С помощью осенней обрезки вы можете достичь сразу нескольких целей:

1. Избавиться от ненужных частей растения.

2. Придать кусту винограда форму либо сохранить прежнюю.

3. Выяснить степень нагрузки куста цветочными почками.

4. Выяснить соотношение ростовых и плодовых побегов.

5. Привести куст к такому состоянию, когда соотношение между его корневой системой и вегетативной частью будет оптимальным.

Необходимо заметить, что в зависимости от возраста куста осенняя обрезка преследует разные цели.

Если ваш виноград недавно посажен и ему не более 5 лет, его нужно обрезать для придания кусту правильной формы. Начинать же обрезку необходимо с первого года (рис. 20).

Рис. 20. Осенняя обрезка винограда в первый, второй и третий годы: 1 – обрезка вызревающей лозы первого года; 2 – обрезка на 2 почки у побегов второго года; 3 – обрезка на 4 почки у побегов третьего года

Взрослые кусты винограда обрезают не только для придания формы, но и для улучшения качества плодов.

Старые виноградные кусты подвергают осенней обрезке для придания формы и продления плодоношения.

 

Общие правила осенней обрезки винограда

1. Проводите осеннюю обрезку в несколько этапов. В этом случае у вас будет возможность удостовериться в том, что оставляемые вами побеги являются вызревшими.

2. Начинайте обрезку по окончании сбора урожая, а также после того, как листья винограда приобретут осеннюю окраску.

3. Первым делом удалите слабые и малоплодные побеги, которые практически не дают урожая, но требуют питания.

4. После того как с винограда опадут листья, за несколько дней до укрытия кустов на зиму, переходите ко второму этапу обрезки. К этому времени углеводы уже перейдут из надземных частей растения в корневую систему.

5. Помните о том, что при обрезке винограда температура воздуха не должна опускаться ниже –3 °C. Дело в том, что при пониженных температурах лозы винограда становятся ломкими, и в процессе обрезки вы можете нечаянно сломать их.

6. Молодые экземпляры винограда обрезают ежегодно, удаляя лишние побеги и оставляя 3–8 рукавов. Эти побеги должны расти под углом к грунту.

7. Взрослые кусты винограда следует обрезать особенно тщательно, пользуясь одной из разработанных профессионалами методик.

8. При обрезке следите за тем, чтобы срезы находились с внутренней стороны побегов, то есть были направлены к середине куста.

9. Пользуйтесь при работе остро заточенными инструментами. Срезы должны быть гладкими. Неровные, рваные срезы препятствуют движению сока в побегах, в итоге это оказывает негативное влияние на количество и качество урожая.

10. Не оставляйте пеньков при срезке однолетних плеч и побегов винограда.

11. При удалении волчковых побегов срезайте их под землей, на глубине 15 см.

12. Однолетние побеги обрезайте таким образом, чтобы над глазками оставалось около 1 см.

13. Все срезы должны располагаться по одной стороне рожка или рукава.

Волчковый побег – побег, развивающийся из спящей почки и растущий вертикально вверх. Он является альтернативой основному стволу.

Правильно выполненная осенняя обрезка поможет вам получить богатый урожай. При этом размеры плодов увеличатся, а их вкусовые качества станут лучше. Кроме того, обрезка ускорит период созревания плодов, а собирать урожай с кустов станет значительно легче.

 

Правила осенней обрезки винограда для многолетних кустов

Обычно обрезку выполняют по высоте проволоки, натянутой на разных уровнях. Первую проволоку располагают на высоте 50 см над землей, вторую – через 30 см.

1. На первом этапе в начале сентября срежьте с многолетних лоз (плеч, рукавов) молодые побеги, длина которых превышает 50 см.

2. Теперь обрежьте верхушки молодых побегов, отросших за лето на высоту 80 см. При этом они должны быть укорочены примерно на 10 % от длины побега. Удалите также побеги второго порядка (пасынки, летние боковые побеги), располагающиеся по бокам.

3. После листопада, который обычно происходит во второй половине октября, на кусте винограда на высоте первых двух проволок выберите несколько наиболее развитых побегов. Нижний побег, растущий из наружной части плеча, обрежьте, оставив 3–4 глазка. Так вы сформируете сучок замещения.

4. Второй оставленный вами побег должен находиться на противоположной стороне, выше первого. Обрежьте его, оставив 5–12 глазков, сформировав таким образом плодовую стрелку. При этом 2–3 глазка на побеге будут запасными. Они дублируют основные на случай вымерзания или выпревания.

5. Если обрезка проведена правильно, на кусте винограда останутся самые мощные многолетние побеги, растущие перпендикулярно грунту, а также плечи с почками, из которых следующей весной начнут развиваться плодовые лозы.

Помните о том, что в регионах с прохладным климатом первые почки часто не плодоносят, поскольку их развитие приходится на июнь, когда температура еще недостаточно высокая. В таких областях вплоть до седьмой почки соцветия малоплодны. С 7-й по 15-ю почку соцветия формируются в июле при высокой температуре воздуха и достаточном солнечном освещении. Именно из этих почек развиваются соцветия, завязывающие большое количество плодов.

 

Многие специалисты советуют проводить обрезку винограда осенью, другие утверждают, что весенняя обработка куста имеет ряд своих преимуществ:

1. Весенняя обрезка позволяет повысить урожайность винограда на 60–80 %.

2. Появляется возможность придать кусту необходимую форму.

3. Благодаря весенней обрезке стимулируется процесс фотосинтеза, улучшается питание всех частей растения.

4. Правильно проведенная процедура позволит упростить процесс сбора урожая, поскольку обеспечит доступ к кусту со всех сторон.

5. При обрезке оставшиеся побеги становятся крепче, увеличиваются в диаметре, что позволит им в конечном итоге легче перенести морозы следующей зимой.

 

Общие правила весенней обрезки винограда

Зима, какой бы теплой она ни была, неминуемо наносит ущерб виноградным кустам. Многие сорта плохо переносят низкие температуры. Поэтому, прежде чем приступить к весенней обрезке, внимательно осмотрите куст, оцените его состояние, найдите подмерзшие побеги, места, поврежденные грызунами, вредителями, возможно пострадавшие от заболеваний.

#_133.png Проводить весеннюю обрезку следует не позже начала апреля. Лишь в случае, если весна поздняя, можно отодвинуть сроки проведения этой процедуры на конец апреля. Ранняя обрезка позволит не допустить сильного течения сока на срезах.

Если повреждения куста достигают 75 %, оставшиеся глазки сохраняют по максимуму. Вам необходимо лишь удалить старые побеги и лишние ответвления, оставляя на лозах по 15 глазков.

В случае если куст пострадал очень сильно и живых почек на нем практически не осталось, к растению придется применять формовку, укорачивая все побеги на 2–3 почки.

Случается, что из-за сильных морозов погибает вся надземная часть виноградного куста. Если такое произошло, необходимо удалить все отмершие части. Если корни не пострадали, из подземных почек должны отрасти новые побеги.

#_133.png Так же как и при проведении осенней обрезки, при весенней используйте секатор для удаления тонких побегов и ножовку для отпиливания толстых лоз. В последнем случае срезы часто бывают неровными. Подровняйте их с помощью секатора.

 

Весенняя обрезка бесштамбовым методом

Если куст винограда перезимовал нормально, проведите щадящую обрезку, удаляя по две первые почки на каждом плодоносном побеге, поскольку из них соцветия не формируются. Таким образом, на каждой плодовой стрелке должно остаться 13–14 почек. Из них половина порадует вас особенно крупными гроздями ягод.

Что касается замещающих побегов, обрежьте их таким образом, чтобы на каждом осталось по 4 почки.

При обрезке винограда важно учитывать возраст кустов. Более всего весеннее формирование подходит молодым экземплярам, которым не более трех лет.

В первый год, в год посадки, виноград не обрезайте даже в том случае, если на лозе успело развиться несколько побегов. Тщательно укройте его для успешной зимовки.

У двулетних экземпляров весной каждый побег обрежьте на 2 глазка от верхушки, удаляя зачаточные соцветия или почки. Если к весне на винограде образовался лишь один побег, укоротите его на 4 глазка. Все остальные ростки удалите. Именно на втором году культивирования производится формирование рукавов для создания в 2 этапа четырехрукавного веерного куста.

У основания двулетнего куста уберите весь однолетний прирост, оставив короткие пеньки. Такая обрезка способствует наращиванию новых сильных побегов, и к следующему году куст уже даст полноценный урожай.

Трехлетний виноград обрезается уже несколько иначе. Сразу после окончания холодов и раскрытия винограда приступайте к формированию плодовых звеньев. Для этого на каждой лозе оставьте по 2 побега. В идеале оставшиеся побеги должны находиться как можно ближе к основанию куста, то есть к корневой системе. Все остальные молодые ростки прошлого года срежьте.

На нижней лозе, расположенной ближе к корню, сформируйте сучок замещения, обрезав ее на 2 почки, а верхнюю лозу обрежьте на 7–15 почек в зависимости от сортовой принадлежности винограда и диаметра побега. В итоге получится рукав, на конце которого будут располагаться плодовая лоза и сучок замещения ближе к корню.

#_133.png Рукав с плодовой лозой и сучком замещения называется плодовым звеном. Правильно сформированный куст винограда состоит из плодовых звеньев. При этом их количество может варьироваться, так же как длина и количество плодовых лоз.

Плодовое звено к осени третьего года должно выглядеть следующим образом: из лозы растут плодовые побеги, на которых уже завязался урожай. Из сучка также растут побеги, но, поскольку их численность меньше, они мощнее. Помните о том, что на сучке должно быть всего два побега. Если вдруг появился третий, его необходимо удалить.

#_133.png Части плодового звена несут разную функциональную нагрузку. Длинная лоза отвечает за урожай, короткий сучок является ростовой частью, из него в будущем вырастут две новые лозы.

К окончанию вегетативного периода третьего года на кусте должно быть сформировано 4 рукава с плодовыми звеньями (рис. 21).

Рис. 21. Бесштамбовое формирование виноградного куста: 1 – обрезка весной первого года; 2 – состояние куста к осени первого года; 3 – формировка рукавов весной второго года; 4 – сформированные побеги и рукава осенью второго года; 5 – формировка плодовых звеньев весной третьего года; 6 – куст, готовый к плодоношению осенью третьего года

Трехлетние кусты винограда уже можно подвергать осенней обрезке.

 

Обрезка виноградного куста на плодоношение

Как уже говорилось ранее, зоны плодоношения при любом способе формирования виноградного куста состоят из одинаковых участков, которые называются плодовыми звеньями. Благодаря правильно создаваемым плодовым звеньям скелет виноградного куста в течение длительного времени сохраняет форму, не разрастаясь хаотично, и в то же время приносит богатый урожай.

При проведении обрезки необходимо следить за тем, чтобы кусту было нанесено минимум ран.

Итак, вырежьте всю плодовую лозу до сучка замещения. Необходимости в ней больше нет, поскольку эта лоза уже отплодоносила, а на смену ей из сучка замещения уже выросли два новых плодовых побега. Один из них располагается ближе к рукаву. Обрежьте его на 2 почки. Это будет новый сучок замещения.

Второй побег слегка укоротите, формируя новую плодовую лозу. Таким образом, вы вернетесь к ситуации весны третьего года – летом на сучке замещения отрастут 2 новых побега, а плодовая лоза принесет урожай.

Если из сучка замещения вместо двух выросло 3 или 4 побега, выберите из них два наиболее мощных, а остальные удалите.

Помните о том, что сучок замещения всегда должен формироваться из нижнего побега, основание которого находится ближе к рукаву, а плодовая лоза – из верхнего побега.

Обрезайте таким образом виноград каждую осень, и вы обеспечите себя богатыми урожаями (рис. 22).

Рис. 22. Обрезка виноградного куста на плодоношение: 1 – сучок замещения; 2 – новое плодовое звено; 3 – новая плодоносящая лоза; 4 – старая плодоносящая лоза

 

Обрезка на плодоношение заросшего куста

Обычно ежегодно с куста винограда удаляют 75 % побегов (рис. 23). Не стоит жалеть о них, ведь каждому новому побегу (а за период вегетации их количество в среднем увеличивается в 6–8 раз) для нормального развития требуется около 2 кубических метров пространства. В случае если виноградный куст загущен, цветочные почки на нем остаются недоразвитыми. Такое растение больше подвержено различным заболеваниям, листовая масса на нем не работает в полную силу, а в итоге зачастую не вызревают лозы, которые затем вымерзают в зимний период.

Рис. 23. Обрезка заросшего куста винограда: 1 – сильные вызревшие лозы; 2 – обрезка на сучок замещения; 3 – обрезка слабых побегов

Перед тем как приступить к обрезке загущенного куста, внимательно его осмотрите. Определите, какие из рукавов являются слабыми. Их легко отличить, поскольку на них обычно не развивается ни одной нормальной лозы.

#_133.png Нормально развитая лоза должна иметь толщину не менее 6–7 мм и быть вызревшей на 7–10 почек. Сильной лозой считается та, толщина которой превышает 10 мм. На ней должно находиться не менее 10 вызревших почек. Если лоза имеет толщину менее 6 мм и на ней меньше 6 вызревших почек, она является слабой.

Итак, определив слабые рукава, на которых растут слабые лозы, вырежьте их целиком до нормального рукава (рис. 24). В случае если из слабого рукава выросла сильная лоза (бывает и такое), оставьте ее в качестве замещающей лозы и удалите все оставшиеся побеги.

Теперь на одном из оставшихся рукавов удалите все мелкие, мертвые, невызревшие и недоразвитые побеги, оставив лишь нормальные лозы.

Рис. 24. Обрезка слабого рукава: 1 – слабый рукав; 2 – сильный побег замещения

Нижнюю лозу, ту, которая расположена наиболее близко к корню, коротко обрежьте на 2 почки, формируя сучок замещения.

Если на рукаве выше сучка развились 2–3 нормальные лозы, оставьте одну. В случае если их выросло 4–6, сохраните 2. Их длина должна составлять 6–9 почек. Все побеги выше сохраненных лоз удалите вместе с частью рукава.

Оставшиеся рукава обрежьте по такому же принципу. Помните о том, что на кустах, посаженных на расстоянии 2 м друг от друга, после обрезки должно оставаться не более 35 почек. Если их намного больше, просто удалите еще один рукав.

 

Весенняя обрезка винограда штамбовым методом

Такой способ обрезки применяется достаточно редко и подходит для неукрывных сортов винограда.

Весной первого года обрежьте молодой кустик винограда на 2 глазка и удалите все побеги. За время вегетационного периода куст должен нарастить как минимум 2 развитых побега. Весной следующего, второго, года обрежьте виноград, оставляя один мощный побег и укоротив его на 2–3 глазка. Из этого побега в дальнейшем сформируется штамб. Второй побег обрежьте коротко, оставив на нем всего 2 почки. Это резервный побег, на случай, если что-то произойдет с основным. В период вегетации выламывайте все вновь появляющиеся побеги, оставляя лишь два, описанные ранее. Лозу, выполняющую роль штамба, подвяжите к опоре, а в конце лета для лучшего вызревания лозы удалите на ней точку роста.

Весной третьего года обрежьте штамб на необходимую вам высоту. Остальные побеги, выросшие на штамбе, удалите, оставив лишь 2 верхних. Из них вы будете формировать плечи кордона – рукава. Обрежьте эти побеги на 2 почки и подвяжите к проволоке.

Что касается резервного побега, оставьте на нем 2 хорошо вызревших побега. Один из них обрежьте на 2 почки, формируя сучок замещения, а второй укоротите на 5–6 почек.

Весной четвертого года верхние рукава обрежьте в зависимости от того, как этого требует сорт. За вегетативный период куст должен нарастить мощные побеги. Следите за тем, чтобы лозы не росли густо. Расстояние между ними должно составлять не менее 20 см. Лишние побеги удалите.

Весной пятого года обрежьте прошлогодние побеги, оставив на каждом по 2–3 глазка. За вегетационный период из них разовьются побеги, на которых вы в будущем будете формировать плодовые звенья.

Весной шестого года приступайте к формированию плодовых звеньев. Для этого коротко, на 2 глазка, обрежьте нижний побег, который станет сучком замещения. На верхнем оставьте 6–8 глазков, формируя плодоносящую лозу.

В дальнейшем каждую весну вам предстоит повторять манипуляции шестого года, поддерживая штамбовую форму куста.

Если виноград выращивается на шпалере, на кусте формируют 2 плодовых звена. Если шпалера двухплоскостная, плодовых звеньев должно быть 4.

Чем выше шпалера и реже посажены кусты винограда, тем больше плодовых звеньев можно формировать. Например, если виноград выращивается на арке, число плодовых звеньев может достигать 8. Плодовое звено в этом случае формируется из двух нижних почек (рис. 25).

Рис. 25. Штамбовая формировка куста: 1 – обрезка весной первого года; 2 – состояние куста осенью первого года; 3 – обрезка весной второго года; 4 – состояние куста осенью второго года; 5 – обрезка весной третьего года; 6 – состояние куста осенью третьего года; 7 – обрезка весной четвертого года; 8 – состояние куста осенью четвертого года

Помните о том, что сформированное некогда плодовое звено функционирует в течение долгих лет и виноград при правильном начальном формировании в дальнейшем требует лишь поддерживающей обрезки.

При желании плодовое звено можно формировать на конце лозы. Обычно так поступают при выращивании винограда на беседки, для создания нового этажа.

 

Летнюю обрезку проводят обычно для того, чтобы у растения не уходили силы на формирование лишних, ненужных побегов. Поскольку виноград – быстрорастущая плодовая культура, без должного ухода он будет наращивать вегетативную массу в ущерб урожаю. Из этого следует, что его необходимо периодически избавлять от лишних отростков. Неухоженный виноград быстро превращается в дикорастущее растение с мелкими невкусными плодами, собрать которые будет совсем непросто. Благодаря летней обрезке вы сможете корректировать рост виноградного куста и соблюдать баланс между массой плодоносных и пустых лоз. Не забывайте и о том, что большое количество плодоносных лоз тоже не всегда является благом – ягоды винограда станут мелкими и невкусными, поскольку они будут ощущать нехватку питательных веществ.

Вообще же следует заметить, что летняя обрезка – весьма неопределенное понятие, поскольку она не имеет четкой временной привязки и проводят ее в течение всего лета, начиная с июня и заканчивая последними числами августа.

 

Этапы летней обрезки

В июне плодоносную лозу винограда подвязывают, а молодые побеги, появившиеся к этому времени, выламывают. Подобные манипуляции позволяют правильно и равномерно распределить на каждом кусте винограда нагрузку плодоносных лоз с будущим урожаем и пустых вегетативных побегов. Помните, что именно в июне происходит закладка замещающих сучков, на месте которых в будущем году разовьются плодоносные побеги.

В июле, после окончания цветения винограда, удаляют образовавшиеся пасынки и вносят под растение удобрения.

В августе производят чеканку винограда, а также удаляют часть верхних корней. Эта нехитрая процедура активизирует развитие всей корневой системы.

Что касается необходимости удаления усов винограда, то на этот счет единодушного мнения профессионалов не существует. Некоторые удаляют их чуть ли не ежедневно, другие не трогают вовсе. Следует знать, что с помощью усов виноград крепится к опорам. Если же вы подвязываете его, особой надобности в усах нет.

В первый год после посадки виноград всех сортов подрезается одинаково.

Итак, виноград обязательно обрезают летом до начала цветения и по его окончании. Кроме того, удаление лишних побегов производят в течение всего периода вегетации, даже тогда, когда на кусте зреет урожай (рис. 26).

Летнее формирование винограда включает в себя прищипку, удаление пасынков, чеканку и осветление.

Рис. 26. Летняя обработка виноградного куста: 1 – прищипывание побегов; 2 – удаление пасынка; 3 – прищипывание центрального побега

 

Прищипка

Прищипку обычно проводят до начала цветения винограда. Направлена она на то, чтобы приостановить рост побегов, а сэкономленные питательные вещества направить на рост новых побегов и формирование соцветий. Для того чтобы правильно прищипнуть растение, оторвите двумя пальцами верхнюю часть молодого побега таким образом, чтобы до одревесневшей части оставалось примерно 10 см. Помните, что эффект от прищипки недолговечен и процедуру следует повторять каждые полторы-две недели.

Перед тем как приступить к обрезке винограда, продумайте порядок ваших действий и наметьте предполагаемую форму куста.

 

Удаление пасынков

Обычно пасынки удаляют в июле, сразу после того, как заканчивается период цветения винограда. Как вы помните, пасынки – это боковые отростки, появляющиеся из пазух листьев в основной части побега. Если их не удалять своевременно, куст становится загущенным и, как правило, перестает хорошо плодоносить.

Рис. 27. Удаление пасынка

При удалении пасынков не срезайте их у основания. Дело в том, что виноград – быстрорастущая культура. При уничтожении пасынка уже через пару дней появляется новый побег. Обрежьте пасынки на высоте 1,5–2 см от первого листа (рис. 27).

Проводите осмотр ваших кустов и процедуру пасынкования каждую неделю.

 

Чеканка винограда

Чеканка – своего рода прищипывание, при котором глубоко, примерно на 40 см, удаляется верхушка побега. Процедуру проводят в конце лета, что стимулирует созревание плодов.

Не проводите чеканку в более ранние сроки и не укорачивайте побеги слишком сильно. И то и другое может привести к тому, что виноград начнет активно наращивать вегетативную массу, выбрасывая многочисленные пасынки. На их развитие будет уходить слишком много питательных веществ, что неминуемо отрицательно скажется на количестве и качестве урожая. Помните и о том, что удаление большого количества листьев замедляет процесс фотосинтеза и также негативно влияет на количество и качество плодов (рис. 28).

Рис. 28. Чеканка винограда: 1 – пасынок второго порядка; 2 – место чеканки пасынка; 3 – пасынок первого порядка; 4 – основной побег; 5 – двухгодичная лоза

При проведении чеканки на побеге оставляют в среднем 14 листьев. Процедуру проводят либо вручную, обламывая побеги, либо с помощью остро заточенного секатора или ножа.

#_133.png При обрезке плодоносных стрелок помните о том, что 2 нижние почки обычно являются пустыми. Поэтому на побеге необходимо оставлять не менее 8 глазков.

 

Осветление винограда

Процедура заключается в частичном удалении листьев и направлена на улучшение вентиляции куста. Обычно осветление проводят в период созревания урожая.

Помните о том, что срезанную листву нельзя оставлять на земле возле виноградной лозы, так как нередко это приводит к развитию грибковых заболеваний.

Если на кусте завязалось слишком много плодов, можно удалить и часть кистей, что, конечно, скажется на количестве урожая, но улучшит его качество – ягоды станут крупнее и слаще. На сильной лозе оставьте не более трех гроздей, а на нормальной или слабой – не более одной.

В регионах, где виноград выращивается в качестве укрывной культуры, штамб кустов должен быть коротким.

 

Обрезка поврежденного куста

Чаще всего виноградная лоза страдает от пониженных температур. При обрезке подмерзшего куста следует стремиться не только к сохранению его формы, но и к возможности получить урожай в тот же или на следующий год. Для этого необходимо восстановить все поврежденные части растения.

Прежде чем начать обрезку, нужно определить характер и степень повреждений. От них зависит способ обрезки куста. В настоящее время известны 3 способа восстановления подмороженных кустов винограда.

Первый способ обрезки применяется в случаях вымерзания более 30 % глазков и сохранения всех многолетних частей растения. При таком варианте для восполнения погибших глазков следует установить дополнительную нагрузку глазками с отдельным учетом замещающих и центральных почек.

При гибели 50 % глазков систему обрезки не изменяют, а нагрузку глазками увеличивают. Если же погибло более 50 % глазков, следует увеличить не только их количество на стрелках, но и число самих стрелок и рожков.

В случае потери более 75 % глазков плодовые побеги обрезают на 4–5 глазков, чтобы стимулировать рост побегов из спящих почек. Во время проведения процедуры обломки при таком варианте оставляют большое количество побегов.

Второй способ заключается в том, чтобы при повреждении отдельных рукавов с плодовыми побегами проводить обрезку до живых тканей. В этом случае для восполнения рукавов используют пасынки, жирующие и порослевые побеги. Нужно отметить, что такой метод восстановления кустов достаточно сложен и не всегда эффективен.

Третий способ применяют при сильном повреждении надземных частей. В таком случае проводят обрезку на «черную голову» и формируют куст по ускоренному методу за счет развития жирующих побегов, пасынков и порослевых побегов.

В случае если значительные повреждения затронули не только надземную часть, но и корневую систему винограда, рекомендовано не восстанавливать вымерзшие экземпляры, а сажать на их месте новые.

В регионах, где высока вероятность повреждения винограда зимними морозами и весенними заморозками, важно правильно выбрать способ формирования кустов. Также рекомендуется проводить весеннюю обрезку винограда дважды. Первый раз его обрезают, слегка укорачивая побеги, подвязав их затем вертикально, а второй – после того как минует опасность возвратных заморозков.

Важно помнить, что по законам полярности ранней весной развитие получают лишь 2–3 верхних глазка, а остальные продолжают находиться в состоянии покоя, а значит, заморозками не повреждаются. Эти глазки тронутся в рост уже после проведения повторной обрезки.

При таком подходе урожайность кустов не уменьшается. Рост же и плодоношение можно корректировать удалением развивающихся побегов.

Если от морозов пострадала лишь коронка, но остались нетронутыми соцветия, обрезку не проводят вовсе. При утрате побегов с соцветиями следует обрезать часть побега, чтобы активизировать рост замещающих почек и пасынков, корректируя их количество посредством обломки.

Следует помнить, что подобный способ подходит лишь сортам, у которых генеративные органы закладываются на побегах, развившихся из пасынковых и замещающих почек. Если большинство почек оказалось утрачено, применяют короткую обрезку, которая стимулирует развитие спящих глазков.

Поврежденные морозами кусты винограда требуют усиленного полива и питания для восстановления утраченных частей.

В некоторых случаях виноград может повреждаться градом. Тогда также применяют дифференцированную обрезку, выполнение которой зависит от времени получения повреждений и их степени. Следует обращать внимание и на возможность восстановления кустов. Так или иначе, главная задача в таком случае заключается в сохранении как можно большего количества листьев. Для этой цели предусмотрена выборочная, щадящая обрезка сломанных, сильно поврежденных побегов и рукавов и использование пасынков для наращивания массы листьев.

