Способы ловли карпа не отличаются большим разнообразием. Собственно говоря, существует только один основной метод – ловля на удочку. А вот снастей для карповой ловли превеликое множество.

Итак, удочка удочкой, а вот ее оснастка для ловли карпа заслуживает пристального внимания, так как именно она и определяет разновидности карповой ловли.

Например, в ясные солнечные дни утром и вечером карпа хорошо ловить на сгруженную удочку, в течение дня – на плавающую приманку у дна. Если карп греется в верхнем слое воды, надо попытаться поймать его на плавающую приманку у поверхности или непосредственно под ней.

Карпа также ловят на донную снасть, фидер, который по сути своей является усовершенствованным современным вариантом донки с рядом преимуществ перед ней.

Многие считают, что ничего невозможного не существует, поэтому совершают попытки поймать карпа на спиннинг. Экспериментаторы всегда найдутся, и среди приверженцев карповой рыбалки их немало. Однако ловля на спиннинг все же скорее экспериментальный метод, нежели правило. Поэтому далее в рассказе о карповых снастях и их использовании упор будет все же делаться на карповые удочки и фидер.

 

Поиск карпа и выбор места и условий ловли

Успех ловли карпа зависит от множества разных факторов. Наиболее важный из них – правильный выбор места. С какими бы снастями и прикормками вы ни пришли на водоем, вы вряд ли сможете поймать что-то стоящее там, где рыбы поблизости нет, тем более на однодневной рыбалке.

Идеально, если карпов удается сразу обнаружить визуально (по вскидкам, пузырям, движению водорослей) или по рассказам других рыбаков.

Наблюдение – великий помощник опытных карпятников, даже на хорошо знакомом водоеме, ведь по разным причинам, как правило погодным, сегодня клев хорош будет не там, где был в прошлые выходные.

Если рыба обнаружена, то все отлично – можно, даже не прикармливая, начать ловлю и с большой вероятностью поймать ее.

Но чаще всего выдает себя лишь мелочь – тогда необходимо найти интересный рельеф дна, где вероятнее поимка действительно крупных экземпляров. Эффективность поиска подходящих мест может обеспечить использование эхолота в случае предполагаемой ловли с лодки или глубиномеров и маркеров, если планируется рыбалка с берега.

Однако вне зависимости от того, наличествуют ли у вас соответствующие снасти и электронные приборы, следует иметь четкое представление, где стоит искать карпов, а где не имеет смысла. Также для удачи в ловле необходимо учитывать массу других важных факторов. Речь идет не только о погоде в день лова, но и о том, какой она была в течение нескольких дней накануне и ожидается в ближайшем будущем.

Понятно, что ловить любую рыбу в каком-то месте только потому, что вам удобно, не имеет смысла. Конечно, что-то вы поймаете обязательно, особенно если водоем не очень большой и хорошо зарыблен. Но, отправляясь на рыбалку именно на карпа, каждому хочется поймать крупную рыбу, а еще лучше – настоящего гиганта. Поэтому на удачу полагаться не стоит, лучше держать ориентир на те места, которые действительно могут быть перспективными.

Выводы об уловистых местах конкретного водоема можно сделать на основании собственного опыта и рассказов тех, кто уже имел успех в данном месте.

Если вы хотите поймать как можно больше карпов и как можно большие экземпляры, должны определить местонахождение карпа прежде, чем выбрать место ловли. Это нелегкая задача, особенно если на водоеме дует переменчивый ветер.

Знание особых карповых мест, конечно же, поможет вам. Но вначале, когда вы только прибыли к водоему, проведите некоторое время, наблюдая за водой, ища признаки движения карпа. Попытайтесь определить, где выпрыгивает или подходит к поверхности рыба. Вам, возможно, понадобится для этого бинокль. Ищите пузыри вдоль берега водоема, образующиеся во время кормления рыбы. Если пузыри не статичны и медленно поднимаются к поверхности воды, то более чем вероятно, что там есть рыба. Ищите большие воронки или движения на поверхности озера. Пусть это и не карп, но лучше поймать достойного леща, чем ничего!

Запоминайте, где и когда вы видели карпа, выпрыгивающего над поверхностью воды, особенно на середине озера и в местах, где обычно никто не рыбачит.

Если не видите ни одного из этих признаков в течение часа или двух, можете попробовать другие способы определения местонахождения карпа. Для начала будет хорошо найти место, где нет других рыбаков. Другими словами, если три четверти озера заняты, выберите место для ловли где-нибудь в свободной четверти. Если вы видите одно из лучших пустых мест, но есть рядом другие карпятники, избегайте этого места, поскольку такое количество окружающих рыболовов может заставлять карпа отойти подальше.

Если вы появляетесь на озере в выходные и большинство мест заняты, расположитесь там, где сможете забросить оснастку дальше остальных рыболовов настолько, насколько это возможно, так как из-за прессинга карп будет вынужден отойти в центральную часть озера. Помните, что карп слышит все: постоянные всплески и шум, которые заставляют бо́льшую часть рыб, особенно крупных, отойти в самые далекие и труднодоступные части водоема.

И все же начинать стоит именно с осмотра водоема для поиска возможных мест стоянки карпа или его троп.

Основные места рыбалки на карпа на прудах – это свалы возле плотин с глубинами 3–5 м, затопленные овраги и старые русла рек, даже немного заиленные, прибрежные свалы, над которыми нависают кустарник или деревья, устья ручьев, впадающих в озера или пруды в нижней их части. Отличными местами для ловли карпа можно считать глубокие карьеры с узким прибрежным мелководьем. В таких местах нужно искать рыбу по границе травы или в мелких травянистых заливах, но не в сплошных зарослях, а в широких чистых прогалинах.

Замечательными ориентирами в поиске рыбы на большом озере, пруду или водохранилище являются острова.

Карп часто появляется вблизи островов, потому что они предоставляют ему защиту и укрытие, особенно если их берега поросли тростником или на них растут нависающие над водой деревья и кусты. Место ловли рыбы возле острова будет хорошим выбором, особенно в тихий день, к тому же в таком месте нет необходимости использовать маркер, который может напугать карпа при слишком частых забросах.

Потенциально хорошим местом могут быть отмели, но только в тех случаях, когда вы собираетесь облавливать новый водоем холодным утром. На отмели вода прогревается солнечными лучами быстрее, привлекая рыбу.

Если вы ведете охоту на речного карпа, или сазана, следует учитывать, что он намного более активен, чем карп, обитающий в озерах. Это происходит потому, что из-за течения рыбе приходится постоянно двигаться. Повышенная активность рыбы ведет к увеличенному расходу энергии, и карпу приходится усиленно питаться для ее пополнения. Поэтому место, где карп будет чувствовать себя в безопасности, где пятно прикорма регулярно предоставляет ему вкусную и полезную пищу, будет наилучшим местом ловли.

Кроме этого, при ловле речного карпа хороши места, где быстрая вода граничит с более спокойной. Это особенно верно летом, потому что вода более быстрого течения несет в себе много растворенного кислорода. По этой же причине ловля возле плотин также может быть довольно перспективной. Попробуйте ловить возле пришвартованных лодок, где относительно безопасно и тепло, особенно в более холодные месяцы, когда лодки редко используются, – такие места привлекают карпа.

На реке ловля карпа под обрывистыми подмытыми берегами может также дать неплохие результаты: здесь скапливается большое количество корма.

В дневное время при стабильной теплой погоде, когда карп гуляет, очень удачна ловля на участках у густых мягких водорослей. А вот ранним утром здесь мало кислорода и поклевка маловероятна. Недели две до и после икрометания карпы и часто сопутствующие им крупные караси крутятся у своих нерестилищ – обычно это прибрежные заросли. Тут можно успешно рыбачить на небольших глубинах.

Но забросы к ковру водорослей могут показаться кошмаром для многих рыболовов. Может возникнуть множество проблем с расположением на дне приманки с крючком, и если карп будет замечен, нужно помешать ему уйти на глубину. Карп очень любит заросли водных растений. В них он чувствует себя в безопасности, к тому же там содержится много естественной пищи. Ловля в таких местах принесет вам настоящую радость.

Кроме водорослей, карпы могут находиться и у другой водной и прибрежной растительности – например, в зарослях кувшинок (кубышек), которые также дают приют и пищу карпу. Однако в зарослях кувшинок больше места для заброса приманки в окнах между листьями. Кувшинки часто располагаются возле бровки, на небольшом расстоянии от берега, поэтому при ловле карпа можно ограничиться не слишком дальними забросами, но по возможности нужно сохранять тишину, чтобы не спугнуть рыбу.

Еще одним прекрасным местом ловли можно назвать заросли тростника. Однако тростник часто располагается близко к берегу, поэтому карп, возможно, не чувствует себя здесь в безопасности.

Также для карпа могут быть привлекательны закоряженные участки водоемов, сваи затопленных мостов и другие подводные укрытия. Многие рыболовы не рискуют ловить рыбу в коряжнике, однако можно найти чистое место в стороне от коряг и вывести на него карпа.

При ловле практически во всех указанных местах под рукой нужно иметь отцеп.

Таким образом, если вы желаете получить хороший улов, ищите особые места водоема.

Как уже было сказано, особое значение при ловле карпа имеет погода. При этом важны не только температура, но и направление ветра, которое может быть как удачным, так и не очень в зависимости от сезона, а также осадки – их количество и относительная температура.

Направление ветра при карповой рыбалке имеет огромное значение. Наилучшими считаются слабые ветры юго-западного или юго-восточного направления при понижающемся атмосферном давлении (особенно рано утром и вечером – до восхода и после заката солнца). Существует мнение, что карп следует за ветром. Возможно, это объясняется тем, что создающееся ветром течение в верхних слоях воды переносит пищу к наветренному берегу. Также нужно помнить, что карп любит теплую воду, поэтому следует за ветром как бы в попытке угнаться за теплым водным слоем. Если же ветер достаточно холодный, он быстро охлаждает поверхность воды, и тогда более теплые слои оказываются ниже. В этом случае карп будет стараться держаться ближе ко дну. Теплый летний ветер также способствует насыщению воды кислородом, что тоже привлекает рыбу и заставляет ее двигаться в направлении наветренного берега. В зимний период холодный ветер отпугивает карпа. Но об этом уже говорилось ранее, поэтому на данном вопросе подробно останавливаться смысла нет. А вот участие дождя в улучшении или ухудшении клева – тема, заслуживающая особого внимания.

Теплые летние и весенние дожди помогают обогатить воду кислородом. Поэтому в большинстве случаев во время дождя карпы начинают питаться лучше. Единственное время, когда карп может прекратить питаться во время дождя, – это ливневые дожди. Сильный ливень, конечно, тоже способствует образованию мельчайших воздушных пузырьков в воде, но он одновременно может и напугать рыбу. Также «плохой» дождь для клева – холодный, тем более с градом. Такие дожди понижают температуру воды. Поэтому во время холодного ливня рыба может уйти в поисках более теплых участков водоема.

В холодный сезон (начало весны, конец осени и даже зима) дожди, как правило, всегда холодные. Сильный холодный дождь резко охлаждает воду, и рыба покидает отмель в поисках более теплой воды на глубине. В этом случае вы не сможете остановить рыбу никакой, даже самой вкусной прикормкой. Карп обязательно вернется на вашу прикормленную точку, чтобы перекусить, но только тогда, когда температура там повысится.

Несмотря на сказанное, многие карпятники придерживаются убеждения, что карп вообще не питается во время дождя. Вероятно, это связано с неудачным опытом рыбалки. На самом деле он прекрасно питается, просто в другом месте. Конечно, возможны и совпадения. Например, к моменту начала дождя карп уже успел насытиться. Ухудшение клева во время дождя может быть связано не столько с осадками, сколько с резким изменением давления, заставляющим карпов перемещаться на другую глубину. На каждом водоеме у карпов есть свои привычки. Если у вас перестала клевать рыба и случилось это во время дождя, то, скорее всего, дождь здесь не виноват. Для продолжения ловли нужно просто поменять место лова или тактику.

Итак, место, которое обещает быть уловистым, обнаружено; все условия, связанные с погодой, учтены и приняты как благоприятные. Теперь необходимо определиться со стратегией ловли на выбранном участке.

Основная стратегия ловли карпа включает в себя следующие условия и действия.

Во-первых, поскольку наилучший клев всегда ожидается вблизи подводных препятствий, нужно сделать достаточно обширное прикормочное пятно на некотором расстоянии от коряжника (или других карповых убежищ), например метрах в шести, и «проложить» от него дорожки из корма по направлению к препятствию.

Во-вторых, оснастку следует забрасывать максимально близко к имеющемуся подводному препятствию, но все же на некотором расстоянии от него, чтобы, когда произойдет зацеп, у вас было пространство и время вывести рыбу.

В случае ловли возле островов нужно стараться забрасывать приманку не дальше 1 м от берега.

Практика показывает, что мобильная ловля карпа более эффективна, чем выжидание поклевок на одном прикормленном месте. В случае образования даже довольно обширного прикормочного пятна забросы в одно и то же место могут распугивать крупных карпов, при такой тактике вы скорее поймаете несколько лещей. Но если охота ведется именно на карпа, то лучше оставаться мобильным, то есть иметь несколько прикормочных пятен и забросы делать поочередно в каждое. Такая тактика обеспечит хороший улов именно этой рыбы. Карп будет перемещаться между прикормочными пятнами, и каждый раз вы будете забрасывать свою снасть ему «прямо в рот».

Ваши действия после поклевки возле коряги должны быть следующими. Сделайте подсечку и поднимите удилище как можно выше. Не спеша, но довольно напористо начинайте пятиться от берега. При этом на рыбу будет оказываться постоянное давление и она будет вынуждена повиноваться. Таким образом, вы не дадите рыбе шанс сделать рывок в спасительную корягу (или в нагромождение камней, заросли водорослей и пр.) и, запутав оснастку, оборвать леску и скрыться.

В ночные часы ловля карпа предполагает возможность менее точных забросов, чем днем. Ночью карп выходит из своих укрытий. В это время можно помещать оснастку подальше от коряг, поближе к чистой воде, снизив риск зацепов и одновременно получая больше времени и возможности для маневров, чтобы отвести рыбу как можно дальше от спасительной коряги.

 

Карповое оборудование и карповые снасти

Карп – это поистине королевская рыба. Для того чтобы поймать его, необходимо иметь не просто удочку, а целый набор специального карпового оборудования и карповых снастей, которые делают процесс рыбалки удобным и эффективным. Именно о карповом оборудовании и элементах специальных карповых снастей пойдет речь далее.

Род-под

Наряду с удилищами, катушками и сигнализаторами поклевки (обо всем этом будет говориться далее) одним из важнейших элементов оборудования карпятника являются устройства для установки удилищ. Проще говоря, стойки или подставки, которые, по установившейся среди карпятников традиции, принято называть заимствованным из английского языка термином «род-под».

Род-под представляет собой подставку для нескольких удилищ, к которой также крепятся электронные и механические сигнализаторы поклевки, а иногда и такие атрибуты суеверных карпятников, как личные и командные талисманы.

Основным достоинством род-подов в сравнении с отдельными стойками является возможность их установки практически на любой поверхности, включая каменные и бетонные плиты и деревянные вымостки.

В настоящее время на рынке представлено огромное количество род-подов, отличающихся конструкцией, материалом, качеством изготовления, эксплуатационными характеристиками. Цена этих изделий варьируется в широких пределах, что еще более осложняет для начинающих рыболовов процесс выбора род-пода, способного в максимальной степени удовлетворить их потребностям.

Конструктивно род-поды можно разделить на две большие группы по количеству используемых в них опор (ног): трехопорные и четырехопорные. Каждая группа имеет свои достоинства и недостатки. Четырехопорные род-поды, как правило, обладают значительно большей устойчивостью, чем трехопорные (рис. 6, 7).

Рис. 6. Трехопорный род-под

Рис. 7. Четырехопорный род-под

Род-поды могут иметь различные конструктивные особенности. Самая простая, но не самая удачная ввиду недостаточной жесткости конструкция представляет собой раздвижную центральную штангу, к которой через специальные узлы крепятся опоры и стойки для перекладин. За счет крепления перекладин к остальной конструкции только в одной точке род-поды этого типа имеют низкую жесткость. У недорогих изделий перекладины часто произвольно поворачиваются в горизонтальной плоскости при малейшем прикосновении к удилищам.

Кроме того, при попытке снять одно из удилищ, а иногда и в процессе настройки одного из электронных сигнализаторов срабатывают все остальные сигнализаторы, закрепленные на перекладине род-пода. Род-поды с креплением перекладин в двух точках, как правило, имеют значительно бо́льшую жесткость (рис. 8).

