Это книга садовода-любителя для садоводов-любителей. Полезная информация и советы, которые она содержит, основаны на научных разработках, творчески переосмысленных автором для использования на маленьком участке земли, и проверены на многолетнем личном опыте.
От автора
Этой маленькой книжкой начинается серия небольшой библиотечки для садоводов и огородников, имеющих всего шесть соток земли. Она написана садоводом-любителем для садоводов-любителей. Особенности хозяйствования на небольшом участке земли вынудили меня критически переосмыслить многие рекомендации ученых-аграриев прежде всего потому, что они разрабатывали свои методы для обширных полей и, как правило, эти методы не оправдывали себя на маленьком участке, а порою даже наносили вред. Пришлось обратиться к коллективному опыту садоводов-любителей. Проверив в течение рядя лет на своем участке многие советы ученых, практикующих агрономов и садоводов-любителей, я оставила в своем арсенале лишь те, которые оправдали себя на моих шести сотках. В результате появилась идея написать серию небольших книжечек, в которых обобщен, как мой личный сорокалетний опыт, так и опыт многих и многих садоводов и огородников, щедро делившихся со мной своими находками, за что я приношу им свою большую благодарность. Особую благодарность я выражаю к.с/х.н. В. В. Фарберу, доценту кафедры защиты растений СПГАУ В. В. Костицыну, доценту кафедры почвоведения СПГАУ С. П. Мельникову, которые не сочли за труд прочесть соответствующие разделы книги и дать мне много полезных советов. Краткое и доступное каждому изложение – дань занятости садоводов, которые, как правило, работают всю неделю на своей основной работе и становятся садоводами лишь по выходным дням.
Галина Александровна Кизима
Глава I. Земля – это самое главное
Хорошая почва – главное для хорошего урожая, все об этом знают, но далеко не все готовят для посадок эту самую хорошую почву. Вскопают кое-как ту, что есть, воткнут в нее, что придется, и ждут урожая, да еще и удивляются, что не растет ничего. Хочешь не хочешь, а почву для хорошего урожая приходится готовить. Не секрет, что под садоводства выделяют земли совершенно непригодные для земледелия, обычно на торфяниках, либо на бесплодных песках да глинах или в плохоньком осиновом лесочке на тощих подзолистых почвах. И потребует эта земелька десятилетнего каторжного труда, чтобы сделать ее мало-мальски пригодной для земледелия. Но так уж устроен человек: живет в нем часто даже неосознанная тяга к земле, к работе на ней и появляется невесть откуда сила, замешанная на энтузиазме, как только получает садовод свой кусочек земли. Глянь через десять лет, а вокруг уже и сады поднялись, и земля стала плодородной, и научились неумелые горожане выращивать такие урожаи, что в диковинку даже бывалому сельскому жителю. И чего только не растет на наших огородах! Но начинается все с земли.
Каковы основные характеристики почвы? Прежде всего, это ее механический (гранулометрический) состав, кроме того, структура, влагоемкость, кислотность, обеспеченность питательными элементами. Сначала надо определить механический состав и кислотность своей почвы, а уж затем браться за ее улучшение.
1. Механический состав почвы и его улучшение
Для определения механического состава надо взять комочек увлажненной почвы, скатать его в ладонях в колбаску и соединить концы. Если получилось кольцо – почва у вас глинистая, если в кольце образовались разломы – почва суглинистая, если кольцо рассыпалось на части – супесчаная, а вот если колбаска не скатывается – то и вовсе песчаная. Для земледелия подходят только средние и легкие суглинки. Остальные почвы надо улучшать.
В глинистую почву придется внести по одному ведру любой органики, да по ведру крупного песка на каждый квадратный метр под перекопку. Делать это, увы, придется каждый год, потому как органику растения благополучно используют для своих нужд, а песок постепенно просочится вниз и снова у вас останется одна глина на грядках. Для пескования глинистых почв требуется до 150 кг песка на каждый квадратный метр поверхности глинистой почвы, так что 10–15 лет потребуется вносить по ведру песка каждый год на каждый метр.