Также при повреждении градом проводят обрезку плодовых побегов, обращая внимание на степень их повреждения. Урожайность куста восстанавливают за счет побегов, выросших из замещающих почек, а также за счет плодоносящих пасынков.

Редко, но бывает, что град повреждает виноградники в период созревания плодов. В этом случае грозди с поврежденными ягодами убирают, а остальные сохраняют на кусте до полного созревания.

Следует помнить о том, что после нанесенных градом повреждений и восстанавливающей обрезки нарушается баланс между надземной частью куста и корневой системой, что приводит к активизации роста побегов из провизорных органов.

Провизорные органы – временные зародышевые органы, отсутствующие у взрослого растения.

Поэтому необходимо регулировать рост винограда путем обломки, оставляя самые сильные побеги для дальнейшего создания из них рукавов и плодовых звеньев.

 

Обрезка на кольцо

Суть этой процедуры заключается в том, чтобы после проведения обрезки на месте побега не остался пенек. Сам же срез при этом должен быть ровным, без лохмотьев и зазубрин.

Если лоза старая, проводите обрезку с помощью ножовки. Предварительно сделайте в нижней части побега надпил. Лишь в этом случае практически спиленная лоза, обламываясь, не будет рвать кору и древесину, нанося дополнительные повреждения кусту винограда.

Отпилите побег сверху. При этом держите ножовку параллельно основной лозе, с которой вы удаляете отросток. Спил у вас должен получиться ровным и гладким. Неровности в случае необходимости зачистите с помощью садового ножа.

Замажьте рану садовым варом, нанося его слоем примерно в 1–2 мм. Это предотвратит как высыхание раны, так и попадание в нее возбудителей инфекций.

Тонкие побеги удаляются по такому же принципу с помощью секатора.

 

Обрезка на «черную голову»

Такой способ обрезки заключается в полном омоложении куста винограда. Часто он применяется в отношении растений, пострадавших от морозов. Для его проведения ранней весной, после обрезки, окопайте куст на глубину 25–30 см. Одновременно с этим сделайте проколы или надрезы на непострадавшей части подземного штамба, в местах, где ранее находились узлы.

После проведенной процедуры спилите надземную часть куста и часть подземного штамба чуть выше здорового узла.

Результатом подобных манипуляций станет развитие побегов из спящих почек подземного штамба. Некоторые специалисты считают, что из них следует выбрать один самый сильный побег и сформировать из него новый куст. Однако новейшие методы виноградарства предусматривают возможность быстрого получения урожая при использовании корневой системы поврежденного куста. В соответствии с этим методом оставьте на подземном штамбе 4–6 побегов. Позже прищипните их, оставив 7–10 междоузлий, то есть на длину рукава. Развивающиеся на побегах пасынки в короткие сроки восстановят нарушенную корреляцию. Осенью вам останется лишь придать кусту необходимую форму.

 

Омоложение куста

Это прием, заключающийся в удалении всей кроны винограда или ее части с целью формирования новой кроны из молодых побегов.

Обычно омоложение применяется в следующих случаях:

• если надземная часть куста подопрела или подгнила в зимний период;

• если куст старый и сильно пострадал от многочисленных обрезок;

• если куст сильно пострадал от морозов;

• если куст нуждается в изменении формы.

Существует явный признак того, что пришло время омолаживать крону куста. Если от основания куста из спящих глазков начнут в большом количестве развиваться жировые побеги, смело беритесь за секатор. Причиной такой аномалии является нарушение процесса сокодвижения, и верхняя часть куста через некоторое время все равно погибнет.

При полном омоложении куста удалите все надземные части выше того места, где на штамбе развились побеги. При благоприятных обстоятельствах, должном уходе и мощной корневой системе к осени куст уже полностью восстановит надземные части.

Частичное омоложение проводится в тех случаях, когда рукава или рожки уже слишком изранены или повреждены морозом.

При замене рукавов используйте сохраненный при обломке правильно расположенный зеленый побег, идущий от штамба.

Если такой побег найти не удалось, обрежьте омолаживаемый рукав, оставив пенек высотой 5–7 см. Вскоре из него появятся новые побеги, из которых вам предстоит выбрать один, удобно расположенный. Сформируйте из этого побега новый рукав, а остальные побеги, развившиеся на пеньке, удалите. При замене рожка, который является одновременно укороченным рукавом и ветвью второго или третьего порядка, уколите его у основания с помощью шила или другого острого инструмента. В месте прокола вскоре должен развиться новый побег, который вы будете использовать для замещения. Старый рожок срежьте осенью.

В случае если новый побег не развился, срежьте осенью старый рожок, оставив пенек высотой 2–3 см. На следующий год из этого пенька отрастут побеги, из которых можно будет выбрать один для формирования нового рожка.

 

Такие формы характеризуются наличием 3–12 рукавов с сучками или плодовыми звеньями, которые веерообразно расходятся в плоскости шпалеры. Штамб у веерных форм может присутствовать или отсутствовать.

Известны также модификации веерных форм. Так, на маточниках сортов-подвоев нередко применяют короткорукавную веерную форму.

В Краснодарском крае популярна приземная веерная форма по Альтману, характеризующаяся наличием множества коротких рукавов с плодовыми звеньями. В данном регионе бесштамбовые кусты этой формы осенью окучивают, а затем обрезают.

В Ростовской области нередко можно встретить веерную форму с омолаживающей основой по Потапенко, которая отличается наличием двух сучков омоложения, находящихся у основания куста (они носят название омолаживающих основ). Побеги, которые развиваются из глазков этих сучков, применяются для создания рукавов. В Ростовской области с часто меняющейся зимней погодой существует большая вероятность возникновения и развития пятнистого некроза, а потому кустам требуется частое омоложение.

К веерной форме можно отнести и молдавскую шпалерную, у которой насчитывается 4–8 рукавов с плодовыми звеньями. Эта форма отличается присутствием разветвлений на рукавах. Из 2–4 формируются 4–8, каждый из которых заканчивается молдавским плодовым звеном.

В регионах неукрывного виноградарства распространена высокоштамбовая веерная форма с высоким штамбом и 4–6 рукавами.

Также к веерным можно отнести полувеерные или пальметтные (односторонние веерные) формы с 2–4 рукавами и омолаживающей основой, находящейся с одной из сторон куста.

К категории полувеерных форм принадлежат 5 часто культивируемых видов:

1. Длиннорукавная веерная по Ш. Н. Гусейнову – имеет 3 рукава, длина которых может достигать 90 см, и Z-образный изгиб.

2. Полувеерная по К. П. Скуиню – характеризуется наличием рукавов длиной 40–60 см, на каждом из которых находится простое плодовое звено.

3. Полувеерная по-самаркандски, при которой насчитывается по несколько побегов на рукавах.

4. Молдавская полувеерная с рукавами длиной 50–90 см, на каждом из которых формируется молдавское плодовое звено.

5. Полувеерная «Магарач – Ильчер», у которой 2 рукава с разветвлениями, длина которых составляет 100–160 см.

Нужно отметить, что веерные формы отличаются высокой урожайностью, они легко поддаются омолаживанию. В основном бесштамбовые веерные формы используются в регионах укрывного виноградарства, а высокоштамбовые – в южных областях неукрывного виноградарства.

 

Малая веерная форма

Различаются веерные формы по количеству рукавов и по размеру. Так, малая веерная форма обычно имеет 3–4 рукава, длина которых составляет 20–40 см. Она распространена в регионах с малоплодородными почвами, для нее подходят слаборослые сорта.

 

Малая веерная короткорукавная форма

Такая форма характеризуется наличием 3–4 коротких многолетних рукавов, на каждом из которых имеется длинная лоза плодоношения с 8–10 глазками и сучок замещения. При формировании куста лозы подвязывают дугообразно к нижней проволоке шпалеры, а после окончания плодоношения их обрезают до сучков (рис. 32).

Рис. 32. Малая веерная короткорукавная форма

Побеги, развивающиеся из сучков, растут в течение вегетационного периода, а осенью из них создают плодовые звенья.

 

Малая веерная короткорукавная форма на штамбе

Эта форма отличается от предыдущей наличием невысокого штамба, который предохраняет грозди от соприкосновения с почвой (рис. 33). Она подходит для использования в регионах неукрывного виноградарства.

Рис. 33. Малая веерная короткорукавная форма на штамбе

 

Средняя веерная многорукавная форма

Она характеризуется наличием 4–8 рукавов, имеющих длину 50–60 см. Чаще всего эта форма виноградного куста встречается в Молдавии и Украине.

Рукава выводят следующим образом: после посадки саженец обрезают на 3–4 почки. На второй год повторяют короткую обрезку побегов. Оставшиеся сучки в дальнейшем используются в качестве оснований плеч. На каждом из них удаляют все почки, кроме верхней, что позволяет получить побеги максимальной длины.

Осенью на каждом побеге вновь удаляют все глазки, кроме двух верхних, которые должны находиться в 50–60 см от основания куста. Из побегов, отрастающих на концах плеч следующей весной, формируют плодовые звенья, которые в период вегетации подвязывают к нижней проволоке шпалеры под углом. Такое расположение помогает без труда укрывать куст на зиму.

Далее из года в год проводят обрезку на плодовое звено, срезая отплодоносившую лозу до сучка. Из лоз, образовавшихся на сучке, верхнюю подрезают длинно для плодоношения, а нижнюю – коротко, на сучок (рис. 34).

Рис. 34. Средняя веерная многорукавная форма

 

Веерная четырехрукавная форма со звеньями омоложения

Формирование этой формы сходно с предыдущим. Она предназначена для регионов, где наблюдается сухорукавность (быстрое отмирание плеч). Для формирования в нижней части куста на штамбе создаются звенья омоложения. В том случае, если многолетние рукава повреждаются или гибнут, из звеньев омоложения формируют им замену (рис. 35).

Рис. 35. Веерная четырехрукавная форма со звеньями омоложения

Иногда форму используют в качестве комбинированной. В этом случае нижние звенья куста на зиму укрывают, а верхнюю часть куста оставляют на шпалере. Более всего данный вид формирования подходит для регионов, где морозные зимы бывают лишь время от времени.

 

Молдавская шпалерная форма

Она характеризуется тем, что на каждом плече средней длины формируются 2–3 плодовых звена. Отличительной чертой такой формировки является легкость укрытия куста на зиму (рис. 36).

Рис. 36. Молдавская шпалерная форма

 

Полувеерная форма

Она характеризуется наличием рукавов разной длины, имеющих наклон в одну сторону, что позволяет равномерно разместить их в плоскости шпалеры (рис. 37).

У основания куста ежегодно создают сучок восстановления. Таким образом, в случае гибели одного или нескольких рукавов из сучка формируют новые.

Такая форма более всего подходит для механизированной укладки на землю и окучивания с помощью плуга.

Рис. 37. Полувеерная форма

 

Полувеерная или веерная трехъярусная форма по Мержаниану

Она отличается тем, что многолетние рукава формируют наклонно на разных ярусах шпалеры. При этом они имеют разную длину. Самыми короткими являются нижние рукава, а самыми длинными – верхние. Разветвления при этом оптимально размещают по всей плоскости шпалеры.

 

Приземный укороченный веер

Форма создается путем пришпиливания лоз к почве. Затем из каждой лозы формируют по 6–8 плодовых звеньев. При таком формировании лозы обрезаются коротко, что дает возможность легко укрыть их на зиму (рис. 38). Следует заметить, что эта форма не подходит для некоторых сортов винограда, отличающихся низкой урожайностью нижних глазков. Также подобная формировка нередко приводит к загущенности куста.

Рис. 38. Приземный укороченный веер

 

Двухъярусная веерная форма Крымского сельхозинститута

Форма используется в регионах неукрывного виноградарства, отличающихся богатыми почвами и хорошим орошением. При двухъярусном расположении лоз на высоких опорах достигается их оптимальное размещение в пространстве. Основным принципом формирования является отбор самых сильных лоз вне зависимости от того, где они развиваются. Высота подвязки к шпалере также зависит лишь от длины развившихся побегов (рис. 39).

Рис. 39. Двухъярусная веерная форма Крымского сельхозинститута

 

Форма «Магарач 2»

Эта наклонная двухъярусная форма характеризуется наличием рукавов двух типов. К первому типу относятся плечи, размещающиеся на нижнем ярусе шпалеры и несущие на себе лишь короткие сучки, ко второму – рукава, на которых формируются плодовые звенья, лозы которых подвязывают ко второму и третьему ярусу шпалеры (рис. 40).

Плечи, закончившие плодоношение, обрезают до уровня второго яруса шпалеры с последующим укрытием на зиму.

С наступлением весны плечи меняют местами, подвязывая нижние к верхним ярусам шпалеры, а верхние, плодоносившие в прошлом году, – к нижней проволоке. Таким образом, рукава вступают в плодоношение через год, что благотворно влияет на состояние куста.

Рис. 40. Форма «Магарач 2»

 

Веерная форма с тремя вертикальными штамбами

Такое формирование со штамбами разной высоты подходит для слаборослых сортов, культивируемых на бедных почвах. Можно формировать подобную форму из трех саженцев, посаженных в одну яму (рис. 41).

Рис. 41. Веерная форма с тремя вертикальными штамбами

 

Двухштамбовая веерная форма

Форма характеризуется наличием раздвоенного штамба винограда и двумя симметричными плечами, каждое из которых несет по 2–3 плодовые лозы и по одному сучку замещения. Раздвоение формируется у основания куста (рис. 42).

Рис. 42. Двухштамбовая веерная форма

 

Одноштамбовая трехрукавная веерная форма

Такая форма характеризуется наличием среднего штамба и рукавов, на каждом из которых размещаются по 2–3 плодоносные стрелки и по одному сучку замещения (рис. 43).

Рис. 43. Одноштамбовая трехрукавная веерная форма

 

Большая веерная форма на трех штамбах со свисающими лозами

Форма характеризуется наличием высоких (120–150 см) штамбов (рис. 44). К плюсам такого формирования можно отнести наличие свободно свисающих плодовых лоз, размещение листьев высоко над уровнем грунта, а также большой запас многолетней древесины, что благотворно виляет на объем урожая.

Рис. 44. Большая веерная форма на трех штамбах со свисающими лозами

 

Многорукавная бесштамбовая веерная форма

Это исходная форма для создания всех веерных и полувеерных разновидностей. Она характеризуется наличием 4–6 и более рукавов, длина которых составляет 40–60 см. Рукава отходят от головы (основания) куста в виде веера и размещаются на шпалере наклонно относительно поверхности почвы. Заканчиваются они плодовыми звеньями. В качестве замены на случай вымерзания или повреждения рукавов обычно оставляют 1–2 сучка замещения (восстановления).

При посадке виноградного саженца на постоянное место проследите за тем, чтобы верхний глазок черенка находился на уровне почвы. Из этого глазка разовьются 1–2 побега.

Осенью вызревшие побеги окучьте землей, либо укройте.

Весной следующего года проведите первую обрезку. Для этого выберите 2 побега, расположенные в плоскости ряда, и укоротите их на 2–3 глазка. Остальные образовавшиеся побеги удалите на кольцо.

Поскольку короткая обрезка нарушает баланс между корневой системой и надземной частью куста, растение, стараясь восстановить его, наращивает побеги на сучках. Ваша важнейшая задача в этом случае состоит в том, чтобы к концу года получить 4–5 сильных побегов.

На третий год из этих побегов вы будете формировать уже плодовые звенья. Следите за тем, чтобы верхние глазки на сучках были расположены как можно ближе к поверхности грунта. При соблюдении этого правила вновь сформированные рукава можно будет легко пригнуть к земле и укрыть на время холодов.

В первый и второй годы вегетации винограда создайте необходимые условия для максимального наращивания вегетативной части, то есть листьев. Это будет способствовать укреплению корневой системы. Не забывайте своевременно удалять поросль и проводить катаровку.

На первом или втором году культивирования установите в винограднике шпалеру. После того как побеги достигнут первого ряда проволоки, подвяжите их к ней под наклоном в разные стороны, в том направлении, в котором будут расти будущие рукава. Лучшим вариантом будет, если два побега вы подвяжете в одну сторону, а два – в другую. Не забудьте оставить на голове куста 1 или 2 побега, предназначенные для формирования сучка восстановления. Все остальные побеги удалите.

Осенью второго года вегетации обрежьте побеги на длину рукавов. Она должна составлять не более половины расстояния между растениями в ряду.

Помните о том, что нарастающая за сезон вегетативная масса соседних кустов не должна сильно соприкасаться. В противном случае виноградник будет слишком загущен, что отрицательно скажется на количестве, размере плодов и вкусовых качествах винограда. Также это может спровоцировать развитие некоторых заболеваний.

Чем длиннее рукава винограда, тем дольше они остаются гибкими.

Срезайте побеги таким образом, чтобы их толщина в месте среза не составляла менее 5 мм (а в идеале – 7–8 мм).

Осенью второго года проведите выборочную обрезку кустов, принимая во внимание количество появившихся побегов и их развитость. Например, если к концу вегетационного периода на кусте развились лишь 2 новых побега, обрежьте их вновь на сучки с двумя глазками. Возможен также второй вариант: сильный побег укоротите на длину рукава, а более слабый обрежьте, оставив 2–3 глазка. Если на кусте развились 3 сильных или нормальных побега, укоротите нижний на 2–3 глазка, а из двух верхних сформируйте рукава.

В случае если образовались 4 сильных побега, сформируйте из всех рукава необходимой длины. Помните о том, что рукава, расположенные снаружи куста, должны быть длиннее тех, что находятся внутри.

На следующий год, после того как новые зеленые побеги отрастут на 7–10 см, обломайте их. При этом не забывайте оставлять побеги для дальнейшего формирования рукавов на голове куста или на сучках восстановления.

На однолетних рукавах, подвязанных к шпалере, сохраните по 2–4 верхних побега и удалите путем выламывания те, что растут ниже. Следите, чтобы нижние побеги, оставленные на рукавах, росли на наружной стороне куста. Из этих побегов осенью вы будете формировать сучок замещения.

Помните о том, что процедуру выламывания лучше всего проводить в ранние сроки, что позволит избежать появления серьезных ран, а значит, предотвратит потерю питательных веществ, необходимых для развития куста.

Зеленые побеги, оставленные в верхней части рукава, подвяжите к шпалере слегка наклонно или вертикально. Отростки, из которых в дальнейшем вы будете формировать рукава, прикрепите под наклоном в обе стороны ряда.

К концу вегетационного периода третьего года создайте на сформированных рукавах плодовые звенья. Для этого обрежьте нижний побег, который располагается с внешней стороны куста, на 2–3 глазка. Таким образом вы сформируете сучок замещения. Далее выберите один из верхних побегов и укоротите его на 5, а возможно, и более глазков, создавая плодовую стрелку.

Не забудьте сохранить побеги для формирования дополнительных рукавов. Их обрежьте на длину 40–60 см, а возможно, и более.

На голове куста сохраните сучок восстановления с тремя или двумя глазками.

Процесс формирования рукавов с плодовыми звеньями обычно завершают к концу вегетационного периода четвертого года. В будущем вам большей частью придется проводить обрезку на рукавах плодовых звеньев.

Если необходимо усилить нагрузку куста глазками, сохраните на некоторых рукавах не одну, а две плодовые стрелки. Таким образом вы сформируете усиленные плодовые звенья.

Для того чтобы ускорить процесс формировки веерного бесштамбового куста, своевременно проводите с молодыми побегами такие процедуры, как обломка, прищипывание и пасынкование. Для этого весной второго года вегетации удалите зеленые побеги, сохранив 4–5 развитых. В том случае, если до начала июля они вырастут настолько, что из них можно сформировать рукава, прищипните их.

При пасынковании сохраняйте лишь 2–3 верхних отростка, остальные удалите. Не забывайте о том, что нижний оставленный пасынок должен расти наружу от куста.

При осенней обрезке вы будете формировать из пасынков плодовые звенья. Для этого обрежьте нижний пасынок на 2–3 глазка, создав сучок замещения, а верхний слегка укоротите, сформировав плодовую стрелку.

Весной третьего года удалите все зеленые побеги, которые появились на рукавах. Оставьте лишь отростки на плодовых стрелках и сучках замещения. Не забудьте также сохранить 1–2 зеленых побега на голове куста. Из них в дальнейшем вы сформируете сучки восстановления (рис. 45).

Рис. 45. Многорукавная бесштамбовая веерная форма: 1 – куст весной первого года; 2 – куст осенью первого года; 3 – куст весной второго года; 4 – куст осенью второго года; 5 – куст весной третьего года; 6 – куст осенью третьего года; 7 – куст весной четвертого года

Подобное формирование виноградного куста позволяет легко восстановить исходную форму и получать каждый год богатый урожай.

 

Односторонняя бесштамбовая веерная форма

Обычно такой способ формирования виноградного куста используется при укрывной культивации винограда в промышленных масштабах. Он был разработан К. П. Скуинем, а в дальнейшем модифицирован Е. И. Захаровой. За основу такого формирования была взята веерная многорукавная бесштамбовая формировка. Однако в отличие от нее односторонний способ формирования куста позволяет механизировать процесс укрытия и открытия кустов винограда и облегчает процесс ухода за виноградником в целом.

Куст, сформированный таким способом, характеризуется наличием 3–4 разных по длине рукавов. Она может варьироваться от 60 до 120 см. При этом все рукава направлены в одну сторону. Наиболее длинным является нижний рукав, а каждый следующий должен быть на 20–30 см короче (рис. 46).

Рис. 46. Односторонняя бесштамбовая веерная форма: 1 – обрезка весной первого года и состояние куста к осени; 2 – обрезка весной второго года и состояние куста к осени; 3 – состояние куста весной и осенью третьего года

При таком расположении рукавов побеги равномерно распределены на опоре. Однако у подобного способа есть и недостатки, к которым можно отнести близкое расположение гроздей к поверхности грунта. Это нередко приводит к загниванию плодов, а также затрудняет подвязку, обломку, обрезку побегов и сбор урожая.

 

Односторонняя длиннорукавная форма по Ш. Н. Гусейнову

Такое формирование куста предусматривает использование трехъярусной шпалеры. На ней в начале второго года вегетации винограда на высоте 15 см над землей временно натяните проволоку для нижнего яруса. В течение следующих двух-трех лет формирования куста прикрепляйте к ней основания длинных рукавов, придавая им форму латинской буквы Z.

На четвертый год вегетации винограда проволоку нижнего яруса переместите на третий ярус, который будет состоять из двух параллельных друг другу проволок. Таким образом первый ярус шпалеры будет находиться на высоте 70 см от земли и состоять из одной проволоки, второй, включающий в себя 2 параллельные проволоки, должен располагаться на высоте 120 см, а третий – на высоте 160 см.

Куст формируйте из 1–3 рукавов, длина которых должна составлять 100–200 см. На каждом рукаве сформируйте 2–3 разветвления. То есть строение куста при таком способе формирования предусматривает 6–12 плодовых стрелок, 2–6 сучков и звено омолаживания. Ранее созданный изгиб в форме буквы Z упростит процесс укрытия куста на зиму.

Такой способ формирования наиболее распространен в регионах укрывного виноградарства Северного Кавказа. При желании зеленые побеги можно не подвязывать. В таком случае они будут свисать в междурядья. Подобная форма позволяет кустам хорошо проветриваться, грозди располагаются высоко над землей, что уменьшает вероятность возникновения грибковых заболеваний.

Омоложение рукавов при одностороннем длиннорукавном формировании проводят каждые 3–4 года.

 

Кордонные формы характеризуются наличием штамба, высота которого может варьироваться. Также у таких форм насчитывается 1–2, а иногда и 4 постоянных рукава, на которых на определенном расстоянии формируются 2–4 рожка с плодовыми звеньями, плодовыми побегами или сучками.

У такой формы многолетние рукава или плечи вытянуты в виде шнура. Эта особенность является основным признаком кордона.

В зависимости от формы штамб кордона может быть горизонтальным, наклонным или вертикальным. У горизонтального штамб расположен параллельно поверхности грунта, у вертикального он перпендикулярен к почве, а у наклонного (косого) находится под углом к ней.

Кордонные формы бывают одноярусными или многоярусными, односторонними и двусторонними, что зависит от количества постоянных рукавов и от того, как они расположены в пространстве. По типу такого размещения также различают вертикальные, наклонные и горизонтальные кордоны.

Как уже говорилось ранее, в регионах неукрывного виноградарства особенно популярны высокоштамбовые кордонные формы.

Наклонный кордон нередко применяется в регионах укрывного виноградарства.

В областях неукрывного виноградарства наиболее распространены односторонние и двусторонние горизонтальные кордоны. Кордоны различаются способом обрезки. Наиболее популярны кордон Сильвоза с длинной обрезкой побегов, кордон Ройя с короткой обрезкой побегов, кордон Казенава, отличающийся смешанной обрезкой на плодовое звено, а также витой кордон, спиральный кордон и другие.

Итак, главной особенностью горизонтальных кордонов является наличие плеч, вытянутых параллельно поверхности грунта. На этих плечах на определенном расстоянии друг от друга формируются все плодовые образования, такие как рожки с плодовыми звеньями, рожки с сучками и просто сучки.

Рассмотрим наиболее популярные кордонные формы.

 

Оригинальная форма Лира

Форма была разработана во Франции. Характеризуется наличием штамба высотой 30–40 см, разделенного на 2 сильных рукава. Каждая из сторон куста выводится на отдельной шпалере, которая должна быть наклонена в сторону междурядья. Плодовые лозы коротко обрезаются (рис. 47).

К плюсам такой формировки можно отнести следующие факторы:

• хорошая освещенность куста солнцем;

• поскольку грозди свисают в междурядья, они скрыты от солнечных ожогов и хорошо проветриваются;

• куст имеет большой объем многолетней древесины, а потому отличается повышенной урожайностью.

Недостатком формы является трудность укрытия на зимний период.

