1. Простой детекторный приемник

Детекторные приемники лучше всех других подходят для начинающих радиолюбителей. Детекторный приемник прост, нужные для его постройки части стоят дешево, многие из этих частей можно сделать самому. Кроме того, детекторный приемник не нуждается ни в каких дополнительных источниках питания (осветительная сеть или батареи), необходимых для лампового приемника. Поэтому детекторный приемник всегда готов к действию. Приемные качества детекторного приемника невысоки, но на нем все же можно удовлетворительно принимать станции, находящиеся на расстоянии нескольких сот километров.

В нашем приемнике применены корзиночные катушки, намотать которые очень легко. Катушек таких две; одна из них подвижная, так что катушки можно раздвигать и сближать. Катушки, устроенные таким образом, называются в радиотехнике вариометром. Поэтому можно сказать, что настройка в нашем приемнике производится при помощи вариометра.

Схема приемника показана на таблице 12, вверху.

Таблица 12. Простой детекторный приемник.

Основная часть приемника — тот вариометр, о котором мы только что говорили. Вариометр этот состоит из двух катушек: L1 и L2. Катушки в радиотехнике всегда обозначаются буквой L (читается «эль»), поэтому и мы будем придерживаться такого же способа обозначения. Катушка L2 неподвижная, катушка L1 подвижная. Перемещением катушки L1 относительно катушки осуществляется точная настройка приемника на станции. Для грубой, приблизительной настройки у катушки L2 сделаны три отвода, помеченные на схеме цифрами 1, 2 и 3. Эти отводы и конец катушки 4 присоединены к контактам, по которым скользит ползунок (движок) П. При помощи этого ползунка можно включать ту или иную часть катушки. Если, например, ползунок поместить на контакт 3, то в цепь окажется включенной катушка L1 и часть катушки L2 до третьего отвода включительно. Последняя часть катушки — между отводом и концом 4 катушки — будет выключена из цепи.

Антенна присоединяется к вариометру — к началу катушки L1 — через конденсатор постоянной емкости Са. Этот конденсатор уменьшает влияние длины антенны на настройку приемника, так как при присоединении к приемнику антенн разной длины его настройка может изменяться, что затрудняет обращение с приемником. Заземление присоединяется к ползунку П.

К началу вариометра и к ползунку присоединена цепь детектор — телефон. На схеме детектор обозначен буквой Д, а гнезда для телефона обозначены буквой Т. Параллельно телефонным гнездам присоединен конденсатор постоянной емкости Сб. Этот конденсатор называется блокировочным, он способствует улучшению работы телефона.

Все детали приемника — фабричные, кроме катушек, которые надо сделать самому. Катушки L1 и L2 наматываются на одинаковых плоских каркасах, размеры которых даны на рисунке. Каркасы вырезаются из прессшпана, картона или тонкой (например двухмиллиметровой) фанеры. В каркасе делается пять прорезов. Намотка катушек производится проводом диаметром 0,2–0,3 мм в эмалевой или какой-либо другой изоляции.

Перед намоткой начало провода укрепляется около центра катушки в двух проколах, сделанных тонким шилом или булавкой. Провод пропускается через эти два отверстия, причем оставляется свободный конец длиной примерно 10 см.

Намотка производится просто. Провод пропускается через ближайший прорез и проводится до следующего прореза по одной стороне каркаса, затем пропускается через этот прорез и ведется по другой стороне каркаса до следующего прореза, пропускается через него, и т. д.

Словом, после каждого прореза провод переходит на другую сторону каркаса, как это показано на рисунке сплошными линиями и пунктиром. Когда провод, обойдя каркас, возвратится к тому прорезу, от которого начата намотка, будет намотан один виток. Отводы от катушки делаются в виде петель.

На подвижную катушку вариометра L1 наматывается всего 75 витков, на неподвижную катушку L2 —150 витков с отводами от 50-го, 85-го и 120-го витков.

Неподвижная катушка при помощи болтика или шурупа, пропущенного через середину, укрепляется на панели приемника отводами вниз. Начало, конец и отводы этой катушки пропускаются сквозь отверстия в панели.