К их конструктивным особенностям можно отнести фиксированное либо регулируемое расстояние между точками крепления перекладин. Род-поды, у которых это расстояние регулируется, обеспечивают владельцам бо́льшую гибкость в выборе и замене перекладин.

Рис. 8. Узел крепления перекладин: а – в одной точке; б – в двух точках

Дополнительное удобство может заключаться в возможности использования опор род-пода в качестве отдельных стоек для крепления удилищ и наоборот.

Трехопорные род-поды позволяют регулировать наклон удилищ (как в сторону воды, так и в сторону берега) в очень широких пределах, причем сделать это можно значительно быстрее, чем при использовании четырехопорных род-подов.

Эта особенность трехопорных род-подов может оказаться весьма значимой при вываживании. Иногда рыбу не получается вывести в нужную точку и она пересекает лески остальных удилищ. В этом случае, быстро приподняв или, наоборот, опустив остальные удилища, установленные на род-поде, можно избежать проблем с перепутыванием лесок, тем самым сохранив рыбу и избежав затрат времени на распутывание лесок.

С другой стороны, за исключением наиболее дорогих моделей, трехопорные род-поды значительно менее устойчивы, чем четырехопорные, что может приводить к их опрокидыванию под воздействием порывов ветра.

Для устранения этого недостатка многие трехопорные род-поды оснащают крюком (рис. 9).

Он предназначен для подвешивания какого-либо груза, например ведра с водой, для увеличения веса и, как следствие, устойчивости род-пода.

Главным узлом трехопорных род-подов является шаровой или цилиндрический шарнир, с помощью которого выполняется регулировка угла наклона удилищ. От качества этого узла во многом зависит надежность и эксплуатационное удобство род-пода. У дешевых изделий шаровая опора, как правило, выполняется из не очень качественных материалов и с недостаточной точностью, что приводит к быстрому появлению в ней значительных люфтов, сильно снижающих жесткость конструкции.

Поэтому, если вы не имеете возможности потратить на приобретение род-пода значительную сумму, лучше остановить выбор на четырехопорной конструкции.

Кроме количества опор, род-поды можно классифицировать по материалам, из которых они изготовлены. Поскольку подставки для удилищ эксплуатируются в жестких условиях (высокая влажность, значительные перепады температур), для их изготовления применяются стойкие к коррозии материалы, в основном дюралюминий и нержавеющая сталь. Иногда можно встретить род-поды, выполненные из крашеного черного металла. От приобретения таких изделий лучше воздержаться – никакая краска не сможет защищать такой род-под от ржавчины в течение длительного времени.

Рис. 9. Крюк в трехопорном род-поде для подвешивания груза

А вот как нержавейка, так и дюралюминий одинаково хорошо подходят в качестве материала для род-подов. Нержавеющая сталь тяжелее, что теоретически придает изготовленным из нее моделям дополнительную устойчивость. Хотя даже очень легкие дюралюминиевые род-поды, будучи грамотно сконструированными, мало чем уступают по устойчивости своим более тяжелым собратьям из нержавеющей стали.

Род-поды из материалов, отличающихся стойкостью к коррозии, не нуждаются в дополнительных покрытиях. Тем не менее не всем нравятся блестящие изделия, да это и не очень удобно на практике. Именно поэтому на многие модели род-подов из нержавеющей стали и дюралюминия наносят дополнительное декоративное покрытие.

Какую бы прекрасную конструкцию ни имел род-под и из каких бы замечательных материалов он ни был изготовлен, при отсутствии возможности выполнения нужных регулировок пользоваться им будет неудобно. Поэтому, выбирая род-под, прежде всего следует оценить возможность регулировки расстояния между передней и задней перекладинами род-пода. Она должна обеспечивать возможность такой установки удилищ, при которой их входные кольца находятся на 10–20 см ближе к воде, чем сигнализаторы.

Затем необходимо оценить, в каких пределах можно выполнить регулировку угла наклона удилищ. Достаточно часто приходится ловить с крутого берега или с деревянных мостков (сижи), значительно возвышающихся над поверхностью воды. В этих случаях для обеспечения установки удилищ в одну линию с натянутыми лесками может понадобиться достаточно большой наклон удилищ в сторону воды. Еще большее значение возможность регулировки наклона удилищ в больших пределах приобретает при ловле на течении.

В этом случае для обеспечения минимального сопротивления лески течению воды (и во избежание сбора всего проплывающего мимо мусора) стараются оставить в воде как можно меньшее количество лески. Для этого удилища устанавливают почти вертикально, сильно наклоняя их в сторону берега. Не каждый род-под обеспечивает такую возможность.

Если в качестве опор род-пода могут быть использованы стандартные стойки, проблема решается довольно просто (достаточно докупить пару дополнительных стоек длиной около 1 м). К некоторым моделям род-подов можно дополнительно приобрести специально разработанные для этих целей удлинители опор. Для отдельных моделей такие удлинители (либо дополнительные удлиненные опоры) входят в комплект стандартной поставки.

Поскольку задние держатели удилищ обычно не входят в комплект поставки род-подов, стоит сказать несколько слов относительно критериев их выбора и для ловли в обычных условиях, то есть в стоячей воде. Как уже говорилось, даже при ловле в стоячей воде удилища достаточно часто приходится сильно наклонять. В отличие от ловли на течении, обычно это делается в сторону воды (хотя в отдельных случаях приходится поднимать кончики удилищ вверх). Поэтому задние держатели удилищ должны обеспечивать их надежное удержание на род-поде. Это особенно актуально для удилищ с ультратонкими рукоятками. При покупке задних держателей следует проверить, насколько хорошо они способны удерживать именно ваши удилища, желательно не оставляя при этом неэстетичных следов на их рукоятках.

Современные держатели изготавливают из различных материалов: резины, пластика, металла. Металлические изделия являются практически вечными и имеют замечательные эстетические качества, но и цена у них соответствующая. Существуют даже регулируемые металлические держатели, позволяющие точно настроить держатель в соответствии с диаметром рукоятки удилища.

Пластиковые держатели также служат очень долго и, будучи правильно подобранными под диаметр рукоятки, способны надежно удерживать удилища, но могут оставлять следы на их рукоятках и бланках.

Резиновые держатели за счет высокой эластичности способны надежно удерживать удилища с рукоятками различных диаметров, поэтому подобрать их проще, следов и потертостей ни на рукоятках, ни на бланках удилищ они не оставят. Многие резиновые держатели имеют два посадочных места: одно предназначено для полноразмерных рукояток, другое – для тонких или непосредственно для бланка удилища в его комлевой части.

Пожалуй, единственным недостатком резиновых держателей является их несколько меньший по сравнению с металлическими и пластиковыми срок службы. Очень интересно смотрятся в темное время суток держатели из светонакопительных материалов (кроме того, такие держатели помогают точно определить местоположение комля удилища даже без использования фонарика).

Очень важными элементами род-пода являются передняя и задняя перекладины (у карпятников в ходу их английское название buzz bar – «буз бар»), на которые крепятся электронные и механические сигнализаторы поклевки и задние держатели удилищ соответственно. Как правило, перекладины входят в комплект поставки род-пода, но иногда производитель оставляет покупателю возможность самостоятельно подобрать эти элементы в соответствии со своими предпочтениями.

Важнейшей характеристикой перекладин является число посадочных мест, предназначенных для установки сигнализаторов или держателей, определяющее, сколько удилищ можно установить на род-под.

При выборе перекладин нужно обязательно убедиться в том, что расстояния между их посадочными местами достаточно большие для того, чтобы исключить касание элементов ваших катушек друг с другом. В противном случае велик риск свалить с род-пода соседнее удилище при выполнении подсечки, нечаянно задев его. Обязательно проверьте это перед покупкой. Если все же ваши катушки касаются друг друга, не расстраивайтесь – для борьбы с этим достаточно просто установить удилища, несколько сдвигая их вперед или назад в шахматном порядке.

Некоторые модели перекладин позволяют изменять их общую ширину, что делает их более компактными при транспортировке и предоставляет более широкие возможности для настройки. Очень удобно, если посадочные места можно смещать в пределах всей длины перекладин. Весьма эстетично (а иногда и удобно), когда удилища установлены не параллельно друг другу, а «веером». Для обеспечения такой возможности задняя перекладина должна быть несколько у́же передней.

Этого эффекта также можно добиться, несколько сдвинув посадочные места задней перекладины (если ее конструкция обеспечивает такую возможность). Обеспечить максимальное удобство использования способны и перекладины, имеющие форму дуги. Так же как и род-поды, перекладины изготавливают из нержавеющей стали и дюралюминия (как окрашенных, так и неокрашенных). Значительное влияние на удобство эксплуатации род-пода оказывает конструкция фиксирующих элементов его регулировочных узлов (узлов регулировки длины опор, высоты стоек для крепления перекладин, длины центральной штанги, ширины перекладин). Как правило, эти элементы выполняются в виде винтов-барашков, винтов с рифлеными головками или эксцентриковых поворотных механизмов. Последний вариант наиболее удобен, поскольку позволяет выполнять регулировку максимально быстро. Обычно эксцентриковые узлы изготавливают из пластмассы. Некоторые рыболовы опасаются использовать любые пластмассовые элементы род-подов, полагая, что они недостаточно надежны. Как показывает опыт, в отношении высококачественных изделий эти опасения безосновательны.

Электронные сигнализаторы поклевки

Современные электронные звуковые сигнализаторы поклевки (рис. 10) при всей кажущейся простоте выполняемых ими функций могут очень сильно отличаться друг от друга по алгоритму работы, качеству исполнения, удобству эксплуатации и цене.

Рис. 10. Электронный сигнализатор поклевки

Особенности алгоритма работы таких изделий способны сделать их эксплуатацию как приятной, так и невыносимой. Поэтому к выбору электронного сигнализатора следует отнестись со всей серьезностью. Прежде всего обратите внимание на способ его включения. Наиболее удобно, если включение/выключение производится посредством отдельного тумблера или кнопки. Сигнализаторы, выключатель питания которых совмещен с поворотным регулятором громкости, значительно менее удобны в эксплуатации, поскольку громкость придется настраивать после каждого включения/выключения устройства. При наличии отдельного выключателя все настройки нужно выполнить только один раз, в начале рыбалки. При этом выключатель в виде тумблера удобнее, чем в виде кнопки, поскольку позволяет визуально определить, включен ли сигнализатор, по положению тумблера (без необходимости лишний раз дергать за леску).

Конструкция практически всех электронных сигнализаторов предусматривает возможность регулирования одного или нескольких параметров: громкость звукового сигнала, его тембр, чувствительность. Регулировку можно выполнять с помощью поворотных регуляторов или кнопок. Кнопки при нажатии часто издают дополнительные звуковые сигналы – это может быть не слишком удобно. Поворотные же регуляторы бесшумны и позволяют визуально оценивать выполненную регулировку, а также проводить ее более плавно.

Рукоятки таких регуляторов должны иметь достаточный диаметр, не скользкую поверхность и вращаться не слишком туго, чтобы их было легко повернуть даже мокрыми руками.

Кнопочные регуляторы могут иметь различную конфигурацию. Наибольшее удобство в эксплуатации обеспечивает наличие отдельных кнопок для регулировки каждого параметра работы сигнализатора.

Очень хорошо, если регулятор громкости позволяет снизить ее до нуля (или практически до нуля), но в то же время максимальная громкость звучания сигнализатора должна быть достаточной для того, чтобы при необходимости услышать звуковой сигнал даже в условиях дождя и сильного ветра.

Наличие регулятора тембра обеспечивает возможность установки своего, отличного от других звукового сигнала для каждого используемого вами сигнализатора, что позволит заранее определять на слух, на каком удилище произошла поклевка. Вместе с тем, чтобы четко определять на слух один из нескольких сигнализаторов, регулировка тембра должна осуществляться в достаточно широких пределах. К сожалению, в силу конструктивных особенностей звуковых излучателей, применяемых в электронных сигнализаторах, это встречается крайне редко.

Регулятор чувствительности позволяет изменять такой параметр, как длина потяжки лески при поклевке, после которой происходит срабатывание электронного сигнализатора. Обычно длину потяжки можно изменять в пределах от долей сантиметра до нескольких сантиметров. Эта регулировка актуальна при ловле на реке, при использовании визуального индикатора типа хангер (или бат), при сильном порывистом ветре или в том случае, если вы хотите, чтобы ваш сон был потревожен только при сильной потяжке лески, которая возможна только лишь при поклевке.

Крайне неудобно, если сигнализатор (с кнопочными регуляторами) не обладает функцией памяти настроек. Воздержитесь от покупки подобного устройства, в противном случае вам будет чем заняться после каждого перезаброса снасти. У сигнализаторов с регуляторами поворотного типа такой проблемы просто нет.

Немаловажный момент – место расположения регуляторов. Если вы привыкли устанавливать удилища, располагая их входные кольца перед сигнализатором, желательно, чтобы регуляторы располагались на боковых поверхностях сигнализатора, а не на его передней панели. В противном случае кольцо удилища может мешать выполнению регулировки. Если же располагать входное кольцо удилища за сигнализатором, проблем с доступом к органам регулировки не будет, где бы они ни располагались.

Желательно, чтобы тумблер включения/выключения сигнализатора не располагался снизу, поскольку это затрудняет доступ к нему (палец не пролезает между монтажной площадкой для крепления свингера и сигнализатором). Для устранения такой проблемы могут понадобиться дополнительные переходники, которые, во-первых, стоят дорого, а во-вторых – не всегда имеются в продаже.

Хорошо, когда электронный сигнализатор оснащен гнездами для подключения визуальных индикаторов поклевки с подсветкой и внешнего передатчика. Даже если сейчас у вас нет таких устройств, весьма вероятно, что они появятся в будущем. Место расположения гнезд должно обеспечивать беспрепятственное подключение к ним соответствующих штекеров.

Чтобы не иметь проблем с питанием сигнализаторов, крайне желательно, чтобы они питались от широко распространенных элементов, купить которые можно всегда («Крона», пальчиковые батарейки типоразмеров ААА или АА).

Некоторые электронные сигнализаторы оснащены очень удобной функцией – при поклевке «на берег» они издают звуковой сигнал, сильно отличающийся от того, который подается при поклевке «от берега». То же касается и светодиода «памяти» поклевки. После поклевки «от берега» он некоторое время горит, а после поклевки «на берег» – мигает. Аналогичные сигналы передаются и на подсветку визуального индикатора поклевки.

Мелкий, но весьма важный элемент сигнализатора – это контргайка. Во-первых, она должна иметься, а во-вторых, должна выполнять свою функцию, то есть позволять зафиксировать сигнализатор на род-поде или стойке в нужном положении. У некоторых дешевых моделей сигнализаторов при попытке открутить контргайку корпус начинает разваливаться пополам. Проверьте это перед покупкой.

Практически все модели электронных сигнализаторов поклевки оснащены светодиодом «памяти», который горит некоторое время после окончания поклевки. Это позволяет определить, на каком удилище была поклевка, если вы можете добраться до удилищ не сразу и определить на слух. Желательно, чтобы светодиод был очень ярким (как в налобных фонариках). В противном случае в яркий солнечный день не будет видно, горит светодиод или нет.

Некоторые электронные сигнализаторы оснащены функцией ночной подсветки. Эта функция может включаться автоматически – от сигнала фотодиода, встроенного в корпус сигнализатора, либо вручную. Очень сомнительно, что вы будете пользоваться подсветкой, но в случае автоматического включения она будет способствовать более быстрой разрядке элементов питания. Поэтому предпочтительнее вариант, в котором подсветка или не предусмотрена вовсе или ее можно отключить вручную.

Каким бы замечательным ни был сигнализатор, не следует забывать о том, что он будет эксплуатироваться в весьма жестких условиях: большие перепады температур, повышенная влажность, дождь. Поэтому одним из важнейших свойств электронного сигнализатора поклевки является высокая влагозащищенность и способность надежно работать в широком диапазоне температур. Проверить это в магазине достаточно проблематично, поэтому постарайтесь услышать мнение о понравившейся вам модели у тех рыболовов, которые эксплуатировали ее в сложных погодных условиях. В недорогих электронных сигнализаторах, как правило, вообще не предусмотрено обеспечение влагонепроницаемости. Для устранения этого недостатка придется разобрать сигнализатор и тщательно покрыть его электронную плату радиотехническим лаком или обычным нитролаком. При этом нужно следить за тем, чтобы лак не попал в подвижные элементы – например, поворотные регуляторы, кнопки и т. д.

