В древние времена, когда люди только начали возделывать землю, они стали обращать внимание не только на погодные условия и наступление тех или иных сезонов, но и подмечать закономерности в движении небесных тел, и их благоприятные и неблагоприятные влияния на посевы, посадки и сбор урожая.

Было также замечено, что наибольшее влияние на все живое, в том числе и на растения, оказывают перемещения Луны и ее фазы. Все на Земле, содержащее воду, в той или иной степени подчинено влиянию Луны. Достаточно посмотреть, какое влияние ночное светило оказывает на моря и океаны, вызывая приливы и отливы. Все живое более чем наполовину состоит из воды, поэтому Луна оказывает влияние как на людей, так и на растения.

Лунный свет влияет и на эфирные тела растений, животных и человека. А энергия эфирного тела – это невидимая субстанция, дающая жизненный потенциал, способность расти и развиваться. Эта энергия весьма чувствительна к различным фазам Луны.

Эмпирическим путем было замечено, что в дни Новолуния эфирная энергия сворачивается, становится компактной, и «прячется» в наиболее плотных и труднодоступных частях живого организма. Во время Новолуния энергия скапливается в корнях и у основания стволов, рост и циркуляция соков в молодых побегах в это время замедлены. Поэтому во время Новолуния благоприятна обрезка растений и неблагоприятна пересадка. Также неблагоприятен посев семян, так как эфирная энергия семени слишком мала и не настроена на рост.

В дни Полнолуния, наоборот, все оживает – энергия устремляется из корней вверх и наружу, наполняя побеги и плоды. Это благоприятное время для посевов и пересадок (так как энергия в листве и в верхней части растения, а не в корнях).

Основные работы в январе проводятся в зимней теплице, в хранилище.

Мини-огород можно устроить на подоконнике – от петрушки, укропа, прочей зелени до огурцов, томатов и перцев.

В хорошо оборудованных теплицах можно начать выращивать томаты, огурцы для получения ранних овощей. Здесь также будет уместна выгонка зеленных культур: петрушки, лука на перо, щавеля, сельдерея и др. В темных помещениях можно производить выгонку салатного цикория.

Пора приниматься за выращивание рассады: просушить и прогреть семена, предназначенные для посева, заняться закаливанием семян – выносить их на несколько минут на холод (лучше в полотняном мешочке), затем в тепло. Перед посевом необходимо проводить сортирование и обеззараживание семян.

В зимних теплицах продолжаем уход за томатами, огурцами и зеленью.

В марте производится посев семян в парниках, в конце марта – начале апреля высаживают рассаду. В последней декаде марта можно закладывать на яровизацию ранний картофель. Растения, плоды которых находятся под землей.

Томаты, огурцы, капусту и другие растения с надземными плодами сеять и сажать нужно при растущей Луне.

Все корнеплоды (редис, свеклу, репу, картофель и другие) – при убывающей Луне. Это правило справедливо и при посеве семян в парниках.

Время массового посева рассадных культур для парников и открытого грунта. В парниках убирают урожай зеленных культур и сразу же приступают к выращиванию рассады для открытого грунта. В конце апреля можно сеять морковь, зеленные культуры, редис, горох, бобы, пикировать сеянцы, высаживать рассаду ранней капусты.

На участках, где прогрелась почва, можно начинать посадку пророщенных клубней картофеля. В апреле желательно посадить в предварительно подготовленную почву деревья и кустарники до начала вегетации. Из ягодных кустарников сажают малину, калину, облепиху, крыжовник.

До распускания почек проводят профилактические мероприятия против вредителей и болезней, прививку плодовых и дикорастущих культур.

В нетрадиционном земледелии, в рамках которого мы «ловчим», на сев и посадку приходится значительно большая доля времени, чем в традиционном. Соответственно этому растет роль оснастки сева и посадки. И наша главная забота – как уйти от рыхления почвы, вредного (а подчас просто губительного) для саженцев, клубней, семян. Самым нужным, незаменимым для нетрадиционного земледельца орудием является плоскорез. Здесь мы расскажем о некоторых достойных его «компаньонах».