Подвижная катушка располагается над неподвижной и при настройке приемника должна приближаться к ней и удаляться от нее. Для этого она прикрепляется на шарнире. Можно применить маленькую навеску, которую легко достать в любом скобяном магазине; стоит она несколько копеек. Одна половина навески приклепывается или прикрепляется болтиками к краю каркаса подвижной катушки, вторая прикрепляется гвоздиками или шурупами к панели. Между панелью и надвеской надо проложить прокладку толщиной 4–5 мм, чтобы подвижная катушка, вплотную придвинутая к неподвижной, была параллельна ей. К концам подвижной катушки припаиваются гибкие проводники — куски звонкового шнура.

Чтобы подвижная катушка могла устанавливаться в любом положении, в центре неподвижной катушки укрепляется при помощи шурупа стальной или латунный (в крайнем случае медный) провод диаметром 1–1,5 мм. Этот провод пропускается в прокол, сделанный в центре каркаса подвижной катушки. При отклонении неподвижной катушки провод изгибается, и трения между ним и каркасом совершенно достаточно для удержания катушки в любом положении.

Неподвижную катушку надо прикрыть листком целлофана, тонкого целлулоида или просто бумаги, для того чтобы витки катушек при полном сближении не перетирались друг о друга.

Антенный конденсатор Са надо взять емкостью в среднем около 400 микромикрофарад (или 400 сантиметров). Хорошо иметь несколько конденсаторов разной емкости — от 200 до 600 микромикрофарад — и подобрать из них тот, при котором приемник будет работать лучше всего. Емкость конденсатора Сб — от 500 до 2000 микромикрофарад (μμF) или сантиметров (см).

Кроме этих деталей, для приемника потребуются две клеммы или гнезда для присоединения антенны и заземления, четыре гнезда для детектора и телефона, ползунок и четыре контакта. Для соединений пригоден любой провод, желательно толщиной 1–1,5 мм.

Соединения деталей приемника под верхней доской показаны в правом нижнем углу таблицы. Монтируется приемник на куске фанеры. Концы катушки L1 надо пробовать менять местами, для того чтобы найти наилучший способ присоединения. Если присоединение сделано правильно, то при сближении катушек настройка должна укорачиваться (прием все более и более коротких волн), а при раздвигании — удлиняться.

Для приема на этом приемнике нужна нормальная наружная однолучевая (Г-образная) антенна длиной 25–35 м, высотой 10–20 м и хорошее заземление.

 

2. Ламповый детектор

В каком угодно детекторном приемнике кристаллический детектор можно заменить любой трехэлектродной радиолампой. Ламповый детектор гораздо удобнее кристаллического: он всегда устойчиво работает и совершенно избавляет от необходимости отыскивать чувствительную точку.

Выгоднее всего взять лампу типа ПБ-108 или УБ-152. Для накала нити лампы ПБ-108 понадобится всего лишь один элемент (сухой или наливной), для лампы УБ-152 — два элемента. Анодная батарея для лампового детектора совсем не нужна.

Ламповый детектор (см. таблицу 13) можно собрать на отдельной дощечке или в ящичке, но удобнее прямо на крышке или боковой стенке детекторного приемника.

Таблица 13. Ламповый детектор.

Для сборки его необходимо иметь лампу, ламповую панельку, один-два элемента и реостат накала.

Анодную и сеточную ножки лампы или соответствующие им гнезда панельки нужно соединить куском провода. К накальным гнездам ламповой панельки присоединяются последовательно элементы и реостат (15–25 омов).

Анодное и одно из накальных гнезд панельки соединяются изолированным проводом с детекторными гнездами приемника.

Пользоваться ламповым детектором очень просто: нужно вставить лампу в панельку и поворотом ручки реостата накалить ее нить.

 

3. Усилитель для детекторного приемника

Детекторный приемник сам по себе дает недостаточно громкий прием. С ним можно слушать только на телефонные наушники, причем преимущественно лишь на одну пару наушников. Таким образом, слушать передачу может только один человек.

Громкость приема на детекторный приемник можно значительно увеличить, прибавив к нему так называемый усилитель низкой частоты. Близко расположенные радиовещательные станции на детекторный приемник с таким усилителем можно слушать на громкоговоритель, а при приеме более отдаленных станций вести прием на несколько наушников. Следовательно, как в первом, так и во втором случае передачу могут одновременно слушать несколько человек. Кроме того, на приемник с усилителем можно принимать более дальние станции, чем на приемник без усилителя. Таким образом, прибавление усилителя дает много важных преимуществ, которые вполне оправдывают расход средств на его постройку.