Так надо ли копать глинистую почву, да еще два раза в год: весной и осенью. Думаю, что нет. Зачем нам такая каторга? Лучше один раз сделать наносную почву для теплиц и грядок, пользуясь советами американского ученого Митлайдера. Об этом дальше есть отдельный раздел 14.
Песчаную почву надо связать, иначе, сколько в нее не лей, чего не сыпь – все сквозь нее прахом пройдет. Надо внести в песок по ведру глины и органики на каждый метр под перекопку, в дальнейшем обычно глину потребуется вносить время от времени, а вот органику придется вносить ежегодно, дополнительно надо вносить еще и магний, которым пески очень бедны. Но, есть одна небольшая деталь. Комья глины очень трудно равномерно размешать с почвой, поэтому проще разводит глину водой и поливать, поливать, поливать свои пески. В глине, между прочим, много минеральных солей. Хорошо связывает песчаную почву и сапропель – донный ил из водоемов, в том числе из дренажных канав, прокопанных вдоль внутренних дорог садоводства. При его внесении органики уже не требуется, потому что ил сам по себе является хорошим удобрением. Но он обычно кислый и содержит избыток газов, поэтому его надо перед использованием год выветривать – пусть полежит вдоль канав после их чистки. Затем надо внести раскислитель и только после этого использовать ил. Очень полезно вносить в песчаные почвы мох-сфагнум, поскольку он отлично удерживает в себе влагу и питательные вещества, которые песком не удерживаются. Кроме того, мох обладает мощными бактерицидными свойствами и обеззараживает почву от болезнетворных микроорганизмов, но предварительно его надо замочить в растворе мочевины (10 столовых ложек на ведро воды) или в растворе урины (развести мочу водой 1:2).
Торфяники обычно имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую улучшения, к тому же они достаточно плодородны (за исключением верхового торфа), вот только медью бедны, не слишком они богаты фосфором и калием, так что потребуется ежегодно их вносить. Однако, ежегодное внесение по полведра песка и органики на каждый метр не повредит и на торфяниках, поскольку торфяная почва срабатывается примерно на 2–3 см в год. Таким образом, через десять лет она окажется на 20–30 см ниже, чем была до разработок, и станет заболачиваться. Требуют торфяники, особенно верховые, и ежегодного раскисления.
2. Кислотность почв и ее определение
Большинство сельскохозяйственных культур требуют почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Кислые почвы для сада и огорода не подходят. Они содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения. Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН. При добавлении к воде кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться. В зависимости от величины рН почвы подразделяют на разные группы.
Для определения кислотности почвы проще всего взять 3–4 листка черной смородины или черемухи и заварить в стакане кипятка, остудить, опустить в стакан комочек почвы. Если вода приобретет красноватый цвет – реакция почвы кислая. Если зеленоватый – слабокислая, если синеватый – нейтральная. Есть и другой, тоже простой способ. Берут 2 столовые ложки с верхом почвы и всыпают в бутылку с узким горлышком, наливают в нее 5 столовых ложек воды комнатной температуры. Одну чайную ложку измельченного мела заворачивают в небольшой кусочек бумаги (5×5 см) и проталкивают в бутылку. Скатывают резиновый напалечник и надевают на горлышко бутылки (напалечник остается в сплюснутом состоянии). Бутылку оборачивают газетой, чтобы не нагревалась от руки, и энергично встряхивают 5 минут. Если грунт кислый, то при взаимодействии с мелом в бутылке начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, давление станет повышаться и резиновый напалечник полностью выпрямится, если грунт слабокислый – он распрямится наполовину, если нейтральный – не распрямится вовсе, оставаясь сплюснутым. Можно купить специальный набор лакмусовой бумаги для определения кислотности почв. Надо помнить о том, что почва в разных местах участка может иметь разную кислотность, которая год от года меняется, так что нельзя определить ее раз и навсегда.