БА:

Не зря говорят: «новое – это хорошо забытое старое». Помню, до войны посадка рассады под колышек была обычным делом. Однако позже в сознание огородников внедрился миф «растения любят рыхлую почву», и повсеместно распространилась «мода» сажать рассаду под лопату или совок, в губительную для растений рыхлую почву. Рыхлый слой мгновенно пересыхает, саженцы оказываются в среде, куда не проникают капилляры с живительной влагой, и единственным выходом остается «подсадить растения на иглу»: поливать их, поливать, поливать…

Иногда сажателям кажется недостаточным сделать лунку – они дополнительно шуруют в ней лопатой или вилами, чтобы умертвить возможно больший слой почвы.

Из той же серии необъяснимых нелепостей – посадка переросших саженцев «лежа». Дескать, при этом образуются придаточные корни. А то, что при этом

основные

корни ложатся в самый горячий слой почвы и лишаются нормальных условий развития, – не в счет?

Посадка саженцев под колышек приносит такие бонусы:

• резко увеличивается производительность посадки;

БА:

Сажая деревце в усадьбе Петровых, Хольцер преподал – попутно – еще один важный урок.

Многие садоводы, посадив деревце, растягивают его на три колышка, оберегая неукоренившийся саженец от повала ветром. Вроде бы все путем. Однако это на самом деле не забота о деревце, а видимость оной, так сказать, пыль в глаза. Дело в том, что кора дерева, будучи «законсервированной» в юном возрасте, потом, после освобождения дерева от привязи, оказывается задубелой, неготовой гнуться туда, куда велит ветер. На ней образуются трещинки и микротрещинки, деревце долго болеет, подчас – всю недолгую жизнь, а садоводы списывают болезнь на ожоги (то ли от мороза, то ли от солнца).

Если же деревце заякорено камнем, прижавшим корни, то оно растет тренированным, и его гибкая кора не страдает от любого ветра.

Словом, камень и поит саженец, и является «крышей» вермикулярия, и обеспечивает «массаж» коры саженца ветрами, не давая ей задубеть.

ВТ:

Бытует представление, что пикирование (разделение, пересадка) рассады полезно для растений. Дескать, оно провоцирует ветвление корневой системы, а потом мощные корни дадут во-о-от такие плоды. К первой половине этой гипотезы претензий нет. А вот вторая – сомнительна. Я не могу уверенно (не по литературным данным!) назвать растения, выигрывающие от пикировки. А вот страдания помидоров, перцев, баклажанов, по месяцу приходящих в себя после пересадочного стресса, не заметить невозможно.

БА:

Могу добавить, что самосевный физалис

всегда

обгоняет тот, что растет из рассады. Бамия явно «не любит» рассаду. А тыквенные растения – те просто в большинстве своем погибают или на всю оставшуюся жизнь остаются недорослями, если были травмированы их корни.

ВТ:

Надо свести до минимума пересадку саженцев: шире использовать торфоперегнойные горшочки, которые позволяют просто вставлять рассаду в ямки. В крайнем случае, можно выращивать саженцы в отдельных сосудах, по одному, чтобы минимизировать травмы корней при пересадке.

Ясно, что расселение семян, а не саженцев позволяет заметно снизить количество выращиваемой рассады. И суть уловки в том, чтобы умерить аппетиты, смириться с тем, что на месте сотни саженцев будет лишь два десятка. Перестроиться психологически не так-то просто, но пусть эту перестройку облегчит сознание, что плоды из такой рассады созреют примерно на месяц раньше (и будут нарастать, соответственно, на месяц дольше). Так что в конечном счете «валовый урожай» не пострадает.

БА:

Сценка на приеме у врача: «Доктор! Мне бы что-нибудь от жадности». – «Хорошо, я назначу вам таблетки». – «И побольше, доктор, побольше!». Подобное стремление (из тех же побуждений) вырастить рассады

побольше

приводит к тому, что часть саженцев выпадает от тесноты в раннем возрасте, другая часть – при промежуточном пикировании, третья – при посадке, а прижившиеся (с горем пополам) саженцы упускают благодатную для вегетации весеннюю и раннелетнюю пору и несколькими неделями позже начинают плодоносить. В итоге – сотня замученных растений даст скорее всего меньший урожай, чем два десятка саженцев, не знавших пересадочного стресса.