Существует также отдельный класс электронных сигнализаторов поклевки – сигнализаторы со встроенным передатчиком. Такие устройства позволяют передавать сигналы о произошедшей поклевке на пейджер в радиусе до нескольких сотен метров. Это может оказаться весьма удобным в процессе многосуточных сессий, во время дождя и/или сильного ветра, а также на соревнованиях по спортивной ловле карпа.

Как правило, подобные устройства продаются в наборах, состоящих из 3–4 сигнализаторов и пейджера, способного принимать их сигналы. Требования к сигнализаторам со встроенным передатчиком не отличаются от приведенных выше.

Хангеры и свингеры

Наряду с электронными сигнализаторами поклевки карпятнику необходимо иметь визуальный, то есть механический, сигнализатор, создающий натяжение лески и указывающий, в каком направлении движется рыба. Визуальные сигнализаторы не являются заменой звуковым, то есть электронным, сигнализаторам, а используются совместно с ними, дополняя рыболову общую картину о ситуации под водой.

Существует два основных типа визуальных сигнализаторов, различающихся по принципу своей работы: грузик с клипсой на цепочке и грузик, скользящий по металлическому рычагу, один конец которого имеет возможность вращаться на шарнире, а к другому прикреплена клипса для крепления к леске. Первый тип чаще всего называют «бат» или «хангер» (рис. 11), второй – «свингер» (рис. 12).

Рис. 11. Бат, или хангер

Рис. 12. Свингер

Свингеры и баты имеют свои достоинства и недостатки. Баты обеспечивают бо́льшую чувствительность снасти, но степень натяжения лески с их помощью менять не очень удобно и не очень быстро. Хангеры являются хорошим вариантом индикатора при ловле на ближних и средних дистанциях в безветренную погоду. Они не ограничены ни в вертикальном, ни в дуговом движении (как свингеры), поэтому гораздо более чувствительны. Свингеры же имеют несколько меньшую чувствительность, но обладают таким важным достоинством, как простота регулировки степени натяжения лески (для этого достаточно просто сдвинуть груз по рычагу). Кроме того, в условиях сильного порывистого ветра применение свингеров, как правило, обеспечивает гораздо меньшее количество холостых срабатываний звукового сигнализатора поклевки, чем использование хангеров.

Одним из главных элементов визуальных индикаторов поклевки является клипса для крепления к леске. Это очень важный элемент донной карповой снасти: некачественная клипса может привести к повреждению лески (и, как следствие, к ее обрыву – со всеми вытекающими последствиями).

При выборе сигнализатора в первую очередь нужно обращать внимание не столько на конструкцию клипсы, сколько на качество ее исполнения. Если клипса выполнена качественно, ее конструкция не имеет решающего значения. Очень важно, чтобы все элементы клипсы, непосредственно контактирующие с леской, были гладкими, без заусенцев, царапин и иных механических дефектов. Желательно, чтобы силовые элементы клипсы были выполнены из металла (хотя пластиковые усики, если их не сломать в процессе транспортировки или хранения, могут успешно служить годами).

Клипсы первых двух типов обязательно должны иметь регулировку степени прижима усиков друг к другу для обеспечения минимального воздействия на лески различных диаметров в процессе подсечки. В то же время степень прижима усиков должна быть достаточной для того, чтобы клипса самопроизвольно не соскакивала с лески в процессе поклевки или под воздействием порывов ветра. Клипсы низкого качества либо вообще не позволяют регулировать степень прижима, либо эта регулировка выполняется очень грубо.

В процессе выбора визуального индикатора поклевки обязательно проверьте механизм регулировки клипсы (если он предусмотрен конструкцией изделия) и оцените, насколько надежно индикатор держится на самой тонкой и самой толстой леске, с которыми вы собираетесь ловить.

Также убедитесь в том, что при подъеме/опускании головки с клипсой свингер поворачивается на шарнире легко, без излишнего трения.

Многие свингеры и баты имеют встроенный светодиод, загорающийся при поклевке, и кабель с разъемом для подключения к соответствующему гнезду электронного звукового сигнализатора поклевки. Это очень удобная функция, позволяющая в темное время суток не только издалека определить, на каком удилище произошла поклевка, но и понять, куда движется рыба (к берегу или от него).

Еще одной очень важной деталью визуального индикатора поклевки является монтажная площадка, сквозь которую к род-поду (или отдельной стойке) прикручивается электронный сигнализатор. Желательно, чтобы эта площадка легко отсоединялась.

Это позволит быстро снимать свингеры или баты с перекладины род-пода для транспортировки и прикреплять их по прибытии на водоем.

В случае если свингер или бат оборудованы подсветкой, конструкция монтажной площадки должна обеспечивать беспрепятственное подключение разъема устройства подсветки к соответствующему гнезду электронного сигнализатора поклевки. Кроме того, монтажная площадка не должна мешать подключению внешнего передатчика (если таковой планируется использовать сейчас или в будущем).

Удилища для карповой рыбалки

Надежные и качественные карповые удилища – это уже половина успеха в ловле карпа. Всем известна сила этой рыбы, ее способность сломать самый крепкий хлыст.

Поэтому выбирать карповое удилище следует предельно внимательно, руководствуясь не столько рекомендациями, сколько знанием основных параметров и требований, которым должна удовлетворять данная снасть.

Основным критерием выбора карпового удилища является его длина.

Длина карпового удилища указывается на его хлысте и выражается в футах. 1 фут равен 38,4 см. Оптимальная длина карпового удилища – 3,5–4 м, или 12–13 футов. При выборе удилища в зависимости от длины следует учитывать ряд факторов, в том числе планируемую дальность забросов, примерный размер ожидаемых трофеев и т. д.

Следующий критерий «карповика» – его конструкция.

Конструктивно удилища делятся на два класса: штекерные и телескопические. Телескопические удилища в сложенном виде очень компактны, но они существенно уступают штекерным в надежности, однако для дальних поездок оказываются незаменимы.

Несомненным достоинством телескопических удилищ является их компактность, а следовательно, и простота в перевозке. Но есть у этих удилищ и недостатки. Основной из них состоит в том, что у телескопического удилища очень много стыков, каждый стык понижает надежность удилища и ухудшает его строй, таким удилищам сложно выполнить дальний заброс, необходимость которого достаточно часто возникает при ловле карпа на больших водоемах.

Штекерные удилища представляют собой прут, разбирающийся на несколько частей.

В настоящее время производители предлагают рыболовам прекрасный вариант удилищ с дополнительной вставкой, которая увеличивает их длину. Вообще говоря, штекерное удилище само по себе непривычно длинное – 11–13 м, а иногда и более. Зачем это нужно?

Используя штекерное удилище, во-первых, вы получаете бо́льшую энергию при забросе и, соответственно, бо́льшую дистанцию из-за увеличенной длины удилища.

Во-вторых, более длинным удилищем легче контролировать крупную рыбу при вываживании.

Кроме того, таким удилищем легче развернуть и увести рыбу от коряг и водорослей на дне, что становится первостепенной задачей при ловле карпа. Вы также можете укоротить удилище, убрав дополнительную вставку. Это бывает необходимо, когда нужно ловить «накоротке». Можно приобрести одно такое удилище и использовать в различных условиях ловли. Например, матчевый «мультик» для ловли ваглерами имеет быстрый строй и прекрасно подходит в коротком варианте для ловли на коммерческих карповых водоемах с использованием ваглера. С добавлением длины вы получите прекрасное удилище для проводки.

На рынке также представлено множество фидерных «мультиков». Эти удилища в коротком варианте предназначены для ловли «накоротке» в заросших водоемах, на ближних и средних дистанциях или для зимней ловли, когда рыба достаточно вялая. Но, добавив вставку, вы сможете не только дальше забросить, но и лучше управлять более бойкой рыбой. Это даст вам больше шансов доставить рыбу в подсак с дальних рубежей.

Отдельно нужно сказать о способах соединения частей штекера. Есть всего два варианта таких соединений. В первом варианте более тонкое колено надевается на предыдущее. Это простое в изготовлении соединение хорошо соединяет части бланка и поэтому дешевле второго. Второй, более современный вариант – втулочный. Этот вид соединения предусматривает, что из последующего более тонкого колена торчит карбоновый стержень определенной длины. Он-то и входит в более толстое колено и образует плотное надежное соединение. Кроме того, данное соединение позволяет уменьшить вес бланка, что также очень важно. Как следствие, удилища с таким соединением имеют более тонкий и легкий бланк при той же длине. Но штекеры с таким типом соединения и более дорогие.

Если вы приобрели удилище именно с втулочным типом соединения частей и при сборке обнаружили зазор между коленами, это не означает, что вам попался бракованный штекер. На самом деле наличие зазора – конструктивная особенность. Он необходим потому, что при сборке такого соединения каждый раз стирается немного карбона. Это «плата» за плотность и надежность конструкции. Так что чем больше этот зазор, тем больше времени будет служить ваш штекер. Когда карбон втулочного соединения сотрется до такого состояния, что колена удилища коснутся друг друга, можно ждать чего угодно – прокручивания, скольжения и даже того, что колено может слететь при забросе.

Внешне карповые удилища имеют одну ярко выраженную особенность – у них предусмотрено две укороченных рукояти, одна из которых расположена у основания, на комле, а вторая вынесена вперед, к катушкодержателю. Дело в том, что при забросе усилие направляется к комлю, при этом передняя ручка исполняет роль опоры.

Рукоятка может быть и одна, но в этом случае она достаточно длинная. Такая, которая способна была бы создать достаточно большой рычаг для заброса тяжелых мертвых приманок, PVA-мешков, тяжелых карповых оснасток.

Различают рукояти удилищ и по материалу, из которого они изготовлены: пробка, дуплон и так называемые облегченные рукоятки.

С традиционной пробкой удилище выглядит прекрасно, сцепление рук с рукояткой прекрасное, и она теплая на ощупь.

Дуплон (неопрен) – это более дешевая и легкая в производстве альтернатива пробке. Рукоятки некоторых удилищ изготовлены из смеси пробки и дуплона. Это не влияет на ощущения от работы удилища, но от этого зависит стоимость удилища, так как дуплон дешевле пробки.

Карповые удилища часто имеют третий тип рукояти – облегченный. По правде говоря, облегченные рукоятки на карповых удилищах не более чем модный элемент. Они позволяют удилищу смотреться стильно и дают хорошее сцепление в нужном месте, но не более.

Размер и материал колец в сочетании с параметрами самого бланка сильно влияют на дальность заброса. Леска/шнур, проходя через первое кольцо при подмотке, достаточно сильно меняет угол, чтобы попасть на шпулю катушки. Это весьма серьезная нагрузка. Поэтому это кольцо (самое ближнее к катушке) должно быть самым мощным из всех колец и очень часто имеет 3 ножки для крепления к бланку. У моделей удилищ, предназначенных для ловли карпа, диаметр первого кольца обычно составляет 40–50 мм.

Размещение и тип остальных колец очень разнообразны и целиком и полностью зависят от параметров бланка удилища. Чем более мощный бланк удилища, тем мощнее должны быть кольца. Это делается для того, чтобы удилище могло максимально эффективно справиться с рыбой при вываживании.

Вообще, различные удилища имеют различное количество пропускных колец, и они по-разному расположены на бланке.

Карповое удилище имеет 6 пропускных колец, в отличие от матчевого, предназначенного для ловли не слишком крупной рыбы, на котором пропускных колец обычно 12 и более. В количестве пропускных колец отображается мощность и жесткость бланка удилища. Чем более гибкое удилище, тем большее количество колец у него должно быть. Это необходимо для того, чтобы основная леска/шнур не могла коснуться бланка, когда удилище выгибается под нагрузкой, и повторяла кривую изгиба удилища.

Также можно заметить, что на разных удилищах пропускные кольца имеют разную длину. Как правило, у карповых и матчевых удилищ кольца «высокие», а у фидерных, наоборот, «низкие». Это обусловлено тем, что использование «высоких» колец снижает вероятность того, что во время заброса леска/шнур, сходящие со шпули катушки, могут ударяться о поверхность бланка удилища.

Трение, возникающее при соприкосновении лески/шнура с внутренней частью пропускных колец, потенциально уменьшает дальность заброса. А в карповой ловле чуть ли не основной составляющей успеха является именно дальность. Поэтому внутренние части колец изготавливают из хорошо отполированных, прочных и одновременно легких материалов, таких как усиленный оксид алюминия.

Еще один важный элемент удилища – катушкодержатель. К счастью, современные катушкодержатели намного удобнее своих предшественников. С их помощью катушки прекрасно крепятся, независимо от того, какой тип самой катушки вы используете.

Но следует заметить, что на более дешевых удилищах катушкодержатель имеет сильно выступающую резьбу. Когда катушка установлена на таком удилище, то рука волей-неволей натыкается на резьбу – это очень некомфортно. На более дорогих удилищах резьба находится в верхней части катушкодержателя и прячется под лапками катушки и гайкой с декоративной накладкой. Такое решение не только удобнее, но и способствует более плотному прижатию катушки и более надежному ее креплению.

Одна из важнейших характеристик удилища – это его жесткость, или тест.

В основном все карповые удилища имеют тестовую маркировку в либрах (Lbs ≈ 454 г). Если вы собираетесь использовать удилище на разных типах водоемов, то оно должно позволять далеко забрасывать различного веса оснастку. Ведь на прудах и озерах, где практически нет течения, применяется один вес, а на реке с сильным течением – совершенно другой, намного больше первого. Универсальным можно считать удилище, которое способно забрасывать вес оснастки от 60 до 150 г. Однако следует иметь в виду, что на карповых удилищах, в отличие от спиннинговых, обозначенный тест отражает вовсе не вес забрасываемых приманок. Указанная нагрузка означает вес, под которым кончик удилища, расположенного горизонтально, согнется до вертикального положения. То есть, например, удилище с тестом в 3 Lbs согнется под углом 90° под «мертвым весом» 1362 г (454 × 3). Из теста карпового удилища можно вывести максимальный вес забрасываемой оснастки. Например, удилищем, имеющим тестовый показатель 3 Lbs, можно забрасывать вес до 120 г, а 3,5 Lbs – до 150 г.

«Крупнокалиберные» удилища для ловли карпа делятся по строю на три типа: быстрого строя, среднего строя и медленного строя.

Удилища быстрого строя представляют собой жесткий прут с мягким кончиком. Именно такие модели в наибольшей степени удовлетворяют специфическим требованиям карповой ловли. Быстрый строй обеспечивает высокую точность дальних и супердальних забросов. В то же время такое удилище отличает прочность, возможность упора при длительном вываживании крупного трофея. Мягкий кончик при этом повышает чувствительность снасти и выступает в качестве амортизатора резких рывков карпа.

Большинство удилищ на рынке имеют средний строй. Это значит, что удилище гнется от тюльпана к середине бланка, когда гасит рывки рыбы, а от середины к комлю остается прямым, что подразумевает определенную мощь и позволяет управлять рыбой – это важное качество для карпового удилища.

Удилища медленного строя гнутся по всей длине и являются более прочными в сравнении с первыми. Для ловли крупной рыбы эти удилища могут быть действительно хороши, но они не могут обеспечить дальних забросов.

Если вы знаете о тесте удилища, вам нужно еще знать и его строй. Удилище с тестом 2,5 Lbs, но быстрого строя будет более бросковым, чем такое же удилище, но медленного строя. У быстрого удилища под одинаковой нагрузкой с медленным в центральной и комлевой части накапливается больше энергии. Она-то и высвобождается в финальной стадии заброса.

И последний элемент, который требует особого рассмотрения, – вершинка фидерного удилища.

Многие новички в донной и фидерной ловле считают, что для поимки крупной рыбы нужна и вершинка большого теста. На самом деле это ошибочное мнение. Вершинка служит только для одного – быть индикатором поклевки. Она не имеет никакого отношения к мощности самого удилища. Но все же полезно иметь удилище со сменными вершинками. Это наиболее универсальный вариант, так как он позволит вам легко подобрать квивертип, идеально соответствующий условиям ловли в данный момент.

Вершинки, или квивертипы, имеют такой параметр, как жесткость. В тихий безветренный день при ловле в стоячей воде имеет смысл использовать самую чувствительную из имеющихся вершинок, которая согнется только от одного взгляда рыбы на вашу наживку. Но в ветреный день с той же оснасткой вам, возможно, придется использовать вершинку с более высокой жесткостью. Это необходимо, чтобы ее мощность гасила давление ветра и волн, но оставалась достаточно чувствительной, чтобы показать поклевку в более сложных условиях.

