Новый старый свитер

Н. П. Павлова

Любимый вязаный свитер стал вашему ребенку мал. В этом нет ничего удивительного — дети ведь быстро растут.

Но в том возрасте, когда детвора растет в основном в длину, увеличить одежду совсем нетрудно. Достаточно ее слегка удлинить. Подберите немного пряжи такой же толщины. Ее цвет вовсе но обязательно должен совпадать с цветом вашего свитера. Даже лучше, если он будет контрастным, к желтому — зеленый или коричневый, к красному — синий, к белому — черный, голубой или розовый.

Из этой пряжи надо связать новые, более длинные пояс, резинку и манжеты, Если есть время и терпение и достаточно пряжи, стоит перевязать другим цветом и ворот. Это создаст законченную композицию, вещь не будет выглядеть надвязанной, отремонтированной. Неплохо пришить вязаные отделочные полоски по линии проймы. Они расширят силуэт, зрительно увеличат пройму, вещь будет выглядеть крупнее.

Свитера и кофты обычно вяжутся снизу вверх. Поэтому, казалось бы, резинку можно распустить, только распустив весь свитер. Но есть прием, который позволяет обойтись без этого.

Подпорите боковые швы и швы рукавов. Теперь надо выдернуть нить из вязанья в месте соединения резинки с основной частью. Ножницами с острыми кончиками надсеките с краю одну петлю и, помогая кончиком спицы, расплетите несколько ближайших петель. Осторожно потяните за освободившийся конец нити. Ничего страшного, если она оборвется в середине ряда, расправьте вязаное полотно и потяните край вниз. Часть резинки с открытыми петлями отпадет, а в разрыве покажется оборванная нить. Вытянув ее до конца, вы полностью отделите резинку, и по нижнему краю свитера откроются петли (рис. 1, a). Соберите их на спицу, чтобы они не «убежали».

Рис. 1. Удлинение свитера:

  А — отделение старой резинки; Б — закрытие петель иголкой с ниткой

Если детали вашего свитера вывязаны целиком, а не выкроены из вязаного на машине полотна (как многие фабричные вещи), то старые манжеты и резинку можно распустить, а пряжу использовать для удлинения вещи. Для этого намотайте ее на дощечку шириной 20–25 см или просто на руку между большим пальцем и локтем. Не туго перевяжите моток в трех-четырех местах, хорошенько выстирайте в теплой воде подходящим стиральным порошком, тщательно прополощите и повесьте сушить. Для этого хорошо подходит палка, перекинутая через борта ванны. Наденьте на нее мотки, к каждому прикрепите за перевязку грузики, чтобы нити распрямились.

Этими нитками начните надвязывать на спицах основную часть, а потом новой пряжей свяжите резинку. А то сделайте удлиненные полосатые пояс и манжеты: два ряда старой пряжей, два новой. Так же свяжите новый ворот. Если захотите сделать полоски для расширения пройм, лучше вязать их в длину платочной вязкой (во всех рядах все петли — лицевые). Такое вязанье не скручивается и хорошо сохраняет форму. Кстати, когда нет дополнительной пряжи, почему бы не превратить свитер в удлиненный жилет с модными теперь широкими проймами, распустив для этого рукава?

В вязании резинки сверху вниз есть одна тонкость. Обычный способ закрывания петель последнего ряда провязыванием по две петли вместе здесь не годится: образуется некрасивая жесткая кромка, стягивающая низ. Рано или поздно нитка такой кромки лопается, и резинка начинает распускаться. Поэтому заканчивать вязанье резинки лучше иголкой с ниткой (рис. 1, б). Получается прочная пружинящая кромка.

Ну а если вы не любитель вязания на спицах, но согласны вместо двух трикотажных вещей, из которых выросли, иметь одну большую, то выход здесь простой. Главное, чтобы эти вещи были из пряжи одинаковой толщины и цвета их хорошо гармонировали.

Осторожно распорите одежду по швам и прогладьте через влажную ткань. Постройте выкройку нужного вам размера (достаточно обвести на бумаге контуры имеющейся подходящей вещи). Разложите на выкройке ваши детали и попробуйте скомбинировать новую двухцветную модель. Следите, чтобы все детали были расположены по долевой. Исключение составляют только обтачка горловины или ворот, которые выкраиваются поперек вязания. Обтачки, резинки, манжеты можно сделать, например, из спинки старого свитера, выкроив полоски и сложив их вдвое. Сшивать детали лучше на машинке швом зигзаг — он эластичный и не ломается при растяжении. Если такой возможности нет, сшивайте вручную эластичным трикотажным швом (рис. 2, а). Припуски в швах на трикотаже не нужны, оставляют около 1 см и вместе обметывают частыми стежками.