БА:

Вот еще один «хорошо забытый» прием. В военные годы – от нужды – сажали картошку не только глазками, но и очистками. Для Северной Америки посадка глазками естественна, как смена дня и ночи. У нас же этот прием не популярен. А зря…

При посадке картошки клубнями из отдельных глазков вырастает несколько стеблей, которые и образуют то, что в быту называют кустом. А на самом деле, картофельный «куст» – это вовсе не куст, а колония

независимых

растений с собственными корневыми системами. Материнский клубень – единственное, что как бы «роднит» эти стебли. Но после того, как клубень отомрет, в одной точке оказываются растения, конкурирующие друг с другом за воду, свет, питательные вещества.

Возникает ситуация, похожая на ту, что складывается на финише велогонки. Есть победитель, пришедший первым, т. е. росток, больше всех преуспевший во внутривидовой борьбе и давший самые крупные клубни. Далее следует «головная группа» – ростки, давшие клубни помельче. Росткам из «пелетона» мы обязаны «горохом». Наконец, на «обочине трассы» остались неудачники – ростки, так и не сумевшие справиться с «апикальным доминированием» верхних почек клубня и вообще развиться.

Так почему бы не расселить картофельные растения по «изолированным квартирам», не сажать картошку глазками, не дать каждому растению собственную зону питания? Если сажать глазки по схеме, скажем, 15 см х 25 см, то расход посадочного материала будет примерно тот же, что и при посадке клубнями с принятой густотой 5–6 клубней на 1 кв. м. Размер кусочка с глазком – примерно первая фаланга указательного пальца. Во всяком случае, именно такого размера

Tuber’s cuts

продают в качестве посадочного материала в садовых центрах Северной Америки (целые посадочные клубни – вообще не продают!).

Посадка картошки глазками испытана мною в течение многих лет, апробирована. Каждый глазок неизменно дает 2–4 относительно крупных клубня, практически без мелочи.

По-видимому, нет нужды говорить, сколь важны поливы в жару. Это – аксиома, не требующая доказательства. С нею трудно спорить, находясь в здравом уме. А поставить под сомнение эту традицию – вообще безумство.

Но не зря говорил видный ботаник первой половины XX века Б.М. Козо-Полянский:

«В науке нет места традициям, и все, что освящено веками и именами, подлежит особенно беспощадной критике, особенно пристальному пересмотру».

Каким бы курьезом это ни выглядело, но поливы в жару могут стать бритвой в руках обезьяны. И традиционное воззрение на поливы тоже «

подлежит особенно беспощадной критике, особенно пристальному пересмотру».

БА:

Вечерние поливы – традиция, зарождение и повсеместное распространение которой трудно объяснимо. Скорее всего, изначально поливы вечером имели в виду экономию воды. Было ведь время, когда воду для полива, как правило, носили ведрами, а лили ковшиками. Если оттеснить интересы растений на второй план, а на первое место выдвинуть проблему экономии воды, т. е. если, поливая, думать не о растениях, а о расходе воды, то довод в пользу вечерних поливов – безупречен. Но это совсем уж… хотел сказать: «по-детски», но вовремя сообразил, что детям несвойственно вырывать что-то из целостного образа мироздания. В конце концов, ведь не растения служат для того, чтобы расходовалась вода (хотя бы и экономно), а вода – для растений (прошу извинить меня за эту «глубокомысленную» банальность).

Если же Их Величествами считать сами растения, а всякую нашу возню вокруг них – вторичной, то выявится, что для растений (в любую пору сезона) «экономные» вечерние поливы –

самые зловредные.

