часть, и коготь начинает кровоточить. Пугаться этого не надо. Прекратить кровотечение легче всего, присыпав поврежденное место мелкими кристаллами марганцовокислого калия или на несколько минут приложив к нему ватный тампон, смоченный раствором перекиси водорода. Хорошее кровоостанавливающее средство — чистая древесная зола. Это один из старых «дедовских» рецептов!
Рис. 100. Обрезка когтей
Рис. 101. Так могут выглядеть нестриженые когти
Сейчас многие любители выставочных собак практикуют следующее: один раз когти обрезают почти до основания, что сопровождается сильным кровотечением и болью, а затем постоянно подрезают кончики растущих когтей. Таким образом, длина живой сердцевины когтя сильно уменьшается. С моей точки зрения, это мучительная процедура, которая может вызвать резко отрицательное отношение собаки к обрезке когтей.
Старайтесь гулять с собакой по твердому грунту, особенно по асфальту, — это помогает нормальному стачиванию когтей. Вместе с тем очень полезны прогулки по сыпучему песку или гравию, способствующие укреплению мускулатуры пальцев, стопы, плюсны и соответствующих суставов.
Уши
К большому сожалению, уши — слабое место собак многих пород. Особенно подвержены заболеванию ушей длинноухие и длинношерстные породы. Длинные, прилегающие, сильно обросшие шерстью уши плохо вентилируются. Шерсть, растущая внутри слухового прохода, пропитывается естественными ушными выделениями. Таким образом, создается идеальная среда для разнообразных микроорганизмов. Проведенное исследователями ряда стран изучение состава ушной микрофлоры показало наличие там огромного количества и бактерий, и вирусов, и микроскопических грибов. Часто в одном и том же ухе может существовать целый «букет» разнообразных микроорганизмов, включая и клещей. Из-за этого ушные болезни и оказываются такими упорными. Внутренняя поверхность ушей страдает при плохом состоянии кожи собаки. Ушная экзема всегда нуждается в сложном комплексном лечении. Столь обычные у собак многих пород воспаления слезных протоков, ведущие к постоянному слезотечению, также могут быть напрямую связаны с воспаленными ушами. Запущенное воспаление слухового прохода и ушной раковины влечет за собой воспаление среднего уха — тяжелое и чреватое фатальными осложнениями заболевание.
Из-за широкого распространения ушных болезней среди собак с висячими ушами некоторые их владельцы считают, что грязное и плохо пахнущее ухо — своего рода норма. Это абсолютно не соответствует истине! Большая часть ухоженных пуделей, кокеров и бассетов имеют совершенно чистые уши, без всяких выделений и неприятного запаха.
Рис. 102. Чистка ушей
В связи со сказанным выше, при повседневном уходе необходимо внимательно следить за состоянием ушей. В ушах любой собаки со временем накапливается сера. Пропитываясь серой и другими жидкими выделениями, волосы, растущие внутри уха, могут образовать плотную массу, способствующую развитию воспаления слухового прохода и среднего уха, что очень часто и происходит. Волосы, которые растут в ушах, необходимо своевременно удалять. Удобнее всего это делать пинцетом с рифлеными концами или иглодержателем. Волосы захватывают концом инструмента, наматывают на него и выдергивают резким рывком. Авторы некоторых книг не рекомендуют выщипывать волосы из ушей, советуя их подстригать. Но, с моей точки зрения, такая практика ведет только к более сильному их росту. К этой достаточно неприятной процедуре щенка нужно приучить с самого начала его появления у вас и проводить ее постоянно. Как показывает практика, при регулярном удалении шерсти ее рост со временем замедляется, и сам процесс становится менее болезненным. Большую помощь в этом могут оказать специальные ушные пудры, выпускаемые разными фирмами. Пудра делает волосы менее скользкими, поэтому они легче и безболезненнее выдергиваются, а также оказывает противовоспалительное действие. Использовать пудру нужно в умеренном количестве, она должна лишь припудрить внутреннюю поверхность уха, но не забивать собой слуховой проход. Если у вас нет пудры, после удаления волос уши собаки нужно тщательно прочистить. Делать это удобно ватной палочкой, смазанной какой-нибудь мазью: синтомициновой эмульсией, мазью календулы и т. д. Мазь должна проникнуть во все изгибы уха. Не бойтесь — повредить внутреннее ухо и барабанную перепонку таким образом невозможно. Борный или левомицетиновый спирт, по моим наблюдениям, часто сильно раздражает слуховой проход, и поэтому я рекомендую применять их только в качестве лечебного средства. Существуют и специальные лосьоны для ухода за ушами, применение которых дает вполне хороший эффект. После чистки ушей мазью или лосьоном их необходимо насухо протереть чистым сухим ватным тампоном. Так же нужно поступать при появлении каких-либо выделений или запаха из ушей или их загрязнении. Не стоит использовать без рекомендации ветврача никаких капель и порошков и вообще заниматься самостоятельным лечением. При появлении любых воспалительных процессов обращайтесь к врачу. Уши очень легко запустить!
Хорошей профилактической и даже лечебной мерой при воспалениях ушей может служить прогревание их солнцем, струей теплого воздуха из фена или лампой синего света.
Чтобы прогреть уши собаки солнцем, возьмите ее на колени, отверните ухо и подставьте солнечным лучам.
Продолжайте эту процедуру в течение 5 минут, затем повторите то же самое с другим ухом. Во время сушки феном после мытья направьте на некоторое время струю теплого воздуха в ухо, чтобы высушить влагу, неизбежно туда попавшую.
При лечении возникших воспалительных процессов необходимо проявлять большую настойчивость. Из-за многообразия болезнетворных агентов ни один ветврач не может заранее сказать, какое из лекарств поможет. Лучше всего отправить в бактериологическую лабораторию мазок для определения специфики микрофлоры и чувствительности ее к бактерицидным препаратам. До визита к ветеринарному врачу можно сбрызнуть внутреннюю поверхность ушной раковины и наружный слуховой проход гормонсодержащим аэрозольным препаратом (полькортолон-аэрозоль, оксикорт-аэрозоль, оксациклозоль-аэрозоль). Это может несколько уменьшить раздражение и боль в ухе. Дальнейшее лечение должен назначить врач.