Рис. 47. Форма Лира

 

Кордон Казенава

Форма характеризуется наличием штамба, который может быть разной высоты. У такой формы 1 или 2 постоянных рукава, которые могут быть односторонними либо двусторонними. Рожки на кордоне Казенава располагаются на расстоянии 15–20 см от базальной части постоянного рукава. При этом расстояние между рожками составляет не менее 35–40 см. Количество рожков зависит от расстояния между кустами в винограднике. Плодовые побеги кордона Казенава укорачивают на 5–8 глазков и прикрепляют к шпалере под углом 45° к проволоке второго яруса, в то время как к первой подвязывают рукава и штамб (рис. 48).

Рис. 48. Кордон Казенава

 

Висячий кордон АЗОС

Это одноплечий горизонтальный кордон, характеризующийся наличием штамба 1,5 м высотой. Выводится форма на проволочной шпалере. Лозы у такого куста свободно свисают вниз. Форма используется в регионах неукрывного виноградарства (рис. 49).

Рис. 49. Висячий кордон АЗОС

 

Горизонтальный ступенчатый кордон АЗОС

Это горизонтальный кордон Казенава, рукава которого ведут на разной высоте. Таким образом, одно плечо ведется на первой проволоке шпалеры на высоте 60–70 см от уровня почвы, а второе располагается на третьей проволоке шпалеры на высоте 130 см от уровня грунта.

Высота штамба у кустов варьируется через один, по схеме «высокий-низкий», что позволяет удвоить длину рукава (рис. 50).

Форма используется в регионах неукрывного виноградарства и особенно хорошо удается на богатых, питательных, влажных почвах. К достоинствам формы можно отнести отсутствие влияния полярности побегов нижнего яруса.

Рис. 50. Горизонтальный ступенчатый кордон АЗОС

 

Двусторонняя форма АЗОС

Это полуукрывной горизонтальный кордон, для которого характерно наличие двух рукавов, выведенных на одном штамбе и направленных в противоположные стороны. При этом верхнее плечо формируют как горизонтальный кордон, а нижнее – как косой кордон.

Верхняя часть куста при таком формировании является неукрывной, и при вымерзании ее удаляют с последующим формированием заново. В таком случае в год повреждения плодоносящим является лишь нижний рукав (рис. 51). Его на зимний период плотно прижимают к грунту и окучивают землей. Однако следует помнить о том, что в теплые влажные зимы почки нижнего плеча могут выпревать. В таком случае рукав удаляют, а затем восстанавливают заново. В год повреждения урожай дает верхний рукав.

Данная форма распространена в регионах с неустойчивой зимней погодой. Пригодна она для применения на высокорослых сортах при условии достаточного полива и питания.

Рис. 51. Двусторонняя форма АЗОС

 

Двухъярусный горизонтальный кордон АЗОС

Эта форма характеризуется наличием невысокого штамба и двух горизонтальных рукавов, которые направлены в одну сторону и располагаются друг над другом. При формировании верхний рукав выводят через 20–25 см за изгибом первого, что уменьшает влияние вертикальной полярности и дает возможность ярусам равномерно развиваться (рис. 52).

Рис. 52. Двухъярусный горизонтальный кордон АЗОС

Для развития плодов формируют рожки с сучками и плодовыми звеньями. Удлинение рукавов завершают после того, как они достигнут плеч куста, растущего рядом.

 

Двухъярусный двусторонний многоствольный кордон

Данная форма характеризуется наличием четырех кордонов, которые выводятся на разных сторонах из четырех отдельных кустов. Формирование подходит для слаборослых сортов, используется в регионах неукрывного виноградарства. К плюсам формы можно отнести отсутствие вертикальной полярности (рис. 53).

Рис. 53. Двухъярусный двусторонний многоствольный кордон

 

Карантский кордон

Эта форма используется на слабых почвах для формирования кустов слаборослых сортов. Характеризуется наличием двух плодовых лоз, которые сгибают дугой и прикрепляют к проволоке шпалеры навстречу друг другу (рис. 54).

Рис. 54. Карантский кордон

 

Кордон Ройя

Форма имеет 3 разновидности. Для всех трех обязательно наличие штамба высотой 80–120 см. Такой кордон бывает односторонним или двусторонним. Побеги на нем обрезают на 2–3 глазка при первой разновидности и на 5–8 глазков при второй. Третья разновидность отличается смешанной обрезкой, при которой один из рожков заканчивается коротко обрезанным сучком, а второй – плодовым звеном или среднеобрезанным побегом (рис. 55).

Интересно, что в Болгарии распространена форма, объединяющая признаки кордонов Ройя и Казенава. При ее выполнении на постоянном рукаве плодовые звенья чередуются с сучками и рожками.

Рис. 55. Кордон Ройя

 

Кордон Сильвоза

Форма имеет высокий, достигающий 180 см штамб и 1–2 постоянных рукава, которые прикрепляются к проволоке второго яруса шпалеры. На рукавах формируются рожки, заканчивающиеся одним длинным побегом. Побеги изгибают дугой, а затем прикрепляют к первой проволоке шпалеры, которая должна быть натянута на 30–40 см ниже постоянных рукавов (рис. 56).

Рис. 56. Кордон Сильвоза

 

Кордон Мозера

Данная форма имеет две разновидности. Обе характеризуются наличием высокого штамба (100 см и более). Автором формы является виноградарь из Австрии Л. Мозер.

Первая разновидность такого кордона двусторонняя, у него на рожках сохраняют 2 плодовых побега, обрезанных на 3–4 глазка. Вторая разновидность отличается тем, что рожки у него находятся по обе стороны постоянного рукава и заканчиваются либо сучком, либо плодовым звеном (они чередуются). Чаще всего кордон Мозера встречается в Молдавии, Армении, Европе и на Украине.

 

Приземный кордон по Мельнику

Форма характеризуется наличием короткого штамба и двух-четырех постоянных рукавов с двумя рожками на каждом. Она распространена в областях укрывного виноградарства Украины.

 

Висячий кордон по Макарову – Кожухову

Форма отличается высоким (более 120 см) штамбом и двумя постоянными рукавами с рожками. Плодовые побеги коротко обрезаются, а зеленые побеги свободно размещаются в пространстве.

 

Гармская форма

Эта форма имеет 2 штамба, высота которых превышает 120 см. На каждом из них находится постоянный рукав, располагающийся вдоль ряда, с рожками, чередующимися в разные стороны междурядья. Для поддержания рожков с побегами на высоте штамба устанавливают перекладины шириной 25–30 см с двумя параллельно натянутыми проволоками. Гармская форма весьма урожайна, часто встречается в Таджикистане и других регионах с теплым климатом.

 

Молдавская штамбовая форма по Михайлюку

Эта форма характеризуется наличием низкого (до 30 см) штамба, от которого практически вертикально вверх отходят 2 параллельных друг другу рукава. На высоте 80–100 см рукава горизонтально изгибаются и далее идут вдоль ряда в разные стороны, образуя постоянные рукава с тремя-четырьмя рожками на каждом. Рожки, в свою очередь, заканчиваются молдавским плодовым звеном. Подобная форма популярна в Молдавии, где применяется на плодородных почвах. В таких условиях число постоянных рукавов можно увеличить до четырех, а количество плодовых звеньев – до восьмидесяти.

 

Женевская двухъярусная двусторонняя завеса

Данная форма распространена в странах Западной Европы, а также в США. Она объединяет сразу 2 куста, один из которых имеет средний штамб, а другой – высокий. Постоянные побеги кустов размещаются на двух параллельных рядах проволоки вертикальной шпалеры и свисают вниз.

 

Горизонтальный кордон для защищенного грунта

Эта форма отличается наличием штамба, высота которого составляет 120–150 см, а также одного или двух постоянных рукавов длиной до 400 см. На этих рукавах, достигающих центра теплицы, располагаются, чередуясь на расстоянии 20 см в разные стороны, рожки. Плодовые побеги у такого кордона обрезают на 2 глазка.

 

Кордон Мержаниана

Форма характеризуется наличием низкого штамба и вертикально расположенным постоянным рукавом, от которого отходят рожки с плодовыми звеньями. Такой кордон используют в регионах неукрывного виноградарства, например в Чехии, Франции, Болгарии, где он известен под различными названиями.

Кордон для защищенного грунта имеет низкий (менее 40 см) штамб и длинные постоянные рукава, по обе стороны которых на расстоянии 20 см друг от друга формируются рожки. Плодовые побеги этой формы укорачивают на 2 глазка.

Существует кордон Мержаниана, штамб которого расположен под углом 45°. Постоянный рукав у такой формы один, на нем на расстоянии 35–40 см друг от друга находятся рожки с плодовыми звеньями. Подобная форма часто используется в областях полуукрывного и укрывного виноградарства. К его отрицательным характеристикам можно отнести трудности при омолаживании в случае повреждения многолетних частей.

 

Высокоштамбовый двусторонний комбинированный кордон с укрывным усиленным звеном

Эта форма обычно используется в регионах полуукрывного виноградарства и характеризуется наличием двух ярусов. Верхний ярус куста, состоящий из одностороннего или двустороннего горизонтального кордона с плодовыми звеньями, оставляют зимовать без укрытия, тогда как нижний, находящийся у основания куста и состоящий из одного-двух плодовых звеньев с длинными плодовыми стрелками, направленными вдоль линии ряда в одну или разные стороны от основания штамба, требует укрытия (рис. 57).

В случае если неукрывной ярус подмерзает, его удаляют, используя длинные плодовые стрелки для быстрого восстановления кроны.

При укрытии нижнего яруса на зиму плодовые звенья пришпиливают к почве, а затем окучивают.

К отрицательным сторонам такого формирования можно отнести:

• воздействие полярности на развитие нижнего яруса;

• частое загущение куста из-за наличия двух ярусов;

• повышенную опасность возникновения различных заболеваний.

Рис. 57. Высокоштамбовый двусторонний комбинированный кордон с укрывным усиленным звеном: 1 – куст в первый год вегетации; 2 – куст во второй год вегетации; 3 – куст в третий год вегетации; 4 – куст в четвертый год вегетации

 

Высокоштамбовый двуплечий горизонтальный кордон

Эта форма характеризуется наличием штамба, высота которого может варьироваться от 100 до 130 см, и двух плеч кордона с равномерно размещенными на них плодовыми звеньями.

Шпалера при использовании такой формы должна состоять из двух-трех ярусов проволоки. Первый ярус разместите на высоте штамба. Прикрепите к нему плодовые стрелки и плечи кордона.

Второй ярус шпалеры должен находиться на расстоянии 30–35 см. Он предназначен для подвязывания зеленых побегов, которые далее будут свисать в междурядья.

Если шпалера трехъярусная, вторую проволоку натягивайте на расстоянии 20–25 см от первого яруса. К нему подвяжите самые длинные стрелки. В этом случае третий ярус должен находиться на расстоянии 35–40 см от второго яруса. Подвяжите к третьему ярусу зеленые побеги, которые с течением времени будут свисать в междурядья.

Для того чтобы избежать процедуры подвязывания зеленых побегов, можно сделать верхний ярус из двух параллельных проволок. Между ними пропустите побеги, не прикрепляя их.

К недостаткам горизонтального кордона можно отнести трудности при борьбе с заболеваниями и вредителями, поражающими плоды. Получается, что грозди винограда находятся как бы внутри куста, за свисающими с верхнего яруса шпалеры зелеными побегами, и до них достаточно трудно добраться.

Также подобная формировка куста отличается низкими урожаями гроздей, которые закладываются в глазках нижней зоны побегов. Это объясняется их недостаточным освещением.

Для посадки винограда под горизонтальный кордон используйте лишь качественные саженцы высшего сорта. Обильно полейте их после высадки на постоянное место.

Выберите наиболее сильный побег на саженце и обрежьте его на 2 глазка.

В течение всего вегетационного периода первого года периодически проводите катаровку, удаляя в то же время порослевые побеги. Не забывайте удалять сорняки из посадок винограда!

Для правильной формировки куста необходимо создать благоприятные условия для развития мощной корневой системы. Поэтому сохраните пасынки у двух-трех развитых побегов. Их развитие увеличит общую площадь листовой поверхности и приведет к наращиванию корневой системы.

В начале второго года вегетации установите шпалеру. Наиболее подходит для такой формы вертикальная одноплоскостная конструкция, высота опор которой не должна превышать 180 см от поверхности грунта (рис. 58).

Рукава при формировании двуплечего горизонтального кордона можно создать несколькими способами:

• из верхних зимующих глазков однолетнего штамба;

• из продолжения основного побега;

• из пасынков.

Рис. 58. Выведение высокоштамбового двуплечего горизонтального кордона: 1 – куст весной и осенью первого года вегетации; 2 – куст весной и осенью второго года вегетации; 3 – куст осенью третьего года вегетации; 4 – куст весной четвертого года вегетации; 5 – куст осенью четвертого года вегетации; 6 – куст весной пятого года вегетации

При формировании рукавов из пасынков на второй год вегетации винограда проведите чеканку побегов по высоте будущего штамба.

В случае если побег только лишь дорос до высоты штамба, прищипните его верхушку. Это простимулирует развитие верхних пасынков. Примерно через неделю удалите ненужные пасынки, сохранив 2 верхних.

Для создания плеч (рукавов) оставляйте супротивно расположенные пасынки и подвязывайте их по мере развития вдоль проволоки в противоположные от штамба стороны.

При формировании плеч из основного побега (штамба) один из рукавов создайте путем изгиба верхней части основного побега, а второй, противоположный ему, сформируйте из побегов зимующего глазка, находящегося ниже изгиба, либо из верхних пасынков.

Подобные манипуляции проводятся в летний период либо весной следующего года при выполнении обрезки.

Весной второго после посадки года, до распускания почек, обрежьте наиболее развитый побег на 2–3 глазка. В это же время проведите катаровку.

После того как побеги отрастут на 15–20 см, обломайте их, оставив на кусте 2 побега. Один из них будет нужен для формирования штамба, второй сохраняется в качестве резервного.

Подвязывайте растущие побеги вертикально к приштамбовому колышку. Если основной побег развивается хорошо, после того как его высота составит 40–60 см, прищипните у резервного побега верхушку.

После окончания формирования штамба резервный побег удаляют.

Бывает, что на бедных почвах либо при недостаточном поливе наблюдается слабый рост куста. В таком случае побеги могут не достичь требуемой длины и формирование переносят на следующий год.

Помните, что слабый побег для формирования штамба использовать нельзя. В этом случае не только удлиняется процесс формирования куста, но он может быть вообще испорчен.

При слабых побегах повторите обрезку на 2–3 глазка, что простимулирует рост более сильного побега.

Летом побеги обычно перерастают высоту будущего штамба. Сформируйте серповидный пологий изгиб их верхней части и подвяжите к проволоке шпалеры горизонтально.

Удалите верхушку побега, из которого будет сформировано плечо. Его длина не должна превышать 50–70 см. Такой прием активизирует рост пасынков, которые находятся ниже изгиба и на горизонтальной части. По прошествии времени удалите часть пасынков.

Тот пасынок, что вы оставили ниже изгиба, используйте для создания второго плеча кордона. По мере роста подвязывайте его к проволоке в противоположную сторону от уже созданного рукава.

Одновременно с этим из тех пасынков, что отросли на горизонтальном плече, при условии, что первый из них должен находиться не ближе 10 см от изгиба, а следующие – на расстоянии 20 см друг от друга, сформируйте рожки.

Если на горизонтальной части побега развились слабые пасынки, удалите их при весенней обрезке, а рожки создайте из побегов, развившихся из зимующих глазков. В этом случае второе плечо сформируйте из побегов, развившихся на верхней части штамба, ниже места изгиба. Находиться он должен со стороны, противоположной ранее выведенному плечу.

Формирование рукавов из побегов верхних глазков производится по следующей схеме. В случае если вызревшая часть побегов куста превышает по высоте штамб и эти побеги нормально развиты, обрежьте их весной на уровне первой проволоки шпалеры, то есть по высоте формируемого штамба. Побеги, которые отрастают из верхних глазков, используйте для создания рукавов.

В тот же год при благоприятных условиях вы уже сможете сформировать из пасынков на будущих рукавах рожки.

На третий год после посадки куст должен иметь хорошо развитые штамб и рукава. Весной этого года, после того как побеги отрастут на 15–20 см, проведите обломку, удаляя все развившиеся побеги на штамбе и на изгибах плеч кордона.

Сохраните на каждом плече побеги, расстояние между которыми должно составлять 20–25 см. При этом первый побег должен располагаться на расстоянии не менее 10 см от изгиба штамба. До изгиба и на самом изгибе рожки формировать нельзя.

В случае если расстояние между кустами винограда в ряду превышает 2 м, обрежьте рукава кордона на половину его будущей длины. При этом сохраните крайний нижний глазок. Из него в следующем году вы будете формировать продолжение рукава кордона.

Не забывайте подвязывать побеги, развившиеся на плечах кордона, к проволоке верхнего яруса шпалеры. Это мероприятие особенно важно в те годы, когда происходит формирование плодовых звеньев и рожков виноградногокуста.

Если побеги не подвязывать своевременно, то под тяжестью плодов и ростков верхняя сторона рукавов кордона провиснет и все побеги будут свисать в скрученном виде. Это сделает практически нереальным формирование плодовых звеньев.

Весной четвертого года вегетации обрежьте побеги, оставленные для создания рожков, на 2 глазка от основания. Следите за тем, чтобы верхний глазок, который располагается возле среза, был обращен внутрь куста. В случае если второй глазок обращен наружу, выше него сохраняют еще один, третий глазок, обращенный внутрь куста. Таким способом вы обеспечите наружное расположение нижнего глазка, из которого разовьется побег, предназначенный для формирования сучка замещения.

Помните о том, что раны, остающиеся после удаления верхней части сучка и плодовой лозы, должны находиться на внутренней стороне рожка. Таким образом вы устраните препятствия к сокодвижению, которое будет происходить на свободной от ран наружной стороне побега.

Весной пятого года вегетации создайте на рожках плодовые звенья. Сучок замещения при этом должен иметь 2–3 глазка, а плодовая стрелка – 4–8 глазков. Их количество зависит от сортовой принадлежности винограда.

Стрелки, длина которых превышает 5 глазков, подвяжите дугообразно наклонно к проволоке второго яруса шпалеры. Обрежьте виноградный куст на плодовое звено.

На пятом году вегетации рукава кордона уже должны быть такой длины, чтобы смыкаться с плечом соседнего куста. Для того чтобы удлинить их, еще весной предыдущего года 2 сохраненных побега обрежьте на длину плеч, которая должна равняться половине расстояния между кустами. После этого побеги горизонтально подвяжите к проволоке первого яруса шпалеры, создавая при этом изгиб на отрезке между штамбом и проволокой.

При этом срезать побег лучше всего через узел, одновременно удаляя глазок, но сохраняя диафрагму. Если срез произведен правильно и диафрагма осталась целой, она будет предохранять побег от попадания возбудителей инфекций, вредителей и воды, обеспечивая тем самым в дальнейшем нормальное развитие почки.

Если вы укорачиваете однолетний рукав кордона, сохраняйте крайний здоровый глазок, расположенный с нижней стороны. Это предотвратит излишнее травмирование и обеспечит нормальное функционирование проводящих сосудов луба и древесины на нижней стороне рукава.

 

Высокоштамбовый одноплечий горизонтальный кордон

Обычно такую форму используют на сортах, которые отличаются сильным ростом побегов. Этому также способствуют благоприятные климатические и почвенные условия.

При оптимальных условиях произрастания горизонтальный рукав кордона формируют в один прием.

Если условия не позволяют винограду развиваться достаточно быстро, процесс затягивается. При таком варианте для формирования продолжения плеча обрежьте побег на 5–6 глазков, которые должны остаться за изгибом.

В следующем году для формирования продолжения рукава побег, развившийся из конечного глазка, укоротите на 5–6 глазков. Побеги (2–3 штуки), образовавшиеся на плече за изгибом, обрежьте на сучки с двумя-тремя глазками. Из них вы будете формировать рожки.

В начале второго года вегетации проведите первую обрезку винограда. При этом обрежьте на 2–3 глазка наиболее развитый побег, а остальные ростки удалите. Если к началу следующего года на кусте сформировался хорошо вызревший, сильный, длинный побег, начинайте формирование штамба и рукава кордона. Помните о том, что слабый, тонкий побег для данной цели непригоден. В этом случае лучше повторите короткую обрезку на 2–3 глазка, которая активизирует рост мощного побега.

При выведении кордонной формы необходима шпалера. Установите ее перед вторым годом вегетации куста.

Для формирования штамба выберите наиболее развитый, сильный побег. Он должен расти достаточно близко от поверхности грунта. Обрежьте побег на вызревшую длину, а затем плавно изогните его на высоте штамба. Помните о том, что угол изгиба не должен быть ни слишком острым, ни слишком тупым.

Подвяжите побег в трех-четырех местах к приштамбовому колышку по высоте штамба. Таким образом вы сохраните вертикальное положение будущего штамба.

Отрезок после изгиба подвяжите в нескольких местах к верхней стороне проволоки нижнего яруса шпалеры. Направление побега при этом должно быть строго горизонтальным. Лишь в этом случае рост и развитие побегов на плодовых звеньях будут равномерными.

При выполнении процедуры подвязывания не стремитесь к тому, чтобы побег был туго примотан к шпалере. Наоборот, подвязка должна быть достаточно слабой, чтобы не препятствовать сокодвижению и не врезаться в ткани рукава.

Чаще всего виноградные побеги подвязывают восьмеркой. В течение периода вегетации периодически осматривайте места прикрепления виноградных побегов к шпалере и в случае необходимости ослабляйте подвязку.

#_133.png При формировании плеча нельзя закручивать побег вокруг проволоки в виде спирали. Со временем побег будет утолщаться и проволока врежется в его ткани.

Весной, после того как распустятся почки, удалите все вновь развившиеся побеги на месте изгиба и на вертикальной части ствола.

Сохраните побег, который находится на расстоянии 10–15 см от места изгиба. Если он будет расположен ближе, то станет развиваться за счет остальных побегов.

Количество удаляемых лишних побегов на рукаве кордона напрямую зависит от длины междоузлий. Помните о том, что расстояние между сохраняемыми побегами должно составлять 25–30 см.

В случае если форма применяется к сортам с длинной обрезкой плодовых стрелок, расстояние между побегами (а из них позднее будут формироваться рожки) можно увеличить до 35 см.

Не забудьте сохранить один побег на самом краю рукава с нижней его стороны. Он будет необходим для продолжения плеча.

В течение всего периода вегетации периодически проводите подвязку сохраненных побегов на горизонтальном плече. Помните о том, что поврежденный, сломанный побег будет достаточно трудно восстановить.

Побег, предназначенный для продолжения рукава, также подвязывайте по мере его роста горизонтально к проволоке шпалеры. После того как он достигнет необходимой длины, прищипните его, что простимулирует процесс образования пасынков и даст возможность ускорить формирование из них рожков.

Как уже говорилось ранее, при благоприятных условиях возможно формирование горизонтального рукава за один год. Однако делать этого не рекомендуется, поскольку при постепенном удлинении плеча за 2 или 3 приема плодовые звенья развиваются более равномерно.

В конце периода вегетации третьего года обрежьте побеги на горизонтальном кордоне за изгибом, сохранив 2 нижних глазка. Побег продолжения укоротите на длину, равную расстоянию до изгиба штамба соседнего куста.

В конце четвертого периода вегетации сформируйте плодовые звенья из побегов, которые отросли на рожках.

Ежегодная обрезка куста, сформированного по типу кордона Казенава, предусматривает создание ряда плодовых звеньев по методу Гюйо на одном горизонтальном рукаве.

Во время проведения обрезки вместе с прошлогодней плодовой стрелкой удалите развившиеся на ней побеги, сохранив на каждом плодовом звене сучок замещения и новую плодовую стрелку.

Для формирования сучка сохраните нижний наружный побег, а для создания плодовой стрелки – верхний внутренний побег.

 

Косой кордон

Данная форма характеризуется наличием одного наклонного кордона, на котором равномерно располагаются многолетние рожки с плодовыми звеньями.

Рис. 59. Косой кордон

Для того чтобы сформировать косой кордон, выбирают один побег, который растет в сторону наклона кордона, и закрепляют его под углом 45° к поверхности грунта. Чаще всего процесс создания плеча занимает 2–3 года. Ежегодно побег продолжения обрезают над глазком, который располагается в его верхней части. На следующий год из однолетних побегов создают рожки, укорачивая их на 2–3 глазка. Верхний побег в случае необходимости можно использовать в качестве побега продолжения для наклонного плеча. Еще через год на рожке создают плодовое звено (рис. 59).

Данная форма используется в регионах укрывного виноградарства, является урожайной, но не подходит для сортов, требующих длинной обрезки и отличающихся наличием крупных гроздей.

 

Кубанский косой кордон

Это форма с увеличенной длиной рукава, который может достигать 300–400 см, то есть двойного-тройного расстояния между кустами.

При формировании плечи направляются и подвязываются в одну сторону, и их длина может составлять 135–200 см (рис. 60). Для данной формы необходима шпалера высотой 200–270 см.

Эта форма достаточно сложна для выведения и поддержания. Она используется в регионах с плодородными почвами и рассчитана на кусты с высокой нагрузкой.

Рис. 60. Кубанский косой кордон

 

Меруза кордон

Форма отличается наличием двустороннего горизонтального кордона на невысоком штамбе и очень длинных плеч, длина которых может достигать 20 м. При этом плодовые звенья размещены на расстоянии 30–60 см, а лозы укорачивают на 8–12 глазков.

Стрелки при таком формировании подвязывают дугообразно, закрепляя их концы за следующий рожок (рис. 61).

При выведении данной формы ширина междурядий должна составлять 150 см. Формировка является одной из самых урожайных, но форму достаточно трудно выводить.

Рис. 61. Меруза кордон

 

Многоплечий косой кордон

Форма характеризуется наличием двух-трех наклонных плеч, каждое из которых несет по 3–4 плодовых звена. При этом длина плеч варьируется в зависимости от частоты посадки кустов и может составлять 125–175 см.

Рис. 62. Многоплечий косой кордон

При формировании по этому методу у основания куста создают сучки восстановления, побегами которых в случае необходимости заменяют рукава (рис. 62).

Рукава, в свою очередь, прикрепляют к шпалере под углом 45°, а плодовые звенья подвязывают дугообразно тремя ярусами.