Первое, что бросается в глаза, – после вечерних поливов растения пребывают во влажной среде в 3–5 раз дольше, чем после утренних, и у них значительно возрастают шансы подцепить какое-нибудь грибковое заболевание. К примеру, одним из средств профилактики фитофтороза является снижение влажности воздуха вокруг растений до 40 %. Вечерний же полив не менее чем на половину суток погружает растения в среду с почти 100 %-й влажностью! Т. е. спорам фитофторы достаточно лишь «постучать в дверь» – и достойный прием им обеспечен! Они, кстати, могут прийти и не постучавшись.

Впрочем, эта беда – еще не вся беда. Она станет таковой, лишь когда возникнут подходящие климатические условия. К примеру, на востоке Украины в сезонах 2008–2015 г.г. угрозы фитофтороза не было. Зато был риск пострадать от жары и засухи. И вот в этих-то условиях наказание растений вечерними поливами было весьма болезненным! Эти поливы мало было назвать вредными или зловредными – они были

смертельными.

Связь гибели растений и поливов подмечали многие огородники, для которых задеть «честь полива» не было сакраментальным действом.

Итак, чтобы не говорить потом «хотели как лучше, а получилось как всегда», надо забыть про кочующие из книги в книгу слова про

БА:

Вот еще один чудной феномен – полив растений под корень (в лунку). При таком поливе почва непосредственно над ризосферой растений становится влажной, т. е.

теплопроводной

– со всеми вытекающими отсюда последствиями для корней растения, о которых говорилось чуть выше. А чего проще – отступи (в жару) от лунки на 20–30 см, поливай в точку между лунками и греби «дивиденды» лопатой:

• почва над ризосферой растений остается сухой, теплоизолирующей;

• в ризосфере удерживается комфортная прохладная температура;

• вода, льющаяся в точку между лунками, сначала нагревается, а растекаясь, остывает, и капилляры принесут корням растений влагу остывшей;

• у огородника развязаны руки – он может поливать когда угодно (послеполуденного времени лучше, по возможности, избегать).

БА:

Напомню еще об одном подзабытом приеме – поливе с помощью бутылок. Еще с довоенных времен запомнилось, как, оставляя жилище на несколько дней, хозяйки наполняли бутылки (тогда, естественно, стеклянные) водой и втыкали их (незакупоренные) в цветочные горшки горлышком вниз. Вода медленно просачивалась сквозь забитое землей горлышко и получалось подобие капельного полива.

С появлением ПЭТ-бутылок проблема вовсе упростилась. И немалое число огородников используют их для поливов.

Берется бутылка любой емкости (чем больше, тем лучше), завинчивается пробка, в районе горлышка шилом или гвоздем (лучше теплым) делается пяток-другой отверстий, отрезается донце, в выбранной точке грядки колышком делается коническая ямка, и в нее вставляется бутылка. Если заглубление бутылки – недостаточное, то можно положить на срез бутылки доску и стукнуть по ней кулаком или, скажем, кирпичом. Лучше всего, если продырявленный низ бутылки окажется на глубине около 20 см, в окрестности основной массы корней культурных растений.

Такой «капельный полив» доставляет воду прямо к корням и не нуждается в какой либо опеке. Если вода из бутылок просачивается слишком медленно, бутылку можно вынуть и увеличить отверстия (или их число). Если же бутылка опорожняется слишком быстро, ее можно заменить. Можно даже иметь бутылки двух сортов: быстрого и медленного действия.

И первые использовать в дни пребывания огородника в огороде, а вторые заполнять на случай длительной отлучки.

БА:

Приступая к рассказу об этой уловке, окунусь в недавнюю историю. Мне кажется, она будет поучительной для новичков, которым еще предстоит прийти к нетрадиционному земледелию.

На заре поиска путей ухода от варварского традиционного (конвенциального) земледелия мне довелось поздней осенью, в ноябре, пересечь весь штат Нью-Йорк – скорее научно-аграрный, чем промышленный. И на всем пути на многочисленных полях сои и маиса (кукурузы) бадылка стояла неубранной (на других полях зеленели всходы сидератов). Я истолковал этот факт как стремление фермеров использовать усохшие стебли в качестве дармового средства снегозадержания и препятствования эрозии почвы. И, подражая, стал оставлять зимовать на грядках кусты перца, баклажанов, той же кукурузы.

