Успешная рассада от Павла Траннуа

Траннуа Павел Франкович

Общие основы выращивания рассады

 

 

Первые вопросы: с чего начать и что делать?

 

Какая рассада лучше – своя или покупная?

Для себя я отвечают на этот вопрос однозначно, нисколько не сомневаясь: своя рассада лучше. И никогда не пользуюсь покупной рассадой. Надеюсь, по прочтении этой книги со мной согласятся даже те, кто отдает дань уважения мастерству агрономов. Покупать готовую рассаду оправданно, на мой взгляд, лишь очень занятому человеку, которому остро не хватает времени даже на уход за комнатными растениями.

«Но ведь она вон какая крупная и сочная! – воскликнет начинающий садовод, глядя на ящики с капустной и цветочной рассадой, привезенные на продажу. – Мне ни за что такую не вырастить!»

Конечно, ему ни за что такую не вырастить: ведь ее растили на просторах тепличных хозяйств! Да еще наверняка на юге, где постоянное солнце вместо наших весенних туч. В квартире, где мало света, мало места, такую рассаду и правда не получить. Но размер рассады совсем не обязательно является преимуществом. Вы же не знаете наверняка, какой это сорт, ранний он или поздний, для какого региона он предназначен. Успеет ли это растение «уложиться» в ваше лето? Закаливали ли ее? Хватит ли ей вообще тепла и солнца?

Дело в том, что климатические условия средней полосы отличаются от южных не только тем, что здесь часто небо надолго закрывают тучи, тем самым уменьшая количество солнечных часов. Здесь еще значительно холоднее почва. Зачастую даже в солнечное лето южные сорта помидоров и других культур слабо развиваются именно из-за холодной на глубине земли.

Вывод

Какой бы качественной ни была продаваемая рассада, она представлена крайне узким набором культур и сортов по сравнению с огромным сортиментом семян всевозможных культур, сортов и гибридов, из которых вам по силам вырастить рассаду самостоятельно.

Совет начинающему

Пользуясь поначалу покупной рассадой, проводите и собственные посевы. Путь в настоящее садоводство лежит через самостоятельное выращивание рассады.

 

Какие преимущества дает рассада и зачем ее выращивают

Для чего садоводы идут на этот дополнительный труд, для чего они выращивают рассаду? Да ради одного только ощущения приближающейся весны, которое охватывает тебя в феврале, когда достаешь привычное оборудование и пакетики с семенами! А если говорить серьезно, рассада – это выигрыш во времени примерно в месяц, а для некоторых культур – для помидоров, перцев, баклажанов и др. – почти в два месяца, иногда больше.

В средней полосе невозможно рано начинать заниматься грядками из-за холодных ночей. До середины апреля – начала мая фактически бесполезно что-либо сеять: как ни ухаживай за посевами, а овощи просто не растут из-за холода. То есть они растут, но настолько медленно, что лишь теряют время от своего ограниченного цикла развития ради хилого прироста. Даже в теплице в это время рискованно что-либо размещать, так как ночные морозы могут быть настолько сильными, что при ветре «пробивает насквозь» двойные тепличные покровы. Все наши садоводы хорошо знают, что посевы даже холодостойких культур – моркови с укропом, – проведенные в майские праздники, всходят медленно, порой 2 недели. Это потерянные 2 недели. И все из-за тех же холодных ночей. По сути, наше настоящее огородничество и цветоводство начинается с середины мая. А заканчивается порой в первой половине сентября (в иных областях и того раньше). Вот и считайте. Четыре более или менее теплых месяца! Или 120 дней.

Понятно, что теплолюбивые культуры с большим трудом укладываются в этот период, да и то не все. Огурцы, цукини, патиссоны, тыква, кукуруза, фасоль, подсолнечник – эти теплолюбивые овощи созревают только в том случае, если использовать их раннеспелые сорта (в продаже они всегда есть, внимательно читайте надписи на упаковках с семенами). При посеве на грядки семенами в конце мая – начале июня они укладываются в сроки. Но тогда мы можем сорвать их плоды лишь в августе. Месячная же рассада этих культур позволит получить более ранние овощи – и даже арбузы и дыни. Так, месячная рассада ранних сортов, посаженная под пленочный туннель в середине мая (в случае ночного заморозка туннель накрывается дополнительно пленкой или лутрасилом), позволит получить первые огурцы и кабачки в середине июля. Кроме того, с помощью рассады можно вырастить и их среднеспелые или даже позднеспелые сорта. Когда к рассаде добавляется мастерство, здоровый риск и технические средства, возможности становятся значительно шире.

Другая группа теплолюбивых овощей – помидоры, баклажаны, перец – в средней полосе просто не может получиться посевом семян на грядку (за исключением единичных ультраранних сортов). Их выращивают через двухмесячную, иногда через трехмесячную рассаду. И все равно далеко не все сорта успевают полностью вызреть даже в теплице. Выбор холодостойких сортов и гибридов помидоров для своего региона – это половина успеха.

Белокочанную капусту, особенно позднеспелых сортов, тоже выращивают через рассаду, но уже по другой причине. Ее всходы на уровне семядолей всегда находятся под угрозой крестоцветной блошки. Однако этот маленький вредитель в большинстве случаев не может справиться с кустиками рассады, которым уже месяц-полтора (хотя иногда, в годы массового распространения, вредитель ухитряется погубить даже их). Издревле принято сажать капусту только рассадой. Причем не только белокочанную – по той же технологии мы можем вырастить другие растения семейства капустных (крестоцветных), которым также сильно угрожает крестоцветная блошка. Это цветная капуста, кольраби, брюссельская капуста, брокколи и репа.

Еще рассадой выращивают всевозможные цветы, как однолетние, так и многолетние. Первые высевают рассадой для ускорения цветения, а также в тех случаях, когда семена слишком мелкие и всходы легко потерять в цветнике.

А бывает ли так, что эффект выигрыша времени для овощных культур полностью не достигается?

Да, бывает. Иной раз получается хилый урожай.

По каким причинам?

Во-первых, из-за неумелой высадки рассады можно лишиться почти всего полученного гандикапа: незакаленные кустики, попав в холодные условия, переживают стресс. У них обгорают на солнце листья и почти все отмирают, а без листьев не могут нормально развиваться корни. В результате рост растений почти останавливается, и пока они соберутся с силами и обретут прежний вид, пройдет как раз месяц. Во-вторых, даже сильная и правильно выращенная рассада не обеспечивает урожая, если почва на грядках оказалась не подготовлена должным образом по уровню рН, содержанию питательных веществ и чистоте от сорняков.

Преимущества рассады сказываются тем сильнее, чем более умело вы обеспечите все остальное: плавный безболезненный переход из помещения на постоянное место и дальнейший уход. В идеале рассада должна практически не почувствовать, что ее пересадили, тогда она приживается за 1–2 дня.

Многие цветы и другие декоративные культуры, а также отдельные овощи (спаржа, ягодные, безусая земляника), которые легко укладываются в сезон, даже будучи посеянными на грядки семенами, тем не менее обычно выращиваются дома рассадой. Это связано с тем, что у них либо слишком мелкие, либо слишком туговсхожие семена и существует большая вероятность потерять их в саду среди всходов сорняков.

Есть еще особый вариант – это рассадники прямо в саду в полутени кустов и деревьев в виде мини-парников площадью не более 1 кв. м, в которые в мае высевают семена. В первую очередь так можно сажать разные виды капусты, салат и какие-нибудь цветы вроде бархатцев. Отсюда их удобно потом распикировать на постоянные места, выбирая самые крупные ростки. Все эти растения холодостойкие, они выдержат под пленкой или лутрасилом несильный ночной заморозок. Их размещают в начале мая в саду, чтобы не занимать дома место на подоконнике. Капусту таким образом уберегают от крестоцветной блошки. А салат и цветы-летники просто удобнее предварительно посеять в одной школке, чтобы в возрасте 2–3 недель отобрать самые крупные экземпляры для красивого оформления грядки и цветника, где они будут посажены в рядки на строгом расстоянии друг от друга.

Вывод

Рассада при высадке на постоянное место должна ощущать не «страдания» от ухудшения условий, а, наоборот, «воодушевление» от попадания в лучшие условия. Ее невредимые корни с радостью устремляются в простор свежей плодородной земли, и листья наконец-то приступают к полноценному фотосинтезу. Без всяких шоков и стрессов.

Важно

Чем мягче прошла пересадка и чем благоприятнее при этом погодные условия в плане температуры, тем полнее вы получите выигрыш во времени. Важно помнить об этих двух составляющих успеха: надо не только умело вырастить в квартирных условиях качественные сильные кусты, но и умело устроить их в саду. Многие теряют преимущества рассады из-за того, что небрежно относятся к пересадке: не считают нужным подождать благоприятной теплой погоды, или чрезмерно повреждают корневую систему (слипание корней), или сажают в неподготовленную почву, или не обеспечивают должный полив.

 

Сколько времени занимает выращивание рассады?

У современного работающего горожанина не так много свободного времени. А владельцу загородного коттеджа, помимо работы, приходится содержать еще и более крупное хозяйство. Сколько времени каждый день необходимо выделять на уход за новым посадочным материалом?

Друзья, прежде всего, я исхожу из того, что вы будете делать это с удовольствием! У увлеченного растениями садовода в квартире давно устроены соответствующие оборудованные подсветкой места для растений, которые ускоряют уход. Например, утепленная застекленная лоджия – идеальное место для взращивания рассады: здесь светло, прохладно и влажный воздух. У него в доме даже может иметься зимний садик, застекленное и залитое солнцем место-оранжерея для зимнего размещения комнатных растений. Сюда идеально впишется рассада. А у владельца загородного коттеджа наверняка есть непродуваемая теплица, где с апреля «все само растет».

Почему все это ускоряет уход? Во-первых, в этих местах уже есть домашние растения, которые вы поливаете, и на полив подсоединенной к ним рассады понадобятся лишь дополнительные полминуты. Влажный воздух замедляет испарение с лотков, значит, вам придется реже поливать. Прохлада тоже замедляет испарение. А на полив приходится основная трата времени, если считать его на всем длинном промежутке с февраля по май.

Рассаду можно выращивать по принципу «распикировали – затем месяц только поливаем». Это если делать все с умом и знаниями. Если же совершать ошибки, то иногда придется дополнить уход промывкой грунта или прогревом всего куста в ведре с горячей водой (борьба с тлей или щитовкой).

Кроме того, иногда придется переносить лотки и горшки на закалку или днем на более солнечное место – это все можно отнести к необязательным мероприятиям. Например, если вы выращивали рассаду на застекленной лоджии и в ранний период там по ночам бывало от 0 до + 5 °C, то нет необходимости ее дополнительно закаливать.

Вывод

На полив требуется больше всего времени. Сделайте так, чтобы поливать вам было удобно, – так вы справитесь со всем намного быстрее.

Совет начинающему

Заведите по возможности более крупную емкость для отстаивания воды, чтоб не приходилось часто бегать за ней, – и вы значительно ускорите уход за рассадой. Например, удобен глубокий пластиковый таз для стирки.

На затраты времени влияет и количество рассады. Чем шире охват культур и сортов и чем больше у вас становится емкостей с рассадой, тем больше времени забирает уход за ней. Здесь каждый выбирает приемлемый для себя объем работы. Начиная с «я посажу на этот раз только помидоры!», вы добавляете потом и что-либо из капуст, и «немножко астр», и встретившийся в садовом центре среди пакетиков с семенами «такой привлекательный однолетний флокс»… И в результате почти весь сортимент новинок перекочевал на ваши подоконники. В целом же уход за подрастающими домашними посевами занимает мало времени. Большинство садоводов упирается в другие рамки: нехватку места для размещения все новых лотков. Ведь так хочется создать себе к очередному сезону больше прекрасного посадочного материала!

 

Перспективная и бесперспективная рассада

Есть рассада перспективная, с большим потенциалом, а есть – бесперспективная, даже если она сейчас выглядит рослой. Все зависит от того, как ее содержали.

Для рассады очень и очень важна земля. Начните с почвы, продумайте ее состав и объем. Она не просто должна быть рыхлой и перегнойной – ее должно быть достаточно много.

Количество солнца, к сожалению, от нас с вами мало зависит, а то я бы в первую очередь назвал солнечный свет. Но мы не можем добавлять и убавлять его по своему желанию. Для садоводов в средней полосе главный неблагоприятный и ограничивающий фактор – это недостаток солнечного света и в феврале-марте, и даже в апреле. Плюс к тому затенение стенами квартиры. Стены любой квартиры отсекают часть уличного света, иногда даже создают полумрак. Вот и получается, что в квартире всегда не хватает света для садовых растений, даже на южных окнах. Поэтому необходимо организовать дополнительное освещение для рассады.

Есть начинающие растениеводы, которые считают, что главное – это выбрать самую современную лампу для подсветки, они убеждены, что спектр лампы имеет для растений решающее значение. Говорю по своему опыту: для них не имеет значения спектр! Им лишь бы было светло, а не темно. Единственное, что не подходит, – это лампы накаливания, так как они вызывают вытягивание междоузлий (участков стебля между листьями, отчего рассада слишком вытягивается) и к тому же выделяют слишком много тепла. Но на самый крайний случай сойдут и лампы накаливания, так как и они для растений несравнимо предпочтительнее, чем темнота.

А вот длина светового дня, которую вы можете установить с помощью лампы (10–12 часов), для юных растений очень важна. Так что сразу запасайтесь какой-нибудь лампой, хотя бы бра с энергосберегающей люминесцентной лампочкой. Подробнее поговорим об этом в соответствующей главе.

Важен и подбор сортов и гибридов. Нередко неверный выбор сорта делает заведомо пустой всю затею с выращиванием рассады. Скажем, какой смысл давать советы по выращиванию человеку, который посеял южные сорта, не укладывающиеся в летний период в Тверской области? А ведь многим не приходит в голову, что голландские и английские сорта – это тоже слишком южные сорта для нашей страны. Использовать их – дело достаточно рискованное. Вместо них разумнее использовать адаптированные для нашего климата разновидности – таких множество для каждой культуры. За последние десятилетия нашими селекционерами была проведена обширная работа по адаптации европейских сортов. Благодаря им сегодня огородничество находится на небывалом подъеме, и все дело теперь – за агротехникой.

Тепло тоже входит в перечень необходимых для жизни растений факторов (свет, тепло, вода, питательные вещества). Я не начал с него, потому что с температурой у большинства людей оказывается все более или менее приемлемо. Можно было бы, конечно, подкорректировать разницу между ночной и дневной температурами, но и так – все в рамках допустимого. Не с температурой чаще всего ошибаются садоводы, а с почвой, освещенностью и сортами.

Еще среди важных факторов можно было бы назвать закалку всех видов: закалка холодом, прямыми солнечными лучами и ветром. Однако все это важно лишь для тех растений, которые из квартирных условий попадут в стрессовые условия сада. Для тех же, которые из квартиры мирно переедут на постоянное проживание в теплицу, закалка не имеет большого значения. Им бы, напротив, нужно научиться переносить высокую температуру – летом в теплице бывает жарко.

Но самый важный и при этом самый трудноуловимый фактор – это острая «заточенность» вашей нервной системы на уход за растениями. Многим, даже самым начитанным растениеводам ее не хватает.

Моя любимая французская поговорка по этому поводу: «L’oeil du fermier vaut fumier», что переводится как «Зоркий глаз фермера приравнивается к навозу». Зоркий глаз, прозорливый ум, умелые руки, чувствительные кончики пальцев – это все складывается в опыт и мастерство.

Вывод

Для успешного выращивания рассады бывает достаточно добротного выполнения самых простых базовых требований: просто нормальная почва, просто нормальный по длине световой день в 10–12 часов с помощью самой простой люминесцентной лампы, обычные районированные для своего региона сорта.

Совет начинающему

Чем мощнее слой почвы под рассадой, тем легче вам будет ее выращивать. Не экономьте на объеме: достаточное, даже несколько избыточное, щедрое количество земли – это залог и гарантия вашего успеха.

Если вы делаете первые шаги в выращивании каких-то культур – хоть томатов, хоть капусты, – делайте ставку только на ранние сорта для своего региона. Раннеспелые сорта довести до урожая гораздо легче, чем средне- и позднеспелые. С ними вы наберетесь опыта и будете воодушевлены удачей, чтобы перейти к более качественным позднеспелым сортам. Так, решив вырастить белокочанную капусту, выбирайте летний сорт – и быстро получите пусть и небольшие, но реальные кочанчики. Иначе, пока будете ждать урожай от позднеспелых сортов, у вас все пожрут гусеницы.

 

Не передерживайте рассаду!

Один из основополагающих принципов при выращивании рассады, который следовало бы знать твердо каждому, следующий. Растение, выращенное из рассады, получается несколько меньше по размеру, чем растение, выращенное посевом семян прямо на грядку.

Это объясняется тем, что пересадка все-таки неизбежно тормозит развитие растения. Иногда разница бывает существенной. Посеянное семенем на постоянном месте и давшее мощный стержневой корень растение в итоге порой получается вдвое крупнее, нежели его аналог, полученный из рассады. Чем длиннее был рассадный период, тем сильнее сказывается отставание в размерах, особенно у ранних сортов, у которых срок развития и так укорочен. По этой причине не стоит усердствовать и передерживать рассаду. Если у вас есть возможность высаживать рассаду чуть моложе, чем в месячном возрасте (теплая солнечная погода располагает к посадке!) – тогда не ждите педантично положенного срока, а сажайте в трехнедельном возрасте.

Отметим, что к помидорам это предостережение не относится. Дело в том, что помидор – это многолетнее растение, и его кусты, особенно индетерминантные сорта (с неограниченным ростом), способны нагнать отставание.

Капуста белокочанная и цветная позднеспелых сортов порой бьет все рекорды передержки. Ее положено пересаживать, когда рассаде месяц-полтора, однако сеянцы, терпеливо ждущие своего часа и 2,5 месяца, потом дают стандартный урожай.

Хуже всего выдерживают передержку тыквенные культуры: огурцы, тыква, дыни, арбузы и кабачки с патиссонами. Срок больше месяца – это реальный риск остаться вообще ни с чем. Не переносят они и загущенную посадку в лотках: всходы огурцов или дыни следует распикировать по отдельным стаканчикам как можно скорее, еще на уровне семядолей. У прорастающих всходов всех тыквенных культур недопустимо сплетение корней. Рыхлая, перегнойная, влажная земля в просторных горшочках – вот лучшие условия для рассады всех тыквенных.

Вывод

Традиционные оптимальные сроки, установленные для рассады основных овощных культур, взяты не случайно. Они базируются на том предельном молодом возрасте, до которого можно безбоязненно растить рассаду, не опасаясь вызвать ее угнетение.

Напоминаю: когда мы называем какой-либо возраст рассады, то имеем в виду отсчет от дня массового появления всходов, а не от дня замачивания семян. Это важно учитывать, так как разница может составлять 1–2 недели.

Совет начинающему

Удержите себя от соблазна посеять семена слишком рано. На первых порах придерживайтесь общепринятого срока по каждой культуре. Эти сроки вы найдете везде (в том числе в данной книге): на пакетике с семенами, в справочниках, на сайтах.

Уже в январе у заядлых садоводов начинается хорошо всем известное «заболевание» – рассадная лихорадка, предвкушение сезона. Первая ее стадия – это массовый штурм садовых центров, и прежде всего отделов с семенами. Поехав туда в январе-феврале как бы на разведку, вы будете считать себя самым предусмотрительным, но встретите там столпотворение. Вторая стадия – это нетерпеливые преждевременные посевы хотя бы каких-то из купленных семян.

 

Какую рассаду можно считать идеальной?

Наметанный глаз опытного садовода без труда определит примерный возраст кустов рассады любой культуры: молодые они или старые, передержанные. Также он сразу скажет, в каких условиях они росли, чего им не хватало, как за ними ухаживали. Поэтому ему не составляет труда по внешнему виду контролировать развитие и собственных растений.

Идеальная рассада – это та, которая была выращена в спартанских условиях и при этом настолько уверенно развивалась, что сохранила свойственные растению пропорции и размеры, адекватные возрасту. Внешне она не вытянута, не имеет признаков передержки, когда кусты явно мелкие. Признаки передержки появляются, когда в какой-то из периодов выращивания, возможно в конце, в плохих условиях – от холода или без полноценного питания – растение развивалось почти без роста. У таких растений бросается в глаза избыточное количество листьев при коротких междоузлиях и желтизна самых нижних листьев. В плохих условиях растение выходит из положения за счет нижних листьев, они желтеют. Множество желтых листьев – признак старой, передержанной рассады. Когда же рассада непрерывно хорошо росла, даже при временной закалке, то у нее сохраняются зелеными не только все листья, но даже семядоли. Вообще, для оценки кустов смотрите в первую очередь на семядоли: если они сохранились зелеными, то претензий к выращиванию этой рассады быть не может.

Размеры рассады – это не точный показатель ее качества для того, кто не знает условий, в которых она выращивалась. Часто пышные, разросшиеся в неоправданно роскошных условиях кусты потом не состоятся в более суровых условиях нашего сада. Сказывается эффект ювенильного периода. Рассада оказалась слишком изнеженной и не подготовленной к стрессам.

При этом и дохляками козырять нечего. Умелец может и в спартанских условиях «уговорить» свои сеянцы активно расти, так что к положенному сроку его рассада выглядит крупнее среднего общедоступного уровня. Какой самый убедительный аргумент для них? Вы его уже знаете: побольше почвы и побольше перегноя в ней.

