Успешная рассада от Павла Траннуа

Траннуа Павел Франкович

Выращивание рассады отдельных культур

 

 

Помидор

 

Многие из читателей взялись за эту книгу в основном только из-за помидоров. Да, многие наши садоводы под словом «рассада» понимают рассаду помидоров, и другой у них не встретить на подоконниках весной, разве что еще какие-нибудь случайные бархатцы да петунии в плошке появятся к маю. Вычитать новый прием выращивания помидоров – вот желание наших практиков. Сумеешь ли ты, автор, удивить чем-либо видавших виды знатоков помидоров? Надеюсь!

В этой главе не буду спешить и сокращать: на помидоры времени не жалко. Мне хотелось разобрать подготовку рассады этой культуры во всех подробностях. Помидор – далеко не простая культура. Хотя, по статистике, это самый распространенный, самый выращиваемый и потребляемый в мире овощ (опережает картошку, белокочанную капусту, огурцы, лук, фасоль и т. д.) и, казалось бы, он подробно изучен специалистами многих стран, тем не менее помидор вырастить сложнее, чем тот же лук или огурец. При выращивании томатов применяют сильнейшие ядохимикаты, которым удается подавить фитофтору – главное заболевание этой культуры. Привезенные к нам издалека помидоры, которые продают в магазинах, настолько часто обрабатывались ядохимикатами против этой самой фитофторы, что являются забальзамированными «мумиями» того, что должно быть живым помидором.

С выращиванием помидоров все кажется просто, но это лишь до первого нашествия фитофторы. Она поражает краснеющие помидоры неожиданно и сплошь, и бесполезно снимать уцелевшие с виду бурые и зеленые плоды: они все равно загниют, так и не покраснев. Вы в отчаянии, как же так, все провели по классическим руководствам, ни на шаг в сторону не отступили, все соблюдали, даже обработки медьсодержащим препаратом делали – откуда болезнь взялась?!

Ладно, пришли в себя, успокоились и на следующий год еще более тщательно все делали: проветривали теплицу по таймеру, все дозировали, все тестировали, – дело пошло. Даже не утерпели, похвастались в соцсетях наливающимися и краснеющими к августу гроздьями. Раз! – опять за одну ночь эта помидорная «чума» вспыхнула, все-все пожгла, до единого плода!

…О, оправились, снова поменяли сорта, за зиму перечитали все, что только можно найти про выращивание помидоров, плакались на форумах, все искали заветный секрет – нашли, и не один, от верных людей, – теперь-то все ясно, точно помидоры будут. Взялись, продезинфицировали всю теплицу, снова к августу налились гроздья… но что это за пятнышки?… опять она!

Вот в такой ситуации оказываются многие садоводы в средней полосе, и не только начинающие, но и многоопытные. Они читают популярные и научные книги про выращивание томата, и там им все объясняют досконально, про каждую цветочную кисть, про весь режим, все так наукоемко, а по сути все по-прежнему висит на волоске! На медьсодержащих препаратах.

Как при советском строе помидорные поля опрыскивали медным купоросом (в таком количестве, что после обработки подсохшие растения стояли с ног до головы голубыми), так и сегодня их опрыскивают все теми же медьсодержащими препаратами. Я уж про загрязнение почвы медью и не заикаюсь: если самих себя не жалко медью загрязнять, то о почве нет и речи.

«А разве медь вредна почве?» – недоуменно воскликнет наш современник с высшим образованием.

Сейчас, записывая в сентябре эти главы, я с удовлетворением наслаждаюсь помидорами из своей теплицы. Они все полностью поспели к началу сентября и до сих пор висят. В прошлом году провисели до ноября, естественно, уменьшаясь в количестве по мере потребления. Самые крупные экземпляры – наиболее вкусные, поэтому основная моя стратегия – на получение только крупных плодов путем нормирования завязей – удаления мелких ради укрупнения средних и больших. Никаких защитных средств я не использую: не то что медьсодержащей химии, но даже всяких чесночно-перцовых настоев не применяю совсем. У меня есть техника выращивания помидоров, которая до сих пор не давала сбоев. Этим летом я дополнительно испытывал ее на прочность: с начала июля два месяца подряд поливал в теплице помидоры из шланга ледяной водой, причем обильно и в основном вечером. И закупоривал все двери и форточки. Там было так влажно ночью, что стебли покрывались сплошь корнями, точно в тропическом лесу, и каждое утро своды теплицы были мокрыми от испарины и сами огромные кусты, упираясь в стены и потолок, тоже были мокрыми. Не было ни одного заболевшего плода: если отдельные единичные помидорки и загнивали, то только от переспелости, так как ради конечного фото я ждал полного покраснения всех. В теплице было шесть сортов, среди них три крупноплодных и три мелкоплодных. Ни один не заболел.

Описание этой особой техники я дам ниже, так как сначала мы должны обратиться к классике – накопленным нашими овощеводами данным по оптимальным условиям для роста и плодоношения помидоров. А затем при желании вы сможете применить и мою технику прямо в этом сезоне. Для этого подойдет любая рассада, потому что рассада – не главное. Возможно, вы по своему опыту знаете, что с выращиванием рассады помидоров ни у кого проблем не возникает. Это самая легкая и живучая рассадная культура: просто потому, что куст имеет свойство по всему своему стеблю всего за одну ночь покрываться корнями. Она ровно ничем не болеет, пока находится на подоконнике или лоджии, разве что с концентрацией солей в почвосмеси перемудрите, то заболеет «черной ножкой», но это редко. При этом рассаду можно случайно переморозить, забыв ее на ночь на лоджии или в теплице, так что утром ее листья раскиснут, а потом засохнут, но стебель уцелеет и снова пойдет в рост, и никакой фитофторы от этого не возникнет! Все неприятности начинаются после попадания томатов на садовый участок.

Итак, классика.

 

Земля для помидоров

Существует распространенное мнение, что под помидоры нельзя давать слишком жирную почву, так как в этом случае растения «увлекаются» ростом и не успевают вовремя завязать плоды.

Есть такая группа растений – нитрофилы. Их много видов, это растения, которые очень любят азотные удобрения и могут как следует состояться только когда их много. Лишь в этом случае – если семена найдут богатый источник азота – они становятся конкурентоспособными. Иначе их заглушат соседи.

Часто нитрофилами являются лианы, вьющиеся растения. Типичный пример, который видел, наверно, каждый в природе, – это заросли хмеля около русла реки: хмель любит расти под ольхой, так как на ее корнях живут клубеньковые бактерии, усваивающие азот из воздуха. Другой пример – заросли крапивы на навозных кучах. Крапива всегда растет там, где скапливается перегной, она накапливает в себе много азота (поэтому из нее получается хорошее жидкое травяное удобрение). В садовой практике мы имеем дело с множеством нитрофилов: это огурцы, тыквы, вьющаяся фасоль, виноград, клематис, актинидия, лимонник и прочие лианы, а также кукуруза, подсолнечник, малина – короче, все наиболее рослые культуры, которые за сезон способны давать побеги под 2 м. Им всем не хватает того азота, который содержат почвы средней полосы в обычном состоянии, зато при обильном удобрении показывают себя во всей красе.

Наиболее сильно нитрофильность выражена у индетерминантных сортов и гибридов помидора («нескончаемых», или с неограниченным ростом), хотя есть сорта и детерминантные, которые не растут выше определенной высоты.

Да, в средней полосе нашей страны, к сожалению, для помидоров оказался короткий сезон. Здесь в открытом грунте или временном пленочном туннеле помидоры не могут полностью состояться как нитрофилы. При высокоплодородной почве помидоры всегда здоровее и мощнее, вот только не успевают вызреть.

Однако при выращивании в теплице – а эту культуру целесообразно в средней полосе все-таки выращивать только в теплицах – многие индетерминантные сорта укладываются в сроки при обильном удобрении навозным перегноем или компостом. Давать им свежий навоз, как огурцам, – чрезмерно (хотя у них на родине пошло бы впрок), а вот щедро доложить навозного перегноя или компоста – то, что надо. У многих крупноплодных сортов успевают покраснеть на ветках все плоды, и это при том, что сначала кусты мощно разрастаются. Вот только пасынки придется выламывать постоянно, они на перегное пытаются расти из всех «щелей». Кстати, пасынки – это одно из проявлений нитрофильности. Еще признаком нитрофильности является то, что при обилии питания помидоры вырастают крупнее как по размеру куста, так и по величине плодов.

Обычные растения можно перекормить, то есть вызвать перекошенный бурный рост ботвы в ущерб плодоношению (плоды мельчают), тогда как с нитрофилами этого не происходит: полсолнечник, кукуруза, тыква, помидоры – все они при увеличении размера куста пропорционально увеличивают и величину плодов.

«Но не будут ли эти крупные плоды нитратными?» – возразит недоверчивый читатель. Нет, при внесении основного удобрения осенью или весной нитраты не накапливаются в плодах, так как избыточный азот весь бывает потрачен на рост. Кусты создают огромную биомассу. Нитраты в плодах обычно появляются из-за частых подкормок минеральными удобрениями. Помидорам же никакие дополнительные подкормки не требуются (если требуются, то редкие), если земля была хорошо удобрена до посадки. Считайте, что все возможные нитраты ушли в пасынки!

Наверно, сперва мне надо было напомнить, что помидоры не любят кислую почву, для них желательна почва, близкая к нейтральной с рН около 6–7. Помидоры отлично удаются на черноземе по двум причинам: во-первых, в нем большой запас азота в виде толстого слоя гумуса, а во-вторых, рН около нейтральных значений.

Обилие органики в почве как раз раскисляет ее, что очень нравится помидорам.

Так называемая ребристость плодов может иметь место из-за кислой почвы на пока еще не ухоженном огороде. На ухоженном же огороде в средней полосе показатель рН подведен хотя бы к 5–6, что наиболее благоприятно для основных огородных культур, в том числе тех, о которых мы ведем речь в теме рассады.

Выводы

Помидор изначально по своей природе относится к нитрофилам. У себя на родине, при длительном теплом лете, это быстрорастущее растение способно за сезон создать огромные кусты, если, конечно, найдет источник азота. Помидор – это стелющееся растение, которое легко укореняется в любых местах соприкосновения с грунтом – типичный нитрофил.

То, что под помидоры не следует давать избыток удобрений, – это не запрет, а условное правило, которое стоило бы попробовать обойти ради новых возможностей. Под них следовало бы давать именно избыток удобрений, с некоторым запасом. Использовать сбалансированное органическое удобрение: бесфекальный компост, листовую землю, многолетний навозный перегной.

Совет начинающему

Прежде чем заготавливать землю для рассады помидоров, продумайте тщательно вопрос, где вы их посадите в этом году на основе полученных новых знаний. Желательно взять землю именно оттуда.

И еще. В почвосмесь для рассады желательно добавить немного земли с того места, где накануне росли ничем не болеющие помидоры. Это делается ради симбиозной микрофлоры, которая поселяется под взрослыми растениями (ее споры разносятся ветром и рано или поздно находят «адресата» даже на другом континенте). У помидоров как вида есть свои союзные микробы, и международная практика огородничества узнала им цену. С ними стараются работать не столько ради улучшения роста кустов, сколько ради усиления устойчивости против болезней. Поэтому если где-то вырос куст с совершенно здоровым урожаем помидоров, некоторое количество земли из-под него хранят в пакете и потом безбоязненно добавляют в почвосмесь для рассады, чтобы полезные микроорганизмы попали в горшки под все растения.

 

Влажность воздуха для помидоров

Есть еще одна догма, касающаяся помидоров и утвердившаяся в умах: им вреден влажный воздух в теплице.

По этому поводу привожу в качестве типичного примера цитату из популярного издания для владельцев шести соток от 1986 г.:

«Если по требованию к теплу помидоры похожи на огурцы, то по отношению к влажности воздуха и почвы эти растения резко различаются. Огурцы хорошо растут и развиваются в условиях теплого и влажного воздуха, но болезненно переносят даже кратковременную почвенную и воздушную засуху. Помидоры при насыщении воздуха водяными парами быстро заболевают такими болезнями, как фитофтороз, стрик и бурая пятнистость».

Отсюда повелась у наших садоводов практика не только проветривать ночью теплицу (тогда зачем она нужна, если ее на ночь оставлять открытой?!), но зачастую вообще не поливать помидоры со зреющими плодами. Тогда как кусты с гроздьями зеленых плодов потребляют много воды. Тогда как сама особенность стебля помидора покрываться зародышами придаточных корней говорит о том, что это растение родилось как вид в среде влажного воздуха. Помидоры выращивают повсеместно в регионах с тропическим влажным воздухом: Амазония, Вьетнам и т. п. – везде после тропических ливней и в тумане помидоры чувствуют себя прекрасно! Мне запомнился один видеорепортаж, в котором показали на берегу тропической реки старую лодку, на дно которой какой-то крестьянин накидал земли и посадил помидоры. Можно представить, какая там влажность!

«Но там не так холодно ночью!» – назидательно возразят мне, словно я этого не знаю. Для того мы и заводим теплицы, чтобы ночью там было теплее, чем снаружи.

Вывод

Классика, касающаяся выращивания помидоров, очень противоречива.

Совет начинающему

Возьмите на вооружение следующий прием против фитофторы, который можно применять в условиях высокой влажности тепличного воздуха.

Так как ее грибница прорастает из почвы и поднимается вверх обычно по влажному от росы стеблю, на ее пути где-то в июне-июле можно поставить непреодолимый барьер из пленки оливкового или подсолнечного масла, нанесенной по кольцу на поверхность стебля пальцами. Масляная пленка наносится на высоте, скажем, 15–20 см от грунта, где уже нет листьев и стебель задубел (покрылся неживой коркой). На ней невозможен сплошной конденсат влаги. Только, пожалуйста, не слишком усердствуйте, 3–5 см ширины кольца будет достаточно, так как под маслом ткани не дышат и более широкое покрытие может привести к омертвению тканей стебля. Желательно делать это по сухому стеблю. Не нужно втирать масло глубоко. При повторной окольцовке проводите ее уже на другом месте, выше.

 

Значение солнечного света для рассады помидоров

Что касается солнечного света, то тут тоже имеет место некоторая путаница в определении того, что все-таки лучше для помидоров.

С удивлением приходится читать мнение некоторых садоводов о том, как у них на подоконнике с южной стороны помидоры выгорают от солнца (!), так что их приходится притенять приклеенным листом бумаги или вообще переставлять в тень. Эта ложная паника настолько распространилась в среде дачников, что вот-вот станет правилом, догмой типа «помидоры боятся прямого солнца!».

Помидор по своему происхождению – это тропическое растение, которому у нас в средней полосе, а тем более ранней весной в квартире, остро не хватает солнца. Как оно может им навредить?! «Ах, листья все обесцвечиваются!..» – хотелось бы мне на это посмотреть! Листья рассады могут выгорать на солнце только в одном случае: когда листва привыкла получать через стекло «ослабленное» солнце, и при высадке в открытой грунт не может справиться с сильным настоящим солнцем и погибает. Но стебли остаются живыми и через некоторое время выпускают новые листья. Чтобы избежать этого, взрослую рассаду заранее приучают к прямому солнцу, начиная с малых доз.

А тут – выгорают за стеклом… Невероятно! А ларчик-то просто открывается: полив не налажен. Днем на солнце пространство между стеклом и занавеской превращается в теплицу, но при этом с сухим воздухом; там становится настолько жарко, что поддоны и горшки быстро пересыхают. Так это не солнце виновато, а владелец. Надо изначально брать крупные емкости, где хватает влаги на день. А в маленьких емкостях наподобие разрезанных пополам пакетов молока, столь любимых многими, – всего-то 0,5 л! – земля под крупным растением в мае, конечно, быстро высохнет. Да к тому же в это время в ней остро не хватает разных элементов питания, отсюда легкость проявления хлорозов на листьях и общего их пожелтения.

Факторы солнца и воды – взаимосвязаны. Взрослое растение помидоров в солнечный день расходует на испарение и фотосинтез в среднем 5-10 л воды. Почти что ведро. Это сведения из классики, друзья, которую многие недоучили! Конечно, наша рассада пока еще не такая рослая, но в мае она достаточно велика, чтобы испарить за день до 0,5 л. Если увлажнить утром землю в крупном контейнере (объемом 5-10 л), то растущему в нем кусту воды вполне достаточно на день. При этом в блюдце под контейнером можно для подстраховки налить дополнительно немного воды, корни достанут ее через дренажные отверстия.

Вывод

Решение ситуации, когда рассада не может перенести день на солнечном месте, следующее. Между оконными занавесками оставлять более широкие щели для выхода горячего воздуха. Пересадить рассаду в более крупные емкости; дренажных отверстий можно не делать, чтобы иметь возможность заполнять их водой доверху, но только в солнечные дни, когда избыток воды гарантированно вытянет мощный насос листвы (транспирация и фотосинтез на солнце – эти два одновременных процесса потребляют много вода). Временное затопление корням помидоров не страшно.

Для рассады помидоров много солнца не бывает, а бывает только мало солнца. Каждая минута на солнце ценна, каждое добавление солнечных часов путем перестановки рассады днем на более солнечное место должно приветствоваться. Если утром на лоджии еще холодно (около 5 °C), но уже заглядывает солнце, смело несите туда рассаду.

Совет начинающему

При выращивании томатов придерживайтесь правила «кашу маслом не испортишь» по отношению к солнечному свету.

«А какую лучше всего сделать длину светового дня с помощью досветки лампой в мартовский период с наиболее коротким днем?» – надеюсь, вы не забыли про этот важный вопрос.

В феврале-марте для помидоров достаточно создать световой день длиной 10–11 часов, тогда как на улице он в это время в средней полосе нашей страны значительно короче (например, в Подмосковье в это время светло всего 6–7 часов). Лампу включают в 8:00, затем, когда полностью рассветет, около 9:00 ее выключают, далее включают с наступлением темноты, где-то в 17:00, и выключают в 19:00.

 

Ювенильный период у помидоров

Чтобы помидоры в течение всего лета и осени чувствовали себя хорошо, весной они должны пройти рассадный период в условиях несколько хуже, но в целом схожих с условиями на постоянном месте.

Это правило касается в первую очередь наличия солнца в первую неделю выклева семядолей: я стараюсь угадать посев так, чтобы хотя бы у одной партии рассады всходы познали настоящее солнце. Надо пользоваться солнечными днями, а то им сложно будет распознавать, что такое прямые солнечные лучи, если они проведут все свое детство в условиях пасмурного полумрака. У помидоров, по данным науки, цветочные почки начинают закладываться рано, и они получатся сильнее в «солнечном» растении.

Это правило касается и температурного режима. Считается, что для оптимального развития помидоров на постоянном месте со времени начала плодоношения нужна температура ночью 16–18 °C, а днем 22–25 °C. (То есть особо сильная жара и не требуется, помидорам главное, чтобы ночью не было холодно.) Следовательно, в ювенильный период, особенно в первые 2 недели, для рассады помидоров желательна температура ночью около 15 °C, а днем – около 20 °C. При такой температуре кустики будут расти неторопливо, но именно такая рассада считается наилучшей. Зато она быстро наверстает свое, попав в теплицу.

Необходимо сделать поправку. В любой теплице, даже при распахнутых настежь всех дверях и форточках, днем на солнце температура не может не превысить 25 °C. Другими словами, в реальности нашим помидорам летом придется расти при 30–35 °C, поэтому, если мы выйдем во время рассадного периода за верхнюю границу в 20 °C и в силу обстоятельств (тепло в квартире, что поделать!) будем растить помидоры при 25 °C, то ничего страшного не произойдет. Кроме того, можно и даже нужно выходить за пределы и нижней границы. Ведь ночью в средней полосе температура часто падает до 10–15 °C. И наши помидоры должны быть к этому приучены. Очень полезно в первые недели выращивания приучать сеянцы к холодной ночевке при 5-10 °C. Иногда, в отдельные дни (лучше выбирать пасмурные дни, они все равно проходят почти что вхолостую для роста), следует проводить ночную закалку сеянцев при температурах около нуля.