Форма рекомендована к использованию в регионах укрывного виноградарства.

 

Форма Омбрелла

Эта форма отличается наличием штамба высотой 150 см, на котором размещается двусторонний косой кордон. Рожки равномерно располагаются на рукавах. На рожках формируются либо просто плодовые звенья, либо плодовые звенья, чередующиеся с сучками (рис. 63).

Однолетний прирост свисает свободно. Форму выводят, используя одноярусную шпалеру с одной или двумя проволоками.

К положительным характеристикам данной формы можно отнести высокую урожайность, а также то, что она не требует защиты плодов от солнца и подвязывания прироста.

Рис. 63. Форма Омбрелла

 

Кордон Беликовой

Данная форма интересна тем, что в качестве плодовых образований выводятся дополнительные рукава, а не рожки или плодовые звенья, как обычно. Рукава формируются по типу Гюйо (рис. 64).

Форму рекомендовано выводить лишь при условии наличия достаточного полива и возможности внесения еженедельных комплексных подкормок. Выведение отличается сложностью. Форма подходит для регионов укрывного виноградарства.

Рис. 64. Кордон Беликовой

 

Высокоштамбовый двуплечий кордон с витым штамбом

При использовании такого метода формирование куста винограда происходит в течение четырех лет. Посадку виноградника в этом случае лучше всего проводить однолетними привитыми или корнесобственными саженцами. Допускается также использование вегетирующих саженцев.

Посадку проводите по следующей схеме:

• ширина междурядий должна составлять 3–3,5 м;

• при применении слаборослых и среднерослых сортов расстояние между кустами – 1,5–2 м;

• при использовании сильнорослых сортов расстояние между кустами должно составлять 2–2,5 м.

Проводите посадку винограда весной, в марте или апреле, либо осенью – в ноябре.

В случае если вы используете вегетирующие саженцы, лучше всего будет высадить их в грунт в период с 15 мая по 15 июня.

При посадке оставьте на саженце 1–2 побега, на каждом из которых должно быть по 2 глазка.

Весной второго года вегетации, еще до того, как начнут распускаться почки, проведите обрезку молодых кустов, оставляя на каждом по 2 глазковых сучка.

Как только почки распустятся, приступайте к обломке, сохраняя по 2 развитых побега, из которых в дальнейшем вы будете формировать штамбы. По мере того как побеги будут расти, подвязывайте их вертикально к столбику.

Ранней весной третьего года вегетации обрежьте сохраненные побеги на высоте 130–150 см от поверхности грунта и соедините их, сплетая в единый витой штамб.

После того как распустятся почки, проведите обломку, удалив на витом штамбе все побеги от основания, оставив лишь 4 самых верхних.

В конце третьего периода вегетации укоротите оставленные побеги. При этом их длина должна немногим превышать половину расстояния между кустами в ряду.

Сплетите обрезанные побеги попарно, а затем закрепите их в горизонтальном положении на проволоке шпалеры, разведя в разные стороны от штамба.

Помните, что, если расстояние между кустами в ряду составляет 2 м, нагрузка на каждый рукав не должна превышать 25–30 глазков. Всего же на кусте должно оставаться около 50–60 глазков.

На следующий год (четвертый период вегетации) из глазков горизонтального витого кордона разовьются побеги, которые будут свободно свисать по обе стороны ряда. При этом не забывайте удалять при проведении процедуры обломки все побеги, появившиеся на витом штамбе.

При дальнейшем культивировании винограда по принципу витого кордона ежегодно проводите короткую обрезку на сучки, оставляя на них по 2 глазка.

К плюсам такой формировки относятся:

• простота обрезки кустов;

• ускоренное накопление значительного объема многолетней древесины благодаря наличию витого кордона и витых рукавов;

• достижение оптимальной нагрузки кустов побегами и глазками;

• отсутствие повреждений на тканях луба и древесины побегов от проволоки шпалеры;

• раннее вступление кустов в плодоношение;

• высокая урожайность кустов.

 

Односторонний горизонтальный спиральный кордон с наклонным штамбом

Виноградник по данному типу закладывают, используя однолетние привитые корнесобственные или вегетирующие саженцы.

Весной второго года вегетации в середине каждого промежутка между кустами вройте опорные столбы, высота которых должна составлять 150 см от уровня грунта. Около каждого куста установите якорь для крепления поводка, который лучше всего изготовить из оцинкованной проволоки. Длина поводка должна составлять 350 см. Он необходим для крепления к нему частей виноградного куста.

Прикрепите нижний конец поводка к якорю, затем под наклоном, в натянутом виде подведите его горизонтально на крючья, прикрепленные к верхушкам двух столбов, которые следует вкопать между следующим в ряду виноградным кустом.

В начале второго периода вегетации проведите первую обрезку винограда, оставив на кусте по одному сучку с двумя-тремя глазками.

После того как распустятся почки, проведите процедуру обломки, оставив на кусте 2 побега, один из которых будет необходим вам для формирования штамба, а второй останется запасным.

В течение всего периода вегетации по мере роста прикрепляйте побег спиралью к наклонному поводку. При этом у вас должно получиться 3–4 витка. После этого запасной побег удалите.

Весной третьего года вегетации обрежьте побег, оставленный для создания наклонного штамба, на длину наклонной части поводка. При этом верхний глазок, сохраненный на штамбе, должен располагаться с наружной стороны куста.

После того как почки распустятся, удалите все появившиеся по длине штамба побеги, оставив верхний, расположенный с внешней стороны куста.

В течение периода вегетации прикрепляйте по мере роста сохраненный побег спиралеобразно по длине горизонтального поводка. Таким образом вы сформируете рукав кордона. В случае если на кусте наблюдается сильный прирост побегов, спиральный кордон вам удастся создать ускоренным методом с помощью пасынка уже к концу второго периода вегетации.

Во время всего четвертого периода вегетации вам предстоит размещать в плоскости ряда и оставлять свободно свисающими побеги, появившиеся на узлах по длине кордона.

В конце четвертого периода вегетации и во все последующие годы, обрезая горизонтальный кордон, сохраняйте сучки с одним или двумя глазками.

Помните о том, что при таком формировании при использовании сортов с крупными гроздями нагрузка на погонный метр ряда должна составлять примерно 15 плодоносящих побегов. Если используются сорта с гроздями средней массы, нагрузку можно увеличить до 18–20 побегов. Для технических сортов винограда норма составляет 20–30 побегов в зависимости от сорта.

В конце вегетационного периода, для того чтобы укрыть кусты на зиму, снимите поводки вместе с наклонными штамбами и горизонтальными кордонами с крючков и уложите на поверхность грунта, фиксируя их крючьями у основания опорных столбов. Далее проведите окучивание уложенных кустов, делая вал из земли.

 

Беседочная, или пергольная, система формирования винограда предусматривает применение опор, высота которых может составлять 2–4 м с крышей. Существует огромное количество различных вариантов таких строений, известных с библейских времен и распространенных по всему миру. Конструкции для выращивания винограда по данному методу могут быть нескольких видов.

Арочная (галерейная) – конструкция состоит из дуговых опор, между которыми горизонтально натянуты ряды проволоки. Вертикальные и горизонтальные составляющие конструкции перекрещиваются, создавая некое подобие сетки, на которой размещают лозы винограда. При этом плодовые грозди свисают вниз, а кусты винограда создают подобие шатра, под которым могут располагаться различные элементы (рис. 65). Такие конструкции популярны в странах, где мало плодородных земель, пригодных для сельского хозяйства, например в Японии, странах Средней Азии, Германии, Италии и других. Чаще всего такую систему используют для выращивания винограда столовых сортов.

Рис. 65. Арочная конструкция

Навесная козырьковая – конструкция состоит из ряда вертикальных опор, к верхней части которых наклонно либо горизонтально крепятся брусья, образовывая подобие крыши.

#_133.png С помощью различных конструкций беседочного типа можно получать богатые урожаи как в условиях плотной застройки, так и на открытых участках.

Свободный конец брусьев должен опираться на вертикальные опоры второго ряда или на отдельные столбы.

Обычно для выращивания на конструкциях подобного типа требуются мощные кусты, несущие 5–8 рукавов с многочисленными разветвлениями (рис. 66). Помните, что в данном случае плодовые лозы следует размещать на плоскости козырька.

Рис. 66. Навесная козырьковая конструкция

Пергола – конструкция, представляющая собой беседку крышеобразного типа, характеризующуюся наличием настила, устанавливаемого на прочных опорах, высота которых может варьироваться от 2 до 4 м (рис. 67).

Рис. 67. Пергола

Для выращивания на перголах используют кусты винограда с многолетними мощными штамбами. Их высаживают возле столбов, постепенно распределяя крону поверх настила.

Воиш – конструкция, представляющая собой настил, размещенный на высоте 2,5–4 м над уровнем почвы. Для выращивания на данной конструкции подходят крупные веерные формы винограда. Следует заметить, что с воиша лозы на зиму не снимают, а лишь стягивают их в пучки и утепляют (рис. 68).

Рис. 68. Воиш

Астраханская система – является разновидностью арочной культуры и известна уже более трехсот лет. Такой способ ведения винограда идеально подходит к климатическим условиям Астраханской области.

Опора астраханской системы имеет вид арки, галереи или беседки.

При высадке возле конструкции винограда в одну посадочную яму помещают 5–10 черенков, из которых развиваются многолетние лозы. Их подвязывают к нижней перекладине конструкции на расстоянии 15–20 см друг от друга. При этом продолжение плетей размещают на крыше (рис. 69).

На зиму вся многолетняя часть куста обрезается, при этом лозы текущего года укорачиваются на 5–7 глазков. Затем куст укрывается землей в траншее.

Бывают случаи, когда многолетние штамбы кустов выводят наклонно вдоль ряда, что облегчает процесс укрытия на зиму. При этом верхние части куста формируют в 2 яруса.

Рис. 69. Астраханская система

Следует помнить, что для беседочного культивирования подходят далеко не все сорта винограда. Куст должен иметь достаточную силу роста, для того чтобы в короткие сроки лозы доросли до крыши и заняли полезную площадь конструкции.

В идеале сорт также должен обладать комплексной устойчивостью к болезням и морозоустойчивостью, поскольку обрабатывать растение на большой высоте и укрывать его на зиму практически невозможно.

Существуют варианты форм, которые не предусматривают наличия многолетних мощных штамбов, что облегчает процесс укрытия куста на зиму, но при этом, нужно заметить, снижается и урожайность кустов.

Наработанный виноградарями опыт показывает, что лучше всего при выращивании на перголах и беседках удаются сорта с длинными гроздями.

 

Устройство конструкции для винограда

Для устройства конструкции вам понадобятся следующие материалы:

• толстые жерди, бетонные столбы или металлические трубы, диаметр которых составляет не менее 30 см, а длина – 250 см. Они будут играть роль опорных столбов, которые необходимо вкопать вдоль предполагаемого ряда винограда на расстоянии 3–4 м друг от друга. При этом расстояние между столбами не коррелируется с расстоянием между кустами;

• тонкие балки, которые нужно будет пустить по верхним торцам столбов. Таким образом они свяжут конструкцию в единое целое. Если вы намерены возвести беседку арочного типа, то параллельно первому ряду столбов нужно вкопать еще один. Если же противоположная сторона крыши будет упираться в крышу или стену постройки либо если горизонтальный настил беседки будет размещен над крышей дома, необходимо заранее рассмотреть варианты опор;

• арматура, длинные жерди или толстая проволока, которые понадобятся вам для сооружения горизонтального настила. Помните о том, что он должен располагаться в поперечном направлении относительно ряда опорных столбов. Расстояние между этими элементами при сооружении настила должно составлять 50 см;

• толстая проволока, которая необходима для того, чтобы натянуть ее между жердями настила. В итоге у вас должна получиться сетка с ячейками размером 50 × 50 см. На сетке вы будете размещать лозы винограда. А грозди будут свешиваться в ячейки.

 

Формирование куста на беседке

Осенью либо весной высадите саженцы винограда вдоль ряда опорных столбов на расстоянии 200 см друг от друга. Обрежьте их на 3–4 глазка.

В следующем году приступайте к формированию штамба. Для этого сохраните на кусте самый развитый побег, имеющий не менее 2 м в длину и 15 мм в диаметре на этой высоте. Еще 2 побега обрежьте на 4–5 глазков на плодоношение. Если эти побеги развиты слабо, укоротите их на 1–2 глазка. Остальные побеги удалите.

В случае если в первый год вегетации ни одна из лоз не достигла необходимой длины, выберите самую развитую и обрежьте ее до того места, где ее диаметр составляет 15 мм.

Удалите на этой лозе все глазки, сохранив лишь самый верхний, и оставьте на год для повторного роста (рис. 70).

#_133.png Достаточно часто в первые годы вегетации побег достигает требуемой длины, однако остается слишком тонким. В таком виде использовать его для формирования штамба нельзя, поскольку побег будет недостаточно быстро расти.

После того как побег, оставленный для создания штамба, достигнет уровня крыши или перерастет его, удалите на нем глазки, оставив лишь 3 самых верхних. Два других оставленных побега подвяжите горизонтально и используйте их в дальнейшем для получения урожая.

Теперь можно приступить к формированию верхней части куста, которая будет размещаться на крыше конструкции.

Рис. 70. Формирование куста на беседке

#_133.png В случае если расстояние между кустами винограда составляет около 2 м, на штамбе формируют 2 параллельных рукава. Если же кусты посажены ближе друг к другу, создают лишь один рукав, являющийся продолжением штамба.

Из трех почек, оставленных на длинном побеге, разовьются плодовые лозы с кистями. При проведении осенней обрезки удалите верхнюю отплодоносившую лозу вместе с кусочком прошлогодней древесины. Два оставшихся побега, направленные в разные стороны, сохраните, используя их в дальнейшем для формирования параллельных рукавов. Укоротите эти побеги до того места, где их диаметр составляет 15 мм, затем прикрепите к настилу крыши на расстоянии 100 см друг от друга. Для проведения этой процедуры побеги плавно изогните.

Удалите все глазки на изогнутом участке и 1–2 почки, находящиеся за ним.

Весной следующего года удалите часть почек, начиная от штамба. При этом оставьте первую почку, затем удалите две, вновь оставьте одну. Таким образом вы будете сохранять каждый третий глазок. Оставленные почки будут находиться через каждые 2 узла плети, попеременно на одной и на другой ее стороне.

Повторите процедуру на втором побеге-рукаве, отходящем от штамба, сохраняя глазки в зеркальном первому порядке.

В дальнейшем из сохраненных на рукавах глазков разовьются побеги, из которых вы будете создавать плодовые звенья.

Ежегодно оставляйте на рукавах не более трех-четырех новых глазков, а самый верхний из них используйте для формирования побега, являющегося продолжением рукава.

Старайтесь подвязывать зеленые побеги перпендикулярно рукавам, чтобы они не путались между собой. Побег продолжения располагайте так, чтобы он был направлен в сторону роста рукава.

 

Короткорукавная форма

Такая форма виноградного куста характеризуется наличием трех-четырех коротких рукавов, которые состоят из рожка и сучка замещения. По мере надобности рукава заменяют побегами, развившимися из спящих почек. При создании этой формы плодовые лозы коротко обрезаются (рис. 71).

Рис. 71. Короткорукавная форма

 

Чаша Божоле

Данная форма интересна тем, что при ее создании прирост многократно чеканят, а затем связывают. Таким образом формируется своеобразная арка (рис. 72).

Рис. 72. Чаша Божоле

 

Комбинированные формы чаще используются в регионах неукрывного виноградарства и применяются на среднерослых и сильнорослых сортах, которые отличаются высокой урожайностью. Нередко подобные формы можно встретить в областях, где наблюдаются резкие перепады температур и неустойчивость снежного покрова. В таких регионах с мягкими зимами часто происходит выпревание глазков.

В суровые же зимы временами вымерзают неукрытые части. Кордонные формы отличаются тем, что нижний ярус кустов на зимний период укрывают, оставляя верхний неукрытым (рис. 73).

Рис. 73. Комбинированные формы

Интересно, что все многочисленные формы, которые только существуют в мире, являются не чем иным, как модификацией рассмотренных выше типов.

Комбинированное формирование более всего подходит для регионов полуукрывной культивации винограда, где зимой не чаще двух раз в 10 лет наблюдаются низкие температуры, приводящие к полному вымерзанию неукрытых частей куста.

Куст винограда, сформированный в соответствии с комбинированным методом, состоит из штамба высотой 100–120 см, который на зиму не укрывают, плеч кордона с плодовыми звеньями, а также приземного звена, подлежащего укрытию (рис. 74).

Приземные звенья, которые создаются у основания штамба, состоят из рожка, длинной плети и сучка замещения.

Рис. 74. Полуукрывная комбинированная форма

Весной второго года вегетации на кусте удалите все побеги, оставив один, за которым будет удобно ухаживать в дальнейшем. Обрежьте его на сучок с двумя или тремя глазками. После того как из них разовьются побеги, выберите 2, удалив остальные. Один из побегов, расположенный выше, будет нужен для формирования штамба. Второй, нижний, вы будете использовать для создания плодового звена. По мере развития сохраненных побегов прикрепляйте их к приштамбовому колышку.

Весной третьего года вегетации обрежьте верхний побег на высоту будущего штамба, а нижний укоротите на 2–3 глазка.

В течение периода вегетации третьего года при обломке побегов на штамбе оставьте 2 верхних. Из них вы будете формировать плечи кордона с плодовыми звеньями.

Нижний из побегов (которые отрастут на сучке), расположенный у основания штамба, обрежьте на сучок, а верхний укоротите на плодовую стрелку, имеющую 8–10 глазков.

Подвяжите плодовую стрелку приземного звена к проволоке шпалеры горизонтально с изгибом на высоте 35–40 см от поверхности грунта.

После такой обрезки кустов приземное звено можно будет укрывать на зиму вместе с проволокой шпалеры, сняв ее со столбиков.

Закончившие плодоношение стрелки приземного звена удаляйте ежегодно, формируя из побегов, появившихся на сучке замещения, новые на их месте. Зеленые побеги, которые появятся на сучке замещения и плодовой стрелке, размещайте на верхних ярусах шпалеры.

Если глазки верхнего яруса будут сильно повреждены, нагрузку куста увеличивайте за счет удлинения плодовых стрелок нижнего яруса либо создав усиленное плодовое звено.

В случае если повреждения коснулись штамба или плеч кордона, создавайте новый штамб из однолетнего побега, который был оставлен в приземном звене для плодоношения (его вы укрывали виноград на зиму).

Для создания нового штамба удалите старый погибший, срезав его на 15 см выше плодового звена. Длинную плеть прошлого года подвяжите к опоре вертикально, сформируйте плечи кордона из побегов, которые появились в верхней части.

После этого создайте новое приземное звено из побегов, развившихся у основания штамба на сучке прошлого года.

 

Колонновидная форма на беспроволочной основе

Такая форма подходит для регионов неукрывного виноградарства. Она значительно снижает трудозатраты при возделывании виноградника за счет удобства обрезки кустов и неактуальности устройства шпалеры.

При культивировании винограда по этому методу куст формируется с двумя спиралевидными вертикальными штамбами. Расстояние между кустами при посадке должно составлять 1–1,5 м, а между рядами – 2,5–3 м.

Для посадки можно использовать однолетние корнесобственные привитые или вегетирующие саженцы.

В начале второго периода вегетации вкопайте около каждого куста колышек, высота которого должна составлять 1,5–1,7 м от уровня грунта. После того как на саженцах распустятся почки, проведите процедуру обломки, оставив на каждом кусте по 2 хорошо развитых побега.

По мере роста закручивайте эти побеги спиралью вокруг приштамбового колышка. При этом один из побегов закручивайте по часовой стрелке, а другой – против нее.

После того как побеги дорастут до конца колышка, закрепите их, создав из них вертикальный штамб и плечи кордона.

Весной третьего периода вегетации подрежьте каждый побег по высоте колышка. За весенне-летний период все образовавшиеся на штамбе побеги выше 1 м удаляйте. Побеги, развившиеся на рукавах-кордонах, сохраните для создания из них рожков, которые будут располагаться по спирали вокруг колышка.

В период четвертого года вегетации вегетирующие побеги с формирующимися гроздями, отросшие на рожках, равномерно распределите вокруг опорного колышка.

Все последующие годы проводите короткую обрезку, при которой нагрузка на куст будет составлять примерно 40 глазков (рис. 75).

Рис. 75. Колонновидная форма на беспроволочной основе

 

Такой метод подходит для ускоренного размножения винограда. Основную опасность при подобном укоренении представляет период, когда из глазков побега уже начали развиваться ростки, а корни еще не образовались. Как следствие, листья начинают потреблять питательные вещества и воду из тканей черенка, а пополнить их запасы он еще не может.

Для укоренения черенков в емкостях с землей вам понадобятся:

1. Черенки винограда.

2. Питательный почвенный субстрат.

3. Материал для создания дренажного слоя.

4. Емкости объемом около 1,5 л.

 

Заготовка черенков

Черенки при таком методе укоренения заготавливайте осенью, до наступления заморозков. Их длина должна составлять не менее трех-четырех узлов. Нельзя использовать для черенкования тонкие, поврежденные, искривленные и невызревшие побеги.

Свяжите чубуки вместе, обмотайте их полиэтиленовой пленкой и уберите на хранение в погреб или нижнее отделение холодильника. При хранении в погребе засыпьте черенки влажным песком или опилками.

Перед тем как убрать черенки на хранение, обработайте их раствором медного купороса для предотвращения развития грибковых заболеваний и гнилей. Оптимальная температура при хранении чубуков составляет 3–6 °C.

За 2 месяца до высадки на постоянное место возьмите черенки из места хранения, осмотрите их, освежите срезы. Погрузите черенки полностью в емкость с теплой водой на 24 часа.

Удалите на черенках 1–2 нижних глазка. Удаленные почки разрежьте, внимательно их осмотрите. Живые почки в середине должны быть зеленого цвета. Обмакните нижний срез черенков в стимулятор роста.

 

Подготовка тары

Для посадки черенков можно использовать любую влагоустойчивую тару: обрезанные коробки из-под сока и молока, пластиковые бутылки, самодельные емкости из плотной пленки. Тщательно вымойте тару, сделайте на дне отверстия для стока воды.

Всыпьте на дно емкостей слой дренажного материала, затем заполните их питательным водопроницаемым грунтом.

Для укоренения саженцев можно использовать садовую смесь или любой грунт на основе торфа.

 

Посадка черенков в емкости и дальнейший уход за ними

Воткните каждый черенок в центр емкости, как бы вкручивая его. При этом над поверхностью почвы должны остаться 1–2 глазка.

Поместите емкости с саженцами на поддон, полейте теплой отстоявшейся водой. В случае оседания почвы подсыпьте грунт.

Выставьте поддоны с емкостями на окно теплого помещения. Поливайте саженцы после подсыхания верхнего слоя грунта.

Первыми должны пойти в рост побеги. Лишь через 10 дней после этого начнется процесс образования корней.

Если через некоторое время после образования побеги внезапно погибли, значит, процесс развития корневой системы так и не начался.

Чаще всего на укорененных черенках нормально развивается лишь 1 самый верхний побег. В том случае, если еще до высадки на постоянное место он достиг 25 см в высоту, прищипните его, удалив верхнюю часть над третьим или четвертым узлом.

За несколько дней до посадки на постоянное место начинайте приучать молодые растения к солнечному свету. Для начала поместите емкости в тенистое место участка, через несколько дней установите их в полутени, а еще через пару дней оставьте на некоторое время под прямыми солнечными лучами. Если не проводить подобную закалку, листья саженцев могут получить солнечные ожоги и погибнуть.

Молодому растению понадобится много сил, чтобы отрастить новые.

После того как минует угроза возвратных заморозков, можно высаживать укорененные черенки на постоянное место.

Заранее подготовьте посадочные ямы, на дно которых всыпьте слой плодородной земли.

Разрежьте емкости с саженцами, вытащите их, не разрушая почвенного кома вокруг корней. Поместите саженец в центр посадочной ямы, рядом установите колышек. Засыпьте яму землей и полейте саженец теплой водой.

Не забывайте своевременно пропалывать и поливать высаженные растения, а также внимательно следить за появлением вредителей.

 

Школкой называют участок, предназначенный для укоренения черенков. Земля на нем должна быть плодородной, рыхлой и воздухопроницаемой. В грунте не должна застаиваться вода, а место должно быть открытым и солнечным, защищенным от порывов сильного ветра.

Чубуки высаживают в подготовленную школку либо осенью, либо весной. И в том и в другом случае температура почвы должна составлять 12–13 °C.

 

Подготовка черенков к посадке

Достаньте виноградные черенки из места их хранения, внесите в теплое помещение, тщательно осмотрите, отбракуйте засохшие и подгнившие.

При необходимости разрежьте чубуки на части. Помните о том, что на черенках, предназначенных для выращивания в школке, должно быть не менее трех глазков.

Определить верх и низ чубука можно по рубцам от опавших листьев, которые всегда находятся под почками.

Нижний срез чубука должен быть косым и проходить под нижним междоузлием. Самый нижний глазок удалите. Верхний срез черенка должен быть прямым и находиться в 2–3 см над глазком.

Освежите нижние срезы на черенках, а верхние при желании залейте парафином.

Если вы высаживаете черенки в школку весной, поставьте их на 12 часов в емкость с теплой водой, применяя стимуляторы роста.

 

Посадка черенков в школку

Предварительно выкопайте на участке траншею глубиной 45 см. Насыпьте на дно слой крупнозернистого песка, керамзита или битого кирпича для создания дренажа, а затем плодородную землю слоем 15 см.

Черенки установите в траншее в ряд вертикально или наклонно и засыпьте ее плодородной водопроницаемой почвой.

Полейте саженцы теплой водой с помощью лейки с мелким ситечком.

После посадки и полива окучьте саженцы, полностью закрыв их слоем песка, опилок или торфа. При этом толщина земляного слоя над верхними глазками саженцев не должна превышать 15 см.

В дальнейшем до пересадки на постоянное место вам нужно будет периодически пропалывать школку, поливать саженцы, вносить удобрения и притенять растения от яркого солнца.