Позже, под влиянием императива Н.И. Курдюмова

«Не вырывай ничего с корнем

/» из первой его книжки «Умный огород», я мысленно «нагрузил» отмершие, но не удаленные растения функциями «пахоты» и питания почвенной живности.

А потом заметил, что уже в январе в солнечные дни вокруг каждого стебля, торчащего из снега, образуется воронка, постепенно достигающая земли. И не составило труда объяснить этот феномен и уяснить его необычайно важную роль в накоплении влаги в почве. Воронки образуются оттого, что стебель, обладая большими, чем снег, теплоемкостью и теплопроводностью, нагревается на солнце и вокруг стебля тает. Т. е. наблюдается нечто подобное тому, как если бы в снег был воткнут постоянно подогреваемый штырь.

Самое ценное в образовании воронок – это то, что талая вода «стреножена», не может никуда утечь и размораживает землю, впитывается в нее. Таким образом, выгода от оставшихся в зиму стеблей и травинок не только в том, что благодаря им задерживается больше снега, но и в том, что

вся

влага остается на месте.

Заметную часть летних работ составляют хлопоты вокруг поддержки растений. В дикой природе лианы сами находят деревья, вьющиеся травы – высокие растения и т. д. В огороде же обычно нет «рояля в кустах». Конечно, виноград, скажем, можно посадить у забора, где он найдет поддержку, а горох и фасоль проще все-таки посадить там, где это целесообразно, и подумать о должной поддержке. Не игнорировать проблему поддержки, а думать. И делать как можно менее требовательную, щадящую время и средства, посильную каждому огороднику.

БА:

Поддержка растений выполняется обычно с помощью всякого рода веревочек и шпалер. Как правило, сооружение шпалер – затратное (во всех смыслах) занятие. Можно представить себе, чего будет стоить сооружение капитальной шпалеры, образованной прутьями арматуры, приваренными к столбам. И дело не только в затратах. Такая шпалера – еще и «оседлая», ограничивает маневр огородника. А работа с веревочками требует ловкости рук, гибкости пальцев, кропотливого развязывания по окончании сезона. К тому же веревочки могут не дожить до этого момента, разрушиться под солнцем.

Вместе с тем соорудить разного рода поддержу можно, не перетрудившись, буквально из ничего: из хворостин, т. е. поросли, растущей вдоль дорог, и ПЭТ-бутылок разного диаметра.

Во многих цивилизованных странах тара возвращается в магазины. Причем за немалую, по нашим меркам, цену (сам сдавал в Америке). В бывшей Югославии (около полувека тому назад) после прогулки с другом, имея в виду купить молоко, зашли по дороге в магазин домой. За бутылками – молоко продавалось только в обмен на них. В китайских супермаркетах полагается бонус тому покупателю, который не покупает пакет.

Мы же – «крутые и гордые», так низко не опустились, бутылки, даже стеклянные (за редким исключением), не сдаем, и в России и на Украине уже валяется (на свалках, на берегах речек, в лесах на полянах и вокруг них, на обочинах дорог) более миллиона тонн пластиковых бутылок. И ПЭТ-мусорный вал нарастает.

Так вот, ощутимую долю этого «цунами» можно пустить в дело. Выше говорилось о доставке воды с помощью ПЭТ-бутылок прямо к корням растений. Теперь посмотрим, как использовать их для поддержки. Причем, речь идет не столько о целевой заботе о среде обитания (хотя – почему бы и нет?), сколько об удобствах, о выгодной акции. Опять совпадение интересов огородника и среды обитания!

БА:

Еще раз подчеркну, что поддержка растений «стоит свеч». В дикой природе растения приживаются там, где есть подходящие для них условия. Культурные же растения мы высаживаем, не спросив у растений, удобно ли им здесь, и потому обязаны подумать о создании для них угодной

им

обстановки. Если, к примеру, не поддержать горох, то стручки, оказавшиеся на земле, могут затеряться, почернеть или стать добычей брухуса (зерновки).