В заключение следует добавить, что удилище должно соответствовать вашим антропометрическим данным, в частности росту и длине рук.

Карповые катушки

Карповая катушка – незаменимый атрибут карповой ловли. Причем несущественно, каким способом ловят карпа. Это может быть и классический карпфишинг, и фидерная ловля. Важно, чтобы карповая катушка была способна выдерживать большие нагрузки, имела большую лесоемкость шпули, обладала хорошо работающим фрикционным тормозом и имела механизм бейтраннера.

Собственно, специальные катушки для карповой ловли и отличаются от всех прочих наличием механизма бейтраннера. Именно этот механизм не дает карпу в момент энергичной поклевки сорвать удилище с подставки в воду или завалить весь род-под вместе с другими удилищами.

Конечно, многие рыболовы обходятся просто мощными катушками без бейтраннера. Но это, во-первых, неудобно, а во-вторых, многие на собственном горьком опыте знают, что вынужденное плавание за своими удилищами в лучшем случае заканчивается сходом рыбы, а в худшем – поломкой снастей.

Бейтраннер – весьма полезный механизм, обеспечивающий свободный сход лески после поклевки карпа. Бейтраннер включается, после того как удилище устанавливается на подставку. Работает он по принципу классического фрикционного тормоза, и его регулировка не зависит от регулировки основного фрикционного тормоза карповой катушки.

Как только карп берет насадку и, чаще всего, самостоятельно засекается, за счет веса грузила он продолжает движение. Бейтраннер настроен таким образом, что обеспечивает беспрепятственный сход лески до тех пор, пока не будет выключен бейтраннер клавишей или движением ручки карповой катушки. Чаще всего автоматическое выключение бейтраннера происходит именно во время начала движения ручки катушки.

Катушки с бейтраннером используются не только в карпфишинге. Эти катушки весьма популярны при фидерной ловле карпа.

Бейтраннер полезен и тогда, когда происходит разведка рельефа дна водоема, как при обычной карповой ловле, так и при ловле на фидер. Механизм дает возможность, не сбивая настройки основного фрикциона, сбрасывать леску со шпули, когда идет разведка дна с использованием маркерного поплавка. В данном случае применение бейтраннера значительно облегчает процедуру замеров и сокращает время на разведку глубин.

В подавляющем большинстве моделей катушек для ловли карпа бейтраннер расположен в задней части корпуса. Однако существуют модели, где механизм бейтраннера расположен в шпуле катушки.

Силовой фрикцион катушки с бейтраннером нужно настраивать заблаговременно. Делается это следующим образом: после пропуска через кольца удилища свободный конец лески привяжите к какому-нибудь неподвижному предмету и немного затяните фрикцион, затем сделайте резкий мах удилищем. Если фрикцион сработал и леска не оборвалась, еще немного затяните фрикцион, до тех пор, пока леска при резком махе не оборвется. После этого немного ослабьте фрикцион, опять привяжите леску и сделайте контрольный мах удилищем. Суть такой настройки – фрикцион должен сработать, а леска – не оборваться. Теперь силовой фрикцион отрегулирован правильно, под тест вашей лески.

Фрикцион же свободного хода, как правило, регулируется так, чтобы при сильном рывке карпа удилище «не ушло» с подставки.

Корпуса карповых катушек могут быть сделаны из двух разных материалов. Наиболее распространенный вариант корпуса – пластик с добавлением карбона. Менее распространенный – корпус из магниевого сплава. Катушки, имеющие металлический корпус, более легкие по сравнению с карповыми катушками, имеющими карбоновый корпус.

Главное в катушках для карповой ловли, имеющих магниево-алюминиевый корпус, – увеличенная прочность в ножке катушки. Именно эта деталь корпуса более всего подвержена механическим и ударным нагрузкам. И именно ножка катушки чаще всего ломается от ударов.

У некоторых моделей карповых катушек существует ряд и других полезных особенностей конструкции.

В процессе карповой ловли большие нагрузки испытывает механизм дужки лесоукладывателя. И от надежности этого механизма зависит очень многое. При силовых забросах существует опасность, что дужка лесоукладывателя может закрыться за счет инерции заброса. И тогда вполне реален отстрел оснастки. Кроме того, в случае случайного закрытия дужки вся ударная нагрузка приходится на бланк удилища. Сломать, конечно, не сломает, но места соединений бланка карпового удилища постепенно начинают разбиваться.

Чтобы предотвратить закрытие дужки лесоукладывателя, в некоторых моделях карповых катушек установлена блокировка, удерживающая дужку в отрытом состоянии в момент заброса. Перед каждым забросом скоба блокируется специальным механизмом. После заброса блокировка отключается и скоба лесоукладывателя ставится в рабочее положение.

Важным узлом в карповых катушках является и такая мелочь, как клипса на шпуле. Некоторые модели оборудованы регулировкой клипсы, чтобы свести к минимуму деформацию лески при фиксировании дистанции. Шпули некоторых моделей карповых катушек оборудованы специальной автоматической клипсой.

В случае поклевки рыбы леска под воздействием нагрузки от поклевки карпа вылетает из клипсы и сразу включается механизм байтраннера. Автоматическая клипса дает возможность точно фиксировать дистанцию заброса, но в то же время в случае поклевки дает возможность карпу совершенно спокойно стягивать леску, пока бейтраннер не будет выключен. Карповая катушка с автоматической клипсой применяется не только в карпфишинге, но и в фидерной ловле карпа, где фиксирование дистанции является обязательным действием во время ловли.

Шпули карповых катушек могут быть как из пластика, так и из металла. Причем шпули могут быть с разной высотой профиля (глубиной намотки). Низкопрофильные шпули применяют, когда нужно добиться максимальной дальности заброса.

Леска

Следующий важный элемент карповой снасти – это леска. На леске экономить ни в коем случае нельзя, ведь в процессе вываживания такой сильной рыбы, как карп, она испытывает очень большие нагрузки, особенно при наличии в зоне ловли коряг, водорослей, камней и других препятствий. Чем тоньше и эластичнее леска, тем более далекий заброс она позволяет выполнить (при прочих равных условиях).

В специализированных магазинах, ориентированных на продажу карповых снастей, представлен довольно широкий ассортимент качественных лесок для карпфишинга. Их разрывное усилие, как правило, указывается не в привычных килограммах, а в фунтах. Поэтому, увидев на этикетке лески надпись «10 Lb», следует понимать, что ее разрывное усилие составляет 10 фунтов, или 4,54 кг (лески диаметром 0,3 мм обычно имеют именно такое значение разрывного усилия).

Есть водоемы, где обитают карпы под 30 кг весом, но все же поимка (даже просто поклевка) рыбы весом более 10 кг – это большая удача. Поэтому в большинстве случаев вполне достаточно лески толщиной 0,3–0,35 мм. Если, конечно, вы не сэкономите на качестве.

Если кому-то покажется, что 4,54 кг – слишком мало для успешной ловли крупного карпа, он ошибается. Во-первых, большинство серьезных производителей указывают прочность лесок с большим запасом. Во-вторых, для карповых лесок значение разрывного усилия указывается не в отношении гладкого отрезка, а на узле (где прочность минимальна). Леска на 10 Lb позволяет без всяких проблем вывести карпа весом далеко за 10 кг.

Дистанция ловли при забросе с берега часто составляет 100 м и более, а при завозе снасти на лодке и гораздо больше. Еще необходимо обеспечить достаточный запас на случай борьбы с трофейным экземпляром, который в состоянии стянуть с вашей катушки несколько десятков метров лески. Кроме того, на рыбалке не редки «глухие» зацепы, вынуждающие рыболова обрывать леску. Если на катушке будет намотано, скажем, всего 150 м, то, оборвав 80 из них, вы будете вынуждены просто выбросить оставшиеся 70 м и намотать новый отрезок лески. Это не только неэкономично, но, что еще более важно, ведет к существенной потере времени, которое на рыбалке подчас на вес золота.

Исходя из этих соображений, оптимальным количеством лески на шпуле считаем примерно 300 м. Но карповые катушки, будучи весьма вместительными, позволяют наматывать либо большее количество лески 0,3 мм, либо в необходимом количестве более толстые лески. А для обеспечения максимальной дальности заброса необходимо, чтобы шпуля была заполнена почти до самого буртика (на 1–2 мм не доходя до него).

Конечно, «карповая» леска продается в больших мотках (от 1000 м и более). Но разматывать ее всю неэкономично, да и не нужно. Что же делать?

На коробках большинства катушек указывается такой параметр, как retrieve или line per handle turn, указывающий, сколько лески наматывается на катушку за один оборот рукоятки. Разделив 300 м на значение этого параметра (естественно, тоже в метрах), вы получите число оборотов рукоятки, которое нужно выполнить, чтобы намотать на шпулю 300 м лески. Добавьте к вычисленному количеству оборотов примерно 20 %, поскольку заявленные на коробке параметры, как правило, соответствуют практически полностью заполненной шпуле, а вы будете начинать намотку на пустую шпулю, диаметр которой значительно меньше заполненной.

Ни в коем случае не пользуйтесь в качестве бекинга изоляционной лентой, лейкопластырем и т. п. материалами. Ведь нижняя часть шпули испытывает колоссальное давление от вышерасположенных витков лески. Это давление выдавит клей из намотанного клейкого материала на основную леску, безнадежно испортив ее.

Шок-лидеры

Шок-лидер – это короткий, обычно в две длины удилища, отрезок более толстой лески, который при забросе существенно снижает риск обрыва лески, а уже во время полета грузила более тонкая основная леска обеспечивает максимальную дальность заброса. Итак, слово «шок» в этом термине указывает на шоковые нагрузки, которые призван выдерживать данный элемент снасти, а «лидер» – значит «впереди основной лески».

На заре карпового движения рыболовы вполне обходились без этого куска толстой лески, который в каком-то смысле даже огрубляет снасть. Но развитие карповой индустрии, появление сверхмощных удилищ, позволяющих забрасывать тяжелые грузила и вместительные кормушки-«ракеты», желание спортсменов-карпятников искать рыбу на сверхдальних дистанциях – все эти факторы стали толчком к широкому использованию шок-лидера.

Есть еще один момент, который не стоит сбрасывать со счетов. При забросе даже на среднюю дистанцию грузило получает мощнейший стартовый импульс. Обычного перехлеста вокруг «тюльпана» или просто чересчур резкого движения вполне достаточно для того, чтобы сравнительно тонкая основная леска оборвалась, а грузило со страшной скоростью полетело в непредсказуемом направлении. Так можно травмировать кого-то, нанести вред. Шок-лидер в большинстве случаев позволяет избежать обрыва, так что забота о безопасности окружающих – это еще один аргумент в его пользу.

Своеобразным частным случаем шок-лидера является так называемый снэг-лидер (от англ. snag – «коряга»).

Он нужен для ловли в закоряженных местах, а также там, где на дне много ракушечника, острых камней и других объектов, представляющих опасность для обычной лески. В попытках уйти карп вполне способен перетереть тонкую леску о дно или, пытаясь спрятаться под корягу, сделать несколько витков ветки вокруг топляка и благодаря этому без труда порвать обычную леску. А если стоит снэг-лидер, то можно просто положить удилище на подставку, ослабить фрикцион катушки и терпеливо ждать. Очень часто рыба сама распутывает узел и вываживание возобновляется.

Как уже было сказано, длина шок-лидера должна быть приблизительно равна двум длинам удилища. Нескольких оборотов на шпуле как раз достаточно, чтобы шок-лидер закрепился на катушке и принял на себя всю нагрузку при забросе.

Существует также простая формула для определения разрывной нагрузки шок-лидера. Если вес грузила – 4 Oz (унции), то разрывная нагрузка должна составлять 40 Lb (фунтов), если 5 Oz – то 50 Lb и т. д. Эта простейшая закономерность справедлива для сверхмощных забросов, поэтому брать ее на вооружение имеет смысл лишь в определенных случаях – при ловле на состязаниях, когда требуются сверхдальние забросы, или, например, в том месте, где у берега обширная мель, а рыба стоит на глубине. В остальных случаях можно довольствоваться шок-лидером с разрывной нагрузкой от 25 до 40 Lb, применяя грузила от 3 Oz и выше.

Наличие шок-лидера может быть полезным и в других случаях. Например, при забросе можно случайно захлопнуть дужку катушки или перехлестнуть леску вокруг «тюльпана». Без шок-лидера такая ситуация вполне может привести к обрыву лески.

Шок-лидеры делают из толстой монолески. Собственно, именно она и стала первой использоваться для этих целей. Не устарел этот материал и сегодня, просто у него есть свои преимущества и недостатки. Для шок-лидеров из мононити разрывная нагрузка должна составлять примерно 40 Lb (0,6–0,7 мм). Кроме того, она должна быть гладкой на ощупь, эластичной, без пузырей и видимых дефектов. Предпочтительнее леска с малой остаточной памятью, проверить это просто – достаточно смотать с бобины 1–1,5 м мононити – если она не вьется кольцами, словно матрацная пружина, значит, она вам подходит.

Шок-лидеры можно делать и из плетенки. Но у такого решения есть свои недостатки: на дне к «плетенке», особенно при ловле на течении, цепляется различный мусор; при использовании противозакручивателя ее трудно протащить сквозь длинную тонкую трубку, приходится пользоваться специальными приспособлениями; наконец, при забросе она режет палец, что может привести к серьезной травме.

По этой же причине тонкая «плетенка» меньше парусит в толще воды при ловле на течении. Но выбор плетеной лески для шок-лидера имеет свою специфику. Дело в том, что при резко возникающей нагрузке «плетенка» держит меньше, чем мононить с той же заявленной нагрузкой. Поэтому при выборе пленки для изготовления шок-лидера нужно ориентироваться не на 20–30, а на 50–80 Lb.

В качестве материала для шок-лидера может подойти и шнур, которым пользуются спиннингисты, лишь бы он не распушался в процессе эксплуатации и имел сечение, близкое к круглому.

Достоинство шок-лидера из плетеной лески – это меньший диаметр материала, а значит, узел получается куда более компактным.

Последнее достижение в этой области – конусный шок-лидер из специальной монолески, но он сравнительно дорого стоит. Конусные лески применяются в нахлысте с давних пор, а вот в карповую ловлю пришли сравнительно недавно. Стандартная длина конусного шок-лидера – 12–13 м. На тонком конце диаметр мононити составляет 0,3–0,4 мм (разрывная нагрузка – 12–18 Lb), на толстом – 0,6–0,8 мм, то есть необходимые 45–60 Lb. Понятно, что тонким концом его нужно привязывать к основной леске, и в этом случае получится, что вы будете связывать две лески примерно одного диаметра. Такой узел более аккуратен и компактен. Толстый же конец шок-лидера идет, соответственно, к грузилу с оснасткой. Максимальная нагрузка при забросе приходится как раз на толстую часть конуса, а чем ближе к основной леске, тем меньше его диаметр, следовательно, дальность заброса существенно возрастает.

У конусного шок-лидера существуют и недостатки. Например, с ролью снэг-лидера конусная леска справляется не лучшим образом. Также стоит учитывать и то, что если два предыдущих варианта шок-лидера можно изготовить самому, позаимствовав материалы из других видов ловли, то конусные шок-лидеры придется покупать специально.

Особенностью заброса снасти с использованием шок-лидера является то, что узел обязательно должен располагаться у заднего буртика шпули. В этом случае предыдущие витки не будут цеплять за него, сокращая тем самым дальность полета оснастки.

Ключевой момент – расположение узла на шпуле катушки. Если шпуля классической формы – так называемая Long Cast, которая слегка сужается к передней части, узел обязательно должен располагаться у заднего буртика шпули. Если вы подмотали леску на катушке, оставив необходимый свис, и обнаружили, что узел расположен не на месте, ослабьте тормоз катушки, стяните с нее некоторое количество лески и вновь намотайте ее на шпулю, вращая рукоятку. В конце концов добейтесь такого положения, чтобы узел располагался у заднего буртика, а шпуля катушки была выдвинута максимально вперед. Останется полностью затянуть тормоз – и можно забрасывать.

Привязать же шок-лидер к основной леске можно с использованием различных узлов. Выбор конкретного узла определяется двумя особенностями: типом соединяемых материалов (плетеные или монофильные) и их физическими характеристиками.

В зависимости от типа соединяемых материалов возможны четыре варианта: монофильная основная леска и монофильный шок-лидер, монофильная основная леска и плетеный шок-лидер, плетеная основная леска и монофильный шок-лидер, плетеная основная леска и плетеный шок-лидер. Первые два варианта характерны для рабочих удилищ, второй – для маркерного удилища, а третий – для сподового (удилища, которое используется исключительно для заброса прикормки).