Если шерсть свалялась и нет опасения, что трикотаж распустится на срезах, можно соединять детали встык, предварительно обвязав их крючком «кустиками» (рис. 2, б). Такие вязаные многоцветные бейки украсят вещь и скроют дефекты материала. Крой деталей при этом должен быть самый простой, соединительные линии — только вертикальные и горизонтальные.

Рис. 2. Соединение вязаных деталей:

А — пластичным швом;  Б — обвязкой крючком «кустиками»

Кстати, когда нет второго свитера, которым можно пожертвовать, подойдут для комбинации с трикотажем, лоскутки шерстяных тканей (особенно в клетку, в полоску). Очень модны сейчас сочетания трикотажа с гладкой хлопчатобумажной тканью типа плащевой. Комбинировать можно и с сатином, ситцем, поплином. Единственное условие — ткани должны быть одинаковой толщины с трикотажем. Поэтому под тонкие ткани надо подложить фланель, а то и ватин или синтепон. Неплохо будет и простегать эти детали простым геометрическим узором.

А вот другая проблема: у свитера протерлись локти. Ни в коем случае не штопайте их! Это придаст вещи безнадежно поношенный вид. Есть более приемлемые варианты.

Во-первых, можно, распоров рукав по шву и вытянув нитку над поврежденным местом, снова связать нижнюю часть рукава, добавив пряжи. Другой цвет можно расположить в виде узких или одной широкой полосы на рукавах либо связать им новые удлиненные манжеты.

По-вторых, попробуйте декоративные заплаты. Они выглядят как продуманная отделка трикотажа и могут быть из мягкой тонкий кожи (из одинокой перчатки, пара к которой потерялась) либо из сукна, драпа. В этих случаях заплатку лучше пришивать толстой красивой хлопчатобумажной или шелковой нитью обмоточным швом (рис. 3).

Рис. 3. Декоративные заплатки, пришитые обметочным швом.

Забавно выглядят заплатки из пестрого ситца или сатина. Можно вырезать их круглыми, овальными, треугольными, в форме сердечка, яблока или груши. Пришивать их лучше на машине швом зигзаг, подложив с изнанки мягкую ткань. Иногда имеет смысл поставить декоративные заплаты не только на поврежденных местах, но и на здоровой ткани в интересах композиции.

В-третьих, заплаты можно совсем незаметно ввязать на спицах. Разумеется, если есть точно такая же пряжа. Но почему бы не быть на локтях красивым прямоугольникам или квадратам другого цвета? Чтобы сделать вид, что это вовсе не заплата, а декоративный элемент, стоит расположить 2–3 таких цветных квадратика и на лифе. На рис. 4, а, б показано, как ввязывать такую заплату. Острыми ножницами вырежьте выношенное место, чтобы получился квадрат или прямоугольник. Вытяните концы обрезанных ниток из верхней и нижней части разреза, пока не покажутся ровные ряды открытых петель сверху и снизу. Кончиком спицы расплетите по 3 петли с каждой стороны как в верхней, так и в нижней части разреза. Верхние петли вместе с дополнительными шестью петлями соберите на большую булавку, а нижние — на спицу. По бокам разреза образовались свободные кромки, которые надо отогнуть наизнанку и незаметно прикрепить там за три их открытые петли. Теперь присоедините нить и начинайте вязать заплатку. Желательно делать это тем же рисунком, каким была связана вещь. Когда длина ввязанного куска достигнет верхних петель, оборвите нить, оставив 25–30 см, вденьте ее в иглу и соедините петли заплатки и верхнего края разреза горизонтальным трикотажным швом (рис. 4, г). Боковые кромки соедините незаметным вертикальным швом (рис. 4, в). Заплата, связанная такой же пряжей, практически незаметна.

Рис. 4. Ввязывание заплаты на спицах:

А — подготовка к работе; Б — вязание вставки; В , Г — сшивание кромок

Тем, у кого не ладится со спицами, могу предложить способ, как полностью имитировать вязаную заплату обыкновенной иголкой с ниткой (рис. 5).