 

К плюсам такого способа можно отнести то, что черенок сразу же оказывается на месте своего постоянного произрастания, а значит, отпадает необходимость в его пересадке, что сокращает период до получения первого урожая на 1–2 года.

Важно знать, что для укоренения таким методом подходят лишь длинные чубуки (50–70 см). Объясняется это тем, что чем длиннее черенок, тем больше в нем запас питательных веществ. У коротких черенков этого запаса для приживания не хватит.

Высаживают чубуки на постоянное место осенью, когда с винограда опадут листья, либо весной, после окончания морозов и оттаивания почвы. В теплую погоду весной черенки высаживать нельзя, поскольку в таком случае сначала разовьются побеги, а корни не успеют образоваться, что приведет к гибели молодых растений.

При выборе места для постоянного произрастания винограда помните о том, что взрослый куст имеет хорошо развитую подземную часть и ему необходимо достаточное пространство.

Перед посадкой подготовьте лозы, определив, где у них верх и низ. При возможности, если посадка производится весной, проведите кильчевание.

В любом случае освежите срезы черенков и поставьте их в емкость с теплой водой на 1–2 суток, применяя стимуляторы корнеобразования.

Непосредственно перед посадкой удалите на чубуках 2/3 от низа. Сверните нижнюю часть черенка либо заплетите в кольцо.

Посадку чубуков на постоянное место можно проводить двумя способами: в ямки и под шомпол.

 

Посадка черенков в ямки

Непосредственно перед посадкой чубуков выкопайте ямки, ширина которых должна составлять 35–40 см, а глубина – 40–50 см.

Насыпьте на дно ямок плодородную почву, смешанную с торфом, перепревшими опилками или навозом. Поместите в ямки черенки (рис. 77).

Затем до половины заполните ямки плодородным грунтом и обильно полейте его из лейки с ситечком. Таким образом вы создадите для саженцев запас влаги и уплотните почву.

Заполните ямки до краев рыхлой землей, так чтобы над поверхностью остались лишь верхушки черенков с одним глазком.

Окучьте верхушку черенка песком или перегноем, рядом вбейте колышек, который будет служить вам ориентиром.

Рис. 77. Посадка черенков в ямки: 1 – изогнутый черенок; 2 – черенок, свернутый калачиком

 

Посадка черенков под шомпол

Для начала разметьте участок под посадку виноградных черенков колышками. Затем с помощью лома в нужных местах проделайте отверстия, глубина которых должна быть на 10–15 см больше, чем длина черенков, а ширина составлять 10 см.

Рис. 78. Посадка черенков под шомпол

Влейте в отверстия воду и всыпьте на дно плодородную землю слоем 10 см. Вставьте в каждое из них черенок, заполните пустоты вокруг него плодородной почвой, утрамбуйте ее, стараясь не повредить глазки чубука, затем вновь обильно полейте.

После того как грунт в отверстиях уплотнится и осядет, заполните их землей до верха и окучьте черенки торфом или песком (рис. 78).

#_133.png При посадке под шомпол важно следить за тем, чтобы у основания черенка не оставалось воздушных пузырей, которые будут препятствовать образованию корней.

 

При таком виде размножения виноградную лозу укореняют, не отделяя ее от материнского растения. Размножение отводками рекомендуется проводить в том случае, если сорт винограда отличается плохой укореняемостью срезанных черенков.

Также подобным образом можно омолодить куст или заполнить пустующее место между кустами.

При укоренении молодое растение развивается очень быстро, поскольку получает воду и питательные вещества от материнского растения. Уже через год его можно будет отделить от маточника и начать формировать.

Метод размножения отводками имеет несколько разновидностей, которые описаны ниже.

 

Размножение подземными однолетними побегами

В этом случае используют побег текущего года. Процедуру можно проводить либо осенью, после того как с винограда опадут листья, либо ранней весной, до начала периода вегетации.

Для размножения подземными однолетними побегами осенью на материнском растении выберите длинный, хорошо развитый побег текущего года.

От основания побега выкопайте канавку, доходящую до места предполагаемой посадки нового куста. Ее глубина должна составлять не менее 40–50 см.

Заполните дно траншеи плодородной землей, смешанной с перегноем и удобрением (в качестве последнего можно использовать 100–150 г суперфосфата).

Уложите выбранный побег в траншею, изогнув его конец таким образом, чтобы он возвышался над уровнем грунта на 40–45 см. Зафиксируйте верхушку побега с помощью колышка.

Если побег слишком длинный, его можно уложить петлей.

Полейте уложенный в траншею побег, а затем засыпьте его грунтом. Окучьте верхушку побега (рис. 79).

В случае если вы все сделали правильно, вскоре побег даст собственные корни, а его прирост в тот же год составит около 3 м.

Рис. 79. Размножение подземными однолетними побегами

 

Размножение отводками, полученными окучиванием головы куста

Этот способ подходит для размножения кустов низкой, компактной формы.

Обрежьте все побеги на 1–2 глазка. После того как следующей весной они отрастут на 20–25 см, окучьте их рыхлым грунтом и поддерживайте получившийся холмик во влажном состоянии (рис. 80).

Рис. 80. Размножение отводками, полученными окучиванием головы куста

Осенью уберите от окученных побегов землю и срежьте укоренившиеся отводки как можно ближе к уровню почвы.

Следует знать, что подобный метод размножения отводками сильно истощает материнское растение.

 

Размножение подземным многолетним рукавом

При таком типе размножения для укоренения используют рукав вместе с развившимися на нем однолетними побегами.

В случае если вам необходимо получить 1 саженец, уложите рукав на поверхность грунта и прикопайте лишь его верхушку. Изогните ее вверх и укоротите, оставляя над поверхностью земли 3–4 глазка. Остальные глазки удалите.

Если с рукава требуется получить несколько саженцев, обрежьте все однолетние побеги, развившиеся на нем, на 3–4 почки, уложите рукав в выкопанную траншею и пришпильте.

Побеги вскоре начнут расти. Подсыпайте в траншею почву по мере их отрастания. С наступлением осени отделите укорененный рукав от материнского растения и разрежьте на несколько частей, на каждом из которых должен остаться 1 побег (рис. 81).

Рис. 81. Размножение подземным многолетним рукавом

 

Размножение воздушными отводками

Таким способом можно заполнить пустующее место рядом с материнским растением.

При использовании этого метода дотяните рукав или однолетний побег до того места, где вам нужно вырастить новый виноградный куст.

Уложите побег на землю либо прикрепите к проволоке шпалеры. В первом случае воздушный отводок укоренится и станет самостоятельным растением, во втором он останется частью материнского куста (рис. 82).

Рис. 82. Размножение воздушными отводками

 

Размножение отводками китайским способом

Весной обрежьте однолетнюю лозу, оставив 8–10 глазков, затем уложите ее в неглубокую траншею и удалите все почки в тех местах, где лоза соприкасается с землей.

Закрепите побег в траншее с помощью шпильки. Окучивайте появившиеся побеги по мере их отрастания, оставляя над поверхностью грунта лишь верхушки.

После того как высота земляного гребня достигнет 40–45 см, замульчируйте его органическими материалами.

Не забывайте о том, что почва в траншее постоянно должна быть влажной.

Осенью отделите отводок от материнского растения, выкопайте, разрежьте на несколько частей, на каждой из которых должен остаться побег.

 

Размножение кустовым отводком (катавлак)

Такой метод используется для восстановления поврежденных и омоложения старых кустов.

Как известно, раны нанесенные винограду при удалении ветвей, не заживают никогда. Ежегодная обрезка постепенно приводит к тому, что куст ослабевает. Конечно, соблюдение правил обрезки уменьшает урон от нанесенных повреждений, но не может совершенно нивелировать их. В конечном итоге куст все же приходится либо омолаживать, либо выкорчевывать вовсе.

При использовании метода катавлак поздней осенью или ранней весной выкопайте яму рядом с кустом, который нужно заменить или омолодить. Глубина ямы должна составлять 50–60 см (уровень пяточных корней подземного штамба куста), а ширина варьируется в зависимости от величины куста, который должен поместиться в яму полностью.

Удалите на кусте все корни верхнего яруса, а пяточные сохраните.

Влейте в яму воду, дайте грунту как следует пропитаться.

Аккуратно уложите целиком куст в яму и зафиксируйте его на дне.

Выберите крепкий побег, который станет основой новой надземной части куста.

#_133.png Можно оставить над землей 2 побега, из которых впоследствии, если они находятся рядом, можно будет создать симметричную форму. В случае если есть возможность развести лозы на расстояние 120–150 см, формируют 2 отдельных куста.

Привяжите оставленный побег к колышку и выведите над грунтом.

Все остальные побеги на кусте обрежьте, засыпьте яму плодородной землей с добавлением перегноя и удобрений (для этой цели можно использовать 150–200 г суперфосфата).

С течением времени куст под землей даст многочисленные корни. А из оставленного побега вы сможете сформировать надземную часть.

 

Размножение зелеными отводками

Процедуру лучше всего проводить в начале лета, после того как побеги винограда отрастут на нужную длину и слегка одревеснеют у основания.

Выберите подходящий побег и удалите с него все листья, за исключением самых верхних.

Недалеко от куста выкопайте яму и ведущую от нее к материнскому растению траншею.

Пригните побег к грунту, уложите в траншею таким образом, чтобы макушка оказалась в ямке.

Воткните в яму колышек. Привяжите к нему верхушку побега вертикально (рис. 83).

Засыпьте траншею и яму плодородной землей, обильно полейте.

На следующий год отделите отводок от материнского растения.

Рис. 83. Размножение зелеными отводками

 

Заморозки характеризуются понижением температуры воздуха у поверхности грунта ниже 0 °C. Особенно опасны весенние заморозки (утренники), которые могут нанести ущерб всем надземным частям виноградного куста. Очень уязвимы при этом молодые побеги, почки и цветки. Осенние заморозки могут повредить созревающие плоды. При кратковременных весенних заморозках сначала страдают главные почки. Они гибнут при температуре –2–3 °C. Если температура воздуха продолжает понижаться, могут погибнуть и боковые глазки.

Весенние заморозки могут стать причиной гибели всех почек, и куст придется восстанавливать из спящих глазков, находящихся на штамбе или подземном штамбе. Слабые и больные кусты могут вообще не пережить заморозков.

Осенние заморозки могут привести к полному осыпанию созревших плодов, а также повредить еще невызревшие лозы и почки и стать причиной раннего, преждевременного листопада.

Важно знать, что заморозки бывают радиационными и адвективными.

 

Радиационные заморозки

Они возникают из-за того, что земля интенсивно излучает в атмосферу тепло. Обычно такие заморозки случаются в ясные безветренные ночи, примерно за 3–4 часа до наступления рассвета. Опасны радиационные заморозки тем, что они часто возникают поздней весной, после установления достаточно теплой погоды. Особенностью таких заморозков является то, что понижение температуры воздуха до минусовых значений наблюдается только на уровне грунта.

Как противостоять радиационным заморозкам?

1. Обильно пролейте теплой водой почву в междурядьях. В этом случае, превращаясь в лед, вода будет отдавать тепло, а замерзая на цветках и листьях, создаст ледяную корочку, температура которой составляет 0 °C. Корочка будет оберегать цветки и листья от более низких температур.

2. На участке с виноградом перед заморозками проведите дождевание.

3. Установите в винограднике вентилятор, который будет создавать вокруг кустов движение воздуха.

4. Расставьте между кустами емкости, наполненные водой.

5. Выкопайте вдоль ряда кустов траншею, выложите ее дно пленкой и заполните водой.

6. Укройте кусты тканью, нетканым материалом, пленкой или бумагой (рис. 84).

7. Расставьте в винограднике и подожгите дымовые шашки либо подожгите сырые органические материалы. Таким образом вы создадите дымовую завесу.

8. Обсыпьте кусты и почву древесной золой.

Рис. 84. Укрытие винограда от заморозков

Радиационные заморозки часто происходят в низинах и намного реже – на склонах и около водоемов.

 

Адвективные заморозки

Наступление таких заморозков напрямую связано с перемещениями холодных масс воздуха. Подобное похолодание может держаться несколько суток и обычно сопровождается ухудшением погоды и сильным ветром. Методов борьбы с адвективными заморозками практически не существует, и более всего к ним приспособлены сорта винограда, у которых в запасных почках глазков имеются зачатки соцветий. В этом случае при гибели центрального побега из глазка вскоре отрастет новый.

Хорошо показывают себя при адвективных заморозках формы винограда с высоким штамбом, поскольку холодный воздух намного тяжелее теплого и опускается близко к грунту. Однако высокоштамбовые формы мало подходят для культивирования в регионах укрывного виноградарства.

 

Несмотря на то что виноград неприхотлив и может расти на бедных почвах, все же богатые урожаи он дает при выращивании на участке с плодородной землей. Однако не следует забывать о том, что даже самая богатая почва без внесения удобрений в конце концов истощается, что сказывается не только на количестве и качестве урожая, но и на состоянии самих виноградных кустов.

Также следует знать, что простым внесением комплексных удобрений один или несколько раз в год проблему подкормки винограда не решить, поскольку этому растению, в зависимости от фазы вегетации, нужны различные питательные вещества.

Опытные виноградари знают, какие вещества необходимы для нормального развития винограда, как они влияют на его формирование и как правильно вносить удобрения в почву.

 

Вещества, необходимые для развития винограда

1. Азот. От этого элемента зависит рост зеленой массы, то есть побегов и листьев. Основную часть азотных удобрений вносите весной, в самом начале вегетационного периода. К лету потребность винограда в азоте снижается, а начиная с августа этот элемент даже вреден для растения, поскольку излишне активное нарастание зеленой массы негативно сказывается на процессе вызревания древесины. В качестве азотных удобрений обычно применяют аммиачную селитру и мочевину.

2. Фосфор. Виноград более всего нуждается в этом элементе в начале периода цветения, поскольку он стимулирует развитие соцветий. Кроме того, благодаря фосфору лучше завязываются и вызревают плоды. В качестве фосфорного удобрения используют суперфосфаты.

3. Калий. Этот элемент активизирует процесс вызревания лоз и созревания плодов, принимает участие в процессах, подготавливающих куст винограда к периоду покоя. Исходя из этого, вносят калий в конце лета, а в качестве удобрения используют хлористый калий.

4. Медь. Данный элемент оказывает влияние на способность растения противостоять летней засухе и зимним морозам, а также стимулирует развитие побегов.

5. Бор. Этот элемент влияет на уровень содержания сахара в плодах и ускоряет их созревание. Кроме того, бор активизирует процесс прорастания пыльцы. В качестве удобрения используют борную кислоту.

6. Цинк. Он повышает урожайность виноградных кустов.

Кроме перечисленных элементов, винограду также необходимы железо, сера, магний и кальций, которые обычно в достаточных количествах содержатся в почве.

 

Выбор удобрения

В качестве удобрения для винограда можно использовать как однокомпонентные вещества, такие как калийная соль, суперфосфат, аммиачная селитра, хлористый калий и др., так и двухкомпонентные составы, такие как аммофос и нитрофоска, а также сложные комплексные смеси – «Флоровит», «Кемира», «Акварин», «Новоферт» и др.

Однако специалисты считают, что минеральные удобрения не могут полностью удовлетворить потребность винограда в питательных веществах и для его наилучшего развития необходимо внесение органического удобрения – навоза. Он не только является кладовой питательных веществ, но и улучшает структуру почвы, повышая ее водо– и воздухопроницаемость. Кроме того, навоз создает благоприятные условия для развития микроорганизмов, необходимых корневой системе винограда для лучшего усвоения питательных веществ.

При отсутствии навоза его можно заменить компостом, для приготовления которого используются пищевые и растительные отходы, такие как скошенная трава, опилки, ботва, измельченные ветки и т. д. В перепревшем компосте питательных веществ содержится не меньше, чем в навозе.

Помет птиц также является ценным органическим удобрением, в котором в легкоусвояемом виде присутствуют необходимые винограду элементы. За 7–10 дней до внесения разбавьте птичий помет водой в соотношении 1: 4. Непосредственно перед использованием разбавьте удобрение еще раз в пропорции 1: 10. Под каждый куст вносите по 500 мл удобрения.

Зола, внесенная под виноград, может заменить хлорсодержащие удобрения. Она восполняет потребность растения в калии и фосфоре.

Самая высококачественная зола получается при сжигании лузги подсолнечника.

 

Сроки и способы внесения удобрений

Подкормка корневой системы винограда производится через канавки. Выкопайте вокруг каждого куста на расстоянии не менее 50 см от штамба небольшие траншеи, глубина которых должна составлять 40 см. Благодаря таким канавкам процесс поглощения питательных веществ корнями происходит намного более эффективно, а внесение удобрений можно совмещать с поливом. Удобрения под виноград необходимо вносить в следующие периоды:

• весной. Перед открытием кустов винограда внесите под каждый из них 20 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры и 5 г калийной соли, растворенных в 10 л воды. Также в этот период можно подкармливать виноград навозной жижей из расчета 1 л раствора на 1 м2;

• за 14 дней до наступления периода цветения. Повторите подкормку по предыдущей схеме;

• за несколько дней до начала созревания винограда. Внесите в почву суперфосфат и калийное удобрение;

• по окончании сбора урожая. Подкормите кусты калийными удобрениями, что улучшит морозостойкость растений.

Один раз в три года, осенью, удобряйте виноградные кусты навозом, смешанным с золой, сернокислым аммонием и суперфосфатом. Распределите состав по поверхности грунта, а затем проведите глубокую перекопку участка.

В случае если на участке, где растет виноград, почва супесчаная, вносите такое удобрение через год. Песчаные же почвы требуют ежегодного внесения смеси.

 

Внекорневая подкормка

Знаете ли вы, что растворенные в воде питательные вещества могут быть поглощены виноградом не только с помощью корневой системы, но и через листья? Такой внекорневой способ подкормки является прекрасным дополнением к обычным способам внесения удобрений.

Перед началом периода цветения опрыскайте листья винограда раствором микроэлементов. Это предотвратит осыпание цветков и простимулирует процесс образования завязей. Повторно проведите процедуру после окончания цветения, а в третий раз – в период созревания винограда. Помните о том, что в последние 2 раза из состава удобрения следует исключить азот.

Для проведения внекорневых подкормок можно использовать не только растворы макро– и микроэлементов, но и водный настой золы, смешанный со сброженным настоем травы. Проводить внекорневые подкормки лучше всего утром или вечером безветренного дня либо в пасмурный день, что предупредит возникновение на листьях солнечных ожогов. Для того чтобы раствор лучше усваивался, добавьте в него сахар из расчета 3 столовые ложки на 1 л.

 

Если вы вдруг решили поменять сорт винограда на своем участке, совершенно необязательно вырубать существующие кусты и закладывать виноградник заново, что гарантированно оставит вас на некоторое время без урожая и добавит хлопот по укоренению черенков. Куст винограда – долгожитель, он развивает мощную корневую систему, на которую можно привить черенок другого сорта.

Залогом успеха является выполнение правил прививки в соответствии с четко установленными сроками проведения процедуры.

Прививка – хирургическая операция, при которой часть одного растения переносят на ствол, побег или черенок другого растения.

Вы также должны знать, что часть растения, которую прививают, называется привоем, а часть, на которую прививают, – подвоем. И это касается не только винограда.

Ниже места прививки всегда остается старый сорт, который сохраняет все свои качества. Выше места прививки развиваются побеги нового сорта с другими качествами.

 

Классификация видов прививок

В зависимости от того, какой материал используется в качестве привоя и подвоя, различают следующие виды прививок:

1. Одревесневшие прививки – в качестве подвоя и привоя используют одревесневшие части растения.

2. Зеленые прививки – в качестве подвоя и привоя либо только подвоя или только привоя используют вегетирующие (зеленые) части растения.

По месту проведения различают следующие виды прививок:

1. Прививки, проводимые в школке.

2. Прививки, проводимые на маточниках подвоя;

3. Прививки, проводимые в винограднике.

4. Прививки, проводимые в парниках и теплицах на укорененных саженцах подвоя.

В зависимости от вида привоя проводят следующие прививки:

1. Прививки побегами путем аблактировки или сближения.

2. Черенковые прививки.

3. Прививки окулировкой (глазками).

4. Прививки проросшими семенами и сеянцами в семядольном состоянии.

В зависимости от способа соединения привоя с подвоем различают следующие виды:

1. Аблактировка (прививка побегами):

а) простая аблактировка вприкладку без язычка;

б) улучшенная аблактировка вприкладку с язычком;

в) аблактировка вприкладку с седлом;

г) аблактировка ветви или концом укороченного побега за кору.

2. Прививка черенками:

а) прививка вприкладку на торец спиленного штамба, кордона или рукава:

• простая;

• с седлом;

• с двойным седлом;

• с язычком;

• с седлом и язычком.

б) прививка под кору на торец спиленного штамба, кордона или рукава:

• без разреза коры;

• простая, с разрезом коры;

• улучшенная, с разрезом коры.

в) прививка в расщеп;

г) прививка в полурасщеп;

д) прививка в распил;

е) прививка «козья ножка»;

ж) боковые прививки на многолетние части куста, без их предварительного удаления до места прививки:

• без язычка вприкладку;

• с язычком вприкладку;

• обычным черенком под кору;

• черенком с пяткой под кору;

• седлом за кору;

• в расщеп;

• мостиком.

з) прививки на однолетние и двулетние тонкие побеги укорененных саженцев подвоя:

• улучшенная и простая копулировка;

• на шип;

• в расщеп;

• на штифт;

• клином;

• в боковой разрез;

• плечиками;

• лапками.

3. Прививка окулировкой:

а) прививка окулировкой в т-образный разрез за кору;

б) прививка окулировкой в т-образный зарез за кору;

в) прививка окулировкой в продольный разрез за кору;

в) прививка окулировкой в створки за кору;

г) прививка окулировкой на узлах побегов подвоя вприклад;

д) прививка окулировкой в насечку многолетнего подвоя вприклад;

е) прививка окулировкой в фигурный вырез многолетнего подвоя вприклад;

ж) прививка окулировкой в щель;

з) прививка окулировкой майоркская;

и) прививка окулировкой румынская.

4. Прививка сеянцем в семядольном состоянии или прорастающим семенем:

а) прививка в расщеп зеленого побега;

б) прививка боковая в зарез;

в) прививка боковая в т-образный или продольный разрез за кору.

Настольные прививки, проводимые в комнатных условиях, также имеют большое количество вариаций. Чаще всего используют черенковые методы и окулировку.

Способы соединения привоя и подвоя при проведении настольных прививок:

• копулировка простая;

• на штифт;

• копулировка улучшенная;

• плечиками;

• лапками;

• в расщеп;

• в верхний расщеп;

• в раскрытый прищеп;

• ни цилиндрический шип;

• на прямоугольный шип;

• на омегообразный шип;

• на фигурный шип;

• на ступенчатый шип;

• вприклад;

• клином;

• скрепками.

 

Причины проведения прививок

Все сорта винограда имеют разную устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям. Встречаются гибриды, которые вообще невосприимчивы к инфекциям. Другие сорта, наоборот, страдают от большинства известных заболеваний. С помощью прививки можно не только сделать растение невосприимчивым к заболеваниям и вредителям, но и увеличить его урожайность.

Также следует знать, что на один корень можно привить сразу несколько черенков разных сортов, что позволит существенно сэкономить место на участке.

 

Время проведения прививок

Прививать виноград, используя различные методы, можно практически в течение всего периода вегетации. Весной его прививают в период с конца апреля по начало мая, летние прививки приходятся на конец июня и июль, а осенние проводят, начиная с первых чисел августа и до тех пор, пока сохраняется теплая погода.

При любом способе прививки предварительно нужно провести ряд мероприятий по подготовке подвоя и подбору черенков. Под куст, на который вы собираетесь привить черенки, необходимо предварительно внести удобрения.

Прививку весной можно проводить после того, как температура почвы в течение 10–12 дней будет составлять 10 °C, а воздуха – 15 °C.

Проводить процедуру прививки лучше всего с 6 до 11 часов утра либо после 18 часов вечера. Если погода пасмурная, прививать можно в течение всего дня.

Признаком того, что прививка приживется, является слабое выделение пасоки из подвоя. Также для успешной прививки необходимо, чтобы привой был тоньше подвоя.

Не забывайте о том, что обвязку непременно следует снять не позднее чем через месяц после проведения прививки. В случае если материал подвязки начинает врезаться в ткани побега, обвязку снимают раньше.

Также очень важно проводить прививку таким образом, чтобы полученные срезы были ровными. Камбий на привое и подвое должен совпадать, поэтому предварительно, перед тем как приступить к выполнению прививки, потренируйтесь на ненужных черенках.

Весной проводятся следующие виды прививок:

• копулировка;

• прививка в расщеп;

• улучшенная копулировка.

В течение лета можно проводить прививку методом окулировки.

 

Выбор подвоя и привоя

В качестве привоя используйте лишь здоровые черенки с несколькими глазками.

Для прививки можно использовать как вызревшие чубуки, прививая их на подземный штамб, так и зеленые черенки, прививая их на зеленые же побеги.

Более всего подходит для привоя средняя часть побега, начинающаяся с пятого узла. Но следует помнить и о том, что верхушки побегов длиной около 30 см использовать в качестве привоя нельзя. Не подходят для проведения прививок волочковые и порослевые побеги, а также ростки, развивающиеся из почек замещения.

Черенки для привоя заготавливайте осенью. Они должны быть срезаны с сильных, высокоурожайных кустов.

Срезайте черенки вместе с нижним узлом, откуда растет усик или где находилась отпавшая гребненожка виноградной грозди. Более всего в качестве привоя подходят черенки, толщина которых составляет 6–10 см. При этом расстояние между узлами должно варьироваться от 9 до 12 см. Нельзя использовать для прививки тонкие, кривые, невызревшие и жировые побеги.

Перед тем как убрать черенки на зимнее хранение, не забудьте прикрепить к ним бирочки с названиями сортов. Также важно продезинфицировать черенки, для чего их можно опустить на 30 секунд в трехпроцентный раствор медного купороса. После этой процедуры черенки обсушите и уберите на хранение в погреб или холодильник.

При выборе подвоя отдайте предпочтение сильнорослым сортам, устойчивым к филлоксере и другим заболеваниям, а также отличающимся морозостойкостью и засухоустойчивостью.