Усилитель низкой частоты дешев; он состоит из немногих деталей. Схема усилителя показана на таблице 14 (слева, вверху).

Таблица 14. Усилитель для детекторного приемника.

Основная деталь усилителя — трансформатор низкой частоты, обозначенный буквами Тр. У этого трансформатора есть две обмотки — первичная и вторичная. Первичная обмотка обозначена римской цифрой I, вторичная — цифрой II. Первичная обмотка соединяется с телефонными гнездами детекторного приемника, вторичная — с сеткой лампы Л и минусовым концом ее нити накала. Это тот конец, который соединен с минусом батареи накала Бн. У трансформаторов низкой частоты обычно бывают помечены выводы обмоток, их начала и концы. Если такие обозначения имеются, то конец вторичной обмотки надо соединить с сеткой лампы, а ее начало — с нитью накала.

Трансформатор можно применить любого типа. В продаже бывают трансформаторы низкой частоты Одесского радиозавода, завода имени Казицкого и другие. Любой такой трансформатор подойдет для усилителя.

Трансформаторы низкой частоты (их называют иногда также междуламповыми низкочастотными трансформаторами) отличаются друг от друга различными отношениями чисел витков первичной и вторичной обмоток. Бывают трансформаторы с отношением чисел витков (коэффициентом трансформации) от 1:2 до 1:5. Для нашего усилителя лучше взять трансформатор с большим отношением: 1:4 или 1:5. Если такого трансформатора не будет, можно применить трансформатор и с меньшим отношением.

Остальные детали усилителя немногочисленны и просты. Это — четыре гнезда для телефона Т и для соединения с детекторным приемником, три клеммы для присоединения проводов от батарей, конденсатор постоянной емкости C1 примерно в 200 микромикрофарад и конденсатор постоянной емкости С2 в 10 000 микромикрофарад. Подбирать точно емкость обоих этих конденсаторов не нужно. Величина емкости С1 может колебаться в пределах примерно от 100 до 1000 микромикрофарад, а величина емкости С2 примерно от 5000 микромикрофарад до 1–2 микрофарад. R — реостат накала на 15–25 омов.

Важное значение имеет выбор лампы Л, так как от типа лампы будет зависеть и выбор батарей, питающих усилитель.

Из наших ламп наиболее экономична лампа типа ПБ-108. Ее напряжение накала равно всего одному вольту, поэтому она может питаться от одного элемента накала. Анодное напряжение для этой лампы должно быть от 40 до 80 вольтов. Однако работает эта лампа несколько хуже, чем другие; кроме того, ее не всюду можно достать, так как в настоящее время заводы ее уже не выпускают.

Из других наших ламп наиболее подходят для работы в усилителе лампы УБ-152, УБ-107 и УБ-110. Накал первой лампы — 2 вольта, накал двух других — 4 вольта. Все эти лампы могут работать при напряжении анодной батареи в 40 вольтов; при напряжении анодной батареи в 80 или 100 вольтов усиление будет больше.

Способ соединения батарей показан на рисунке. Минусовые клеммы или выводы анодной батареи и батареи накала Бн соединяются вместе, и от места их соединения идет провод к клемме -Ба -Бн усилителя. Выводы +Ба и +Бн подводятся к соответствующим клеммам усилителя. По окончании работы батареи можно не отсоединять, а просто гасить лампу выведением реостата накала R. При этом батареи расходоваться не будут.

Монтируется усилитель на фанерной панельке размером 120X160 мм. Панель эта служит крышкой ящика высотой 80—100 мм. Высоту ящика надо подобрать, сообразуясь с высотой купленного трансформатора низкой частоты. Все соединения делаются по схеме. Внизу слева на таблице показано соединение всех деталей проводами под панелью усилителя.

Для соединения усилителя с детекторным приемником надо вынуть из приемника телефонные трубки и в предназначенные для них гнезда вставить два провода. Другими концами эти провода соединяются со входными гнездами усилителя (с обмоткой I трансформатора Тр).