Рис. 5. Штопка иглой, имитирующая вязание

Бывает и такая обидная ситуация: на свитере или кофте «побежали» петли. Это случается и с новыми вещами: небольшая зацепка или поработала моль — и вот петли распускаются, образуя некрасивую дорожку. Убежавшие петли можно поднять крючком или специальной петлеуловительной иглой и незаметно закрепить.

С другой стороны, почему бы не сделать эту досадную «дорожку» красивой? Например, протянуть сквозь нее нарядную шелковую тесьму или иголкой с ниткой вышить по протяжкам узорчатую мережку. Правда, для этого придется специально спустить еще несколько «дорожек», чтобы получить симметрию и создать продуманную композицию (рис. 6).

Рис. 6. Декоративные мережки на обежавших петлях

Когда речь идет о ремонте вязаных изделий, первое, что приходит в голову, — это штопка носков. А вот этого делать как раз не стоит! Уж если пятка носка протёрлась, значит, он выносился, и после кропотливой штопки, отнявшем вечер, возможно появится новая дыра рядом.

Но ведь верх носка остается совершенно целым! Что же, красивым узорчатым шерстяным носкам стоит дать вторую жизнь. Например, поставив на потертые места симпатичные заплатки из мягкой кожи, замши или фланели (рис. 7). А то превратите носки в домашние тапочки, пришив подошвы из кожи (годится голенище от старого сапога) или из фетра, войлока (например, из валенка).

Рис. 7. Новые старые вещи

Распускать вязаные носки, чтобы перевязать их заново, не стоит: из-за потертой пятки часть пряжи окажется негодной. Распустить резинки? Там пряжа хорошая. Но они и так могут с пользою послужить. Если стали коротки рукава куртки или рейтузы, их можно надставить резинками от носков. А еще хорошо вшить такие «манжеты» внутрь рукавов пальто. Они защитят от задувания ветра, и снег в рукава не набьется, если кататься с горки или играть в снежки.

А то пришейте «манжеты» трикотажным швом за открытые петли к новым носкам по линии, где начинается их резинка. Получатся носки с двойными отворотами, которые очень ценят лыжники. Хороши они и для игр, прогулок: опущенные на ботинки отвороты надежно защищают от снега.

Напоследок еще один совет. Из гольф или шерстяных чулок с протертыми пятками получатся отличные гетры либо наколенники для игры в футбол. Надо срезать нижнюю часть, набрать по срезу петли и надвязать резнику. Однотонные гетры можно вышить. Кстати, такая обувка из старых чулок издавна была известна на Руси. Только назывались они не гетры, а наголенки.

 

Когда нужен аквариум

Е. М. Перельцвайг

Не всегда в магазинах «Природа» или в зоомагазинах бывают аквариумы. Да и те, которые бывают, часто не удовлетворяют любителей-аквариумистов: текут, недостаточно декоративны, по конфигурации и объему не вписываются в площади аквариумного хозяйства любителя. Поэтому любителям часто самим приходится изготавливать аквариумы по собственному вкусу.

Чтобы помочь любителям, познакомим их с технологией изготовления нескольких типов самодельных аквариумов.

Перед приобретением или изготовлением аквариумов прежде всего следует определить их назначение, конфигурацию, объем, а также место расположения. Опыт аквариумистов показал: чем больше объем аквариума, тем лучше условия жизни и роста рыб и растений и проще его обслуживать. Цилиндрические и шаровидные аквариумы очень неудобны в эксплуатации и дли жизни рыб, которым приходится постоянно плавать по кругу. При наблюдении сферические стенки этих аквариумов к тому же искажают форму рыб и растений. Вместо малых аквариумов можно использовать прямоугольные цельностеклянные сосуды, а в крайних случаях и на короткое время банки объемом 3–5 л.

Комнатные пресноводные аквариумы имеют разное назначение, размеры, объемы и формы. Обычно их подразделяют на декоративные; ширмы, нерестовые, выростные.

Декоративные аквариумы бывают разных размеров и объемов, высотой до 2/3 длины и шириной до 1/2 длины. Предназначаются для украшения интерьеров помещений и наблюдений за жизнью их обитателей и растений. В этих аквариумах содержат стайки одного или нескольких видов рыб, коллекцию растений (голландский аквариум), а также водных животных. Декоративные аквариумы встраиваются в мебель или обрамляются деревом, пластиком и даже кирпичами. Параметры типичных декоративных аквариумов приведены в таблице 1.