Некоторые недостаточно внимательные владельцы пуделей и других длинношерстных собак, надевая для защиты волос на ушах резинки, защемляют ими часть ушного полотна. Это приводит к нарушению кровообращения в данной части наружного уха, а затем к некрозу хрящевой ткани. Некрозу обычно предшествует длительное воспаление. В результате ухо оказывается укороченным или выщербленным. Уши делаются асимметричными и, хотя шерсть на них в большой мере позволяет замаскировать этот недостаток, он постоянно напоминает владельцу собаки о его халатности. К сожалению, такие травмы распространены довольно широко. Поэтому во избежание некроза ушной раковины, надевая на своего питомца резинки, внимательно проверяйте, не попала ли под них живая ткань уха.
Глаза
Здоровая, хорошо ухоженная собака имеет чистые, ясные, без каких-либо выделений глаза. И только иногда по утрам у внутреннего края глаза может образоваться небольшой серый комочек — это пыль и другая механическая грязь, естественным образом удаленная из глаза со слизью. Появление гнойных или слизистых выделений, обильное истечение слез, припухлость век говорят о воспалительных явлениях. Гнойные или слизистые выделения, обильное слезотечение, покраснение конъюнктивы и припухлость век — сигнал воспалительных явлений. Они могут быть вызваны самыми разными причинами механического и химического характера, например попаданием в глаза пыли или химических веществ, ушибами и царапинами. Довольно обычное явление — раздражение глаз шерстью у давно нестриженной собаки. Иногда отдельные ресницы упорно загибаются внутрь глаза и раздражают его. Опухание, покраснение глаза и век и испытываемый собакой зуд — один из характерных признаков аллергии. Гнойные выделения и воспаления конъюнктивы — характернейшие симптомы начала чумы плотоядных и ряда других инфекционных заболеваний. Такие признаки всегда должны настораживать, особенно если они проявляются у щенка или молодой собаки. Только врач сможет отличить простой конъюнктивит (хотя и он не так прост) от начавшейся другой болезни.
Рис. 103. Закапывание капель в глаз
Проводя ежедневный уход, глаза можно промывать спитым чаем, изотоническим раствором натрия хлорида, специальными лосьонами для глаз. Приобретая лосьон для глаз зарубежного производства, обязательно прочтите инструкцию: он может предназначаться для закапывания в глаза или для протирания кожи под ними. Такой лосьон может оказывать очень хорошее действие, он уменьшает отечность слезных каналов и, таким образом, способствует прекращению слезотечения.
Многие собаки мелких пород имеют большие выпуклые глаза. При таком строении глаз отверстие слезного канала, по которому слезная жидкость, омывающая глазное яблоко, стекает в носовую полость, расположено слишком высоко. Поэтому часть слезной жидкости не попадает внутрь носа, а постоянно вытекает наружу.
Кожа и шерсть под глазами постоянно мокнет и подвергается деформирующему воздействию слез. Шерсть приобретает неприятный ржавый цвет, а кожа часто воспаляется. Анатомически этот дефект неустраним, но уменьшить раздражение можно, постоянно обрабатывая эти зоны растворами антисептика или специальными лосьонами. Для маскировки этих пятен существуют специальные мази разных цветов, выпускаемые зарубежными фирмами. Наряду с чисто косметическим, они часто оказывают и неплохой противовоспалительный эффект.
Зубы
Смена зубов
У щенка к двум месяцам обычно бывает полный комплект молочных зубов. Постепенно челюсти щенка растут, и молочные зубы начинают казаться мелкими и редкими. Около четырех месяцев жизни, а у самых мелких собак той пород — около пяти — молочные зубы начинают сменяться постоянными. Это происходит обычно незаметно для владельца — в один прекрасный день, заглянув в рот щенку, вы обнаруживаете у него крупные белые постоянные резцы. Выпавших молочных резцов чаще всего не видно, щенки их, как правило, проглатывают. У молочного зуба имеется такой же корень, как у постоянного, но в процессе смены происходит сначала постепенное рассасывание края зубной коронки, и она отваливается, а затем постепенно рассасывается и корень. У самостоятельно выпавших молочных зубов корней не видно. У многих собак мелких пород этот процесс часто идет не так, как надо: изнутри растут постоянные зубы, а снаружи крепко сидят молочные, образуется два ряда зубов. Они теснят друг друга, постоянные зубы вырастают косо, искажается форма прикуса. Если вовремя не удалить молочные зубы, то о выставках можно и не мечтать. Отсюда понятно, что за процессом смены зубов требуется внимательно наблюдать. Патологическая задержка резцов — явление в целом не такое частое, а вот ситуация, при которой не выпадают молочные клыки, встречается сплошь и рядом. Иногда они задерживаются у собаки на всю жизнь, и удалить их очень трудно. В дальнейшем эти зубы могут служить источником разнообразных воспалений. Причина этого явления кроется в нарушении деятельности щитовидных и паращитовидных желез, что достаточно широко распространено у мелких собак и представляет собой издержки малого роста.
Рис. 104. Двойные клыки
При нормальных условиях к шести — семи месяцам жизни смена зубов щенка заканчивается. Постоянные зубы должны быть крупными, чисто белыми. Если они растут уже подпорченными, срочно обращайтесь к врачу, возможно, вы прозевали серьезное инфекционное заболевание.
Борьба с образованием зубного камня
У собак практически всех пород предрасположенность к образованию зубного камня. Он может возникать от излишне насыщенной разнообразными минеральными веществами питьевой воды, при нарушениях солевого обмена, связанных с работой почек или эндокринных желез, и многих других причин. Несомненно, большое значение имеют экологические условия, в частности чистота питьевой воды. В некоторых городах, явно не благополучных по экологической обстановке, наличие зубного камня у собак принимает огромные масштабы. К сожалению, именно такая ситуация существует в Москве и большинстве больших городов России. Запущенный зубной камень ведет к образованию пародонтоза, вызывает воспаления десен, способствует появлению кариеса. С возрастом собаки пародонтоз у нее усиливается, зубы начинают шататься и выпадать. Шатающиеся зубы вызывают у собаки резкую боль и причиняют ей такие же страдания, как и человеку. Очень важно их своевременно удалять, так как они служат источником инфекции.