Усилитель управляется одной ручкой реостата накала Ручку реостата накала надо вращать только до тех пор, пока громкость работы усилителя увеличивается.

Как только громкость перестанет возрастать, дальнейшее выведение реостата надо прекратить и даже повернуть ручку немного назад. При этом будут наиболее экономно расходоваться батареи. При пуске усилителя в ход не надо быстро поворачивать ручку реостата, ее надо вращать медленно, внимательно следя за тем, продолжает ли увеличиваться громкость приема.

Если прием предполагается регулярно производить на несколько наушников, можно сразу смонтировать несколько пар гнезд, соединенных параллельно. Справа внизу таблицы дана схема параллельного соединения трех пар телефонных гнезд. Если в усилителе имеется только одна пара гнезд, а надо присоединить два телефона, штепсельные ножки одних наушников включаются в телефонные гнезда усилителя, а ножки других наушников соединяются проволочками с ножками первых.

 

4. Одноламповый приемник

Несмотря на простоту, одноламповый приемник работает довольно хорошо и имеет большие преимущества по сравнению с детекторным.

Одноламповый приемник обладает сравнительно невысокой чувствительностью и избирательностью, но все же дает возможность принимать на телефонные трубки многие дальние станции. Близкие и мощные станции с помощью этого приемника можно принимать даже на громкоговоритель типа «Рекорд» или «Зорька».

Познакомиться с одноламповым приемником и освоить его постройку и налаживание должен каждый начинающий радиолюбитель. Это облегчит ему в дальнейшем работу над более сложными приемниками.

Мы описываем простой одноламповый приемник, который питается от осветительной сети переменного тока. Стоит он недорого.

Схема приемника дана на таблице 15, сверху.

Таблица 15. Одноламповый приемник.

Настраивающийся контур состоит из катушки L1 и переменного конденсатора С2. Часть катушки L1 при помощи переключателя П может замыкаться накоротко. При замкнутой нижней части катушки приемник можно настраивать в пределах средневолнового диапазона — на волны примерно от 230 до 580 м. Если работает вся катушка, приемник можно настраивать на длинноволновый диапазон — на волны 700—1800 м. Настраивающийся контур соединяется с антенной через антенный конденсатор C1 небольшой емкости. Этот конденсатор способствует повышению избирательности приемника и расширению перекрываемого диапазона. Если бы этот конденсатор отсутствовал, то емкость антенны прибавлялась бы к емкости переменного конденсатора С2, что уменьшило бы пределы изменения его емкости и сузило перекрываемый контуром диапазон.

Лампа Л1 работает детектором. Это — трехэлектродная подогревная лампа типа СО-118. Ее сетка через сеточный конденсатор С3 соединяется с антенной и настраивающимся контуром, а катод лампы соединяется с землей. Сопротивление R1 — утечка сетки. Сеточный конденсатор С3 и утечку сетки R1 у нас часто называют «гридлик». Гридлик нужен для того, чтобы лампа детектировала, выделяла звуковую частоту из колебаний высокой частоты, принятых антенной и усиленных контуром L1 и C2.

В анодной цепи лампы Л1 находятся телефонные гнезда Т для включения телефонных трубок или громкоговорителя. Кроме того, от анодной цепи ответвляется еще цепь постоянной обратной связи. Цепь эта состоит из постоянных конденсаторов C4 и C5 и катушки обратной связи L2. Катушка L2 индуктивно связана с катушкой L1, для чего она намотана с ней на одном общем каркасе. Конденсатором С4 подбирается величина обратной связи, а конденсатор С5 поставлен для предохранения выпрямителя от замыкания при подборе конденсатора С4 и при его неисправности. Конденсатор С6 — блокировочный. Он блокирует телефонные трубки и способствует более равномерной работе обратной связи.

Трансформатор Тр питает приемник. Такие трансформаторы называются силовыми. Обмотка 1–2 сетевая, она включается в осветительную сеть; обмотка 3–4 — повышающая; обмотка 4–5 дает ток для накала кенотрона (выпрямительной лампы); обмотка 6—7 предназначена для накала лампы приемника. Лампа Л2 — кенотрон для выпрямления переменного тока. Сопротивление R2 и конденсаторы С7 и С8 составляют фильтр выпрямителя, сглаживающий пульсацию выпрямленного тока.