Нерестовые аквариумы (отсадинки) шириной и высотой около 1/2 длины нужны для отсадки рыб-производителей на нерест. Объем зависит от размера рыб, характера их поведения и нереста (парой или группой). Объем от 4 до 10 л и более.

Выростные аквариумы (шириной 1/2 длины и высотой меньше 1/2 длины) служат для выращивания мальков. При малой высоте и большой поверхности вода хорошо насыщается атмосферным воздухом.

Ширмы — аквариумы высотой, равной длине или несколько меньше, хороши для содержания рыб с высоким корпусом и длинными плавниками, а также для коллекций высоких растений. В таблице 2 приведены размеры выростных аквариумов и ширм.

Каркасный аквариум. Каркас для аквариума малого объема можно изготовить из уголка, согнутого на белой жести, а также из листовой стали или алюминия. Для аквариума большого объема используют более прочный прокатанный стальной уголок. Собрать каркас можно с помощью пайки или сварки, а также на заклепках с потайной головкой (рис. 1).

Рис. 1. Каркас аквариуме [ А ], соединение уголков сваркой [ Б ] и заклепками [ В ]

Лучший материал для каркаса — листовая нержавеющая сталь толщиной 0,8–2 мм. В этом случае дно каркаса сгибают с бортами (противень), в углы которого крепят вертикальные угольники на пайке или сварке. Дно может соприкасаться с водой. Нержавеющая сталь не корродирует и не токсична для животных и растений. После сборки, каркас очищают от окалины, заусенцев и обезжиривают чистым бензином.

Размеры стекол для дна и стенок рассчитывают после изготовления каркаса, так как они зависят от толщины материала каркаса и стекла и точности изготовлении каркаса. При этом следует учитывать толщину слоя замазки (2–3 мм) между торцами стекол и каркасом (рис. 2).

Рис. 2. Герметизация швов каркасного аквариума

Замазку для стекол в каркас готовят из чистого сухого цемента марок 300–500 и смеси мебельного лака ПФ-283 (4с) с канифолью в соотношении 100:15 (по массе), сначала лак подогревают на электроплитке (осторожно, пожароопасно!) до 60–70 °C и добавляют в него канифоль, тщательно перемешивая, затем на лист фанеры или стекло насыпают горкой цемент. На вершине горки делают углубление, куда наливают охлажденный лак с канифолью. Цемент тщательно смешивают с лаком до такой густоты, чтобы лепешка из замазки не растекалась.

Края стекол обезжиривают. На угольники каркаса последовательно наносят ровный, тонкий слой замазки и накладывают на него стекло. Первым вставляют дно, за ним переднюю и заднюю стенки. Слегка нажимая на края стекла и слегка подвигая его, выдавливают излишки замазки, стараясь, чтобы между каркасом и стеклами не было воздушных пузырьков. Между стенками вставляют две-три упругие распорки, подложив под их концы кусочки картона или фанеры. После этого вставляются боковые стенки. Уголки между стенками и стенками и дном заполняют тонким слоем замазки. Излишки замазки срезают. Через пять — семь суток замазка отвердевает.

Новый покупной или самодельный аквариум наполняют водой комнатной температуры и в течение недели ее три-четыре раза меняют, пока не исчезнет запах замазки. Если нет течи, каркас аквариума окрашивают светло-голубой или зеленой эмалью. При наличии течи воду из аквариума сливают, аквариум хорошо просушивают, а затем заделывают течь внутри и снаружи замазкой.

Клееные аквариумы. Комнатные аквариумы любого назначения можно изготовить из оргстекла (плексигласа), а также из силикатного (обыкновенного) стекла. Такие бескаркасные аквариумы очень декоративны. Аквариум из оргстекла легче и прочнее стеклянного, но при уходе за ним необходима осторожность, так как поверхность стенок легко поцарапать.

Аквариум малого размера из тонкого оргстекла (2–3 мм) склеивают с помощью хлороформа, в котором растворяют стружку или крошки оргстекла. Работу нужно производить на воздухе или в проветриваемом помещении. Применить для склейки дихлорэтан нежелательно — он очень ядовит.

Аквариум большого размера (до 1000 л) из толстого оргстекла (4—15 мм) предварительно собирают с помощью винтов (2–4 мм) с потайной головкой, а затем стыки проклеивают два-три раза (рис. 3, а).