При соединении монофильных лесок следует учитывать такую их особенность, как деформация в процессе формирования узла, которую во избежание существенной потери прочности соединения следует стремиться свести к минимуму. Кроме того, монофильные лески обладают достаточной упругостью, ввиду чего неверно сформированный из них узел может самопроизвольно распуститься. Эта проблема усугубляется тем обстоятельством, что проклеивать узлы из монофильных лесок (в отличие от плетеных) крайне нежелательно. Поэтому выбор узла для монолесок необходимо делать значительно более ответственно, чем для плетеных.

Для соединения большинства монолесок с монофильным шок-лидером наилучшим образом подходит узел Mahin knot. Это узел очень компактен и легко проходит сквозь кольца удилища даже при использовании довольно толстого шок-лидера благодаря тому, что кончики лесок направлены в сторону, противоположную направлению заброса, и проходят сквозь кольца «по шерсти».

При некотором навыке вязать этот узел довольно легко. Как и любой другой узел для монолески, Mahin knot (рис. 13) следует вязать, хорошо увлажняя леску и не спеша, чтобы не перегреть ее в процессе затяжки узла. В противном случае прочность узла окажется чрезвычайно низкой.

Сформируйте на конце шок-лидера обычный одинарный узел, не затягивая его. Протяните примерно 15 см лески сквозь узел на шок-лидере. Оберните свободный кончик лески вокруг шок-лидера 10 раз. 6 раз оберните кончиком лески шок-лидер в обратном направлении поверх витков, сделанных на предыдущем этапе, стараясь попадать между ними. Протяните кончик лески сквозь узел на шок-лидере. Смочите узел на шок-лидере и, не прилагая значительных усилий, слегка затяните его. Хорошо смочите витки лески и медленно затяните их, потянув за основную леску (в случае необходимости сдвиньте витки лески к узлу на шок-лидере ногтями большого и указательного пальцев).

Рис. 13. Порядок завязывания узла Mahin knot

Чтобы узел был плотным, подтяните его за свободный конец лески. Окончательно затяните узел на шок-лидере и обрежьте свободные концы лески и шок-лидера, оставив концы длиной 7-10 мм.

При использовании некоторых очень скользких основных лесок узел Mahin knot завязать довольно проблематично.

В этом случае можно воспользоваться узлом Albright Special, который является наиболее подходящим и простым для соединения монофильной лески с плетеным шок-лидером.

Узел Albright Special (рис. 14) – наиболее простой из узлов, используемых для соединения основной лески с шок-лидером.

Рис. 14. Порядок завязывания узла Albright Special

Тем не менее этот узел очень надежен. Сложите конец основной лески вдвое. Протяните 8-10 см плетеного шок-лидера через образовавшуюся петлю из основной лески. Виток к витку оберните свободный конец шок-лидера вокруг сложенной вдвое лески 7–9 раз. Протяните свободный конец шок-лидера сквозь петлю из лески таким образом, чтобы он выходил из петли с той же стороны, с которой входил в нее. Смочите витки шок-лидера и затяните узел, потянув одновременно за оба конца лидера, удерживая сложенную вдвое леску. В случае необходимости сдвиньте витки лидера ногтями большого и указательного пальцев.

Обрежьте свободные концы лески и лидера как можно короче. Осторожно проклейте витки плетеного лидера, следя за тем, чтобы клей не попал на основную леску.

Для соединения плетеной основной лески с монофильным шок-лидером можно использовать как узел Mahin knot, так и узел гриннер, еще называемый узлом юни (Grinner knot, Uni knot), завязанный вокруг лидера и зафиксированный на последнем простым одинарным узлом.

Для соединения плетеной лески с монолидером Grinner knot (рис. 15) реализуется значительно проще и быстрее, чем Mahin knot, но позволяет получить очень компактный и надежный узел.

Сформируйте на конце монофильного шок-лидера обычный одинарный узел, не затягивая его. Протяните 20–25 см плетеной лески через узелок на конце монолидера. Затяните узел на шок-лидере. Сформируйте петлю из основной лески. Оберните свободным концом лески одновременно и леску, и лидер 4–5 раз. Выведите свободный конец лески из петли. Хорошо увлажните витки плетеной лески и затяните узел. Потянув за основную леску, медленно сдвиньте ее витки к узлу на шок-лидере. Обрежьте свободные концы лески и лидера как можно короче. Аккуратно проклейте витки плетеной лески, следя за тем, чтобы клей не попал на монолидер.

Соединять плетеную леску с плетеным шок-лидером удобно с помощью двух встречных узлов гриннер либо модифицированных узлов Braid knot.

Рис. 15. Порядок завязывания узла Grinner knot

Узел Grinner knot – очень простой и надежный многофункциональный узел. Он хорошо подходит как для монофильных, так и для плетеных лесок. Два встречных узла Grinner knot (рис. 16) – один из наиболее практичных способов соединения плетеной лески с плетеным лидером.

Рис. 16. Порядок завязывания двух встречных узлов Grinner

Сложите вместе свободные концы основной лески и лидера длиной около 30 см. Сформируйте петлю из основной лески. Оберните свободным концом лески одновременно и леску, и лидер 4–5 раз. Выведите свободный конец лески из петли. Хорошо увлажните витки лески и затяните узел. Аналогичным образом свяжите узел свободным концом лидера вокруг лески. Соедините узлы, одновременно потянув в разные стороны лидер и леску. В случае необходимости подтяните узлы друг к другу, используя ногти большого и указательного пальцев. Обрежьте свободные концы лески и лидера как можно короче. Проклейте оба узла.

Ледкоры

Ледкор – важный элемент карповой оснастки, состоящий из свинцовой проволоки диаметром 0,5–0,8 мм, которая находится в оплетке из множества тонких нитей. На рынке рыболовных снастей представлено множество ледкоров самой разной жесткости и самых разных цветов оплетки. Общая толщина ледкора составляет примерно 1,5 мм.

Ледкор – элемент оснастки, на котором собираются все виды карповых монтажей. У ледкора должен быть достаточно толстый сердечник и не слишком мягкий, иначе он не будет иметь веса, будет путаться и ломаться и, как следствие, в месте излома будет выходить сквозь оплетку, тем самым повреждая ее. Так же важна надежная оплетка, и желательно, чтобы цвет оплетки был максимально близким к цвету грунта водоемов, в которых вы ловите.

Ледкор продается в виде бобин и перед использованием в оснастке требует предварительной подготовки. Для того чтобы приготовить ледкор к дальнейшему использованию в оснастке, вам понадобится сам ледкор, специальная игла для ледкора или монтажная игла из тонкой проволоки, вертлюг, который будет использован в будущей оснастке, и ножницы.

В 10–12 см от конца ледкора необходимо сделать Z-образный изгиб и стянуть оплетку со свинцового сердечника в сторону изгиба. Z-образный изгиб необходим для того, чтобы не дать «отползти» оплетке дальше, чем нужно. Открытым должно остаться примерно 6–8 см сердечника.

После этого нужно отрезать оголенную часть сердечника и отпустить оплетку. Она распрямится, и вы получите ледкор, в котором отсутствует 6–8 см сердечника. Теперь Z-образный изгиб можно убрать.

Заведите тонкую монтажную иглу внутрь оплетки, начиная с того места, где начинается свинцовый сердечник. Протяните иглу внутри оплетки и выведите наружу, немного не доходя до середины отрезка, в котором отсутствует сердечник. То есть иглу следует вывести примерно через 2,5–3,5 см от того места, куда вы ее вводили. Обратите внимание на то, что иглу нужно вводить и выводить с открытым замком.

Захватите иглой конец ледкора, закройте замок иглы и вытягивайте иглу из оплетки, затягивая захваченный конец ледкора внутрь оплетки.

После того как игла полностью вышла из оплетки, захваченный ею кончик оплетки тоже выходит наружу, а на конце получается петелька из оплетки. Теперь эту петельку нужно затянуть. Она затягивается по принципу удавки. Чем сильнее вы тянете петлю, тем сильнее сжимается верхний слой оплетки и тем самым зажимает внутреннюю часть, удерживая ее и не давая выскользнуть наружу. Место соединения можно проклеить специальным клеем, но можно обойтись и без него. Петля держится очень надежно.

Теперь нужно отмерить 70–80 см ледкора и отрезать от бобины. Со вторым концом ледкора нужно провести ту же операцию по формированию петельки, за исключением того, что перед затягиванием кра́я оплетки под оплетку на нее нужно надеть вертлюжок.

В конечном итоге вы должны получить отрезок ледкора, на одном конце которого будет петля с вертлюгом, на другом – обычная петелька. Важно, чтоб из ледкора не торчали концы оплетки. Ледкор должен оставаться гладким, чтобы быть безопасным для карпа.

Поводковый материал

Поводковые материалы позволяют современному рыболову монтировать оснастки для любых условий ловли карпа. На рынке представлены материалы с различными характеристиками диаметра, разрывной нагрузки, цвета и степени плавучести. Как правило, поводковый материал выпускается в небольших размотках для удобства применения.

В современном карпфишинге для изготовления поводков применяются материалы нескольких типов: плетеные материалы без оплетки; плетеные материалы в защитной оплетке; обычные нейлоновые монолески; монолески из флюорокарбона.

Функция поводка состоит в соединении крючка и насадки с оснасткой.

Прочность поводковых материалов, применяемых для ловли карпа, обычно находится в диапазоне 15–25 фунтов. Материалы с разрывной нагрузкой менее 15 фунтов являются недостаточно прочными для уверенного вываживания такой сильной рыбы, как карп. Их применение может быть оправдано только в особых условиях – например, при ловле сверхосторожной рыбы в очень прозрачной воде. Материалы прочностью более 25 фунтов обычно имеют избыточную толщину, что делает их использование не очень удобным.

Поводок является наиболее нагруженной частью оснастки, испытывающей в процессе вываживания не только усилия, прилагаемые рыбой в попытках освободиться, но и нагрузки, связанные с трением о донный мусор, коряги, ракушки и другие подводные объекты. Поэтому он должен обладать достаточным запасом прочности.

Незаметность поводка при ловле в различных условиях может обеспечиваться за счет его цвета, материала, жесткости и толщины.

Структура дна также влияет на выбор поводкового материала – жесткий прямой поводок, весьма уместный на твердом ровном дне, скорее всего, будет торчать колом при ловле на иле, демаскируя всю оснастку.

Для того чтобы жесткий поводок не выделялся на твердом дне, он должен быть ровным. Поскольку любой жесткий материал в той или иной степени обладает свойством «памяти», он стремится сохранить форму катушки, на которую был намотан производителем. Поэтому после изготовления поводка из жесткого материала его следует распрямить. Для этого нужно сильно натянуть поводок, подержать его над паром 5-10 секунд и дать остыть, не снимая натяжения. Хранить такие поводки следует в специальной поводочнице в натянутом состоянии.

При ловле на донную насадку крайне желательно, чтобы поводковый материал имел отрицательную (в крайнем случае нейтральную) плавучесть, иначе он будет дугой подыматься над дном, не добавляя тем самым маскирующих свойств вашей оснастке, тогда как при ловле на плавающую насадку положительную плавучесть поводкового материала, скорее, следует рассматривать как положительное свойство.

Пожалуй, наименьшей заметностью при ловле на плавающую насадку обладают поводки из флюорокарбоновой монолески, обладающей коэффициентом преломления, близким к коэффициенту преломления воды.

При прочих равных условиях менее заметен более тонкий поводок. Различные поводковые материалы, обладая одинаковой прочностью, могут иметь существенно отличающийся диаметр. Поэтому при необходимости соблюдения максимальной маскировки стоит поискать материал с наибольшей удельной прочностью и, соответственно, с наименьшим диаметром.

Далеко не все, даже очень прочные на разрыв поводковые материалы имеют высокую абразивную стойкость и способны эффективно противостоять воздействию зацепов за коряги, камни, острые края ракушек и т. д.

Поводок из плетеного материала может быть защищен от порезов и перетирания с помощью специальной пропитки или прочной скользкой оплетки – например, из флюорокарбона.

Также неплохие поводки для ловли рядом с корягами можно изготовить из монофильных материалов, предназначенных для снег-лидеров.

На этикетках материалов, обладающих высокой стойкостью к истиранию, обычно присутствует надпись Hight Abrasion Resistance или Abrasion resistant.

Различные поводковые материалы могут иметь плавучесть в диапазоне от сильно отрицательной (быстро тонущие) до положительной (не тонущие совсем).

Монофильные поводковые материалы являются тонущими или имеют плавучесть, близкую к нейтральной. Наибольшую плотность и, следовательно, наименьшую плавучесть имеют флюорокарбоновые монолески. Плетеные материалы без оплетки могут быть тонущими (fast sinking или sinking), медленно тонущими – обладающими практически нейтральной плавучестью (slowly sinking) и плавающими (floating или buoyant).

У плетеных материалов в оплетке плетеная основа и защитная оболочка могут обладать различной плавучестью (например, нейтральная основа и тонущая оплетка или тонущая основа и плавающая оплетка).

При необходимости любой плетеный поводковый материал можно сделать тонущим, натерев его специальной пастой на основе вольфрама (например, Kryston Drop Em!). Для этого достаточно положить край поводка на брусочек пасты, слегка придавить его подушечкой большого пальца и, потянув за конец поводка, нанести пасту по всей его длине.

Далеко не на всех поводковых материалах легко завязать узел. Особенно это проявляется при формировании незатягивающейся петли на конце поводка, предназначенной для его крепления к быстросъемному соединению вертлюжка. Особенно этим недостатком страдают поводковые материалы в защитной оплетке.

Плетеная основа поводков в защитной оплетке и плетеные поводковые материалы без оплетки могут иметь различную плотность плетения.

Чем плотнее плетение, тем меньше мусора цепляется к поводковому материалу и тем он меньше распушивается в процессе эксплуатации. Кроме того, с плотно сплетенными материалами легче работать в процессе изготовления поводков. Но полученный поводок менее эластичен, что не всегда отвечает требованиям в конкретных условиях водоема.

Защитная оболочка поводковых материалов выполняет целый ряд функций. Она защищает внутреннюю плетеную часть от порезов и истирания, увеличивает жесткость поводка, изменяет его плавучесть и в некоторых случаях повышает маскировочные свойства.

Одним из важнейших с точки зрения эксплуатации качеств защитной оболочки является ее адгезия (сцепление) к плетеной основе.

Чем выше адгезия, тем дольше оплетка будет держаться на основе в процессе эксплуатации, что особенно актуально при ловле в сложных условиях, сопряженной с интенсивным трением поводка о подводные препятствия.

Так какой поводок, исходя из всех приведенных характеристик, можно назвать самым лучшим? По всей видимости, однозначный ответ на этот вопрос дать нельзя, и вот почему.

Для гарантии отсутствия перехлестов оснастки, повышения ее засекающих свойств и маскировочных качеств жесткость поводка должна быть как можно выше, а для обеспечения естественной презентации насадки и быстроты разворота крючка – как можно ниже.

Карпятники научились устранять это противоречие, изготавливая комбинированные поводки. Бо́льшая часть такого поводка состоит из жесткого материала (толстой монофильной нейлоновой или флюорокарбоновой лески), а несколько последних сантиметров перед крючком и волос для насадки – из мягкого плетеного материала. Мягкую и жесткую части поводка обычно связывают с помощью узлов Albright knot или Mahin knot, которые используются также для привязывания основной лески к шок-лидеру.

Мягкая часть составного поводка способствует хорошей презентации насадки и ускорению разворота крючка, а жесткая – устранению возможности перехлестов, более быстрому вступлению в действие грузила при поклевке и отталкиванию насадки от грузила при опускании оснастки на дно.

Достоинство такого поводка состоит в том, что можно самостоятельно подобрать материалы любой прочности, жесткости и цвета, а недостаток – в наличии дополнительного узла, являющегося самым слабым местом снасти. Применение поводков в жесткой оплетке позволяет избежать необходимости применения лишнего узла, ослабляющего всю снасть. Для создания мягкой части поводка из таких материалов достаточно просто снять оплетку с нужной части поводка, из которой будет сформирован волос, безузловой узел и несколько сантиметров поводка у крючка.

Последнее, что следует сказать о поводках, – то, что длина поводка, которую определяет сам рыболов, монтируя оснастку, зависит от донного грунта: чем он мягче, тем поводок должен быть длиннее. На твердом грунте достаточно взять поводок длиной 25–30 см. Если дно илистое и грузило глубоко уходит в него, поводок можно увеличить сантиметров на 10.