Итак, о плетне для гороха. Хорошо соорудить его на южной кромке грядки. В концах намечаемого рядка втыкаем (достаточно глубоко, примерно на 15 см) две хворостины-стояка покрепче, с небольшим наклоном к северу (рядок гороха будет с северной стороны плетня). Этот наклон облегчит усикам поднимающихся растений встречу с хворостинами. Затем на линии между крайними стояками втыкаем хворостины на глубину 8—10 см. Расстояние между хворостинами может быть примерно 25 см.

Теперь вплетаем между стояками тонкие хворостины. Не густо, через 10–15 см. По ним растения будут карабкаться вверх. Построив плетень достаточной высоты, нужно скрепить ПЭТ-кольцами верхушки хворостин

(Ил. 12).

Ранней весной в канавку под плетнем укладываются (достаточно густо) горошины, канавка присыпается и мульчируется. По оставшейся части грядки можно вразброс посеять, например, семена редиса, салатов, кориандра, змееголовника… и приполоть. Потом грядка легко мульчируется (буквально притрушивается, чтобы сделать возможным, в случае нужды, полив).

БА:

Поддержка вьющейся фасоли – обязательна. На плохо экспонированной фасоли «спрячутся» спелые стручки, и растения станут досрочно увядать, осознав, что дали потомство. Если же спелых стручков на фасоли нет, то она (невзирая на свою теплолюбивость!) буйно цветет и завязывает стручки даже после заморозков. Надеется исполнить свое предназначение…

Для поддержки фасоли можно помимо плетня установить на грядке ряд вигвамов из хворостин. Вигвам образуют 3–6 хворостин, равномерно расставленных по окружностям 25—30-сантиметрового диаметра на южной стороне грядки. Одна из хворостин – непременно крепкая. Она заземляется поглубже, на 12–15 см. Ее назначение – заякорить вигвам. Прочие хворостины можно втыкать мельче.

Вверху хворостины скрепляются замками из колец, нарезанных из ПЭТ-бутылок.

Жесткий замок делается так. Вокруг хворостин, воткнутых равномерно по окружности, на уровне плеч обводится сложенное вдвое кольцо, и в петли втыкаются одна или несколько палочек. Палочки должны плотно держаться в петлях кольца

(Ил. 13).

БА:

Многие опытные овощеводы рекомендуют пасынковать помидоры, вести их (в зависимости от сорта) в один или два стебля и добиваются замечательных результатов. Именно такой совет, в частности, дает виднейший овощевод, профессор кафедры ботаники Педагогического университета им. Г.С. Сковороды Людмила Михайловна Шульгина.

В Монреальском ботаническом саду я видел (дело было в конце августа) большую плантацию одностебельных помидоров, всплошную облитых зреющими плодами. Но… «Монреаль нам не указ».

Если стебли и листья растений как-то защищены от воздействия высокой температуры (в частности, листьям помогает восковой налет), то у цветочных кистей такой защиты нет. По мнению К.А. Тимирязева, для сочных частей растений критической является температура 40 °C. И неудивительно, что в 2010 году, когда температура воздуха (в тени!) доходила до 40 градусов, хорошо экспонированные цветочные кисти на одиночных стеблях «не задерживались»: неуклонно рыжели к вечеру. О завязи уж и говорить нечего.

Между прочим, рука об руку с пасынкованием помидоров идет подвязывание. Оно «дует в ту же дуду»: обе операции способствуют лучшему экспонированию цветочных кистей и, стало быть, их гибели в жару. Именно так было летом 2010-го года. А те огородники, у которых непасынкованные растения лежали на земле, были, как говорится, «с помидорами».

То, о чем будет идти речь ниже, следует трактовать не как попытку поставить под сомнение приемы овощеводов, безусловно, эффективные в «нормальные» годы, а как намерение подстраховаться и гарантированно «быть с помидорами». В любое лето – будь оно невыносимо жарким или, наоборот, ненастным и чреватым эпифитотией фитофтороза.