Рис. 3. Клееный аквариум:

А — соединение винтами; Б — стяжки; В , Г — держатели для покровного стекла

Для увеличения прочности и предотвращения изгибания стенок под давлением воды у аквариумов длиной более 600 мм между передней и задней стенками ставят стяжки из нержавеющей стали или толстого оргстекла (рис. 3, б). Кроме этого, в углы иногда вклеивают квадратные вставки.

Аквариум из силикатного стекла можно склеить с помощью специальных клеев. Импортный клей в зоомагазинах бывает очень редко. В СССР такие клеи изготовляются, например КЛТ-30 и «Эластосил 137–181».

Места склейки матируют мелкой наждачной шкуркой, обезжиривают ацетоном или чистым бензином, смазывают тонким слоем клея. Стенки устанавливают на дно, вставляют между ними распорки и скрепляют (стягивают) резиновым жгутом. Затем к склеенным стенкам приклеивают стеклянное дно. Эти клеи полностью не отвердевают — остаются эластичными.

Покровное стекло защищает поверхность воды от пыли, уменьшает испарение воды и понижение ее температуры, предохраняет от выпрыгивания рыб из аквариума. Для него наиболее пригодно обыкновенное силикатное стекло толщиной 3–4 мм. Покровное стекло состоит из двух частей (меньшее приподнимают при кормлении рыб). Стекло кладут на держатели из резины, пластмассы или нержавейки с наклоном, чтобы конденсат от испарения и брызги воды, попадающие при эрации на нижнюю поверхность, стекали бы обратно в аквариум (рис. 3, в, г).

Готовый промытый аквариум можно установить на предназначенное место. Лучшее место у боковой стоны в 1–2 м от окна на восточной стороне или же у противоположной окну стене. Если аквариум стоит у стены, то через него будут видны обои или окраска стены. Такой фон портит подводный ландшафт. Лучше всего позади задней стенки поставить экран такого цвета, на котором будут выделяться рыбы и растения. Можно снаружи закрасить заднюю стенку аквариума.

Литой или клееный аквариум устанавливают на ровной горизонтальной поверхности на подкладке из поролона или микропористой резины.

 

Умная черепаха

К. Л. Швецов

Игрушка «умная черепаха» забавна тем, что она, наткнувшись на препятствие, сворачивает в сторону или отступает назад, а направление ее движения непредсказуемо, что особенно привлекает маленьких детей.

Механизм автоматического поворота, устанавливаемый в заводских моделях подобных игрушечных автомобилей, включает в себя редуктор из нескольких шестеренок, в том числе конических. В домашних условиях сделать такие шестерни сложно. В модели же черепахи все детали самодельные, за исключением имеющихся в продаже микродвигателя, выключателя и батарейки. Черепаха передвигается на трех колесиках: одном переднем и двух задних. При упоре панциря или головы черепахи в препятствие автоматически поворачивается переднее колесо и черепаха «выруливает» на свободный путь.

Все детали черепахи (привод и механизм поворота переднего колеса, задняя колесная пара, микродвигатель и батарейка с выключателем) крепятся на основании и закрывается панцирем из картона с головой и хвостиком.

Основание, на котором крепятся детали модели, вырезается из листового алюминия, гетинакса или текстолита толщиной 1,5–2 мм (рис. 1). В основании сверлятся три отверстия диаметром 3 мм для оси поворота переднего колеса и для крепления стойки этой оси, вырезается центробором отверстие диаметром 25 мм под фланец двигателя и сверлятся четыре отверстия диаметром 4–5 мм для крепления двигателя. Делаются также четыре отверстия диаметром 3 мм у боковых кромок для крепления основания к панцирю и еще два таких отверстия у задней кромки для крепления скобы задней колесной пары.

Рис. 1. Основание черепахи

Задняя колесная пара. Задние колеса вытачиваются на токарном станке или выпиливаются лобзиком из фанеры (или пластмассовой пластинки) толщиной 7–8 мм. Колеса крепятся на стальной оси диаметром 2.5–3 мм длиной около 75 мм. Разметка отверстий в скобе для оси колес (рис. 2) рассчитала на диаметр колес 24–26 мм. Конечно, для надежного крепления колес на концах оси желательно сделать насечку, «накатав» концы оси плоским напильником. В отверстия колес полезно вставить тонкую пластмассовую трубку и уже в нее вдавить ось.

Рис. 2. Скоба задней колесной пары

Привод и механизм поворота переднего колеса. Вращение от двигателя передается резиновым пассиком на шкив вертикальной оси и далее через пружинку на ось переднего колеса (рис. 3).