Карповые крючки

Основное отличие карпового крючка заключается в том, что насадка крепится к нему с помощью волоса. Главными же характеристиками карпового крючка являются острота и надежность. В карповой ловле рыба самозасекается, то есть крючок впивается в ее губу не благодаря подсечке, а лишь под весом грузила. Надежность же не повредит любому крючку, а карповому в особенности. Остальные свойства крючка – его размер, форма, толщина проволоки, цвет – напрямую зависят от конкретных условий ловли. Поэтому, отвечая на вопрос, какой крючок выбрать для ловли карпа, всегда следует помнить, что он – составляющая часть снасти, а значит, не должен диссонировать с остальными ее элементами.

Для каждого случая нужен свой карповый крючок, поэтому в любом магазине, торгующем карповым оборудованием и карповыми снастями, вы обнаруживаете превеликое множество самых разных крючков.

Допустим, предполагается ловля в водоеме без течения на твердом дне на обычные тонущие бойлы.

В этом случае подойдут крючки классической формы. Жало у них параллельно цевью, само цевье достаточно длинное, а колечко обычно слегка загнуто в сторону жала (рис. 17).

Рис. 17. Классический крючок со слегка загнутым к жалу колечком

Несмотря на простоту формы, эти крючки отменно работают, поскольку в них довольно успешно решена проблема схода рыбы во время вываживания. Дело в том, что, оказавшись на крючке, карп выплевывает бойл, понимая, что именно с ним связана возникшая неприятность. При вываживании бойл, который практически всегда находится снаружи, является для рыбины единственной точкой приложения сил, позволяющей выплюнуть крючок. Чем короче волос, тем проще карпу освободиться, но и слишком длинным его делать нельзя – будет путаться при забросе. Для классического крючка длина волоса (в данном случае под длиной волоса подразумевается расстояние от загиба крючка до ближнего к нему края бойла) составляет минимум 10 мм, но и это еще не все. При вываживании благодаря подвижной резиновой трубочке, которая смещается к ушку, и большой длине цевья, общая длина волоса еще увеличивается. Частота сходов становится значительно меньше.

Для определения соотношения диаметра бойла и номера крючка принято пользоваться таблицей их соответствия. Но можно пользоваться и другим принципом: расстояние между кончиком жала и цевьем крючка должно составлять от 1/2 до 1/3 диаметра бойла (рис. 18).

Рис. 18. Соотношение размера крючка, диаметра бойла и длины волоса для крючков классической формы

На цевье крючка недалеко от колечка нужно насадить отрезок пластиковой трубочки, которая поможет крючку «правильно» расположиться во рту рыбы. Длина этой трубочки со стороны поводка должна ограничиваться воображаемой линией, служащей продолжением жала крючка. Эффективность оснастки можно проверить, положив крючок с бойлом на ладонь и подтягивая всю конструкцию за поводок. Если крючок разворачивается жалом вниз и норовит впиться в кожу, значит, так же он поведет себя и во рту карпа.

Крючки с загнутым внутрь ушком могут иметь более длинное и более короткое цевье.

Крючок с коротким цевьем и загнутым внутрь ушком является одним из лучших крючков для оснасток, в которых применяется метод поворота крючка, и держится во рту рыбы намного лучше, чем такой же крючок, но с удлиненным цевьем. Эти крючки отлично работают в большинстве ситуаций при использовании донных приманок, сбалансированных приманок и «снеговиков».

Представим ситуацию, что дно в месте ловли не чистое, а, наоборот, заросшее травой, камышом или закоряженное. Какой крючок лучше использовать в этом случае?

В случае если необходимо избежать зацепов за дно или приходится протаскивать рыбину сквозь прибрежную растительность, применяют крючки с загнутым к цевью жалом (рис. 19).

Рис. 19. Крючок с загнутым к цевью жалом

На дне такой крючок уже не зацепится, а благодаря специфической форме будет более надежно держать рыбу при вываживании. Оснащение такого крючка бойлом происходит уже по-другому.

В оснастке такого крючка длина волоса составляет в среднем всего 1 мм, то есть бойл буквально сидит на крючке. И если в случае с классическим крючком использование направляющей трубочки было желательно, то здесь без нее просто не обойтись. Она помогает крючку разворачиваться жалом вниз при поклевке. Длина трубочки также определяется прямой, проходящей от жала крючка к поводку. Со стороны поводка ее обычно срезают наискосок, как показано на рис. 20. Диаметр бойла при использовании этого типа крючков обычно в два раза больше расстояния между жалом и цевьем крючка.

Рис. 20. Соотношение размера крючка, диаметра бойла и длины волоса для крючков с загнутым внутрь жалом

Раньше направляющую трубочку рыболовам приходилось делать из термоусадочных кембриков, используемых при монтаже электроприборов. Но работать с этими материалами непросто: разогревая термоусадочный кембрик с помощью открытого пламени, можно пережечь или повредить поводок, поэтому работать нужно очень точно и осторожно. Сейчас проблема эта решена – фирменные трубочки, специально предназначенные для карповых крючков, можно купить в специализированном магазине.

Существуют также крючки с отогнутым от жала ушком и крючки с прямым цевьем, то есть параллельным жалу (рис. 21, а, б).

Крючки с отогнутым назад ушком обычно используются с жесткими поводками, чтобы они оставались в неизменном положении на дне водоема. Это делается для того, чтобы крючок всегда находился под правильным углом к насадке и всей оснастке для надлежащего представления приманки и хорошей засечки рыбы.

Крючки с прямым ушком используются редко. Они пригодны в случаях, когда вы ловите больших карпов в верхних слоях воды и на поверхности. При их оснастке надо постараться сделать так, чтобы крючок находился всегда с обратной стороны приманки, чтобы подплывающий снизу карп не заметил крючка.

Рис. 21. Виды крючков: а – крючок с отогнутым от жала колечком; б – крючок с прямым цевьем

Способность засекать крючка с прямым ушком можно улучшить с помощью направляющей трубочки, которую надо загнуть так, чтобы жало смотрело на конец трубки, как в случае с крючком с загнутым внутрь ушком. Но это занимает много времени и крайне неудобно. Согласитесь, нет смысла заниматься приспособлением такого крючка к снасти, если можно использовать более удобные формы самих крючков.

К группе крючков, предназначенных для описанных условий, можно отнести и специальные крючки с изогнутым цевьем (Nailers, или, как его у нас называют, «банан»), которые позволяют обходиться без трубочки, поскольку прямая, проведенная от жала, приходится у них как раз на ушко (рис. 22). По этой причине они лучше всего подходят при ловле большого осторожного карпа. Но нужно сказать, что некоторые карпятники не используют такие крючки, поскольку полагают, что они способны нанести серьезные травмы рту карпа.

Рис. 22. Крючок с изогнутым цевьем – «банан»

Тем не менее такие крючки, оснащенные очень короткими поводками из податливых и мягких материалов, весьма эффективны. Особенно тогда, когда оснастка лежит на захламленном дне водоема. На таком дне, где много разного мусора, карп передвигается медленно, профильтровывая корм. Способность же крючка с изогнутым цевьем очень быстро поворачиваться помогает засечься за внутреннюю часть рта прежде, чем у карпа появится шанс выплюнуть приманку. Так что использование этого типа крючков может оказаться очень удобным и эффективным при ловле карпа вблизи различных препятствий или в сильно закоряженных местах.

Предположим, что вы планируете вести охоту на речного карпа (сазана). При выборе крючка для такого вида ловли есть свои особенности, и касаются они не столько формы крючка, сколько других его характеристик.

Во-первых, крючок, предназначенный для ловли сазана, должен быть действительно крупным – № 1, 1/0 и даже 2/0. Более крупные крючки для ловли карпа практически не используются. Поскольку речной карп гораздо сильнее и стремительнее прудового, крючки для его ловли должны быть из толстой, очень прочной проволоки и идеально острые. Длина волоса обычно составляет около 5 мм, так как более длинный будет запутываться на течении. Расстояние от цевья крючка до жала должно быть равно 3/4 диаметра бойла (рис. 23).

Приученный раскусывать известковые панцири ракушек, сазан наделен твердыми как камень губами, проколоть которые под силу не каждому крючку. Так что сходы случаются даже при использовании крепких изделий.

Рис. 23. Соотношение размера крючка, диаметра бойла и длины волоса для крючков, предназначенных для ловли сазана

Вторая непременная характеристика крючка, предназначенного для ловли сазана, – острота. При ловле на реке жало тупится уже после нескольких пойманных экземпляров, поэтому за ним необходимо следить. С этой целью хорошо иметь с собой алмазный надфиль для правки крючка. Кстати, именно в связи с необходимостью постоянно подтачивать крючок не стоит использовать крючки со специальными режущими кромками. Такие крючки тупятся, как и все остальные, но подточить их в случае необходимости нельзя.

Для ловли на плавающие бойлы к выбору крючка также применимы особые требования.

Чтобы бойл плавал, необходимо использовать облегченные крючки: с укороченным жалом и из более тонкой проволоки, но при этом максимально прочные. Тут следует обратить внимание на один очень важный момент: касательная от жала крючка должна проходить под углом 45° ко дну (рис. 24).

Рис. 24. Соотношение размера крючка и диаметра плавающего бойла

Добиться этого можно, предельно укоротив волос и перемещая по цевью фиксирующий кембрик. Именно в этом положении зацепистость монтажа будет максимальной. Расстояние от жала крючка до цевья должно равняться 3/4 диаметра бойла.

Существуют также крючки довольно оригинальной конструкции, в которых бойл крепится к подвижному кольцу, свободно перемещающемуся по направляющей, закрепленной на цевье крючка (рис. 25). Эти крючки носят название D-rig.

Рис. 25. Крючок D-rig

Буква D – это как раз форма, образованная цевьем крючка и направляющей. Чтобы карп не выплюнул крючок вслед за бойлом, этот шарик должен быть максимально удален от загиба крючка. В данном случае при поклевке бойл смещается по направляющей практически к самому колечку, не позволяя карпу освободиться. К преимуществам использования крючков D-rig можно отнести то, что насадка более естественно ведет себя на дне, поскольку закреплена не жестко, а подвижно.

 

Карп способен найти мотыля в толще ила, что является доказательством хорошо развитого обоняния. Запах служит карпу для определения источников питания на больших расстояниях. Но чем ближе подходит рыба к источнику запаха, тем большую роль начинают играть вкусовые рецепторы.

Карп обладает замечательно развитым чувством вкуса. Рецепторы вкуса расположены не только во рту у карпа, но также на его усах, грудных и тазовых плавниках, на «подбородке», и даже небольшое количество вдоль боковой линии туловища. Эти дополнительные рецепторы позволяют карпу более точно определять источник питания. Именно поэтому, когда карп ощущает запах мотыля, он плавает над илом, определяя его более точное местоположение с помощью вкусовых рецепторов.

Всасывая заинтересовавшую его пищу, карп выбрасывает около 97 % взятого в рот. Мелкие несъедобные фракции он выпускает через жабры, крупные же попросту выплевывает. Также карп может очищать пищу от мусора путем ее дробления и выплевывания, чтобы ее прополоскать, а затем снова всосать. И только вкусное и полезное проходит к глоточным зубам. Весь описанный процесс происходит за считаные секунды.

Глаза карпов способны работать в условиях очень низкой освещенности, а также различают широкий спектр цветов. Расположение глаз по обеим сторонам головы дает карпу хорошее боковое зрение, фактически обзор в 360° (исключая участок возле хвоста). Исследования показали, что карп обладает общим круговым зрением под собой около 97° (48,8° с каждой стороны при виртуальном делении рыбы вдоль спины). Предполагается, что вне пределов этого окна карп улавливает отражение дна от поверхности озера, используя ее в качестве зеркала. Особенности зрения карпа, несомненно, должны учитываться наряду с чувствительностью к ароматам и умением распознавать вкус еды при выборе прикормок, приманок и насадок.

Кроме того, карп – рыба интеллектуальная, она способна накапливать опыт, обладает памятью. По этой причине он может отвергнуть приманку определенного запаха или цвета только потому, что помнит, что раньше, попробовав ее, он был пойман.

Как и у всех живых существ, у карпа есть ежедневная потребность в витаминах, белках, аминокислотах, углеводах, жирах и пищевых волокнах. Кроме того, карп – рыба практически всеядная.

 

Частицы

Частицы – это различные орехи, бобовые, всевозможные зерна и семена растений. Но прежде, чем вы сможете их использовать, необходимо их правильно приготовить. Частицы используют как в качестве насадок, так и в составе прикормок. Самой известной и наиболее широко применяемой является кукуруза.

Для ловли карпа на кукурузу идеально подходят сочные зерна восковой спелости. Это может быть как сырая, так и отварная или консервированная кукуруза. Среди широкого ассортимента производителей прикормочных смесей предлагается готовая к использованию кукуруза, обладающая определенным ароматом (клубника, анис, ваниль и т. д.) и цветом.

Зерна кукурузы отлично работают на любом этапе рыбной ловли. Их добавляют в приваду, прикормку (до 10 % от общего объема), фидерные смеси, наживляют на крючок.

Наживлять зерна кукурузы (или другие частицы) можно одним из двух возможных способов: с помощью прямой или волосяной оснастки. Вариант прямого крепления насадки на крючке по-прежнему популярен. Чтобы кукуруза не слетала с крючка, при дальних забросах ее нанизывают на жало вдоль, со стороны утолщения, оставляя слегка виднеющееся острие. Благодаря объемности зерен кукурузы каждый в состоянии корректировать размер насадки, прибавляя количество зерен на крючок.

Вялый клев можно простимулировать кукурузно-опарышевым «бутербродом». Для этого на крючок цепляют одного-двух опарышей и прикрывают кукурузным зерном. Монтаж зерен на волос заключается в фиксации кукурузных зерен в столбик на небольшом отрезе лески (волосе) возле крючка или под ним.

Следующая по популярности за кукурузой зерновая насадка для ловли карпа – это горох. Его также используют свежий, отварной и консервированный. Следует отметить, что перед термической обработкой гороховые зерна нужно выдержать в течение ночи в холодной воде. Воду, в которой будет вариться будущая наживка, следует посолить или подсластить, чтобы повысить привлекательность последней. Ловля карпа на горох выручает в те дни, когда рыба отказывается от прочих предложенных блюд. Нанизывают горох по принципу кукурузных зерен по одному или несколько штук, выбирая метод прямой посадки или на волос.

Еще одной весьма популярной частицей являются тигровые орешки – коричневые орехи с очень грубой структурой. Это одна из самых твердых частиц. Такие орешки необходимо замочить не менее чем на 24 часа и после отварить около 30 минут. Готовые орехи станут привлекательнее, если их оставить после варки на 2–3 дня, пока вода не станет молочно-белого цвета из-за содержащегося в орехах сахара. Два ореха на волосе – прекрасная донная приманка для карпов. Орехи можно заставить плавать, если между ними на волос насадить кусочек пробки.

Используются также и другие частицы, такие как семена конопли и клена, люпина. Если частицы предварительно вымочить в аттрактанте, то их привлекательность для карпа заметно возрастет.

Многие опытные карпятники настоятельно рекомендуют при варке частиц добавлять сахар. Они утверждают, что подслащенные приманки особенно привлекательны для карпа.

 

Живые приманки

Карп далеко не вегетарианец. Кроме всевозможных частиц, его также интересует живой корм. Ведь до определенного момента диета маленького карпа включает черных мошек и различных беспозвоночных, которые живут на камнях, корягах, водорослях, в иле. Позже карпы начинают употреблять в пищу раков, различных моллюсков, улиток, водяных червей и незрелые формы водных насекомых, таких как ручейники и поденки. Взрослые карпы также всеядные существа, и их диета включает моллюсков, водных блох, ракообразных, насекомых и пр.

Существует великое множество живых приманок, которые вы можете успешно использовать, чтобы поймать карпа. Это все те же существа, которых карп может найти в водоеме, и традиционные естественные живые приманки, которые вы можете ему предложить, – к примеру, земляной червь и опарыш.

Земляные черви предназначены для ловли карпов, которые роются в мягком дне на небольших глубинах. Эта рыбья деятельность вызывает появление облаков взмученной воды и иногда пузырьков газа, которые поднимаются к поверхности, образуя разводы.

Червя можно насаживать прямо на крючок, но можно надевать и на довольно длинный волос. Земляные черви, нарезанные небольшими кусочками, для карпа еще более привлекательны. Они используются в тех же условиях и таким же образом, как целые.