Однако повторим: чаще всего в квартирных условиях ничего радикального нельзя сделать против недостатка солнечного света. Лампы для досветки не заменяют солнце, поэтому здесь чаще всего имеет место некоторое вытягивание сеянцев. Ничего страшного, надо продолжать спартанское воспитание!

Очень часто так бывает в практике наших садоводов, что даже невзрачная вытянутая рассада, выращенная в затененной квартире, при добросовестном уходе, потом расцветает в саду.

Выводы

Внешний вид – это далеко не показатель качества рассады. Все решит ее потенциал: сортовые качества, молодость и т. п. Такие качества воспитываются в ней в спартанских условиях: рассада не должна за время выращивания «облениться» или «пасть духом».

Совет начинающему

Наладив оптимальные условия для своей рассады, не забудьте заняться ее закалкой. Тогда ваш посадочный материал станет в полном смысле наилучшим.

 

Если почва постепенно ухудшается

«Погодите-ка, вот вы недавно вскользь сказали про отравление корневыми выделениями, – напомнит внимательный читатель. – Нельзя ли объяснить конкретнее?»

По мере выращивания рассады почва ухудшается по многим своим свойствам – об этом подводном камне мало кто знает. Для большинства единственное понятное ухудшение – это исчерпание запаса питания (тут рядовой растениевод идет в цветочный магазин и по рекомендации продавца покупает бутылочку минерального удобрения, поливает им, после чего считает вопрос закрытым). Для растениевода же, знающего почвоведение, более понятны процессы, идущие в почве, и он не так благодушно, как все, относится к старым грунтам.

Во-первых, при поливе жесткой водой, как мы говорили, накапливаются соли кальция, а они влияют на показатель рН, смещая его в сторону щелочности. Как в чайнике за месяц порой образуется заметная накипь, так и в горшке может накопиться излишне много кальция: мало какому растению понравится, если в горшок насыпать целую горсть мела!

Во-вторых, случается, что если в емкости насыпан тяжелый суглинок (или, что называется, чистая глина), то соли кальция скоро сцементируют его, так что после полива корни начнут задыхаться и закисать. Этот эффект часто и вызывает ту самую «черную ножку», которой так боятся многие растениеводы при выращивании рассады. Они почему-то ищут, какой конкретно возбудитель явился причиной, хотя настоящая причина – это отравление растения закисными соединениями.

В-третьих, стареющая почва накапливает еще один вид вредных веществ – это корневые выделения нашей рассады. Любые живые существа выделяют во внешнюю среду продукты жизнедеятельности. Растения делают это через корни. Свежая почва, содержащая много перегноя, за счет деятельности микробов успевает утилизировать сначала все выделения, затем только часть, а затем перестает справляться, и те накапливаются, отравляя «жильцов». Это все равно что в доме перекрыть канализацию. Растения точно так же могут отравиться своими корневыми выделениями.

Чем меньше был объем грунта под рассадой, тем сильнее начинает сказываться отравление собственными корневыми выделениями спустя примерно месяц после начала выращивания. Это выражается в том, что до того процветающая ярко-зеленая рассада вдруг делается «пришибленной», ее листья начинают желтеть. Искать вредителя бесполезно.

В-четвертых, само собой, в старой почве израсходованы запасы многих элементов питания. В условиях дефицита макро- и микроэлементов растения становятся еще уязвимее к инфекции. Короче говоря, в старой почве они однажды обязательно надорвутся.

Выводы

Очень благотворно сказывается на растениях профилактическая промывка старой почвы большими объемами теплой воды. Проводить эту процедуру можно независимо от того, окучите ли вы сразу или же пересадите растение в более крупный горшок, а может, отложите это на несколько дней, – в любом случае промывка грунта позволит растениям вздохнуть облегченно. После промывки им будет легче переносить все дальнейшие перипетии, потому что вода понизит концентрацию вредных веществ.

Совет начинающему

Для перестраховки имеет смысл промывать любую рассаду старше одного месяца, если ее предстоит еще долго держать на окне.

Для промывки грунта в лотках воду наливают до краев, дают постоять – и сливают через край как можно больше воды. В тяжелом для растения случае промывку повторяют. Сползания старого грунта можно не опасаться, так как у почвы есть свойство постепенно склеиваться в монолит. Если вы попробуете промыть свеженасыпанную в лоток землю, то она начнет сползать. Если же после посева прошло несколько недель, то при аналогичном наклоне мокрого грунта он уже не сползает, так как довольно прочно склеился и превратился в единую плиту.

Старую почву в горшке промыть проще: ставим горшок в ведро с водой, даем постоять, а потом вынимаем горшок, давая стечь воде, – и так 2–3 раза. Все равно что пакетик чая в чашке заваривать. Вода после промывки выходит желтовато-коричневатая – это вымываются те самые вредные органические соединения.

Стоит отметить для объективности, что когда при обильном поливе горшков часть воды вытекает из дренажного отверстия в блюдце или кювету, то это является частичной промывкой грунта от вредных веществ, хотя они и накапливаются при этом на дне. Движение способствует лучшей их переработке микроорганизмами.

 

Необычные способы выращивания рассады

«Мне тут на форуме подсказали лучший способ выращивания рассады!» – воодушевляется в очередной раз кто-то из начинающих растениеводов и пересказывает, как ему кажется, самый последний народный опыт, а на самом деле уже давно известный и в итоге отвергнутый в садоводческих кругах «чудаковатый метод».

Надо заметить, что наша могучая армия садоводов-любителей уже много чего перепробовала, удивить ее чем-то новым – сложно. Так, придумывать новые модификации горшочков из пластиковых бутылок или картонных пакетов для сока практически бесполезно: вы не представляете, какие въедливые мозги трудились над этим до вас. Все, на что вы можете сегодня наткнуться в литературе, уже было опробовано и отвергнуто как менее эффективное. В нашем деле победит скорее система, нежели метод, хотя изредка предлагаются и радикальные идеи.

С одной стороны, поиску всегда есть место в нашей жизни. С другой стороны, ищущий должен понимать, что он ищет.

У меня каждый раз возникает один и тот же вопрос: а что мешает автору метода взять просто нормальную перегнойную землю? Почему надо обязательно вместо нее использовать туалетную бумагу, вату, памперсы… Я понял бы, что в Голландии или в Японии, где мало земли, такие изыски оправданны, но в нашей-то стране, где земли полно, к чему они? Неужели результат того стоит?! Неужели результат лучше, чем на перегнойной почве?! Не поверю. При том что сам в свое время испытывал все новоявленные способы и все они у меня работали.

Кстати, если вы полагаете, что прогресс зашел уже так далеко, что найдены более эффективные субстраты для растений, чем почва, то загляните в цветочные горшки у комнатных растений где бы то ни было: там что, какой-то искусственный субстрат, какие-то прозрачные камушки? Нет, там земля, она надежнее и служит дольше.

«Не земля, а торф! – поправят меня. – Современный уровень прогресса вытеснил землю торфом!»

Так это не прогресс вытеснил, а рентабельность: торф дешевле. Вот только и всего. «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!» – было сказано нашим поэтом еще в XIX веке.

Неужели настоящий растениевод какое-то свое ценное растение, скажем материнский куст на последующее вегетативное размножение, будет держать на торфе?! Нет, все, что нужно сохранить подольше, сажают только в землю.

Вывод

При проведении сравнения общая совокупная устойчивость растения всегда оказывается выше на натуральной почве, нежели на искусственной. Отсюда вытекает и бóльшая живучесть растений на натуральной почве. Тот, кто на своем опыте как следует познал эту разницу, не считает себя отсталым, отказываясь от искусственных субстратов.

Совет начинающему

Если вы еще не искушены в выращивании рассады, советую отказаться от любых методов, где вместо почвы предлагается, скажем, сеять семена на перлит, монтмориллонит или на опилки.

 

Условия для выращивания успешной рассады

 

Многоступенчатый способ посева рассады

Этот способ повышает ваши шансы вырастить рассаду успешно. Суть его сводится к тому, что в нестабильных условиях средней полосы мы просто обязаны иметь первый, самый ранний запас рассады по важным культурам, который высаживается раньше основного количества.

Кто, скажите, может знать наверняка, какая будет весна: ранняя или запоздалая, теплая или холодная? Насколько сильными будут заморозки в мае? Каким будет лето – жарким или дождливым? Сколько же на нашей практике было таких ситуаций, когда растениеводы кусали потом локти: «Эх, знать бы, что такая погода классная будет, столько всего можно было бы получить, раньше надо было сажать!»

Рассадная пора длинная, с февраля по май включительно. И если один лишь раз что-то прорастить и потом все время только поливать – это даже как-то неинтересно, скучно. Пустить по 2–3 волны разных возрастов по каждой культуре – вот это размах и маневр!

Первую волну, хотя бы несколько единичных растений, пусть 3–4 куста, надо посеять в самый ранний допустимый срок. Если повезет и рассада проскочит через весенние заморозки, у вас уже будет первая победа. А нет – наготове будет вторая волна, основная, посеянная на 2 недели позже, которую мы высадим на месте погибших первых экземпляров.

Целесообразно посадить иногда и более 2 волн, например чтобы последняя часть рассады переждала в безопасности теплицы полосу наибольшей активности своего основного вредителя; более поздние посевы часто оказываются и самыми успешными. Так сеют, например, цветную капусту. Да и по любой важной культуре полезно иметь в теплице запасной резерв на непредвиденные случаи. Мало ли, вдруг какой-то посев не удался.

Никогда нельзя поручиться, какая волна в данный сезон окажется лучшей в итоге: может, самые первые партии, а может, наоборот, последние. Предусмотрительность повышает шансы получить хороший урожай.

Вывод

Посевы на рассаду волнами дадут вам еще и знания о том, на что способна рассада разного возраста. Это очень полезный опыт для овощевода, он расширяет ваши возможности. Риска же остаться без урожая при этом нет.

Совет начинающему

Посев какой-либо культуры в 2 волны с разницей в 2 или даже 4 недели повышает ваши шансы на успех.

 

Где лучше всего выращивать рассаду?

«Как где? На подоконнике, где еще!» – недоуменно воскликнет горожанин. Но подоконники с придвинутыми к ним столами в комнатах и на кухне – это далеко не единственное и даже не основное место дислокации рассады.

Не забывайте, что наивысшая рассадная активность владельцев огородов и цветников приходится на солнечные апрель-май. Во второй половине апреля высевают на рассаду большинство огородных и цветочных культур – когда весна в разгаре и на улице стало намного теплее, чем в марте. А в марте у нас порой стоят только 1–3 лоточка с мелкими нераспикированными помидорами, перцами и баклажанами.

Есть четыре основных места для рассады, которые используют наши садоводы в зависимости от условий проживания.

1. Непосредственно жилое помещение – квартира или же загородный дом, самые солнечные и теплые комнаты, включая кухни, холлы, мансарды. Рассаду размещают здесь на подоконниках, на столиках или подвесных полках на окне. Преимущество такого места очевидно: здесь тепло. Недостаток: не всегда бывает достаточно светло.

2. Застекленная лоджия. Во второй половине весны это идеальное место для накопления емкостей с растениями. Преимущество: здесь влажный воздух и гораздо светлее, чем в комнатах. Недостаток: в ветреную погоду температура на лоджии и на улице практически сравнивается, так что ночной заморозок может погубить некоторые всходы (обычно же рассада на лоджии хорошо закалена и выдерживает заморозки).

3. Теплица на садовом участке. Владельцы загородных коттеджей, живущие при своем садовом участке, не преминут воспользоваться своей теплицей. Многие дачники, приезжающие на выходные на садовые участки, тоже используют в мае теплицу как перевалочный пункт для рассады, постепенно перевозя сюда мешающиеся в квартире заросли. Преимущество: светло, влажный воздух и много свободного места для размещения емкостей, а главное – для работы по составлению почвосмесей. Недостаток: мыши могут полакомиться выращенной нами зеленью, а также приготовленными семенами. Лотки с посевами здесь лучше располагать на столиках в центральной части, где ночью теплее всего.

4. Застекленная веранда жилого дома. Те, кто живет за городом и не имеет теплицы, пользуются застекленной верандой, которую можно считать аналогом городской застекленной лоджии. Веранды располагаются с солнечной стороны, здесь светло, прохладно, воздух влажный – отличные условия для спартанского воспитания сеянцев.

Вывод

Комбинируя места выращивания, мы пользуемся преимуществом каждого места и в итоге получаем лучший результат.

Совет начинающему

В городской квартире или загородном доме, где имеется жаркая комната, теплая и прохладная, при одинаковой их освещенности выбирайте для рассады прохладную.

 

Климатические особенности разных регионов

Давайте определимся с тем, что мы считаем средней полосой при определении климатических условий для выращивания рассады. Скажем, в Вологодской области и Воронежской области используются совершенно разные практические приемы выращивания рассады и вообще всего огородничества.

Если в Вологодской области помидоры выращивают в теплицах, то в Воронежской они издавна у всех на огородах росли под открытым небом, хотя временные укрытия из полиэтилена им сооружали. Только не пленочные туннели, а отдельный колпак для каждого саженца на первый месяц, потому что на черноземе помидорные кусты сажают далеко друг от друга (они получаются рослыми) и плантация потребовала бы много пленки. Так вот, формально и Вологодская, и Воронежская области относятся к средней полосе. Я же под средней полосой в этой книге понимаю менее обширный регион: примерно от Санкт-Петербурга и где-то до середины Калужской и Тульской областей, там, где в этих двух областях распространены еще не черноземы, а серые лесные почвы (этот тип почв является переходным от дерново-подзолистых почв к чернозему). На этом пространстве все пользуются примерно одинаковыми методами выращивания рассады и садовых растений и опираются примерно на одни и те же сроки. Хотя внутри этого региона присутствует самый разный микроклимат, так что в пределах даже всего одной железнодорожной станции сроки посадки на садовых участках могут отличаться на 2 недели (низины и возвышенности).

В бытовом смысле под средней полосой понимают зону избыточного увлажнения северной части нашей страны, но не самого крайнего севера: средняя полоса – это «где прохладно и дождливо». В нашем понятии чернозем – это юг. А средняя полоса – это то, что находится между благоприятными для сельского хозяйства южными условиями и неблагоприятными северными. «Зона вечнозеленых помидоров», как шутя называли ее раньше. В противном случае не нужна была бы подробная книга о подготовке посадочного материала: на черноземах люди все выращивают рассадой по самому простому варианту, «в одном тазу», – и это прекрасно работает.

Эта же книга для тех, кому трудно выращивать те или иные огородные культуры, и под средней полосой имеются в виду такие вот неидеальные погодные условия.

Чем отличается лето, скажем, в Подмосковье и Тамбовской области? Между ними всего 500–600 км. Но в Тамбовской области – черноземы, а в Московской – подзолы и дерново-подзолистые почвы. Под Тамбовом помидоры всегда сажали в открытый грунт и никаких теплиц не держали.

Дело в том, что чернозем создается там, где почва не промывается сильно водой. Другими словами, где осадков за год выпадает меньше, чем испаряется из почвы. Действительно, если в Московской области годовое количество осадков в среднем равно 600–700 мм, то в Тамбовской области – около 400–500 мм, то есть на целую треть меньше. А это значит, кроме всего прочего, что там меньше туч и больше солнца. От солнца продуктивность всех садово-огородных растений радикально возрастает. Это не просто накопление крахмала в плодах: из-за обилия крахмала усиливается рост корней, быстрее наращивается листва. Растения на солнце при поливе растут все лето без ограничений, достигая огромных размеров. А температура при этом и там, и там может быть примерно одинаковой.

Встреча теплого южного воздуха с холодным северным создает облака – и так почти весь год, лишь летом фронт иногда отступает на север – и на 2–4 недели устанавливается солнечная погода.

При той же агротехнике на более южном огороде вы получаете совершенно другие результаты, даже если разница составляет всего километров двести. И вы чувствуете, что здесь у вас остаются неиспользованные возможности из-за расширенных границ вегетационного периода: вы беретесь за новые сорта и даже за новые культуры, которые были недоступны прежде.

Друзья! Вот точно так же любой посадочный материал тоже чувствует себя словно на курорте, если перемещается хотя бы на 150–200 км южнее. Поэтому в растениеводстве есть правило: рассада и саженцы должны идти с севера на юг, но не наоборот. Если вы собрались покупать рассаду или саженцы плодовых, поезжайте не в южный питомник, а в северный. Купленные несколько севернее саженцы, если они там были выращены, будут потом всю свою жизнь на вашем садовом участке процветать. И наоборот, рассада или саженцы, привезенные с юга, будут с начала и до конца угнетены в ваших условиях, как ни ухаживайте за ними.

Выводы

Средняя полоса – это там, где пасмурно. После такого определения, думаю, все споры о том, «у кого хуже условия», отпадут. По привычке растениевода я везде, где бы ни оказался, внимательно и подолгу наблюдаю за облаками, стараясь определить толщину туч и их «повадки». Так вот, уже в Калужской и Тульской областях слой облаков чаще настолько тонкий, что даже когда согласно прогнозам синоптиков идет череда пасмурных дней, то среди дня постоянно время от времени выглядывает солнце! В итоге здесь в целом получается больше солнца за год (потому и почвы сменяются с дерново-подзолистых на серые лесные и даже чернозем). Растения здесь растут лучше, чем в соседних Московской и Владимирской областях.

Средняя полоса – это регион толстых туч, через которые трудно пробиться солнечным лучам. Здесь длинные периоды пасмурной погоды и короткие проблески солнечной. Осенью и зимой здесь вообще почти что одна сплошная пасмурная погода, в редкие дни выглядывает солнце. (К вопросу о рассаде: даже не найдетесь в феврале-марте на продолжительную солнечную погоду! Скажите спасибо, если несколько солнечных деньков выпадет. Хотя изредка, как исключение из правил, случается солнечный март.) А летом получается, что дождей все равно мало, поэтому приходится расходовать на полив несравнимо больше воды, чем поступает с дождями. При этом солнечного освещения – в обрез. Насколько же трудно здесь, даже в теплице, помидорам, перцам и баклажанам, не говоря уже об арбузах с дынями!

Совет начинающему

Устанавливайте теплицу на самом открытом месте своего садового участка, стараясь выиграть каждый солнечный час. Ради теплицы укоротите ветки затеняющих ее деревьев, опустите их кроны.

Средняя полоса – это место постоянного дефицита солнца. Пусть один какой-то месяц выдался целиком солнечный – это не показатель, он ничего не решает, когда остальные месяцы растениям не хватало солнца.

Затенение на садовом участке недопустимо ни на огороде, ни в плодовой части. Грядки для рассады тоже стоит расположить в самых светлых местах.

При необходимости покупки посадочного материала помните, что все, что предлагают торговые точки, как правило, привезено с юга. Просто потому, что на юге все лучше растет, там дешевле выращивать любой посадочный материал. Надо либо ехать в более северные (относительно вас) питомники, либо выращивать рассаду самостоятельно.

Таковы фундаментальные основы нашего дела, раз уж вы за него взялись. Теперь вы их знаете и можете применять на практике.

 

В каждой квартире – свои условия

Но что могут сделать обладатели квартир, выходящих окнами на север, или обитатели первых этажей, где солнце полностью загораживается соседними зданиями или деревьями?

Да, у кого-то действительно малопригодные для выращивания рассады квартирные условия. В этом случае с подоконников удаляют все комнатные растения: они теневыносливые, постоят месяца два в сторонке. Кстати, хороший повод заняться ими: пересадить в более просторные горшки, заменить землю, обрезать лишние побеги и старые листья. Светолюбивую же рассаду нельзя держать на втором плане, позади разросшихся во все окно комнатных растений.

Затем следует тщательно вымыть стекла, чтобы слой пыли не затенял рассаду. А дальше – применять досветку лампой утром и вечером. Если в светлых квартирах достаточно включать лампу на 1–2 часа, в темных понадобятся более долгие периоды, а может, и непрерывное досвечивание люминесцентной лампой на протяжении одиннадцати часов в день.

Вывод

Использование досветки решает проблему нехватки света в затененной квартире.

Совет начинающему

Не спешите в марте распикировать сеянцы по отдельным горшочкам, держите их для удобства переноса в одной емкости. В апреле же света заметно прибавляется как за счет солнца, так и за счет удлинения светового дня.

Если света не хватает, подумайте, нет ли у вас возможности в начальные периоды выращивания рассады (в марте) выносить ее на улицу в дни с плюсовой температурой. По времени это совсем недолго. На улице всегда гораздо светлее, чем в комнатах. Это может быть застекленная лоджия, а в загородных домах – пустая теплица, где днем на солнце уже вполне тепло.

 

Оптимальный световой день для рассады и виды ламп для подсветки

Наверняка многие огородники припомнят случаи, когда они по незнанию вообще не устраивали дополнительного освещения для рассады помидоров – и тем не менее она вырастала обычного размера, а главное – потом давала полноценный урожай.

Да, в практике каждого растениевода бывают случаи поистине фантастического результата. Да, бывает, что и без полива «все стояло обсыпным» и что из сплошных сорняков «вынимали невероятного размера плоды». О подобных случаях садоводы рассказывают друг другу убедительно, как те охотники на привале с картины Перова. Однако речь идет всего-навсего о годах пиковой урожайности. На них нельзя равняться. Загвоздка в том, что с основными факторами выращивания растений – полив, сорняки, световой день – шутки плохи. Длина светового дня – это важнейший фактор, влияющий на урожайность.