Рис. 105. Зубной камень
Рис. 106. Чистка зубного камня
Довольно часто у собак встречается кариес, причинами, его вызывающими, могут быть: заболевание чумой во время смены зубов, плохая питьевая вода, неблагоприятная экологическая обстановка, травмы, запущенный зубной камень.
В последние годы во многих городах появились специалисты-стоматологи, занимающиеся лечением собак. Однако такие процедуры, как удаление зубов, снятие зубного камня, с успехом выполняют и обычные ветеринары. Каждый владелец собаки должен уметь очистить зубы собаки от начинающего образовываться зубного камня. В начале этого процесса можно протирать зубы жесткой тряпочкой, чистить их специальной зубной щеткой или счищать образующийся налет просто ногтем. В более запущенных случаях необходимо использовать зубные «экстирпаторы», иногда снять камень успешно удается концом чайной ложки или тупым концом маникюрной пилки. Неплохо очищаются зубы, когда собака грызет кости или специальные крокеты, предназначенные именно для очистки зубов. Профилактическое скармливание собаке помидоров или поение ее томатным соком, рекомендуемое некоторыми авторами, как показывает практика, оказывается совершенно безрезультатным.
Околоанальные железы
Довольно много проблем, связанных со здоровьем собак, заключается в нарушениях функций околоанальных (параанальных) желез, правильнее называемых анальными сумками. Они имеют бобовидную форму и расположены симметрично рядом с анальным отверстием, а их протоки открываются в его нижнюю треть. Анальные сумки заполнены жидким темным секретом, состоящим из выделений потовых и сальных желез и примешивающихся К ним частиц отторгнутого слоя эпителия. Индивидуальная микрофлора придает секрету специфический запах. В период течки у суки в секрете околоанальных желез появляются специфические ферромоны, привлекающие кобелей.
Биологическое значение секрета анальных сумок у собак заключается в смазывании каловых масс, кожи анального отверстия и облегчения акта дефекации, а также для индивидуального опознавания особей. Недаром при встрече собаки тщательно обнюхивают друг друга под хвостами. Анальные сумки опорожняются при мышечном сжатии их в процессе дефекации. Иногда при сильном возбуждении или испуге происходит самопроизвольный выброс их содержимого.
У собак довольно часто происходит закупорка выводных протоков анальных сумок. Сумки переполняются секретом, нарушение равновесия в микрофлоре ведет к тому, что секрет сгущается и приобретает резкий, неприятный запах. В конечном итоге может развиться гнойное воспаление выводных протоков, самих желез или окружающих их тканей. На закупорку или воспаление указывает то, что собака часто облизывает область анального отверстия, испытывает боль или затруднения при испражнениях, у нее изменяется цвет шерсти под хвостом, собака чешет задний проход о пол, землю, ковры (так называемая «езда на салазках»). Переполненные анальные сумки легко прощупываются ниже анального отверстия в виде симметричных бобовидных образований. Энергичное надавливание на них ведет к выделению зловонного секрета через протоки наружу. Если вы хотите сохранить чистой свою одежду, перед этой процедурой необходимо приложить к анальному отверстию собаки кусок ваты или марли. Очистку желез собаки удобно производить в ванной комнате во время мытья. Если вы заметили воспаление, припухание или болезненность тканей или кожи вокруг заднепроходного отверстия, нужно срочно обращаться к врачу, так как очистка анальных сумок может усилить воспаление. Если содержимое сумок приобрело гнойный характер, то необходимо провести курс лечения.
Состояние околоанальных желез собаки нуждается в постоянном контроле. Особенно актуально это для мелких собак, а также для сук перед вязкой и родами. Воспаленные сумки могут служить источником инфекции, способствующей развитию послеродовых заболеваний суки и подсосных щенков. Исключительно большого внимания требуют анальные сумки щенков, у которых часто встречается плохая проходимость их выводных протоков. У щенков с закупоркой желез резко портится кожа, появляется перхоть, плохо растет шерсть.
Однако слишком частая профилактическая чистка анальных сумок может привести к гиперфункции желез, поэтому выполнять эту процедуру нужно только при необходимости, но не превращать ее в каждодневный элемент ухода.
Глава 5. Уход за шерстью собак в разные периоды онтогенеза
Щенки в доме заводчика
Уход за шерстью щенков начинается еще в подсосный период. Примерно с месячного возраста щенков длинношерстных пород необходимо ежедневно расчесывать массажной щеткой или расческой. Щенкам стригущихся пород в возрасте пяти — шести недель первый раз подстригают шерсть на частях тела, предусмотренных стандартом. Следующий раз это делается перед выпуском молодняка на продажу. Стричь когти подсосным щенкам нужно еженедельно, начиная с десятидневного возраста. Коротко острижена должна быть шерсть вокруг анального отверстия и в области половых органов. При загрязнении кожи и шерсти мочой или калом испачканные места необходимо обмыть чистой водой и смазать детским кремом или детским маслом. Моют маленьких щенков обычно только при загрязнении и перед стрижкой. Используют специальный шампунь для щенков или котят или детский «Без слез».
Рис. 107. Щенки, приготовленные к продаже
Щенки в новом доме
В этот период очень важны воспитательные меры, связанные с грумингом. Попав в новый дом, щенок часто пытается «качать права» и активно противиться гигиеническим обработкам.
Рис. 108. Щенки
С самых первых дней щенка нужно приучать к таким процедурам, как чистка ушей и глаз, подрезание когтей, причесывание и стрижка. Причесывание и стрижка — крайне важные воспитательные моменты для щенков пуделя, шнауцера и других парикмахерских пород. Ведь им придется в будущем выдерживать работу мастера в течение нескольких часов! В возрасте двух — трех месяцев большинство щенков яростно сопротивляются, часто при этом вполне серьезно кусаясь и истошно вопя. Как быть? Щенка нужно хорошенько встряхнуть, прикрикнуть на него или звучно шлепнуть сложенной газетой; так или иначе необходимо достичь желаемого эффекта. Обычно вскоре щенок перестает визжать и кусаться и дает себя обработать. Но в следующий раз все может повториться, и снова понадобятся решительные меры. Когда щенок успокаивается и стоит уже спокойно, необходимо его активно хвалить. Похвалите и угостите щенка и после окончания процедуры. Обязательно подчеркните, какой он стал красивый. Собаки очень тщеславны! Если сопротивление щенка не преодолеть в раннем возрасте, то в будущем даже самая маленькая собака может стать совершенно неуправляемой. Существует огромное количество собак, которых приходится расчесывать и стричь в намордниках, с применением грубой физической силы или даже под наркозом. И конечно, большую часть своей жизни такая собака проводит далеко не в самом красивом виде. В процессе приучения щенка к гигиеническим процедурам отрабатываются многие моменты взаимоотношений между собакой и ее хозяином. Если этот этап успешно пройден, и собака спокойно дает делать с собой все, что необходимо, не испытывая страха и унижения, значит, все в порядке. И можно почти с полной уверенностью утверждать, что человеку удалось добиться надлежащего контакта с собакой на всю долгую совместную жизнь.
