Комфортность пребывания в загородном жилище однозначно определяется уровнем благоустройства дома и участка в целом. А начинать в любом случае следует всегда с решения одних и тех же вопросов — как спланировать участок, оптимально разбить его на функциональные зоны, что и где построить.
Вот почему необходимо особенно тщательно продумать проект обустройства участка с учетом его подчиненности архитектуре дома, уровню хозяйства и интересам семьи.
1. Планировка и проектирование загородного участка
Комфортность пребывания в загородном жилище однозначно определяется уровнем благоустройства дома и участка в целом. А начинать в любом случае следует всегда с решения одних и тех же вопросов — как спланировать участок, оптимально разбить его на функциональные зоны, что и где построить.
Часть работ по обустройству участка в большей степени связана с его освоением, в том числе и «сельскохозяйственным», и формированием комфортных условий жизни: созданием необходимых коммуникаций, благоустройством дома, возведением вспомогательных построек и т. п.
Один из первых элементов обустройства участка — изгородь. Для получения питьевой воды на участке, например, доля круглогодичного ее потребления, возможно, придется выкопать колодец. Но что бы ни планировалось в дальнейшем, пусть даже обычное сооружение на огороде различных теплиц и парников или устройство более или менее сложных систем для полива растений, все равно начинают с правильной разбивки участка на функциональные зоны, в том числе выделения места под огород и сад (рис. 1.1).
2. «С чего начинается…»
А действительно, с чего начинается загородный дом со всеми его интерьерами, мебелью, а также интерьерами и ландшафтным дизайном окружающего участка? Ну, конечно же, с ограды. Многие совершенно резонно окончательной изгородью занимаются после проведения основных строительных работ и работ по благоустройству участка. Ибо основательная ограда, как правило, вступает в конфликт с этими работами, отчего страдают обе стороны. Однако весьма уместно подумать об ограждении участка именно тогда, когда все еще только начинается.
В настоящее время участок либо должен, либо может быть огорожен со всех сторон. В этом случае фасадная часть ограды служит одним из главных элементов декоративного оформления участка в целом. При этом все чаще ограждение входит в единый архитектурный ансамбль застройки (фото 2.1–2.4).
По тому, как выглядит внешняя изгородь, можно судить о многом, а свой загородный имидж хозяин начинает формировать именно с нее. Вот почему в настоящее время существует великое многообразие конструкций и технологий изготовления вроде бы и всего-то навсего заборов. Но — не все так просто.
Конструкции ограждений могут быть различными, они во многом зависят от сложившихся традиций, наличия местных строительных материалов, возможностей застройщика. Получают распространение и зеленые живые изгороди, что весьма привлекательно эстетически. Ограда любой конструкции должна обозначать границы участка согласно его плану, обеспечивать изоляцию участка от нежелательного проникновения, как на него, так и с него, кого бы то ни было и не затенять садовых и огородных культур (в том числе и на соседних участках).
Зачастую забор представляет собой солидное и весьма затратное сооружение. Вот почему, каким бы ни был забор, а весьма актуальными становятся такие его свойства, как прочность и долговечность, этот плетень можно обновлять пока не надоест, а к ремонту солидных капитальных оград хотелось бы прибегать как можно реже. Но тем не менее надобность в этом возникает, и нередко.
2.1. Выбор ограждения
При выборе ограждений исходят из их функционального назначения. То есть в первую очередь решается вопрос: что от забора требуется? С их помощью можно огородить отдельно стоящий участок; разделить участки при компактном их расположении; выделить на участке ту или иную зону, например, обустроить уединенный уголок отдыха в саду; декоративно оформить группу растений; огородить места содержания животных и т. д.
При устройстве ограждения учитывают и его протяженность, поэтому, исходя из значительной трудоемкости работ, при выборе конструкции и материала изгороди нередко ориентируются на ее долговечность и наличие местных строительных ресурсов. Но все чаще чуть ли не основным определяющим фактором становится внешний вид ограждения, который и определяет все остальное, естественно с учетом допустимых финансовых затрат.
Один из самых распространенных видов ограды — деревянный забор. Хоть он и не столь долговечен, как его каменные аналоги, его относительная дешевизна и доступность материалов, сравнительная простота постройки своими силами прельщают многих застройщиков.
В районах, богатых таким природным строительным материалом, как булыжник, известняк, ракушечник, и наоборот — бедных другими строительными ресурсами, ограды в основном строят каменные, для чего подбирают плоский (постелистый) камень хотя бы с одной относительно ровной гранью. Каменные изгороди могут иметь и более сложную архитектуру (фото 2.1.1). Повсеместно же можно встретить кирпичные (фото 2.1.2) и бетонные ограды (фото 2.1.3), которые тоже давно уже смело можно отнести к традиционным.
Оцинкованная проволока или сеткарабица, закрепленная на деревянных, а в последнее время чаще на металлических столбах, — наиболее простое и дешевое ограждение из разряда металлических (фото 2.1.4).