В сетевую обмотку силового трансформатора последовательно включается плавкий предохранитель Пр (на нижних рисунках он не виден). Приемник выключается из сети выниманием вилки из штепселя.

Для постройки приемника требуются такие детали.

Лампа Л1 типа СО-118; кенотрон Л2 типа ВО-230; силовой трансформатор Тр типа ТС-26; конденсаторы: C1 — постоянный, емкостью в 50–80 микромикрофарад, С2 — переменный Одесского радиозавода, емкостью в 550 микромикрофарад, С3 — постоянный, емкостью в 50—100 микромикрофарад, С5 — 3000–5000 микромикрофарад, С6 — 50—100 микромикрофарад, С7 и С8 по 2 микрофарады; сопротивления: R1— 0,5–1 мегом, R2 — 10 000 омов.

Катушки L1 и L2 имеются в продаже в радиомагазинах под названием «катушка для 0-V-1» (читается: ноль-вэ-один). Обе катушки намотаны на одном каркасе.

Если такую катушку не удастся купить, то ее можно легко сделать самому. Мотается катушка на цилиндрическом каркасе, склеенном из картона толщиной около 1 мм. Наружный диаметр каркаса — 50 мм, высота его — 100 мм. Катушка L1 состоит из двух секций, намотанных на некотором расстоянии одна от другой. Между этими секциями помещается катушка обратной связи L2.

Все катушки наматываются в один слой, виток к витку. Первая секция катушки L1 состоит из 60 витков провода диаметром 0,2 мм, вторая (нижняя) — из 140 витков провода диаметром 0,1 мм. Катушка обратной связи состоит из 30 витков провода 0,1 мм. Изоляция проводов может быть любая (эмалевая, шелковая, бумажная).

Если провода нужного диаметра не удастся найти, его можно заменить проводом примерно подходящего диаметра.

Первой на каркас мотается верхняя секция катушки L1, затем на расстоянии 3–5 мм от нее мотается катушка L2, затем снова, отступая на 3–5 мм, мотается вторая секция катушки L1. Конец первой секции L1 и начало второй секции этой катушки соединяются вместе, и место их соединения подводится к контакту переключателя П.

Кроме этих деталей, для постройки приемника нужны две ламповые панельки, шесть телефонных гнезд: для телефона, антенны, заземления и сети, предохранитель на 0,25 ампера, переключатель любого типа, метра два монтажного провода, метр шнура и две штепсельные вилки. Все эти детали стоят примерно 73–74 руб.

Стоимость приемника можно уменьшить, подыскав более дешевые детали. Например, в списке указан переменный конденсатор Одесского радиозавода, стоящий 21 руб., но можно отыскать конденсатор завода «Радиофронт», который стоит всего 5 р. 50 к. Кроме того, надо сказать, что в дальнейшей работе все эти детали пригодятся и, чтобы сделать, скажем, двухламповый приемник, придется докупить деталей всего на несколько рублей.

Приемник монтируется на деревянном каркасе в виде ящика без дна. Такой каркас в радиотехнике принято называть «шасси». Размеры его довольно велики для такого приемника, ко выбраны они умышленно такими большими, чтобы начинающему радиолюбителю было легче построить приемник. Делается шасси из фанеры толщиной 8 мм.

На верхней доске шасси располагаются переменный конденсатор, силовой трансформатор, каркас с катушками и ламповые панельки. На задней стенке шасси устанавливаются телефонные гнезда и клеммы или гнезда для присоединения антенны и заземления. Все остальные детали располагаются с внутренней стороны шасси, под горизонтальной доской. Соединения под этой доской показаны в середине таблицы.

Провода надо вести в соответствии со схемой, ведя их по наиболее коротким путям и следя одновременно за тем, чтобы между проводами не получилось побочных соединений. После окончания монтажа надо тщательно проверить все соединения и не включать приемник в сеть до тех пор, пока не будет полной уверенности в том, что он собран совершенно правильно.