Это правило – то, что рассадный период помидоров должен пройти в несколько худших условиях, чем потом будут на постоянном месте, – касается и состава почвы. Земля под рассадой должна быть та же, что и потом будет в теплице или на грядке, разве что под рассадой мы сделаем ее несколько беднее. Пусть позже плодородная земля в теплице станет для растений приятным сюрпризом.

Земля в теплицах бывает специфичной из-за всяких добавок. Нередко она там плохого качества из-за того, что владельцы теплицы готовят грунт более тщательно, чем на грядках, и тем самым оправдывают присказку «лучшее враг хорошего». Так, тепличный грунт бывает вредно перенасыщен:

– торфом (его недальновидно добавляют «для рыхлости, чтоб как в питомнике», как заменитель компоста);

– марганцем (частый пролив земли марганцовкой);

– фосфором (безудержные подкормки суперфосфатом «для улучшения роста корней»);

– медью (ежегодные обработки листвы медьсодержащими препаратами).

Надо заметить, что названные элементы не вымываются из почвы, даже если бы она стояла открытой под всеми дождями. Еще там возможны мыло, сода, хлорка, отрава от крыс, отрава от муравьев и прочие «общепринятые» загрязнители почвы.

Честно говоря, сажать в такую землю помидоры (да еще помидоры после помидоров!) я бы не стал. Перенес бы теплицу, а здесь сделал бы цветник. А владельцам порекомендовал бы на этом и остановиться, больше не использовать вообще никакую «химию».

По поводу соотношения в почвосмеси под рассаду помидоров азота, фосфора и калия. Не советую подражать агрономам из тепличных хозяйств: во многих статьях для садоводов вы будете читать о том, как ловко они «рулят» этими тремя элементами с помощью минеральных удобрений. Мол, в рассадный период надо создавать перевес фосфора и калия при умеренном содержании азота, а после высадки рассады в теплицу надо подтянуть до их уровня азот. Они это делают потому, что изначально используют грунт на основе бесплодного торфа.

В перегное, который лежал два и более года, понизилась доля азота (часть азота постоянно переходит в газ под действием микробов и улетучивается), хотя его все равно там много. В перегное понизилась и доля калия (часть его вымылась дождями), зато калия достаточно в глинистой почве. В перегное (компосте) хватает и фосфора, к тому же фосфор присутствует и в глинистой огородной почве.

Совет начинающему

Пусть минеральные подкормки станут лишь небольшой добавкой, которая не может сильно повлиять на состав почвосмеси – та должна быть изначально плодородна за счет насыщения перегноем. Тогда вы избежите типичных «болезней из-за перекорма». Доверьтесь для начала соотношению питательных элементов в компосте.

Вывод

Перегной сам по себе – это далеко не идеальное удобрение. Перегной не может заменить почву. Полноценная почвосмесь – это обязательно совокупность огородной земли, перегноя и добавок микроэлементов и источника азота. Микроэлементы берутся из золы, а дополнительным источником азота может выступать травяное удобрение или жидкие гуматы.

 

Сорта и гибриды помидоров

Кажется, ни одна овощная культура в магазинах семян весной не представлена таким количеством сортов и гибридов, как помидоры! А все потому, что это сложная культура! Получить особое удовольствие от сортоиспытания помидоров – это почетная прерогатива каждого владельца грядок. И она реализуется не один год. По мере того как ежегодно растет мастерство, вы овладеваете возможностями своей теплицы, расширяется и знакомство с сортами. Хотя познать их все вряд ли успеешь – слишком их много.

Сосредоточить усилия своего парника или теплицы на максимальном вегетационном периоде, чтобы уместить в него лишь какие-то желанные позднеспелые крупноплодные сорта, – этого мало. Не нужно упускать и возможность получения в теплице очень ранних овощей. Для этого напомним себе посадить в нее и пару кустов каких-нибудь очень ранних и холодостойких сортов для открытого грунта, рекомендуемых для условий очень короткого лета. Но только проверенных на личном опыте, которые действительно поспевают в тепле на удивление рано. Как здорово встретить в начале июля, а то и в конце июня, когда теплица полна зеленых завязей, красных первенцев!

Совет начинающему

Внимательно читая описание на пакетиках с семенами, для начала берут никак не менее 5–6 сортов или гибридов с разными свойствами, в целом подходящие для вашего региона, потому что с одним сортом наверняка ошибешься. Для огородника нормально испытывать и по 20 и более сортов и гибридов за сезон.

Вывод

Если создаешь благоприятные условия для томатов, то грех не воспользоваться возможностью лично, а не через статьи и чьи-то мнения, познакомиться с современными сортами и гибридами! Многое не понравится – в любом сортименте много не стоящего внимания. Зато единичные находки, которые пришлись по душе всем членам семьи, обязательно будут. И их можно открыть для себя только через сортоиспытания.

 

Многоступенчатый посев на рассаду помидоров

Один из выводов, к которому я пришел, занимаясь выращиванием томатов, – это то, что в средней полосе лучшие результаты дает трехмесячная рассада, чем классическая двухмесячная. Ее просто нужно хорошо вырастить так, чтобы в теплицу перетащить в середине мая уже крупное дерево. Значит, надо так подгадать, чтобы семена взошли в середине февраля – это будет первая волна помидорной рассады. Зато раньше начнется плодоношение. Во всяком случае, для сильнорослых сортов не помешает иметь часть рассады трехмесячной, а часть – двухмесячной (семена всходят в середине марта – это вторая волна).

«Уточним сроки посева: можно ли переносить рассаду помидоров в теплицу раньше, чем в середине мая, – например, в начале мая?» Нам понятно привычное беспокойство жителей средней полосы, которые стараются выиграть лишние недели вегетационного периода.

А зачем так рисковать? На майские праздники нередки сильные заморозки по ночам. Обычно в начале мая рассаду и так держат в теплице днем, а на ночь относят в дом.

В обогреваемых теплицах, само собой, рассаду размещают раньше, еще в апреле. Откровенно говоря, налаживать в теплице обогрев ради увеличения и без того высокого урожая я считаю нецелесообразным.

 

Техника доставки бортиков в горшки и досыпания свежего грунта к рассаде помидоров

То, что у томата по всему стеблю легко образуются придаточные корни, – это для нас замечательная возможность помогать ему в трудные периоды. В том числе при упомянутом только что выращивании трехмесячных кустов. Дополнительные этажи со свежей землей устанавливаются на горшки после 1,5–2 месяцев выращивания, и стебель пускает в нее корни. Размер дополнительного этажа таков, чтобы примерно удвоить количество земли у растения.

Мы делаем из свернутой кольцом полоски картона дополнительные бортики, ставим их, скрепив концы канцелярской скрепкой, на уже опустошенный корнями горшок с землей и досыпаем туда плодородную землю. Излишне говорить, что за считаные дни она будет освоена придаточными корнями, что отразится на приросте свежей зелени. Кусты оживают.

Технику доставки дополнительного этажа с землей хорошо сочетать с формировкой трехмесячной рассады в два ствола. Делается это в том числе и для того, чтобы предотвратить преждевременное цветение куста.

Сделать это несложно. Кусты в возрасте 2 месяцев обрезают над вторым настоящим листом – то есть довольно коротко. (Срезанные верхушки при желании можно укоренить в воде и получить дополнительную партию рассады, на ее доращивание у нас есть целый месяц.) Таким образом растению дается возможность прорастить ровно две почки и создать два новых стебля. Мы не спешим и не доставляем этаж с землей, пока почки не прорастут и не дадут начало побегам, – и только после этого проводим доставку этажа.

Совет начинающему

В принципе, в зацветании рассады нет ничего страшного, поэтому, во избежание лишних операций, можно оставить растения расти в один стебель и ограничиться одним лишь окучиванием с установкой бортиков.

Большинство кустов прорастут двумя побегами, хотя некоторые наиболее мелкие или слабые кусты дают всего один побег. Как только побеги обозначились почками величиной около 1–2 см, можно доставлять второй этаж и досыпать землю прямо до них. За оставшийся месяц они отрастут весьма длинными. У нас, таким образом, получается куст с двумя стеблями – это увеличивает количество первых плодов. Само собой, понадобится шпагат для подвязки их к сводам теплицы.

Вывод

Метод обрезки томата на его ветвление можно применять вообще во всех случаях, когда рассада ошибочно была посеяна рановато и теперь нужно избежать ее преждевременного цветения.

 

Формировка кустов помидоров в теплице

Как формировать кусты с помощью обрезки и пасынкования, чтобы они идеально уложились с плодоношением в позволительные сроки и чтобы не упустить при этом часть урожая – это искусство зависит от сорта и от плотности посадки. Сорта и гибриды настолько сильно отличаются друг от друга, что каждый из них может требовать особой формировки. А вот пасынки придется обрывать у всех.

Во многом смысл формировки кустов высокорослых индетерминантных сортов заключается в том, чтобы не допускать их загущения, так как они растут ввысь все лето.

При уплотненной посадке (в литературе рекомендуют делать и по 30 см в ряду между растениями в теплице) куст формируют в один стебель.

Индетерминантные рослые сорта предпочтительнее размещать просторнее.

Многие низкорослые сорта с ограниченным ростом (детерминантные) формируют в один стебель, а количество цветочных кистей ограничивают по принципу отсчета 40–50 дней до предположительного конечного срока роста завязей. В теплице его можно считать в среднем серединой сентября. Это означает, что для начала все цветки, которые не завязались до августа, можно обрывать, они уже не успеют дать плоды. А далее смотреть: если теплица имеет резерв времени, то можно прибавить 1–2 недели.

Вывод

Имея изначально двухстебельные кусты рассады, мы можем впоследствии, когда в теплице станет тесно, один стебель со зреющими завязями осторожно опустить вниз, и он от этого прекратит рост (все появляющиеся в его основании пасынки удалять).

Совет начинающему

Настоящая формировка начинается после оценки возможностей своей теплицы: насколько она теплая и до каких пор поддерживает развитие растений. Настоящая формировка начинается также и с познания динамики жизни помидорного куста путем наблюдений за ним в течение сезона.

 

Метод выращивания помидоров в мешках

А теперь – расскажу о методе, при котором мои помидоры не болеют фитофторой. В мешках мы имеем возможность создать грунт, не контактирующий с землей сада. Это ключевое условие, позволяющее избежать обычных проявлений этой болезни. Только ради этого его стоит применять. Когда мне говорят, что наполнять мешки землей – это слишком трудоемкое дело, то я напоминаю о выборе: вы с фитофторой либо без нее. Когда у вас пойдет насмарку весь потраченный 5-месячный труд и время на выращивание сначала рассады, а потом и на уход (на ежедневный полив, подвязывание и пасынкование, обрыв листвы…) за самими помидорами в теплице до самого августа, когда у вас таким образом пропадет очередной сезон в теплице – она же не окупается! – тогда вы сопоставьте это с наполнением нескольких мешков. Надо наполнить всего 10–20 мешков (а для первого эксперимента – всего 2–3), причем можно при большом желании растянуть это с осени по весну. Поставьте себе в качестве норматива наполнять по одному мешку в неделю, начиная с августа, когда созреет компост.

Почему этот метод работает? Хороший вопрос! Я искал ответ на него десятки лет. От анализа множества виденных за жизнь фактов успеха или неуспеха с помидорами приходилось теряться. Там все пестрило, и одно противоречило другому, а все опыты после, казалось бы, верных находок все равно заканчивались фитофторой. Пока однажды не пришел к четкому выводу, что есть два варианта: помидоры отравляются слизью либо этих вездесущих жирных слизней, либо дождевых червей. На кого бы вы подумали на моем месте? Я подумал поначалу так же, как и вы, – на слизней. И ошибся, слизни не виноваты. Отравление помидоров, вызывающее затем инфекцию фитофторы, вызывается слизью дождевых червей. И в дождливые годы вспышки этой болезни связаны не столько с ростом грибницы, сколько именно с одновременным притоком в верхний слой почвы наших миролюбивых создателей почвенного плодородия – ломбрикусов. Любая инфекция, как известно, легче поражает отравленный организм.

Я пойму сторонников органического земледелия, которые при этих словах насупятся сурово, ведь для них дождевой червь – предмет поклонения. Коллеги, все нормально: помидор – это исключение, которое подтверждает правило! Для остальных культур он полезен. Я потому и предлагаю сажать помидоры радикально обособленно от всех. Ведь, откровенно говоря, этот сеньор помидор на огороде и так всем нам мешает: из-за него ставится под удар картошка, его приходится вклинивать в плодосмен картошки, что крайне нежелательно.

Почему так получилось, что именно для томатов слизь дождевых червей в большом количестве является ядом, я не знаю. Для себя ответил на это так, что в местах, откуда помидоры родом, – в щебнистых горных районах, – дождевых червей нет, они там либо вымерзают зимой, либо просто не любят камни.

Тогда в голове все встало на свои места. Я понял противоречие, которого до того не мог уяснить: почему так часто приходилось видеть, как кусты помидоров, оставленные из рассады как последние ненужные и посаженные дома в какое-нибудь ведро, горшок – в любую даже неказистую емкость, – потом всегда давали некрупные красные плоды и никогда не поражались фитофторой. Хотя ведь при этом они могли расти на открытом балконе, где в целом холоднее, чем в теплице, ночью часто очень холодно, солнце сильно ограничено, питание скудное – а они все равно не болели. Никак не мог понять, почему такое же не может повториться в теплице. Вроде и проветриваешь, и мульчируешь, и теплой водой поливаешь…

Этот метод мною совершенствуется годами. Когда я окончательно пришел к нему, у меня уже был накоплен предварительный опыт выращивания помидоров в разных контейнерах. Я уже знал на практике, что хоть какие-то плоды можно получить даже в относительно небольших емкостях. Захотелось выяснить, какой объем грунта необходим для полноценного плодоношения. Оказалось, что 1/3 и 1/2 мешка – этого все же недостаточно для стандартного урожая, хотя уже впечатляет, когда в октябре и ноябре на уже полностью высохших кустах висят, точно елочные игрушки, гроздья красных свежих и совершенно здоровых помидоров. Наибольший эффект – в заполненных доверху плодородной почвосмесью стандартных мешках. Другие емкости пока не испытывал: разные ящики, бочки и прочие контейнеры наверняка окажутся еще удобнее. Достоинство мешков – это малые установочные площади, отчего под каждый при желании можно поставить «корыто» из пленки для полива. Они и без подставки могут стоять на бетонном полу теплицы, на досках или плитках. Поддоны с водой просто более надежно отрежут путь червям, которые имеют обыкновение ползать в дождливую погоду.

Использовал разные мешки для мусора. Одноразовые (плетеные зеленые) – не подходят, слишком быстро рассыпаются, вид неряшливый, хотя они и самые дешевые. Черные мешки из прочной пленки подходят, хотя и с натяжкой, их хватает более чем на один сезон. Лучше всего – прочные белые плетеные мешки, как для сахара, они долговечны.

Состав почвосмеси позволяет развернуться с органикой: можно класть до 1/3 объема компоста или навозного перегноя, а остальное – это обычная огородная земля. Можно смело добавлять несколько столовых ложек золы, лить раствор гуматов обычной концентрации по инструкции, как для удобрения грядок. Мы не боимся обжечь корни, так как ставим на заполненные мешки куст рассады прямо в горшке, чтобы корни прошли в мешок сквозь дренажные отверстия. Возраст рассады – 2–3 месяца, на выбор.

Мне приходилось набивать ряды мешков и весной в мае, незадолго до высадки рассады. Это приемлемо, просто несколько хлопотнее: приходилось перебирать все комки. Я исходил из того, что мелкие черви наверняка останутся и за 2–3 месяца вырастут в средних. Но пара червей средней величины куст не отравит (обычно на огородах летом в засуху, будь то в теплице или в открытом грунте, под кустами, которые владельцы регулярно поливают, собирается множество дождевых червей, которые любят влагу). Наша задача – сократить их количество до предела, особенно необходимо выбрать самых крупных. Кроме того, у нас есть еще два дополнительных средства. Во-первых, поверх грунта около горшка с кустом поначалу можно класть пластиковые пакеты, чтобы проверить, не соберутся ли под ними оставшиеся черви, – и не преминуть удалить их. Во-вторых, грунт можно пролить горячей водой, которую дождевые черви не переносят.

Уточнение.

По моим наблюдениям, растению помидора намного сильнее вредит слизь не навозного дождевого червя (полосатика), а обычного, или пашенного, живущего в обычной земле.

Вывод

Мешок с грунтом должен промерзнуть для гибели дождевых червей.

Как показывают наблюдения, дождевые черви не выдерживают даже несильного промерзания (-10 °C), а при -20 °C погибают на 100 %. Правда, за одну ночь вся толща мешка может не промерзнуть, поэтому лучше всего – это наполнить мешки с осени и поставить в теплицу. Там они медленно и верно промерзнут за зиму.

Совет начинающему

Основательно проморозить грунт можно даже в мае всего за одну морозную ночь, если разложить его в саду тонким слоем на куске пленки или рубероида.

Плодосмен при выращивании помидоров в мешках.

Все, кто познакомился с методом, задавали один и тот же вопрос: а можно ли сажать в эти же мешки помидоры на следующий год? Ответ такой: это исключено. Даже удивительно слышать такой вопрос.

В этом мешке в следующем сезоне вам придется посадить что-то другое (выбивать из него слежавшуюся землю очень трудоемко). Дыню или арбуз, можно что-то из ранней зелени. Для новых же помидоров надо наполнить новые мешки. А вот насколько эффективно можно будет чередовать их потом, время покажет. Теоретически, помидор должен попадать на старое место через 2 года. То есть в одном мешке надо наладить оборот: помидор-дыня-зелень-помидор. Можно все их держать в одной теплице, как у меня, они не мешают друг другу, получается, кстати, весьма красиво: красные помидоры и желтые дыни (правда, у всех у них в мешках пока была только свежая земля, я все время менял и лишь теперь собрался разнообразить опыт). Вот только останется ли там достаточно питания? Ведь перегной не вкопаешь, а садиться на пропитку минералкой нельзя. Воспользоваться травяным удобрением, навозной жижей? Время покажет.

Вывод

Истощенная и испорченная корневыми выделениями земля из-под помидоров в мешках – это прямой материал для компостирования, для пересыпания слоев цветочной, клубничной и огородной ботвы или скошенной газонной травы. Это подходящий субстрат для приема на компостной куче туалетных сливов. В любом случае при компостировании нужна земля – и вот она, прямо осенью, из отработанных мешков. Компостирование восстановит ее в лучшем виде даже за год, а за два – и подавно.

Совет начинающему

В отработанном мешке с плотной землей после помидоров не так сложно воссоздать благоприятные условия питания для дыни или арбуза.

Если вы использовали в почвосмеси много компоста, то теперь там много полостей, которые примут питательный раствор. Кроме того, земля слежалась и просела, значит, сверху в мешок можно досыпать 1/3 свежей земли. Таким образом, поступаем так: сначала проливаем мешок болтушкой компоста (размешиваем хорошенько в ведре с водой компост, а еще лучше навоз или птичий помет) – делать это, конечно, лучше еще осенью и несколько раз, давая почве в мешке подсохнуть. Напитавшись навозной жижей или травяным удобрением, почва обретает питательность. Затем, насколько позволяет свободное пространство мешка, досыпаем свежую землю, перемешанную с компостом.

Очень важным доводом в пользу выращивания помидоров в мешках является возможность выращивать их ежегодно в одной теплице. Техническое совершенство метода в сторону облегчения труда еще далеко не достигнуто: так, я собираюсь использовать емкости разного объема из свернутого рубероида (обмотка на пенек с закреплением скотчем, по технологии это похоже на изготовление стаканов для рассады из бумаги, намотанной в 2–3 слоя на банку). Это не только сделает емкость более долговечной, но и облегчит выемку и замену старой земли на новую.

Дополнительные преимущества выращивания помидоров в мешках.