Вы наверняка встречали в садоводческой литературе термины «растения длинного дня» и «растения короткого дня». К сожалению, чисто технически нам на наших огородах очень трудно летом ограничивать световой день, накрывая посадку черной пленкой. Такое применяют лишь для единичных низкорослых культур: редис, дайкон, салат, шпинат… А то бы мы могли для каждой культуры устраивать подходящий ей световой день в течение всего периода плодоношения, скажем, для помидоров – около 12 часов. Свет может стать потрясающим стимулом для закладки или незакладки соцветий.

В средней полосе в феврале-марте световой день слишком короткий. Например, в Санкт-Петербурге летние белые ночи зимой сменяются на «черные дни»: зимний день там очень короток. В Москве в это время он хотя и длиннее, но все равно недостаточен для рассады – всего около 6 часов. А помидорам в это время нужно около 11–12 часов светового дня. Поэтому нужно, скажем, с 8:00 до 19:00 включать лампу на 1–2 часа утром и на 2–3 часа вечером.

В сильно пасмурные снежные или дождливые дни досветку оставляют на весь день.

В феврале-марте сеянцы держат первое время в общих поддонах из-за удобства их досветки одной лампой. Если рассады много, по краям включают две лампы.

Чем ближе к весне, тем светлее становится на улице, и надобность в лампах отпадает. В это время, в апреле, можно прекращать досветку и распикировать сеянцы по просторным горшкам.

Выводы

Оптимальный световой день устанавливается один для всех сеянцев по наиболее значимой культуре, обычно по помидорам. Одна лампа освещает всю рассаду.

Растения сами строят свое «тело». Свет – это продуктивность зеленого растения. Рассада не может стоять на месте, ей необходимо довольно активно расти. Всегда есть некий порог в ослаблении освещенности, когда сеянцы уже не могут поддерживать себя и «ломаются». Досветка искусственным освещением нужна, чтобы сделать более устойчивым содержание растений в зимний период.

Лампы для растений

Раньше (в советское время) мы успешно выращивали садовые и комнатные растения под самыми обычными люминесцентными лампами (это которые имели свойство со временем начинать гудеть и мигать, когда вырабатывался их ресурс). Удобно была временно переставлять на рассаду аквариумную люминесцентную подсветку. Надо сказать, что водные растения мы тогда выращивали и с подсветкой из обычных ламп накаливания мощностью 25–40 Вт: при таком «желтом» свете они вполне неплохо росли, так как вода поглощала тепло. Для рассады же лампы накаливания не подходят, они высушивают листья. А вот «белый» свет люминесцентных ламп, которые дают совсем несильный нагрев, можно считать приемлемым вариантом, к тому же они потребляют меньше электроэнергии. Вариант – различные современные энергосберегающие лампы в бра, настольных лампах и прочих светильниках. Одной-двух таких ламп вполне достаточно. И совсем не обязательно для огородно-цветочной рассады покупать какие-либо фитолампы для тепличного хозяйства (натриевые, светодиодные). Требовательность растений к спектру специализированных ламп сильно преувеличена, а сами непримиримые дискуссии по поводу сложного оборудования обычно говорят о том, что перед вами новички в растениеводстве всего лишь с несколькими годами практики. (Можно судить о терпимости растений к любому свету по тому, что они растут под слоем лутрасила, пленки, стекла, оргстекла, поликарбоната и прочих прозрачных материалов, которые поглощают часть спектра.) Прагматизм говорит нам, что период досветки слишком короток, чтобы ради него покупать дорогие лампы. Да и вообще дачные траты слишком велики, не стоит увеличивать их тем, без чего можно спокойно обойтись. Если вы хотите создать своим растениям специальный световой спектр, достаточно поискать в садовых центрах или зоомагазинах люминесцентные фитолампы для комнатных или водных растений: все это давно отработано и используется любителями оранжерей и вивариев.

Совет начинающему

Используйте по возможности только новые люминесцентные лампы, так как они светят ярко, в полную силу, лишь первый год, а далее с годами светят тускло. Растения заметят разницу!

Имеет ли значение то, с какой стороны будет светить лампа?

Да, имеет. Растения поворачивают листву вслед за движением солнца. Чтобы они не тратили зря энергию на лишний поворот листовых пластин, лампу принято располагать со стороны восхода солнца как можно ближе к стеклу.

Лампы стараются разместить на предельно близком допустимом расстоянии от верхушек всходов, насколько позволяет нагрев, чтобы интенсивность света не терялась из-за большого расстояния. Обычно это не более 40–50 см. А дальше надо смотреть по реакции листьев и, если что – отодвинуть. На первых порах сеянцы растут медленно, поэтому положение лампы можно долго не менять.

В заключение можно сказать, что лампы подсветки своим несильным нагревом несколько улучшают микроклимат около оконного стекла, где может быть холодно для сеянцев.

 

Оптимальный температурный режим для рассады

Все растения, которые мы выращиваем рассадой, можно поделить на две большие группы, требующие разной температуры выращивания, – теплую и холодную. Их не рекомендуется объединять на одном подоконнике. В теплую группу входит большинство культур: помидоры, перцы и баклажаны; огурцы, тыквы, кабачки, патиссоны, арбузы и дыни; практически все цветы-летники и большинство многолетних… В холодную группу входят все капусты (белокочанная, цветная, кольраби и др.), безусая земляника с клубникой (садовой земляникой), а также картофель, когда его выращивают рассадным способом из семян.

Конечно, такое деление достаточно условно и при должном мастерстве многим удастся объединить все эти культуры на одном подоконнике или на одной застекленной лоджии. Вы поставите лотки с помидорами подальше от холодного стекла, а лотки с белокочанкой и земляникой – поближе. Кроме того, вы будете создавать ночную «росу» с помощью полиэтиленовой пленки и тем самым организуете для всех средние спартанские условия с температурой ночью около 10–15 ºС, а днем – около 18–20 ºС (на солнце она иногда будет подниматься до 25–30 ºС). При этом все растения будут довольны, все вырастут крепкими и перспективными.

Такое деление на две группы достаточно условно еще и потому, что посевы земляники и картошки, да и капусты, для ускорения и дружности прорастания проводят при температуре 22–25 °C, как и для остальных культур. И лишь после массового прорастания их переводят в прохладные условия.

Я целенаправленно начал писать о температурном режиме с выделения двух больших групп, чтобы заострить на этой разнице внимание читателей. Когда начинающие пытаются вырастить несколько культур при одинаковых условиях, то теряют капусту и землянику, потому что те просто-напросто засыхают в теплом квартирном воздухе. И лишь понимание их особенностей снимает все неприятности. С представителями холодной группы вы потом еще столкнетесь, когда будете пытаться вырастить из семян различные декоративные виды, например хвойные. Сюда же относятся розы, саженцы которых вы однажды приобретете весной: до схода снега их ни в коем случае нельзя оставлять в комнате на окне – засохнут! Сразу относите на прохладную застекленную лоджию с ее влажным воздухом.

Выводы

Для нашей рассады на раннем этапе выращивания в целом можно считать оптимальным следующий температурный режим:

10–15 °C ночью;

15–20 °C днем.

Растения холодной группы пусть придерживаются нижних границ этого режима, а растения теплой группы – верхних.

«Но ведь в мае жарко! В солнечные дни такие границы уже невозможно соблюдать!»

Уточню, что данный режим рекомендован только для начального периода, для первого месяца или хотя бы для первых двух недель, когда, во-первых, еще мало света, а во-вторых, молодые растения проходят закалку. Позже, для крупных кустов растений холодной группы (капусты и земляники), дневная жара не страшна при условии, что ночью будет влажный воздух. В мае они прекрасно себя чувствуют на солнце на застекленной лоджии при открытых форточках. Туда же в мае можно выносить все остальные растения: и капусту, и цветы, и помидоры с перцами, и укорененные черенки винограда – в тесноте, да не в обиде! То же можно сказать и про майскую теплицу: это настоящая солнечная гостиница высшего класса!

Совет начинающему

Приобретите термометр, который можно будет перекладывать с места на место. Это позволит точнее определить имеющийся температурный режим.

Еще уточнение. При анализе условий выращивания рассады различных культур вы везде столкнетесь с тем, что температура ночью должна быть на несколько градусов ниже, чем днем. Оцените верно эту разницу: она не должна быть слишком уж сильной. Растения ночью должны расти, им полагается «отработать» органический материал, выработанный днем листьями на свету, – перевести его в создание новых клеток. Если ночью под открытой форточкой температура будет постоянно падать до 0–5 °C, то помидоры нормально расти не смогут, хотя для всех капуст такие условия даже лучше, чем ночной сухой теплый комнатный воздух.

Внимательный растениевод подробно изучит температурный режим в зоне рассады, перекладывая термометр с места на место. Термометр показывает точную температуру непосредственно около растений, в том числе около самих горшков, тогда как «общая по комнате» температура может ввести вас в заблуждение, например показаться более благоприятной, чем есть на самом деле. Дело в том, что от стекла идет уличный зимний холод, холодный воздух стекает вниз и может погубить весь стоящий на подоконнике посев.

Опытный рассадовод не ставит поддоны и горшки непосредственно на холодный подоконник. Он приподнимает их с помощью специальных брусков или других подставок на высоту 5-10 см, создавая зазоры, под которыми будет проходить на батарею отопления холодный воздух.

Похожая неравномерность температур наблюдается и на застекленной лоджии. Самая холодная область – около стекла и, разумеется, на полу. Рассаду размещают на столе или на подвесных полках. Днем иногда ее пододвигают к стеклу, поближе к солнечному свету, а в наиболее холодные ночи – отодвигают подальше от стекла. Термометр позволит опытным путем подобрать наиболее благоприятное положение для растений.

 

По рассаде можно предсказать, будет ли год урожайным на эту культуру

Хорошо известно, что плодоношение каждой огородной или плодовой культуры неоднородно. Урожайность сильно скачет по годам. Бывают урожайные на данную культуру годы, бывают средние, а бывают совсем неурожайные. И обычно картина такая: на одни культуры год оказался урожайный, а на другие – среднеурожайный или даже провальный.

Настоящий растениевод, например фермер, никогда не поставит на неурожайные культуры в данном сезоне. Он постарается заранее определить, будут ли на пике урожайности те культуры, которыми он собрался засадить основные площади по другим каким-то соображениям (спрос, успешность в своем регионе и др.), или же для них это будет год отдыха. Обычно для оценки используют совокупность разных подсказок, одной из которых является поведение рассады.

Чем выше мастерство растениевода, тем понятнее ему будет природный язык сезонных отличий. Условно скажем, что при наработанной одинаковой технологии, которая дает среднюю привычную скорость развития сеянцев каждого вида, владельцу легче видеть отклонения. Наметанным глазом он определит, что в какой-то год рассада ну прямо расцветает, словно букет цветов из цилиндра фокусника, а в какой-то она словно чем-то притормаживается. И сделает выводы.

Понятно, что этот способ – не совсем для новичков, у которых посев может не получиться и в урожайный год из-за элементарных ошибок. Хотя парадокс в том, что в самый благоприятный год, или год пикового плодоношения, данная культура получается неплохо даже у новичков, отчего те гордятся и приписывают сие достижение своему мастерству. Я видал, как у начинающих, совершенно бездарных в растениеводстве «гуманитариев» получались на заросшей сорняками грядке великолепные помидоры из купленной рассады. Разумеется, в помидорный год, когда у всех был их невероятный урожай. Увы, на другой год ожидаемый успех не повторяется, все встает на свои места: если ты – пока новичок, то и урожай у тебя соответствующий. Однако фактор пиковой урожайности теперь сработает на другой культуре или даже на нескольких: продолжай учиться и сажать все, а не только самое легкое, – и у тебя каждый год обязательно что-то получится.

Надо пояснить, что такое год пиковой урожайности. Не иначе как не обходится дело без космических циклов: непохожие энергетические поля сменяют друг друга. Каждый год является необычайно благоприятным для отдельных видов растений и животных, мы видим это по вспышкам их численности. Каждое лето остается в нашей памяти как лето какого-то наиболее яркого вида растений (например, лето пионов в 2015-м, которые цвели необычайно изобильно, хотя кроме них это был год высокого урожая картошки и яблок, но была на спаде малина, для которой урожайным был предыдущий, 2014 год). Когда для какой-либо культуры год выпал благоприятным, то на нее с самого начала начинает работать все: и погодные условия, и отсутствие основных вредителей (они подавлены, для них это наиболее плохой год: их очень мало или нет совсем). Но этого мало: в самой культуре просыпаются невиданные накопленные силы, что-то будит их для решающего рывка. И все это мы можем почувствовать на нашей рассаде. Она ведь с самого начала уже ощущает космическое поле и знает, что это ее год. Мы это видим по тому, как она проходит все испытания, все наши ошибки. Ей все нипочем. Для меня самый верный признак, что год будет урожайным для какой-то культуры, – это 100 % сохранность сеянцев, ни одного выпада.

И наоборот: если по всем сортам этой культуры идет то там, то здесь выпад, то какого-то яркого урожая по ней не жди. Хотя я все равно остаюсь в целом с большим урожаем по каждой культуре каждый год за счет агротехники. Надежная агротехника – она все превзойдет.

«Ну а что с того, если я буду знать, что год будет урожайным на помидоры, если я все равно как сажал по 20 кустов в теплицу, так и буду сажать? Что изменится? Что может дать предсказание урожайности культур рядовому дачнику?»

Не спешите с выводами, друзья. Владеющий информацией всегда в выигрыше по сравнению с невладеющим. Прежде всего, данное знание оберегает наше хорошее настроение. Начинаешь понимать, что переживания из-за потерь неуместны, когда у культуры год не тот, не ее. Ты сразу это чувствуешь по лоткам и уже не ждешь от нее «манны», а если вырулишь и получишь скромный неплохой урожай, то будешь рад ему. (Заметь, что в такой год далеко не у всех вокруг хорошо получится данная культура!)

И еще: есть такая особенность, что в неурожайный год данная культура настолько слаба, что в случае болезни или вредителей ядохимикаты не помогают, часто там просто нечего лечить, и лучше благоразумно сдать позиции, чем травить себя и почву ядами. В благоприятный же год либо все успешно растет само, либо достаточно одной обработки, да и то слабой концентрацией. К сожалению, как показывают наблюдения, как в неурожайный, так и в урожайный год хозяева огородов применяют завышенную концентрацию ядохимикатов по принципу «пока вредитель полностью не сгинет».

Знание перспектив на сезон по каждой культуре влияет на количественную сторону посадок. Приятнее иметь дело с урожайным материалом. Когда рассада помидоров, попав весной в теплице под сокрушительный ночной заморозок, большей частью потом восстанавливается, я делаю вывод, что в этот год она необычайно сильна, и тогда мне хочется посадить побольше помидоров, испытать какой-либо придуманный ранее вариант агротехники для них. Так, летом 2015-го были уникальные возможности вырастить гибриды и сорта картофеля рассадой из семян (имеется в виду купленные семена в пакетиках). Это был урожайный для картошки год, и не только посевы на лотках всех без исключения сортов всходили «с полщелчка», но и внутри каждого посева рассады каждый сеянец можно было легко довести до урожая и посмотреть, на что он способен. Это возможность выбрать и оставить себе лучшую из лучших линий для последующего разведения картофеля.

Годы пиковой урожайности – это золотое время для селекционеров, когда удается почти невозможное опыление, когда скрещивание раскрывает все свои возможности, – таких годов ждут подолгу, и они остаются в творческой карьере заметной вехой.

Добавлю, что, зная заранее о ярком для картошки сезоне 2015-го, я сделал ее в то лето приоритетной культурой в своих экспериментах, расширив по площади ее посадки. (Лето 2016-го предвидится тоже вполне урожайным для картошки, хотя и не таким замечательным, как прошедшее. Замечу, что, по прогнозу, в 2016 год спад ожидается у крестоцветных, особенно у белокочанной капусты, хотя цветная капуста окажется исключением и порадует нас, особенно посев ее на поздний, осенний урожай.)

И, наконец, об особых возможностях создать себе семенной запас в урожайный год. Если уж год выдался урожайным, например на арбузы, то именно сейчас следует создавать семенной запас на несколько лет вперед. Отложив же это на потом, можно остаться ни с чем. В урожайный год больше выбор плодов: вы выбираете на семена не из единичных, едва успевших вызреть (краевых по срокам) арбузов, а из большего разнообразия. Сейчас можно выбрать самые крупные, самые красивые арбузы, поспевшие в средние сроки, а не самые ранние и не самые поздние – как и положено при отборе плодов на семена. Кроме того, сейчас все сорта удались, и мы можем получить семена от всех сортов, тогда как в неурожайный год получатся только единичные сорта или даже один, самый выносливый сорт.

Вывод

Урожайность по каждой культуре прогнозируется на основе не одного, а нескольких признаков. Учитываются, например, урожайности последних лет, а также прогнозы погоды на лето. При составлении прогноза урожайности очень весомым и точным признаком является поведение рассады.

Совет начинающему

Сегодня технические возможности позволяют нам легко и быстро проводить массовую фотосъемку.

Набирайте фотоархив своих посадок с указанием дат, включая садовый участок, для сопоставления и анализа.

 

Подготовка почвы для выращивания рассады

 

Приготовление почвосмеси для рассады

Для иного растениевода колдовать над рецептурой при составлении грунтов для своих любимцев – это чуть ли не большее увлечение, чем ухаживать за ними.

Скажу сразу, что сегодня в многомиллионном сообществе наших садоводов есть две школы: одни придерживаются использования для рассады грунта своего приготовления, а другие – покупного грунта. Причем компромиссных вариантов («Вы просто смешайте свой грунт с покупным, как я, – и получится лучшее решение!») так и нет. Почему? По той же причине, по которой при готовке домашних котлет вы не станете добавлять к ним половину из покупных котлет. Хотя быстрее, конечно, купить замороженные полуфабрикаты. Этот пример наглядно иллюстрирует положение дел с почвой для рассады, где каждый выбирает удобный для него вариант. Тот, кто очень спешит или слепо верит всем производителям, выбирает замороженные котлеты из соевого и бройлерного белка.

Если упростить все до магазинного грунта, то и книга не нужна: купил пакет грунта, распечатал и посеял! Вы же скорее станете читать рецепты приготовления домашних котлет, нежели руководство по жарке полуфабрикатов.

Далее обсудим предмет подробнее.

Самая лучшая земля для рассады – это заготовленная с осени. Есть множество сельских жителей, в том числе умудренных опытом бабушек, которые просто запасают на весну ведро земли с огорода, и оно ждет своего часа в сарае. И это работает. Потом на такой земле вырастает добротная урожайная рассада. Чем теплее в том помещении, в котором вы храните грунт (хотя бы 5-10 °C, а лучше и 15–20 °C), тем лучше он за эти полгода самоочистится в результате деятельности почвенных микробов и тем самым повысит плодородие. А вот хранить землю замороженной не стоит – это просто впустую потерянное время. Микробы своими ферментами расщепляют все вредные органические вещества почвы, а попутно и патогенную инфекцию. Считайте, что влажная земля пройдет за это время вместо зимнего промерзания полноценный период черного пара. А если мы немого поможем ей, добавив с самого начала пищи для более активного развития микроорганизмов – компостный перегной или немного птичьего помета, – то совсем хорошо. А если еще внесем немого золы или прольем раствором жидких гуматов с микроэлементами, чтобы почва пополнила резерв макро- и микроэлементов и имела запас прочности, – то получим идеальный вариант. Лишь бы не переборщить с удобрениями!

Землю для помидоров нельзя брать с грядок, где этим летом росли картофель или помидоры. Наиболее подходящей будет земля после гороха или фасоли, после петрушки или салата.

Мы можем обозначить такую закономерность: какая у человека почва на посадках, такая и под рассадой. Согласитесь, что если растениевод купит машину перегноя для садового участка, то он из нее и для рассады себе перегноя запасет. Такой уровень заботы о почве можно оценить на «пять с плюсом». Есть иные отличники садового дела, которые умеют повышать плодородие почвы без навоза с помощью своих хитроумных комбинаций компоста, травяного удобрения, золы, гуматов и прочих удобрений. У них почвосмеси для рассады такие же надежные и мощные, потому что в них неизменно заботливо добавляется компост. Роль гумуса в почве сегодня мало кто оценивает должным образом, разве что садоводы старой закалки. Гумус, господа, это ЧЕРНОЕ вещество, гумуса без углерода не бывает, а углерод – это органика, перегной. Есть хорошисты, которые запасают пару ведер просто земли со своих наиболее чистых от сорняков грядок. Это неплохой вариант, потому что земля там на огороде в целом удобренная, разве что хорошист все-таки по разным причинам экономит на удобрениях… А есть садовые троечники, на них делают неплохую выручку весной садовые магазинчики, так как троечники в марте и апреле, пропустив заодно лучшие сроки посева на рассаду, дружно бегут покупать пакеты с торфяными почвосмесями. Узнали кого-нибудь?

«Хорошо, а если говорить не о помидорах, а о других культурах, то под них-то не так уж страшно внести торф?» – потребует обнадежить себя любитель «контейнерного фастфуда».