Описанный приемник чрезвычайно прост, и его по существу не приходится налаживать. Регулировать приходится только цепь обратной связи, для чего надо найти правильное включение концов катушки обратной связи и подобрать нужную емкость конденсатора Правильное включение концов катушки обратной связи L2 найти легко. Надо принять на приемнике какую-нибудь станцию и затем пробовать менять концы катушки обратной связи. При одном из положений концов громкость приема будет увеличиваться, а при другом — уменьшаться. Правильным включением будет такое, при котором громкость приема увеличивается.

После этого надо подобрать емкость конденсатора С4. При увеличении емкости этого конденсатора громкость приема будет повышаться, но до известного предела. Когда этот предел будет достигнут, прием исказится, появятся хрипы и свисты. Это покажет, что емкость С4 слишком велика — приемник генерирует.

Емкость конденсатора С4 надо подобрать так, чтобы ни в одном участке обоих диапазонов не было генерации: свистов и хрипов. Вначале радиолюбителю будет трудно подобрать нужную емкость конденсатора С4, поэтому его надо поставить малой емкости, например 50–60 микромикрофарад. Впоследствии, когда приемник будет освоен и радиолюбитель научится разбираться во всех тонкостях его работы, можно будет точно подобрать наиболее благоприятную величину емкости этого конденсатора.

Для однолампового приемника описанного типа нужна наружная антенна высотой 10–15 м и длиной не более 20 м.

 

5. Репродуктор

Принцип действия и устройство

Принципиальная схема репродуктора показана на рис. 1 (таблица 16).

Таблица 16. Репродуктор.

Полюса постоянного магнита 1 снабжены полюсными наконечниками 2 с насаженными на них рабочими катушками 3. Перед наконечниками помещен якорь 4, связанный с излучателем — диффузором 5. Регулировочный винт 6 устанавливает зазор между полюсными наконечниками и якорем.

При прохождении по виткам рабочих катушек переменного тока от усилителя (после выходного трансформатора) магнитный поток катушек будет то увеличиваться, то уменьшаться, то, наконец, будет изменяться полярность. Поэтому магнитный поток катушек будет то складываться с магнитным потоком постоянного магнита, то вычитаться из него, в зависимости от изменений тока. Получающийся магнитный поток также будет изменяться, и соответственно будет меняться сила, притягивающая якорь. Под влиянием изменяющегося магнитного потока якорь репродуктора начнет колебаться, и эти колебания будут излучаться диффузором.

Постоянный магнит можно применить обычный, часто бывающий в магазинах.

Наконечники. Для изготовления полюсных наконечников сделайте шаблон (рис. 2) — прямоугольный деревянный брусок. Каждый наконечник собирается из семнадцати-двадцати жестяных угловых пластинок. До сборки их необходимо тщательно выправить молотком. Пластинки нужно гнуть на шаблоне каждую отдельно, накладывая одну на другую. Согнутый комплект пластинок подравняйте и, не снимая с шаблона, туго стяните несколькими витками проволоки, а затем хорошо пропаяйте со всех сторон. Пропаянные наконечники снимите с шаблона и опилите лобзиком или напильником до требуемой величины.

Для прикрепления полюсных наконечников к подковообразному магниту вырежьте из железа толщиной 0,5 мм две пластинки, на концах их просверлите отверстия для болтиков и согните по пунктирным линиям (рис. 3). Винты с гайками для стягивания получившихся хомутиков можно подобрать из радиодеталей.

Зазор между концами наконечников должен быть равен 4 мм. Если он будет меньше, опилите концы наконечников; если больше, проложите между полюсными наконечниками и стержнями магнита жестяные пластинки 20X20 мм.

После подгонки наконечники снимаются с магнита и на них насаживаются рабочие катушки. Готовые наконечники окончательно закрепляются хомутиками на полюсах магнита.

Катушки можно купить в магазине готовые или сделать самому. Из тонкого плотного картона или прессшпана изготовьте каркасы катушек (рис. 4). Гильзы катушек склейте на деревянном брусочке, размеры которого соответствуют размерам полюсного наконечника — 4X7 мм.

На готовые каркасы намотайте медную проволоку в эмалевой изоляции до заполнения — до тех пор, пока зазор между обмоткой и краями катушки останется равным примерно 1 мм. Выводы обмоток сделайте гибкими проводниками. Снаружи готовые катушки оклейте полосками бумаги.