Рис. 3. Привод и механизм поворота переднего колеса (без стойки вертикальной оси):

1 — двигатель; 2 — шкив; 3 — вертикальная ось; 4 — основание; 5 — скоба; 6 — пружина; 7 — горизонтальная ось; 8 — колесо; 9 — пуклевка; 10 — фиксирующие отверстия.

Чтобы скоба 5 при движении черепахи не вращалась вокруг вертикальной оси, на ней выдавлена выпуклость (пуклевка), входящая в слабое зацепление с одним из отверстий, просверленных в основании (отверстия под пуклевку будут делаться по месту при сборке игрушки). При упоре черепахи в преграду возникает усилие, под действием которого поворачивается скоба с передним колесом. При повороте пуклевка скобы фиксируется в другом отверстии и игрушка начинает двигаться в каком-либо направлении от препятствия. Таким образом, направление движения черепахи определяется расположением отверстий, в которых фиксируется пуклевка. От того, насколько плотно входит пуклевка в то или иное отверстие, зависит предпочтительное направление движения черепахи и ее «юркость».

Скобу переднего колеса (рис. 4) следует вырезать из кровельного оцинкованного железа и выгнуть по разметке.

Рис. 4. Скоба переднего колеса (толщина s1 — 0,4–0,5 мм]

Пуклевку на скобе удобно выбить при помощи стального шарика диаметром 2–3 мм. Вертикальная ось удерживается стойкой (рис. 5).

Рис. 5. Стойка вертикальной оси переднего колеса, устанавливаемая на основание (толщина s2 — 0,4–0,5 мм)

Если нет возможности выточить на токарном станке ступицу переднего колеса, то ее можно собрать из нескольких шайб, надетых на ось. Крайние шайбы имеют наружный диаметр 13–14 мм, промежуточные — на 2–3 мм меньше. Шайбы вырезают из жести и припаивают к оси. Для облегчения пайки ось колеса иногда изготавливают из латуни. На ступицу из шайб надевается резиновое колечко.

Пружинку наружным диаметром 3–4 мм и длиной 14–16 мм навивают из стальной проволоки диаметром 0,5 мм. Пружинка несколькими витками надевается на концы вертикальной оси и оси колеса. Чтобы ось переднего колеса не выскакивала из скобы, на конец оси надевается шайбочка, а затем конец слегка расплющивается пассатижами.

Шкив привода делается, как и задние колеса, из фанеры. Его диаметр 22–30 мм (чем больше диаметр шкива, тем медленнее движется черепаха). Если резиновый пассик не имеет с осью двигателя надежного сцепления, его натирают порошком канифоли.

Микродвигатель — стандартный, от электрических моделей с напряжением питания 4,3 В (рис. 6).

Рис. 6. Микродвигатель

Панцирь. Из тонкого картона вырезается заготовка (рис. 7) панциря с прорезями (лепестками) по краям. Заготовка выгибается на шарообразном предмете, например мяче диаметром 110–120 мм.

Рис. 7. Заготовка основы панциря

Концы лепестков собираются внахлест и склеиваются между собой так, чтобы они образовали сферы со стороны головы и хвоста черепахи. Снаружи и внутри формы на стыки лепестков наклеиваются кусочки бумаги в несколько слоев. Конечно, при изготовления формы следует уточнять ее размеры по размерам основания механизма. Когда заготовка высохнет, на ее наружную поверхность наклеивают кусочки картона. Кромки панциря подравниваются, а в местах головы и хвоста черепахи делаются вырезы. Снаружи на кромку панциря наклеивается виток шпагата или шнурка, который обклеивается полоской бумаги.

И наконец по всей поверхности панциря (в том число и внутри) наклеиваются кусочки бумаги для упрочнения корпуса.

Внутри панциря по бокам приклепывают два жестяных уголка 15х15 мм и длиной 60–70 мм, к которым будет крепиться основание. Заклепки делают из отрезков одножильного алюминиевого провода длиной 5–6 мм и диаметром 2,5–3 мм. Чтобы расклепанная головка заклепки не порвала панцирь, на заклепку надевают шайбу. Сверху заклепки заклеиваются бумагой.

Голова черепахи обычно вырезается из деревянного бруска. Глаза черепахи — два мебельных обивочных гвоздика со сферическими цветными шляпками.

Поверхность черепахи окрашивается цветной гуашью, акварельной краской или тушью и после их высыхания покрывается мебельным лаком.