Проследите за тем, чтобы у куста-подвоя был хорошо развит подземный штамб. Для прививки подходят экземпляры винограда не моложе трех лет и не старше пяти лет, поскольку прививки на них хорошо приживаются. В качестве подвоя выбирайте неприхотливые морозостойкие сорта.

 

Прививка методом окулировки

При проведении такой прививки в качестве подвоя используют побег винограда.

1. На выбранном побеге вырежьте щиток длиной до 2,5 см. При этом первый надрез сделайте на 1 см ниже узла на глубину 2 мм, выдерживая угол 45°.

2. Затем сделайте точно такой же надрез на 1 см выше глазка.

3. Снимите щиток с подвоя и проведите аналогичную процедуру с привоем, внимательно следя за тем, чтобы размеры щитков были одинаковыми.

4. Переместите щиток привоя на подвой таким образом, чтобы слои камбия совпали, обвяжите место прививки специальным материалом или лентой полиэтилена.

5. Снимите обвязку через 4–5 недель после проведения прививки.

 

Прививка в расщеп на подземный штамб

Одревесневшие черенки заготавливают с осени, после обрезки винограда. Прививку в подземный штамб проводят весной, когда установится устойчивая теплая погода.

1. Для начала удалите всю надземную часть куста. Для этого окопайте куст, сделав лунку диаметром около 50 см и глубиной около 20 см.

2. Срежьте или спилите куст вместе со штамбом на глубине 15 см от уровня поверхности грунта.

3. Заострите нижние концы черенков с двух сторон с помощью прививочного ножа, чтобы они плотнее вошли в расщеп, а камбиальные слои черенков и штамба совпали.

4. Расщепите штамб ножом и вставьте в расщеп черенки, на каждом из которых должно быть по 1–2 глазка (рис. 85).

5. Обвяжите место прививки специальной прививочной лентой, а за неимением ее шпагатом или другим материалом.

6. Увлажните место прививки и почву вокруг штамба, обложите штамб влажными опилками и засыпьте лунку рыхлым грунтом так, чтобы привитые черенки полностью оказались под землей.

Подобную прививку можно проводить также в полуприщеп или в прищеп, для чего подвой расщепляется лишь с одной стороны.

В дальнейшем вам понадобится лишь осуществлять уход за привитым растением, включающий в себя поливы, прополки и рыхление почвы. Не забывайте также о том, что появившиеся корни привоя нужно своевременно удалять.

В случае если подвой был мощным и сильнорослым, с хорошо развитой корневой системой, после прививки развиваются 1–2 сильных побега (обычно жирующих).

Рис. 85. Прививка в расщеп на подземный штамб: 1 – прививка по центру подвоя двумя черенками; 2 – периферийная прививка четырьмя черенками; 3 – прививка одним черенком по центру подвоя; 4 – подготовка черенка; 5 – стягивание штамба шпагатом

Для получения урожая уже на следующий после проведения прививки год такие побеги следует прищипнуть. После этого начинает развиваться большое количество пасынков, что, в свою очередь, восстанавливает баланс между подземными и надземными частями куста.

 

Прививка сверлом

Такой способ является своеобразной разновидностью метода прививки в расщеп, но отличается большей простотой и быстротой проведения. Кроме того, при прививании с помощью сверла наблюдается лучшая приживаемость привоя.

Осуществляют прививку с помощью сверла в период с конца апреля по начало мая. Верным сигналом того, что прививку можно проводить, является появление пасоки на спиле штамба.

1. Перед проведением прививки подберите сверло нужного диаметра и продезинфицируйте его в растворе марганцовокислого калия, что предотвратит попадание инфекции в ткани виноградного куста.

2. Срежьте штамб куста подвоя, выберите место, на котором будете производить прививку. Специалисты утверждают, что лучше всего прививка приживается в самом широком месте штамба.

3. Подготовьте материал привоя, для которого можно использовать любые черенки, даже те, что имеют всего по 2 глазка.

4. Заверните чубуки во влажную материю и выдержите в теплом помещении 2–3 дня. После этого освежите на черенках срезы, зачистите нижние концы чубуков на 5 мм от коры.

5. Высверлите в штамбе неглубокие отверстия, вставьте в них черенки зачищенной стороной с небольшим нажимом, таким образом чтобы совпали камбиальные слои.

 

Прививка копулировкой

Такую прививку следует проводить до начала периода «плача» винограда, который чаще всего приходится на март. Используют для прививки в расщеп зеленые и вызревшие черенки.

Прививкой можно заменить нежелательный сорт. Она подойдет вам и в том случае, если необходимо привить на один куст несколько сортов винограда.

Перед проведением прививки срежьте побег подвоя над четвертым или пятым узлом и подберите черенок привоя такой же или чуть меньшей толщины. При этом нижний срез черенка должен располагаться на 4–5 см ниже узла, под глазком, а верхний – на 1–2 см выше узла.

Остро заточенным ножом сделайте на черенке привоя клиновидный срез. Затем с помощью того же ножа расщепите подвой на глубину 2–3 см.

Вставьте черенок привоя в расщеп. Обвяжите место прививки лентой полиэтилена или специальным обвязочным материалом, наденьте пакет, для того чтобы уменьшить испарение, зафиксировав его ниже места прививки.

Пакет можно будет снять через 3 недели, а обвязку – после того, как привитый побег тронется в рост и удлинится на 15–20 см.

Первого урожая с привитой лозы можно ждать на третий год.

 

Прививка в расщеп узла

Прививку в расщеп узла или междоузлия зеленого побега проводят в период с 15 мая по 25 июня, используя для этого одревесневшие черенки. Лучше всего привой приживается на отрезке, где начинается одревеснение черенка.

Не забудьте обмотать место прививки полосками полиэтилена. Снимите повязку лишь после того, как появится каллус.

 

Настольный способ прививки

Подобный способ практикуется в зимний период и проводится в закрытом помещении. Чаще всего процедуру выполняют в феврале или марте, но можно сделать прививку и раньше. Все зависит от характеристик сорта, который вы собираетесь прививать. В результате правильно проведенной процедуры в начале вегетационного периода вы высадите в открытый грунт уже привитые саженцы.

Если вы укореняете чубуки в емкостях с землей, проводить настольную прививку можно уже начиная с середины декабря. Также в ранние сроки такую прививку можно делать, если у вас есть возможность хранения черенков в холодильнике при температуре 2–4 °C.

Но все же в большинстве случаев виноград прививают настольным способом в начале марта, поскольку к этому времени в чубуках наблюдается наибольшая концентрация минеральных веществ.

Перед тем как приступить к процедуре прививки, не забудьте вымочить чубуки в воде, для того чтобы они набрали в себя жидкость. После того как на черенках проснутся (набухнут) глазки, их можно использовать для проведения прививки.

Если после замачивания глазки так и не набухли, поместите черенки в помещение с температурой 28 °C на 10 дней.

Выполните прививку, используя метод косой копулировки, оставив на штамбе или на черенке подвоя язычок. Также такую прививку можно проводить в расщеп. И в том и в другом случае отступите 2–3 см от места отрастания побега и обработайте участок стимулятором роста, который ускорит процесс образования каллуса. Покройте место прививки слоем парафина либо оберните полоской ткани, увлажненной раствором стимулятора роста, а затем полиэтиленом. Привитые черенки сложите в ящик, перестилая каждый слой влагоудерживающим материалом. Сверху накройте ящик пленкой и храните в помещении при температуре 20 °C. Через 3 недели черенки должны тронуться в рост.

 

Прививка «черное в черное»

1. Удалите с лозы подвоя все листья и наметьте место прививки, которое должно располагаться между вторым и третьим узлами.

2. Обработайте место прививки дезинфицирующим раствором.

3. Срежьте верхнюю часть лозы привоя таким образом, чтобы до узла оставалось 5 см.

4. Сделайте на лозе привоя продольный расщеп и вставьте в него подготовленный черенок.

5. Туго обвяжите место прививки и увлажните его.

 

Зеленая прививка винограда

Черенки для проведения такой прививки заготовьте непосредственно перед началом процедуры. Для этого срежьте побег и поместите его в емкость с водой, где его можно хранить не более трех дней. Не забудьте удалить с черенка привоя усики, часть листьев и макушку. При желании можете оставить на побеге небольшие пасынки.

Метод проведения прививки сходен с прививкой «черное в черное». Точно так же можно сделать и прививку «зеленое в зеленое».

При проведении всех прививок подобного типа, которые относятся к надземным процедурам, важно следить за тем, чтобы срезы не пересыхали.

 

Уход за прививкой

Чтобы прививка прижилась, необходимо соблюдать ряд общих правил:

1. Правильно выбирайте сроки проведения прививки. Для весенних мероприятий это период начала сокодвижения, летних – июнь-июль, осенние прививки проводят, начиная с августа. Обязательно проследите за тем, чтобы при проведении весенних и летних прививок на срезах подвоя выделялась пасока. Осенние прививки необходимо успеть провести до окончания вызревания побегов.

2. При обматывании места прививки старайтесь соблюдать герметичность. Нельзя допускать подтекания из-под обмотки пасоки.

3. После проведения прививки температура воздуха должна составлять 26 °C. В этом случае создаются оптимальные условия для развития каллуса.

4. При проведении прививки очень важно соблюдать совмещение слоев камбия, что является гарантией сращивания подвоя с привоем.

5. Не забывайте удалять на черенках все точки роста, кроме привитых.

6. При проведении прививок на саженцах после их высадки на постоянное место в первый год вегетации рыхлите почву вокруг них осторожно, удаляя сорняки.

7. Примерно через 1,5 месяца после проведения прививки, когда привой даст первые побеги, уберите почву с одной стороны и обрежьте верхние корни на привое, а затем снова засыпьте куст почвой.

8. После появления первых побегов на привитом растении проведите их опрыскивание 0,5 %-ной бордоской жидкостью. Повторяйте обработку после каждого дождя, но не чаще чем 1 раз в 10 дней.

9. Поливы привитого куста проводите вначале каждую неделю, а к середине лета сократите их.

10. При выращивании на бедных почвах не забывайте вносить подкормки. Обычно за период вегетации виноград удобряют 3 раза.

11. В первый вегетационный период побеги привитого куста прикрепите к шпалере, после того как они достигнут длины 40 см. Это обеспечит сохранность места прививки.

12. Полностью место прививки можно будет раскрыть в августе, когда побеги начнут древеснеть.

13. На протяжении всего периода вегетации не забывайте прищипывать пасынки, которые не участвуют в формировании куста.

14. В конце августа проведите чеканку винограда, что позволит хорошо вызреть побегам на следующий год.

15. Осенью проведите обрезку куста с помощью секатора. Помните о том, что в первые 4 года после проведения прививки обязательно нужно удалять корни, образующиеся на привое, и побеги, развивающиеся на подвое.

16. В первый год после проведения прививки нельзя пригибать побеги к земле для укрытия на зиму, поскольку может повредиться место прививки. Если укрытие на зиму является жизненно необходимой процедурой, обрежьте привитые побеги на рожки, оставив на каждом не менее четырех глазков. Не забудьте обмотать место прививки проволокой с изоляцией. После этого побеги присыпьте землей, а сверху поместите укрывной материал.

 

В настоящее время ученым известно более 500 грибковых, вирусных и бактериальных заболеваний винограда. Кроме того, данная культура нередко страдает от избытка или недостатка тех или иных элементов в почве и от неблагоприятных климатических условий.

Наиболее часто виноград поражается такими болезнями, как оидиум, милдью, черная пятнистость и серая гниль. Нередко страдает он и от вирусных заболеваний, которые особенно часто развиваются при выращивании винограда в привитой культуре.

Распространяются вирусные болезни различными вредителями, такими как почвенные нематоды, тля, цикады, а также вместе с грибковыми заболеваниями.

К сожалению, средств борьбы с вирусными заболеваниями в настоящее время не существует. В качестве защитных мероприятий можно порекомендовать использование лишь проверенного посадочного материала, уничтожение заболевших растений и борьбу с насекомыми – переносчиками вирусов.

 

Альтернариоз

Грибковое заболевание винограда, возбудителем которого являются представители рода Alternaria. Распространено во всех виноградарских регионах мира. Развитию альтернариоза способствует жаркая влажная погода. Пораженные побеги винограда покрываются коричневыми или серебристыми пятнами, которые легко можно принять за оидиум. Если поместить побеги во влажную камеру, они быстро покроются оливково-бархатистым налетом.

На листьях вначале появляются светлые пятна с характерным некрозом в центре, затем они темнеют и во влажную погоду покрываются спорами грибка. На зрелых ягодах, пораженных альтернариозом, появляется светлый металлический блеск, затем они сморщиваются и приобретают неприятный вкус.

Альтернариоз опасен для ягод и при хранении винограда.

Меры борьбы предусматривают уничтожение растительных остатков, а также опрыскивание пораженных кустов 2 %-ным раствором бордоской жидкости.

 

Антракноз

Грибковое заболевание, возбудителем которого является Gloeosporium ampelophagum, поражающее лишь молодые зеленые ткани побегов, листьев, соцветий и ягод. Характеризуется появлением на листьях светло-коричневых пятен, которые со временем разрастаются и приобретают бурый оттенок. Затем пятна усыхают, а отмершие ткани выпадают. Лист становится дырявым.

На пораженных побегах появляются светло-коричневые продолговатые пятна, которые затем расширяются и углубляются, темнеют и окаймляются темно-фиолетовым ободком.

На плодах при поражении появляются буроватые или темно-фиолетовые вдавленные пятна с темной каймой.

Антракноз приводит к уменьшению продуктивной площади листьев, а также вызывает опадание части листьев, гибель части побегов и соцветий, способствует снижению содержания сахара в ягодах. Поврежденные растения плохо зимуют, становятся менее засухоустойчивыми.

Для борьбы с антракнозом рекомендуется своевременно удалять и уничтожать пораженные побеги и листья. Во избежание развития заболевания показано такое формирование кустов, которое способствует их постоянному проветриванию. Также важно периодически проводить обломку, чеканку и подвязывание побегов.

Для обработки пораженных растений можно использовать бордоскую жидкость (1 %-ную), а также микал (0,5 %-ный) или арцерид (0,3 %-ный).

 

Армилляриоз

Заболевание, возбудителем которого является грибок Armillariella mellea, поражающий более 200 видов растений.

Развивается грибок на корнях. Заражение осуществляется грибницей и ризоморфами гриба, которые внедряются в кору и развиваются в убитых токсинами тканях. Грибок уничтожает луб, камбий и, переходя на древесину, вызывает появление белой периферической гнили. Заболевание обычно проявляется весной. У зараженных растений увядают листья, корни становятся бурыми, мягкими, трухлявыми. На внутренней стороне коры образуются белые пленки мицелия. Токсины, выделяемые грибком, крайне ядовиты, поэтому даже один очаг поражения может вызвать сильное ослабление или даже гибель растения.

Осенью, особенно во влажный период, у основания больных растений появляются плодовые тела гриба с желто-бурыми шляпками. Заражение могут вызвать и споры гриба.

Обычно армилляриоз распространяется с посадочным материалом, к выбору которого нужно подходить очень внимательно.

Меры борьбы с грибком предусматривают соблюдение агротехнических приемов, корчевание и удаление больных растений.

 

Аспергиллез

Это заболевание, возбудителями которого являются более 10 видов грибков рода Aspergillus. Аспергиллез встречается во всех виноградарских регионах мира. Особенно сильно поражаются ягоды в сухую жаркую погоду в период их созревания, а также при дальнейшем хранении. На них появляются вначале светлые, затем темнеющие пятна, мягкие, вдавленные. Позже ягоды растрескиваются, на них образуется белый налет с последующим появлением черно-бурой порошащей массы спор.

Меры борьбы предусматривают обязательное удаление растительных остатков, а при появлении болезни – обеспечение быстрой уборки урожая.

 

Ауреобазидиоз

Заболевание, возбудителем которого является грибок Aureobasidium vitis, поражающий листья и ягоды винограда.

На листьях (обычно в июле) появляются темно-коричневые пятна, центральная часть которых через некоторое время становится светло-серой. После окончательного отмирания тканей на пораженных листьях в направлении жилок, а также под кожицей больных ягод появляются беловато-серые склероции. Значительное поражение приводит к почернению и гибели концов виноградных побегов, к сморщиванию ягод и их усыханию. Меры борьбы с заболеванием предусматривают опрыскивание пораженных кустов 2 %-ной бордоской жидкостью, тщательный контроль качества посадочного материала, уничтожение пораженной листвы.

 

Бактериальный рак

Бактерия Pseudomonas tumefaciens, вызывающая это заболевание, является причиной его возникновения не только у винограда, но и у других плодовых культур. Обычно она попадает в ткани растения при проведении агротехнических мероприятий, таких как черенкование, прививка, обрезка, обработка почвы около куста.

Часто заражение бактериальным раком происходит в питомниках. Покупайте виноград в надежных местах.

Попав в ткани растения, бактерии перемещаются во все его части вместе с пасокой. Иногда заболевание не проявляет себя в течение длительного периода времени, что препятствует своевременному уничтожению зараженных растений и провоцирует дальнейшее распространение инфекции. В случае если условия становятся благоприятными для развития заболевания, а к ним относится высокая (20–35 °C) температура воздуха и его повышенная влажность (80–90 %), на различных частях растения (корнях, штамбе и рукавах) появляются вздутия с неровной, бугристой поверхностью. К концу вегетационного периода они растрескиваются и затвердевают. Заболевание приводит к уменьшению урожайности, которая падает примерно в 2 раза. Кроме того, пораженные кусты дают слабый прирост.

Дальнейшее развитие заболевания приводит к гибели винограда. Интересно, что в некоторых случаях перед гибелью растения наблюдается внезапная вспышка роста.

К сожалению, в настоящее время средств борьбы с бактериальным раком не существует. По этой причине основные мероприятия направлены на предотвращение этого заболевания.

Можно посоветовать тщательно осматривать кусты, чтобы не пропустить появления вздутий. Если болезнь уже проявилась, своевременно удаляйте их, не забывая выкорчевывать корни. Помните о том, что на месте, где росло пораженное бактериальным раком растение, в течение следующих двух лет высаживать виноград нельзя.

Также к профилактическим мерам относится дезинфицирование инструментов, используемых для обрезки, после обработки каждого куста.

 

Болезнь Пирса

Это бактериальное заболевание винограда, возбудитель которого не установлен. Болезнь встречается в США, Бразилии, Австрии. У пораженных кустов запаздывает начало вегетации. На листьях проявляется пестролистность, летом наблюдается их внезапное усыхание, которое начинается с краев и распространяется к центральной жилке. Рост побегов винограда замедлен, междоузлия укорочены, летом на листьях появляются желтые или светло-зеленые пятна, чернеющие с наступлением похолоданий.

Также болезнь Пирса вызывает осыпание цветков, завязей и частичное усыхание гребней. Больные растения погибают в течение 1–3 лет. Возбудитель заболевания – палочковидная бактерия, которая развивается в сосудах древесины и закупоривает их камедью.

Переносчиками заболевания являются цикады, которые питаются соком винограда.

Меры борьбы с заболеванием предусматривают приобретение здорового посадочного материала и обработку кустов специальными препаратами.

 

Бруниссура

Заболевание винограда, характеризующееся поражением листьев. Особенно часто развивается в августе и сентябре. Причины появления болезни недостаточно изучены. Ее относят к заболеваниям непаразитарного характера. Некоторые специалисты полагают, что возникновение бруниссуры связано с недостатком в почве калия. Проявляется заболевание покоричневением верхней стороны листьев, вначале между жилками, а затем и вдоль них, иногда охватывающим всю пластинку листа. Пораженные листья засыхают и опадают. Наиболее подвержены заболеванию европейские сорта винограда.

 

Вертицеллез

Это заболевание, возбудителем которого является грибок Verticillium dahliae. Болезнь развивается при температуре 23 °C и выше. Грибок проникает в проводящую систему корней из почвы через различные повреждения, а также через стенки эпидермиса и корневые волоски. Характерным признаком заболевания является внезапное увядание, а затем отмирание части растения или всего виноградного куста.

При менее острой форме вертицеллеза листья постепенно желтеют, буреют и частично или полностью опадают.

У однолетних побегов наблюдается нерегулярное одеревенение узлов. При поперечном разрезе основания корня, штамба или пораженных однолетних побегов заметен типичный черно-коричневый некроз. Возбудители вертицеллеза способны сохраняться в почве на растительных остатках.

Меры борьбы с заболеванием предусматривают приобретение здорового посадочного материала, культивирование винограда на участках, где в течение предыдущих пяти лет не выращивали овощи и землянику.

 

Вирус кольцевой пятнистости томата

Заболевание вызывается вирусом Tomato ringspot virus. Чаще всего от него страдают межвидовые гибриды винограда, такие как Челоиз и Видаль.

Симптомы болезни варьируются в зависимости от сорта. Начальные признаки заражения на Видаль проявляются в изрежении грозди или появлении многочисленных мелких ягод. В некоторых случаях присутствуют оба признака.

На других сортах заболевание может вызвать ощутимое снижение роста побега и значительное падение урожайности. На некоторых сортах наблюдаются пожелтение листьев, их деформирование с небольшим скручиванием краев.

Кроме винограда, данный вирус поражает большое количество представителей других видов, включая различные плодово-ягодные культуры и сорняки. Чаще всего заболевание передается с посадочным материалом. Возбудитель также может присутствовать в корнях и семенах некоторых сорняков и в живущих в земле нематодах.

Нередко переносчиками вируса кольцевой пятнистости томата являются нематоды (Xiphinema americanum) .

 

Вирусное скручивание листьев

Это вирусное заболевание, которое характеризуется скручиванием краев листьев винограда вниз. Первые признаки болезни появляются в июле на самых нижних листьях пораженных кустов. В течение вегетационного периода заболевание охватывает расположенные выше листья, которые при сильном поражении принимают треугольную форму. В этом случае скручивание становится заметным, листовые пластинки обычно меняют окраску, становясь бледно-желтыми или светло-бурыми.

Пораженные кусты нерегулярно плодоносят, процесс накапливания сахара в ягодах нарушается. По энергии роста больные кусты долгое время не отличаются от здоровых. Ослабление развития становится заметным только на относительно поздней стадии болезни.

У некоторых сортов болезнь уже в начале лета проявляется покраснением нижних листьев. Инфекция передается при прививке. Борьба с заболеванием заключается в использовании здорового прививочного материала.

 

Гниль белая

Это заболевание, вызываемое грибком Coniothyrium diplodiella. Распространено повсеместно. Особенно интенсивно белая гниль развивается в жаркую и влажную погоду, в период перед созреванием ягод. Грибок поражает грозди, листья и побеги винограда. Ягоды буреют, на них появляются концентрические круги, затем плоды усыхают и сморщиваются. Листья засыхают, их окраска становится грязно-зеленой. На побегах образуются бурые зональные пятна с бугорками.

Грибок зимует на растительных остатках. Развитию болезни способствуют солнечные ожоги ягод и градобитие.

Меры борьбы с заболеванием предусматривают уничтожение растительных остатков, недопущение соприкосновения гроздей с почвой путем формировки и подвязки кустов, обработку насаждений после градобития 2–3 %-ной бордоской жидкостью или специальными противогрибковыми препаратами.

 

Гниль корневая

Данное заболевание, возбудителем которого является грибок Rosellinia necatrix, встречается повсеместно на виноградниках Европейского континента, в основном на почвах с избыточной влажностью. Сначала грибок поселяется на отмерших частях растений, а затем переходит и на ослабленные живые ткани. На пораженных корнях между корой и древесиной появляются белые нити гриба, часто покрывающие сплошной массой все корни винограда. Пораженные кусты отличаются слабым ростом, короткоузлием побегов, пожелтением листьев. Через 2–3 года они погибают.

Меры борьбы с заболеванием предусматривают исключение выращивания винограда на тяжелых переувлажненных почвах, уничтожение очагов заражения, дезинфекцию почвы.

 

Гниль серая

Это заболевание, возбудителем которого является гриб Botrytis cinerea. Болезнь характеризуется поражением всех зеленых частей куста, мест соединения прививок, однолетней древесины, черенков подвоя и привоя, молодых побегов.

Очень опасна серая гниль в холодную сырую погоду весной, когда она может затронуть распускающиеся почки, а позже и молодые побеги. Особенно страдают при этом слабые ростки, поврежденные заморозками.

Если в период вегетации наблюдается повышенная влажность, серая гниль также может поражать листья винограда, на которых появляются бурые пятна некроза. Наибольший вред заболевание наносит древесине куста, поврежденной механическим путем либо пострадавшей от погодных катаклизмов. Под воздействием грибка ткани ослабляются, ухудшается их проводимость.

Большую опасность представляет серая гниль, развивающаяся на плодах винограда. В этом случае обычно страдают практически зрелые ягоды с поврежденной кожицей. Проникая в них, грибок вызывает появление серого плесневого налета вокруг трещин. Ягода приобретает кислый вкус и неприятный запах. При этом кожица отделяется от мякоти.

В течение короткого промежутка времени происходит заражение одних ягод от других. В конечном итоге вся гроздь превращается в кашеобразную массу, покрытую серым налетом.

Следует помнить о том, что плоды, пораженные серой гнилью, непригодны для хранения и переработки.

Борьба с серой гнилью заключается прежде всего в профилактических приемах: своевременном удалении поврежденных ягод и отмершей коры, уборке опавших листьев и культивировании сортов, устойчивых к заболеванию. Также показано в период созревания урожая удаление листьев, находящихся возле гроздей.

Существует ряд препаратов, направленных на борьбу с серой гнилью. Хорошо помогают такие средства, как «Эупарен», «Топсин» и «Ровраль». Использовать их можно в период от смыкания ягод в грозди до начала их созревания. Также неплохо действуют такие противогрибковые препараты, как «Байлетон» и «Микал».

 

Гниль черная

Это грибковое заболевание, возбудителем которого является Guignardia bidwellii. Болезнь поражает грозди, листья и побеги винограда. На пораженных листьях образуются круглые пятна светло-коричневого цвета, ограниченные темной каймой. На побегах, чаще у узлов, появляются вытянутые черно-сизые пятна. На ягодах болезнь проявляется перед созреванием в виде вдавленных буроватых пятен.