Этот способ нравится мне все больше. Неожиданно открываются его новые преимущества. Коротко обрисую их. Прежде всего, наконец решается проблема «одной теплицы»: как выращивать в одной теплице помидоры много лет подряд. Ради эксперимента я посадил в одной теплице в мешках сразу шесть культур – и они все дали урожай: помидоры, баклажаны, сладкие перцы, дыни, арбузы, огурцы. Правда, на полдороге огурцы пришлось удалить – слишком много места захватили их плети, вылезающие из черного мешка для мусора.

Очень важное преимущество – это возможность за день полностью расправиться с белокрылкой, тлей и прочими возможными вредителями. Делается это так. В солнечный день, когда солнце полностью накроет купол теплицы, вы закрываете на шпингалеты все двери и форточки и начинаете отсчет времени. Помидорам можно жариться без ущерба часа 3–4. За 3 часа при бетонном полу там прогреется каждая щелка. Потом вы открываете, проветриваете – и там больше никого…

Совет начинающему

Метод выращивания помидоров в мешках на практике оказывается гораздо привлекательнее, чем это может показаться поначалу при чисто теоретической оценке. Испытайте его в своей теплице на 2–3 обособленных растениях, установленных в мешках на изолирующей платформе и не соприкасающихся листьями с другими помидорами.

Я случайно открыл для себя такие возможности, когда однажды забыл утром открыть двери теплицы перед отъездом на весь день. Надо сказать, что в ней к тому времени завелись муравьи, много муравьев, но я их не считаю вредителями, поэтому не обращал на них внимания. Так вот, день выдался солнечным, и когда я приехал и проветрил теплицу (на растениях жар не сказался), я с удивлением обнаружил на бетонном полу рассыпанные точки: от перегрева погибли все муравьи до единого! И их потом долго вообще не было, месяцами. И я подумал: раз их не спасли подземные катакомбы, то ползающие по листьям насекомые не выдержат и подавно.

И, наконец, отметим тот благоприятный факт, что теплица с бетонированным или выложенным плитками полом – это чистый, сухой и светлый ангар, где так удобно вести различную хозяйственную работу по участку: что-то чинить, налаживать, складировать…

Вывод

На самом деле на садовом участке в средней полосе надо бы иметь 3 теплицы для нормального севооборота. В современных условиях это стало доступно, не то что в «эпоху стеклянных теплиц»! Тогда у вас будут все время чередоваться три «команды», впрочем, весьма полезные и делающие жизнь за городом прекрасней: 1) помидоры, баклажаны, перцы (сладкие и острые); 2) арбузы, дыни; 3) на раннюю зелень: салат, петрушка, чеснок, базилик, морковка, зеленый горошек, кустовая фасоль – эти культуры являются благоприятными предшественниками для помидоров, вы сможете получить их урожай в теплице примерно на месяц раньше огородных посадок. Конечно, все три теплицы должны ежегодно удобряться компостом, так как деятельность микроорганизмов активнее очищает почву как от инфекции, так и от остаточных корневых выделений.

 

Баклажан

 

Вырастить баклажаны намного проще, чем помидоры, если речь идет о теплице. А баклажаны в средней полосе вообще лучше сажать только в теплице, так как тепличные кусты, по сравнению с растущими в открытом грунте, получаются гораздо выше и раскидистей и, соответственно, дают несопоставимо более высокий урожай.

Отличием от помидоров можно считать то, что селекция «синих» не сделала такого же мощного рывка. Для них не выведено такого количества разных сортов, в том числе холодостойких, как мы имеем сегодня для помидоров. В итоге в магазине семян вы встретите выбор из единичных сортов, которые фактически не способны расти в открытом грунте средней полосы – им холодно.

Сами по себе баклажаны очень выносливы и обычно ничем так просто не болеют. Есть только одна сложность. К кому в теплицу вы их собираетесь подселять, если тепличное место ценится высоко и его может просто не быть? К помидорам? Да, часто баклажаны в ограниченном количестве ютятся с перцами в торце у зарослей помидоров. В первый год после установки теплицы все пройдет прекрасно, а дальше что? Снова пасленовые после пасленовых? Нарушение плодосмена кого хочешь рано или поздно доведет до злостных болезней! Помидоры обязательно однажды сломаются и начнут болеть фитофторой. Баклажаны тоже сломаются: измельчают.

Проблема теплиц до сих пор остра для приусадебных участков. По скольку теплиц чаще всего держат их владельцы? По одной! Огурцы – где-нибудь в открытом грунте под временным туннелем, а теплица – сугубо для помидоров с перцами и баклажанами. Растениеводы, которые считают себя наиболее продвинутыми, имеют две теплицы, чтобы чередовать через год пасленовые с тыквенными.

Вывод

Для сортоиспытания лучше купить три сорта и ежегодно брать от каждого по нескольку семян на выращивание рассады, чем 3 года сеять по многу семян одного сорта.

Совет начинающему

Баклажаны – южная солнцелюбивая культура. Уже в мае, по возможности раньше, начинайте переносить на день рассаду баклажана в теплицу, где лучше освещенность.

 

Рассадный способ выращивания баклажанов

Рассада баклажанов получается элементарно в одной миске без пикировки и спокойно дорастает там до 2 месяцев. Ставят ее рядом с рассадой помидоров, при том же световом и температурном режиме. Рассада баклажана словно отстает в росте от помидоров: просто у нее не такая высокая скорость роста. Вот по этой причине баклажан довольствуется меньшим объемом грунта, ему не требуются отдельные горшки под каждое растение, хотя окучивание и подкормка в месячном возрасте не помешают.

Баклажан – это растение самоопыляющееся, как и помидор, и в теории достаточно иметь в теплице всего один сорт. Однако на практике кусты не всегда хорошо завязывают плоды: поначалу даже бывает непонятно, что им мешает, почему завязи засыхают и облетают, но потом все-таки кое-что завязывается. Выход в том, что надо либо найти уверенно завязывающийся сорт, либо проводить искусственное опыление кисточкой.

Баклажан относится к пасленовым, поэтому выращивайте его всегда в одной компании с помидорами и перцами, иначе, присоединив его к тыквенным, получится, что вы нарушаете ротацию помидоров (вклиниваете в положенный год отдыха почвы от пасленовых культур пасленовую культуру).

Вывод

Баклажан относится к неприхотливым растениям. Курьезной его особенностью является то, что единственный нападающий на него в течение лета вредитель – это колорадский жук! Иногда он пробирается даже в теплицу…

Совет начинающему

В теплице предоставьте баклажану полноценные условия выращивания: достаточно места по его габаритам, без тесноты, а также достаточную освещенность солнцем. Лучше вырастить один крупный куст, чем два-три мелких куста на той же площади, иначе вам будет просто нечего жарить.

 

Почва под баклажаны

Баклажан неприхотлив к почвенным условиям, почва для него может быть как песчаной, так и суглинистой, показатель уровня ее кислотности рН – в районе 5,5–7. Иными словами, кислую почву средней полосы под эту культуру довести до нужного уровня несколько проще, чем для томата. Обилие перегноя приветствуется, хотя растение баклажана, напоминающее пальму, с его всего несколькими плодами-мешочками, никак нельзя отнести к нитрофилам. Просто-напросто компостом, перегноем желательно насытить землю под любое огородное растение.

 

Нормирование завязей на кустах баклажанов

Формировка кустов не требуется, так как особой раскидистостью они не отличаются.

Снятие наиболее крупных плодов для использования в пищу ускоряет тем самым рост оставшихся. Нормирование завязей может понадобиться в конце лета: самые мелкие и явно не успевающие набрать размер – срезаем, остальным даем дозреть.

 

Сладкий перец

 

Как и в случае с баклажанами, селекция пока не сделала в отношении сладкого перца такого же мощного рывка, как у помидоров. Выбор его сортов для средней полосы невелик, поэтому здесь сладкий перец остается тепличным растением. В открытом грунте при холодных ночах он, конечно, не погибает, растет, но дает меньшее количество плодов, да и те получаются совсем мелкими.

Редкий владелец теплицы не посадит себе где-нибудь с краю для «уплотнения» помидоров несколько кустов сладкого перца. Растение это неприхотливое, забот, кроме полива, не требует. Растет как бы само по себе – и вдруг одаривает нас мясистыми вкусными плодами, подтверждая истину о том, что разнообразие ценней монокультуры.

Редко какая гусеница позарится на листву перца, хотя все же находятся и на нее вредители. Их следует вовремя снимать, обнаружив характерные погрызы на листьях, и удалять из теплицы для производства «вонючки» (жидкого травяного удобрения) в компанию слизней, колорадских жуков и пр.

Вывод

Перец относится к пасленовым, поэтому его тоже выращивают в одной теплице с помидорами.

Совет начинающему

По размеру куст перца в среднем еще меньше, чем у баклажана, учитывайте это при распределении своих растений в теплице: ваши сладкие перцы не должны оказаться в тени своих рослых собратьев.

 

Рассадный способ выращивания сладкого перца

Сладкий перец семенами прямо на грядку не высевают, он не успеет уложиться в сезон. Его выращивают только через рассаду. Возраст рассады – 2 месяца, хотя при хороших условиях выращивания и использовании большой емкости допустимо высаживать и трехмесячные кусты.

Семена его всходят примерно на неделю позже, чем одновременно посеянные семена помидоров. Не ругайте зря агрофирму, таково свойство перцев.

Кто-то из тепличников растит рассаду этого перца в отдельных стаканчиках. При этом размер стаканчика неизменно остается маленьким, 200 мл, что говорит нам о том, что рассаду перцев можно спокойно растить и в одной емкости, рощицей, без пикировки. Она без проблем это выдерживает.

Вывод

Перец относится к самоопыляемым растениям, его можно выращивать одним сортом. Первые цветки могут не завязываться из-за того, что растение еще на набрало необходимой мощи. Это можно считать нормальным, хотя многие садоводы жалуются. Далее поведение кустов само по себе выправляется, появляются быстро увеличивающиеся завязи. Если вам позволяют размеры теплицы, посадите в ней 2–3 разных сорта сладкого перца ради разнообразия плодов: они будут отличаться по цвету, размеру и, конечно же, по вкусу.

Совет начинающему

Сладкий перец не успевает образовывать придаточные корни на стебле при окучивании, поэтому для него применяют совсем невысокое окучивание. Просто подсыпьте 2–5 см свежей земли – и все. Туда устремляются корни из нижнего кома земли. Так что для перцев окучивание все равно является действенным приемом.

 

Почва под сладкий перец

Сладкий перец относится к тем овощным культурам, которые хуже всего переносят кислые почвы. Сладкому перцу нужен показатель уровня кислотности почвы рН 6–7. Другими словами, если вы не занимаетесь системно раскислением огорода с помощью различных соответствующих удобрений (органика, зола, травяное удобрение) и известняковых материалов, а удобряете свои грядки только гранулированными минеральными удобрениями, если вы применяете для повышения рыхлости грунта теплицы только торф, то перцу, впрочем как и помидорам, здесь придется не сладко.

Вывод

Несмотря на то, что сладкий перец неприхотлив к почве, в условиях плотной засадки в теплице он, скорее всего, не справится с тем, что надо соперничать за питание с мощными корнями помидоров. Если у вас до сих пор плохо росли перцы, то, наверно, причина была в этом. На этом, кстати, может погореть и баклажан. Конкуренция за питание – это важнейший ограничивающий фактор в аллелопатии (наука о благоприятном взаимодействии отдельных культур): даже дружественные культуры нельзя размещать слишком близко друг от друга.

Совет начинающему

Есть возможность уместить несколько растений сладкого перца в небольшой и уже занятой помидорами теплице так, чтобы помидоры не мешали перцам своими мощными корнями.

Для этого перцы сажают в какие-либо ящики с землей, которые ставят в любом достаточно освещенном месте среди помидоров (можно разместить их в ряд прямо под помидорами вдоль светлой стенки). Сладкий перец настолько неприхотлив, что дает прекрасный урожай и в небольших емкостях, даже в 10 л (ведро), хотя лучше 15–20 л. Сладкий перец и баклажан можно сажать в помидорной теплице в обычных пластиковых пакетах из супермаркета, заполненных землей. В тесноте, да не в обиде!

 

Нормирование завязей на кустах сладкого перца

Сладкий перец отличается тем, что его срывают и зеленым, едва он достигнет подходящего размера для приготовления традиционных блюд типа фаршированного перца. (Хотя, как хорошо известно, наиболее полезен созревшим, красным, как источник витамина С, и ради этого часть плодов стоит держать в теплице до самого мороза.) Таким образом, нормирование его завязей успешно поддерживается, будучи пущенным на самотек. В августе ставшим уже достаточно крупными кустам хватает питания для полноценной выгонки оставшихся завязей. Лишь в сентябре мы прищипываем верхушки – точки роста побегов вместе с соцветиями, – чтобы растения не расходовали на них свои силы.

Вывод

Исходите из того, что в целом растение сладкого перца, ровно как и баклажана, сможет стоять в теплице в средней полосе до самого ноября. Мороз им там не страшен. Независимо от состояния листвы, плоды на ветках будут до самого конца сохраняться и подрастать, и даже мелкие завязи можно будет потом собрать и использовать в кулинарии. Так что с нормированием завязей можно и не мудрить.

Совет начинающему

Чем более спелые плоды сладкого перца, тем они вкуснее. Если желаете попробовать их такими, какими их ни за что не встретить в продаже, подождите до полной спелости.

 

Острый перец

 

Из всех пасленовых, которые выращивают через рассаду (помидоры, баклажаны, сладкий перец, острый перец), острый перец проще всего довести до урожая. Наверно, потому, что его не берут вредители и болезни: кто ж на него нападет, если отвар красных стручков острого перца используют против различных вредителей и даже против самой фитофторы на помидорах! Даже в холодный сентябрь он успевает покраснеть прямо на кусте в открытом грунте. Лишь бы не попал слишком рано под заморозок.

Семена его, правда, всходят медленнее, чем у помидоров. Поэтому у садоводов нередко возникает беспокойство: посеяны они были одновременно, помидоры взошли, а перцы нет – значит, не иначе как семена негодные попались. Ничего страшного: подождите – взойдут!

 

Рассадный способ выращивания острого перца

Острый перец разводят на огороде только через рассаду. Возраст ее – стандартный для пасленовых, обычно 2 месяца. Хотя чтобы проще было получить результат (острого перца в хозяйстве много и не нужно), оправданно держать рассаду и до 3 месяцев. Сеять на двухмесячную рассаду можно куртиной в одном лотке, потом просто своевременно удалить ножницами самые слаборослые, мелкие и кривые побеги.

 

Почва под острый перец

Почву острый перец желает получить такую же, как и сладкий, – нейтральную и перегнойную. В открытом грунте рядок этих растений лучше всего себя чувствует на вершине невысоких гребней, где кустики размещены на расстоянии около 20 см друг от друга. Впрочем, какой овощ в средней полосе плохо покажет себя на вершине такого гребня!

 

Нормирование завязей на кустах острого перца

Острый перец, особенно мелкоплодных сортов, чаще всего растет у садоводов без всякой формировки и нормирования завязей, весь усыпанный красными нарядными «сосульками». Не та культура, чтобы тратить время на ее пасынкование или прищипку цветков!

Вывод

Куст острого перца спокойно переносит первые сентябрьские заморозки и продолжает расти. Где-то в конце сентября – начале октября, при приближении уже сильных заморозков, кусты острого перца благоразумно срезают целиком, под корень, вместе с зелеными и красными плодами, и относят в теплицу. Развешанные на веревке, здесь они могут отдать последние вещества дозревающим плодам.

Совет начинающему

Острый перец – это многолетнее растение, и некоторые садоводы осенью из-за его высокодекоративного вида осторожно выкапывают отдельные кусты, пересаживают в горшки и переносят в дом для продолжения роста и плодоношения на светлом подоконнике.

В хороших условиях (зимой все завязи уже должны быть оборваны, чтобы не перегружать корень и листву) кусты остаются вечнозелеными до весны, и их снова высаживают на огород, где они дают урожай несколько раньше и выше, чем посеянные заново растения. Правда, потом растения все-таки выдыхаются, и второй раз зимовать их уже не заносят.

 

Картофель

 

Картофель размножают не только клубнями, но и рассадой, выращенной из семян. Пакетики с семенами сортов и гибридов картофеля продаются в садовых магазинах вместе с семенами других культур.

Из семян выращивают в первый год небольшие клубни, которые нужны только в качестве элитного посадочного материала на будущее. Они пойдут сугубо на дальнейшее размножение картофеля у нас на огороде. С помощью семян мы получаем свежую сортовую линию. Точнее, не одну, а множество линий, из которых в первую осень следовало бы по величине первого урожая отобрать только лучшие кусты для последующего размножения.

Сколько покупать пакетиков с семенами, чтобы получить посадочный материал для создания картофельной плантации среднего размера (скажем, размером в одну сотку) с нуля?

Ну, если делать все аккуратно, с максимальной сохранностью, и особо не проводить отбраковку, кроме совсем уж никчемных экземпляров, да если повезет с погодой, то хватило бы пары пакетиков. А вообще ради такой задачи по-умному следовало бы действовать с запасом: купить разных сортов, по нескольку пакетиков каждого. В первый же сезон по результатам отбраковать больные и худосочные.

Считается, что клубни, выращенные самостоятельно из семян, не содержат вирусную и грибную инфекцию, что они более здоровые, чем клубневый посадочный материал, который продают агрофирмы. Не стоит идеализировать, в урожае мы сразу получим заболевшие паршой кусты (кусты, у которых все клубни поражены характерными признаками). Но в целом будет больше здоровых кустов, и есть из чего выбирать и по форме, и по количеству клубней, а также по их величине.

Вывод

Семена картофеля – это не семена, скажем, морковки или укропа в том смысле, в каком мы привыкли получать от них результат. Семена картофеля не дают настолько же похожие друг на друга растения. Там будет больше брака и совсем непохожих друг на друга клубней у разных кустов.

Совет начинающему

Не судите по своему первому опыту о достоинствах семенного способа размножения картофеля. Возможно, в первый раз вы просто проморгали свою удачу. Слили ее вместе с браком в компостную кучу. Нацеливайтесь не на массовость, а на штучность. По сути, вы занимаетесь селекционной работой, ее завершающей стадией.

 

Получение рассады картофеля из семян

Если семена только что куплены, их можно не прогревать, они и так достаточно дружно всходят. А вот замочить их на ночь стоит. Перед посевом их подсушивают на листе бумаги, чтобы стали сыпучими.

Стаканчики для отдельных растений картофеля не используют, так как сеянцев получается слишком много, достаточно одного поддона или ящика, куда их высевают в три рядка. Семена равномерно рассыпают в бороздки глубиной около 1 см. Можно использовать и другой способ посева. В поддон насыпают столько земли, чтобы она равномерно легла по дну слоем в 1–1,5 см. Затем семена тщательно перемешивают с этой землей и снова равномерно распределяют по поддону, осторожно поливают. После чего сверху крошат влажноватую землю – так, чтобы она равномерно покрыла посев слоем 0,5–1 см. Вторично поливать уже не нужно, чтобы избежать переувлажнения: поддон помещают в пакет и ставят в теплое место до прорастания семян.

Разумеется, землю надо использовать только свою, с огорода, а никакую не торфяную. Ведь картофель – это всерьез и надолго, и влияние ювенильного периода в этом случае следует учитывать как ни с одной другой огородной культурой. Даже ничем удобрять ее дополнительно не нужно. И никакой стерилизации! Всходы сорняков удалять вручную.

Весной у нас нет никакой спешки с получением рассады картофеля, поэтому семена можно высевать весь апрель и начало мая. К началу или середине июня – это не принципиально, урожай все равно успеет налиться – рассада будет готова для высадки на грядки. Лучший возраст для рассады картофеля – 1,5 месяца.

Так как картофель – это холодостойкое растение, то лучше всего растить в мае рассаду на застекленной лоджии или в теплице, где светлее, чем в квартире, перенося ее в дом лишь в морозные ночи. Мороза рассада картофеля не выдерживает.

Семена у картофеля по форме и размеру похожи на семена помидоров-черри. Отсюда семядоли – мелкие, и сами всходы первое время остаются мелкими. По ходу выращивания сеянцев в поддон осторожно досыпают землю между рядками – это окучивание сеянцев для придания им устойчивости. Где-то на 3–4-й неделе выращивания возможна разовая подкормка раствором гуматов с микроэлементами.