Для намотки высокоомных катушек применяется проволока диаметром 0,05 мм, ПЭ, для низкоомных — 0,15 мм, ПЭ. В первом случае репродуктор включается непосредственно в анодную цепь лампы, во втором — только в розетку трансляционной сети.

Якорь. Из железа толщиной 1,5 мм выпилите пластинку длиной 62 мм и шириной 11 (рис. 5). С одного конца пластинки пропилите паз для крепления якоря к колодке.

На расстоянии 37 мм от нижнего конца якоря припаяйте винт диаметром 1,5–2 мм, на котором при помощи гайки и двух конических шайб закрепляется диффузор.

Установочный винт проще всего сделать из карболитовой клеммы от радиоприемника. Втулка с резьбой под винт делается из гайки, которая припаивается к жестяной пластинке.

Колодка для крепления якоря и установочного винта — деревянная. Для прикрепления колодки к полюсам постоянного магнита вырежьте две жестяные полоски длиной 50 мм и шириной 10 мм. На расстоянии 7 мм от каждого конца проделайте в них отверстия диаметром 4 мм. Полоски согните под углом и приверните к колодке, как показано на рис. 5. После того как все детали электромагнитного механизма готовы, можно приступить к сборке.

Сборка

С лицевой стороны колодки двумя небольшими шурупами приверните пластинку с гайкой регулировочного винта. Якорь укрепите болтиком с гайкой, предварительно между колодкой и якорем проложив квадратные резиновые прокладки толщиной 1 мм и жестяные квадратики. Количество жестяных прокладок определяется зазором между плоскостью якоря и полюсными наконечниками. Зазор этот должен быть равен при вывинченном регулировочном винте примерно 0,1–0,2 мм. Определить его можно, просовывая между полюсами и якорем лезвие безопасной бритвы.

Панель. Для основания панели (рис. 6) берется ровная доска толщиной 10–15 мм. Из доски такой же толщины выпилите и детали стойки. Детали стойки между собой, а затем и стойку с основанием скрепите шурупами. Вертикальную панель выпилите из фанеры толщиной 5–6 мм и прикрепите к основанию мелкими шурупами.

Диффузор делается из листа бумаги для рисования. На листе такой бумаги циркулем вычертите окружность радиусом 120 мм (рис. 7). На полученной окружности отложите отрезок длиною 80 мм и концы его соедините радиусами с центром. Параллельно одному из радиусов прочертите линию шва шириной 5 мм, угол вырежьте и диффузор склейте. В центре проделайте отверстие диаметром 2–3 мм.

При помощи дугообразных полосок, нарезанных из материи, готовый диффузор вклейте в отверстие панели с внутренней стороны. На винт якоря наверните гайку, наденьте конусную шайбу, проденьте винт в отверстие конуса и при помощи колодки и шурупа (рис. 6, справа) прикрепите подковообразный магнит к стойке. Когда механизм будет прочно привинчен, на винт якоря наденьте вторую конусную шайбу и второй гайкой закрепите диффузор. Он должен быть хорошо зажат между конусными шайбами, иначе будет дребезжать.

Для испытания собранного репродуктора присоедините обмотки звуковых катушек к выходным контактам радиоприемника. Удобнее всего это сделать, если к концам обмоток присоединить шнур длиной 1,5–2 мм с вилкой на конце.

При правильно включенных обмотках катушек репродуктор даст громкий прием. Если прием будет слабый, попробуйте переключить концы одной из катушек. Чистота передачи и громкость устанавливаются регулировочным винтом. При хорошем изготовлении деталей и тщательной сборке репродуктор дает громкое и неискаженное воспроизведение радиопередачи.

 

6. Антенна и заземление

Наилучшие результаты при радиоприеме дает антенна, устанавливаемая снаружи помещения. Наружные антенны бывают нескольких типов. Самая лучшая и простая — однолучевая Г-образная антенна.

Однако не всегда удобно поставить Г-образную антенну. В этом случае следует сделать другую антенну — Т-образную.

Г-образная антенна состоит из двух частей: горизонтальной части, подвешенной между двумя мачтами, двумя деревьями, мачтой и деревом, и вертикальной части, называемой снижением. Снижение идет от одного из концов горизонтальной части. В Т-образной антенне снижение укрепляется точно посредине горизонтальной части. Снижение проходит в помещение, где установлен приемник (см. таблицу 17).