Через несколько дней ягоды приобретают темно-фиолетовый или черный цвет, покрываются бугорками, сморщиваются, а затем опадают.

Возбудитель заболевания зимует на побегах, ягодах, листьях винограда.

Развитию болезни благоприятствует дождливая погода, сочетающаяся с высокой температурой воздуха.

Меры борьбы с черной гнилью предусматривают удаление источников инфекции, таких как пораженные побеги и грозди, а также растительные остатки. Рекомендуется проводить обработку специальными химическими препаратами.

 

Гниль черная плесневидная

Заболевание вызывается грибком Rhizopus nigricans. Черная плесневидная гниль является одной из наиболее вредоносных гнилей, поражающих виноград. Ягоды буреют, мокнут, покрываются рыхлым, сначала серым, а затем чернеющим налетом. Характерным симптомом болезни является истечение сока ягод. Развитию заболевания способствуют механические повреждения, а также перезревание ягод.

Особенно быстро грибок развивается при температуре 28–31 °C. В таких условиях период от начала прорастания спор до созревания спорангиев составляет 36 часов. Охлаждение ягод задерживает процесс гниения.

Источником заражения могут стать любые растительные остатки и почва, где возбудитель живет как сапрофит. Черная плесневидная гниль нередко выявляется при хранении плодов винограда в сырых помещениях.

Меры борьбы с заболеванием предусматривают предохранение ягод от механических повреждений, сбор винограда до перезревания, соблюдение санитарных норм и хранение ягод в сухих проветриваемых помещениях.

 

Диплодиоз

Это грибковое заболевание, возбудителем которого являются представители рода Diplodia. Ягоды, пораженные диплодиозом, приобретают почти черную с синеватым оттенком окраску, покрываются черными бугорками.

Грибок зимует на растительных остатках. Быстрому развитию заболевания способствуют продолжительная высокая температура и частые обильные осадки во второй половине лета.

Меры борьбы с диплодиозом предусматривают опрыскивание пораженных и близких к ним кустов 1 %-ной бордоской жидкостью, за 20–30 дней до сбора урожая уничтожение пораженных частей растения, удаление растительных остатков.

 

Желтухи винограда

Это инфекционные заболевания винограда, характеризующиеся карликовостью роста побегов и листьев. Листья хлоротичны, уплотненной консистенции, часто загнуты краями вниз, иногда на них появляются золотисто-желтые участки, а вдоль жилок – кремово-желтые пятна.

Побеги вызревают плохо, точки роста нередко некротизируются. Соцветия высыхают, а если ягоды и образуются, то становятся сморщенными, горькими, непригодными к употреблению. Возбудителями желтух считаются микоплазменные организмы класса Mollicutes. Они не переносятся соком, но передаются прививкой. Иногда переносчиком является цикадка Scaphoideus littoralis.

 

Золотистое пожелтение

Это вирусное заболевание винограда, первые признаки которого проявляются в начале лета. Листовые пластинки становятся хрупкими и ломкими, приобретают золотистый металлический блеск и заворачиваются краями книзу. Обычно части пожелтевшей пластинки листа позднее некротизируются, окрашиваются в бурый цвет и разрываются. На коре отдельных побегов текущего года появляются многочисленные, сначала зеленоватые крошечные пустулы, разрастающиеся в темные выросты. Некоторые побеги теряют свою упругость и свисают вниз.

Происходит недостаточное вызревание древесины, которое чаще всего ограничивается узкой зоной вокруг узлов.

Соцветия осыпаются. Оставшиеся ягоды после размягчения начинают сморщиваться, становятся серо-бурыми, кислыми и несъедобными. Иногда от болезни страдает весь куст, но чаще поражаются только отдельные побеги.

Возбудителем заболевания является вирус, который относится к группе вирусов пожелтения. Заражение может происходить путем прививки. Также переносчиками болезни являются мелкие цикады Scaphoideum littoralis.

 

Инфекционное вырождение

Инфекционное вырождение – одно из самых опасных вирусных заболеваний винограда. В большинстве случаев момент заражения и процесс развития болезни остаются незамеченными до тех пор, пока не происходит быстрое снижение урожайности.

Часто незаметным проникновение вируса становится из-за отсутствия типичных признаков заболевания.

Сильно пораженные кусты винограда отличаются тонкими, недоразвитыми и часто многочисленными побегами, что делает куст похожим на метлу.

Больные кусты часто с опозданием трогаются в рост, и разница в росте становится заметной уже через несколько недель после начала вегетационного периода.

Для раннего распознавания этого заболевания необходимо анализировать не отдельные признаки, а общее состояние растений. К признакам инфекционного вырождения относятся: карликовость побегов, зигзагообразное расположение междоузлий и разнообразные деформации листьев.

В дальнейшем появляются и такие симптомы, как укороченные междоузлия, двойные узлы, вильчатость побегов, а также фасциация, смещение и филлодия усиков. К существенным явным признакам заболевания можно отнести отсутствие или усиление дольчатости на листьях, аномально острую зубчатость краев, асимметричность, мелколистность.

Соцветия, образующиеся более крупными и с более сильными гребнями, осыпаются, в итоге грозди состоят из мелких, часто бессемянных ягод.

Инфекционным вырождением поражаются все выращиваемые промышленные и подвойные сорта винограда. Однако в зависимости от сорта проявления болезни варьируются.

При исследовании с помощью микроскопа можно выявить еще один симптом заболевания – наличие внутриклеточных стержней.

Перенос вируса инфекционного вырождения может происходить путем прививки и нематодами (виды Xipkinema и Longidorus).

 

Инфекционное усыхание кустов

Это заболевание, возбудителем которого являются грибки Eutipa armenicae и Sphaeropsis malorum. Оно может поражать весь куст или отдельные его части. Преимущественно болезнь затрагивает старые экземпляры. Заражение кустов чаще всего происходит ранней весной через повреждения, наносимые при обрезке. Симптомами заболевания являются короткоузлие, мелколистность, слаборослость побегов, скручивание листьев, приобретение ими хлорозной окраски, деформация листовых пластинок, осыпание ягод. На многолетней древесине образуются раны, ее ткани некротизируются, приобретая коричневый или коричнево-фиолетовый цвет. Инфекционным усыханием кустов поражаются все сорта винограда.

Меры борьбы с заболеванием предусматривают удаление и сжигание пораженных кустов и их частей, а также опрыскивание кустов после обрезки, но до распускания почек специальными препаратами. В период вегетации проводится обработка фунгицидами.

 

Инфекционный некроз

Заболевание, возбудителем которого является риккетсия – микроорганизм, окруженный двойной мембраной, овальной или удлиненной формы, размером 2 × 0,4 мкм.

Начальные симптомы заболевания проявляются в деформации листьев, за ней в некоторых случаях спустя несколько лет следует появление желто-зеленоватых пятен между жилками, которые позже некротизируются и выпадают. Иногда от листьев остаются лишь черешки и главные жилки. Кусты винограда постепенно вырождаются и погибают.

Инфекционный некроз распространяется через посадочный материал.

Меры борьбы с заболеванием предусматривают приобретение здорового посадочного материала и создание условий, исключающих вторичное заражение.

 

Краснуха

Это заболевание, возбудителем которого является сумчатый гриб Pseudopeziza tracheiphila. К симптомам болезни можно отнести появление светлых пятен на первых 4–8 листьях в конце мая – начале июня. У белых сортов винограда пораженные места через некоторое время приобретают коричневый цвет, а у красных – рубиновый. Позже эти участки листьев отмирают.

Пятна краснухи, как правило, резко ограничены большими и малыми жилками листа и кажутся клиновидными. В начальной стадии их легко спутать с пятнами милдью. Пораженные краснухой листья засыхают и чаще всего опадают раньше времени, что приводит к оголению побегов. Вследствие потери листьев страдает рост всего виноградного куста, и прежде всего соцветий и гроздей. Нередко осыпаются соцветия. Грозди винограда отстают в развитии и сроке созревания, что приводит к 70 %-ной потере урожая.

Гриб – возбудитель заболевания – зимует в опавших листьях винограда и некоторых других растений, продолжает расти сапрофитно и может иногда существовать в таком состоянии в течение нескольких лет. При условии достаточного количества осадков и температуре воздуха не ниже 13 °C весной образуется большое количество чашеобразных плодовых тел, которые различимы невооруженным глазом как светлые стекловидные точки. В плодовых телах созревают споры, которые разбрасываются и начинают прорастать на листьях.

Инкубационный период заболевания составляет 14–21 день, а оптимальная температура для развития – около 20 °C.

Методы борьбы с краснухой предусматривают обработку специальными противогрибковыми препаратами, которую проводят после того, как на винограде развернутся 3–4 листа. Опрыскивание повторяют через неделю, а затем проводят его еще раз, совмещая с обработкой винограда против милдью.

Параллельно следует выполнять агротехнические мероприятия, заключающиеся в удалении опавших листьев и растительных отходов. Устойчивость культуры к краснухе повышается благодаря внесению под виноград навоза.

 

Меланоз

Это заболевание, возбудителем которого является грибок Septoria melanosa, чаще всего поражает американские сорта винограда. Первым симптомом болезни является появление бурых, со временем чернеющих и засыхающих пятен.

Чаще всего меланоз проявляется во второй половине вегетационного периода и приводит к раннему опаданию листьев и снижению урожайности кустов.

Меры борьбы с заболеванием предусматривают правильную обрезку и подвязку лоз, что обеспечивает проветриваемость вегетативной массы куста. Также не следует забывать о своевременном уничтожении пораженных листьев. При сильном заражении рекомендуется обрабатывать кусты винограда 1 %-ным раствором бордоской жидкости во второй половине вегетационного периода.

 

Милдью (ложная мучнистая роса)

Это наиболее опасное для винограда заболевание, возбудителем которого является грибок Peronospora viticola de bar. Оно поражает все зеленые части растения.

При поражении листьев на них сначала появляются пятна желтоватого цвета, которые на просвет выглядят маслянистыми. Если погода влажная, с нижней стороны листьев, а также на незрелых ягодах и соцветиях образуется белый налет. Через некоторое время все пораженные части растения приобретают бурый цвет, затем загнивают или засыхают. Особенно большой ущерб милдью наносит виноградникам, если лето влажное и дожди выпадают часто. В таком случае, если не предпринимать мер по профилактике и защите, урожай может погибнуть полностью.

Следует знать, что размножается милдью зооспорами, которые образуются в тканях пораженных заболеванием листьев. С наступлением весны, после того как среднесуточная температура достигнет 10 °C, при условии достаточной влажности зооспоры начинают прорастать, образуя первичный зооспарангий. Он, в свою очередь, разносится дождем и ветром, попадает на листья и вызывает новую волну заболевания.

Летом образуются споры другого вида, которые развиваются на зеленых частях растения и также разносятся на другие части кустов винограда.

Агротехнические методы борьбы с милдью предполагают проведение следующих мероприятий:

• формирование кустов без загущения побегами и листьями;

• соблюдение такой схемы посадки, при которой кусты хорошо проветриваются;

• своевременное удаление сорняков;

• периодическое проведение обломок и подвязок зеленых побегов;

• культивирование сортов винограда, устойчивых к грибковым заболеваниям;

• удаление сухих листьев и уборка опавших ягод.

Существуют также специальные препараты для борьбы с милдью. Так, кусты можно обрабатывать 1 %-ной бордоской жидкостью. При этом первую обработку проводят, когда на побегах разовьются 4–5 листьев. Второе опрыскивание осуществляют перед началом цветения, после того как соцветия разрыхлятся. При этом используют 2 %-ную бордоскую жидкость.

В дальнейшем обработку кустов проводят после каждого дождя вплоть до середины августа 1 %-ной бордоской жидкостью. Широко используются для борьбы с милдью также специальные противогрибковые препараты, такие как «Курзат», «Микал» и другие.

 

Монилиоз

Это заболевание плодовых культур, в том числе и ягод винограда, возбудителем которого является грибок Monilia frustigena. У пораженных растений плоды загнивают, сморщиваются и усыхают. Вначале появляется небольшое коричневое пятнышко, которое постепенно охватывает всю ягоду. Затем на кожице образуются светло-серые подушечки, содержащие споры гриба. Они часто расположены концентрическими кругами вокруг места проникновения инфекции.

Возбудитель заболевания проникает в ягоды через механические повреждения. Грибок развивается внутри тканей и зимует в опавших пораженных ягодах. Сильному развитию инфекции способствуют повышенная влажность и высокая температура воздуха во время цветения винограда, а также расположение виноградников вблизи пораженных монилиозом фруктовых деревьев.

Меры борьбы с заболеванием предусматривают такие агротехнические меры, как вспашка междурядий, подвязка лоз на шпалеры, прореживание кустов, пасынкование побегов и удаление пораженных гроздей винограда.

Химические методы борьбы использовать не рекомендуется, поскольку заболевание развивается на плодах. Хороший результат дает внесение в почву калийных и фосфорных удобрений, которые повышают устойчивость винограда к инфекции.

 

Оидиум (мучнистая роса, пепельница)

Заболевание вызывается грибком, который поражает побеги, листья и плоды винограда. Листья вначале покрываются серым налетом, похожим на пепел, а при сильном поражении скручиваются и засыхают.

Завязи винограда при оидиуме перестают развиваться, зрелые плоды растрескиваются и засыхают, обнажая семена.

В некоторых случаях, особенно если заражение произошло осенью, от заболевания страдают лишь плодоножки и отдельные участки гребней гроздей, а сами плоды остаются нетронутыми, но перестают развиваться и становятся кислыми на вкус.

Еще одним признаком оидиума является запах гнилой рыбы, исходящий от зеленых частей растения при сильном поражении. Развитию заболевания способствуют загущенность кустов и затрудненность их проветривания. Как следствие, чаще всего сильное поражение оидиумом наблюдается на участках, обнесенных сплошными заборами. Также от заболевания нередко страдают экземпляры, выращиваемые на беседках.

К профилактическим мерам борьбы с оидиумом относится правильное формирование куста, предполагающее наличие разреженной листвы, а также своевременное удаление сорняков и пораженных участков виноградного куста.

Для избавления от оидиума применяют молотую и коллоидную серу. Молотой серой опыляют зеленые части растения, а на основе коллоидной готовят 1 %-ный раствор или добавляют ее в бордоскую жидкость, которой затем опрыскивают растение.

Помните о том, что препараты на основе серы особенно эффективны, если применять их при температуре воздуха выше 20 °C.

В прохладную погоду против оидиума можно использовать раствор марганцовокислого калия, разведя 2 г вещества в 10 л воды. Также помогает пищевая сода, 200 г которой растворяют в 10 л воды.

Существует ряд специальных химических препаратов для борьбы с заболеванием. Особенно действенными считаются «Микал», «Эупарен», «Топсин М» и «Байлетон». Первые два являются комплексными препаратами против грибковых заболеваний, таких как милдью и серая гниль. Также хороший эффект при заражении оидиумом оказывает применение известково-серного раствора.

 

Почернение древесины

Это инфекционное заболевание винограда, которое часто встречается во Франции, Германии, Швейцарии.

В тканях пораженных растений обнаруживаются микоплазмоподобные организмы. Распространяется инфекция с посадочным материалом, а ее естественный переносчик неизвестен. Симптомы болезни идентичны золотистому пожелтению, однако больные кусты не выздоравливают в течение многих лет.

Меры борьбы с заболеванием заключаются лишь в приобретении и использовании здорового посадочного материала.

 

Пятнистый некроз

Заболевание вызывается грибком, поражающим все надземные одревесневшие части растения: побеги, рукава, штамб, что приводит к задержке их развития. На листьях наблюдается хлороз, они скручиваются и преждевременно желтеют. Также пораженные кусты страдают от нарушения проводимости, при которой питательные вещества перестают нормально поступать к частям растения. Места проникновения инфекции утолщаются, что особенно заметно на многолетней древесине. Также страдает и корневая система винограда.

К сожалению, диагностировать заболевание достаточно трудно, поскольку его основной признак – пятна некроза черного или темно-коричневого цвета, веретенообразной формы, с ровными краями – обнаруживается лишь после снятия коры.

Если заболевание прогрессирует, пятна некроза сливаются в полосы и могут быть приняты за следы от обморожения. Часто пятна некроза окольцовывают штамб куста или рукава, что вызывает усыхание части растения или всего куста.

Встречается пятнистый некроз достаточно часто, но особенно распространен он в зонах укрывного культивирования винограда.

Борьба с заболеванием заключается главным образом в его профилактике. Своевременно удаляйте пораженные части растения и уничтожайте их. Помните о том, что даже в мертвых тканях срезанной виноградной лозы возбудитель остается жизнеспособным в течение нескольких лет. Перед укрытием на зиму растения обмывайте известковым молоком, а черенки перед отправкой на хранение выдерживайте в течение 6–8 часов в 0,5 %-ном растворе хинозола.

 

Фитофтороз

Это заболевание, возбудителем которого являются грибы рода Phytophthora. Основной признак фитофтороза – первичная гниль корней, вторичный – изъязвление и трещины штамба, истекающие соком. При хроническом течении болезни наблюдаются мелколистность и изменение окраски листьев.

Заболевание часто сопровождается гнилью плодов, опадением листьев и нередко приводит к гибели растения. Для развития грибкам-возбудителям требуется оптимальное сочетание высокой влажности и относительно низкой температуры.

Меры борьбы с фитофторозом предусматривают проведение агротехнических мероприятий, таких как удаление и уничтожение зараженных растений. Не следует высаживать виноград на почвах, где ранее культивировались растения, подверженные фитофторозу.

 

Церкоспороз

Заболевание, возбудителем которого являются грибы рода Cercospora. Болезнь поражает листья, побеги, гребни и ягоды винограда. Зимуют возбудители в растительных остатках на поверхности почвы, распространяются в течение сезона вегетации. Оптимальная температура для развития церкоспороза составляет 30–32 °C, при 40 °C рост грибов прекращается.

Заболевание характеризуется появлением на нижней стороне листьев оливкового налета, который является спорами гриба. Постепенно образуются крупные пятна, приводящие к высыханию тканей. При сильном поражении наблюдается преждевременное опадание листьев. Пятна могут появляться также на зеленых побегах и ягодах. Пораженные плоды затвердевают, приобретая синюю окраску у основания, сморщиваются, легко опадают.

Церкоспороз поражает в основном ослабленные и старые кусты винограда. Заболевание провоцирует снижение урожайности, невызревание лоз, ухудшение морозостойкости.

Развитию и распространению церкоспороза способствуют загущение кустов и повышенная влажность воздуха.

Меры борьбы предполагают выполнение агротехнических приемов, таких как уничтожение растительных остатков и прореживание листьев. Также можно обрабатывать кусты винограда бордоской жидкостью или специальными противогрибковыми препаратами.

 

Черная пятнистость

Это заболевание, возбудителем которого является гриб Phomopsis viticola, поражает одревесневшие и зеленые части виноградного куста. Первые симптомы болезни можно заметить в июне, когда на узлах однолетних побегов появляются черные или буро-черные точки. По мере роста побегов точки сливаются в продольные пятна. Через некоторое время они растрескиваются. Довольно часто бурая пятнистость поражает нижние листья растений, гораздо реже – гребни гроздей и усики.

Признаки черной пятнистости на листьях выражаются в появлении овальных и угловатых пятен некроза, которые в основном располагаются около главной жилки виноградного листа, в результате чего она также становится черной. Пятна некроза окружены более светлой каймой.

Иногда черная пятнистость поражает созревшие плоды винограда, которые приобретают темно-фиолетовый цвет и неприятный вкус.

На многолетней древесине и вызревших побегах заболевание проявляется образованием белесых пятен. В других случаях мицелий грибка, глубоко прорастая в древесину, приводит к появлению прогнивших участков, которые в конечном счете вызывают гибель побегов.

Поскольку возбудитель заболевания проникает глубоко в ткани растения, прямых способов борьбы с ним на сегодняшний день не существует. Профилактические и сдерживающие меры предполагают удаление и уничтожение пораженных частей растения. Благоприятное воздействие на состояние куста оказывает обработка такими препаратами, как «Эупарен», «Микал» и бордоская жидкость.

 

Эска винограда

Это заболевание, возбудителем которого является целый комплекс грибов, распространено во всех виноградарских странах и приводит к гибели растений. Оно представляет угрозу прежде всего для кустов винограда, старше 20 лет.

Заболевание может протекать в острой или хронической форме. Последняя характеризуется медленным течением и проявляется образованием обесцвеченных пятен между жилками листьев. Постепенно пятна разрастаются и сливаются в единое целое. Зелеными остаются лишь жилки листьев.

Первоначально заболевание поражает лишь листья нижних побегов, но постепенно оно распространяется на все растение. В конечном итоге листья засыхают и преждевременно опадают. При хронической форме заболевания гибель пораженных кустов происходит в течение нескольких лет.

Острая форма сначала протекает бессимптомно, однако после установления жаркой погоды на листьях появляются маленькие, неприметные пятна, быстро увеличивающиеся в размерах. Уже через несколько дней все листья на побеге засыхают, а сам он отмирает.

Исследования показывают, что обе формы течения заболевания характеризуются наличием белесых губчатых зон мертвой древесины во внутренних тканях виноградных лоз. Эти зоны отделены от здоровой древесины твердым черным веществом.

Подобные образования сконцентрированы главным образом в кроне куста и обусловлены частым проведением обрезок и нанесением сопутствующих ран.

На плодах заболевание проявляется образованием мелких точек темно-коричневого или фиолетового цвета, которые постепенно распространяются по всей поверхности ягод.

Мер борьбы с болезнью на сегодняшний день не существует.

 

Эутипоз (эутипиоз)

Заболевание, возбудителем которого является гриб Eutypa armeniaceae. Болезнь поражает одревесневшие части виноградных кустов. Некроз часто появляется в старых местах обрезки лозы, обычно не виден под многолетней корой и имеет тенденцию к быстрому распространению.

Заражение может начаться ниже уровня грунта и распространиться по штамбу до головы виноградного куста.

Место заражения обычно имеет форму клина более темного цвета. Пораженные эутипозом лозы весной отстают в росте, на молодых побегах наблюдается укорачивание междоузлий и измельчание листьев с сопутствующими признаками хлороза.

С каждым годом отставание в росте листьев становится все более заметным. При сильном заражении на больных кустах листья опадают полностью.

Впоследствии рядом с местом поражения, на обнаженной мертвой древесине, под воздействием гриба на винограде образуется твердый темный нарост.

Заболевание обычно распространяется очагами, в которых поражение кустов винограда достигает 80–100 %.

От эутипоза чаще страдают виноградники старше 5 лет. На молодых кустах болезнь встречается очень редко.

Споры гриба разносятся ветром. Они попадают в раны на древесине винограда и при благоприятных условиях прорастают. Спустя 2–4 года после инфицирования появляются первые признаки отставания в росте побегов и маленькие чашевидные листья. Побеги, не связанные с местами поражения сосудистой ткани, развиваются обычным образом.

Меры борьбы предусматривают удаление зараженных лоз и штамбов в начале периода вегетации. Места среза покрывают слоем краски с добавлением эффективного фунгицида, чтобы предотвратить перезаражение.

В случае если некроз распространился ниже уровня возможного прорастания побегов из спящей древесины, куст винограда удаляют полностью. Растительные отходы после обработки кустов также подлежат уничтожению.

 

Винограду, как и другим плодовым культурам, наносит вред достаточно большое количество различных насекомых. Одним из самых грозных вредителей карантинного значения является филлоксера.

Также опасность для культуры представляют скосари, хрущи, листовертки, клещи и другие насекомые, которые повреждают корни, почки, листья и плоды растения.

 

Блошка виноградная

Этот жук, относящийся к семейству листоедов, наносит вред не только винограду, но и другим плодовым культурам. Тело насекомого овальное, длиной 3,5–4,4 мм, блестящее, голубого или зеленого цвета. Задние ноги прыгательные. Зимует блошка под корой. Весной при выходе из мест зимовки питается распустившимися листьями и молодыми побегами винограда. Яйца жук откладывает на нижней стороне листьев, кучками от 7 до 30 штук. Отродившиеся личинки вначале желтые, затем приобретают черную окраску. Питаются они листьями. За период вегетации развиваются 1–3 генерации насекомого.

 

Долгоносик большой люцерновый

Жук длиной около 10 мм, землистого цвета. Отличается двух-, трех– или четырехлетней генерацией. Взрослые насекомые и личинки зимуют в почве на глубине 25–40 см. Весной, после выхода на поверхность, они повреждают почки и молодые листья винограда, питаясь преимущественно утром и в вечерние сумерки. Через месяц самки откладывают в почву на глубину 2–5 см яйца группами или по одному.

Плодовитость одного насекомого составляет 300–900 яиц.

Личинки отрождаются через 10–30 дней и питаются корнями винограда. Осенью они зарываются в грунт на глубину 45–50 см, где зимуют. Весной часть личинок окукливается, а в июле или августе отрождаются молодые жуки, которые остаются в почве до весны следующего года.

 

Долгоносик серый

Жук длиной 5–7 мм, который появляется на виноградных кустах ранней весной, ведет ночной образ жизни, питаясь почками. Самки откладывают яйца группами в грунт. Из них через 10–15 дней выходят личинки, которые остаются в почве, где и окукливаются. Вред винограду наносят и личинки, обгрызающие корни кустов.

Меры борьбы предусматривают опыливание поверхности почвы ранней весной, до выхода жуков из зимовки, специальными химическими препаратами. При массовом появлении жуков показана обработка кустов фосфорорганическими средствами.

 

Долгоносик серый свекловичный

Нелетающий жук продолговатой формы, длиной 10–12 мм. Надкрылья черные с серо-коричневым оттенком. Насекомое имеет двухлетний жизненный цикл. Зимуют жуки и разновозрастные личинки в почве на глубине 20–50 см. Весной свекловичные долгоносики объедают почки винограда, а затем края молодых листьев. Особенно активны они в теплые солнечные дневные часы. После оплодотворения в мае или июне самки откладывают кучками по 20–25 штук в поверхностный слой грунта 200–300 цилиндрических яиц длиной 1 мм, из которых через 2–3 недели отрождаются безногие личинки. К зиме они уходят глубоко в почву, где окукливаются лишь в начале следующего лета.