Поливать утром и вечером, не допуская сильных переливов. Избыток воды сливать наклоном поддона. Полное пересыхание земли недопустимо на всем протяжении выращивания. Ну, то есть, конечно же, допустимо, но это большой риск.

Иногда днем рассаду выставляют из теплицы на улицу, понемногу приучая ее к прямому солнцу и ветру. На ветру в стенках стебля у всех растений вырабатываются укрепляющие вещества, что делает их тверже и устойчивее даже к сильному ветру. В этом и состоит смысл закалки ветром. Не приученные же к ветру сеянцы сразу ломаются от сильных порывов. И для хрупкого от природы картофеля это особенно важно.

Вывод

Рассаду, предназначенную для теплицы или для открытого грунта, воспитывают по-разному. Рассада картофеля отличается от помидоров, баклажанов и перцев тем, что она предназначена для открытого грунта, поэтому к ее закалке предъявляются большие требования. То, что в мае, находясь со всеми на застекленной лоджии или в теплице, она будет подвергаться по ночам почти убойному холоду (на грани выживания, при нулевых и даже несильных минусовых температурах), это уже хорошо. К этому необходимо добавить закалку прямым солнцем, ветром, а также совсем не помешает закалка засухой и жарой. Получится очень выносливое, поистине несгибаемое поколение картошки. Наша игра в селекционеров набирает обороты! Осталось добавить нашим победителям главное качество – высокую урожайность.

Совет начинающему

Заядлый картофельщик вам подтвердит, что любая работа по выращиванию картофеля – хоть семенами, хоть клубнями – это всегда сортоиспытания, выбор из множества сортов.

Дело в том, что встреченные вами в продаже сорта могут сильно отличаться друг от друга, в том числе по устойчивости к основным болезням картофеля. По этой причине в случае с семенами не ограничивайтесь 1–2 сортами, выбранными чисто по описанию на пакетике. Лучше купите все сорта и гибриды, которые есть в наличии, иначе просто не узнать, какой же из них на самом деле лучший именно для вашего места.

 

Почва под картофель

Картофель предпочитает почву с показателем рН 4,5–6, он гибок к уровню кислотности, хорошо получается как на черноземе, так и на серой лесной почве или окультуренной дерново-подзолистой.

Пока рассада растет, мы выбираем для нее место на огороде. Чем оно более солнечное, тем лучше будет результат, поскольку клубни – это крахмал, а крахмал – это фотосинтез.

Картофель заслуживает плодородной почвы, такой, как и для других высокопродуктивных культур. Принято считать, что в земле не должно быть слишком уж сильного избытка азота, иначе ботва увлечется ростом и заложит слабенькие клубни (такое случается с картофелем по свежему навозу; к слову, картофель не переносит хлор, поэтому под него не вносят и фекальный компост из-за присутствия в нем поваренной соли). Это справедливо, так как данное растение не является нитрофилом. Тем не менее это не означает, что в земле азота должно быть мало. Перегнойный материал – бесхлорный компост или навозный перегной – необходим. Зола тоже желательна в небольшом количестве как дополнительный источник микроэлементов и столь любимого картофелем фосфора. И не в лунки, как делают многие, а под сплошную перекопку. Зола, насыпаемая в лунки при посадке рассады или клубней, отравляет (как говорят, «обжигает») растения высокой концентрацией растворимых калиевых солей.

Перекопанная с удобрениями почва после полива должна выстояться 2–4 недели, чтобы удобрения усвоились. Такая высокоплодородная почва по-матерински примет нашу рассаду и даст ей полный рост.

Вывод

Фактор почвы исключительно важен для картофеля, он – самый важный. Не ошибиться с предшественником, возобновить вынесенное питание и равномерно распределить его в почве – без этого не узнать, на что способен в действительности ваш сорт. Многие ищут все новые сорта, ругая предыдущие, и при этом просто не позволяют им состояться, сажая, например, из года в год картофель после картофеля!

Совет начинающему

Учитывая, что для картофеля самое опасное – это отравление закисными соединениями почвы при ее заливе затяжными дождями, всегда сажайте картошку так, чтобы условный центр куста оказался выше уровня почвы.

По этой причине лично я в средней полосе (условия избыточного увлажнения, где в любой момент в почве может возникнуть переувлажнение) никогда не рою ямки при любой посадке картофеля, рассадой или клубнями, а размещаю их по линии на поверхности грядки и затем присыпаю землей с боков, давая начало окучиванию.

Приучать же картошку особой закалкой к избытку влаги на уровне рассады – очень рискованно, хотя и возможно. Любые заливания водой для картофеля – это игра с огнем, он может «сломаться» и стать уязвимым к инфекции.

 

Отбраковка рассады картофеля при пересадке на грядки

Итак, рассада готова, пора высаживать ее на постоянное место. Сейчас мы проводим первую отбраковку. Безжалостную, потому что она безошибочна: по размеру сеянцев. На поддоне хорошо видна разница в размерах сеянцев: мелкая рассада даст затем только мелкие кусты, поэтому ее можно сразу выбросить и не использовать для посадки на делянку. Высаживаем только крупные и средние кустики.

Совет начинающему

При посадке сразу окучивайте кустики до самых верхних листьев, чтобы торчали одни лишь верхушки, это несколько повысит их сохранность.

Малый размер рассады создает обманчивое впечатление относительно густоты посадки. Хочется посадить их гуще, чем требуется, – это типичная ошибка. При плодородной почве и хорошем уходе сеянцы превратятся к концу сезона в такие мощные растения, что каждому из них потребуется примерно столько же места, сколько и кустам, выращенным обычным способом из клубней. Среди сортов и гибридов, семена которых можно встретить в продаже, имеются такие, у которых очень велика способность образовывать столоны (подземные побеги, на которых закладываются клубни), например «Лакомка», «Сказка». Для них потребуется полноценное окучивание. Следовательно, при высаживании наших отборных сеянцев на расстоянии 20–30 см между растениями нам понадобится расстояние между рядами никак не менее 60–70 см. Иначе говоря, для наших былинок мы придерживаемся тех же расстояний, что и на обычных бороздах картофельного поля! Ничего, к августу это будут уже не былинки. Многие кусты дадут до 20–30 клубней.

Вывод

Мы можем придерживаться такого просторного размещения, добиваясь равномерного распределения полноценных кустов и не опасаясь выпадов, так как используем только отборные, хорошо развитые сеянцы. Для картофеля этого достаточно для получения полностью заполненной плантации, так как его сеянцы активно приживаются и растут. Однако их еще предстоит сохранить от колорадского жука!

 

Уход за высаженной рассадой картофеля

Одна из неожиданных неприятностей, которая может постичь высаженную рассаду, это ночное нападение колорадского жука, который съедает подчистую кустики, которые еще не тронулись в рост, переживая последствия пересадки. В конце мая жука уже довольно много. При соседстве с бороздами обычного картофеля вероятность нападения жука на рассаду велика, близка к 100 %. Отмечается постоянно такой факт, что чем вкуснее сорт, тем сильнее его атакуют жуки. Так что за ценный сорт под названием «Лакомка» придется и бороться сильнее. Временные укрытия из лутрасила на дугах, всевозможные пластиковые стаканчики и банки – все это защитит рассаду в первые 2 недели. С крупным кустиком высотой 5–7 см жуку уже не справиться, и тогда укрытие можно будет снять. Кстати, на молодых растениях картофеля вскоре начнут обнаруживаться и кладки яиц колорадского жука, а затем и скопища личинок. Всю эту нечисть придется собирать, точнее, давить прямо на листьях, дочиста. Для облегчения этой работы, видимо, целесообразней всего сажать рассаду картофеля в один длинный ряд, так легче проводить осмотр ботвы.

«А не проще ли будет опрыснуть соответствующим современным препаратом?»

Да, для кого-то это – проще некуда: в каждом садовом магазине этих препаратов всегда в избытке, и они живо раскупаются в сезон. Я же ими по какому-то убежденному непреодолимому неприятию не пользуюсь.

Вывод

Несмотря на проводимый дневной сбор отдельных жуков, молодую рассаду картофеля следует накрывать на ночь, чтобы уберечь ее от активного и в ночное время колорадского жука.

Совет начинающему

Не забывайте, что у нас есть мини-парнички для рассады: их прозрачные крышки имеют такой состав, что под ними растения не перегреются на долгом солнце. Так что если вам надо уехать, под ними можно постоянно держать укрытой рассаду картофеля первые 2 недели.

 

Отбраковка после получения урожая из рассады картофеля

Если уж вы взялись за рассаду картофеля, то после ее высаживания на постоянное место и до самого сбора клубней в августе-сентябре ее необходимо щедро поливать. Зато какого качества урожай вас ожидает! Солидные агрофирмы абы какие сорта семенами не продают, а только весьма привлекательные по силе и урожайности. Какой бы величины клубни вы ни получили в первый раз, в них заложен большой потенциал.

Урожай от каждого растения, полученного из семян, я поначалу оставляю на земле в виде кучек, или «семей», чтобы после сбора оценить общую картину и прикинуть, какие кусты следует оставить, а какие забраковать. На таком материале хорошо видна различная наследственность «семей», ведь они получены не вегетативным размножением, а генеративным, через опыление, следовательно, у них может быть разная наследственность. Действительно, «семьи» вроде бы одного сорта или гибрида довольно сильно отличаются в пределах одного пакетика семян, давая очень пеструю картину. Они различаются и по цвету, и по форме, и по количеству клубней, и по их размеру, и по пораженности болезнями. Какие-то «семьи» оказываются сильно поражены паршой, я их сразу отбраковываю. Какие-то явно малопродуктивны, дают по 1–2 клубня, а иные вообще не дают клубней, – понятно, что дальше оставлять на развод их ни к чему. Есть «семьи» со слишком уж «разлапистыми» клубнями. Оставляем на развод только урожайные кусты с ровными клубнями характерной для данного сорта окраски. К сожалению, при этом первом отборе мы не имеем возможности пробовать на вкус представителей каждой «семьи», это слишком уж трудоемко.

Вывод

В кропотливом мероприятии получения элитных линий картофеля из семян не обойтись без отбраковки. Неверно весь полученный урожай пускать в непрерывный круговорот обычного выращивания картофеля с помощью клубней. И в дальнейшем следовало бы продолжить отбраковку с помощью покустового отбора, таким образом оставляя себе для постоянного размножения только самые качественные клубни.

Совет начинающему

Не уподобляйтесь тем «многоопытным» садоводам, которые в течение всего сезона вообще не поливают свою картошку, какой бы способ выращивания они вам ни навязывали.

Есть научно обоснованные нормы полива для каждой культуры, которые уже нами обсуждались: взрослый куст картофеля в солнечный день расходует в среднем 3 л воды. Поливайте почаще и хотя бы приближенно к этой цифре – и потом сравните свой урожай с урожаем «многоопытных».

 

Огурцы

 

Когда-то огурец считался у нас в средней полосе чисто рассадной и чисто тепличной культурой. Точнее, парниковой. Была даже такая поговорка: хорошо, как огурцу в парнике!

Всевозможные методики навозного разогревания грунта в парниках – это все из ушедшей эпохи. Выбор холодостойких сортов был невелик. В наше время, когда сортов и гибридов для открытого грунта чуть ли не половина сортимента, овощевод-любитель имеет широкий выбор. Теперь огурцы выращивать почти так же просто, как кабачки. Почти.

Совет начинающему

Обратите внимание, что не все сорта и гибриды огурца подходят для засолки. Среди них имеются сугубо десертные сорта, предназначенные для салатов. Об этих особенностях написано на пакетиках с семенами.

В средней полосе с появлением множества современных раннеспелых и среднеспелых сортов люди в большинстве отказались от выращивания огурцов рассадным способом, предпочитая сеять их сразу семенами на грядки в открытый грунт или под временные туннели из лутрасила. Лутрасил оказался наиболее подходящим материалом для временного укрытия, так как дает рассеянный свет и не допускает сильного перегрева воздуха. Временный пленочный туннель, установленный над огуречной грядкой с середины мая по середину июня, ускоряет получение урожая: под ним семена быстрее всходят, быстрее проходят фазу маленького куста; а как только у них начинают во все стороны расти плети, лутрасил удаляют. Кто-то надеется накинуть лутрасил и в августе-сентябре, чтобы продлить плодоношение, но к тому времени плети ранних сортов уже выдыхаются и полностью желтеют. Чтобы заметно продлить плодоношение, семена ранних и среднеспелых сортов и гибридов сеют многоступенчатым способом, волнами с разницей в 2 недели, в разных местах огорода.

 

Рассадный способ выращивания огурцов

Рассадный способ позволит вам получить более ранний урожай как в открытом грунте, так и под временным туннелем. Кроме того, он позволяет использовать более долговечные в плане плодоношения среднеспелые и даже позднеспелые сорта и гибриды огурцов. Только в обязательном порядке выбирайте сорта и гибриды, предназначенные для открытого грунта (на пакетиках с семенами таких сортов пишут что-то вроде: «предназначены для выращивания в открытом грунте или под временными пленочными укрытиями»).

Разные сорта огурца совершенно по-разному переносят холодные ночи. Те, которые предназначены для открытого грунта, нам подходят.

«А почему нельзя взять современный урожайный гибрид, предназначенный для тепличного хозяйства, и в начале июня не снимать туннель, а все лето растить плети под покровом лутрасила?»

Почему нельзя – можно, кто-то так и поступает. А вам охота все лето открывать и закрывать туннель, все лето бороться с ветром? Проще выращивать огурец как все овощи, открытым.

Итак, примерный порядок действий.

Вы сеете на рассаду в конце апреля сразу и ранний, и среднеспелый, и поздний сорта, в довольно крупные, до 1 л, горшки. К концу мая получаете рассаду наилучшего возраста – ей 1 месяц. В каждом горшке находится по 1–3 коренастых сеянца (сначала, после замачивания на ночь, в горшок сеем по 3–5 непроросших семечек или по 2–3 проклюнувшихся семечка одного сорта; прогревать семена огурцов не обязательно; затем всех мелких срезаем). У них молодые сильные корни, способные быстро прорасти сквозь дренажные отверстия на любом месте, куда вы прикопаете горшок.

Через пару недель, или где-то в середине мая, сеете на рассаду таким же образом ранние и среднеспелые сорта, чтобы высадить их на другие грядки второй волной примерно в середине июня. А еще через 2 недели, или в конце мая, сеете прямо на грядки третьей волной семена раннеспелых и среднеспелых сортов. Такой многоступенчатый посев позволит вам иметь в августе и сентябре зеленые плети вместо пожухших.

В целом, если говорить именно о рассаде огурца, состояние ее корней в горшках все решает. Эта рассада не переносит передержки, ее нельзя держать более 30–35 дней с момента появления всходов. Пока корням огурца просторно в коме земли, они остаются здоровыми и белыми и их сеть на поверхности кома напоминает марлю – кусты остаются здоровыми. Вот сейчас бы их и посадить! (Можно прямо в горшке, а можно – осторожно вынув из горшка.) При задержке же с посадкой корни начинают блуждать вдоль стенок горшка и наслаиваться друг на друга. Они желтеют и местами отмирают. Такова бывает передержанная рассада в возрасте 1,5–2 месяцев. Если ее пересадить даже на плодородную почву, корень уже не может оправиться, растение почти перестает развиваться. Оно надорвалось.

Данное наблюдение поможет вам понять, почему при неаккуратной пересадке рассады огурцов, вынутой из общего ящика, получается так много выпадов: у этой культуры нежные корни; если они слипнутся, то в тесноте загниют. Если уж выращивать рассаду огурца в общем ящике (когда нужно получить много посадочного материала), то использовать рассыпчатую перегнойно-песчаную землю и вырастить молодые кустики двух-трехнедельного возраста. У них будут короткие корешки, и при выемке на них останется много почвы, слипания корней при посадке не произойдет, растения легко приживутся и быстро пойдут в рост.

Совет начинающему

Для рассады огурцов используйте по возможности крупные емкости. Дело происходит в конце апреля, недостатка в земле нет. В крупных горшках корни будут сильнее и жизнеспособнее, а для огурцов корни – это все.

Весь май рассаду огурцов, по крайней мере днем, можно растить на застекленной лоджии, если она расположена на солнечной стороне. В теплице тоже отличные условия для нее: в начале мая горшки с проростками выносим только на день (неважно, солнечный он или пасмурный – в теплице светлее, чем в доме), а на ночь забираем. С середины мая их стоит приучать к холодным ночам, поэтому пусть стоят в теплице постоянно. И обязательно – знакомство с прямым солнцем и ветром! Пока плети будут оставаться небольшими и не успеют схватиться усиками за опоры, на грядке в открытом грунте их сразу начнет трепать ветер. Закалку рассады прямым солнцем и ветром можно начинать с момента прорастания, в течение первой недели. Поначалу проводим ее снаружи теплицы около раскрытой двери, где ветер несильный. При выращивании рассады огурца в лоджии ее также необходимо закаливать прямым солнцем и ветром, раскрывая настежь створки.

Вывод

Срок пересадки рассады на постоянное место очень важен для огурцов, он, можно сказать, все решает.

 

Почва под огурцы

Огурец – растение нейтральной почвы с рН 6–7. Затруднения с установкой нужной почвенной кислотности обычно решаются сами по себе, когда под огурцы традиционно вносят большое количество органического удобрения. На грядку высыпают ведра навоза или компоста и перекапывают. При этом рассаду потом стараются сажать в те места, где навоз или фекальный компост не могли бы обжечь корни.

Огурец – типичный нитрофил, ему неизменно требуется очень высокое плодородие почвы на всем протяжении выращивания. Жидких подкормок не жалеют в течение всего сезона. Главное – лить их на землю немного в стороне от места посадки горшка с рассадой. Запас питания в грядке должен быть высок как вначале, чтобы наросли мощные плети, так и во второй половине плодоношения, а то первые зеленцы истощат почву, и последние получатся неполноценными (кривыми и горькими).

Не рекомендую для этой культуры использовать какие-либо минеральные удобрения, особенно проводить минеральные подкормки в июле и августе – это приведет к накоплению нитратов в зеленцах, а также вызовет одно из типичных заболеваний от минерального перекорма, наподобие сажистого грибка.

Вывод

Для гарантированно высокого результата лучше всего – когда удобрение или питательный раствор подкормки не локализуются в каком-то одном месте, а равномерно распределены по как можно более широкой площади, включая междурядья.

Совет начинающему

При выращивании этой культуры начните с самого вроде бы банального, забыв про все высокие материи: добейтесь полного отсутствия сорняков на широком пространстве вокруг посаженных растений, включая междурядья (это важно!).

 

Нормирование завязей у огурца

Современные сорта и гибриды огурца начинают плодоносить очень рано, и чуть ли не через месяц после посева уже появляются пучки женских цветков с завязями. Тем не менее на небольших еще кустах первые завязи принято снимать совсем небольшими, чтобы преждевременно не останавливать рост плетей. Завязь требует на рост слишком много питательных веществ, и короткая плеть еще не может справиться с этим без ущерба для себя.

У растения огурца ярко выражено следующее свойство. Наиболее крупные и активно увеличивающиеся зеленцы сдерживают рост остальных плодов, а если их сорвать, то последние начинают расти намного быстрее. Важно не прозевать поспевание очередной партии: вовремя срывать самые крупные зеленцы.

Плодоношение огурцов в течение всего сезона можно сильно активизировать своевременным нормированием завязей, не допуская обособления где-либо крупных плодов: их обрывают, даже если в них сейчас нет надобности.

В теплую погоду да на поливе зеленцы вырастают из завязей до товарной величины очень быстро, примерно за неделю, поэтому на огуречной плантации непрерывно меняется ситуация. Ее нельзя запускать. Зазевался – и там повсюду лежат бурые переростки, а появление корнишонов остановлено. По этой причине огурцы обычно обирают один раз в 3 дня.