Страшного там вообще ничего нет. Ну, пропадет что-то, это же не беда… Садовое дело – это же, в конце концов, наше развлечение, а не бремя.

Вообще, раз уж мы шутим, то это действительно весьма забавно – сажать, скажем, лук или капусту в торф. Забавно делать из растений известняковых предгорий болотные растения! Жаль, что мы не видим, как широко они округляют глаза от удивления… Торф со своими терпко-едкими веществами-консервантами (он веками не разлагается, а в его толщу не проникают корни растений!) очень влагоемок и впитывает воду в несколько раз больше собственного объема. Это означает, что после полива торфяная смесь делается мокрой, как трясина. Пожалуйте на болото, дорогие наши помидор с капустой!

У торфа есть обратное свойство: когда он высох, его уже очень трудно полить заново, так как он в сухом виде отталкивает воду и не смачивается. Другими словами, если вы допустили пересыхание грунта, то заново полить его будет сложно, вся поливная вода будет утекать сквозь дренажные отверстия, а ком будет оставаться сухим. Придется либо поливать небольшими порциями, тратя время, либо ставить горшки по очереди в таз с водой.

Повторю, что у торфа вообще есть главное отрицательное свойство – он содержит вещества-консерванты, препятствующие разложению органики. Если бы не они, он бы перегнил в верховых и низинных болотах, как компост, за пару лет, хотя бы с самой поверхности. Нет, он всего лишь служит опорой всякой осоке, но не перегнивает. А это значит, что торф подавляет деятельность большинства почвенных микроорганизмов. А это – плохое свойство: почва тем плодороднее, чем выше в ней активность почвенной микрофлоры. Торфяная смесь питает посеянные растения до того момента, как закончатся внесенные в нее минеральные удобрения. Вот в этом принципиальное отличие: на огородной земле сеянцы питает сама почва, а перегной и другие добавки обогащаю ее, тогда как торф сам по себе не питает сеянцы, они растут здесь фактически на одной лишь внесенной минералке – это очень ненадежно.

Как почвовед, я не люблю торф для растениеводства, хотя исследовать природу на торфяных болотах по-своему очень интересно. Добавлять торф в грунт для нимфей, для рододендронов и других вересковых – это целесообразно. Однако мысль о том, чтобы посадить на болоте яблоню или помидоры, приводит меня в замешательство.

Выводы

Почему такие высокие требования к почве для рассады? Да потому, что главная рассадная культура – помидоры – имеет свойство настолько легко заболевать фитофторой в средней полосе, что у вас больше шансов ее получить в начале августа, чем не получить. И еще у помидоров есть букет заболеваний (стрик, вершинная гниль, бурая пятнистость), на которые тоже легко нарваться. С этой культурой важна каждая мелочь, и мы не можем предоставить ей плохую почву. Торф и сам по себе, и наскоро насыщенный минеральными удобрениями и известью – это провоцирующая почва для помидоров, да и для капусты, роз и др. А давно окультуренная земля грядок с добавлением перегноя (особенно если внести еще немного микроэлементов в виде гуматов или золы) – это лучшая почва для помидоров и для всех наших растений.

Совет начинающему

Поначалу лучше положить в почвосмесь меньше удобрений, чем дать больше. Отмеряйте удобрения на ведро чайными ложками и щепотками вместо столовых ложек и горстей.

Если растительного перегноя (так называемая листовая земля, полученная от компостирования листвы и травы) можно добавлять в почвосмесь много, скажем 10–20 %, не опасаясь вреда для растений – это мягкое удобрение, то птичий помет – это опасное концентрированное удобрение.

Навозный перегной многолетней вылежки под дождями тоже можно считать мягким перегноем и добавлять до 10–20 % от объема почвосмеси, иногда до 30 % при приготовлении «долгоиграющей» почвы для помидоров. Им же расти не менее 2 месяцев.

 

Покупные торфосмеси

Информация, которую начинающему проще всего найти в Интернете, такова: покупные торфяные грунты для рассады не рекомендуется использовать в чистом виде, их нужно предварительно смешать с какой-либо землей, например со своего огорода. Я замечу здесь, что в приведенной рекомендации в основном подразумевается, что торфяная смесь – главный компонент, а с чем ее смешивать – дело десятое, к примеру, можно наскоро набрать земли где-нибудь в парке. А ведь должно быть наоборот, главная – это своя огородная земля, а к ней добавляется компост или перегной со своего же участка. Но тогда встает закономерный вопрос: если уж мы свою огородную землю добросовестно заготавливаем, то обязательно ли разбавлять ее торфяной покупной смесью? И вообще, зачем, с какой целью? Никакой пользы от торфа не будет там, где уже есть земля с компостным или навозным перегноем в соотношении примерно 5:1–3:1. Рыхлости предостаточно! Компост найдется на садовом участке у каждого! (Нет хорошо разложенного компоста – найдите среди мульчи просто прелую траву, и за месяцы вылежки она превратится в перегной.) Вот и получается, что надобности в торфяной смеси никакой нет.

А вот если совсем нет никакого перегнойного материала, тогда можно и купить грунт в магазине и смешать со своей огородной землей.

 

Пропорции компонентов для почвосмеси

Пропорции компонентов, используемых для составления грунта под контейнерную культуру растений, вообще не так уж строги. Здесь в первую очередь исходят из питания поселенной на нем зеленой живности, а также из соображений влагоемкости грунта и его дыхания.

С питанием растениеводу обычно все более или менее понятно. Так, он старается добавить в любой грунт хотя бы немного глины как источник калия и микроэлементов (у нас этот компонент значится как земля со своего огорода). Глина – это вообще основа любой плодородной почвы. (Песок – это тоже основа любой плодородной почвы, к нам он тоже попадает из огородной земли.) И, конечно же, растениевод старается «набить» в почвосмесь побольше перегноя разного происхождения, многие берут даже до 50–70 % своего компостного или покупного магазинного торфяного перегноя (дорогой грунт, созданный с помощью дождевых червей, он все равно имеет торфяную основу и ненамного лучше обычных торфяных почвосмесей, хотя по содержанию элементов питания может быть рекордсменом).

А вот что касается влагоемкости и дыхания полученного грунта – здесь нередки ошибки из-за неверных пропорций. Скажем, значительный избыток глины может сцементировать грунт и при первом же поливе превратить его в «сметану». В пасмурную погоду или под пленкой он будет медленно подсыхать, и за это время семена или корни в нем задохнутся и закиснут.

Другой пример плохого дыхания грунта – это слишком большая доля торфа (не говоря о чистом торфе): торф разбухает от воды и вытесняет весь воздух, корни и семена погибают. В отличие от торфа, настоящий перегной не обладает такой сильной влагоемкостью, хотя он тоже может стать излишне мокрым и вытеснить весь воздух. Чтобы этого избежать, его и перемешивают с влажноватой огородной землей, добиваясь рыхлости полученного грунта. И первое время, пока ком земли в горшке или ящике не склеился в монолит, его стараются поливать несильно, не допуская полной осадки и заплывания всех пор.

Выводы

Подготовленная таким образом почвосмесь, если ее подсушить, имеет около 30 % пустот (то есть она способна принять около 1/3 от своего объема поливной воды до вытекания через дренажное отверстие). Такую почву легко поддерживать в активном аэробном состоянии: полил – она сделала «глубокий выдох», дал подсохнуть – и она сделала «глубокий вдох». Через нее прокачивается много воздуха, при этом корни активны, микроорганизмам тоже хорошо, образующиеся в такой почве химические соединения благоприятны для растений. Задача садовода – лишь не сбивать этот ритм дыхания почвы.

Совет начинающему

Перегной хорошего качества позволяет широко варьировать пропорции, а почва будет оставаться безопасной для растений: сделайте соотношение огородной земли к перегною хоть 1:1 – получится отличная почвосмесь для рассады.

Что означает хороший перегной? Качественный перегной тот, который не обжигает корни растений. При этом вы можете посадить рассаду в чистый перегной – и она будет развиваться, хотя намного лучше ей будет (особенно потом в саду!) с добавлением настоящей земли. В настоящей земле всегда есть минеральная часть – глина с песком, и это вносит свой важный вклад в плодородие.

 

Если подходящей земли весной нет совсем или ее мало

«Где мне взять в феврале-марте землю для рассады, если не в магазине?! Ведь снег еще в это время держится толстым слоем!» – восклицает типичный современный горожанин. Что ж, не он первый задался этим вопросом, и до него наши соотечественники как-то выходили из положения в те времена, когда садовую землю не продавали в магазинах. Расскажу ему, как мы выкручивались в те времена, когда еще считали не на калькуляторах, когда в магазинах еще не было ни кошачьих консервов, ни земли для рассады, а секаторы и парники тогда вообще продавали в хозяйственных магазинах, ибо садовых просто не было.

Когда-то, например, я много лет «пасся» на огромной перегнойной куче в нашем районном городском парке – нашел ее, когда гулял с собакой. Туда привозили собранную листву, и за годы накопились горы чистейшего перегноя, или, на языке цветоводов, листовой земли. Приезжал туда зимой с лопатой – и относил в багажник машины пакеты мерзлых перегнойных глыб. Это только пример. Такое встречается слишком редко, чтобы советовать широкому читателю поступить так же.

Если вы бываете зимой на даче, приезжаете проведать сад и декоративные растения или счистить снег с купола теплицы, то это самое время раздолбить лопатой мерзлую землю грядок (благо, после осенней подготовки она рыхлая и податливая) и наполнить пару пакетов огородной землей. Далее лопатой распотрошить компостную кучу и забрать немного прелых растительных остатков в качестве источника перегноя. А можно довольствоваться одной лишь огородной землей. Заодно заберите с собой небольшое количество печной золы, чисто символическое, пару столовых ложек, для обогащения почвосмеси микроэлементами. Это как соль к бутерброду.

В последние годы зимой нередки оттепели, во время них удобнее всего заготавливать компоненты для почвосмеси. Иногда требуется добавить немного песка.

Вывод

Оказаться весной без земли для рассады – через это все проходят. Важно закрепить в голове привычку заранее заботиться о ее подготовке на весну.

Совет начинающему

Не забывайте сравнивать в конце лета урожай, который вы получили от рассады на своей почвосмеси, и урожай, который вы получили от рассады на всяких грунтах на основе торфа. Именно итоговый урожай, уже в августе, по факту.

Почва – это настолько решающий фактор успеха для рассады, что только ради этого стоит съездить на загородную прогулку на дачу. Земля с наиболее ухоженной грядки поможет избежать многих напастей, которые непременно случаются, когда человек начинает наспех мудрить с грунтами.

А вообще тактика выхода из положения с землей в зимне-весенний период следующая. При выращивании помидоров, перцев и баклажанов первый месяц сеянцы могут довольствоваться малым количеством земли. На первое время можно обойтись вообще слоем почвы толщиной 1–3 см в небольшом лотке (хотя надежнее, безусловно, более толстый слой). При использовании для укрытия прозрачных колпаков (чтобы грунт и корни быстро не пересыхали) это допустимо. За месяц сеянцы даже помидоров крупными не станут (от силы 15–20 см высотой; это позже они начнут быстро превращаться в кусты, которым не хватает окна).

Далее, если к этому времени уже сошел снег, все решается предельно просто: набираем на даче земли вволю, заполняем самые крупные горшки и распикировываем туда всю рассаду.

Если же еще продолжает лежать снег и долбить мерзлый грунт на даче не хочется, то покупаем некоторое количество рассадной земли в магазине, чтобы рассада побыла промежуточное время в небольших стаканчиках. Потом уже, когда снег сойдет, мы пересадим ее, наконец, в крупные горшки.

В заключение хочется рассказать историю из старого опыта про то, что самые неудачные городские «находки» земли для рассады приходились на кучи похожего на чернозем черного грунта, который городские озеленители имели обыкновение привозить для устройства газонов. Такие кучи выглядели очень заманчиво, и много садоводов на них погорело, так как это был вовсе не чернозем и не перегной, а какой-то совершенно бесплодный торфошлак.

Еще решение, которое никак нельзя считать достойным постоянной практики, но лишь допустимым в крайних случаях. Это земля, нарытая в городских условиях где-то на пустырях, в парках под деревьями и т. п. Причина в том, что это – грубая, сырая, неподготовленная земля. Есть такой удачный полузабытый термин – окультуренная земля. Он подразумевает, что первоначальной дерново-подзолистой почвой, которая слишком кислая и вся пропитана корневыми и листовыми выделениями сорняков, многократно занимались и сделали ее чистой и нейтральной по рН, то есть пригодной для овощных культур. Ну как можно сажать в кислую почву помидоры, капусту и огурцы! Да еще с выделениями неизвестно каких растений! Это все равно что посадить эти капризные и чуткие к условиям культуры в только перекопанную дернину – никогда не пробовали? Если нет, то для познавательного интереса посадите хотя бы капусту на месте перекопанного бурьяна и сравните с тем, как она будет расти на ухоженных грядках, куда вносились раскислители, органические удобрения с обилием микрофлоры (она действует как очиститель почвы), где поддерживалась чистота от сорняков. Огурцы и капуста вообще не переносят даже умеренного соседства сорняков, их растят всегда в идеальной чистоте, а тут – в перекопанный дерн…

Несколько слов про всякие «популярные методы» выхода из положения с почвой.

В одном журнале как-то опубликовали заметку (есть редакторы, которые сами овощеводством не занимаются, но «предлагают интересные материалы для увлеченных овощеводов», как воспитатель в детском садике придумывает разные забавы для детей). В ней говорилось про то, как некий садовод уложил полоску обычного дерна с луга в лоток. Только кверху земляной стороной, а травой вниз. И сверху посеял семена на рассаду. В заметке утверждалось, что его результат был настолько успешным, что он взял себе этот способ как лучший из всех способов выращивания рассады. Мало того, способ до сих пор где-то гуляет по источникам, на него натыкаются малоопытные дачники и принимают за мастерский ход.

Что можно сказать на это… Для меня это очевидный ход дилетанта. Дерн (снятый сверху слой дерна толщиной 5–10 см) сам по себе без компостирования представляет собой наихудший вариант: он истощен корнями жадных злаков, пропитан их вредными для наших садовых растений корневыми и листовыми выбросами. Взять его для рассады мог только дилетант. Использовать сырой дерн без предварительного 1–2-летнего компостирования – это все равно, что поедать сырое тесто до выпечки.

И подобных «советов» вы встретите в Интернете немало.

 

Как освободить грунт для рассады от семян сорняков

Для многих садоводов то, что из набранной у себя на огороде земли для рассады начинают прорастать сорняки, является поводом для ее обязательного пропаривания или прогревания в микроволновой печи с целью уничтожить их семена. Как же справляются с сорняками сторонники живой почвы?

Так сложилось, что в моей садовой практике вопрос сорняков был разобран очень подробно, и если вам попадались мои предыдущие книги, то вы убедились, насколько большое значение я придаю техникам борьбы с сорняками. Разумеется, и в рассадной теме они заставили меня искать многие решения для нахождения наилучшего. Так вот, бывают случаи, когда не нужно создавать лишних сложностей, и в итоге все гениальное действительно оказывается простым.

Для начала я задаю вам вопрос. Если вы возьмете чайную ложку с землей, затем, после того как на ней быстро, как это обычно происходит с рассадной землей, взойдут проростки разных сорняков, вы их выдернете, затем они снова взойдут и вы их выдернете – будет ли идти бесконечно их прорастание?

Другой вопрос: почему людям не приходится пропалывать постоянно комнатные растения в горшках?

Вот к чему я подвожу: реальность такова, что в ограниченном объеме почвы семена быстро заканчиваются.

Выводы

Садоводом при желании стерилизовать грунт для рассады движет неверное представление о том, что он будет давать сорняки бесконечно.

Практика и наблюдения заставляют прийти к простому решению вопроса: пока ждешь всходов и отслеживаешь появление семядолей своего посева, походя выдергиваешь и все сорняки. Принцип такой: подошел полить – заодно осмотрел горшки и выдернул появившихся за это время «безбилетников». Сначала в созданных влажных и теплых условиях их появляется больше всего, затем – лишь единицы. И вот уже все остальное время выращивания если и появится что, так только случайный сорняк.

Земля на огороде – другое дело. Там на ухоженных грядках, где сорнякам не позволяют сбрасывать новые порции семян, всходов сорняков действительно становится меньше. Но при этом ветер приносит некоторое количество новых семян (одуванчик, бодяг полевой). И все же тактика сокращения их численности работает. На полях агрономы тоже ведут борьбу с семенами сорняков: они провоцируют их массовые всходы – и запахивают, провоцируют – и запахивают, держа землю под черным паром. Сорняки конечны!

Совет начинающему

Запоминайте внешний вид семядолей как своих посевов, так и сорняков! Со временем вы научитесь узнавать их – это еще сильнее укрепит вашу уверенность в себе во время борьбы с сорняками.

 

Удаление налета с поверхности почвы: плесени, мха, бактериально-известкового налета

Появление различных налетов на поверхности почвы в лотках и стаканчиках с нашими растениями – это совершенно нормальное явление, а не повод для паники.

Вряд ли вы найдете комнатное растение в кадке, где на поверхности грунта не образовался бы со временем бело-желтый известковый налет (точнее, бактериально-известковый). Он возникает из-за полива жесткой водопроводной водой. У опытного растениевода на его растениях нет такого налета не потому, что он не возникает там, а потому, что тот вовремя его снимает. Только и всего. Да еще садовод замедлил образование налета тем, что поливает талой или кипяченой водой. Вот и вся премудрость.

Такой налет регулярно снимают столовой ложкой с досыпанием свежей земли на его место. Сам по себе он поначалу опасности для растений не представляет, но в больших количествах приводит к их отравлению.

Появление зеленого мха на поверхности горшков в теплицах или у рассады можно считать как хорошим показателем (в земле полно питательных веществ, часто наблюдается после подкормок), так и плохим (избыточное увлажнение, надо умерить полив).

Мох также подлежит удалению, так как мешает дыханию корней.

Плесень тоже любит захватить поверхность субстрата с высоким содержанием органики. Обычно ее не пускают естественные почвенные микроорганизмы, но на стерильных субстратах из торфа или опилок плесень, как правило, появляется в первые же дни. Сами наши растения гриб плесени поразить не может, но он может их, во-первых, отравить своими выделениями, во-вторых, лишить корни кислорода (плесень при своем бурном росте сама активно потребляет кислород). Плесень либо снимают столовой ложкой, либо просто разрушают чем-то острым наподобие отвертки, рыхля верхний слой почвы. У грунта, на котором пошла плесень, следует подсушить поверхность, поставив горшки на проветривание.

Выводы

Вместо того чтобы бояться природных микроорганизмов, включая плесневые грибы, имеет смысл изучить их поведение и повадки и «руководить» ими, применяя себе на пользу. Иначе не наладить надежное самоочищение почвы в осенне-зимний период на садовом участке (будете сеять горчицу в качестве сидерата под осень!).

Совет начинающему

Сразу учитесь работать с живыми естественными грунтами, а не со стерилизованными. Умение использовать своих союзников – почвенные микроорганизмы – значительно облегчает жизнь растениевода.

 

Выбор емкостей для выращивания рассады

 

Емкости для рассады: поддоны или горшочки?

«На нашей ярмарке я вижу постоянно ящики с рассадой, которую привозят на продажу. У нас только так, в ящиках, продают и томаты, и цветы, и капусту. Почему же кто-то выращивает все это в отдельных горшочках?»

В горшочках лучше сохранность корней. Из ящиков кустики приходится вынимать, повредив часть спутавшихся корней.

В принципе, все молодые растения (а рассада – это молодые растения) обладают свойством без труда приживаться даже с поврежденными корнями. Лишь бы они были посажены в хорошие условия. При теплой погоде, в перегнойную почву, с последующим поливом и, возможно, с притенением, с последующими солнечными днями – да так что угодно приживется в 2–3 дня!

Огородники с опытом знают, что оставленная на будние дни без ухода рассада может пересохнуть в жару, и предпочитают дать своим любимцам запас прочности в виде персонального горшочка, в котором корневая система после пересадки растения на грядку останется крупной и работоспособной. В горшочках растения, без сомнения, лучше приживаются. Да и растут они более крупными, чем тесноте ящика или поддона.

Практика показывает, что нужно комбинировать оба способа, пользуясь преимуществом каждого. У горожанина в квартире просто не развернуться, если каждому корню предоставить по отдельному стаканчику. Светлого места на подоконниках маловато. Что-то мы сажаем в горшках, а что-то вынуждены растить уплотненно в кюветах и подобных корытообразных емкостях. Например, рассаду крупнорослых сортов помидоров целесообразнее растить в отдельных горшках, причем крупных, чем больше, тем лучше, до 10–20 л. В ящике ей будет явно тесно. (Хотя и не смертельно: ничего, досидит в ящике до 2 месяцев, а там – на простор.) Кто сажал покупную рассаду помидоров, изымаемую наскоро из низеньких ящиков для фруктов, заполненных землей, где их умещали по сто и более штук, тот убедился в редкой живучести этой культуры. Но так все же можно растить лишь низкорослые коренастые сорта для открытого грунта, а могучие крупноплодные сорта и гибриды для теплицы уважающий себя садовод будет растить только в горшках.

Перцы (сладкие и острые) и баклажаны – по желанию, насколько хватает места: их можно рассадить по горшкам, а можно и в кювету или даже в миску до самой высадки. К двухмесячному возрасту они вырастают относительно некрупными.