Рис. 109. Тримминг щенка фокстерьера
Шерстный покров любого щенка нуждается в регулярном уходе, особенно в период смены щенячьего пуха на нормальную шерсть. Щенков длинношерстных собак начинают расчесывать сначала расческой, а потом, по мере роста у них шерсти, — щеткой. Это необходимо делать ежедневно. Мордочку и кончики лап у пуделя коротко стригут, начиная с возраста шести — восьми недель, и делают это регулярно, с интервалом две-три недели. Необходимо постоянно следить за чистотой кожи и шерсти вокруг анального отверстия и в области половых органов.
После окончания курса первых прививок щенка стригущейся или триммингуемой породы нужно обработать целиком. Это должен сделать профессиональный мастер. Форма стрижки зависит прежде всего от качества щенячьей шерсти. Одного щенка пуделя нужно два-три раза остричь наголо, а другому можно сразу начать отпускать гриву. Отнеситесь с большой ответственностью к выбору парикмахера для своей собаки, особенно если вы собираетесь с ней на выставку. Пусть вам его порекомендует заводчик или обратитесь в клуб.
Шерсть щенков стриппингуемых пород необходимо начинать обрабатывать с трехмесячного возраста, по мере ее созревания. Созревшая щенячья шерсть становится тонкой, матовой, растрепанной. Ее легко удалить вручную.
Под этим пухом вырастет новый шерстный покров, который будет выглядеть опрятным. Эта шерсть в свою очередь созреет для стиппинга примерно к семимесячному возрасту. Взрослая шерсть жесткошерстных собак формируется только после третьей или четвертой линьки.
Щенок в возрасте четырех-шести месяцев
К четырем месяцам ваш щенок уже должен быть приучен к причесыванию и всем остальным гигиеническим процедурам. В этом возрасте процедуры по уходу продолжаются столь же регулярно. Для расчесывания щенка лучше пользоваться специальной собачьей массажной щеткой и расческой. Для щенков мелких пород можно использовать мягкие пуходерки, специально предназначенные для щенков или котят. Пуходерки, даже очень хорошего качества, применяемые для расчесывания взрослых собак, совсем не подходят для щенков мелких пород, так как они слишком жесткие и могут травмировать волосы и кожу. По завершении курса профилактических прививок потенциально выставочных щенков парикмахерских пород необходимо начинать стричь и тримминговать в соответствии с породными требованиями. Это должен сделать профессиональный мастер. Щенков длинношерстных пород начинают регулярно мыть и наносить на их шерсть масло, а также приучать к ношению папильоток.
Рис. 110. Щенок на столе
У щенков с шерстью «дикого» типа в этом возрасте идет довольно интенсивная смена шерстного покрова, поэтому их необходимо регулярно прочесывать щеткой.
Щенок в возрасте шести-восьми месяцев
Рис. 111. Щенок в папильотках
В этом возрасте начинается серьезная подготовка щенка к выставке. Длинношерстных щенков с отросшей к этому возрасту шерстью необходимо регулярно мыть. Периодичность мытья зависит от индивидуальных особенностей шерсти. Если шерсть вашего щенка мягкая и тонкая, и в ней легко образуются колтуны, то это нужно делать раз в семь — десять дней. Расчесывать таких щенков в сухом виде нежелательно. При образовании колтунов смочите их антиколтунином или кондиционером, тщательно разберите руками и аккуратно расчешите массажной щеткой или расческой.
После мытья нанесите на шерсть щенка бальзам. После ополаскивания, легко отжав шерсть руками, заверните щенка в полотенце и, меняя полотенца по мере намокания, продержите его завернутым почти до высыхания. Затем аккуратно расчешите шерсть и высушите ее феном. Добиваться полного распрямления шерсти при повседневном мытье не нужно. Таким же образом поступают и с взрослыми шоу-собаками, поэтому приучать собаку к сушке в полотенце нужно, как говорится, «с младых ногтей». Если шерсть щенка сбивается в колтуны спустя два-три дня после мытья, то места их повышенного образования необходимо постоянно держать пропитанными антиколтунином или маслом. Весьма полезно проконсультироваться по этому поводу с ветеринарным врачом, возможно, щенок нуждается в каких-либо дополнительных компонентах рациона.
Рис. 112. Щенок-подросток
Большое внимание в этом возрасте нужно уделять формированию топ-нота. В зависимости от длины шерсти на голове, его можно делать из одного или нескольких пучков. Никогда не затягивайте резинки слишком туго, это может привести к раздражению кожи и глаз. Щенок будет пытаться снять их, спутывая и выдирая волосы. По мере отрастания шерсти на ушах приучайте щенка носить на них папильотки.
Внимательно наблюдайте за вашим питомцем во время совместных собачьих игр. Некоторые собаки проявляют склонность хватать своего партнера за шерсть и выдирать целые клочья.
Щенков в этот возрастной период уже начинают выставлять. Щенки, представленные на выставку, должны экспонироваться в прическах, предусмотренных стандартом. Если вы не собираетесь выставлять своего питомца, очевидно, нет смысла тратить огромные усилия на отращивание длинной шерсти, пока ее фактура не устоялась. Щенка можно стричь достаточно коротко, регулярно расчесывать и мыть один раз в месяц.
Щенков жесткошерстных пород в этом возрасте желательно еще раз подвергнуть стриппингу.
Вашим основным советчиком по уходу за шерстью вашего питомца должен быть мастер-парикмахер. Он и посоветует вам фасон прически, который можно сделать из шерсти вашего питомца в этом возрасте.