Чрезвычайно эффективен в качестве естественной живой приманки опарыш. Его следует использовать в тех же случаях и таким же образом, как земляного червя, при условии достаточно точного определения местонахождения карпов. Для усиления заинтересованности карпа в этой приманке бросьте пригоршню опарыша в воду неподалеку от карпа.

Если он уткнется носом в эту приманку, то будет всасывать ее безостановочно, до последней личинки!

Чтобы закрепить опарыша на крючке, нужно с помощью маленькой иглы нанизать через хвостик штук двадцать личинок на очень тонкую (швейную) нить, затем обернуть ее вокруг цевья и закрепить капелькой клея.

Кроме естественных живых приманок, существуют также специальные бойлы, содержащие ароматы живого корма, и пеллетс с экстрактом мотыля, который, растворяясь в воде, издалека привлекает карпа.

 

Другие естественные приманки

К естественным приманкам относятся также корка белого батона (багета) и приманки на основе макухи (макушатник).

Кусок хлебного мякиша идеально подходит для подачи прямо ко рту карпа, который стоит неподвижно в нескольких дециметрах от поверхности воды поблизости от берега, часто в водорослях. Это, можно сказать, простейшая естественная приманка, не требующая никаких предварительных приготовлений и, кроме того, универсальная. Для ловли с поверхности можно использовать квадратную корочку (приблизительно 5 × 5 см) свежего хлеба с прилегающим слоем мякиша.

Для прикорма используют хлеб и в виде плавно тонущих хлопьев, и в виде тестообразной замазки, как монокомпонет или в комбинации с другими продуктами (сыром, медом и др.). Из огромного разнообразия хлебобулочных изделий для ловли карпа на хлеб не подходят лишь варианты, включающие неразмолотое зерно и орехи.

Для наживления на крючок лучше всего брать ржаной хлеб серого цвета. Если у вас под рукой белый мякиш, целесообразно затонировать его в красно-желтый оттенок. Для этого подойдет свежее яйцо, коричневый сахар или специальные цветные ароматизаторы. Оптимальная насадка для ловли карпа на хлеб – шарик, скатанный из мягкого тестоподобного сырья, защищенный от обветривания и окисления.

На жмых (макуху) карпа и сазана ловят донными снастями. Более того, для ловли на макуху сооружают специальную оснастку – макушатник (рис. 46).

Эта оснастка имеет некоторую схожесть с монтажом In-line, в частности, тем, что предполагает довольно тяжелое скользящее грузило: для течения можно брать грузила весом 50-100 г, а для ловли в стоячей воде – 50–80 г.

Рис. 46. Оснастка для ловли на макуху – макушатник: 1 — застежка; 2 – макуха; 3 – грузило; 4 – бусинка

В стоячей воде можно заменить грузило пружиной, заполнив ее дополнительной порцией приманки в виде каши из смеси различных злаков (пшеницы, кукурузы, перловки и пр.) или смеси каши с рассыпчатой прикормкой.

При монтаже макушатника поводок продевается через заранее сделанное по центру кубика макухи отверстие, далее через застежку и возвращается в отверстие на кубике жмыха. После этого нужно подтянуть поводок так, чтобы застежка вошла в отверстие на кубике макухи. Макушатник для ловли карпа готов.

При забросе грузило съезжает к жмыху, при падении на дно кубик макухи может отойти от грузила, но застежка в любом случае удержит его на снасти.

По поводу того, где располагать крючок на макушатнике, единой рекомендации нет.

Можно втыкать его в макуху – через какое-то время макуха размоется и он выпадет. Но зато, если использовать два крючка, при забросе они не будут путаться.

Можно оставлять крючок просто открытым. Карп, всасывая приманку, всосет и его.

Некоторые продевают через крючок пенопластовый шарик, который создаст плавучесть для крючка, приподнимая его над дном.

Можно подсаживать на крючок крупного червя или другую типично карповую насадку. Макуха в таком случае привлекает рыбу, а еще более соблазнительная насадка повысит вероятность поклевки. Но при этом повышается возможность поклевки не только желанного карпа, но и мелочи.

После заброса макуха начинает размокать и минут через 30 от нее начинают отрываться сначала мелкие частички, а потом и крупные. Рыба идет на приятный аромат и находит снасть.

Перед рыбалкой лучше сделать своими руками или купить несколько готовых комплектов макушатников. Например, если вы ловите на два удилища с такой оснасткой, то лучше иметь минимум 4 готовых собранных макушатника. Подсоединить готовый монтаж с кубиком к удилищу будет минутным делом.

В заключение разговора о макухе и макушатнике стоит заметить, что, кроме общеизвестной макухи из подсолнечника, которую можно приобрести на любой маслобойке, на данный момент в продаже имеется специальная рыболовная макуха, которая сочетает в себе 2–3, а то и несколько составляющих: семена подсолнечника, сои, конопли, кофе, ваниль, мед и т. д. Но состав макухи для ловли рыбы не настолько важен, как качество самого жмыха. Он не должен быстро растворяться в воде, но и не должен часами держать первоначальную форму. Для ловли сазана на течении подбирают более плотную макуху, для ловли же в стоячей воде нужно использовать менее плотную.

 

Искусственные имитации

В последние годы становится популярным использование искусственных приманок для ловли карпов, в точности имитирующих форму, цвет и размер натуральных приманок. Они копируют опарышей, различные зерновые и бобовые, червей, мотыля и пр.

Эти приманки используются одновременно с жидкими аттрактантами, которые делают их особо привлекательными для рыбы. Основными достоинствами таких искусственных имитирующих натуральные продукты приманок является их «многоразовость», отсутствие необходимости заблаговременной подготовки – к примеру, в идее варки частиц. Такая искусственная приманка не слетает при забросе и не сбивается мелкой рыбой. Ведь нет ничего хуже, чем долго ждать поклевки, а потом достать снасть и увидеть, что на волосе нет приманки.

 

Бойлы

Бойлы заслуженно являются наиболее распространенной насадкой для ловли карпа. Они отлично держатся на волосе и прекрасно выдерживают силовой заброс. Благодаря тому что они долго не распадаются в воде, их можно перезабрасывать очень редко.

Для достижения результата при ловле трофейного карпа важно не только знать о преимуществах бойлов, но и понимать, чем отличаются различные виды бойлов и как правильно выбрать насадку для конкретных условий ловли. Ведь иногда бывает достаточно даже незначительного изменения насадки, чтобы заставить рыбу ее попробовать. И те рыболовы, которые подходят к этому процессу творчески, в значительной степени увеличивают свои шансы на успех.

Бойлы бывают разных размеров, различаются по цвету и форме, имеют разную степень плавучести и разное время растворения в воде.

По каждому из этих пунктов можно написать по книге, поэтому далее будут приведены наиболее важные замечания относительно того, какие преимущества и недостатки у каждого типа бойлов.

Размер бойлов варьирует в довольно широком диапазоне – 6-30 мм. Охотники за карпом преимущественно используют бойлы больших размеров, от 12 мм. Ведь ингредиенты, входящие в их состав, привлекательны не только для карпа, что часто становится настоящей проблемой для охотников за трофейной рыбой. Небольшие бойлы в рыбалке на карпа – редкий вариант насадки, но их применение может привлечь эту рыбу в период слабой активности. Также они могут быть неплохим решением при дальних забросах – имея меньший диаметр, они, естественно, легче, значит, и забросить можно дальше. Именно некрупные бойлы в PVA-мешочке могут также стать прекрасной прикормкой. Крупные же бойлы всегда можно уменьшить, просто обрезав их ножом, отчего отдача аттрактантов станет только эффективнее, что, безусловно, будет способствовать их большей привлекательности для рыбы. Также следует заметить, что в процессе подготовительной варки бойлов крупные могут провариваться неравномерно, а увеличение времени варки может негативно сказаться на качестве самих бойлов.

В отношении цветовой гаммы бойлов можно сказать, что принципиально лучших или худших вариантов нет. Все зависит от места и условий ловли. Так, к примеру, для темного твердого дна без слоя ила лучше подойдут белый, салатовый, желтый, светло-розовый цвета – они будут более заметны для рыбы на общем фоне. В илистых же участках цвет бойла не настолько важен, как его состав, способность быстро отдавать аттрактанты, размер и сбалансированная плавучесть – карп во взмученной воде отыщет его скорее по запаху, чем с помощью зрения. Яркий цвет насадки в таких водоемах станет играть роль при значительном подъеме ее от дна – например, при ловле в толще воды.

Если же говорить о водоемах с большим рыболовным прессингом, где вся пойманная рыба отпускается, то в таких условиях насадка должна не выделяться среди прикормочных бойлов, а максимально приближаться к ним по физическим показателям, в том числе и по цвету.

По форме существует два вида бойлов: шарообразные и цилиндрические. Причем каждый из них имеет свои преимущества. Наиболее распространенные бойлы шарообразной формы имеют лучшую аэродинамику, что положительно сказывается на дальности заброса оснастки. Цилиндрические же бойлы рыбе сложнее выплюнуть, кроме того, на водоемах с высоким прессингом они могут заинтересовать карпа новой, непривычной формой. Помимо лучшего выделения аттрактантов, у цилиндрических бойлов, используемых в качестве насадки, есть еще одно преимущество – универсальность. Например, бойл диаметром 14 мм и длиной 20 мм, насаженный на волос вдоль, эквивалентен полутора небольшим насадкам диаметром 14 мм, а пара бойлов, насаженных поперек, – уже полутора крупным насадкам диаметром 20 мм. Половинка того же бойла размером 14 × 10 мм может выручить при низкой активности рыбы. При этом используется всего один типоразмер насадки. И тем не менее наиболее распространены именно шарообразные бойлы самых разных диаметров.

По степени плавучести все бойлы можно разделить на три категории: тонущие, плавающие и нейтральные.

Понятно, что тонущие бойлы используются при ловле со дна. Для оснасток, предполагающих подъем приманки с крючком над поверхностью твердого дна следует использовать бойлы с нейтральной плавучестью или плавающие. Иногда вместо бойлов с нейтральной плавучестью используются так называемые «снеговики», которые представляют собой насадку из двух бойлов, один из которых является тонущим, второй обладает плотностью меньшей, чем у воды. «Снеговик» интереснее, чем одиночный бойл с нейтральной плавучестью или бойл, оснащенный прокладкой или «партнером» из плавучего материала: пробки, пенополиуретана и т. п.

Время растворения бойлов зависит как от объективных факторов (размер, время варки состава), так и от субъективных (температура воды, наличие течения, активность мелкой рыбы). Крупные бойлы подвергаются более длительной термической обработке, благодаря чему имеют более прочный наружный слой, защищающий их от внешнего воздействия, и дольше сохраняются в воде. Присутствие в составе бойлов рыбной муки и молотого птичьего корма, а также крупных частиц в виде небольших гранул, молотых зерен и т. д. делает их более рыхлыми. Увеличение количества этих ингредиентов ускоряет процесс растворения бойлов благодаря рыхлой структуре и сокращенному времени варки. Напротив, бойлы на основе манной и соевой муки имеют очень плотную структуру и могут оставаться твердыми в воде в течение нескольких суток. Это дает им значительное преимущество при ловле на течении при высокой активности рыбы.

Кроме описанных, существуют также так называемые «пылящие бойлы», хотя название это не слишком корректно, так как «бойл» в дословном переводе означает «вареник», то есть то, что подлежит варке. Однако «пылящие бойлы» не варят, а сушат. Кроме того, в «пылящих бойлах» нет очень важного, полезного для рыбы компонента – яиц. Именно отсутствие этого ингредиента позволяет им быстро растворяться – «пылить». По сути своей, «пылящие бойлы» – это шарообразный аналог пеллетса, о котором речь пойдет чуть дальше. Они не используются в качестве насадок, а применяются для того, чтобы создать ароматный ковер прикормки. Пылящий бойл привлекает и заставляет карпа питаться, ничего не подозревая, и засасывать в рот вместе с частицами растворяющегося бойла и крючок.

«Пылить», то есть более эффективно отдавать в воду аттрактанты, можно «заставить» и обычный бойл, но такой бойл уже можно использовать и как насадку. Для этого достаточно сделать в нем небольшое отверстие и заполнить его тестом. При этом размер бойла не изменится в процессе ловли, а привлекательность его увеличится.

Эту замечательную и приобретающую все большую популярность насадку можно купить в специализированном магазине. Но бойлы можно изготавливать и самостоятельно.

Создание самодельных бойлов очень схоже с приготовлением теста для пирога.

Смешайте 6-10 яиц, ароматы и добавки, различные жидкости, молотую кукурузу, манную крупу, соевую муку, сухое молоко, сахар, чтобы замесить довольно крутое тесто. Миндальное молочко, экстракт печенки, концентраты анчоуса, кальмара, осьминога, аминокислотные комплексы, перец или смесь перцев, бетаин, сушеные водоросли, рыбий жир, порошок карри – все это очень эффективные добавки, способствующие большей привлекательности насадки. Из полученной смеси необходимо накатать шарики нужного диаметра, поместить их в корзинку от фритюрницы или дуршлаг и прокипятить в воде в течение 1–3 минут. Сваренные бойлы нужно высыпать на чистую бумагу и сушить в течение 2–5 дней, в зависимости от диаметра. После этого бойлы готовы к использованию. Они также могут быть заморожены для долгого хранения.

«Пылящие бойлы» также можно сделать самостоятельно. Для этого нужно смешать муку, соль, сахар с водой или молоком, после чего из полученного теста скатать шарики и долго сушить без варки.

Самые разные бойлы можно использовать как самостоятельную насадку, так и в комбинации с искусственными имитационными насадками, натуральными насадками, вставками из несъедобных элементов, повышающими плавучесть, или комбинировать друг с другом. Также можно разрезать бойл пополам и насадить его на волос так, чтобы соприкасались выпуклые части половинок. Такой вариант будет необычен и привлекателен для рыбы, а также поспособствует лучшему выделению аттрактантов.

В заключение рассказа о бойлах можно привести пару рецептов их приготовления. Вы также можете создавать свои бойловые смеси, руководствуясь творческими идеями. Главное – следует помнить, что варка бойлов аналогична варке пельменей – после всплытия шариков их следует вынуть из кипятка. Длительное кипячение приводит к образованию более плотной корочки, поэтому лучше недоварить бойлы, чем переварить. А процесс сушки должен быть достаточно продолжительным. Иногда он может составлять несколько дней.

Смесь № 1. Смешать 300 г кукурузной муки, 300 г манной крупы, 200 г сухого молока, 200 г соевой муки, 200 г рыбной муки. На 1 кг смеси необходимо добавить 5 чайных ложек какого-либо ароматизатора (кориандр, корица, чеснок, тмин, анис). Ингредиенты замесить на курином яйце (1 яйцо на 100 г смеси) и из полученного теста лепить шарики нужного диаметра. Перед замешиванием теста во взбитое яйцо добавить жидкие ароматизаторы и пищевые красители.

Смесь № 2. Смешать 100 г рисовой муки, 100 г кукурузной муки, 100 г пшеничной муки, 100 г сухого молока, 100 г молотого птичьего корма. Добавить 1–2 яйца (в зависимости от размеров) на 100 г смеси. Замесить тесто, скатать колбаски, нарезать кубиками, изготовить из них шарики и бросить в кипяток. Можно добавить специи.

 

Пеллетс

Пеллетс (Pellets) изначально представлял собой шарики или цилиндрики, изготовленные из различных компонентов (рыбная мука, семена злаков, витамины, белки, протеины и т. д.), и использовался в рыбных хозяйствах как корм для форели или карпа.

Теперь пеллетс активно используется при ловле рыбы, а количество вариантов этой приманки не уступает количеству вариантов бойлов.

Ингредиенты, используемые в производстве пеллетса, могут быть самыми разными, так же как и рецепты их приготовления. Обычно они включают низкотемпературную рыбную муку, сухое молоко, пшеничную муку, пивные дрожжи, кукурузную и пшеничную пищевую клейковину, мясо креветок, масла различных семян – льна, подсолнечника, сои, витаминные и минеральные добавки и др. Типичный пеллетс для корма карпа содержит 30–35 % протеина и 5–7 % масел.

Очень важным показателем пеллетса является степень его разрушаемости (распада). Некоторые виды пеллетса начинают работать сразу при приводнении; некоторые имеют период распада менее 2 минут, некоторые распадаются значительно дольше. Пеллетс можно разделить на три основные категории по применению: шарики (pellet), рассыпающийся пеллетс (breakdowns) и наживки (hookers).