2.2. Заборы деревянные
Как известно, ограды состоят из двух частей: несущей (столбы, колья, стойки) и ограждающей (штакетник, доски, металлическая сетка, плетень и т. п.), то есть из того, что, собственно, и огораживает участок. Но о столбах впереди отдельный разговор, поэтому здесь сосредоточимся преимущественно на ограждениях.
Деревянные заборы красивы и достаточно долговечны. Заборы из дерева так надежны, что могут стоять десятилетиями, а разнообразные перголы (фото 2.2.1) и ограды для палисадников позволяют красиво оформить загородное жилье.
Для защиты от гнили деревянные столбы должны быть пропитаны антисептиком. Их можно устанавливать в гравий или в землю, а также залить бетоном. Как вариант можно воспользоваться специальными опорами, в которых столбы крепят болтами или клиньями. Кроме того, в настоящее время существуют удлинители, с помощью которых можно приподнять ограду, не разбирая ее.
При строительстве деревянного забора следует учитывать, что строганые детали более долговечны — они не только служат дольше, но и краски (или пропитки) потребуют гораздо меньше, чем необработанные поверхности (фото 2.2.2).
Для сборки и крепления ограждения в наше время используют оцинкованные крепежные элементы (фото 2.2.3), что, безусловно, положительно сказывается на долговечности ограды.
2.3. Штакетник
В качестве обрешетки деревянного забора часто используют штакетник — планки и доски различного сечения длиной 1,2–1,8 м (фото 2.3.1).
При выборе варианта исполнения забора из штакетника следует помнить о том, что любой прием должен максимально отвечать не только требованиям эстетики, но и способствовать долговечности ограждения. Например, верхние части дощечек подрезают наискось или закругляют не только для красоты, но и для того, чтобы вода быстрее скатывалась с торцов штакетин. Но здесь есть и «обратная сторона медали» — при косом срезе увеличивается площадь торца, что ведет к увеличению смачивания древесины по волокнам, а это крайне нежелательно.
Поэтому все деревянные детали нужно тщательно обработать антисептиком (фото 2.3.2). Сделать это следует еще перед сборкой секций, иначе места сопряжения досок с прожилинами останутся необработанными и в них быстро появятся плесень и древесная гниль.
Еще один способ предохранения штакетника — применение продольной облицовочной планки, закрепленной плашмя или с небольшим наклоном.
Наиболее интенсивно разрушается нижняя часть штакетника, которая находится в непосредственной близости от земли (фото 2.3.3). Именно поэтому между столбами целесообразно сделать хотя бы простенький цоколь из кирпича, бетона или камня.
2.4. Ограды каменные
Каменная ограда
из природных камней, связанных раствором, известна как необыкновенно прочная (фото 2.4.1). Такая стенка создается действительно на века. Она не только ограждение, но и важный элемент украшения участка, а в наше время соорудить каменную стену в принципе можно из любых прочных камней.
Прежде всего необходимо определить объем строящейся стены. Именно от него будет зависеть количество запасаемых материалов. Если стена будет двухоболочковой (с бетонной сердцевиной), то 50 % всего объема составят природные камни и столько же потребуется бетона.
Большой вес стены требует соответствующего фундамента, закладываемого на глубину, определяемую местными гидрогеологическими условиями и высотой стены. В основании фундамент делают несколько шире, чем в верхней части. Его верх должен быть не ниже уровня земли. Бетон замешивают густой консистенции. В рыхлом грунте его заливают в опалубку. Если же грунт твердый, бетон можно заливать непосредственно в траншею.
При высоте стены, превышающей 1 м, целесообразно сделать бетонную сердцевину, усиленную арматурой в виде стержней или сетки. Укладываемые камни тщательно очищают от мха, глины и земли, иначе раствор не будет с ними схватываться. Раскалывают камни (если это необходимо) по возможности в направлении линий узора. Желобок по линии раскола можно выдолбить тяжелым молотком или зубилом. Очень важно правильно подогнать камни друг к другу. Здесь придется немножко поэкспериментировать — чем аккуратнее уложены камни, тем привлекательнее будет выглядеть стена и тем она будет прочнее.
Несколько замечаний общего порядка. Толщина кладки каменной ограды, как правило, не менее 40 см, но при длине ее свыше 20 м через каждые 8–10 м ставят подпорные стенки из камня (контрфорсы). Для навески ворот выкладывают столбы сечением не менее 50 × 50 см с применением арматуры в виде стальных полос или проволоки диаметром 8–10 мм. Верхний торец каменной ограды для предохранения от воздействия атмосферных осадков штукатурят раствором или облицовывают бетонной плиткой или черепицей на растворе, а по обе стороны ее выкладывают небольшие отмостки для отвода талых и дождевых вод. При высокой сплошной ограде с внутренней стороны двора иногда делают несколько ступенек для того, чтобы можно было выглянуть на улицу.