Стареющая собака
К сожалению, собачий век короток, и редко кто переживает пятнадцатилетний рубеж. Когда умирает старая собака, отчетливо понимаешь, что кончилась определенная эпоха в твоей жизни, и ты сам, увы, стал старше на целую собачью жизнь.
Стареющая собака требует к себе повышенного внимания и соблюдения целого ряда чисто этических норм.
Прежде всего, несмотря на окончание выставочной карьеры, необходимо собаку содержать в порядке. Можно упростить прическу, но расчесывать, мыть и стричь ее необходимо так же часто, как в среднем возрасте. Если ваша собака участвовала в выставках и получала от этого удовольствие, продолжайте хотя бы изредка выставлять ее в классе ветеранов. Вы увидите, как счастлива она будет! Особенно это важно, если у вас есть еще и молодая собака, с которой вы активно занимаетесь. Старая собака не должна чувствовать себя ущемленной. Она всегда и во всем должна оставаться первой.
Рис. 113. Ветераны
У большинства собак с возрастом развиваются хронические заболевания, связанные с нарушениями работы печени, почек, эндокринных желез, что весьма часто проявляется в виде экзем или выпадения шерсти. Будьте внимательны и при первых признаках заболеваний обращайтесь к врачу. Старых собак вполне можно лечить и держать в порядке.
Довольно часто на поверхности кожи у старых собак образуются разнообразные новообразования в виде липом, папиллом, бородавок. На них нужно обращать пристальное внимание при стрижке и расчесывании, поскольку травмирование этих опухолей может привести к кровотечениям, развитию их воспалений и даже злокачественному перерождению.
У старой собаки может быть нарушена терморегуляция, поэтому ее не нужно стричь наголо. У пожилых собак особого внимания к себе требуют и уши, глаза, зубы, околоанальные железы.
Глава 6. Шерстный покров и здоровье собаки
Состояние шерсти собак зависит от многих факторов. Среди них на первое место нужно поставить наследственную обусловленность типа шерстного покрова. Среди множества внешних факторов, влияющих на его состояние, выделим здоровье, кормление, физическую нагрузку, условия содержания, место сна собаки, а также режим ухода за шерстью.
Очень важным условием, обеспечивающим нормальное состояние кожи, а соответственно и здоровья собаки, является своевременное избавление от наружных и внутренних паразитов. О специфических паразитах кожи и борьбе с ними речь идет в соответствующем разделе книги. Не меньшее значение имеет и своевременная дегельминтизация. Глистогонные препараты начинают периодически давать щенкам с раннего возраста и продолжают проделывать это в течение всей жизни собаки. Однако необходимо помнить, что степень выраженности глистной инвазии у собаки во многом зависит от общего состояния ее здоровья и иммунной системы.
Кормление
Индивидуальные потребности собаки
Большое значение имеет правильное кормление собаки. В собаководческой практике накоплено множество схем и принципов кормления, каждый из которых имеет право на существование. Собаки могут вполне благополучно жить и иметь прекрасный шерстный покров и при естественном кормлении сырыми натуральными продуктами, и при использовании сухих кормов, и даже при кормлении полужидкими кашами и супами. Многие заводчики разработали свои рационы, которые они успешно используют в своих питомниках. Однако у некоторых собак могут быть особые пищевые потребности, и вполне возможно, что двум щенкам из одного и того же помета могут потребоваться совершенно разные рационы. Несмотря на всю сбалансированность готовых кормов, а также рационов, составленных из натуральных продуктов и минерально-витаминных добавок, в них невозможно учесть всех индивидуальных особенностей обмена веществ конкретной собаки. Необходимо иметь в виду, что одни и те же продукты питания могут очень сильно отличаться по содержанию в них минеральных веществ, витаминов, белка, жиров, углеводов и прочих составляющих. Поэтому таблицы, в которых приводится процентный состав различных компонентов, довольно условны. Следовательно, условны и все расчеты, которые пытаются проводить владельцы собак при составлении рационов. Необходимо учитывать индивидуальные особенности вашего питомца: одному для нормальной жизни нужно минимальное количество энергии, другому может не хватать и максимума, указанного в таблицах для данной массы тела. Потребность в энергии и других жизненно важных компонентах корма может очень сильно изменяться в зависимости от внешних факторов: погоды, физической нагрузки, участия в выставках, присутствия других собак в доме и т. д. В какие-то дни у собаки может прорезаться «волчий аппетит», а в другое время она вовсе отказывается от еды. Поэтому в вопросах кормления во главу угла должны быть поставлены прежде всего индивидуальные потребности собаки.
Особенности питания представителей семейства собачьих в природе
Несмотря на десятки тысяч лет, отделяющих домашнюю собаку от ее диких предков, физиология ее пищеварения практически не изменилась. Сравнительные исследования, проведенные на собаках, лисицах, песцах и волках, показывают полную идентичность строения их пищеварительных систем и характера пищеварительных ферментов.
Хищники семейства собачьих питаются достаточно разнообразно. Мелкую добычу — грызунов, птиц — они поедают целиком со шкурой, перьями, костями, содержимым кишечника. Крупная дичь — копытное животное — также съедается почти целиком, за исключением, пожалуй, больших костей. Питание в природе носит четко выраженный сезонный характер. Особенно это касается зверей, обитающих в средней полосе.
В зимний период хищники питаются достаточно скудно, наедаясь вволю, когда удается добыть крупную дичь, и голодая порой неделями. Но именно в это время у них в организме происходят серьезные изменения, означающие подготовку к сезону размножения. На фоне удлинения светового дня начинают функционировать половые железы, и в конце февраля — начале марта начинается период гона. В это время у зверей резко повышается двигательная активность, но охотой они почти не занимаются. Таким образом, спаривание и начало беременности у них приходится на период «поста». Довольно часто снижение аппетита во время течки и сразу после вязки у сук, а также кобелей в период «собачьих свадеб» отмечается и у домашних собак.
Весной кормовая база зверей постоянно расширяется. Они активно поедают все, что вытаивает из-под снега: трупы зверей и птиц, помет копытных животных. Более доступной становится разнообразная мелкая дичь: мышевидные грызуны, лягушки, змеи, прилетающие с юга птицы. Все это поедается целиком, иногда даже без пережевывания. Появляется и растительная пища. Основные физиологические процессы, связанные с развивающейся беременностью у самок и началом весенней линьки, протекают уже на фоне резкого расширения диапазона кормов, включая и не совсем традиционные.