Таблица 17. Антенна и заземление.

Антенну следует подвешивать на высоте не менее 10–15 м. Длина горизонтальной части в среднем должна быть равна 25–35 м. На концах горизонтальной части нужно укрепить по два-три изолятора, чтобы провод антенны не соединялся с землей через мачты или деревья. Изоляторы применяются фарфоровые. Лучше всего воспользоваться специальными орешковыми изоляторами, но можно применить и ролики, на которых обычно крепится шнур осветительной сети.

Горизонтальная часть антенны может идти с небольшим наклоном, но так, чтобы конец, удаленный от приемника, был выше.

Снижение следует вести так, чтобы между ним и горизонтальной частью был прямой, а не острый угол. В крайнем случае угол может быть тупым.

Антенну нельзя натягивать слишком сильно: при сильной натяжке она может оборваться от гололедицы или ветра. Как правило, середина антенны должна иметь провес около 0,5–1 м. Если в качестве мачты используется дерево, конец антенны не следует привязывать непосредственно к стволу: при сильном раскачивании дерева ветром провод наверняка оборвется. Надо надеть провод на ролик блока, привязанного к дереву, а затем к концу провода прикрепить груз, который и будет натягивать антенну.

Лучший материал для антенны — это специальный бронзовый канатик или голый медный провод диаметром 1,5–2,5 мм. Если под руками есть только провод в изоляции, то ее лучше удалить, так как при дожде она намокнет, что утяжелит антенну и, возможно, приведет к обрыву.

В крайнем случае можно использовать железный или стальной провод, лучше — телефонный, оцинкованный, чтобы он не ржавел.

Если нет целого провода и антенну приходится составлять из кусков, концы их надо хорошо зачистить, тщательно скрутить и место скрутки пропаять. В правом нижнем углу таблицы показан способ скрутки проводов. Начинающие радиолюбители часто соединяют провода двумя петлями. Такое соединение никуда не годится!

Снижение не должно касаться крыши и стен дома, поэтому его лучше всего укрепить на шесте с изолятором.

В месте ввода снижения в дом (обычно ввод делают через оконную раму) его надо тщательно изолировать. Лучше всего вставить в раму фарфоровые воронки, применяемые в осветительной проводке, или ввести снижение в резиновой трубке.

Около окна между вводом и приемником надо поставить грозовой переключатель. При приближении грозы, а также всегда, когда радиолюбитель не пользуется приемником, антенна должна быть заземлена. Устройство грозового переключателя показано на рисунке. Там же видна и схема включения его. Грозовой переключатель легко сделать самому из толстой жести, меди или латуни. Рядом с грозовым переключателем следует поместить так называемый искровый промежуток — две металлические зубчатые пластинки, установленные зубчиками друг к другу. Расстояние между остриями зубчиков — несколько десятых миллиметра.

Особое внимание нужно обратить на хорошее присоединение проводов ко всем контактам грозового переключения.

Заземление нужно делать прямо под тем окном, где введено снижение. Провод для заземления берется любой, чем толще, тем лучше. Вести провод надо прямо по стене, укрепляя его согнутыми гвоздями или скобками из толстой проволоки. Изолировать провод не нужно. Для заземления нужно выкопать, желательно в сыром месте, яму глубиной 1,5–2 м и закопать в нее какой-либо металлический предмет, лучше оцинкованный или луженый. Окрашенный масляной краской или эмалированный не годится. Закопать можно лист железа, старое ведро, таз.

Провод заземления надо крепко прикрутить и обязательно припаять к закапываемому предмету. Можно сделать заземление также из куска водопроводной трубы. Нижний конец трубы надо расплющить, к верхнему припаять провод, затем забить трубу вертикально в землю.

Во время засухи полезно в трубу наливать воду. Если есть водопровод, то провод заземления можно припаять к зачищенной напильником водопроводной трубе или, еще лучше, к медному крану. Годится и труба или, тоже лучше, медный кран парового отопления.

От правильной установки и тщательной изоляции антенны, от хорошего заземления во многом зависит качество приема, особенно на детекторный приемник.