Вывод

Чем более молодыми срывать огурчики, тем лучше и нам, и растению – в этом отличие огурца от многих овощных культур. Недостатка в завязях у современных сортов нет, они всегда найдут, что сразу же начать растить на замену сорванным плодам. Наоборот, современные сорта отличаются избыточным количеством завязей: женские цветки образуются повсюду, пучками, так что знай только успевай срывать корнишоны!

Совет начинающему

Вытаскивая зеленцы из гущи плетей, не допускайте перегиба стеблей. Одной рукой зеленец держат, а другой осторожно отрывают плодоножку. Лианоподобные растения совсем не терпят перегибов.

 

Влияние погоды на выращивание огурцов

Современные холодостойкие сорта для открытого грунта позволяют получить огурцы в любое лето. Хоть оно будет дождливым и прохладным – огурцов всегда в избытке, настолько это простая и урожайная культура. Дело в том, что огурцы хорошо себя чувствуют и в облачную погоду. Им, может быть, даже еще лучше при прерывистом солнце, чем на постоянном солнцепеке, по крайней мере плети плодоносят дольше в конце лета, дольше остаются зелеными в условиях полутени где-нибудь за штакетником или под яблоней.

Вывод

Огурцы относятся к тем овощным культурам, которые дают гарантированный урожай независимо от лета, от погоды. Все упирается лишь в правильный подбор сортов или гибридов, выбор которых сейчас велик. По количеству сортов и гибридов огурцы, пожалуй, на втором месте после помидоров.

Совет начинающему

Для верности всегда сажайте огурцы в двух разных местах садового участка: одно – открытое и солнечное, здесь огурцы хорошо получатся в прохладное дождливое лето, а другое – где-то в полутени яблонь, здесь огурцы хорошо получатся в жаркое засушливое лето.

 

Арбуз

 

Все проще нам становится получить арбузы в средней полосе, в частности в Подмосковье. В основном это возможно благодаря новым сортам, холодостойкость которых селекционеры приближают к холодостойкости тыкв и огурцов.

Представьте себе! Кто-то помнит, что еще несколько десятков лет назад никто не решался в Подмосковье сажать даже огурцы и тыквы в открытом грунте, а сегодня это делают все. Следующими южными культурами, завоевавшими среднюю полосу, стали виноград, абрикос, черешня: еще прежде подготовленные селекционерами сорта массово разошлись среди дачников. Каждый раз это воспринимается как чудо… И вот сегодня происходит новое чудо: крупные арбузы в открытом грунте вырастают на грядках почти так же легко, как огурцы. Сортов еще маловато, вот что тормозит.

Совет начинающему

Сортоиспытание, проведенное в теплице, поможет вам выбрать и подходящий сорт арбуза для открытого грунта: это будет тот, который созрел раньше всех.

Какие сорта выбрать? В продаже сегодня представлено довольно много – несколько десятков – сортов для средней полосы, в частности для открытого грунта, но не каждые из них подойдут вам. Средняя полоса обширна, а сорта ведь не являются точной копией друг друга: разница в их созревании даже всего в 1–2 недели может сделать тот или иной сорт непригодным для вашего региона. Многие из этих сортов в средней полосе получаются лишь в теплице. Прежде чем экспериментировать в открытом грунте, возьмите самые простые для новичков сорта – «Огонек» и особенно «Сахарный малыш».

 

Рассадный способ выращивания арбуза

Конечно, еще не совсем так же «легко», как огурцы, растут арбузы в средней полосе, и садовод по мере сил помогает им. Теплый пристенок, или весенний туннель на дугах, или нагревающиеся на солнце камушки – надо помочь нашим южанам накопить побольше тепла около себя!

Рассада – это один из способов помочь им. Можно, и это несомненно, выращивать арбуз ультрараннего сорта прямым посевом наклюнувшихся семян на постоянное место где-то в конце мая под пленку, но рассадный способ все же надежнее.

План наших действий будет таким. Лучший возраст рассады арбузов, как и всех тыквенных, – 1 месяц. Это значит, что для высадки рассады в открытый грунт в конце мая посев на рассаду проводят в конце апреля (учтите, что даже замоченные и прогретые семена арбуза могут дней 10 раскачиваться до появления семядолей), а для высадки рассады в теплицу в середине мая посев на рассаду проводят в середине апреля.

При выращивании в теплице мы получаем двойной выигрыш: во-первых, прибавляем полмесяца к периоду вегетации, а во-вторых, там ежедневно растения будут получать больше тепла градусов на 10, а то и более. В пересчете на так называемую сумму активных температур это большое дело. Выходит, в теплице можно выращивать не только раннеспелые, но и среднеспелые сорта и гибриды арбузов. Для открытого же грунта выбирают только раннеспелые сорта и гибриды.

А если возраст рассады арбуза будет 1,5 месяца? Нет, для теплицы не годится: не забывайте, что у нас ранние сорта, а для них нельзя слишком затягивать старт в неполноценных условиях (недостаток солнечного света, невозможность свободно расти корням в стороны, холодные ночи – это все неполноценные условия, которые имеют место в условиях квартиры или теплицы). В результате растения зря израсходуют часть своего короткого срока, и их плети засохнут в августе, дав мелкие плоды. Это слабый результат. Вот двухнедельную рассаду использовать можно, а полуторомесячную не стоит, хотя не исключено, что и она у вас получится.

Итак, по плану мы выращиваем месячную рассаду. Для этого используем небольшие стаканчики, от 0,2 л до 1 л (крупным стаканчикам емкостью 0,5–1 л, безусловно, следует отдавать предпочтение). В них сажаем по 3–4 семени, если позволяет запас семян (если семена свои, то их много, и можно расходовать щедро, имея в виду отбор лучших). Все всходы растим до самого конца рассадного периода (к концу месяца они получаются некрупные, не мешают друг другу), когда будет отчетливо видна разница в их размерах. Перед высадкой на постоянное место оставляем в каждом горшочке только одно самое мощное растение. Остальные срезаем секатором, чтобы не травмировать корневую систему лидера.

Если все сеянцы получились примерно одинаковые по размеру, при желании их можно вынуть из горшочка и осторожно разделить. У арбуза очень прочные корни, словно проволока, сеянцы легко разделять. Так мы получим больше растений, если у нас не хватает посадочного материала ценного сорта, но сажать их придется все равно в разные лунки, а не в одно гнездо. В этом отличие от огурцов, которые спокойно растут по 2–3 штуки в одном гнезде.

Далее завершение нашего плана состоит в том, чтобы прикопать горшочек с лидером на выбранном месте на грядке или в теплице, а не переваливать его с комом из горшочка в лунку. Так лучше сохраняется корневая система.

Вывод

Никогда не оставляйте более одного растения арбуза или дыни в гнезде.

Если огурцы можно и иногда даже рекомендуется сажать гнездами по 2–3 растения в гнезде, то для растений, у которых в средней полосе все решает крупность плода – арбуз и дыня, – это недопустимо. Вас убедит простой вопрос. Что лучше: получить два маленьких арбуза по 1 кг или один большой в 2 кг? Однозначный ответ даст даже ребенок. Так вот, чтобы получить крупный арбуз или крупную дыню, нам понадобится не только оставить одно самое мощное растение в гнезде, но еще и всего одну самую мощную завязь на этом растении.

 

Куда высаживать рассаду арбуза

Для арбуза в средней полосе первая составляющая успеха – это сорт, вторая – место посадки. В общем, важен микроклимат.

Просматривая различные видеоролики о выращивании арбузов, обратите внимание, что любая бахча – это всегда открытое пространство земли совершенно без сорняков. Во-первых, плети получают первый лучик солнца на рассвете и продолжают ловить солнечные лучи до самого заката (ничто, ни один посторонний листик не создает тень в течение дня!); во-вторых, отсутствие сорняков позволяет земле значительно нагреваться за день и таким образом заготавливать тепло на ночь. Это и определяет успех дела. Если вы повторите всю рассадную методику, но предоставите место, которое частично затенено или частично заросло сорняками, то не получите плодов размера, какой предполагает ваш сорт.

Вывод

Если у вас проблемы с выращиванием огурцов, то вам рановато браться за арбузы. Принцип выращивания на широкой, чистой от сорняков поверхности для ее нагрева солнечными лучами, который оттачивается на огурцах, сработает и на их более южных сородичах.

Для арбуза теплый грунт просто необходим. С этой целью подготовленную почву можно сплошь накрыть темной пленкой, как это делают при выращивании клубники. Тогда горшочки с рассадой устанавливают в проделанные в пленке прорези. Края пленки присыпают землей. Полосы пленки на земле можно разложить не сплошь, а с зазорами для полива. Хороший материал для этих целей – черные мешки для мусора.

Кроме того, дополнительно улучшить прогрев почвы поможет наклонная поверхность грядки. Для этого наша грядка-гребень шириной около метра должна быть расположена с востока на запад, чтобы откос смотрел на юг и прогревался весь день.

 

Почва для арбуза

Почва должна быть заранее подготовлена: еще когда мы сеем семена на рассаду, одновременно начинаем готовить землю на выбранном постоянном месте, хотя, как уже не раз говорилось, в идеале выбирать место и готовить почву надо еще с осени.

Арбуз хорошо растет на самых разных почвах, от глинистых до щебнисто-каменистых. Наилучшим считается песчаный грунт.

Насколько важен показатель почвенной кислотности рН для арбуза?

Арбуз – это культура, которая приемлет кислую почву, что является благоприятным фактором для выращивания этой культуры в средней полосе, в отличие от помидоров и огурцов. Только это арбузное предпочтение не стоит преувеличивать: границы рН 5–6 – это не такая уж кислая почва. И если вы без всякого окультуривания, без всякого раскисления просто перекопаете на лугу дерново-подзолистую почву, то арбуз в полную силу расти не станет. По той причине, что у исходных дерново-подзолистых почв в верхнем слое рН 3,5–4, то есть она слишком кислая. Органика, зола, известняковые материалы – все это должно было вноситься под предшественников арбуза не один год, чтобы земля перемешивалась с раскислителем, преодолела так называемую буферность почвы (ее стремление вернуть прежний уровень кислотности) и постепенно стала слабокислой. Наоборот, внесение физиологически кислых удобрений (торф, гранулированное минеральное удобрение) могло только ухудшить почву.

«Можно ли готовить почву под арбузы так же, как мы это делаем для огурца?» – спросит кто-то, основываясь на том факте, что обе эти культуры относятся к одному семейству тыквенных.

Компост, навозный перегной приветствуются. Свежий навоз мы в средней полосе использовать не будем, хотя наш арбуз – типичная лиана, он является нитрофилом. Но при свежем навозе плоды могут не успеть завязаться вовремя и потом не вызреют. Обилие же компостного перегноя сделает наши кусты мощными, а только на мощных плетях получаются крупные плоды.

Выводы

При подготовке почвы под арбузы нужно искать золотую середину в содержании азота.

Так как эта культура чутко откликается на азот, то в промышленных масштабах ярких результатов достигают с помощью избытка всяких селитр и прочих азотных минеральных удобрений. В результате покупные арбузы опасно потреблять в больших количествах из-за содержания нитратов.

Совет начинающему

Перегнойное удобрение, внесенное под перекопку весной или осенью, без дальнейших подкормок – это лучший вариант питания арбузов в средней полосе. Так вы обеспечите плети всем необходимым и гарантируете отсутствие нитратов в плодах.

 

Влияние погоды на выращивание арбузов

Если у вас с первого раза не удались арбузы, не вызрели, то нет повода отчаиваться: получатся в более теплое лето. Нехватка тепла – основной ограничивающий фактор для этой культуры. В пасмурное лето на бахче то там, то здесь начинают отсыхать плети, это нормально, хотя в самых благоприятных по теплу местах кусты сохраняются и продолжают рост. Вообще, при наличии навыков выращивания вы получите спелый арбуз в любое лето. Просто в солнечное лето это будет полный триумф.

 

Дыня

 

Во многом все то, что было написано выше про арбузы, подходит и для дынь. Они очень похожи в выращивании. Возможно, дыня несколько нежнее, ранимее, но нельзя сказать, что арбуз совсем не требует осторожного обращения: тень, холод, сырость, грубый кислый грунт не подходят им обоим.

Как и для арбуза, выведены холодостойкие раннеспелые сорта дынь с некрупными плодами, которые позволяют получить реальный урожай даже в прохладное лето, а уж в «мексиканское», каким было, например, памятное горящими торфяниками лето 2010 г., и подавно. В последнее десятилетие в средней полосе было много жарких сезонов, и это давно говорит о том, что мы имеем дело с закономерностью и что надо увереннее что-то менять в своем огородничестве, а не выращивать по-прежнему «одну картошку».

Ведущие агрофирмы предлагают десятка два приемлемых сортов дынь для средней полосы и даже для севера нашей страны. На самые крупноплодные замахиваться, наверно, поначалу недальновидно, а вот все остальные пропустить через сортоиспытание разумно и несложно. Благо, в одной теплице можно за лето сравнить их все сразу, оставляя от каждого посеянного на рассаду сорта по 2–3 самых сильных растения.

Проверенные раннеспелые сорта для средней полосы, такие как «Злато Скифов», «Алина», «Ранняя Сладкая», «Алтайская» и др., успевают созреть даже в открытом грунте. В теплице все они гарантированно успеют вызреть даже до обычно крайнего срока – середины сентября – начала октября. В августе и в начале сентября ваша теплица будет полна желтых «мячиков» разного размера, висящих на сухих стеблях и лежащих на земле. Однако при сравнении всех сортов, включая даже узкий круг названных, вы убедитесь, что при одновременном посеве их плоды созреют не в одно и то же время, а с разницей в 1–2 недели.

Вывод

Сорта дыни, как и других овощных культур, по срокам созревания нужно выбирать с помощью сортоиспытания и затем комбинировать. Сорта дыни значительно отличаются друг от друга по вкусу. Возможно, в теплицу можно будет добавить и среднеспелые сорта.

При подсчете конечного количества кустов рассады дыни, необходимого для теплицы, исходите из того, что в теплице плети дыни лучше пускать не по земле, где будет слишком темно, а по шпагату вверх. Двухрядная посадка позволяет добиться равномерного освещения при движении солнца, особенно если теплица расположена с севера на юг. Тогда солнце будет освещать сначала одну сторону каждого ряда, затем другую.

Плодосмен в теплице с дынями необходим, мы это уже обсуждали для пасленовых. Те самые «идеальные три теплицы» для садового участка заботливо примут и дыни (при желании – вместе с арбузами).

В теплицу вполне можно сажать среднеспелые сорта дыни для средней полосы. Помните, что для всех овощных культур действует закономерность: среднеспелые сорта и гибриды дают более крупные плоды и в целом урожай раза в полтора-два выше, чем ранние. Самый же высокий урожай дают позднеспелые сорта, их тоже можно попытаться вырастить через рассаду в теплице ради познавательного интереса.

 

Рассадный способ выращивания дыни

«Стоит ли связываться с дыней-то? – будет с сомнением прикидывать свои шансы начинающий огородник из Тверской или Владимирской области. – Вырастет какое-нибудь убожество безвкусное…»

Ничего, как только попробуете собственноручно выращенные дыньки, которые будут вкуснее и нежнее рыночных, так сразу станете ее преданным поклонником. У своих тепличных дынь есть такое отличие, что даже самые маленькие из них, размером с яблоко, являются полноценным десертом. Как только пожелтели – готовы. У них тонкая кожица и много мякоти. А у вас в теплице такого десерта – не сосчитать…

Общий план выращивания рассады таков. Спешить не нужно, слишком рано высевать семена на рассаду излишне, это к хорошему, как правило, не приводит. Достаточно проверенной тактики: сеем где-то в середине апреля и во второй половине мая высаживаем в теплицу месячную рассаду разных сортов методом установки горшочка с одним растением на постоянное место, будь то в теплице или в открытом грунте. Хотя можно, бесспорно, и посеять там семена прямо на место. Они тоже успеют дать полностью вызревший урожай как в теплице, так и в открытом грунте, только несколько позже, а плоды в открытом грунте будут мельче.

Рассада дыни не любит передержки. Она вообще очень чувствительна к качеству почвы, которое, как мы обсуждали, имеет тенденцию ухудшаться по мере выращивания. Глинистый, заплывающий от полива грунт рискованно использовать для посева семян, лучше добавить в него травяного компоста.

Вывод

Сеянцы дыни, как и огурца, очень чувствительны к высокой концентрации каких-либо солей в грунте. Рассаду дыни по возможности лучше поливать мягкой водой (снеговая, талая).

Совет начинающему

Ограничьтесь двухнедельной рассадой дыни, едва выпустившей один настоящий лист. Так и рассчитайте посев семян, на начало мая. За месяц же выращивания можно по неосторожности «перенапрячь» почву, что неблагоприятно скажется на ранимых корнях дыни.

 

Куда высаживать рассаду дыни

При посадке в открытый грунт на грядке устраивают широкую наклонную поверхность в южном направлении (южный край обычной грядки сгребают тяпкой к северному краю). Фактор микроклимата в открытом грунте важен для дыни так же, как и для арбуза. Камни, плитки и куски пленки для нагрева почвы – более чем уместны. Лучшее место в открытом грунте для дыни и арбуза – это плиточные дорожки и площадки перед домом с южной стороны. Грунт здесь сильнее прогревается как из-за отражения солнечных лучей от стен дома, так и за счет плиток. Арбуз и дыня здесь могут играть декоративную роль почвопокровных растений среди цветов и декоративных многолетников. Они отлично растут на альпийских горках.

Вывод

Некоторые, самые холодостойкие и скороспелые, сорта дыни в средней полосе удаются в открытом грунте.

Совет начинающему

Молодую рассаду дыни в ювенильный период рекомендуется подвергнуть закалке: для теплицы – закалке холодом и жарой, а для открытого грунта – закалке холодом, прямым солнцем и ветром.

 

Почва для дыни

Почва под эту культуру может быть похожей на почву для огурцов. Высокоплодородная и нейтральная по уровню кислотности. Обе культуры плетистые, а значит, нитрофилы, им нужен большой запас азота в почве. Разница в том, что плеть огурца выдает подряд несколько мелких плодов, а дыня за это время медленно растит один крупный плоды, но в целом расход питания у них схожий, если плети одинакового размера. Хотя в нашем умеренном климате дыня не может нарастить ни слишком длинных плетей, ни свойственного ей «мячика для регби», поэтому просто не успевает реализовать полностью предоставленный запас питания. Тем не менее ее корни любят высокоплодородную землю.

Кто-то из вас может решить, что дыня – это среднеазиатское растение, поэтому ей необходимо предоставить некое подобие знойной пустыни. То есть не поливать. К тому же вы можете встретить в литературе предостережение, что от сырости у плетей загнивает корневая шейка, – и утвердитесь в своем мнении.

Ничего подобного, сравнения показывают, что от регулярного умеренного полива (раз в 2–3 дня) плети и плоды вырастают вдвое-втрое крупней, чем при редком поливе. Не будет преувеличением сказать, что дыню лучше всего поливать ежедневно понемногу (ежевечерне). Растут ее плети и плоды медленно и много воды за один раз взять не могут. А зачем, скажите, при поливе обязательно лить воду на корневую шейку?! Все бахчевые (тыквенные) культуры уязвимы к загниванию корневой шейки, тот же огурец. Для их полива делают постоянные лунки на расстоянии около 50 см от точки укоренения. А в нашем случае (посадка рассады прямо в горшочках) корневая шейка оказывается лучше защищенной от переувлажнения, она теперь приподнята выше уровня поверхности на 5-10 см. Дыни поливают из лейки без рассекателя теплой водой в постоянные лунки, разбросанные между растениями. Холодную воду дыня переносит спокойно, но для развития растения лучше поливать нагретой на солнце.

 

Нормирование завязей у дыни

Опыт показывает, что в средней полосе на одной плети нужно оставлять всего по одной завязи. Если на кусте только одна плеть, то и одну завязь на куст оставлять. А если пошло несколько сильных плетей, то на каждой оставить по завязи. Причем в этом деле нужно научиться угадывать самые крупные завязи. И не обязательно они будут первыми. Не спешить с выбором – пока завязи небольшие, на них и расход питательных веществ незначительный, им можно дать порасти – и убедиться, какие из завязей растут наиболее уверенно. И далее надо удалить все дублирующие мелкие завязи, а ближе к августу еще и прищипнуть верхушки у всех плетей, даже мелких, так как на верхушках не прекращают появляться женские цветки с завязями, на которые зря уходят силы.