Поздней весной и летом звери едят практически все: птенцов и яйца, лягушек и рыб, мелких грызунов, детенышей копытных, грибы, ягоды, орехи. При этом питание постоянно носит аккордный характер. В природе все происходит быстро: птенцы вырастают максимум за месяц, рыба доступна главным образом во время нереста на мелководьях или в ямах, оставшихся после половодья, — а они скоро высыхают; ягоды и орехи тоже поедаются в момент их созревания. В это же время у зверей начинается весенняя линька. Зимняя шерсть с них в буквальном смысле слова сползает клочьями, а изнутри активно растет молодая. У родивших самок идет интенсивная лактация. Разнообразно питается и подрастающий молодняк.
Что касается домашних собак, то всем владельцам хорошо известно пристрастие собак к разнообразным пищевым отходам и «нетрадиционным» продуктам, которые они с жадностью подбирают во время прогулок. Кроме того, бывает, что собака с жадностью поедает какую-нибудь пищу в течение недели, а потом наотрез от нее отказывается.
Осенью корма наиболее калорийны: это и большое количество жирных грызунов, и подросший молодняк копытных; пищи много, и она легко доступна. Все звери интенсивно нагуливают жировой запас на зиму. Активно растет зимняя шерсть. Молодняк становится самостоятельным. Впереди длительный период низких температур с большими энергетическими затратами и, возможно, долгие голодовки! Зиму переживут только те звери, которые встретят ее хорошо упитанными, с хорошей шерстью. Между прочим, максимум обращений владельцев собак к ветврачам по поводу «авитаминозов» и «нарушенных обменов» приходится на конец лета и осень.
Состояние шерстного покрова служит показателем внутреннего состояния собаки. Если у собаки хорошая шерсть, корм хорошо усваивается, что подтверждается консистенцией ее каловых масс и нормальной частотой опорожнения кишечника и мочеиспускания, можно считать, что и с ее кормлением в данный момент все обстоит благополучно. При таком кормлении обычно не требуются ни пищевые добавки, ни дополнительные витамины.
Извращения аппетита
Важным индикатором несбалансированности рациона, а точнее, плохой усвояемости пищи, служат разнообразные извращения аппетита собаки. В некоторых случаях собаки начинают в большом количестве поедать какой-то продукт, который раньше не ели вообще. Часто это бывают растительные корма, содержащие грубую клетчатку, которая даже не усваивается пищеварительной системой собаки. Однако, несмотря на это, собаки иногда с жадностью поедают сырые овощи, фрукты, зелень и траву. Очевидно, этим они восполняют какие-то свои, не всегда нам понятные, потребности. Часто им оказываются нужны вещества чисто лечебного характера, содержащиеся в растениях, иногда это микроэлементы, иногда глистогонные. Возможно, им необходима чистая клетчатка для нормализации перистальтики и ликвидации механических засоров из кишечника. Бывает, собаки поедают траву, чтобы вызвать рвоту, тогда вместе с пучком непереваренной травы из желудка удаляются остатки костей или случайно проглоченные предметы. Растения могут содержать различные биологически активные вещества, необходимые собаке в данный момент ее жизни. Случается, что собака в течение короткого периода с жадностью и в большом количестве поедает какую-то зелень, а потом не притронется к ней никогда. Поэтому, если вы заметили повышенный интерес своей собаки к какому-то продукту в данный момент, не удивляйтесь и дайте ей насладиться им вволю.
Иногда извращения аппетита проявляются в стремлении собаки грызть и заглатывать землю, цемент, глину, кирпич, экскременты других животных. Это говорит о недостатке в ее организме минеральных веществ и витаминов.
Некоторые собаки проявляют крайне неприятную, с точки зрения владельца, страсть к чужим экскрементам. Это явление, называемое копрофагией, достаточно широко распространено в природе. Хищники, убив животное, в первую очередь поедают кишечник со всем его содержимым. Это объясняется тем, что содержащаяся в нем масса растительного происхождения уже готова к всасыванию из кишечника в кровь. Кроме того, микроорганизмы, обитающие в нижних отделах кишечника травоядных, продуцируют большое количество витаминов группы В. Вероятно, наши собаки, как и все хищники, поедают кал других животных из-за недостатка белка и витаминов, а может быть, и каких-то неизвестных нам веществ. Копрофагия может проявляться и при нарушениях усвоения каких-либо элементов пищи. Поедание собаками помета травоядных животных, а также человеческих фекалий представляет собой совершенно нормальное явление и не должно вызывать тревогу. Совершенно безопасно оно и с точки зрения возможности заражения гельминтами. Поедание же помета других собак и своего собственного должно настораживать. В этом случае собака нуждается во введении в рацион дополнительных витаминов, микроэлементов или ферментов.
Необходимо напомнить, что и витамины, и минеральные подкормки — это прежде всего лекарственные препараты, поэтому нормы их применения должны определяться врачом, они индивидуальны для каждой собаки. Беспорядочное их введение может вызвать у животного необратимые изменения обмена веществ.
Пищевые добавки
В любительском собаководстве издавна существует традиция применения некоторых растительных пищевых добавок, способствующих росту шерсти, улучшению пигментации.
Морская капуста содержит массу микроэлементов и может оказывать благотворное влияние на обмен веществ и улучшение пигментации шерсти и кожных покровов.
Сушеный лист малины способствует улучшению родовой деятельности, его рекомендуется начинать давать суке еще до вязки.
Сушеный лист крапивы способствует улучшению роста шерсти, лучшему молокообразованию и быстрому восстановлению слизистых оболочек матки после родов.
Пшеничные зародыши богаты витаминами группы В, Е, улучшают обмен веществ и способствуют лучшему росту шерсти.
Отруби богаты витаминами группы В, увеличивают объем каловых масс и работают в качестве адсорбента, поэтому рекомендуются при запорах и неустойчивом стуле.
Льняное семя, перемолотое в кофемолке, содержит много жирных кислот, способствующих росту шерсти.
Сухофрукты содержат много микро- и макроэлементов. С удовольствием поедаются некоторыми собаками и могут использоваться как лакомство.