Карповые шарики (pellet) разработаны более как корм, чем как аттрактант, поэтому имеют очень большой период распада в воде. Они насыщены маслами, витаминами и т. д.; оставленные в воде, начинают набухать и сильно пахнуть, поэтому наиболее эффективны для использования в качестве привады после замачивания в воде на некоторое время.

Карповый пеллетс ароматизируют или посредством выдерживания в водном растворе ароматизаторов, или в пластиковом пакете с неразбавленными ароматизаторами. В первом случае шарики размокают и лучше тонут, чем сухие. Второй вариант предпочтительнее тогда, когда вы планируете использовать этот тип пеллетса в качестве насадки на волосяном монтаже как аналог бойла.

Этим не исчерпываются варианты ароматизации пеллетса. Смешайте 10 мл ароматизатора и 100 г масла, залейте смесью 1,5 кг пеллетса – через час пеллетс готов.

Для ловли в холодной воде можно воспользоваться таким способом. Возьмите концентрированный подсластитель в пропорции 100 мл подсластителя на 1 кг пеллетса, вылейте и перемешайте. Через час пеллетс будет готов к применению. Одновременно с подсластителем можно добавить небольшое количество фруктового дипа. Также можно взять 5 мл фруктового аттрактанта для изготовления бойлов, добавить в подсластитель и смешать с пеллетсом.

Карп – рыба-сластена. Он очень любит патоку. Поэтому для большей привлекательности можно глазировать пеллетс. Для этого добавьте патоку из расчета 100 мл патоки на 1 кг пеллетса. Перемешайте, подсушите 1–2 часа. Густая патока за счет высокого содержания сахара не полностью впитается в пеллетс и покроет его слоем сладкой глазури. Зато в воде она моментально начнет растворяться, выделяя аромат, притягивающий карпа.

К этому типу пеллетса также относятся так называемый расширяющийся пеллетс (Expander pellet). В момент попадания в воду маленькие шарики сильно увеличиваются в объеме. В теплые месяцы их можно использовать в качестве плавающей наживки. Также они могут быть использованы как донная наживка после некоторых приготовлений. Преимущество такого пеллетса в качестве наживки в том, что он обладает высокой плавучестью, которую можно снизить, сдавливая пеллетс и таким образом вытравливая из него излишки воздуха.

Разрушающийся пеллетс (Breakdowns) продается для использования совместно с бойлами. Он сильно ароматизирован и распадается с разной быстротой, в зависимости от формы, оставляя сильный аромат в воде. Другие названия такого пеллетса – Response Pellets и Crumballs (сухари). При попадании в воду они начинают рассыпаться, создавая широкую прикормочную площадку для ловли.

Подобно другим видам пеллетса, мягкий пеллетс для наживки (hookers) выпускают с разным запахом и различного размера. Из-за своеобразного способа производства большинство таких видов пеллетса являются плавающими, но степень их погружения может быть изменена путем быстрого погружения в воду и последующего сжимания в руке для удаления излишков воздуха.

Летом лучше использовать пеллетс с высоким содержанием масла. Весной и осенью лучше использовать пеллетс с низким содержанием масла и высоким содержанием бетаина. Также при ловле в холодной воде хорошо зарекомендовали себя смеси пеллетсов из 3 частей пеллетса с низким содержанием масла и 1 части пеллетса с высоким содержанием масла.

 

Аттрактанты

Аттрактанты – это природные или синтетические вещества, привлекающие живые организмы. К числу аттрактантов относятся самые разнообразные ароматизаторы, дипы, пропитки, красители и пр. Все эти вещества предназначены для того, чтобы сделать имеющуюся в вашем распоряжении прикормку или насадку более привлекательной для рыбы.

Промышленность выпускает аттрактанты как общего назначения (ваниль, карамель, клубника, различные пряности, какао и т. д.), так и целевого: «Лещ», «Карп» и т. д. Последние являются составными смесями аттрактантов общего назначения. Поэтому, запасшись достаточным ассортиментом аттрактантов общего назначения, можно самостоятельно составить желаемый аромат и получить необходимый эффект. Правда, удачный аромат может получиться не с первого раза, зато он будет ваш личный, уникальный для ловли на конкретном водоеме и не похожий на те, которыми пользуются ваши соседи-карпятники. А это уже серьезное преимущество.

В прикормках имеет смысл применять не менее двух различных ароматизаторов сразу. Конкретных рекомендаций тут дать невозможно, но общую закономерность можно сформулировать так: весна – лето – фруктовые и сладкие запахи; осень – зима – запахи пряностей и фруктов.

Аттрактанты для насадок имеют общее название – дипы, так как по примеру кулинарного варианта они используются для окунания насадки. И если ароматизаторы для прикормки чаще всего сыпучи, то дипы – это жидкости. В продаже есть специализированные дипы, но можно пользоваться и «нефирменными» вариантами, которые можно отыскать в специальных отделах магазинов, где продаются пряности и специи для приготовления еды и выпечки, а также в аптеках, в которых представлен достаточно богатый ассортимент эфирных масел.

Пропитки – это также жидкие аттрактанты с определенным ароматом. В них замачивают бойлы перед использованием для усиления аромата. Наряду с другими аналогичными товарами пропитки можно приобрести в специализированном магазине, но они, как правило, продаются в концентратах. Использование концентрированных пропиток может отпугнуть рыбу, вместо того чтобы ее привлечь. Поэтому такие пропитки требуют предварительного разбавления. Растворитель можно также приобрести в магазине для рыболовов, но можно попробовать в качестве такового использовать и другие основы. Например, в качестве основы могут подойти жидкие молочные коктейли или наполнители для мороженого, масла типа форелевого масла, рыбьего жира или масла из виноградных косточек.

Кроме ароматических аттрактантов и аттрактантов, стимулирующих аппетит рыбы, существуют и визуальные. К ним относятся всевозможные красители, позволяющие подкрашивать приманку в желаемый цвет. Их имеет смысл использовать в том случае, если ловля проходит в водоеме с прозрачной водой и твердым дном и/или используется оснастка для ловли в среднем и верхнем слоях воды.

 

Ловля карпа на пенопласт

Пенопласт не относится к съедобным компонентам ни растительного, ни животного происхождения. Но тем не менее ловля карпа на пенопласт оказывается довольно эффективным способом охоты на эту рыбу.

По техническому оснащению ловля карпа на пенопласт схожа с фидерной рыбалкой, то есть функцию основной приманки выполняет кормушка, наполненная вкусовой смесью по сезону. На коротком поводке – 5–7 см от кормушки – монтируют крючок, на жало которого заведена бусинка пенопласта подходящего размера. В момент, когда карп начинает всасывать прикормку, плавучая насадка по инерции устремляется ему в рот и происходит подсекание.

В магазинах продаются готовые насадки для ловли карпа на пенопласт, окрашенные в привлекательные для рыбы цвета. Но каждый рыболов в состоянии создать аналог самостоятельно в домашних условиях. Главное следить за тем, чтобы размер бусинки не превышал дистанцию между цевьем и жалом крючка.

В заключение этой темы можно добавить, что на практике не стоит ограничиваться только одним видом приманки. Желательно иметь при себе разнообразные насадки. Это позволит вам удивить и озадачить карпа, а следовательно, привлечь его именно к своему крючку.

 

Методы доставки прикормки

Современная ловля карпа предполагает приваживание рыбы к месту лова. Способов доставки прикормки существует несколько, все они рассчитаны на подачу прикормки непосредственно «под крючок», притом на солидное расстояние от берега.

Один из распространенных способов – использование сподового удилища и кормушки «ракета».

Сподовое удилище мало чем отличается от обычного карпового. Для разных условий ловли и разных по весу и объему «ракет» необходимо иметь разные виды сподовых удилищ, но многие рыболовы сначала приобретают средний вариант, который работает в большинстве условий, и постепенно докупают специализированные модели для дальних и сверхдальних забросов. Главное же требование к таким хлыстам – качество исполнения всех элементов и точность при забросе.

Кормушки же типа «ракета» (рис. 47) обладают следующей конструктивной особенностью. Они похожи на большую фидерную кормушку, закрытую с одной стороны. Но, в отличие от фидерных кормушек, «ракета» снабжена плавучим носом, который позволяет ракете перевернуться открытой частью вниз после приводнения и таким образом опорожнить свое содержимое, создав «облако» прикормки.

Рис. 47. Кормушки типа «ракета»

«Ракету» можно использовать для прикармливания большим количеством разнообразных прикормок. Для большей точности попадания не перегружайте «ракету». Сыпучие прикормки, такие как пеллетс, опарыш и мелкие бойлы или зерновые, будут высыпаться в полете, если не принять меры. Для предотвращения такой ситуации можно использовать «пробку» из тестообразных прикормок или несколько больших кусков растворимых PVA-пенок.

Приводнение «ракеты» должно происходить с легким хлопком, при натянутой леске это требует практики, но позволяет избежать излишнего шума.

Для ловли со дна используют огруженные кормушки (рис. 48) самых разных конструкций – спирали, прямоугольные сетчатые контейнеры с грузом, расположенным у одной из боковых граней, а также цилиндрические с грузом, смещенным к центру одного из оснований. Прямоугольные кормушки больше подходят для ловли на течении. Цилиндрические же – для ловли в стоячей воде. Эти кормушки именно благодаря размещению груза летят дальше прямоугольных, попадают в цель более точно благодаря улучшенной аэродинамике и входят в воду с меньшим шумом.

Рис. 48. Огруженные кормушки для донной ловли

Для заброса прикормки в точку ловли также используются рыболовные рогатки (рис. 49). Практически каждый мальчишка в детстве имел похожую рогатку, поэтому научиться выстреливать прикормку на расстояние до 30–40 м в точку ловли не составит труда для любого, кто избрал этот метод подачи прикормки.

Рис. 49. Рогатка для заброса прикормки

Существует два принципиально разных типа рогаток: это модели, предназначенные для кормления легкими рассыпчатыми прикормками (опарыш, пеллетс), и рогатки, предназначенные для кормления прикормочными шарами.

Опарышевые рогатки предназначены для кормления в верхних слоях воды рассыпчатой прикормкой. Например, если ловля идет недалеко от берега рядом с зарослями водорослей, неплохо постоянно подбрасывать прикормку к месту ужения. При этом нужно класть в чашечку совсем немного: пару гранул пеллетса или штук 5 опарышей. Таким образом в точке ловли будет создаваться постоянный поток из тонущей приманки.

По весне такой способ становится очень добычливым и позволяет ловить весьма крупную рыбу. Главное – это постоянное подбрасывание новых порций.

Опарышевые рогатки различаются по толщине резины – чем она толще, тем более дальний заброс приманки обеспечивает.

Лучше иметь несколько рогаток с резиной разной толщины, тогда изменения условий не застанут вас врасплох. Чашечка рогатки должна быть конусной и не очень жесткой.

Рогатки для прикормочных шаров – самые распространенные. Однако выбрать правильную достаточно сложно. Если с толщиной резины все так же, как и на опарышевых моделях: толще – дальше бросают, тоньше – ближе, то, например, с чашками не все так просто. Есть два вида чашек: конусная и в виде сетчатой корзинки. Преимущество последней состоит в том, что такая чашка как бы обжимает шар, не давая ему выскользнуть, и в то же время не раздавливает его. Такими рогатками очень удобно делать как стартовый закорм крупными шарами, так и докорм небольшими «колбасками».

Более сложный способ доставки прикормки – кораблик для ловли карпа, или прикормочный кораблик (рис. 50). Устройство не из дешевых, но его использование дает несомненные преимущества.

Рис. 50. Прикормочный кораблик

Такой радиоуправляемый кораблик способен завозить приманку на очень большие расстояния – до 300 м. Он также может завезти прикормку на противоположный берег – в то место, где вы не сможете подойти к месту клева, потому что перед вами кусты, деревья, а за ними коряги и заброс вы сделать не сможете, не говоря уже о вываживании.

Корабликом же возможно доставить вкусный груз под самые кустики или коряги и опорожнить кораблик не в сторону коряг, а от них – в сторону того берега, где находитесь вы сами.

Некоторые модели корабликов оснащены эхолотами, что делает их более универсальными и, следовательно, более интересными в использовании на карповой рыбалке.

Также для прикармливания точки ловли используют трубку «кобра» (рис. 51). Это устройство предназначено для прикармливания карпа бойлами и представляет собой изогнутую металлическую или пластиковую трубку. «Кобра» позволяет после непродолжительной тренировки забрасывать прикормку на 100 м и более.

Рис. 51. «Кобра»

«Кобры» имеют различный диаметр, соответствующий размеру забрасываемых ими бойлов.

Метание бойлов с помощью трубки очень похоже на обычный заброс. Большинство людей имеют склонность запускать бойл в полет слишком поздно, и бойл скользит по поверхности рядом с местом заброса. Для действительно правильного и меткого использования этого орудия всегда цельтесь выше прикармливаемого места – это приведет к увеличению дистанции полета приманки.

Если вы сделаете все правильно, за счет обратного вращения приманка будет подниматься в полете, что заставит ее лететь немного дальше. Если приманка разлетится в полете, значит, или сами бойлы были недостаточно подсушены перед использованием, или вы допустили неточности в движениях и стоит еще потренироваться. В связи с этим можно дать полезный совет: сначала научитесь забрасывать приманку с помощью «кобры» рядом, а уже потом далеко.

Не менее интересный, но вполне доступный способ точечного прикармливания – использование растворимого в воде материала PVA, из которого делают ленту, мешки, леску, пенки.

Вообще, чулки, мешочки и пакеты PVA (P.V.A. – Polyvinyl Alcohol) – прекрасное подспорье рыболову-карпятнику, позволяющее доставить сыпучую прикормочную смесь точно к месту ловли. PVA-мешочки могут иметь разный размер: от мешочка для насадки, в который вмещается лишь небольшая горсточка приманки, до удлиненных аэродинамических оболочек, намного более вместительных, в которые можно поместить всю оснастку, включая грузило (во избежание запутывания оснастки при забросе). Единственное требование к смеси прикормки, которой заполняется PVA-мешочек, – она должна быть сухой. По сути, эти чудо-мешочки являются прекрасной альтернативой кормушкам и имеют по сравнению с ними некоторые преимущества. Например, доставляемая с помощью PVA-мешочка сыпучая прикормка долетает до нужного места в целости и сохранности, не рассыпавшись по дороге.

PVA-мешочки с прикормкой можно заставить плавать по поверхности, заякорив их грузом, а можно притапливать; можно заставить медленно погружаться в воду и спускаться ко дну. Вообще, использование PVA-пакетов может быть самым разнообразным – все зависит от вашей изобретательности. Например, заполненным приманкой PVA-пакетом можно заменить грузило.

PVA-пакеты выпускаются не только прямоугольной формы, но и в виде трапеции. Такие пакеты очень удобны для дальних забросов. Заполненный приманкой и частью оснастки, в частности грузилом, такой пакет приобретает прекрасную аэродинамику конуса и, подобно воланчику для игры в бадминтон, может лететь на очень большие расстояния (рис. 52). В качестве вспомогательного материала для доставки прикормки также используется тонкая леска из PVA-материала, которая легко растворяется в воде и предназначена для изготовления так называемых стрингеров. Растворимой леской можно пользоваться тогда, когда другие способы прикармливания неэффективны или неудобны по каким-то причинам. Стрингер растворяется в воде и оставляет дорожку из приманки, направленную к насадке. Сам стрингер – это нанизанные наподобие бус на PVA-леску бойлы. На одном конце стринга вяжется узелок, который не дает слететь во время заброса крайнему бойлу. На другом его конце делается петля, которая надевается на крючок оснастки. Ближайший к крючку шарик бойла не должен касаться изгиба самого крючка, так как обратная ситуация может замедлить растворение PVA-стринга возле крючка.

Рис. 52. Конусообразный PVA-пакет, подготовленный к забросу

Кроме лесок и мешочков, существуют и другие элементы из PVA-материала, которые уже упоминались ранее, при описании оснасток и монтажей для ловли карпа. Но объединяет их всех одно свойство. Попав в воду, любой PVA-материал бесследно раствориться, выпустив к месту кормления всю посланную приманку или освободив заброшенную оснастку.

Методов доставки прикормки существует множество. Каждый из них удобен и прошел испытание на практике ловли карпа. Их многообразие связано с многообразием условий ловли и неутомимым процессом творчества самих рыболовов. Но какой бы способ прикармливания ни избрали вы, не пытайтесь работать на предельной дистанции: если с помощью «ракеты» вы точно кладете прикормку на расстоянии 80 м от берега, а на 100 м попадаете в квадрат один раз из трех, то лучше прикармливать и ловить на 80.