В горшочках выращивают и огурцы, тыквы: как правило, в горшочки емкостью 0,5–1 л их сажают по несколько семечек, чтобы в итоге получилось гнездо из 2–3 растений. Тыкву, конечно, потом лучше оставить одну самую сильную в каждом горшке, но не делением кома, а срезкой ножницами.

Все тыквенные растения (огурцы, тыква, дыня, арбуз и т. п.) намного лучше приживаются с неповрежденной корневой системой, будучи осторожно вынутыми из горшка (либо даже посаженные прямо в горшке, как мы рассмотрим далее – это наилучший вариант для них, если, конечно, по всему дну имеются достаточно большие отверстия), чем «оторванными» от общего корневого сплетения в поддоне.

Раньше, в советское время, было популярно распикировывать огурцы в совсем уж маленькие стаканчики, кто-то даже по рекомендации из журналов использовал для них пустую скорлупу от яиц. Поэтому, когда в 90-е появились йогурты в маленьких стаканчиках, все поначалу привычно перешли на них, но вскоре благоразумно отказались в пользу более крупной тары. И правильно: в мелких «наперстках» огурцам – одно мучение!

Вывод

Плохой горшок может перечеркнуть преимущество хорошей почвы, уважаемые коллеги!

Совет начинающему

Чем крупнее горшочки, тем легче поддерживать в них здоровые условия для приобретенной сортовой элиты, которую вы себе старательно отобрали.

Раз сорта лучшие, так и условия им надо создать подобающие. А в маленьких наперстках сеянец то залит, то пересох, то оголодал, а вот уже и «заизвестнякован» или отравлен собственными корневыми выделениями – листва пожелтела… Хуже нет, чем растить что-то в маленькой таре.

А вот капустные растения выращивают, как правило, только в общей емкости. В ящиках для фруктов, различных лотках, поддонах, даже мисках; главное – не делать посев в них слишком уж густым, чтобы сеянцы не тормозили друг другу рост из-за тесного контакта листьями (крестоцветные со своими эфирными маслами на это способны). А что касается приживаемости, то все капусты прекрасно приживаются даже с сильно оборванными при выемке корнями, так как имеют свойство образовывать густые придаточные корни по всему стеблю. Кустики капусты можно сильно заглублять при пересадке (но не засыпая точку роста!), а дальше – обеспечить их поливом, и они скоро все пойдут в дружный рост.

Все юные цветы-летники собственного завода – это тоже неизменные жильцы «общаги». Кто ж для месячных крошек будет заводить отдельные емкости.

 

Покупные парнички для рассады

«В нашем садовом магазине продают для рассады различные пластиковые садки как раз с небольшими делениями, против которых вы высказывались выше. Как вы прокомментируете имеющийся в продаже всевозможный инвентарь для выращивания рассады, включая батареи торфяных стаканчиков и таблеток?»

Как обычно, в продаже можно встретить как «инвентарь специально для несведущих», так и ценные образчики. По моему опыту, самые ценные магазинные находки – это пластиковые мини-парнички для рассады с прозрачными крышками. Длиной где-то 50–70 см, а шириной 15–20 см. Они оказываются исключительно полезными и к тому же продуктивными благодаря разработанной форме прозрачной крышки с мягким режимом вентиляции: растения в этих парничках не перегреваются даже на прямом солнце (хотя при их долгом стоянии на майском солнцепеке крышки лучше снимать). Главная их польза – в многократности использования: ушел на грядки один посев, скажем, капустных – сразу сеем что-то еще, наподобие цветов-летников, затем – третий посев, например клубники или безусой земляники либо семян картошки. Не говоря про то, что такой крышкой можно накрывать высаженную на грядку рассаду для сохранения влаги. В конце лета в парничке можно зазеленять семенную картошку и в нем же хранить ее зимой в погребе, а рано весной в нем же – яровизировать. В итоге получается, что в течение года парничок непрерывно работает, его КПД приближается к 100 %. И при этом его хватит на три сезона – уж точно (тонкая пластмасса требует бережного обращения).

А теперь о том, что не стоит покупать

– Пластиковые садки для выращивания рассады с очень мелкими ячейками. По объему они сопоставимы со стаканчиками из-под йогуртов. Минимальный объем горшочка для рассады – это примерно объем стакана, или 0,2 л. Некоторые цветоводы покупают в супермаркетах одноразовые пластиковые стаканчики. Такой стаканчик – прозрачный или матовый – хорош тем, что им же можно потом и накрыть сеянец цветка после пересадки на постоянное место для защиты от ночного заморозка или же, если речь идет о капусте, от крестоцветной блошки.

– Торфяные стаканчики – тоже из разряда слабых вариантов. Вырасти-то в них что-то вырастет, но мы же с вами говорим о наилучших решениях. Торфяные стаканчики к ним не относятся. Торфяные стенки не успевают размягчиться микроорганизмами и стать настолько же хорошо проницаемыми для корней, как, скажем, пластиковые контейнеры с многочисленными широкими отверстиями в дне (чаще всего черного или коричневого цвета – это лучшие, кстати, горшочки-контейнеры для рассады, предлагаю вам обратить на них особое внимание и при случае закупить запас, очень хорошо работают, хотя, конечно, и дороговаты; практично оставлять их после закупок в питомниках разных декоративных и плодовых растений). Если вы сравните два этих варианта: посадите рассаду целиком в торфяном горшочке и рядом – также целиком, не вынимая из пластикового контейнера с широкими отверстиями внизу, то результат отобьет у вас охоту пользоваться торфяными. Не говоря о том, что в домашней обстановке удобнее переносить пластиковые горшки. Они лучше греются на солнце, тогда как мокрые торфяные, наоборот, остывают.

И еще уточнение по поводу предпочтительной формы горшочков для рассады. Это хотя и не принципиально, но все же некоторое отличие можно заметить. Многие предпочитают иметь дело с квадратными или прямоугольными горшочками только из-за возможности компактно разместить их на подоконнике или на столе. Наблюдения же показывают, что лучше всего растения чувствуют себя в округлых и особенно чашеобразных горшочках и плошках.

«Постойте, а всякие таблетки и кубики спрессованного торфа, которые так удобно использовать в качестве емкостей?»

Про это вы без труда самостоятельно найдете информацию на сайтах для непосвященных (это на которых малоопытные садоводы с хилым стажем не более 10–15 лет – именно такие наиболее активны на форумах и сайтах – восторженно делятся друг с другом информацией про разные гели, препараты и заменители почвы; обычно все начинающие лихо пользуются всякой «химией», а однажды вдруг заявляют: «Ой, вы знаете, я теперь являюсь сторонником органического земледелия!»). Я же предпочитаю составлять почвосмеси на основе нормальной земли, чтобы сразу приучать сеянцы к почве своего огорода, а не непонятно к чему. Это один из важнейших факторов получения впоследствии здоровых растений.

Вывод

Когда КПД какого-либо товара высок или даже приближается к 100 %, на него не жалко денег, ибо затраты просто теряются на фоне совокупно приносимой им пользы. К таким товарам относятся и мини-парнички для рассады.

Совет начинающему

Без надобности не нужно оставлять после использования эти парнички на прямом солнце, так как любая пластмасса делается от этого хрупкой.

А вот влага им не вредит: сполоснув и сложив в стопку, их держат в теплице или подвале до нового использования.

В мягких пластиковых емкостях практичнее проплавить необходимые отверстия, нежели пробивать их ножом. Для этого нужны только гвоздь, который вы будете разогревать на газовой плите, и плоскогубцы, которыми вы будете держать гвоздь.

 

Дренажные отверстия в горшках и стаканчиках для рассады

Переверните купленные в садовом магазине стаканчики для рассады: почему на дне такое обилие выходов для воды, хитроумно распределенных по дну с захватом стенок? Неужели не достаточно было бы одного центрального дренажного отверстия, как во всех традиционных керамических цветочных горшках?

Современные пластиковые контейнеры любых размеров, которые применяют в тепличных хозяйствах и питомниках, сконструированы таким образом, чтобы их можно было грубо поливать из шланга. Их конструкция обеспечивает в первую очередь надежное дыхание корней: избыток воды должен быстро и без остатка покинуть горшок. Кроме того, такие контейнеры, установленные в большие поддоны, удобно поливать еще более ускоренным способом: наполняют водой не каждый горшочек по отдельности, а весь поддон.

Дренажные выходы для воды очень широки и по другой причине. Современные горшочки и стаканчики для рассады устроены так, чтобы в некоторых случаях их можно было ставить прямо с выращенными в них растениями на землю на постоянное место, без перевалки с комом в ямку. Растение легко пускает корни в землю через эти отверстия.

Вы можете заметить, что у всех современных пластиковых горшочков на дне так много дренажных выходов, что они напоминают решето. К этому и нужно стремиться, заготавливая себе различные самодельные горшочки для рассады. Не единственную дырочку прокалывать шилом, а делать несколько широких отверстий размером с монетку, чтобы через них свободно проходили толстые корни. Все это позволяет без задержек укорениться нашему рассадному растению, если горшочек просто поставить, точнее, немного прикопать на грядке. По совокупности плюсов это можно считать лучшим способом посадки готовой рассады на постоянное место.

Для чего именно прикапывать, а не просто ставить горшочек с рассадой на землю, ведь корни и так пройдут в нее?

А чтобы горшок стоял прочнее, чтобы ветер не раскачивал его и не рвал при этом образующиеся корешки. Иногда любопытные птицы, хозяйничающие в саду по утрам, мешают растениям укорениться. Горшочек должен быть прикопан примерно на треть или даже половину от своей высоты, тогда он укрепится в земле после полива.

Я проводил сравнения того, как приживаются и затем развиваются растения в зависимости от величины отверстий. Разница очень заметная! Иногда баклажаны и другие культуры практически прекращали рост в горшочках с небольшими дырочками. Только крупные отверстия по всему дну, с захватом стенок, позволяют растению и дальше активно расти.

Вывод

Лишняя защита не помешает: в саду или на грядке наше растение в горшке – все равно что в крепостной башне!

Совет начинающему

Так как поливать растение в сам горшок нам уже не нужно, после пересадки его можно доверху засыпать землей. Это послужит защитой оголившейся от поливов корневой шейке.

 

Техника прикопки горшочков с рассадой на постоянном месте

Техника посадки рассады на постоянное место прямо в горшочках призвана смягчить растениям стресс при пересадке, а также сократить время приживаемости. Помимо этого приподнятая над землей корневая шейка оказывается более защищенной от переувлажнения при сильных дождях или неосторожном поливе. Имеет место и дополнительная защита от медведки и личинки майского жука.

В средней полосе каждые выигранные 2–3 дня бывают очень важны. Для таких ранимых культур, как арбузы, дыни, помидоры, приостановка развития, когда рассада замирает и почти не развивается после высадки, крайне нежелательна. Перенос же и посадка молодой по возрасту рассады прямо в горшках, когда мы как бы просто переставили ее на новое место, позволяет растениям незамедлительно продолжить рост. При условии, конечно, что они были закалены, что владелец выносил их на улицу, что они уже знакомы с прямым солнцем и ветром.

Около каждого дренажного отверстия у подготовленной рассады уже сконцентрированы активные корешки, которые неоднократно совершали попытки прорасти наружу при сильных поливах, но их «отбрасывало» подсушивание кончиков. Однако они утолщались и теперь готовы снова мощно прорваться в грунт при первой же возможности. Вот эти корешки и обеспечат нам быструю приживаемость.

«Но ведь при осторожной перевалке корни почти не повреждаются, да и легкое повреждение периферийных корешков никак не сказывается на будущем урожае – так стоит ли менять нашу привычную тактику перевалки с комом?»

Прикапывание всего горшочка с рассадным растением имеет еще одно преимущество, кроме того, что несколько лучше сохраняются корни. У полученного таким образом растения корневая шейка оказывается выше уровня почвы, что, скажем, для тыквенных культур очень важно. Теперь при поливе и подкормках мы будем поливать землю снаружи горшочков, а не в них самих, не подвергая излишней сырости корневую шейку.

Кроме того, при использовании горшочков из темной пластмассы растения после размещения на постоянном месте первое время получают дополнительный нагрев. Вертикальная стенка горшочка хорошо нагревается на низком утреннем солнце. Поэтому горшочки и не следует вкапывать в землю целиком.

Совет начинающему

Поразмыслите над тем, что летом, скорее всего, будет самым стрессовым для данной культуры.

К этому и стоит подготовить сеянцы в первую очередь в короткий ювенильный период, проведя их соответствующую закалку. Это может быть засуха или ночной холод, например.

И здесь для помидоров мы неожиданно делаем нестандартный вывод: наиболее сильно они страдают в теплице от перегрева на солнце в те дни, когда еще не налажено проветривание. Помидоры не принято закаливать жаром, а такая устойчивость пригодилась бы им, потому что по факту температура там зашкаливает… Вариант подобной закалки – это тот самый перегрев всходов на солнце под колпаком из пленки, о котором мы говорили и еще будем скоро говорить. Он бывает полезен! Он может как послужить закалкой от жара, так и погубить растения. Важна дозировка и контроль, как в случае с холодом.

 

О ювенильном периоде и поливах

 

Ювенильный период при выращивании рассады

«А вот с утверждением про торф и якобы не болеющие растения я не согласен!» – захочет поспорить читатель, который пока недооценивает, насколько в биологии важно влияние ювенильного периода. Оно состоит в следующем: как что-то заложено в самом юном возрасте, так потом организм и будет функционировать всю жизнь – это верно по отношению ко всем живым организмам.

К чему в раннем детстве приучили живой организм, на что настроили – того потом он упрямо будет ждать всю жизнь. Дадите это – он будет счастлив, а не дадите – будет жить в вечном стрессе, а это означает тяжелые болезни.

Если ваш участок расположен на торфянике, вот тогда вам в самый раз использовать для рассады торфяные таблетки и кубики, да и вообще покупные магазинные почвосмеси на основе торфа. А если нет, то зачем вам настраивать свои сеянцы на торф?! Я это могу оправдать только непониманием важности ювенильного периода. Возражения типа «весь мир выращивает на торфе!» – для меня опровержением не являются, потому что весь мир применяет и ядохимикаты для лечения болезней растений, а я – нет.

Могу понять тех, для кого удобство превыше всего, очень занятых людей, которые предпочитают прийти в магазин и купить пакет готового грунта для рассады от хорошей фирмы. При этом сам не покупаю по двум причинам. Во-первых, проведя многочисленные сравнения, я убедился в преимуществе почвосмесей своего приготовления. Во-вторых, я не считаю покупку грунта экономией времени, но скорее непредусмотрительностью: ведь вам все равно нужно идти в цветочный магазин и тащить потом домой эти пакеты! Так бы вы осенью или даже еще летом на даче приготовили те же пакеты и привезли их домой в багажнике – по времени это примерно то же самое. Зато выигрыш в качестве несравнимый.

В почвосмесь обязательно должна входить земля со своего огорода, чтобы проростки сразу чувствовали корешками все ее соединения и закладывали свое функционирование на их основе. Причем земля не должна быть ни прокаленная, ни пропаренная, ни залитая марганцовкой. В ней обязана присутствовать вся микрофлора, с которой потом столкнется на садовом участке ваш молодой зеленый росток. С точки зрения ювенильного периода неверно выращивать рассаду на стерильных средах. Покупные-то грунты как раз стерильные, их прогревают для уничтожения семян сорняков, а попутно и всяких спор. Я понимаю, что «сегодня весь мир все выращивает in vitro»! А лично вам нужны на садовом участке неженки, выращенные в тепличных условиях? Говорю уверенно: лично мне – нет. У нас говорят: за одного битого двух небитых дают.

Еще правило ювенильного периода: условия выращивания растения на постоянном месте должны быть только лучше по всем параметрам (почва, тепло, полив, освещенность), но никак не хуже, чем они были в «детстве».

Разница между условиями в «детстве» растения и условиями его последующего места произрастания не должна быть слишком сильной. Достаточно просто создать спартанские условия с элементами закалки, но только во всем должна быть мера.

«А до каких пор он длится, этот ювенильный период?»

Для огородных растений – это первые 2 недели, особенно первая неделя. Какими бы безучастными к жизни ни казались наши «лилипуты», в них в это время происходит вся настройка биохимических процессов, записывается способ дальнейшего существования в зависимости от встреченных условий. Вот почему в этот период так эффективны разные закалки: приучите сеянцы к холоду – у них выработается надежная защита от холода.

Для многолетних культур, в частности плодовых деревьев и кустарников, ювенильный период длится дольше и включает первые годы жизни, когда растения должны пройти через зиму (и не одну), чтобы лучше понять, где им предстоит жить десятилетиями. «Воспитание» плодовых – это отдельная наука. Не случайно Мичурин однажды перенес весь свой опытный сад с чернозема на песок.

Вывод

Самое недальновидное – это в первые недели выращивания создать зародышам и сеянцам стерильные условия с высокой температурой и обильным поливом. В этом случае все последующие условия станут для них стрессом: каждый микроб в почве, холодные ночи, засуха и т. п.

 

Полив рассады в ювенильный период

Вы думаете, что хорошо разбираетесь в вопросах полива садовых растений? Возможно, это так, я этого не отрицаю, просто видел такое множество ошибок полива, что теперь знаю: умеющих поливать намного меньше, чем неумеющих. «Но ведь я поливаю!» – возразит каждый. Я сейчас говорю о понимании этого вопроса: поливать – это еще не значит хорошо разбираться в поливе. Может, вы поливаете в десять раз меньшим объемом, чем требуется!

Следующие овощные культуры, которые обычно выращиваются через рассаду, относятся к «водохлебам», то есть культурам, потребляющим много воды: белокочанная капуста, огурец, тыква, помидор. Их кусты ежедневно прокачивают через себя много воды, которая испаряется с листьев. Наибольший расход воды, как известно, приходится на солнечную погоду: листья интенсивно растут, на это расходуется вода, а кроме того, они охлаждаются, защищаются от перегрева с помощью испарения воды.

Согласно данным науки под названием «физиология растений», листья ежедневно прокачивают через себя примерно в 10–20 раз больше воды, чем они создают привеса своего органического вещества. Это означает, что если за день куст, скажем, помидора увеличился вместе с завязями, корнями, побегами, листьями и пасынками на 100 г, то он прокачал через себя за этот день в среднем 1–2 л воды.

Понятно, что у каждого растения ежедневная прибавка массы зависит от возраста и размера куста; наибольшей продуктивностью обладают взрослые крупные кусты. Так, куст того же помидора высокорослых сортов в разгар плодоношения, то есть весь усыпанный крупными зелеными и бурыми плодами, потребляет в день до 5-10 л воды. Много воды потребляют и огурцы в разгар плодоношения, так как у них молодые зеленцы растут очень быстро, можно сказать, на глазах. Если вы раз в несколько дней собираете ведро молодых зеленцов, то за это время под них следовало бы влить минимум 10 ведер воды, а то и все 20–30. Это если вы желаете, чтобы ваши растения оставались здоровыми и не надрывались, не жертвовали бы водой из собственных стеблей и листьев и не разрушали бы тем самым устойчивость своей структуры. Преждевременное сильное пожелтение нижней листвы на кустах огурцов, помидоров, капусты – это следствие недостатка воды в расположенных выше точках активного роста. Если вы видите на взрослых растениях зелеными лишь кончики верхушек – это значит, что их плохо поливали. По факту на большинстве огородов все растения летом страдают от засухи из-за недостаточного полива. Может ли тот же куст помидоров или капусты за день достать длинным корнем с глубины несколько литров воды? Нет, не может: хотя там и влажноватая земля, но количество воды не то. Получить нужные литры воды из росы – тоже не может.

А теперь я обрисую все то же самое, только на языке ювенильного периода.

По правилу, которое диктует ювенильный период (о том, что растение должно идти на улучшение условий выращивания по сравнению со своей юностью, а не на ухудшение), наши овощные культуры надо в течение лета поливать несколько лучше или хотя бы так же, как их поливали в рассадный период, особенно в самый ранний. Можно заметить, что в этот самый ранний, наиболее важный рассадный период, в возрасте 1–2 недель, сеянцы до распикировки обычно держат в мелких емкостях без дренажных отверстий (миски, лотки). И при этом настолько старательно поливают, разве что не до краев, что сеянцы все время стоят в мокрой земле. Естественно, сеянцы понимают это так, что «мир на этой земле, куда мы пришли, состоит почти из одной воды» – и настраиваются существовать в мокроте. Ну а что происходит потом, можно вам в подробностях не рассказывать. Шок от засухи, сопровождающийся внезапными поливами по выходным по принципу «лишь бы не умерли», – это как замученного пленника обливают из ведра водой, чтобы очухался. Да, обманулись наши подопечные по поводу того, что «этот мир состоит из воды»… Мир-то состоит из июльского зноя, из вечно сухой почвы… Каков же итог? Огурцы, на которые засуха действует как шок, например, легко поражаются паутинным клещом, а помидоры – вершинной гнилью. Растения в состоянии стресса вообще неустойчивы, они теряют иммунитет и легко поражаются болезнями и вредителями. Хищники всегда чувствуют легкую добычу.

Выводы

Садовод в идеале должен предоставить растению оптимальное количество воды для наибольшего привеса: не меньше и не больше. Тогда он получил бы максимальный урожай. Наблюдения показывают, что у большинства садоводов растения получают слишком мало воды. Во многом это происходит из-за невозможности ежедневного дозирования необходимого объема: чисто технически и по времени этим процессом сложно рулить, хотя и возможно. Однако сказывается и недопонимание необходимых норм полива.