 

Влияние погоды на выращивание дыни

Излишне говорить, что для открытого грунта жаркое лето – это дар, великая удача для этой культуры. Для того чтобы каждый раз не гадать, я предпочитаю независимо от теплицы каждой весной сеять где-то в огороде или в декоративном месте участка линию дынь и в открытом грунте. Запас своих семян всегда держу для подобных расширенных посевов.

В теплице дыни и арбузы имеют то преимущество перед помидорами, перцами, баклажанами и даже огурцами, что они, будучи более жаропрочными, меньше страдают от солнечного перегрева.

 

Тыква

 

Не выращивать у себя тыкву?! Неужели кто-то может обойтись без тушеной тыквы современных столовых сортов типа «Орешек»?! Или же вы собираетесь что-то готовить из безвкусных тыкв из супермаркета?

Тыква относится к ряду самых простых для выращивания овощных культур: по легкости получить урожай это почти что цукини и патиссон, которые удаются самому начинающему. Почти, потому что если те дадут хоть какой-то плод при любом раскладе, то с тыквой можно все-таки ошибиться, если дать ей мало питания или взять сорт не своего региона, который все лето будет только растить длинную плеть и не успеет завязать плод.

Защитить ее от сорняков по силам любому: это «пропашная» культура, ее не требуется полоть руками, достаточно грубой тяпки. Разгадав единственный секрет этого растения, вы делаетесь его властелином, который может гарантированно получить сколько угодно плодов. Секрет этот прост: тыква – это нитрофил, или азотолюб.

Для летнего потребления на даче достаточно посадить только ранние сорта. Тот, кто желает заложить несколько тыкв для долгого зимнего хранения, скажем до Нового года (тыквы лежат и до следующего урожая, но у них слабеет вкус), тот сажает и сорта средне- и позднеспелые.

Ранние и среднеспелые сорта выращивают как прямым посевом семян в грунт, так и рассадным способом (месячная рассада) ради того, чтобы получить первые недозрелые плоды для тушения или жарки на 2 недели пораньше.

Поздние сорта лучше выращивать через месячную рассаду.

Вывод

Старая практика сохранения своих семян тыквы от полученных плодов сегодня, в условиях обилия всевозможных сортов, к сожалению, не работает из-за перекрестного опыления. Даже со своего одного сорта вы можете получить непредсказуемые гибриды, которые обычно не повторяют лучших свойств родителя. А если к тому же учесть, что соседи сажают каждый свои сорта и что пчелы приносят их пыльцу, то надежд на свою постоянную линию почти не остается. Или вам придется прятать цветки под марлей!

Тыквы выращивают на даче не как источник каротина или биомассы (мы же не на ферме, где тыквы запасают для кур и домашних животных), а за вкус. Сорта тыквы, имеющиеся сегодня в продаже, разительно отличаются друг от друга по вкусу. Среди них найдутся те, которые вас восхитят. Рекомендую поначалу посеять не менее пяти-шести разных сортов ради дегустации. В итоге оставить себе два понравившихся сорта с различным вкусом для чередования (чтобы не приедались).

 

Рассадный способ выращивания тыквы

Семена тыквы прорастают легко, их даже можно не замачивать и не прогревать.

Рассаду тыквы растят только в отдельных горшках, причем крупных, от 2 л. Сеют по 2–3 наклюнувшихся семени, чтобы позже оставить только одно мощное растение в горшке. Спешить с выбором лидера не стоит: нередко некоторые из уверенно распустившихся семядолей оказываются слабыми, чему виной проблемы в корне. Судить о лидере можно только после появления настоящих листьев: раз они уверенно нарастают, значит, так же уверенно нарастает корневая система. В дне горшков сразу расширяют отверстия для прохода толстых корней, чтобы горшок с растением можно было ставить и прикапывать на выбранном постоянном месте, например на компостной куче или поблизости от нее.

Условия выращивания тыквенной рассады – как для огурцов.

Совет начинающему

Недостаток места допускает выращивание рассады тыквы в одном лотке до возраста 1–2 недели. Ее можно с успехом высаживать на постоянное место на уровне семядолей или одного настоящего листа, она хорошо приживается. Мы тогда получаем не слишком великий выигрыш по времени, но ведь и 2 недели в сезоне – это длительный срок.

Вывод

Для рассады тыквы имеет значение закалка прямым солнцем и ветром. Закалка засухой снимается, так как если вы не собираетесь поливать своих главных нитрофилов, дающих плети до 8-10 м длиной, то тогда уж лучше посадите прямо семенами в конце мая ранние сорта – кое-что с них потом соберете.

 

Почва под тыкву

Простейший способ насытить землю азотом под выращивание тыквы следующий. С осени вылейте несколько ведер из туалета там, где на следующий год планируете посадить тыкву. И все. Дальше дело только за удалением сорняков. Посадите туда хоть рассаду, хоть семена тыквы – и плети распространятся во все стороны. А скоро по всему занятому ими пространству будут лежать «мячи» – зеленые или оранжевые, в зависимости от сорта. По ходу можно дополнительно вынести туда несколько ведер из туалета, вкопав их на расстоянии метра-полутора от мест укоренения растений. Не забывайте продолжать вычищать сорняки тяпкой: чем шире площадь чистой земли, прогреваемой солнцем, тем крупнее будут плоды.

Вывод

Если у вас или у кого-то из ваших знакомых тыква не удалась, то это только потому, что в земле было мало азота.

Отходы туалета – это действительно самое доступное и действенное удобрение для тыквы, которое дает возможность гарантированно получить урожай даже на «неугодьях», например по наспех перекопанной где-то у забора дернине (только тогда уж широкой полосой). Пока рассада будет приживаться и набирать силы, вы будете выливать отходы туалета по периметру вскопанной полосы (в метре-полутора от кустов). За месяц, пока корни тыквы доберутся туда, почвенные микроорганизмы сумеют переработать все в удобрение.

 

Высадка рассады на постоянное место

Тыкву сажают в один ряд с расстоянием между растениями 0,6–1 м, в зависимости от того, ранний сорт или поздний. Ранние сорта получаются меньше по размеру, поэтому и не требуют много пространства.

Часть растений ради раннего получения первых нежных завязей с нераспустившимися бутонами для запекания с сыром или иной начинкой сажают отдельным рядом и более загущенно.

У тыквы имеется одна неприятная особенность: у нее очень длинные корни, которые способны опустошать почву соседних грядок, полностью лишая их обитателей питания. По этой причине тыквы выгоднее сажать на отшибе, около построек и изгородей, чтобы они не обделяли какие-то важные для вас посадки. Совершенно неверно сажать тыквы под яблонями и другими плодовыми деревьями, которые и так живут повсеместно на недопустимо голодном пайке.

Тыква может стать лианой, увившей сетку-рабицу вашей изгороди. Плоды висят на ней не падая, так как у них толстые плодоножки.

Вывод

Тыква – это, безусловно, выигрышное во всех отношениях растение: высокоурожайное, вкусное, питательное, полезное, легко хранится, семечки идут в пищу. Вот только размещение большого количества растений – это действительно большая проблема, которую следует тщательно продумывать. Учитывая многие факторы, в том числе то, что после тыквы плохо идет картофель, а картофель обычно задает весь тон на огородах.

Совет начинающему

Приучайтесь «ютить» тыквы где-нибудь с краю, используя в качестве опор для их плетей изгороди, шпалеры и стены и обильное азотное удобрение для их полноценного роста. Здесь тыквы в самый раз чередовать с другой лианой – с вьющейся фасолью.

 

Нормирование завязей у тыквы

Когда на плети завязалось 2 плода, все остальные завязи можно снимать, дав им дорасти до «кулинарного минимума». Скажем, до размера апельсина. Таким образом, обходя регулярно свои тыквы, можно набирать материал на жарку, не дожидаясь созревания основного урожая.

 

Лук

 

Луки, о которых мы будем говорить, то есть которые чаще всего выращивают через рассаду, – репчатый лук, лук-шалот и лук-порей. Это очень холодостойкие растения. Это наши овощные рекордсмены после озимого чеснока, они могут уходить под снег на зиму и весной появляться невредимыми, хотя и не в полном составе.

Семена луков нередко высевают под зиму, и весной они всходят как ни в чем не бывало. Наверно, за эту неприхотливость луки и получили такое широкое распространение в нашей стране. И еще за то, что репчатый лук можно приравнять к специям: он может быть использован ежедневно в приготовлении пищи, ему всегда найдется место: супы, мясные и рыбные блюда, салаты – с луком все вкуснее. Весной сажать луковицы севка или высевать семена на грядки можно очень рано, едва сойдет снег. Они переносят заморозки. Казалось бы, запас во времени лукам всегда обеспечен, зачем же прибегать к рассаде?

Селекция репчатого лука внесла своеобразную поправку в традиционное выращивание его в нашей стране. И если сегодня часть наших садоводов продолжает по-прежнему выращивать его в двухгодичном цикле через лук-севок (мелкие луковицы), то другая часть перешла на более эффективное выращивание в одногодичном цикле из семян. Это стало возможным благодаря появлению большого выбора сортов, предназначенных для выращивания в однолетней культуре из семян. Об этом производители четко пишут на упаковках с семенами. Посев семян на грядки в апреле-мае дает множество разнокалиберных луковиц, среди которых отдельные получаются размером с кулак. Такой лук обычным образом хранится до весны в погребе или комнатных условиях (белые и фиолетовые сорта хранятся хуже, рано начинают прорастать, зато из них быстро получается выгонка зеленого лука). Перезимовавшие луковицы, посаженные на грядки, дают стрелки с соцветиями, что обеспечит вас мощным запасом своих семян (акклиматизировавшихся в ваших условиях – более выносливых и надежных, чем покупные). Таким образом, вы сможете уверенно перейти полностью на однолетнюю культуру репчатого лука, отныне не связываясь с севком (с ним никогда не уверен, пойдет ли он в стрелку или даст укрупнение луковиц: все решает добросовестность хранения).

А вот с этого момента, как говорится, поподробнее! Мы будем рассматривать сорта репчатого лука для однолетней культуры, поскольку наиболее крупные луковицы получаются через посев на рассаду.

Вывод

Есть весомые аргументы в пользу того, чтобы лотки с луками заняли постоянное место в нашем рассадном парке.

Совет начинающему

Стоит хотя бы один раз попробовать посеять на рассаду какой-либо лук, чтобы лучше ощутить динамику развития этой культуры и «заточить» себя на свободную работу с ней.

 

Рассадный способ выращивания лука

Рассадой выращивают:

– репчатый лук ценных сортов при наличии малого количества семян (типичный пример – это когда в пакетике какого-либо редкого или особо урожайного сорта мало семян), рассадный способ позволяет сберечь больше растений, чем при посеве семенами вразброс на грядку;

– сорта репчатого лука, предназначенные для однолетней культуры для получения более крупных луковиц;

– лук-шалот всех сортов для лучшей сохранности сеянцев, учитывая, что стоимость семян лука-шалота обычно выше, чем репчатого;

– лук-порей поздних сортов, которые в средней полосе хочется получить максимально крупными.

Лут-шалот растят из купленных семян рассадой, когда хотят получить на развод какой-либо сорт, который нет возможности купить луковицами. Это количество рассады в пределах одного лотка (напоминает рассмотренное нами выше выращивание рассады картофеля).

Лук-порей позднего сорта тоже не сеют на рассаду в большом количестве: в пределах одного лотка.

Заниматься же большими партиями луковой рассады, когда у тебя мало времени, – это определенно утомительное дело, потому что сеянцы очень мелкие и легко перегибаются или рвутся. При обилии семян их практичнее сеять прямо на грядку, смешав в ведре с землей или песком (песок лучше видно в бороздках). Правда, тогда необходима дополнительная ручная прополка.

Надо признать, что если делать все аккуратно, без суеты, то и при рассадном способе, и при прямом посеве семян результат гарантирован. Луки прекрасно переносят пересадку полуторамесячной рассадой.

Особенность луков диктует нам необходимость использовать для рассады почвосмесь с большим количеством песка. Она будет более податливой при выемке готовой рассады (для этого емкость наполняют водой, а затем землю в ней растрясают движениями из стороны в сторону, пока не расползется, и из нее осторожно вытягивают сеянцы, запутавшиеся корни отрезают ножницами). Либо для облегчения выемки сеянцев следует брать рассыпчатый травяной перегной, смешанный с огородной землей. Как всегда, побеждает не лучший способ, а тот, который используют мастерски.

Для рассады всех луков используют лотки и ящики, а не отдельные стаканчики. Посев семян ценного сорта из одного пакетика иногда умещается в небольшую плошку, так мало порой кладут семян.

Каков оптимальный возраст рассады луков?

Вообще-то, месяц. Но луки допустимо высаживать и в возрасте полутора-двухмесячной рассады. Тогда они вырастают крупнее и их легче пересаживать. Это означает, что посев на рассаду следует проводить во второй половине марта или апреле, а высаживать на грядки – где-то в середине мая (можно и раньше).

Лучшее место выращивания рассады луков – застекленная лоджия или теплица, где ночью температура может опускаться даже немного ниже нуля.

Совет начинающему

Для начала проведите многоступенчатый посев на рассаду, с шагом в 2 недели, чтобы получить рассаду разного возраста и потом сравнить результаты.

Перед высадкой на постоянное место рассаду имеет смысл подвергнуть неоднократной закалке ветром и прямым солнцем. Да и холодом тоже. Растения тогда лучше перенесут пересадку.

Выводы

Рассадный способ выращивания луков оправдывает себя и по целесообразности, и по результативности. Он прост, надежен и дает высокий выход.

Рассадный способ выращивания луков не отрицает, а дополняет способ прямого посева семян на грядки.

 

Куда высаживать рассаду лука

Конечно, рассаду лука для получения наиболее крупных луковиц следует размещать на солнечном месте! Луковицы – как клубни картофеля: в них много крахмала, который представляет собой запас веществ на зиму. Настоящие крупные тугие луковицы получаются лишь на солнечных грядках.

Совет начинающему

Лотки с рассадой лука должны пройти закалку прямым солнцем и ветром.

Рассаду сажают в ряды, прорытые сразу по всей грядке в виде бороздок глубиной около 5 см и отстоящие друг от друга не менее чем на 20 см: так удобнее будет за ними ухаживать с помощью тяпки, которая сможет снимать львиную долю сорняков. Не пропалывать же рассадный материал, для этого у нас хватает загущенных семенных посевов, начиная от моркови! В рядке между растениями оставляют по 10 см или по 15–20 см для рослых сортов.

Вывод

Так как у репчатого лука мы желаем получить луковицы – репку! – размером с обычную желтую репку, то и расстояний между растениями при посадке следует придерживаться похожих.

 

Почва для лука

Все наши луки – растения нейтральных почв, они не любят кислый грунт: растут на нем, но вырастают мелкими. Хорошо удаются на давно возделываемом огороде, куда вносилась органика и зола как основное удобрение. Разумеется, при соблюдении плодосмена: особенно хорошо луки растут после огурцов, моркови, петрушки.

Вы ошибетесь, если решите, что лук со своей луковицей – это мелкое растение, которому не нужно много ни питания, ни воды, не в пример белокочанной капусте, и что под лук можно не вносить никаких удобрений, если предшественник был хорошо удобрен. Посаженный равномерно по всей ширине грядки, он создаст на квадратном метре урожай, сопоставимый с капустой. Лук любит плодородную перегнойную почву и частые поливы, отвечает на это заметным приростом размера луковиц.

Не подражайте владельцам огорода, которые, посеяв лук, раз в несколько лет радуются обильным дождям. Они не поливают свой лук, так как выращивают его в двухгодичном цикле: насколько успеют налиться луковки на запасе весенней почвенной влаги – настолько, родимые, и успеют… В нашем же случае, при выращивании лука из семян, весенней влаги мало, надо еще и летом поливать весь путь его развития, пока ботва не начнет полегать. Лук можно поливать малыми порциями воды, но как можно чаще, раз в 2–3 дня.

Вывод

Луки требуют никак не меньших норм удобрений, чем остальные овощные культуры, скажем корнеплоды. И как корнеплоды, они отвечают четким увеличением размера луковиц на удобрение и полив.

 

Прореживание лука

При рассадном способе может оказаться, что вы кое-где высадили спаренные растения. Ничего страшного, луки можно не прореживать. Хотя, конечно, если ваша цель – только отборные, предельно крупные экземпляры лука-порея или луковиц репчатого лука, то стоит проредить.

 

Влияние погоды на выращивание лука

Влияет ли погода на урожай лука? Безусловно. Можно сказать, что луки – из тех растений, которые любят дождливое лето. Лишние градусы тепла, которые мы имеем при жарком солнечном лете, лукам не нужны, а вот дополнительная вода имеет для них значение. Но что нам мешает обильно поливать лук? С поливом в солнечное лето можно получить урожай даже выше, чем в дождливое лето. Ведь в дождливое лето мало солнца, продуктивность зеленой части растений ниже.

 

Белокочанная капуста

 

По большому счету, белокочанную капусту у нас в стране можно считать вторым номером после помидоров среди культур, выращиваемых рассадой.

Рассаду капусты непременно продают на сельских весенних ярмарках. Белокочанная капуста остается высоковостребованной культурой на огородах: если окинуть взглядом с высоты птичьего полета большие и малые огороды вокруг населенных пунктов, то почти на каждом из них вы найдете характерный серебристо-голубой цвет ее листвы. Каждый хочет хотя бы засолить на зиму несколько кочанов. Тот же, кто захочет получить более серьезную отдачу от белокочанной капусты, заложит несколько партий рассады. Во-первых, небольшую партию раннеспелого сорта для летнего потребления в салатах, супах и всяких тушениях-жарениях; во-вторых, среднеспелый сорт, предназначенный прежде всего для засолки; в-третьих, позднеспелый сорт специально для зимнего хранения кочанов.

Разберем эти три направления по порядку.

Есть несколько сортов и гибридов, которые стоят особняком, они дают наиболее ранние кочаны даже по сравнению с большинством раннеспелых сортов и гибридов. Например, F1 «Экспресс» (от всходов до технической спелости проходит 60–90 дней) или «Июньская» (от всходов до технической спелости – 90-100 дней). Такие сорта укладываются за 2–3 месяца! А это означает, что, во-первых, возраст рассады для такой ультраранней капусты должен быть не более месяца, а то не хватит времени на закладку кочанов, во-вторых, высаживать рассаду нужно в достаточно прогретую почву, не раньше мая, иначе она потеряет время на медленном росте в холоде. Все это означает, что семена наиболее ранней капусты стоит высевать на рассаду не в начале и середине марта, как часто советуют справочники, но в начале апреля. С тем, чтобы в первой половине мая посадить ее под туннель из лутрасила или под прозрачные колпачки на грядку. Сажать одним рядком с расстоянием 40–50 см между кустиками. Такие условия обеспечат защиту от крестоцветной блошки и одновременно быструю приживаемость и бурный рост кустиков. И не важно, что они не такие раскидистые, как те, что продают в это время на рынках. Зато уже в июне, когда на обычных посадках капусты кочанов еще не видно, у вас уже лежит на грядке ряд тугих, крупных и вкусных кочанчиков! Их не следует держать дольше на грядке, так как они все равно полопаются, а лучше снимать и хранить в холодильнике или погребе. Рассаду таких сортов не продают на рынках, друзья!

Бесспорно, для части владельцев садовых участков важнее бывает вырастить не летнюю, а осеннюю белокочанку, причем «настоящую, серьезную», которую можно заквашивать или хранить в погребе до следующего урожая. Для этого выбирают совсем иные сорта и гибриды, среднеспелые и позднеспелые. Выбор велик, сортов и гибридов белокочанной капусты, как говорится, тьма-тьмущая, и один другого лучше. На пакетике с семенами вы должны прочесть, что данный сорт или гибрид пригоден для заквашивания или для долгого хранения. Лучше всего хранятся, понятное дело, позднеспелые сорта. Они поспевают где-то к ноябрю, так и планируйте сроки. Спешить с высевом на рассаду нам особо не нужно, но и затягивать тоже нельзя, а то кочаны не наберут размер.