Мед — его полезные качества общеизвестны. Многие любители постоянно дают его своим собакам. Рекомендациями о включении меда в рацион насыщены клубные инструкции по кормлению и выращиванию щенков. В природе мед охотно поедают медведи, соболи и еноты, разоряющие для этого гнезда диких пчел. Однако эти хищники относятся к другим семействам и имеют специфические особенности пищеварения. Представители семейства собачьих в природе мед не употребляют никогда. Напротив, в научной литературе существуют данные, говорящие о том, что мед может оказывать угнетающее действие на секрецию пищеварительных соков собаки.
Сейчас в ветеринарии и практическом собаководстве успешно применяются многие биологически активные препараты широкого спектра действия, такие как сплат или спирулин, приготовленные из морских водорослей, цамакс, состоящий из природных минералов, сгол — продукт гидролиза молока, риал — близкий по составу к мумие, цветочная пыльца, гемовит, цыгапан и другие. Весьма полезны и разнообразные препараты, способствующие нормализации кишечной микрофлоры, содержащие в своем составе культуры бифидо- и лактобактерий.
Они способствуют усилению всех функций организма, в том числе интенсификации обмена веществ, повышению активности иммунной системы. Многие из них действительно оказывают хорошее воздействие на собаку, однако их нужно считать чисто лечебными препаратами и применять только по рекомендации врача.
Не лишним будет совет ветеринара и относительно применения вышеуказанных морской капусты, малины, крапивы и прочих растительных добавок.
О некоторых заблуждениях относительно кормления
В то же время среди собаководов широко распространен целый ряд заблуждений, связанных с влиянием многих продуктов на состояние шерстного покрова и окраса собаки. Бытует точка зрения, что скармливание белым собакам моркови, свеклы и других окрашенных овощей может способствовать пожелтению шерсти. Это мнение начисто лишено смысла, поскольку желтый пигмент феомеланин, синтезируемый животными, не имеет ни малейшего отношения к каротинам. Окрашивание в «ржавый» цвет отдельных участков кожи, заметное у светлых собак, — признак плохого ее состояния и может быть вызвано многими причинами. В то же время можно допустить, что какие-то вещества, содержащиеся в моркови или свекле, способны улучшать структуру шерсти и влиять на лучшее проникновение в волосы пигментных зерен, делая окрас более насыщенным. Однако здесь речь идет отнюдь не о белом окрасе.
В последнее время из литературы по звероводству многие собаководы почерпнули информацию о содержащихся в морской рыбе веществах, препятствующих усвоению железа и фермента тиаминазы, разрушающей витамин В, поэтому морскую рыбу не рекомендуется использовать для кормления собак. Однако в той же литературе говорится, что все это опасно, если морские сорта рыбы составляют 60 % и более всей белковой части рациона. При меньшем количестве рыбы эти потери полностью восполняются за счет других продуктов. Кроме того, упомянутые ферменты содержатся далеко не во всех видах морской рыбы и к тому же легко разрушаются при варке. Ошибочное мнение существует и относительно яиц. Часто встречаются рекомендации скармливать собакам только желток, так как в яичном белке содержится авидин, разрушающий витамин биотин, что плохо влияет на шерстный покров. Однако не следует преувеличивать риск, связанный с употреблением сырых яичных белков. Хотя для собак точные цифры неизвестны, но, чтобы вызвать дефицит биотина у человека, ему нужно съедать по 20 сырых яиц в день в течение, по крайней мере, недели! (Симпсон Дж. В., Андерсон Р. С., Маркуелл П. Дж. Клиническое питание собак и кошек. М.: 2000). У пушных зверей это состояние возникает, если яйца составляют более 2/3 всех белков в рационе. К тому же необходимо учитывать и то обстоятельство, что авидин разлагается при варке яиц. Так что в качестве полноценной белковой пищи яйца спокойно можно давать и три — четыре раза в неделю, совмещая их в рационе с другими продуктами.
Многие собаководы убеждены, что, поскольку печень и поджелудочная железа собак весьма подвержены разнообразным заболеваниям, им категорически противопоказаны животные жиры. Между тем жиры — столь же необходимая часть рациона, как и белки. Они представляют собой источник энергии для организма, входят в структуру практически всех его клеток и тканей. С жирами вводятся вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма, и среди них витамины A, D, Е, F и К, а также незаменимые жирные кислоты. Жиры собака получает вместе с мясом, рыбой, молочными продуктами: молоком, сыром, творогом, сметаной, а также с желтками яиц. В сутки собака должна получать с кормом не менее 1 г усвояемого жира на 1 кг своей массы, а у растущих щенков потребность в жире еще выше. В случае заболеваний собаки вопрос о коррекции ее диеты должен решать только врач.
Во многих переводных руководствах по кормлению собак можно прочесть, что собака — это животное, питающееся падалью. Поэтому ее нужно кормить несколько подтухшим мясом и т. п. В связи с этим необходимо отметить, что «падаль» в природных условиях — это не нечто протухшее и дурно пахнущее, а просто животное, которое убито кем-то другим. Остатки чужой добычи обычно доедаются другими животными очень быстро. В саванне за охотящимся львом наблюдает множество падальщиков — хищные птицы, гиены, шакалы. К трапезе они приступают, стоит льву хоть чуть-чуть насытиться.
Защита шерстного покрова собаки от внешних воздействий
Одежда для собаки
Шерстный покров длинношерстных пород довольно уязвим к внешним воздействиям, поэтому, чтобы отрастить и сохранить шерсть выставочной собаки, нужно соблюдать определенные условия. Широко известно, что шерсть растет лучше при прохладной температуре воздуха. В связи с этим содержание собак в тепличных условиях неприемлемо. Щенка не следует изнеживать, чаще проветривайте помещение, где он находится, следите, чтобы дома не было слишком жарко. Собакам большинства пород категорически противопоказаны различные кофточки, свитерочки и жилеточки, надеваемые на них слишком любвеобильными владельцами. Они прижимают шерсть и способствуют ее электризации, что ведет к образованию колтунов. Такая защита от холода совершенно не нужна собакам большинства нормальных пород. Исключение могут составлять разве что голые собаки. А в основном даже самые мелкие собаки прекрасно гуляют и резвятся на снегу в сильные морозы. Комбинезоны из водоотталкивающей ткани предназначены для защиты от дождя и грязи, при плохой погоде они незаменимы. Весьма функциональным может быть использование комбинезонов из легкой ткани, защищающих шерсть от пыли, репьев и других колючек, а также в какой-то степени и от клещей. Для защиты шерсти на ногах используют специальные ноговицы, аналогичные нарукавникам. Очень важно следить за натяжением их резинок: слишком слабое ведет к сползанию нарукавников, слишком сильное может привести к нарушению кровообращения конечностей.