Нарушение режима полива в период выращивания рассады приводит к двум группам проблем: не только мощный недобор урожая, но и поражение растений болезнями, что ставит под угрозу вообще весь урожай.

Любой дачник при желании может на небольшом солнечном огородике полностью обеспечить свою семью овощами на основе одного только грамотного полива: у него будут овощи втрое крупнее среднего уровня, потому что плоды на 90 % состоят из воды.

В начальный период выращивания рассады колпаки из прозрачной пленки или из перевернутых прозрачных емкостей (между покровом и почвой обязательно оставляют зазор для проветривания) помогут предотвратить резкое испарение с почвы. Так решается проблема, поливать или не поливать.

Совет начинающему

В первые 2 недели выращивания сеянцев любой культуры создавайте умеренную влажность почвы. Не торопите свой «детский сад». Учитывайте, что в это время проросткам требуется по объему мизерное количество воды и их совсем не нужно поливать ежедневно. В то же время неверно держать их в почти сухой земле – так они перестанут развиваться.

Если того требует климат, проведите «закалку засухой» сеянцев на начальном этапе выращивания. Это означает, что кратковременное иссушение земли на солнце не повредит, но, наоборот, знакомство с «засухой» заложит в них механизмы преодоления ее. С этой целью иногда подвергают подсушиванию наклюнувшиеся после замачивания семена. Почему бы не пользоваться шире возможностями ювенильного периода! В это время сеянцы приучают к холоду – в пределах разумного, конечно. На уровне проклюнувшихся семян их приучают даже к засоленным почвам, помещая в соляной раствор определенной концентрации, – и зародыши учатся выживать в этих условиях, закладывают механизмы противостояния солям.

С другой стороны, обеспечьте летом должный полив выращенным растениям.

Вы могли видеть повсеместно мелкие кочанчики, которые сажают по краям картофельных огородов, и там же по краям – крохотные тыквы. Ни то, ни другое, ни третье не поливают.

Друзья, сколько же картошки и капусты недобирают в нашей стране из-за отсутствия полива! По сложившейся традиции более или менее нормально поливают только огурцы, как будто это самая важная культура.

 

Создание ночной росы, или для чего посевы накрывают прозрачной пленкой

Вы не измеряли температуру под стеклом на лотке с сеянцами днем на солнце? Не сталкивались с тем, что сеянцы все поголовно «сварились» на солнце под колпаком из пленки? Такой риск есть, и сильнее всего он в мае. Но ведь без укрытия земля в лотке может пересохнуть – как быть?

Сейчас мы будем говорить об очередном нашем великолепном агроприеме. Он не только облегчает работу с рассадой, позволяет получить красивые здоровые растения, но и по отдельным культурам является необходимым условием выращивания. Без этого рассада погибает. Прием этот – создание влажного воздуха вокруг растений с помощью колпака из прозрачной пленки на ночь или на постоянной основе.

Начинать надо с самого посева: поместив семена во влажную почву, что делает следом опытный растениевод? Он либо накрывает посев куском стекла (между стеклом и почвой – воздушный слой, который позволяет семядолям свободно расправляться), либо помещает его в прозрачный полиэтиленовый пакет. Несложно сообразить, зачем это делается. Покров препятствует испарению влаги из почвы, поэтому владельцу можно не опасаться пересыхания почвы. (Надо заметить, что при излишне тонком слое грунта иногда все же происходит его подсыхание, поэтому следить изредка все равно надо: на пленке образуется такой большой конденсат из капелек влаги, что из грунта вытягивает почти всю воду досуха.)

Такой посев не ставят под прямое дневное солнце (утреннее не опасно), так как под стеклом или пленкой температура может быстро подняться до 50 °C и выше, что повлечет гибель всей проросшей колонии. Так, уйдя утром на работу, за один день по неосторожности теряют партии посевов. Однако, уважаемые практики, разумный риск не позволяет нам на этой стадии отказаться от этого приема. Речь идет об особом виде закалки – закалке жарой. Позволяя юным сеянцам как следует прожариться под пленкой на солнце, благоразумно оставив зазоры для воздуха и контролируя процесс с ограничением времени, мы с вами тем самым подготавливаем их к летним будням в теплице. Помидоры, перцы, баклажаны, арбузы, дыни – все, что предназначено для теплицы, могло бы пройти такую подготовку, что отразилось бы на урожае. Дело в том, что наиболее популярные сегодня поликарбонатные теплицы имеют внутри зону застоя воздуха, который не успевает прокачиваться с должной быстротой и нагревается выше нормы даже при раскрытых с обеих сторон дверях и форточках. Без подготовки растения страдают от перегрева (для помидоров известны типичные признаки перегрева: общая окраска куста становится более тусклой, голубоватой, листовые пластины искажаются, вытягиваются). Сильнее всего страдают растения в карманах углов, а также расположенные в центральной части теплицы. Чем длиннее ваша теплица, тем сильнее подвержена ее центральная часть ежедневному перегреву на солнце. Если в теплице длиной всего 4 м уже сказывается перегрев, то что говорить о длине в 8 м и более?!

Вот почему мы ведем разговор о закалке жарой. Да, раньше в средней полосе такое было не принято, здесь закаливали холодом, но обстоятельства меняются. Сегодня мы должны закаливать как холодом, так и жарой. Понятно, что не всегда в марте достаточно такого яркого солнца, чтобы провести закалку в ювенильный период, – это уж как повезет. За 2 недели должно появиться…

Есть и другие причины накрывать посевы пленкой.

Как вы знаете, по ночам выпадает роса, поэтому практически все растения, независимо от того, какая жара и сухость стояла днем на солнце, предпочитают проводить ночь во влажном воздухе. Такие растения, как капуста, без влажного воздуха ночью просто не могут выжить в квартирных условиях, где воздух слишком сухой. Рассада капусты, когда ее выращивают просто на подоконнике, даже если вначале она вроде пошла неплохо, начинает выпадать: когда сеянцы имеют по 3–4 настоящих листа, то там, то здесь вы обнаруживаете подсыхание отдельных листьев. Оно усиливается, скорость высыхания листьев превышает скорость роста новых – это означает постепенную гибель всей колонии… Такие растения следовало бы на ночь закрывать колпаком из любого материала, какой-либо перевернутой емкостью, хотя лучшая крышка – прозрачная, чтобы растения можно было в пасмурные дни совсем не раскрывать. Можно было бы держать прозрачный колпак из полиэтиленовой пленки над капустой постоянно, но есть опасность перегрева на солнце.

Ночная роса создается обязательно над только что показавшимися сеянцами земляники, без нее они почти все погибнут.

А вообще-то и наши всеобщие любимцы – помидоры – тоже лучше себя чувствуют при ночном колпаке из пленки. Посмотрите, какими свежими крепышами, все мокрые от росы, они выходят утром из-под нее!

Вывод

Колпак из прозрачной пленки, надеваемый на каркас из проволоки или на воткнутые в горшок ивовые прутики, – обязательная часть рабочего рассадного оборудования. Готовьте его вместе со всем остальным!

Секреты выращивания рассады постепенно раскрываются. Вы поймете, почему на кухне она растет устойчивее, чем в комнатах, – из-за водяного пара от постоянной готовки пищи. Но в некоторых случаях на кухне может происходить обратное – плохой рост из-за неполного сгорания газа: природный газ в воздухе угнетающе действует на зеленые растения.

Совет начинающему

Если вы не уверены в том, что ваша плита полностью сжигает газ, при выращивании рассады на кухне держите форточку открытой днем и ночью (по возможности, конечно). Тогда растения будут пользоваться преимуществами влажного кухонного воздуха и при этом не пострадают от излишне высокой концентрации продуктов неполного сгорания газа.

 

Какой водой лучше всего поливать рассаду?

Состав воды не настолько принципиален, хотя идеальной считается мягкая (почти дистиллированная) талая и дождевая вода. Рассада также прекрасно развивается и на отстоянной воде из-под крана, даже если она жесткая, если придерживаться ряда мер.

Во многих городах и целых регионах нашей страны вода жесткая из-за очистки водопроводной воды известью. Это означает, что при ежедневном поливе рассады водой из-под крана в земле под нашими растениями накапливаются кальций и магний. Обычно их соли скапливаются на комках земли на поверхности, на кусочках органики, откуда происходит активное испарение влаги аналогично работе фитиля.

В небольшом количестве оба этих элемента нужны для питания растений, но со временем их становится слишком много. При тонком слое земли скопление мокрых солей кальция и магния при участии поселившихся там же бактерий может создать очаги высокой концентрации солей. Это начинает угнетать растения.

В феврале-марте нет недостатка в мягкой воде: еще лежит снег. В отсутствие снега талую воду получают в морозилке холодильника: кастрюле с водой дают замерзнуть где-то наполовину, затем оставшуюся воду со всеми ионами сливают, лед растапливают – и получается очень мягкая вода.

Выводы

Полив совсем юных сеянцев на стадии проклевывания, прорастания и появления семядолей мягкой водой – это дополнительный фактор безопасности.

Пока всходы остаются сравнительно небольшими, на уровне семядолей и нескольких настоящих листьев, их лучше поливать мягкой водой, такой как снеговая или дождевая, чтобы избежать накопления лишних ионов (в водопроводной воде могут находиться и ионы других элементов: серы, железа и др. – они тоже являются необходимыми для питания растений в малом количестве). Даже использование для полива кипяченой воды заметно снижает скорость накопления бело-желтого налета на поверхности почвы в лотках и горшках. Если налет все же появился, наиболее крупные комки желательно удалить. Когда же ботва стала крупной, ее продуктивность уже намного выше поступающих с водопроводной водой солей: теперь не может возникнуть накопления в почве кальция и магния, они все потребляются и являются желательными элементами для растения. Для крупной рассады лучшая вода – это просто отстоянная водопроводная вода. Вы могли заметить, что земля под взрослой рассадой уже может и совсем не накапливать белый налет.

Надеюсь, к этому моменту вам уже открылась некая золотая середина, которой следует придерживаться в уходе за любыми готовящимися к садовому участку молодыми растениями. С одной стороны, не нужно избегать разнообразия условий, иногда возникающих скачков температур и влажности, так как это служит закалкой. С другой стороны, очень важно в целом придерживаться стабильных условий. Выбор поливной воды помогает избежать накопления солей кальция и магния, а значит, и перекоса в условиях выращивания растений.

Совет начинающему

Очень подходящая по составу вода для полива взрослой рассады – это аквариумная вода, она содержит соединения азота, фосфора и калия в растворимом виде, которые появляются из-за жизнедеятельности рыб. Водные растения не успевают усвоить все это богатство.

«Правда ли, что рассаду лучше поливать только подогретой теплой водой?»

Это не обязательно, хотя иметь такой прием в своем арсенале нужно. Температура воды не так важна, как полагают многие. Холодной водой можно поливать за неимением другой. Если выбирать, полить ледяной водой или не поливать вообще, то растения, несомненно. предпочтут первое. И не сомневайтесь на этот счет, так как все сорта овощных культур безболезненно выдерживают понижение температуры до 2–4 °C. Настолько холодная воды бывает разве что из проруби. Обычно она теплее, а соединяясь с почвой, выравнивается до еще более благоприятной. Вскоре воздух нагреет горшок до комнатной температуры. Так что разговоры о вреде полива холодной водой преувеличены.

Конечно, лучше поливать сразу водой комнатной температуры. А если речь идет о растениях в лоджии, холодных после ночи, то их можно поливать и теплой водой (подогретой в чайнике), чтобы быстрее входили в рабочее состояние. Хотя тратить на это мероприятие время совсем не обязательно: солнце нагреет. Для этой цели, кстати, и применяют горшки черного цвета.

 

Техника полива рассады

Уход за комнатными цветами разных групп дает некоторый навык полива растений в контейнерах. Тем не менее овощные растения – это несколько иное, чем неприхотливые комнатные растения.

Разница, во-первых, в скорости роста: ботва овощной рассады развивается быстрее, а значит, потребляет больше воды; во-вторых, у комнатных растений есть значительный запас влаги в мясистых корнях (например, всем известный хлорофитум), стеблях (монстера) или листьях (толстянка, или денежное дерево), из-за чего их можно неделями оставлять без полива. А наша рассада почти не имеет запаса влаги в тканях и потому требует большей регулярности и точности полива. Чем меньше по величине сеянцы, тем уязвимее они к долгому отсутствию полива, так как в более крупных кустиках все-таки уже есть некоторый запас влаги и они могут продержаться без полива лишний день.

Наиболее подходящий навык полива имеют любители таких чувствительных к нему комнатных цветов, как сенполии (фиалки) или орхидеи, для которых поддержание нужной влажности субстрата является одним из ключевых условий успеха. Умение балансировать между полным высыханием грунта и его избыточным переливом – вот главная ценность этого навыка.

Ведь для наших всходов опасно как долгое отсутствие полива, так и долгое затопление грунта.

Наибольшая опасность перелива – в мисках и лотках без дренажных отверстий, которые мы используем в начальный период. Чтобы избежать его, владельцу нужно зрительно отслеживать, сколько воды он направляет в каждую емкость. Ее объем не должен превышать 1/3 от объема почвы.

«Сколько дней в среднем могут продержаться сеянцы без полива?» – задают вопрос люди, которым приходится надолго покидать свои посевы.

Это пугающий вопрос! Иногда они и дня не простоят: в солнечный день вернетесь вечером домой позже обычного – и застанете свой зеленый питомник в бездыханном состоянии. Придется срочно всех отливать, но что-то уже успеет и погибнуть. Вечером солнечного дня счет уже идет на часы. Когда у растений просто подвяли и обвисли листья, их еще без труда можно спасти: через считаные минуты после полива листья расправляются. Следующая стадия – это потеря некоторых листьев, которые высыхают так сильно, что потом уже не восстанавливаются. Ну а дальше идет гибель всего растения. Чем мельче сеянцы, тем быстрее у них проходят все эти стадии.

Когда рассада стала взрослой и потребляет много воды, ее приходится поливать утром и вечером. Каким бы жарким ни был день, такой режим гарантированно убережет растения от высыхания, даже если они к концу дня оказываются в сухой почве с подвядшими листьями. Жажда – это еще далеко не гибель!

Вывод

Знаток полива находит возможность поливать контейнеры без дренажных отверстий в дне: в лотках, ящиках, выстеленных по дну пленкой, и кюветах. Такие емкости без дренажных отверстий имеют свои преимущества. Во-первых, от них меньше грязи и они не требуют дополнительных подставок для сбора воды. Во-вторых, в случае необходимости уехать на 2–3 дня вы можете заполнить их водой до краев, что позволит им обойтись без ежедневного полива. При общем здоровом режиме полива (постоянно выдерживая правило чередования увлажнения и подсушивания грунта) за 2–3 дня перелива растения не пострадают, но, напротив, закалятся на случай дождливого лета.

Вам пока рановато лить на глаз воду из лейки в каждый поддон или горшок, хотя это и быстрее. Пользуйтесь мерным черпачком подходящего размера, это позволит вернее избежать перелива.

Когда ботва выросла уже достаточно крупной, наиболее удобная емкость для полива – это специальные цветочные лейки с длинным носиком, которые продаются в садовых магазинах.

 

Явление осмоса

Вода всегда движется в сторону большей концентрации солей. Это означает, что если мы польем растение раствором удобрения с чрезмерно высокой концентрацией, то уже не вода с нашим удобрением устремится в растение, а, наоборот, вода начнет выходить из растения. Что мы и наблюдаем как ожог корней или внезапное высыхание всего куста.

Когда-то давно, ставя разные опыты с удобрениями, я не мог понять, почему погибли проростки огурцов, которые я пытался выращивать в емкости с водой на растворах минеральных удобрений (гидропоника). Произошло типичное явление: до каких-то пор концентрация солей была терпимая, а как только я превысил критический порог, сразу на стебельке у корневой шейки возник очаг обезвоживания, и вскоре проростки погибли. Огурцы вообще считаются культурой, чувствительной к высокой концентрации солей в почве (еще к таким растениям относятся, например, луковичные, различные очитки и др.).

Сеянцы многих растений в раннем возрасте не переносят высокой концентрации почвенного раствора, по сравнению с более взрослой фазой развития. Другими словами, на уровне семядолей они очень уязвимы к пересыханию почвы: ведь при высыхании происходит резкий скачок концентрации почвенного раствора – и, как следствие, необратимое обезвоживание юных сеянцев (очень типично для всходов земляники). Тогда как уже через 2 недели, в фазе первых настоящих листьев, те же сеянцы становятся более стойкими и переносят пересыхание почвы. Такое их свойство закономерно, так как семена в дикой природе обычно прорастают после снеготаяния или дождей, когда почва мокрая и долго не пересыхает. Сама дождевая вода своею мягкостью стимулирует семена к прорастанию. Семена могут долго лежать во влажной плодородной почве – и почему-то не прорастать (их тормозит высокая концентрация удобрения), но стоит их пролить как следует дождевой водой – и за ночь прорастут.

При посевах на покупных почвосмесях на основе торфа, когда вы распечатали принесенный из магазина пакет с такой аппетитной на вид черной влажной землей и сразу посеяли в нее семена, зачастую происходит именно это! Осмос. Сеянцы оказываются проросшими в условиях повышенной концентрации внесенных туда удобрений. Я давно взял за правило для надежности промывать теплой водой любые покупные грунты. Ничего, все удобрения так не вымоются, не о чем беспокоиться! Проводится промывка просто: землю помещаем в ведро или иную емкость с теплой водой, даем постоять, перемешиваем, затем пусть муть осядет – и раствор осторожно сливаем. Правда, иногда встречаются торфяные грунты, которые можно слить только через марлю.

Зато потом на промытых почвосмесях все очень хорошо растет.

Еще вариант агрессивного грунта. Бывает, человек находит где-то на улице груду торфа неясного происхождения и набирает его для рассады. Это очень опасный вариант, так как торф, будучи хорошим сорбентом, широко применяется на производстве для втягивания пролитых загрязнений. Таким образом, встретившийся промышленный торф может содержать все, что угодно (это далеко не всегда питательная подстилка из коровника). И сколько же садоводов в разные времена погорело на этом… На подобных грунтах сеянцы заболевают либо сразу, либо позже, но именно здесь бывает больше всего выпадов. Почему и предостерегаю от грунтов неясного происхождения.

Наблюдательные растениеводы знают, насколько благоприятно воздействует на положение в саду обычная дождевая вода. Она дистиллированная и разбавляет все полезные и вредные вещества, снижая их концентрацию. Даже на солонце после снеготаяния или сильных дождей расцветает зелень.

Это простое наблюдение показывает, насколько важно бывает в нужный момент обильно полить посадки. Есть правило агротехники: все подкормки сопровождать последующим поливом.

Разбираем эту важную тему дальше.

Из многих лет работы с самыми различными культурами без применения защитных препаратов и без стерилизации грунта мне удалось выявить для себя некоторые основные причины. по которым мы чаще всего несем потери. Если вы их избежите, то вам и не понадобится «лечить заведомо неизлечимые болезни». Причины эти следующие.

Слишком много удобрений при составлении почвосмеси, что привело к общей высокой концентрации солей. Примеры: добавили к огородной земле слишком много фекального перегноя (избыток аммиака и других едких соединений); использовали для обогащения огородной земли мягкий растительный перегной, но к нему еще добавили излишне концентрированный раствор гуматов или другого жидкого минерального удобрения, да еще сверх того много золы (в золе примерно 30 % от ее массы – растворимые соли). Зола является очень агрессивным удобрением: когда ее сыплют столовыми ложками на ведро почвосмеси или добавляют по целой горсти в лунки при высадке рассады на грядки, это можно назвать почти верным концом проекта: после этого растения никакими препаратами не вылечить, хотя выглядеть все будет как вертициллез или бурая пятнистость и т. п.

Так называемое «закисание» грунта – оно часто провоцирует пресловутую «черную ножку» на капусте и других культурах. Имеет место в пасмурную погоду, когда «насос» растения качает слабо и земля после полива днями не подсыхает. Владелец рассады по привычке поливает ее ежедневно, не уловив, что расхода воды нет, она накапливается. Мокрая почва долго не дышит, в ней идут анаэробные процессы, образуются вредные для растения соединения, причем в высокой концентрации. Отравленные и задыхающиеся растения становятся восприимчивы к инфекции. Когда процесс зашел уже далеко, спасти многие растения нет возможности даже препаратами. Однако здесь, по принципу «клин клином вышибают», тоже помогает промывка закисшего грунта свежей теплой водой, которая создаст движение в почве, вымоет вредные вещества. А затем необходимо подсушить грунт, вытянуть избыток воды, чтобы земля сделала «вдох». Этого проще всего достичь с помощью, например, обычной картонной упаковки от яиц, она отлично впитывает воду: куски картона кладут на лоток между сеянцами, через некоторое время мокрый картон заменяют на сухой. Полного высыхания грунта достигать не требуется, так как арифметика здесь проста: сколько воды вышло из земли, столько воздуха вошло. После такой процедуры сеянцы оживают.