Сеять раннеспелую и позднеспелую белокочанную капусту можно одновременно. Сеют их как в марте, так и в начале апреля, на полуторамесячную рассаду. Готовую рассаду высаживают на грядки в первой половине мая. Раньше или позже – это во многом зависит от погоды и от влажности почвы. Разгар крестоцветной блошки в мае заставляет нас для надежности высаживать часть рассады с середины апреля, это будет разумным риском. Для этого изначально количество рассады берут с запасом.

Выводы

Почему я рекомендую дачникам именно подобные ультраскоростные сорта, кроме которых зачастую никаких и не нужно сажать на обычной даче? Потому что их сеянцы из-за своего стремительного развития ухитряются уйти от гусениц, с ними у вас будет минимум хлопот. Земля в мае еще влажная после снеготаяния, поливать часто и много не потребуется. Вы и не заметите, как у вас нальются кочаны по 2–3 кг – настолько быстро они растут. Все, что потребуется, кроме наскоро выращенной рассады (ее даже не обязательно закаливать, так как в мае да под укрытием ей не страшны заморозки), – это внесение некоторого количества компоста на грядку. Хотя компост или перегной можно внести и после высадки рассады – тоже рядком с одной или с двух сторон от рядка капусты (отступив 15–20 см от растений).

Со среднепоздними и поздними сортами и гибридами белокочанной капусты мы придерживаемся другой тактики. Нам нужно посадить рассаду по возможности раньше, чтобы уйти от крестоцветной блошки.

Совет начинающему

Не откладывайте сортоиспытания белокочанной капусты – откроете для себя мир ее таких непохожих друг на друга «рас».

Своя рассада, выращенная с большим запасом, – это не десяток покупных корней, над которыми трясешься! Своя рассада – это широкие возможности здорового риска, это многоступенчатые посадки в разные сроки.

 

Куда высаживать рассаду белокочанной капусты

Любую белокочанную капусту вообще лучше всегда сажать одним рядком, в крайнем случае – двурядной грядкой. На это есть две веские причины. Во-первых, в однорядной посадке корни имеют с обеих сторон больше питания, и потому кочаны вырастают крупнее. Во-вторых, в однорядной посадке кочаны удобнее осматривать на предмет гусеничного нашествия. А делать это нужно как можно чаще.

Хороший показатель – это когда выросшие огромными кочаны у владельца имеют дырочки на верхних листьях. Это означает, что он не применял ядохимикаты. У него выросли прекрасные тугие, целые внутри кочаны, а снаружи гусеницы и блошка немного попаслись, пока успели. Главное, что продукция экологически чистая.

Теперь о наиболее и наименее благоприятных местах для белокочанной капусты на садовом участке. Полный солнечный день обязателен.

Повсюду довольно часто можно наблюдать, как ее высаживают в приствольные круги яблонь. Абсолютно неверное решение! Ни для яблонь, ни для капусты такое соседство не годится. Посмотрите по факту: там всегда вырастают мелкие кочаны, которые и даром не нужны. Даже выращивание по принципу «лучше что-то, чем ничего, – кроликам отдадим!» – и то не пройдет, так как нанесет вред яблоне – ослабит ее.

Случается, что в мае блошка свирепствует настолько, что не помогают никакие безвредные защитные средства в виде растительных настоев, опудривания золой или табачной пылью – блошка все равно постепенно подтачивает и съедает даже крупный куст рассады. Если этот вредитель в вашем регионе настолько опасен и нет возможности накрыть большую посадку лутрасилом, то придется вам пойти на компромисс: перед самой посадкой опрыснуть каким-либо ядохимикатом лоток с рассадой.

Повторю, что капусту сажают одним или двумя рядами (разумеется, можно и большим количеством рядов, но тогда все внутренние растения получаются скромнее по размерам), на следующих расстояниях друг от друга. Для раннеспелых сортов – 35 см между растениями в ряду, а между рядами – 50 см. Для позднеспелых сортов – 60 см между растениями в ряду, а между рядами – 60 см. Если же у вас небольшое число кустов, то расстояния между растениями в ряду можно несколько увеличить: для ранней капусты – до 40–50 см, а для поздней – до 70–80 см. Оцените возможности просторной посадки!

Вывод

Белокочанная капуста во многих регионах относится к самым уязвимым, к самым трудноудающимся овощным культурам. Вряд ли она вот так просто у вас получится с первого раза – слишком много вредителей желают попировать на ней! Хотя в отдельных случаях она считается одной из самых простых культур: так, в горных ущельях Кабардино-Балкарии местные жители ее выращивают повсеместно на огородах как самую легкую культуру. Просто ветер выдувает оттуда бабочек…

Крайние растения всегда получают преимущество в питании, и это неизменно отражается на их размерах, особенно если соседняя грядка была хорошо удобрена. При двухрядной посадке у вас все растения получаются «крайними», в этом ее сила. Ну а однорядные посадки любых культур – самые сильные.

 

Почва под белокочанную капусту

Белокочанная капуста – это если и не чистый нитрофил, то все равно растение с отличным аппетитом. И уж конечно, она любит воду. Готовя грядку под нее, я исхожу из того, что вокруг будут не только широкие и чистые от сорняков междурядья, но и расти на них будут невысокие растения типа клубники, кустовой фасоли, салата, а для ранних сортов – картофель (пока он успеет разрастись в сильные кусты, кочанам уже хватит времени налиться, конкуренции за питание между ними не будет). Эти растения, а с ними петрушку, укроп и сельдерей можно считать наилучшими союзниками и предшественниками для капусты с точки зрения аллелопатии – совместимости культур друг с другом. Наилучший же предшественник белокочанной капусты – салат. Он относится к гиббереллиновым растениям, то есть оставляет после себя в почве гиббереллин – вещество, ускоряющее рост некоторых культур, и белокочанная капуста относится как раз к таким культурам. Земля после салата, сразу по осени удобренная под перекопку навозом или фекальным компостом (можно и вместе с порубленными переросшими кустами салата, которые не были использованы в пищу) – вот лучшая почва под нее.

Вариант плодосмена для белокочанной капусты.

В первую половину лета у нас на трех грядках растет картофель (на каждой грядке он посажен 2 рядами, итого 6 рядов). Картофель сразу был посажен с таким расчетом, что вскоре после цветения, в самом начале июля, мы его весь выкапываем: часть при желании отбираем на семена для следующего года (это способ получения более высокого урожая с помощью не до конца вызревших клубней), а остальной закладываем в подвал и используем в пищу в ближайшие месяцы, таким образом не трогая основные посадки картофеля. К этому сроку у нас уже готовы усы клубники (самые первые, 1-го и 2-го порядков) и рассада салата (густой посев в небольшом рассаднике, возрастом 2–3 недели, из которого можно выбрать сильные кустики). В назначенный срок, в начале или середине июля, все три грядки после полной уборки картофеля перекапываем с внесением обычного удобрения, скажем, перегноя. Затем на краевых грядках сажаем клубнику, а посередине, на средней грядке, – рассаду салата. Да, у нас получится так много салата, что не съесть, но он сейчас выступает скорее как сидерат под предстоящую весной следующего года посадку белокочанной капусты. В августе мы его потребляем в пищу и щедро раздариваем, выдергивая выборочно. В сентябре, когда он начнет явно перерастать, мы рубим его лопатой и вкапываем как сидерат вместе с наваленными сверху кучами компоста под будущую капусту (или перегноя). Таким образом, под зиму уходят две грядки с набравшей силу клубникой и одна чистая грядка, полностью подготовленная под капусту. Наша белокочанка, размещенная весной в два ряда, получит не только салат в качестве предшественника, но и благополучных соседей по краям. У нее есть все шансы вырасти до рекордного размера при условии щедрых поливов. При желании уборку картофеля, а также посадку усов клубники и рассады салата можно сместить на месяц, полтора или даже два, то есть делать все это не в начале июля, а в течение всего августа.

Вывод

При выращивании белокочанной капусты одно из слагаемых успеха – это чистые от травы междурядья. От ускоренного пересыхания на солнце их защищают мульчей из сена. Растрескивание уплотненных глинистых междурядий – это крайне нежелательное явление, так как при этом рвутся корни и ограничивается область питания растения.

Совет начинающему

Не заблуждайтесь насчет того, насколько далеко вширь забираются корни овощных растений: практически все культуры не только осваивают корнями широкие междурядья, но и проникают на соседнюю грядку. Если вы подобрали наиболее удачные союзные сочетания, то растения не мешают друг другу кормиться с широкой площади.

 

Нормирование кочанов белокочанной капусты

Для белокочанной капусты уместнее говорить о грамотном прореживании растений, о предоставлении им необходимого свободного пространства земли. Образно говоря, если вы хотите получить такие же кочаны, которые когда-то знаменитый огородник Ефим Грачев возил на выставки в Европу – которые едва помещались в тележку, – вам следует сажать их просторно. В окружении соседей такой кочан не состоится.

Как только вы определили, что какой-то из кочанов вышел из игры (медленно развивается, явно чем-то заторможен либо имеет уродливые листья – короче, не в состоянии дать вам к осени желаемый результат), сразу срезайте его в пользу соседних растений.

А вообще при избыточном количестве рассады изначально благоразумно сажать на грядке в одну лунку сразу по два сильных кустика. По мере приживаемости один из них может резко отстать в росте из-за вредителей или чего-то еще. После того как кусты нарастят по нескольку новых крупных листьев и покажут уверенным ростом, что они готовы выходить победителями на финишную прямую, проводим удаление из каждой пары по одному отстающему (не выкапывать! только срезать секатором!). Оставлять же расти капусту спаренными кустиками – недопустимо.

Такая техника позволяет гарантированно получать высокие урожаи с единицы площади.

 

«Эпидемия» лопающихся кочанов

Основная напасть капусты, которая прошла все первоначальное зло в виде блошки, капустной мухи, гусениц, – растрескивание кочанов. Это нормальное явление, оно происходит из-за поступающей в кочаны влаги и не является ошибкой хозяина грядок. Лопаются чаще раннеспелые и среднеспелые сорта и гибриды, которые переросли положенный им размер. Значит, передержали их, надеясь на извечное «потом», а раньше срока они не лопаются. Поздние сорта более крепкие и долговечные, они обычно не подвержены растрескиванию.

Растрескивание начинается с характерных несильных трещинок на верхних листьях, поэтому его можно предотвратить. Лопнувшие кочаны, в принципе, тоже могут довольно долго храниться, но чем сильнее лопнет кочан, тем больше внутри него возникнет очагов подгнивания из оборванных листьев. Поэтому нужно осматривать плантацию каждое утро: заметили первые разрывы – кочан необходимо снимать. Он будет нормально храниться в погребе до конца лета, надо лишь положить его с краю и постараться использовать первым.

 

Цветная капуста

 

Во многом все, что говорилось выше о выращивании рассадой белокочанной капусты, подходит и для цветной. Разница в том, что белокочанная капуста – это двулетнее растение (в первый год образует кочаны, а во второй год дает соцветие), цветная – однолетнее (в это же лето привычная нам тугая белая головка, если ее не срезать вовремя, делается рыхлой и израстает цветоносами). Отсюда разная динамика выращивания: если кочаны белокочанной могут долгими месяцами лежать на грядке и мы, когда пожелаем, срезаем их, то головки цветной капусты ждать так долго не будут.

Цветную капусту либо собирают всю сразу и замораживают, либо сеют в несколько волн малыми порциями, либо сажают одновременно ранние, среднеспелые и позднеспелые сорта. В обоих случаях достигается неравномерность созревания. Кроме того, цветную капусту для зимнего хранения в сыром виде выращивают отдельным, более поздним посевом, чтобы молодые крепкие головки народились к ноябрю. Все эти направления говорят о том, что без многоступенчатого подхода к выращиванию рассады этой культуры нам не обойтись.

Многие жалуются на то, что у них так и не получается вырастить полноценные головки «как в магазине». Для начала можно предположить, что производитель семян вам попался недобросовестный. Когда держишь в руках пакетики с незнакомым дизайном от неизвестных провинциальных фирмочек, то думаешь: да здесь может быть что угодно! Покупать их на рыночных прилавках где-то на железнодорожной станции не стоит, лучше не пожалеть времени на поездку в крупный садовый центр. Могу сослаться на собственный опыт: сорт или гибрид от любой известной агрофирмы гарантированно завязывает головки. Если уж их семена взошли, то при нормальных условиях головки завяжутся. Цветная капуста даже при передержанной до 2,5 месяца рассаде потом дает стандартные головки. Сейте по 4 сорта и более, тогда урожай вам обеспечен. А если у вас все-таки ни один кочан не завязался, значит, причина в ваших навыках. Вы не создали благоприятных для роста этого растения условий. Возможно, кто-то из соседних растений оттянул весь запас питания в почве, например кабачки или какие-нибудь сорняки.

Когда садовод начинает все валить на какие-то свои мелкие упущения и выискивает в литературе всякие секреты, наподобие того, что надо надламывать один лист и прикрывать им от солнца головку: тогда, мол, точно все получится, – мне очевидно, что он упускает главное. А именно – нормальное жизнеобеспечение данной культуры, он равняет ее с кустом клубники или циннии. Капусте необходимо намного больше солнца, свободного пространства земли, воды и удобрений! Я совсем не применяю надламывание листьев – и она растет нормально; да и на промышленных полях никто этим не занимается. Просто овощную культуру не выращивают так же, как смесь цветов на клумбе, здесь нужны выверенные расстояния, а не теснота.

Цветную капусту ранних и среднеспелых сортов можно получить прямым посевом семян на грядку, но вернее, как и в случае с белокочанной капустой, выращивать ее через полуторамесячную рассаду.

Вывод

Возможности выращивания цветной капусты намного шире, чем белокочанной. Это более гибкая культура, а значит, и урожай ее получить легче. Однако гусеницы и крестоцветные блошки любят их примерно одинаково!

Совет начинающему

Если из-за вредителей у вас возникли трудности с выращиванием цветной или белокочанной капусты, для начала попробуйте набить руку на их фиолетовых разновидностях. Сорта фиолетовой окраски значительно меньше поражаются вредителями.

 

Рассадный способ выращивания цветной капусты

Рассаду цветной капусты чаще выращивают в ящиках и лотках, чем по отдельности в горшках.

Для высадки всей рассады (ранней, среднеспелой и поздней) одновременно в середине мая посев на рассаду делается в конце марта – начале апреля. Несколько кустов под лутрасил можно высадить и в конце апреля.

При использовании многоступенчатой посадки рассады в разные сроки с шагом в 2–4 недели (для получения растянутого по времени урожая, включая предзимний урожай), с тем же шагом проводят и посевы на рассаду. Как показывают реалии нашей жизни, летом цветной капусты потребляется относительно немного: не очень хочется ее готовить, когда вокруг так много разных овощей и фруктов! По этой причине нам разумнее сосредоточиться на раннем и позднем урожае.

Посевы по возможности раньше следует выставить в застекленную лоджию или в теплицу.

Вывод

Рассаду цветной капусты легче вырастить, чем потом на грядке довести ее до урожая: вредители, вредители…

Проведите закалку рассады прямым солнцем и ветром. Для всех капуст очень важно, чтобы они без шока восприняли пересадку и как можно быстрее пошли в рост. Остановившиеся в развитии кустики просто сожрет блошка.

 

Почва под цветную капусту

Если вы стабильно успешно выращиваете белокочанную капусту, то все будет хорошо и с возделыванием цветной. И наоборот: если не можете пока никак получить здоровые кочаны, то и кудрявые белые головки вам вырастить пока не под силу. И все из-за того, что не поймете никак, как довести до ума свою почву. Есть такое невидимое ее свойство – уровень кислотности. Количество ионов Н+. Если их слишком много – почва кислая, а наша капуста на ней развивается слабо. Ионы водорода нужно нейтрализовать, ежегодно внося вещества, которые я уже слегка утомился перечислять: компост, известняковая мука и т. п.

Также необходимо оценить по достоинству органические удобрения.

Между прочим, первые свои кочаны я получил случайно, еще будучи школьником. Сажали мы тогда на даче на кислой почве, где хорошо росли лишь люпин с клубникой. И вот по очередной садовой книге я подготовил посадочные ямы для яблонь, по всем размерам и правилам, и внес в них всю накопившуюся за лето компостную кучу. И так получилось, что в одну из этих ям мы передумали сажать яблоню, и мне пришло в голову посадить по ее краю рассаду капусты, которую я вырастил по другой садовой книге. И на этом перегное выросло несколько не вписывающихся в нашу остальную хилую урожайность кочанов.

Вывод

Для цветной капусты почва – один из самых важных факторов, влияющих на урожай. А ведь не может быть качественной почвы там, где есть сорняки.

Совет начинающему

Попробуйте для разнообразия один раз исходить не из минимума, а из перебора органических удобрений под цветную капусту. Вам будет любопытно сравнить урожаи.

 

Высадка рассады цветной капусты на постоянное место

Цветную капусту каждой партии (каждой волны) рассады удобнее всего размещать на огороде в один ряд. Расстояния между растениями в ряду: для ранних сортов – 30–35 см, для средне- и позднеспелых – 50–60 см.

Совет начинающему

Самое легкое – это взять наиболее ранний сорт цветной капусты и подгадать по срокам его созревание на октябрь, когда совсем нет никаких гусениц.

На сколько сантиметров допустимо заглублять рассаду цветной капусты при посадке на грядки?

Как и белокочанную, цветную капусту сажают с заглублением до первых листьев или немного глубже. У них у обеих на стебле легко образуются густые придаточные корни, поэтому заглубленная посадка вреда причинить не может, одну только пользу, так как это придает устойчивость растениям. Либо в дальнейшем по ходу выращивания с успехом можно применить окучивание.

Для защиты высаженной рассады от крестоцветной блошки, пока она не укоренится, ее надо накрывать прозрачными колпачками, сделанными из бутылок (когда-то использовали стеклянные банки).

На розетках цветной капусты легче обобрать гусениц, чем на белокочанной. Этим нужно заниматься часто: при каждом поливе или рыхлении проводить осмотр на предмет гусениц. Благо, пока они маленькие, потери от них невелики, а следы погрызов хорошо заметны.

Вывод

Используя разные сорта и разные сроки посадки цветной капусты, мы делаем доступной для себя эту культуру.

 

Брокколи

 

Брокколи мы можем рассматривать как разновидность цветной капусты, даже скорее как упрощенную ее разновидность.

Кстати, другой цвет головки брокколи – зеленый – указывает на то, что в составе брокколи есть какие-то дополнительные вещества и витамины, которых нет в белых головках цветной капусты. Следовательно, наибольший наш выигрыш – от сочетания их обеих в нашем рационе.

Обычно огородники много брокколи не сажают, за исключением любителей здоровой вегетарианской пищи, у которых эта культура значится среди лучших гарниров. Можно выращивать всего один ее сорт, применяя многоступенчатый способ посева либо единовременную заморозку урожая.

Брокколи выращивают как рассадой, так и прямым посевом семян на грядку.

Полуторамесячную рассаду получают путем посева семян в ящик с марта по май включительно: урожай в любом случае уложится в сроки.

Подвергните рассаду брокколи закалке прямым солнцем и ветром. Холодом – не нужно, так как все капусты и без того очень холодостойки.

Вывод

Вообще, выращивая цветную капусту и брокколи, исходите из того, что их головки – это никакой не плод, а зародыш соцветий, или серединная стадия сезонного цикла. Получить цветок всегда легче и быстрее, а получить плод – труднее и дольше.