Сборка черепахи. Сначала на основании вокруг отверстия под ось поворота переднего колеса (по радиусу вращения пуклевки скобы) сверлятся отверстия диаметром 4–5 мм, в которых будет фиксироваться пуклевка. Отверстия соответствуют положению переднего колеса для хода вперед, назад, вправо, плево. Затем с помощью винтов М3 с потайней головкой к основанию привинчивают стойку под вертикальную ось переднего колеса. С другого конца основания крепится скоба задней колесной пары. В отверстие диаметром 25 мм ставится двигатель осью вверх. Он крепится двумя жестяными полосками — хомутиками. На задней части основания при помощи уголка устанавливается кнопочный выключатель (от настольной лампы). На площадку между двигателем и стойкой переднего колеса кладется батарея и зажимается двумя резиновыми кольцами. Затем собирается узел привода. На шкив привода надевается резиновое кольцо от аптечной упаковки, которое предварительно обрезается до ширины 1–1,5 мм. Проверяется вращение скобы переднего колеса. Ось поворота должна иметь продольный люфт 1–1,5 мм.

Выводы двигателя, выключателя, батареи распаиваются изолированными проводниками. На рис. 8 дан вид механизма сверху.

Рис. 8. Механизм со снятым панцирем [вид сверху]

Основание в сборе крепится к панцирю четырьмя винтами М3. Если черепаха, натолкнувшись на препятствие, не сворачивает, значит пуклевка скобы слишком плотно зафиксировалась в отверстии основания. Следует завалить (закруглить) фаски этого отверстия. Если игрушка отходит от препятствия только назад, значит пуклевка проскакивает мимо промежуточного отверстия в основании, соответствующего повороту. Это отверстие следует немного рассверлить, чтобы заострить его кромки и улучшить тем самым зацепление пуклевки.

 

У вас остался хлеб

Г. Н. Тинькова

Хлеб нужно беречь. Это знают все. Но как распорядиться его остатками? Можно просто подсушить в духовке или приготовить гренки. Вот, пожалуй, и все, что умеет большинство современных хозяек. Между тем в традициях русской кухни было множество разнообразных блюд с использованием хлеба: первых и вторых, мясных и рыбных, овощных и грибных… А сколько сладких блюд готовили из хлеба наши прабабушки: суфле, пудинги, бабы, шарлотки и даже… мороженое. Ну а что за чудо старинный русский хлебный квас!

Предлагаем вашему вниманию некоторые забытые рецепты старой кухни.

* * *

• Тюря из кислой капусты. Мягкую квашеную капусту нарезать квадратиками, перемешать с гренками из кисло-сладкого хлеба и крупнорубленой луковицей, посыпать таким же тертым хлебом, рубленой зеленью укропа, петрушки, эстрагона, зеленым луком. Влить немного растительного масла с квасом, перемешать, дать капусте настояться и тогда, прибавив нужное количество кваса, соли и перца, еще раз перемешать и подать к столу.

• Суп из черного хлеба. Фунт черного хлеба нарезать ломтиками, поджарить в 2–3 ложках коровьего масла, положить в кастрюлю, налить мясного бульона, приправить имбирем, солью и дать прокипеть. Затем подбить 1–2 яичными желтками и подать.

• Водяной суп. Полфунта черного хлеба нарезать ломтиками, поджарить в 2 ложках масла, положить в кастрюлю, добавить петрушку, коровье масло, соль, залить горячей водою и варить, пока не размякнет хлеб. Потом заправить 3 желтками, посыпать рубленым укропом и подать.

• Суп с яйцами. Фунт белого тертого хлеба обжарить в масле, сложить в кастрюлю, влить мясной бульон, приготовленный с добавлением 1 головки лука, 1 корня петрушки и 1 корня сельдерея, выдержать на огне еще несколько минут. Положить 4 хорошо взбитых яйца, вскипятить и подать.

• Похлебка с тыквой на молоке. Очищенную тыкву нарезать кусочками, уложить в кастрюлю с водой и варить. Когда тыква разварится и вся вода выкипит, положить 2 ложки коровьего масла, немного соли и дать вскипеть. Вскипятить молоко (6 тарелок), подсластить 1–2 ложками сахарного песка, налить молока на тыкву, смешать. 6 ломтей белого хлеба смочить тыквенным бульоном, положить на сковороду или огнеупорное блюдо, поставить в умеренно нагретую духовку минут на 15. Перед подачей в каждую тарелку положить по ломтику зарумяненного хлеба.