3. Раскисление
Кислые почвы необходимо раскислять, для этого можно использовать известь. Ее требуется разное количество для почв разного механического состава и различной кислотности.
Глины богаты минеральными элементами, но они находятся в ней в нерастворимой форме. При рН ниже 5,0 алюминий, и при рН ниже 3 железо и марганец (этих элементов в глине особенно много) переходят в почвенный раствор в чистом виде. У растений есть порог фитотоксичности, то есть та концентрация химического элемента в почвенном растворе, которая вызывает отравление растения и даже его гибель. Этот порог для каждого химического элемента разный. У железа, например, он около 100 мг/м
2
, у алюминия – 1 мг/м
2
у марганца – 50 мг/м
2
, то есть очень низкие пороги. (А теперь вспомните, как щедро вы при всяком случае поливаете свои растения марганцовокислым калием и замачиваете в нем семена и луковицы). Чтобы растения чувствовали себя нормально на глинах, реакция рН должна быть выше 5,5.
4. Что происходит в почве при известковании и почему почву лучше гипсовать
Почву лучше гипсовать, а не известковать, то есть вместо извести, поташа или древесной золы для раскисления почвы использовать гипс, алебастр, мел, доломит, размельченный старый цемент, штукатурку, в том числе и сухую, или яичную скорлупу. А почему? Вот как отвечает на этот вопрос петербургский ученый В. Н. Молодцов. Дело в том, что известь и древесная зола являются сильными щелочами. Входящий в них кальций весь и быстро растворяется в воде. Попадая в почву сразу в большом количестве, они резко меняют реакцию почвы рН выше 7, иногда до 8-10. При этом, находящиеся в почве химические элементы, в частности, фосфор, вступают в химические соединения, нерастворимые в воде, и сразу становятся недоступными для растений (всасывающей силы корневых волосков не хватает для поглощения этих элементов из химических соединений). Растения голодают и прекращают развиваться. С течением времени происходит естественное закисление почвы, в том числе и кислотными дождями, идущими вблизи больших городов. Реакция почвы меняется, снижается рН и все нормализуется, но при этом может пройти целый сезон. Таким образом, известкование делает почву на некоторое время непригодной для выращивания растений. Именно поэтому рекомендуется вносить известь с осени и не вносить одновременно с ней удобрения.
Если же почву раскислять с помощью мела, гипса и других, указанных выше раскислителей, то этого не происходит. Дело в том, что они не растворимы в воде и для их растворения в почве требуется кислота. Если почва кислая, происходит растворение гипсующих материалов, которое снижает кислотность почвы, но как только реакция почвы при раскислении достигнет величины рН = 6, наиболее пригодной для большинства растений, химическая реакция раскисления приостанавливается и дальнейшего увеличения рН не произойдет. Мало того, неиспользованная часть раскислителей не пропадет, а останется в почве, именно потому, что они не растворимы в воде и, следовательно, не вымываются ею в нижние слои. Когда естественный процесс закисления почвы снизит рН ниже 6, они снова вступят в химическую реакцию, понижая кислотность почвы, то есть все время регулируют кислотность почвы. Поскольку рН при гипсовании не может стать выше допустимого значения, то питательные элементы, в том числе, фосфор и калий остаются в доступной для растений форме. В Северо-Западном регионе почвы лучше всего раскислять доломитовой мукой, содержащей не только кальций, но и магний, который входит в группу основных элементов питания и является необходимым химическим элементом в хлорофилле. Так как его требуется гораздо меньше, чем азота, фосфора, калия и он не входит, как правило, в состав готовых удобрительных смесей, многие садоводы его недооценивают и не вносят, а в почвах, особенно песчаных, его явно недостаточно.