 

Почва под брокколи

В отличие от цветной капусты, брокколи терпимее относится к кислым почвам. Она предпочитает почву с рН 5–6. Поэтому брокколи легче выращивать на наших кислых почвах, чем цветную капусту. Но количество питания в почве это не отменяет. Брокколи требует если и не самого компоста – самого ценного дачного удобрения, – то хотя бы обильную пропитку почвы раствором травяного удобрения или гуматов. Под все капусты, за неимением навоза и компоста, вторым по эффективности удобрением можно считать вносимые с осени отходы туалета. Надо только заранее наметить капустные грядки и осенью или зимой целенаправленно многократно удобрять их – и результат гарантирован. Снег при таянии весной вымывает хлор от поваренной соли (ионы хлора имеют отрицательный заряд, поэтому они не закрепляются в глинистой почве, в отличие от ионов металлов). У начинающего садовода есть палочка-выручалочка в виде флакона жидких гуматов для подобных растений, для которых и навоза-компоста жалко, и в то же время совсем оставить их без азота никак нельзя. Приготовить раствор согласно инструкции на этикетке флакона и щедро поливать им кустики с мая по июль – это выход из положения.

Вывод

При должном уходе за почвой рассада брокколи вырастает в мощные урожайные кусты.

Многие садоводы выращивают брокколи и не сажают цветную капусту лишь потому, что первую им вырастить проще. Если у вас после первых попыток не удается цветная капуста, поищите подход к ней, выращивая брокколи. На ней удобнее постигать скорость развития и общую динамику развития цветной капусты, где главное достоинство и свойство этого растения – это скорость. Вероятно, вы пока не можете набрать нужную скорость при выращивании этой культуры. Ее ничто не должно притормаживать.

 

Кольраби

Кольраби – наверное, самая простая в выращивании из всех капуст. И самая «салатная»: ее трут на терке для летних салатов, как зеленую редьку. Или можно просто грызть ее, как кочерыжку. Она и есть разросшаяся кочерыжка.

Для кольраби тоже стоит найти место на своем огороде. Она может однажды одарить вас своей вкуснейшей ароматной «бульбой»: попробуйте как-нибудь утром свежесорванную, недавно завязавшуюся молодую кольраби размером не более чем с кулачок, – и сравните с продаваемой в супермаркете!

Задача владельца грядок – это всего-навсего суметь получить полуторамесячную рассаду, что элементарно по общей для всех капуст технологии, то есть посевом в общий ящик. Далее все пойдет автоматически, кольраби настолько малотребовательна и неприхотлива, что даст урожай и при не очень тщательном уходе. Высаживают рассаду в один ряд при расстоянии 20–30 см между растениями. Защита от крестоцветной блошки и гусениц – обычная для всех капуст.

Выводы

Кольраби употребляют в основном в сыром виде, а наиболее вкусна она в молодом возрасте. Ее, как и редиску, подолгу не держат на грядке, поэтому сеют малыми партиями многоступенчатым способом.

Сеять среднеспелые и поздние сорта кольраби нет смысла, если только вам не нужны более тяжелые «ядра» для долгого зимнего хранения. Ранние сорта наиболее практичны.

Совет начинающему

Сорт кольраби фиолетовой окраски – это вообще верняк, развлечение и одновременно воодушевление для самых начинающих.

 

Артишок

 

Артишок – по своему происхождению многолетнее растение, которое в условиях нашей суровой зимы выращивают как однолетнее и только через рассаду, а не прямым посевом семян в грунт. При желании можно попытаться сохранить выкопанное осенью корневище в подвале, как это делают с георгинами и другими культурами. Но такой способ нельзя считать надежным.

Не так уж много наших садоводов выращивают артишок. Могу судить по тому, что практически каждый человек, попадающий в мой сад, удивленно спрашивает при виде этого рослого колючего красавца с разлапистыми серебристыми листьями: «А это что такое?» – «Артишок». – «На чертополох похож!»

А это и есть окультуренная разновидность чертополоха. Еще он похож на репейник, они все из одного семейства.

«А что же тогда у него едят-то, у вашего артишока?!» – возникнет естественный вопрос у того, кто никогда не выращивал эту культуру.

Цветки в вареном виде подают горячими, с маслом и уксусом или прочими соусами, как и спаржу. Наибольшую ценность, понятно, представляют собой самые крупные цветки.

Точнее, в пищу употребляют цветки без тычинок: у отваренных цветков всю серединку из тычинок-лепестков вынимают и выбрасывают, а едят мясистое цветоложе вместе с мякотью лепестков. Словом, это такой овощ, который сажают ради единичных трапез, как и спаржу. Один раз за сезон можно приготовить необычное изысканное блюдо: угостить себя и гостей настоящими, а не морожеными артишоками. А так-то урожай бывает маловат для частого приготовления.

 

Рассадный способ выращивания артишока

Не опоздайте с посевом артишока на рассаду: март – подходящее время для посева, но надо взять еще месяц на подготовку семян. В феврале их замачивают на сутки (прогревать не нужно, так как для нас желательно, чтобы в первый месяц развитие проклюнувшихся семян проходило как можно медленнее), затем помещают в блюдце между двумя слоями влажной ткани, накрывают стеклом и ставят в прохладное место (температура 5-10 °C) для несильного прорастания, точнее, до наклевывания семян. Хорошо, если на это уйдет дней 10–15. Далее наклюнувшиеся семена перемещают в холодильник или схожее место с температурой не выше 0–3 °C, где они должны находиться еще полмесяца, а то и месяц. Такую подготовку проводят для того, чтобы растение ускорило свое развитие по части цветения, а заодно и уложилось в сезон. (Практика показывает, что за указанные пределы как температур, так и сроков можно выходить – иначе говоря, возможна более скромная подготовка, когда проклюнувшиеся семена выдерживаются около 2 недель при скачущей температуре в пределах 0-15 °C. А вот промерзания семян допускать не стоит. Несильное промерзание они наверняка выдержат, но не более того.) Подготовленные семена высевают в емкости с обычной почвосмесью, по составу – как и для остальных культур (помидоры, капуста, огурцы), где-то в середине марта. Пусть рассада будет двухмесячной во второй половине мая, когда артишоки можно высаживать на постоянное место.

Для артишока маловат наш вегетационный период. Сами-то цветоносы начинают появляться еще в июле, но они при этом так долго «выползают» и так неторопливо готовятся зацвести, что проходит один месяц, другой… А там уже и холодная погода замедляет их и без того медленное развитие… Короче, они могут не успеть зацвести.

Скажем честно: данная культура – из тех, которые заводят у себя на подоконнике в самую последнюю очередь. А это означает, что и рассаживать ее по отдельным горшочкам вам вряд ли захочется. Хорошо, если еще земля свободная найдется под нее в марте. И посев оказывается в миске с тонким слоем земли… Вот эта-то небрежность и является обычно причиной выпадов у рассады артишока. Скученность и тонкий слой земли ведут к тому, что из-за высыхания почвы или ее перелива отдельные растения загнивают. Лучше бы, конечно, выращивать по всем правилам кустики артишока рассаженными по горшочкам, заполненным доверху плодородной почвосмесью.

Артишок неприхотлив при домашнем выращивании. Однако любой культуре, которая выращивается в качестве рассады более одного месяца, желательно создать условия лучше, чем для остальных культур. Так и в случае с артишоком. Раз уж он вместе с помидорами будет старожилом весной на нашем подоконнике, пусть проведет хотя бы второй месяц при улучшенной освещенности. В теплице или на застекленной лоджии. В случае мороза его заносят в комнату.

 

Куда высаживать рассаду артишока

Излишне напоминать, что место в саду для артишока должно быть солнечное: раз этому южанину трудно уложиться в наше лето, то холодное теневое место непоправимо затянет его развитие, а цветки окажутся мелкими.

Практика показывает, что сажать приходится обычно куртиной из 3–4 растений, так как больше рассады в распоряжении садовода не оказывается из-за разных выпадов по ходу выращивания (во всяком случае, если вам нужен длинный ряд, покупайте несколько пакетиков с семенами). Получается рощица, где кусты находятся на расстоянии не ближе, чем в 50–70 см друг от друга. Или даже артишок растет в саду, представленный всего одним растением.

Разместить куртину или единичное растение артишока можно где угодно. Там, где есть кусок вскопанной плодородной земли, еще не занятой корнями другой культуры: на огороде, около молодых плодовых деревьев, в цветнике. Дело в том, что артишок может одновременно играть декоративную роль: уж больно он красив и пока что необычен для нашего зрителя. Высотой в рост человека, артишок со своими выразительными шипами может, как страж, создать аллею грозного вида и даже послужить временной колючей изгородью. Для этого земля должна быть обильно удобрена.

 

Почва под артишок

Пока рассада взрослеет и ждет своего часа в теплице или на лоджии, для нее готовят место на садовом участке. Что вносить в почву?

Артишок предпочитает нейтральную почву (рН 6–7), на кислой он не вырастет крупным. Это не означает, что под него следует поспешно раскислять почву, внося известняковую муку, – нет, нужно всего лишь поискать место в саду, где земля уже неоднократно раскислялась с помощью вносимых удобрений, таких как зола, перегной, компост, а также целенаправленным известкованием. Например, выбрать место, где до того успешно росли огурцы или белокочанная капуста.

Опытные растениеводы знают, что все растения, выгоняющие за сезон побеги с цветоносами под 2 м высотой, не могут довольствоваться «обычной» почвой, потому что все это – нитрофилы, они хорошо состоятся лишь там, где в земле много азота. Так и артишок. Если нам нужны большие цветки, то необходимо вырастить крупные кусты, а для этого неизбежно придется насытить почву азотным удобрением. Лучше всего – навозом или компостом. Правда, свежий навоз или фекальный компост, внесенные в большом объеме, могут затянуть вегетацию куста, так что он слишком поздно заложит соцветия, которые не успеют дать полноценные цветки до наступления зимы. По этой причине рекомендуется использовать лежалый навозный перегной или прелую прошлогоднюю траву, прелую листву с добавлением раствора жидких гуматов. Вообще, для верности можно поступить так: внести обильное основное удобрение под осень или весной (органика с добавлением раствора гуматов или золы) и уже ничем больше не подкармливать в течение сезона.

 

Высадка рассады на постоянное место

Распикировать сеянцы из общей плошки труда не составит, так как к середине мая это будут уже крупные кустики. Приживается рассада артишока без сложностей. Пока она будет вынужденно приживаться в течение нескольких дней, все, что ей может угрожать, – это иссушение почвы. Да и то – крупные кустики имеют достаточный запас влаги и продержатся до полива. Никакие вредители артишоку в наших краях не угрожают.

В случае угрозы ночных заморозков высаженную рассаду необходимо будет защитить обычными легкими укрытиями: пластиковые колпаки из бутылок, лутрасил на дугах и т. п.

Артишок относится к крупным огородным растениям – «пропашным», за ним просто ухаживать весь сезон с помощью одной лишь тяпки. Обрезка не нужна, разве что будет уместно провести нормирование плодов. Ну, это как обычно: за счет удаления мелких корзинок на соцветиях. Оставшиеся становятся крупнее.

Мульчирование сеном окажется неуместным, так как всем теплолюбивым культурам необходимо «греть ноги»: чистая от сорняков поверхность земли должна постоянно прогреваться солнцем.

Вывод

Как и всем нитрофилам, артишоку необходим регулярный полив, иначе положенный ему активный рост будет сдерживаться и получится, что удобрения были внесены впустую.

 

Нормирование завязей артишока

Это важнейший агроприем при выращивании артишока в виде однолетней культуры. Дело в том, что при однолетнем выращивании куст образует цветки скромного размера, около 10 см в поперечнике. Чешуйки тоже слишком мелкие, чтобы их выедать, как положено. Да еще если на кусте полно мелких цветков… Вот их-то, все мелкие цветки, и надо удалить в пользу самых крупных.

Один однолетний куст может дать до двух десятков цветков разного размера. Из них следует как можно раньше оставить 4–5 самых крупных.

 

Спаржа

 

Спаржа – достаточно распространенное в наших садах овощное и одновременно декоративное растение, хотя в нашей традиционной кухне ей не отводилось места. По этой причине и в продаже редко можно встретить пучки свежих побегов спаржи. Зато если уж вырастите ее у себя на огороде, то станете обладателем настоящей кулинарной редкости. Спаржа под всевозможными соусами – это множество вариантов классической французской кухни.

Спаржа – многолетнее растение, которое, как и все многолетники, первые 2–3 года после посадки набирает мощь до своего стандартного размера, а затем какое-то количество лет дает регулярный урожай. Долговечность кустов зависит от ухода и напоминает, скажем, кусты пиона: чем чаще рассаживаешь на омоложение, тем толще стебли.

В пищу используют только начавшие расти из основания куста побеги, пока их длина не превышает 15–20 см. Для этого их «отбеливают», то есть сразу после схода снега окучивают ряд кустов спаржи насыпью соответствующей высоты. Когда побеги массово начнут ее пробивать, землю отгребают, а побеги коротко срезают: они и получаются белые с зелеными верхушками. Переросшие же побеги становятся волокнистыми.

Выбора сортов спаржи в продаже практически нет, хорошо еще, если в наличии будет хотя бы один сорт. Да они и не требуются: качество наших будущих растений сильнее зависит от нашего умения выбрать лучшие из них, чем от сорта. Картина такая, что в посеве, во-первых, могут оказаться мелкие и крупные растения, а во-вторых, в посеве могут оказаться мужские и женские растения, которые сильно отличаются по толщине побегов: женские толще, и для получения урожая оставляют именно их. Вот и получается, что семян нужно закупить с запасом, 2–3 пакетика, так как брака будет много.

Совет начинающему

Отнеситесь к выращиванию спаржи так же строго, как мы это делали для рассады картофеля: считайте, что после всей рассадной кампании вам придется отобрать всего 1–2 самых лучших растения для дальнейшего вегетативного размножения.

Вывод

Не каждый горожанин способен уследить за всем этим, но только тот, кто живет при своем садовом участке.

 

Рассадный способ выращивания спаржи

Чаще при решении завести у себя спаржу прибегают к рассадному способу, так как семена ее имеют склонность прорастать не спеша и могут потеряться в открытом грунте. Кроме того, все равно ведь потом придется рассаживать отборные кустики на довольно значительное расстояние друг от друга.

Наше большое преимущество состоит в том, что с этим растением нам весной некуда торопиться. Спаржа – многолетнее растение. Это не помидор с арбузом и не артишок, которые нужно суметь заставить уложиться в один сезон. Спаржу можно сеять хоть в феврале, хоть в мае. Лишь бы взошла.

Всходы ее тоненькие, загущения они не боятся, поэтому прекрасно растут в одной емкости.

Данная культура относится к морозостойким, поэтому не гнушается холодными условиями застекленной лоджии, наоборот, лучше привыкает к ним. Только не стоит злоупотреблять: не нужно подвергать свои юные всходы внезапному сильному морозу, они погибнут.

Какого возраста должна быть рассада спаржи?

Думаете, кому-то приходило в голову устанавливать идеальный возраст для нее? Лишь бы было удобно пересаживать да погода установилась теплая. Со второй половины мая можно пересаживать рассаду в сад.

 

Почва под спаржу

Главное в выращивании этого растения – искусство получения мясистых толстых побегов. А это означает – высоких побегов! И этим все сказано. Если вам приходилось видеть кусты спаржи, вы можете сказать, какой они высоты при обычном непритязательном выращивании. С человеческий рост. Такими они отрастают ежегодно, а на зиму отмирают. Надеюсь, чутье растениевода подсказывает вам, что мы имеем дело с нитрофилом. Такие растения, если их перевести из декоративного растения в разряд огородной культуры, без перегноя состояться не могут.

Вот когда наши кусты спаржи с помощью перегноя выйдут на полную мощность, тогда они и будут выдавать нам весной мясистые белые побеги, пробивающиеся из высокой окучки. Окучку разгребают, побеги срезают – и затем позволяют кустам отрастить новые побеги, которые уже не трогают и держат зелеными для поддержания жизнеспособности кустов.

Вывод

За неимением такого органического удобрения, как компост или навозный перегной, мы можем обойтись пропиткой почвы раствором гуматов или травяного удобрения.

 

Высадка рассады спаржи на садовый участок

По крайней мере половину из полученных растений, пока еще не ясно, какие из них станут самыми мощными, вам придется высадить в одну линию на расстоянии около 20–30 см друг от друга. Пусть они в первое лето себя покажут. А все явно мелкие сеянцы сразу выкидываем из лотка при рассадке.

Совет начинающему

Чтобы кусты полностью состоялись и не вышло так, что вы возились с рассадой впустую, их необходимо поливать все лето. Есть садоводы, и их немало, которые жалуются на слабый укроп, петрушку, сельдерей – как оказывается, они просто не поливают их должным образом.

 

Отбор лучших кустов спаржи в процессе выращивания

Долговременная стратегия с этим привлекательным во всех отношениях растением такова. Можно ограничиться тем, что мы постепенно оставим себе самые лучшие кусты из этого начального ряда, выкапывая и сжигая кусты с тонкими побегами и тем самым проводя необходимое прореживание. Весной будем собирать урожай, а летом любоваться на необычайно красивые декоративные заросли спаржи. Однако правильнее – это попутно выбрать всего одно самое мясистое растение и затем делением куста размножать его – и тем самым заложить новую плантацию, чем постоянно растить у себя начальную батарею посредственных кустов.

 

Сельдерей

 

Среди овощных культур, которые традиционно выращивают в нашей стране через рассаду, нельзя не назвать и сельдерей. Только не подумайте, что сельдерей просто на зелень, ради зеленых листьев, обязательно выращивать через рассаду.

Нет, рассадой его выращивают только при необходимости получить крупные корневища, или корнеплоды сельдерея, либо его мясистые черешки в качестве наилучшего сырья для приготовления сельдерейного сока. Для этого выбирают соответствующие сорта: корневые или черешковые. А есть еще листовой сельдерей, его-то без всяких сложностей получают прямым посевом семян на грядку в апреле или мае, как петрушку и укроп.

Это растение овощеводы относят к пряным травам, или приправам. Их сажают ближе к дому, чтобы ежедневно не ходить далеко за пучком зелени к обеду и ужину.

В принципе, семена корневого и черешкового сельдерея можно посеять и с осени прямо на грядку, а можно посеять их весной, вскоре после снеготаяния, вместе со всеми остальными пряными травами. Тогда при добросовестном прореживании получим вполне полноценные кусты, только среднего размера. Для получения же крупных растений выращивают двухмесячную рассаду.

 

Рассадный способ выращивания сельдерея

Посев проводим в начале марта, чтобы высадить получившуюся рассаду на участок в первой половине мая. Семена замачивают в течение 1–2 суток, сменяя воду, после чего прогревают. Рассаду сельдерея выращивают в общем ящике. Желательно сразу отбраковать мелкие всходы (сделать это проще, чем отбраковывать иголкой мелкие семена до посева). Условия выращивания – прохладные с влажным воздухом, как для спаржи, земляники и капусты, на застекленной лоджии или в теплице.

 

Почва под сельдерей

Сельдерей – это зонтичное растение, и подходящим предшественником для него будет лук или чеснок, а также картошка и огурцы, но только не другое зонтичное: не морковь, не петрушка и не укроп.

Взявшись за получение предельно крупных кустов корневого или черешкового сельдерея, странно было бы сажать их на «просто перекопанную грядку». Корнеплод размером с кулак можно получить только с помощью компоста. Здесь важна особенность: под любые корнеплоды (репа, морковь, свекла…) опасно давать удобрения с высокой концентрацией азота, например свежий навоз или фекальный компост, так как у них вырастает огромная ботва и скромный корнеплод. Корневой сельдерей – не исключение. Под него нужен либо многолетний, хорошо перепревший навоз, пусть даже в большом количестве, либо мягкий травяной компост. А вот под черешковый сельдерей можно вносить и свежий навоз, и фекальный компост.

 

Высадка рассады сельдерея на постоянное место

В середине мая вынимаем из ящика самые крупные кустики и рассаживаем их на выбранном куске грядки. Условно разделите грядку на квадраты 20 х 30 см – и сажайте сельдерей в углах этих квадратов (на квадратном метре – 15 растений).

Сельдерей – культура морозостойкая, вредителями чаще всего не поражается, поэтому дополнительной защиты высаженная рассада не требует.