Рис. 114. Собаки в одежде
Улицы города часто загрязнены мазутом, солью и другими вредными веществами, они могут раздражать подушечки лап и способствовать их воспалению. Зимой вообще лучше как можно меньше ходить с собакой по городским улицам, покрытым асфальтом. Химические вещества, применяемые для удаления снега вместо его механической уборки, причиняют резкую боль лапам собаки и часто вызывают образование трещин. Перед вынужденной прогулкой по загрязненным улицам смажьте подушечки лап животным жиром или силиконовым кремом, а после прогулки обязательно вымойте их. В продаже бывают специальные «калоши» или «башмаки» для собак разного размера, основное назначение которых — защитить ноги от грязи и химических реагентов. Если вы не можете избежать хождения с собакой по загрязненным местам, постарайтесь приобрести такую собачью обувь.
Необходимо и весьма внимательно отнестись к выбору ошейника для выставочной собаки. Широкие на войлочной подкладке ошейники сильно вытирают и пачкают шерсть на шее. Их можно использовать только в период приучения щенка к хождению на поводке. Ошейник для постоянных прогулок должен быть как можно более узким. Его металлические части должны быть абсолютно гладкими, без каких-либо заусениц. Правильнее всего водить выставочную длинношерстную собаку на поводке-удавке, сделанном из прочного шнура. Такие удавки, иначе называемые ринговками, используют и для вождения на ринге. Абсолютно недопустимы для длинношерстных собак классического строения шлейки. Они сильно вытирают шерсть на боках собаки и способствуют формированию неправильного постава конечностей.
Собаки и вода
Очень полезны для развития собаки купание и плавание. Но это допустимо только в чистых водоемах. Многие водоемы в больших городах и поблизости от них загрязнены отходами промышленных производств, заражены патогенными микроорганизмами. Будьте осторожны! Если собака все же выкупалась в подозрительном водоеме, вымойте ее дома чистой водой, подобно тому, как вы принимаете душ после пребывания на городском пляже.
Рис. 115. Купание в естественном водоеме доставляет собаке большое удовольствие
Рис. 116. Мокрые пудели
Рис. 117. Собаки в снегу
Если вы привели с прогулки мокрую или облепленную снегом собаку, обязательно просушите ее феном и расчешите. Если вы вынуждены мыть лапы и живот собаки после каждой прогулки, старайтесь делать это без мыла. После этого очень хорошо просушивайте шерсть и промежутки между пальцами. Постоянная сырость в этих местах способствует развитию разнообразных заболеваний кожи.
Собака на даче
Пребывание собаки летом за городом, на дачном участке или в походе полезно для нее самой и приятно хозяевам, но с этим связан и целый ряд проблем.
Серьезную опасность для шерсти представляют разнообразные растения: ветки шиповника, ежевики, плоды репейника, гравилата, череды, дурнишника, «колючего огурца» — эхиноцистиса и другие. Культурные растения, имеющие колючки, расположите на участке таким образом, чтобы собака не могла оказаться среди них, или хорошо загородите их. Сорные растения, имеющие такие плоды или листья, на участке лучше просто выполоть. Для прогулок за его пределами старайтесь выбирать свободные от таких растений участки, а если вы гуляете в каком-то определенном месте, можно их просто выкашивать. И железное правило: после прогулки в лесу или в поле хорошо прочешите собаку — это необходимо, чтобы предотвратить образование колтунов на участках тела собаки, куда попали колючки, и для удаления не успевших присосаться к коже клещей.
Некоторые растения могут раздражать кожу, вызывать аллергию. Так, крапива вызывает у собаки такие же ожоги, как и у людей. Чувствительность кожи у собак различна, но, если вы обнаружили, что у вашего питомца она повышенная, перестаньте гулять там, где растут раздражающие растения. Обычно более нежная кожа свойственна собакам светлых окрасов.
В деревне повышается возможность заражения паразитическими насекомыми и клещами. Перед выездом на дачу обязательно нанесите на кожу и шерсть собаки какой-либо репеллентный препарат длительного действия и периодически повторяйте такую процедуру. Если появления блох избежать все же не удалось, тщательно обработайте инсектицидным препаратом все помещения, где бывает собака.
Собак кусают комары и прочие кровососущие насекомые. Если в вашей местности их много, не стригите собаку наголо в комариный сезон.
Перед отъездом на дачу подумайте, сможете ли вы сохранить у длинношерстной собаки хорошую шерсть. Для этого от вас потребуются дополнительные хлопоты. Если вы не собираетесь выставлять собаку, то лучше постричь ее покороче и жить спокойно.
Особенности дачного содержания молодой выставочной собаки
Уши, топ-ноты, всю гриву молодого выставочного пуделя или шерсть афгана, йорка или ши тцу необходимо защищать папильотками. Им категорически противопоказаны прогулки по высокой траве и кустарникам. Неизбежно попадающие в шерсть колючки, веточки и насекомые запутываются в ней, их необходимо вычесывать, что в свою очередь совсем неполезно для роста шерсти. При острой необходимости в подобных прогулках на собаку можно надевать легкий комбинезон из хорошо пропускающей воздух ткани. Однако слишком частое ношение комбинезона само по себе способствует образованию колтунов.
Песок и пыль сильно загрязняют и иссушают кожу и шерсть собаки, поэтому она нуждается в регулярном мытье и нанесении бальзама. Масло способствует слишком сильному загрязнению шерсти, поэтому в загородных условиях им лучше не пользоваться. Купания в естественных водоемах также лучше избегать. Короче говоря, все, что полезно и приятно нормальной собаке, противопоказано «звезде» ринга! Этот период необходимо просто пережить. Позже, когда шерстный покров собаки хорошо сформируется, почти все запретное станет доступным. Однако для обросших густой шерстью коротконогих собак типа пекинеса, ши тцу или лхасского апсо прогулки по лесу или полю противопоказаны в принципе.