Само собой разумеется, есть и некоторые другие неблагоприятные факторы, способные доставить неприятности с рассадой, но их легче выявить и предотвратить, чем незаметное для глаз отравление химическими соединениями. (Так, могу сказать, что часто потерпевшим неудачу посевом становится уж больно экзотический сорт, какой-нибудь «карлик пестро-плакучий» – это уже издержки селекции, генетически слабый материал, и нашей вины нет, что он сломался от первого же сквозняка.) С температурным режимом и с поливом вовремя вы уж как-нибудь разберетесь… Поэтому я вас уверяю: возьмите просто обычную подготовленную с осени огородную почву, посейте в нее любые семена цветов или овощей от хорошего производителя – и никакая сила не помешает им взойти и нормально развиваться первые недели! И не понадобятся вам при этом никакие стимуляторы и стерилизаторы. А дальше все зависит от объема земли: на малом объеме они долго не протянут, им станет тесно, тогда уже возможны болезни из-за отравления корневыми выделениями. Но и тогда, я уверяю вас так же убежденно: возьмите обычную чистую землю – и проведите окучивание или же пересадите ростки в более крупные горшки – и снова какое-то время посев будет успешно развиваться.

Наши растения гораздо сильнее, чем может показаться. Им нужно лишь предоставить качественное питание: вдоволь свежей чистой почвы.

Растениеводы, применяющие на каждом шагу химические средства защиты, виной всему считают инфекцию, а не свои косяки. Честно говоря, меня всегда удивлял подход «стерилизации»: ведь споры давно повсюду рассеялись, какой смысл лить марганцовку на грядки и какой смысл фанатично сжигать всю ботву после сезона?! Неужели вы собираетесь так вывести все споры фитофторы или ботритиса со своего участка?! Изучите лучше правила плодосмена (севооборота) и подготовки почвы с осени.

Я не советую вам вставать на путь мнительности по отношению к болезням растений, так как это путь отравления себя и своей семьи ядохимикатами. Я считаю огромным достоинством той системы знаний, которая позволяет выращивать любые растения без «химии», ее чистые полезные плоды. Грош цена тем банальным знаниям агрономии на уровне «знаю, чем опрыскивать в том или ином случае», которые дают в итоге напичканные «химией» плоды. Как-то странно даже спорить о том, какие плоды ценнее: чистые или «отравленные, но которые вырастил сам академик». Странно, что находятся сторонники второго варианта!

«Лучше хоть что-то, чем ничего!» – многие убеждены, что без опрыскиваний имеющимися в продаже средствами химической защиты на огороде вообще невозможно ничего вырастить. Но когда детально рассматриваешь, как они содержат свой огород, неизменно находишь косяк на косяке. Одну и ту же культуру сажают год за годом на одном и том же месте, плодосмен не ведется, предшественник не учитывается, земля отравлена – невольно удивляешься, как там вообще что-то растет! И вот хозяин все свои ошибки пытается исправить с помощью ядохимикатов.

Выводы

В малом объеме земли – в горшках и лотках с рассадой – легче превысить предельно допустимую концентрацию удобрений и вызвать гибель растений, чем на грядках, где монолит почвы имеет возможность шире распределить и закрепить ионы солей.

Так как торф является самым влагоемким грунтом (торф обладает свойством впитывать объем воды, в несколько раз превышающий его собственный, – глина не обладает такими возможностями), то именно на торфяных почвосмесях наиболее вероятно закисание корней от избыточного полива. Будьте внимательны! Зачастую случается так, что растения в горшках с торфяным грунтом перестают развиваться, а когда в поиске причин вынимаешь их из горшка, то обнаруживаешь сопревшие внутри корни. Грунтам на торфяной основе надо позволять почти полностью высыхать, прежде чем поливать их снова. Такой режим позволяет избежать закисания грунта и корней.

Говоря в целом, потери посевов достаточно редки по сравнению с успешно выращенными партиями рассады. Я встречал мнительных садоводов упаднического настроения, которые убеждены, что чаще всего все гибнет и что успешно выращенное «что-то» – это великое достижение, возможное только с помощью комплекса фитоспорина, эпина, марганцовки, а то и чего покруче на крайний случай… Ничего подобного, друзья! Вообще без средств защиты и стерилизации грунта все можно спокойно выращивать, а редкие неудачи, во-первых, можно предотвратить или же быстро исправить, во-вторых, даже при гибели какой-то партии лично я это рассматриваю как счастливое избавление от неуместного в этом сезоне игрока в саду (про это будет ниже соответствующая глава: слабость, уязвимость к болезням какой-то культуры, как правило, указывает, что в этому году она не на взлете, а на спаде и что нам не следует занимать ею много места на огороде, а для получения необходимого минимума продукции лучше использовать самые неприхотливые и надежные сорта).

Совет начинающему

Если вы сомневаетесь по поводу того, не многовато ли внесено удобрений на грядки и в посадочные лунки перед посадкой рассады, не слишком ли сильную дали концентрацию при любых подкормках, – на всякий случай лучше поливайте свои растения первое время.

Все удобрения в почву желательно вносить хотя бы за 2 недели до посадки растений, чтобы они успели лучше распределиться в почве и разошлись очаги высокой концентрации. Внесение удобрений полезно сопровождать обильным поливом. Чтобы вода зря не испарялась, грядку потом рыхлят или мульчируют.

При составлении почвосмесей тщательно перемешивайте компоненты, чтобы не создавать очаги высокой концентрации удобрений. В случае подозрения на перебор удобрений промойте приготовленный своими руками грунт в ведре теплой водой. Помните, что на начальных этапах выращивания проросткам не нужна высокая концентрация питательных веществ, так как они еще крохотные и мало их расходуют. Лучше позже дополнительно подкормить кустики, чем сразу сеять в высокоплодородный грунт.

В пасмурную погоду не нужно подстегивать медленное развитие растений ни подкормками, ни поливом. Пусть находятся в подсохшей (не до конца!) земле. Лучшее управление в пасмурную погоду – это несколько понизить температуру содержания рассады путем усиления проветривания или переноса емкостей в более прохладное помещение.

 

Выращиваем рассаду шаг за шагом

 

Как рассчитать нужное количество рассады

Биология – это динамичная область, где точные расчеты не работают. Все нужно брать с запасом: количество семян, рассадных кустов, саженцев. Запас должен быть, по большому счету, тройным – это в том случае, если вы намерены вести идеально устойчивое хозяйство.

Семян втрое больше, чем потребуется кустов рассады из них, чтобы выбрать лучшие. Самих кустов рассады получить втрое больше, чем требуется по окончательному урожаю. А сам урожай пусть и не втрое, но хотя бы наполовину должен превышать рассчитанное вами количество необходимых продуктов на зиму. Потому что мыши в погребе, неожиданное сильное промерзание, затопление – да мало ли что! Столько всего может случиться, что прошедший всю эту школу владелец земли уже не станет рассчитывать впритык.

«Куда мне больше 10 кустов помидоров!» – говорят владельцы небольших теплиц.

«Мне 10 кочанов за глаза хватит!» – рассчитывает держатель грядок.

А запас почему не учитываете? Лучше же потом подарить или на худой конец выкинуть избыток продукции, чем рассчитать все под завязку и внезапно потерять часть.

Вывод

Полученный избыток рассады потом будет ждать в теплице, или где-то в стороне в прикопе, или даже на компостной куче, присыпанный землей, в жизнеспособном состоянии. На всякий случай. Придет сосед: «У тебя капусты не осталось?» – и уйдет с добычей.

Примерное количество ведер/мешков урожая по всем культурам каждый планирует себе исходя из потребностей своей семьи или площади огорода. К слову, когда кто-то жалуется на малое количество грядок, я в ответ интересуюсь, зачем ему нужен такой большой газон.

Лучше посадить на огороде «всего понемножку»: как можно больше разновидностей капуст и салатов, видов корнеплодов, разных экзотов, пряных трав – всего, на что хватит смелости замахнуться, – чем засадить все, образно говоря, одной картошкой или одними кабачками.

Совет начинающему

На огороде действует мудрое правило: разнообразие побеждает «узкий стандартный набор культур» и тем более монокультуру.

Сказанное означает, что помимо достаточно большого урожая по стратегическим культурам частого употребления (помидоры, огурцы, тыква, картошка, свекла, морковь, лук, чеснок), на огороде должны быть представлены оживляющие рацион диковинки в виде спаржи, скорцонеры, брюссельской капусты и др.

 

Прогревание семян перед посевом на рассаду

Для ускорения прорастания и получения дружных, одновременно проклюнувшихся ростков замоченные семена иногда прогревают в горячей воде. Этот способ регулирования всхожести тоже надо знать растениеводу, чтобы применять для самых туговсхожих культур.

Обычно прогревают следующие овощные культуры: конечно же, первым идет сладкий и острый перец, далее – арбузы (хотя арбуз и относится к тыквенным, иногда его замоченные семена всходят все равно неравномерно). Дыни, огурцы, помидоры и баклажаны прогревать не обязательно, хотя многие это делают. Остальные овощные культуры вообще не нуждаются в прогревании семян. Большинство цветочных декоративных культур тоже не прогревают, если только на упаковке с семенами не написано, что данному виду требуется особая раскачка.

(Я еще вот почему не люблю прогревать семена таких овощных культур, как морковь и свекла, – это если уже говорить о посеве на грядки. Уж больно быстро они после этого начинают прорастать! Зазевался на день-другой – и у них уже корешки проросли в рыхлой земле, где они хранятся. И при посеве корешки эти обломаются, а значит, будут разветвляться корнеплоды.)

Есть сторонники сильного и длительного прогревания, чуть ли не на пределе выживания семян. Для этого используют термосы и микроволновки. Мне больше нравится умеренное прогревание при температуре около 50–60 °C в течение 15–30 минут с помощью подливания горячей воды из чайника в емкость с семенами. Пенопластовые мисочки здесь уместны, так как они хорошо держат тепло. Если есть время, можно продлить такое «скачущее» прогревание до 2–3 часов: вода с семенами то остынет до 40 °C, то снова нагреется до 55–60 °C.

После прогревания воду сливают, а семена перемешивают с рыхлой влажной почвой для равномерности посева и в таком виде высевают в широкие плоские емкости с подготовленной почвосмесью. Их ставят в теплое место с температурой 23–25 °C, например на шкаф на кухне или в теплой комнате при закрытой форточке. А как появятся первые всходы – далее начинать спартанское воспитание.

Другой вариант прогревания семян после их замачивания – это поставить емкость с водой и семенами на ночь на табурете около батареи отопления. Вода нагреется до 35–45 °C, и так семена простоят всю ночь – хорошая стимуляция. Вот только нужно учитывать, что чем теплее вода, тем меньше в ней кислорода, поэтому при длительном замачивании воды в емкости должно быть совсем немного, не более 0,5 см (если меньше, то семена могут высохнуть, что, впрочем, совсем не обязательно будет означать их гибель: пересушенные во время замачивания или подсушивания семена обычно потом нормально всходят).

Иногда рекомендуют заблаговременный зимний сухой прогрев семян в течение 1–2 и более месяцев: например, обычные сухие семена заворачивают в полотенце, которым затем обматывают горячий полотенцесушитель в ванной или кладут на батарею. Так поступают с молодыми семенами овощных культур, собранными предыдущим летом, для их искусственного «взросления» (как известно, лучше плодоносят семена после 2 лет вылежки, так как молодые семена могут, как говорят, пойти в ботву в ущерб плодоношению). Для семян же, купленных в магазине, такое прогревание излишне.

Вывод

Прогревание имитирует наступление теплой погоды, что является стимулом для быстрого проклевывания зародышей. По этой причине семенам желательно далее продолжать оставаться при 23–25 °C до появления первых всходов в виде семядолей, а не попадать в прохладные условия.

Совет начинающему

На некоторых упаковках с семенами может быть написано, что данные семена вообще не следует ни замачивать, ни прогревать. Обычно такие семена окружены специальным защитным слоем. Значит, их надо высевать сухими.

 

Замачивание семян перед посевом на рассаду

В чем основной смысл замачивания? В деле выращивания рассады многое зависит от умения выбрать самые сильные растения из всего посева. На рассаду берут всего несколько самых лучших всходов из посеянных порой многочисленных семян. А как вы их узнаете, если они не успеют взойти? Ведь мы выбираем по крупному размеру, а если всходы – будущие лидеры – не соизволили взойти в числе первых, то они окажутся в числе мелких и будут отбракованы… Дело в том, что замачивание позволяет получить одновременные дружные всходы.

В семенных оболочках находятся ингибиторы (вещества, задерживающие течение физиологических и физико-химических процессов), которые не позволяют семенам прорасти. В природе так устроено, чтобы предотвратить немедленное прорастание семян после выхода из плодов. У многих овощных и цветочных культур эти вещества очень устойчивы, и только суточное замачивание в воде, часто со сменой воды на свежую, позволяет вымыть их из оболочек, после чего семена спокойно прорастают в почве. Надо заметить, что у части культур ингибиторы быстро распадаются: такие растения, как капуста, огурцы, бобовые и др., прорастают, будучи посеянными сухими, в теплой среде почти моментально (наутро!). Но не все! Все равно даже у таких культур находятся семена, которые предпочитают «подремать», прежде чем прорасти. Здоровый прагматизм растениевода говорит о том, что нужно замачивать все. Да еще потом и прогреть замоченные семена, но об этом – в следующей главе.

На сколько часов замачивать?

Это зависит от культуры и от возраста семян.

Легковсхожие культуры (вы их наверняка уже знаете по опыту: из овощных – это все крестоцветные, или капустные, все бобовые, все тыквенные, а также огурцы, кукуруза, подсолнечник и все луковые) достаточно замочить на ночь: утром уже можно высевать.

Большинство остальных овощных культур (морковь, свекла, помидоры, баклажаны, салат, петрушка, укроп и прочие пряные травы), а также большинство цветочных культур принято замачивать на сутки.

Некоторые культуры – перец, спаржа – прорастают несколько туже, их замачивают на несколько суток в мелкой емкости.

Чем «древнее» ваши семена, чем больше лет они хранятся, тем неохотнее они прорастают. Значит, их нужно замачивать дольше, на несколько суток, периодически заменяя воду на свежую.

Сухие семена капризны. Не забуду посев арбузов в длинном ряду, который дал всего пару всходов, но ближе к сентябрю (!) они соизволили начать показываться!

В заключение надо отметить, что в практике растениеводства есть и способ барботирования, или продувки воды в емкости с семенами пузырьками воздуха с помощью, например, обычного аквариумного распылителя. Этот способ направлен как раз на предотвращение кислородного голодания больших партий семян. В нашей скромной домашней практике это излишне. Достаточно мелкого уровня воды примерно в 0,5–1 см: такой слой и не высохнет быстро, и кислородом насыщается хорошо.

Честно говоря, более целесообразно будет замачивание семян в таком тонком слое воды, чтобы они немного выступали над ее уровнем. При этом дыхание зародыша наилучшее. Во время такого замачивания стоит сменить воду, особенно если она сильно окрасилась: значит, в нее перешли вещества из оболочек семян.

В литературе можно встретить самые разные техники, например поочередное замачивание и подсушивание семян, что является закалкой на случай засухи. Такие семена запускают защитные механизмы против иссушения, так что потом выросшие из них растения будут лучше переносить засуху. Лично у меня на огороде никогда не случается засухи из-за своевременных поливов, поэтому такими приемами я не пользуюсь.

Техника замачивания иной раз становится определяющей успех всего мероприятия. Замачивать рекомендуется в широкой емкости с небольшим слоем воды, тогда семена дышат. Например, в тарелке. Штука в том, что новички по неопытности не учитывают фактор кислородного голодания семян в воде. Свеженалитая вода комнатной температуры содержит достаточно много растворенного кислорода для жизнеобеспечения семян (они же оживают, расправляются, делают первый «вдох»!). На сутки им этого кислорода хватает. Однако из семян за это время переходят в воду накопленные продукты жизнедеятельности, вода мутнеет. В теплой среде бактерии развиваются быстро, и они потребляют кислород. При передержке семян дольше положенного срока возникает риск, что семена задохнутся. Самое худшее – это когда семена лежат на дне толстым слоем: нижние задыхаются. Особенно сильно страдают семена под глубоким слоем воды, например в заполненной до краев банке: до дна кислород с поверхности почти не доходит. Вот почему безопаснее проводить замачивание в мелких емкостях, равномерно распределив семена по дну в один слой: если вы случайно позабыли про данную партию семян, они спокойно полежат так лишние сутки.

Вывод

«Знаем больше, чем применяем!» – вот наш девиз.

Любые посевы сухими семенами, будь то на рассаду или на грядки, – это непрофессионально. Их нечем оправдать, потому что на такой мелочи нести значительные потери – это просто неблагоразумно.

Лишние операции нам не нужны. Если без чего-то можно обойтись – надо от этого отказываться. Уход за садовым участком, начиная с выращивания рассады, – это и без того очень трудоемкое занятие, если посчитать все потраченное на это за год время. При всем нашем знании до мелочей процессов и дотошности в их исполнении, мы просто обязаны ограничивать себя только самыми необходимыми и эффективными мероприятиями.

Совет начинающему

Вырабатывайте привычку любые действия с семенами начинать с их замачивания. Не всегда, но в каких-то случаях ваш автоматизм в этом деле окажется залогом успеха.

 

Пикировка предварительного посева по отдельным горшочкам

Распикировка (рассадка) в домашних условиях – это выбор самых лучших растений из всего посева, чтобы продолжить работу именно с ними, избранными.

Кто-то позволяет сеянцам подрасти до 2–3 настоящих листьев, чтобы не ошибиться в выборе самых сильных, а кто-то может узнать лидеров уже на уровне окончательно распустившихся семядолей (когда покажется первый настоящий лист). Чаще всего распикировку сеянцев в домашних условиях делают только у помидоров, а остальные культуры так и выращивают в общей емкости, где они были посеяны. Иногда проводят распикировку перца с баклажанами. Лишние операции растениеводу не нужны, и если вам удается вырастить что-то по упрощенному варианту, без пикировки, то почему бы и нет.

«А разве никак нельзя посеять семена сразу в горшочки или стаканчики?» – возникнет справедливый вопрос.

Можно и сразу посеять. В домашних условиях так часто и поступают. Техника распикировки больше подходит для больших партий рассады, ее применяют в крупных хозяйствах. Она обеспечивает точное равномерное попадание одного, стандартного по размеру, сеянца в горшочек. Все мелкие сеянцы остаются в ящике с первоначальным посевом и выбрасываются. При таком способе сохраняется максимальное количество крупных лучших сеянцев. При посеве же прямо в горшочки мы не можем сеять в каждый горшочек всего по одному семени (оно может не взойти или дать мелкий, кривой всход), обычно для верности сеют не менее трех семян. Но тогда есть вероятность, что рядом окажутся два сильных растения и одно придется удалить.

Разреженный красивый посев из хаотичных всходов можно сделать в поддоне и без распикировки: вы просто ножницами удаляете все лишнее (не выдергивая, чтобы не травмировать корни остальных, хотя вполне это вполне допустимо). Остаются лишь самые крупные сеянцы на достаточном расстоянии друг от друга (3–5 см, для получения месячной рассады этого достаточно). Так прореживать можно на уровне одних только семядолей. О качестве сеянца судите по его семядолям: мелкие семядоли показывают сразу мелкое в будущем растение. Кривые семядоли показывают «перекошенное» на генетическом уровне растение, оно не может быть сильным – тоже удаляем сразу. Парные сильные всходы, растущие впритык друг к другу, тоже недопустимы: при их равном размере выбор проводим по толщине ножки. Толстая ножка показывает более перспективный сеянец. Второй срезаем.

Постоянно наталкиваясь в литературе на упоминание пикировки всходов, новичок в растениеводстве может решить, что это обязательный агротехнический прием. По этому поводу, помнится, еще в детстве кто-то очень грамотный из взрослых объяснял нам назидательно, что, дескать, «только оборвав кончик корня при пикировке, можно получить густой корень». Я потом все ломал голову: ведь позже при выемке рассады из ящика корни все равно обрываются, почему же необходима пикировка? Ведь когда мы высаживаем рассаду в рядки на наши грядки, отмеряя рейкой установленной длины одинаковые расстояния между кустиками и отбирая из лотка самые красивые и рослые растения, – разве это не есть та самая распикировка?… Позже я понял, что многим «умным дядям» свойственна манера, не вдаваясь в детали, возводить в абсолют любые приемы агротехники под благовидными объяснениями. Так до сих пор в растениеводстве мы и встречаем то тут, то здесь назидательные догмы: «Выращивайте что-либо только с помощью мульчи! Только с помощью ферментированного компоста! Только с помощью препаратов эффективных микроорганизмов!..»

Многолетней практикой постигается истина: можно выращивать растения любым из сотен способов, если только ты выполняешь его мастерски.

Больше нравится с пикировкой – распикируй!

Вывод

Часть растениеводов избегает распикировать совсем юные всходы на уровне семядолей из-за их ранимости. Это обоснованно. Приятнее работать с крепкими сеянцами, имеющими по нескольку настоящих листьев, которые уже так просто не переломить. (Переломленные по неосторожности образцы сразу отбраковываются.)

Совет начинающему

При внешней оценке рассады при одинаковом размере листвы следует отдавать предпочтение растениям с более толстым стеблем, будь то рассада капусты или томатов. Такие растения обладают большим потенциалом. Когда непонятно при прореживании, какой из двух сеянцев, вроде бы одинаковых по размеру, удалить, смотрите на толщину стебля у корневой шейки.