• Суп с клецками из сухарей. 3 желтка растереть добела с 3 ложками сахарного песка, добавить 2–3 мелко истолченных ореха (лучше миндальных), 1/3 стакана молока, размешать, всыпать 1/6 стакана мелких сухарей из белого хлеба, дать разбухнуть, положить 3 взбитых белка, размешать, опустить чайной ложкой в молочный или черничный суп и варить до тех пор, пока клецки не всплывут.

• Мясо томленое. 3 1/2 г фунта мякоти мяса нарезать ломтями равной толщины (0,75—2 см), отбить с обеих сторон. На дно сотейника положить 4 унции жира или ломтиков сала и пряности, на них ряд ломтиков мяса, затем ряд ломтиков лука и корнеплодов (моркови, петрушки, сельдерея). Потом опять мясо, лук, корнеплоды и так до конца. Лука и корнеплодов в общей сложности потребуется около 5–6 фунтов. Каждый слой надо посыпать толчеными сухарями. Сверху положить еще 4 унции жира или ломтиков сала. Влить полбутылки бульона и, не давая сильно кипеть, томить в духовке около 2 часов, потряхивая и подливая, если нужно, бульон. Готовое мясо вынуть, посыпать рубленой зеленью. Оставшийся сок смешать со сметаной, прокипятить и использовать как подливу. Вместо корнеплодов можно взять картофель, либо пополам то и другое, либо свежую капусту (4 фунта), смешанную с фунтом кислых яблок. Точно так же можно приготовить и печень.

• Битки по-русски. Пропустить через мясорубку 2 фунта нежирной говядины, 1/2 фунта говяжьего жира, мякиш размоченного в молоке или воде черного хлеба, взятого в объеме, вчетверо меньшем против мяса, очищенную от костей селедку. Добавить соли и перца по вкусу, разделать фарш в виде круглых битков и жарить в сотейнике на среднем огне со сливочным маслом и мелко накрошенной луковицей. Подать с картофелем и соусом, полученным от оставшегося после жарения битков сока, прокипяченного затем два раза с 1/2 стакана сметаны и ложкой муки, поджаренной в ложке масла.

• Зразы, фаршированные черным хлебом. 3 фунта говядины без костей нарезать тонкими ломтями, отбить, посолить, посыпать перцем и оставить на полчаса. 1 мелко нарубленную луковицу слегка поджарить в ложке масла, добавить 1/8 фунта мелко нарезанных шампиньонов или белых грибов, прожарить до готовности. Затем всыпать 1/4 фунта натертого черствого черного хлеба, еще раз прожарить, влить крепкого бульона, чтоб фарш был сочным, положить соли, перца, рубленой зелени петрушки и укропа. Фарш положить на каждую зразу, свернуть в трубочку, перевязать, если нужно, ниткой, посыпать мукой и положить в кастрюлю с растопленным маслом или жиром (1/2 фунта). Закрыть крышкой в на легком огне обжарить со всех сторон. Затем влить два стакана бульона и тушить до готовности примерно 40 мин. Готовые зразы выложить на блюдо. Оставшийся бульон прокипятить с горстью тертого ржаного хлеба, облить им зразы и подать.

• Форшмак из щуки. Полтора фунта щуки немного обжарить, очистить от костей, мелко изрубить, всыпать пшеничные сухари, взятые в количестве, примерно в 3 раза меньшем против рыбы, добавить 1/8 фунта сваренных и мелко нарезанных сушеных грибов, влить 1/4 стакана грибного бульона, положить 3 некрупных яйца, полтора стакана сметаны, 1/2 ложки масла, 1 крупную (печеную или сырую), натертую на терке луковицу, 1/8 стакана тертого сыра. Все размешать и выложить в смазанную маслом и посыпанную сухарями форму. Посыпать форшмак тертым сыром (1/8 стакана), положить сверху несколько кусочков масла и сразу же поставить в горячую духовку на полчаса. Подать горячим в той же форме. Общий расход масла — примерно 3/8 фунта.

• Баба из ржавых сухарей. 1/2 стакана очень мелких, просеянных ржаных сухарей. 2 золотника корицы размешать по гладкости с 10 желтками, растертыми добела с 1 стаканом сахара. Положить 10 взбитых в пену белков, осторожно размешать, наполнить на 3/4 (не более) форму или кастрюлю, смазанную маслом и посыпанную мелкими ржаными сухарями, поставить в умеренно нагретую духовку на полтора часа.