Повторю: если у вас семян в обрез, они редкого сорта и куплены по высокой цене, то, разумеется, допустимо осторожно рассадить парные растения – все в наших руках. Просто со временем обретаешь привычку работать с запасом: семян изначально берешь больше, чтобы свободно и без сожаления выбирать самые лучшие.

 

Как перевозить рассаду к месту высадки?

Перемещение выращенных сеянцев на новое место – в сад или в теплицу – переломный период в их жизни. Оно может пройти почти незаметно, когда мы переносим горшочки по намеченным точкам садового участка или в теплицу и там вкапываем их или осторожно переваливаем растения с комом в лунки, почти не повредив корней. А может свести на нет труды двух и более месяцев из-за ошибок при посадке или когда в дороге рассада поломает всю листву.

Чем короче переезд выкопанной рассады, тем безопаснее он окажется для нее. В идеале – высадка в тот же вечер: выкопали перед самым отъездом на дачу и сразу по приезде на садовый участок посадили. Наоборот, затянувшийся на несколько дней переезд увеличивает риск, что без солнечного света рассада начнет преть либо, наоборот, перегреется на солнце в пакете (например, когда вы приехали на свой садовый участок, но не имеете возможности высадить рассаду сразу, и она лежит где-то и сутками ждет высадки).

При затягивании с высадкой привезенного на участок посадочного материала мы теряем выигрыш во времени: каждый просроченный день отдаляет получение урожая.

Само собой, самое правильное – это перевозить наших «хрупких крепышей» прямо в тех же емкостях, в которых они растут: не выкапывая из ящиков или горшков. Потому что это лучший способ не изломать листву. Весной нередко можно встретить на дороге автомобили, у которых заднее стекло закрыто ботвой: наши люди едут!

А как лучше всего перевозить рассаду, если все-таки пришлось ее выкопать? Такое имеет место, когда у вас за весну накопилось уж очень много всяких емкостей и они не влезут в машину. Либо вам не хочется ее пачкать всеми этими горшками и ящиками, проще вынуть растения, уложить по пакетам и запихнуть в багажник.

При надлежащей упаковке вы довезете выкопанные растения в прекрасной форме: у садоводов все давно отработано. Вы упаковываете следующим образом: возьмите тряпку типа полотенца или простыни х/б ткани. Затем намочите ее и сложите в несколько слоев в виде ленты, в которую можно завернуть рассаду так, чтобы внутри мокрой обертки были корни и часть стебля, а верхушки листьев оставались на свету. Заверните, затем поместите все это в прозрачный пакет, края пакета подогните так, чтобы зеленая верхушка листвы осталась открытой и дышала. Так упаковываете по отдельности каждый вид своей рассады. В таком виде рассада, поставленная в таз или ведро, на рассеянном свету (немного солнца допустимо) может при необходимости прождать с неделю – и ничего ей не будет: она не пересохнет и не задохнется, ее корни хорошо дышат и при этом обеспечены большим запасом влаги. Когда вы начнете перед высадкой распаковывать ее, то увидите, что там уже начали отрастать белые корешки – это очень хороший признак.

Так и хочется сказать, как водится: «Лучше этого способа до сих пор нет!» – хотя наверняка есть какие-то способы перевозки и получше.

Как запасной вариант – вместо тряпки использовать мокрые газеты.

Помимо аккуратного переезда и сохранности листвы и корней, имеет значение скорость и качество укоренения.

Лучше всего, по вполне понятным причинам, рассада приживается в теплице: там тепло и влажный воздух, у рассады просто нет возможности пересохнуть без полива. Да и вредителей там значительно меньше (надеюсь, вы уже собрали ловушками прятавшихся там слизней). К тому же теплица защищает рассаду от части вредителей. Не могу забыть случай, когда высаженную на грядки рассаду капусты по ночам съедал сбежавший от кого-то из соседей кролик, и пока его не поймали, не мог понять, что за вредитель такой мощный… Иногда птицы непонятно зачем – из любопытства? – извлекают и бросают недавно размещенные на огороде кустики.

Вывод

Хотя у молодых кустов на счету каждый их лист, ценность представляют именно верхние листья, поэтому успешность переезда своей рассады оценивайте по сохранности верхушек кустов.

Совет начинающему

При вынужденном долгом хранении в ожидании посадки привезенной на дачу рассады ежедневно проверяйте ее состояние, при необходимости увлажняйте субстрат у корней.

 

Прием лучшего укоренения рассады на постоянном месте

Высокая скорость укоренения выращенного нами посадочного материала на новом месте – большой козырь в растениеводстве.

В предыдущей главе мы говорили о том, что лучше всего – высаживать рассаду на постоянное место день в день, точнее, в тот же вечер: выкопали ее из ящиков и плошек перед самым отъездом вечером на дачу – и сразу там посадили тем же вечером, если, конечно, по дороге не попали в пробку. Здесь есть еще одна тонкость, еще один прием из арсенала увлеченного рассадовода.

Надо выбрать солнечный день!

Разумеется, наши жизненные обстоятельства намного важнее комфорта рассады, которая приживается в любые дни, и выбор дня поездки на дачу зависит, в первую очередь, не от рассады, а от наших дел. Сейчас мы говорим всего лишь о том, что надо знать сам прием. А он заключается в следующем: для вечерней пересадки желательно выбрать солнечный день. Это улучшает укоренение.

«А как же так, ведь обычно советуют, наоборот, сажать в пасмурный день, иначе рассаду может высушить солнце!» – возразят мне.

Да, когда речь идет о бригадах рабочих, которые весь день сажают в поле тысячи кустов рассады, или о машинной посадке, то да, надо выбирать пасмурный или дождливый день. Иначе, пока дойдут до конца, у них уже все посохнет на солнце. Возможности же владельца огорода более динамичны. Мы менее зависимы от погоды. Сейчас поясню.

Если день был солнечным, значит, этой ночью будут активно расти корни. Почему? Потому что мощный фотосинтез создал много органического материала, который растение поспешит в ту же ночь использовать, в том числе и на увеличение корневой системы. В эту ночь корешки способны дать по 0,5–1,0 см прироста. Солнце всегда стимулирует рост корней – это один из основных законов существования растений. После пасмурного дня корни образуются слабее.

Таким образом, если у вас хорошо подготовлена заранее на грядке или в теплице почва – а так и должно быть, – вы действуете следующим образом. Выбираете солнечный день, хорошо поливаете с утра рассаду, весь этот день рассада купается в солнечных лучах, так что под конец дня ее распирает от собственной продуктивности. Вечером вы со всей аккуратностью перевозите ее на дачу и сразу рассаживаете по выбранным местам. Стараетесь хорошо расправить корни и присыпать их рыхлой землей. Поливаете. Наутро рассада уже укоренилась, прижилась. Вы видите это по тому, что она ведет себя уже не как только что посаженная рассада: ее листья не никнут на солнце, а сохраняют тургор (упругость). Вот только не считайте, что это дело уже сделано, а следите за поливом. На майском солнце даже укорененная рассада может пострадать, если ее на следующий вечер не полить.

Совет начинающему

Прежде чем использовать стимуляторы-корнеобразователи, такие как корневин и гетероауксин, испытайте возможности корнеобразования солнцем.

Ну а если следующий день выдался уже не солнечным, а пасмурным, то тоже хорошо. Меньше мороки с контролем.

Вывод

Посаженную рассаду первые дни поливают часто, ее опасно бросать без полива на 2–3 и большее количество дней. Те садоводы, кто приезжает на участок только на выходные, стараются посадить все в пятницу вечером, чтобы потом 2 дня заниматься поливом, затем замульчировать – и только после этого оставить окрепшие кустики на несколько дней.

И то посреди недели все теперь стараются один раз приезжать для полива, если погода стоит солнечная. Честно сказать, солнечная погода для огорода всегда предпочтительнее, чем пасмурная! Ведь найти способ полива и сохранения влаги можно, а вот способ заменить солнце найти нельзя…

Проведите опыт с пасынками помидоров: один пучок поставьте в воду на солнце, а второй – в тени на рассеянном свету, какой бывает в пасмурную погоду. И через несколько дней сравните величину корней.

 

Способы притенения рассады

«Уточните, если не сложно, про упомянутую мульчу для только что высаженной рассады и как лучше создать запас влаги в почве тем, кто на будни уезжает с дачи. Мне вот тут посоветовали использовать гидрогель», – напомнит дотошный читатель.

Друзья, гидрогель, понятное дело, запасает какой-то объем влаги с помощью разбухания. Скажите мне точнее, сколько воды удержат несколько его гранул (ведь вы распределите содержимое пакетика на всю рассаду)? Литр удержат? То-то, что нет! А растению понадобятся литры. И дать их ему можно только с помощью полива: так вы создаете запас влаги в почве на 3 дня (две лейки на рядок) и закрываете его сверху от испарения мульчей из растительных остатков или пленки (или просто рыхлите почву). На 2 дня хватит точно, а на третий день благополучному растению допустимо испытать жажду: в среду вы приезжаете и поливаете, а потом – уже в пятницу. Это оптимальный вариант для занятых работающих горожан. А у кого нет возможности приехать посреди недели, тот использует гидрогель. Только давайте себе отчет в том, что на гидрогеле растения смогут только продержаться и не погибнуть, а дать того положенного привеса биомассы, который дает прокачка влаги через листву, – этого гидрогель не сможет.

Гидрогель в условиях очень сухой почвы способен удержать около корней растения хотя бы какой-то «прожиточный минимум» воды, иначе сухая почва быстро растянет по капиллярам влагу во все стороны. Гидрогель удержит и отдаст эти капли только корневым волоскам.

Переходим к мульче.

Расскажу сначала о собственном излюбленном способе, которым всегда пользовался, когда приходилось оставлять только что высаженную рассаду на всю неделю до следующих выходных. Он хорош для относительно небольшого количества рассады, то есть для одного-двух десятков кустов. У меня были заготовлены дощечки от ящиков, которыми я выкладывал рядки высаженных цветов или овощей. Стал пользовать ими после того, как увидел на опыте, насколько хорошо они сохраняют землю влажной в жаркую погоду. Также я использовал обрезки любых досок или наколотые плоскими плашками дрова. Клал их не сплошным мощением, а со значительными промежутками: достаточно небольшого количества дощечек, главное, чтобы каждая лежала около растения с солнечной стороны. Если материала много, то класть с двух сторон. Теперь достаточно обильно полить рядки перед отъездом – и по прибытии тебя ждут подросшие крепкие кусты. Дело в том, что весной земля на глубине долго остается влажной, и, в общем-то, запас воды там пока капитальный, и наш полив с мульчей обеспечивает надежную смычку корней с той влагой на всю неделю. Полностью израсходовать эту влагу за неделю растения не могут. Зато у них понемногу отрастают длинные корни в глубину, отчего повышается их выносливость к перенесению следующей недели без полива. (Ясно, что ко второй половине лета расход воды будет такой огромный, что теперь придется их поливать по-настоящему, в это время даже очень занятые люди находят возможность приехать посреди недели на огород для полива, иначе просто все «встанет». Понятно также, что здесь гидрогель ничего не решает.)

Этот способ хорош только на первую неделю-другую, а дальше доски начинают мешать уходу – тяпка их все время сбивает.

То же, к сожалению, касается и кусков пленки, разложенных вокруг растений и присыпанных землей: пленка или спанбонд не позволяют быстро ухаживать тяпкой. Их бы надо использовать только в начальный период приживаемости рассады.

Если меня спросят, что лучше: умело поливать и обходиться без мульчи – или при том же умелом поливе обязательно использовать мульчу, то я выберу первое: без мульчи. У меня картошка дает по 3–5 кг с одного куста без мульчи, а над пресловутой методикой картошки под сеном я только посмеиваюсь. Господа, для вашего сведения, есть множество способов эффективно поливать без потерь влаги! В средней полосе с ее холодной по весне почвой ваша мульча из сена мешает солнечным лучам прогревать почву.

У растениеводов есть дополнительный способ обеспечить саженцам приживаемость: с помощью частичного притенения. Его применяют только для наиболее сложно укореняемых культур либо в разгар сильного солнцепека. Начинающим овощеводам он пригодится.

Самый простой вариант – это набросать на молодую посадку некоторое количество травы, чтобы она, подвялившись, создала не сплошной, а прозрачный покров. Под его несильной тенью растениям в первые дня два будет легче приживаться, а позже его раздует ветер и растащат дождевые черви (кстати, едва не забыл: эти «проглоты» в некоторых областях настолько крупны и активны, что норовят утащить в свое подземное царство и нашу мелкую и нежную рассаду цветов; когда я замечаю такие поползновения, то стараюсь «откупиться»: накрошить им травки между рядками высаженных кустиков).

Сильно загораживать солнце не стоит: так, воткнутая с южной стороны от растения дощечка создаст ему передышку в полдень, небольшую тень.

В крупных питомниках применяют затеняющие сетки, а также решетки типа забора-штакетника, создающие прерывистую тень.

Выводы

Лучшая мульча – это просто разрыхленная в процессе удаления сорняков тяпкой земля.

К сожалению, недостаток мульчи состоит в том, что люди начинают верить, что после мульчирования вообще не нужно поливать! Что гидрогель и мульча как бы сами по себе рождают воду, как скатерть-самобранка!

И при мульче, и при гидрогеле придется обильно поливать.

Совет начинающему

Помимо полива и мульчирования, для большей надежности используйте и какой-либо способ притенения высаженной рассады в первые дни.

 

Агроприем: окучивание всходов

Это ценнейший прием в арсенале растениевода, с помощью которого он оживляет порой уже умирающую рассаду и который способен исправить много случайных начальных ошибок.

Устойчивость любой структуры – живого объекта или, скажем, здания – это, как известно, равновесие. И благополучие всех живых организмов зависит от равновесия. Меткое слово «накосячить» как раз и означает «вызвать перекос, нарушить равновесие».

Выводы

У молодого сеянца самым уязвимым местом можно считать корневую шейку – именно на ней обычно сразу сказываются все грубые ошибки.

Это проявляется нередко в виде «черной ножки». Как только вы заметили однажды среди стройных рядков всходов заваливающиеся экземпляры – у них образовалась перетяжка на месте выхода из почвы или вялость стебелька в этом месте, – сразу спасайте остальных, потому что это сигнал, что вы в чем-то ошиблись при создании условий для рассады. Скорее всего, причина в избытке удобрений или других солей в грунте. Когда «химичишь» с составом грунта на глаз, без лаборатории, то легко ошибиться с количествами растворимых веществ в почве. Это нормально, даже производители почвосмесей нередко выставляют на продажу грунты, в которых чрезмерно много удобрений. Чаще всего ошибка легко исправляется, а по первым погибшим горевать нечего: это были самые слабые, не способные «держать удар».

Одним из способов исправления «косяков» и является окучивание.

Пример. Сеянцы начинают выпадать, вы сразу проводите промывку грунта под ними теплой водой, тем самым снижая концентрацию каких-то вредных растворимых веществ, вызвавших стресс и гибель первых растений. Затем, слив избыток воды, вы посыпаете поверхность лотка или горшочков просто сухой огородной землей (без удобрений). Она сразу втянет в себя часть влаги, а в ближайшие часы в нее переместится и часть остаточных солей, тем самым еще разбавив концентрацию около корешков.

Еще пример. Где-то через месяц после посева в земле заканчиваются элементы питания. Это происходит не одновременно, всегда какой-то один микроэлемент (тот же азот, а может, калий или фосфор) всегда заканчивается первым. А это означает прекращение нормального развития наших растений. Легко сообразить, что чем они крупнее, тем мощнее потребляют запасы почвы для своего строительства и тем резче будет их внезапная остановка. Точно кончился бензин.

Опытный растениевод сразу это уловит. Он даже не будет дожидаться появления на верхних основных листьях общеизвестных признаков голодания растений, которые говорят о том, что голод зашел уже очень далеко. Нет, ему достаточно пожелтения семядолей и самых нижних листьев: это означает, что растение в чем-то стало нуждаться и забирает элементы питания у самых малоценных листьев, чтобы направить их в точку роста. В этот момент он проводит окучивание плодородной землей – и его растения, не теряя скорости, продолжают свое успешное развитие. На самом деле можно и не ждать пожелтения нижних листьев, а на глаз определить, по соотношению ботвы к кому земли, что питание скоро закончится, – и заранее окучить.

Техника окучивания может быть различной, в зависимости от возможностей емкости. В плоских поддонах и минипарничках земля в это время уже настолько уплотнилась от поливов, что есть несколько сантиметров для досыпания грунта примерно того же объема, что и было. В горшках практично доставлять «этаж» из свернутых кольцом вокруг стебля полосок картона или пластика (получается «стакан» по диаметру горшка), скрепив края скрепкой. Землю можно досыпать до нижних листьев, то есть засыпав семядоли. Это избавляет от надобности пересаживать растения в более крупные горшки с землей, что сложнее и дольше. Многие культуры образуют придаточные корни на оказавшемся в земле стебле, это благоприятно сказывается на растениях.

«А разве не будет вернее провести подкормку раствором высококачественного удобрения полного состава?»

Вы полагаете, при выращивании рассады у меня нет наготове флакончика с каким-либо лучшим нашим жидким гуматным удобрением полного состава? Есть! Только основная ставка не на него, а на окучивание. Почему?

Дело в том, что у месячного растения корневая система еще не до конца развита, ей часто требуется дополнительный толчок. Окучивание дает двойной эффект: во-первых, вы не беспокоитесь, дали ли вы нужный элемент (может, его-то и не было в достаточном количестве в подкормке!), так как в перегнойной почве точно все есть; во-вторых, в свежей земле начинают нарастать молодые корни – это исключительно благоприятно сказывается на наших растениях. Понаблюдайте – и убедитесь, что все гениальное просто. В качестве окучки можно уже смело использовать почвосмесь: поровну огородной земли и перегноя (навозного или компостного). На рассаду такая смесь оказывает чудесное влияние.

Любая подкормка лучше действует на фоне добавления свежей земли. Просто минеральное удобрение в выдохшуюся почву может вызвать непредсказуемый эффект от нарушения обмена веществ в тканях сеянцев. Вообще, рассада, выращенная лишь на подкормках минералкой, внутри становится хлипкой, легко заболевает.

Сначала окучивание – потом подкормка!

Совет начинающему

Окучивание – это и лучший способ вернуть устойчивость накренившимся сеянцам. Их возвращают в вертикальное положение и осторожно обсыпают землей. После полива земля плотнее прилегает к стебелькам. Данный прием не помешает перед закаливанием рассады ветром.

 

Защита от первых вредителей только что высаженной рассады

Первые несколько дней пребывания рассады на новом месте – это особый период, когда она очень уязвима. Есть много тех, кто захочет попробовать наши кустики «на зуб». Возможно, вредители, как и все хищники, особо тонко распознают слабую жертву. Факт тот, что первые несколько дней, пока у саженцев могут быть вялые листья, часты выпады отдельных из них по вине разных вредителей. На этот случай оставляют часть рассады про запас. Дальше будет безопаснее, когда каждый куст пойдет в рост, но в первые несколько дней необходимо следить и принимать меры.

Наиболее опасным противником в некоторых областях являются личинки майского жука. Если вовремя их не отловить (определив по самой первой «жертве»), то они могут выесть целые проплешины на грядке, переползая от одного кустика к другому. Лучшая защита от них – заранее как следует поработать, убирая майских жуков в прошлом году, а также незадолго до посадки тщательно перекопать грядку – в мае личинки покидают глубину и ищут у поверхности съедобные корни (а съедобно все, включая чеснок).

Слизни – тоже не такая уж проблема, их довольно быстро можно собрать с помощью ловушек. Реально управиться с этим можно за выходные: на ночь кладете в междурядья, в месте будущей высадки растений, пищевые пластиковые пакеты или те же обрезки досок, а утром переворачиваете и собираете слизней (если всяких улиток там поначалу собирается много, то споласкиваете пакет в ведре с водой и снова укладываете). Слизни довольно быстро заканчиваются.

Медведка – извечный вредитель огорода, на которого тоже есть управа. Ежевечерний полив, создание мокрой поверхности ограничит ее активность. Прокопка междурядья как исключительная мера – тоже остановит ее на время. Пролив грядки из лейки чесночным настоем, так чтобы его запахом пропитались верхние сантиметры почвы, – это тоже защита, которая позволит рассаде выиграть время и расширить сеть корней, после чего медведка будет ей уже не страшна.

Различных гусениц и прочих вредителей, которые могут перегрызть тонкие стволы у молодой рассады, – всех их скопом можно отпугнуть, присыпав кустики золой.

Вывод

Лучшая защита от многих вредителей – это как можно скорее начавшийся бурный рост кустов, за которым уже не сможет никто из них поспеть. Овощные растения напоминают велосипед: чем быстрее едет, тем устойчивее положение. А все это решает безупречная агротехника: отсутствие сорняков и полив, и это вы отныне должны делать на самом высоком уровне.

Важно

Уезжая с дачи на несколько дней, вы можете надеть сверху на некоторые невысокие растения прозрачные колпачки из пластиковых бутылок. Под ними растения не перегреваются на солнце. Литровки, пятилитровки – все пойдет. Это непреодолимая преграда для гусениц, слизней, крестоцветной блошки и птиц! Да и от ночных заморозков подстрахует. Колпачки держат первые 1–2 недели – это весьма ценный агроприем в вашу копилку. Он помогает и сохранить почвенную влагу для растений.