Меры борьбы со свекловичным долгоносиком предусматривают применение химических препаратов.

 

Долгоносик-трубковерт

Блестящий жук медно-красного или сизоватого цвета, длиной 5–7 мм, наносящий вред не только винограду, но и другим плодовым культурам. Насекомое появляется на винограде весной, в первые теплые дни, как только начинается весеннее распускание почек.

Самцов легко отличить от самок по шиловидному выступу с обеих сторон шейного щитка. Не позднее июня жуки исчезают.

Насекомые обгрызают набухающие почки винограда. После начала весеннего роста зеленой массы растений жуки выедают ткань листьев между крупными жилками, вследствие чего листья, продолжая рост, разрываются в поврежденных местах и выглядят растрепанными.

После оплодотворения самки, живущие дольше самцов, пробуравливают хоботком отверстие в черешке листа, отчего лист свисает и при отсутствии доступа сока начинает увядать. После этого самки сворачивают листья в трубки, скрепляя их с помощью коричневой, клейкой, быстро затвердевающей жидкости, выделяемой из железы, находящейся на конце брюшка.

Одна самка долгоносика-трубковерта способна повредить до 30 листьев.

Если осторожно развернуть такой еще зеленый лист, то можно обнаружить в нем желтоватые овальные яйца длиной 1 мм. Самка откладывает в каждый свернутый лист до 6 яиц. После высыхания поврежденные листья опадают. Во время дождя они смешиваются с грунтом, где медленно гниют. Остатки листа являются пищей для безногих личинок, отрождающихся, в зависимости от температуры воздуха, через 8–15 дней после откладывания яиц. Личинки грязно-белого цвета, с темной головкой. Уже через 3–5 недель они достигают 6–8 мм в длину.

Вскоре личинки окукливаются. Через 1–2 недели, обычно в сентябре, из куколок выходят жуки. Осенью они появляются на поверхности почвы, но не наносят растениям вреда и не размножаются. Зиму молодые жуки пережидают в земле.

Меры борьбы предусматривают ручной сбор и сжигание вредителей. При массовом появлении долгоносика-трубковерта показано опрыскивание фосфорсодержащими препаратами, которое следует проводить до начала сворачивания листьев жуками.

 

Долгоносик черный свекловичный

Нелетающий жук длиной 7–10 мм, блестяще-черного цвета, покрыт чешуйками, образующими точечные бороздки. Генерация насекомого двухгодичная. Зимуют жуки и личинки в почве на глубине 20–40 см.

На поверхность жуки выходят весной и питаются набухшими почками винограда. При этом 2–3 особи могут уничтожить все почки на кусте. Особенно большой вред наносят черные долгоносики молодым посадкам.

Насекомые активны в дневные часы при температуре 20–30 °C. Ночью и в прохладную погоду они зарываются в поверхностный слой грунта.

Яйца жуки откладывают в почву на глубину 3–4 см в период с апреля по август. Плодовитость самки составляет от 66 до 230 яиц. Через 1–1,5 месяца отрождаются личинки, которые питаются в почве корнями различных растений и окукливаются в июле-августе на второй год развития. Основная масса молодых отрождающихся жуков остается зимовать в почве.

 

Древогрызы

Эти мелкие жуки – вредители древесных пород и винограда. Повреждают однолетние и многолетние побеги, а также столбы на виноградниках. Наиболее опасен древогрыз виноградный. Это жук длиной 7–10 мм, черного цвета с бронзово-зеленым блеском и красно-бурыми надкрыльями. Снизу брюшко покрыто серым, коротким, волокнистым пушком.

Личинки белые, с утолщенной головкой и согнутым задним концом тельца. Они наносят виноградникам вред, вгрызаясь внутрь побегов.

Меры борьбы с насекомым предусматривают удаление личинок при обрезке винограда и сжигание пораженных побегов. Также показано нанесение на древесину специальных защитных составов или инсектицидов длительного действия.

 

Древоточец пахучий

Ночная бабочка семейства древоточцев. Является вредителем плодовых культур, в том числе и винограда. Передние крылья темно-серые, с многочисленными черными точками и штрихами. Размах крыльев составляет 65–90 мм. Генерация насекомого двухгодичная. Гусеницы зимуют в ходах, проделанных в многолетних побегах. Весной (в апреле) они прогрызают индивидуальные, часто пересекающиеся ходы и глубоко внедряются внутрь древесины, повреждая растение. В местах повреждения кора отмирает, из отверстий вместе с экскрементами вредителей выделяется сок.

В мае, после периода питания, гусеницы окукливаются. Лёт бабочек начинается в начале июня. Они откладывают яйца кучками по 20–50 штук в трещинах коры ветвей и штамба.

Одна самка вредителя может отложить до 800 яиц.

Отродившиеся гусеницы древоточца пахучего имеют розово-красную окраску и специфический запах. Внедряясь в кору дерева или виноградного куста всей колонией, они делают общий ход, в котором зимуют сообща.

Меры борьбы предусматривают удаление и сжигание поврежденных частей растения, опыление ходов гусениц специальными химическими препаратами.

 

Златка виноградная

Жук семейства златок. Тело вредителя – до 20 мм длиной, узкое, немного выпуклое, оливково-зеленого цвета. Личинка безногая, беловатая. Жуки деформируют листья, а личинки повреждают побеги, прогрызая в них извилистые ходы, где они и зимуют. Окукливаются личинки в мае. Лёт жуков приходится на июнь-июль. Златка обычно поселяется на ослабленных, больных кустах. Пораженные побеги часто увядают и засыхают, ягоды становятся мелкими, урожайность снижается.

Меры борьбы предусматривают обрезку, удаление и сжигание поврежденных побегов, тщательную обработку насаждений специальными препаратами.

 

Клещ виноградный листовой

Это насекомое, размер которого не превышает 0,15 мм, является причиной курчавости виноградных листьев.

Самки клеща бывают двух видов. Они различаются внешним видом и временем появления. У самок клеща веретеновидное сегментированное тельце с четырьмя ногами, находящимися в грудной части. Самка летней формы клеща отличается наличием маленьких наростов цвета слоновой кости. У зимней формы отсутствуют наросты, а цвет тельца у нее желто-коричневый. Редкие самцы клеща морфологически соответствуют самкам, но отличаются меньшими размерами.

Ранней весной клещи покидают зимние убежища, прокалывают разворачивающиеся листья винограда и высасывают из них соки. Выделяемая при этом слюна вредителя разрушает хлорофилл вокруг мест проколов, в результате чего на листьях появляются желтоватые пятна. Клещи обычно находятся на нижней стороне самых молодых листьев, которые они покидают, после того как листья грубеют.

Сроки размножения клещей приходятся на период с весны до середины лета. Затем следует перерыв, а в июле насекомые вновь откладывают яйца. Через 8–10 дней из них появляются личинки. В течение двух недель они, пройдя промежуточную стадию нимфы, превращаются в половозрелых особей. В регионах с умеренным климатом виноградный листовой клещ обычно дает 4 поколения за сезон, но при благоприятных условиях в южных областях возможны 7–10 регенераций за сезон.

В конце августа или начале сентября клещи уходят в зимние укрытия. Небольшая их часть находится под виноградной корой, особенно в местах перехода от молодой древесины к старой, но преимущественно они прячутся под чешуйками почек.

Распространяются клещи с помощью ветра, а также вместе с прививочным материалом.

Жестколистные сильноопушенные сорта винограда повреждаются клещом меньше, чем мягколистные.

Вредитель одинаково хорошо переносит и сильные холода, и жару, и сухость, и влажность.

Появление клещей можно заметить по неравномерному и скудному росту виноградных побегов. Очень часто они засыхают, а затем отмирают. Из замещающих почек развиваются новые ростки, различные по длине и обычно бесплодные, из-за чего пораженный куст винограда выглядит метельчатым.

Листья на укороченных побегах остаются мелкими, приобретая вогнутую форму. Если пораженные клещом листья держать против света, ясно заметны мелкие желтоватые пятна. Через лупу можно разглядеть, что жилки листа сходятся в одну точку – место присасывания клеща. Грозди на пораженных кустах образуются в меньшем количестве. Они мелкие, вскоре высыхают и опадают. Из-за повреждения листьев лоза вызревает недостаточно, затрудняя обрезку и делая кусты винограда менее холодостойкими.

Кусты, на которых уже весной заметны типичные признаки курчавости листьев, летом часто образуют нормальный листовой покров, хотя листья заселены виноградными листовыми клещами. Однако позже происходит резкое ухудшение состояния куста, и появляются курчавые верхние листья.

Виноградные листовые клещи имеют естественных врагов в природе. Их поедают хищные клещи и насекомые других видов.

Меры борьбы с листовым клещом предусматривают проведение тщательной обработки с использованием специальных химических препаратов.

 

Клещ войлочный виноградный

Мелкий вредитель, дающий за лето 7 поколений. Зимуют самки клеща в войлоке глазков винограда, а с наступлением весны и распусканием почек переселяются на молодые листья и образуют колонии на их тыльной стороне.

В процессе жизнедеятельности клеща уже к середине мая на верхней стороне листьев появляются выпуклые галлы, в которых находятся клещи. Численность вредителей постоянно растет, и они обнаруживаются все на большем количестве листьев.

При значительном количестве вредителей наблюдается истощение растения, которое приводит к отставанию в росте и уменьшению урожайности. За месяц до листопада самки клеща уходят на зимовку.

Агротехнические методы борьбы с войлочным клещом предусматривают очистку штамбов и лоз от старой коры, обрезку омертвевших побегов и удаление увядших листьев.

Можно использовать для обработки кустов специальные препараты или применять опыление молотой серой либо опрыскивание коллоидной серой.

 

Клещ паутинный

Мелкое насекомое, длина которого составляет всего 0,3–0,5 мм. Хотя клещ едва различим невооруженным глазом, его можно хорошо рассмотреть под лупой. У насекомого почти прозрачное, желтовато-белое тельце. Паутинный клещ обычно появляется в большом количестве на нижней стороне листьев и питается их соком. Размножению вредителя способствует сухая жаркая погода.

С наступлением холодов клещ оплетается паутиной, которая позволяет ему переносить понижение температуры до –25–30 °C даже при отсутствии снега.

Распространение вредителя происходит главным образом с помощью ветра. Повреждая растение, клещ питается его соками, что приводит вначале к появлению желтых полос на листьях вдоль жилок. Затем полосы постепенно расширяются, пока лист не становится желтовато-бронзовым, мозаичным.

Дальнейшее поражение приводит к преждевременному опаданию листьев, плохому вызреванию побегов и снижению качества и количества урожая.

Первые признаки поражения паутинным клещом обычно проявляются в конце мая – начале июня.

С наступлением осени вредитель переходит с опавших листьев на те сорные травы, которые еще не увяли. Зимует паутинный клещ на растениях, уходящих под снег зелеными.

Борьба с вредителем усложняется из-за его способности к быстрому размножению и легкости распространения. Применение химических средств не всегда бывает эффективным, поскольку, поселяясь на тыльной стороне листьев, клещ оплетает их паутиной, которая препятствует проникновению препаратов.

Агротехнические меры борьбы с виноградным клещом предусматривают его уничтожение не только на виноградниках, но и на окружающей их растительности, особенно на зимующих культурах.

Также следует своевременно удалять опавшие листья и отходы, оставшиеся после обрезки винограда.

Меры химической защиты заключаются в тщательной обработке виноградника до начала набухания почек 5 %-ным раствором известково-серного отвара. В течение вегетационного периода показано опрыскивание кустов 1 %-ной коллоидной серой. Также для борьбы с паутинным клещом можно использовать специальные препараты.

 

Комарик виноградный

Это насекомое, относящееся к семейству галлиц, наносит вред виноградным лозам. Тело комарика составляет в длину около 2 мм. Зимует он в стадии личинки в верхних слоях почвы. Лёт насекомого начинается в мае. Самки откладывают яйца вразброс по одному на листья и соцветия винограда. Плодовитость комарика составляет 60–90 яиц. Через 8–10 дней отрождаются личинки, которые вгрызаются в жилки листа, сосудистые пучки гребней, плодоножек соцветий, вызывая образование галлов.

При сильном поражении куст прекращает рост, листья деформируются, бутоны и молодые завязи погибают.

Через 15–17 дней личинка падает на землю и плетет кокон, в котором зимует. Генерация насекомого одногодичная, реже – двухгодичная.

 

Кравчик европейский

Насекомое отряда жесткокрылых, семейства пластинчатоусых, является вредителем винограда и других плодовых растений. Это нелетающий жук черного цвета, величиной 14–24 мм, с большой головой и сильно развитыми челюстями. Зимует он на необработанных участках в земляных норах на глубине 50–60 см.

В конце апреля самки откладывают в грунт яйца, устраивая для каждого из них особую ячейку и заполняя ее листьями для питания будущей личинки.

Плодовитость самки кравчика европейского составляет от 6 до 12 яиц.

Личинки отрождаются через 10–12 дней, а их развитие продолжается 20–25 дней, после чего они окукливаются и к середине лета превращаются во взрослых жуков, которые остаются в состоянии диапаузы до следующего года.

Кравчик европейский причиняет большой вред виноградникам. В течение одного дня жук может повредить до 10 побегов, а при сильном распространении вредителей на молодых виноградниках может быть уничтожено до 30 % ростков.

Меры борьбы с вредителем предусматривают распахивание целинных участков, устройство ловчих канав по границам участка, а при значительной численности жуков – опрыскивание специальными препаратами.

 

Листовертка гроздевая

Это бабочка, размах крыльев которой достигает 10–13 мм. Передние крылья оливково-бурые с желтовато-серым сложным рисунком, задние – серые, у основания более светлые. Бабочка откладывает слабоэллиптические, уплощенные, прозрачные в сером ободке яйца, из которых появляются оливково-зеленые с серым оттенком гусеницы длиной 10–13 мм. Передние ноги и переднегрудный щит у них бурые. Куколка составляет в длину 5–6 мм, она буровато-желтого цвета с зеленым отливом и желтым кончиком брюшка. За летний период развивается 3 поколения насекомого.

Зимуют куколки в белых коконах под корой винограда, а также в почве у основания штамбов. С наступлением весны, после того как среднесуточная температура достигнет 14 °C, начинается лёт листовертки. Уже через 3–5 дней бабочки откладывают на бутоны и цветки от 60 до 160 яиц. Обычно они одиночные, но бывают кладки по 2–3 яйца.

Развитие первого поколения продолжается 8–10 дней, второго и третьего – 5–7 дней. Стадия куколки первого поколения – 10–11 дней, второго – 7–8 дней. Ко времени уборки урожая гусеницы третьего поколения прячутся в местах зимовки, где и окукливаются. Гусеницы первого поколения повреждают бутоны. При этом каждая способна уничтожить 40–60 бутонов. Гусеницы второго поколения питаются мякотью зеленых ягод, что вызывает их гибель. Во влажную погоду на поврежденных ягодах развивается серая гниль. Гусеницы третьего поколения повреждают созревшие ягоды, которые сморщиваются, засыхают и также при благоприятных условиях поражаются серой гнилью.

Устойчивых к листовертке гроздевой сортов винограда не существует, но в меньшей степени повреждаются сорта с рыхлыми соцветиями и гроздями.

Агротехнические меры борьбы предусматривают очистку штамба и лоз от старой коры, а также тщательную обработку почвы. Можно также использовать химические препараты и феромонные ловушки.

 

Листовертка двулетная

Бабочка, относящаяся к семейству листоверток. Насекомое повреждает лозы винограда, но также питается и другими плодовыми культурами, такими как калина, смородина и пр.

Передние крылья бабочек соломенно-желтого цвета, с поперечной коричневой перевязью, задние – серовато-бурые. Размах крыльев составляет 14–18 мм. Гусеница двулетной листовертки сначала сероватая, а с возрастом приобретает красноватую окраску. Голова и спинной щиток черно-бурые. Гусеница достигает в длину 14 мм.

Бабочки ведут ночной образ жизни, летают после захода солнца. Самки откладывают яйца по одному на бутоны соцветий. Кладка может насчитывать до 70 яиц. Появившиеся гусеницы вгрызаются в бутоны и выедают их, оплетая соцветия паутинкой, в результате чего образуется плотное паутинное гнездо. Поврежденные бутоны опадают. Одна гусеница может уничтожить до 30 бутонов.

Период развития гусениц составляет от трех до пяти недель. Затем они окукливаются в паутинном гнезде. Куколка развивается в течение полутора-двух недель. Бабочки второй генерации откладывают яйца на зеленые ягоды винограда, когда те имеют величину гороха. Яйца развиваются 6–10 дней, гусеницы живут около трех. За это время каждая из них повреждает около 17 ягод, выедая их мякоть. При переходе от одной ягоды к другой гусеницы скрепляют их паутинкой. Поврежденные плоды засыхают, а в сырую погоду загнивают. После того как виноград созреет, гусеницы перебираются под старую, отслаивающуюся кору и в трещины древесины, где превращаются в куколки и остаются зимовать.

Благоприятным фактором для развития вредителя является повышенная влажность, составляющая от 70 до 90 % при температуре воздуха 18–25 °C.

К агротехническим методам относится своевременное удаление отмершей коры и опавших листьев, вскопка междурядий. Также неплохо помогают световые и феромонные ловушки, которые расставляют в виноградниках. Феромонные ловушки размещают около кустов в начале лёта бабочек, а световые используют для отлова бабочек первого поколения. Их расставляют в винограднике, после того как сумма эффективных температур составит 150 °C. Для отлова бабочек второго поколения ловушки используют через 46–48 дней после начала лёта бабочек первого поколения.

Существуют также специальные химические препараты, которые применяют через 10–12 дней после начала лёта насекомых первого поколения и через 12–15 дней после начала лёта бабочек второго поколения.

 

Моль минирующая виноградная

Бабочка семейства молей-пестрянок, отряда чешуекрылых. Это небольшое насекомое красно-бурого цвета, размах крыльев которого составляет 2,4–4,0 мм. Куколка бабочки зимует в почве в коконе черного цвета. Взрослые насекомые появляются на свет в апреле или мае и откладывают яйца на нижней стороне виноградных листьев.

Питаясь, гусеницы проделывают в листьях ходы овальной формы длиной до 20 мм. Лист становится желтоватым и вокруг ходов обесцвечивается. Гусеница видна на просвет. Задняя часть хода (мины) всегда заполнена экскрементами. Большая популяция вредителя может наносить существенный вред виноградникам, снижая их продуктивность и качество урожая.

Меры борьбы с минирующей молью предусматривают проведение глубокой осенней вспашки для уничтожения куколок, а также обработку почвы гексахлораном с последующей его заделкой незадолго до вылета бабочек весной.

 

Нематоды

Это круглые черви класса низших червей. Тело у них несегментированное, сильно вытянутое в длину, круглое, нитевидное или веретеновидное. Растительноядные нематоды обычно отличаются небольшими размерами – 0,5–10 мм. Это раздельнополые животные, в процессе развития проходящие фазы яйца, личинки и взрослой особи.

Существует около 250 видов нематод, поражающих виноград. Они предпочитают легкие песчаные почвы, где питаются корнями виноградных кустов. Подвижные личинки нематод внедряются в молодые виноградные корни чаще в зоне чехлика, где, размножаясь, вызывают характерные вздутия – галлы, вначале напоминающие нитку бус, а затем переходящие в сплошное грубое утолщение. Развитие галл ведет к разложению пораженной части корневой системы, мелколистности, карликовости, а нередко и к гибели молодых кустов винограда. Существуют виды нематод, проникающие в корни винограда и передвигающиеся в них. При этом появляются язвы, которые вскоре инфицируются фитопатогенными микроорганизмами. Это приводит к отмиранию корней и карликовости кустов.

Другие виды нематод прокалывают корни винограда снаружи. В местах проколов могут образоваться галлы.

Некоторые нематоды являются переносчиками вирусных инфекций, таких, например, как вирус короткоузлия винограда.

Меры борьбы с нематодами предусматривают профилактические мероприятия, такие как оставление участков, предназначенных для посадки винограда, под паром на 5 лет и более. Также необходимо проводить дезинфекцию почвы специальными химическими препаратами.

 

Осы

Колония ос основывается весной одной-единственной перезимовавшей оплодотворенной маткой. С наступлением теплой погоды она становится активной и начинает строить небольшое гнездо, в которое откладывает яйца. Через 30 дней из них вылупляются 4–7 рабочих ос. Максимальной численности колония достигает к середине лета. До созревания винограда и других плодов осы питаются сами и кормят свое потомство преимущественно белковой пищей – насекомыми, падалью и т. д. К концу лета рост колонии замедляется и осы принимаются за уничтожение плодов и ягод. Они с удовольствием питаются созревающим виноградом, и иногда их количество так велико, что они наносят серьезный ущерб урожаю.

В отличие от пчел осы могут прогрызать тонкую кожицу ягод винограда.

Поскольку осы не в состоянии употребить весь сладкий сок ягод, на остатках поселяются колонии грибков и бактерий. Поврежденные ягоды привлекают также пчел и мух.

Борьба с осами затрудняется тем, что нельзя использовать химические препараты. Для избавления от них применяются агротехнические меры. Так, гнезда ос можно разрушать. Существует ряд инсектицидных препаратов для борьбы с этими насекомыми. Наилучшее время для их уничтожения – вечер, после наступления темноты, когда рабочие особи уже находятся в гнезде. Уничтожение гнезд необходимо проводить в защитной одежде, перчатках и очках, чтобы оградить себя от укусов насекомых. В качестве подсветки можно использовать красный фонарик. Осы не видят красного света.

Для заманивания маток существуют специальные ловушки, применение которых вместе с разрушением гнезд весной существенно сокращает популяцию ос.

 

Пестрянка виноградная

Это бабочка, принадлежащая к семейству пестрянок, которая наносит вред главным образом виноградникам, находящимся в приморских районах. Бабочка отличается зеленовато-синим телом с бронзовым отливом и серовато-черными передними крыльями, размах которых составляет 22–25 мм.

Гусеница пестрянки грязно-желтого цвета, окраска ее брюшка светлее спинки. По верху тела идут 4 продольных ряда бородавок желтовато-красного цвета с растущими из них волосками, которые располагаются звездообразно. Головка у гусеницы темно-бурого цвета, длина взрослой особи составляет 18 мм.

Зимуют гусеницы под корой куста, в сердцевине пеньков и в трещинах древесины. Ранней весной они выползают из укрытий и принимаются за уничтожение почек, а затем и молодых листьев, в которых они прогрызают большие дыры.

В конце мая начинается процесс окукливания гусениц, который происходит в верхнем слое грунта, под опавшей листвой или под отставшей корой и в трещинах древесины. Продолжительность этого периода составляет от двух до трех недель.

Бабочки появляются на свет с развитой половой системой, они не питаются и практически сразу же приступают к откладыванию яиц. Для этой цели насекомые используют обратную сторону листьев. Кладка насчитывает от нескольких десятков до 300 яиц.

За период вегетации самка пестрянки может отложить в несколько приемов до 700 яиц.

Молодые гусеницы повреждают листья, что вызывает их скелетирование во второй половине июля.

Часть гусениц превращается в бабочек еще летом, и они успевают отложить личинки. Другие уходят на зимовку. Распространение виноградной пестрянки происходит очагами, поскольку бабочки не разлетаются далеко от места появления на свет.

Агротехнические методы борьбы с пестрянкой предусматривают формирование кустов винограда на шпалерах, что предотвращает избыточную влажность, которая благоприятна для размножения и развития насекомого. Также следует правильно (по диафрагме) подрезать виноград, своевременно удалять с лоз старую, отмершую кору и периодически обрабатывать почву в междурядьях.

Существуют также специальные химические препараты, которыми опрыскивают виноградники после распускания листьев и после появления на свет молодых гусениц. Проводить обработку следует не позже чем за месяц до сбора плодов.

 

Подушечница виноградная

Это мелкое насекомое семейства ложнощитовок поселяется на побегах и листьях винограда и высасывает из них сок. Зимуют самки под корой двух– или трехлетних побегов. Весной они выделяют белый волокнистый пушок, который, набухая, приподнимает сзади тельце насекомого. Женские особи откладывают до 2500 яиц бледно-розового цвета, из которых через некоторое время вылупляются молодые особи. К осени они становятся половозрелыми самками и самцами, имеющими крылья. После оплодотворения женские особи уходят на зимовку.

Виноградная подушечница ослабляет развитие побегов, снижает продуктивность кустов и качество урожая.

Меры борьбы предусматривают обработку кустов до начала вегетации специальными химическими препаратами, а в течение периода вегетации – органическими средствами.

 

Проволочники и совки

Эти вредители особенно большой вред наносят молодым посадкам винограда и саженцам в виноградных школках, подгрызая молодые побеги и уничтожая глазки, находящиеся под землей. Вредителей легко можно обнаружить, раскопав холмик около саженца.

Проволочники – личинки жуков-щелкунов, ложнопроволочники – личинки чернотелок. И те и другие имеют длинное туловище, покрытое твердым хитиновым покровом коричневого цвета. Живут личинки в грунте, период их развития составляет 3–4 года. Вред виноградникам они начинают наносить со второго года жизни.

Наиболее опасны для растений личинки третьего и четвертого годов жизни. Они поражают корни виноградных кустов, а также находящиеся под землей почки, выгрызая их. Личинки проволочников преимущественно встречаются на тяжелых сырых почвах, поросших травой.

Большой вред виноградникам наносят также гусеницы озимой совки. Бабочки ведут ночной образ жизни, откладывают яйца на листьях сорняков и культурных растений. Молодые гусеницы питаются вначале листьями сорняков, затем принимаются за виноградные растения и подгрызают прикрытые холмиками земли основания молодых зеленых побегов. Поврежденные вредителем побеги вскоре увядают и погибают.

Агротехнические меры борьбы с вредителями предусматривают своевременное уничтожение сорняков не только в виноградниках, но и вокруг них, что позволяет избежать откладывания яиц совками и перехода гусениц на кусты винограда.

Из химических средств рекомендуется использовать 12 %-ный порошок гексахлорана, которым опыливают поверхность грунта вдоль рядов, а также под растениями. Такую же обработку проводят осенью на участке, предназначенном под высадку винограда. Вещество равномерно распределяют по поверхности грунта с последующей заделкой на глубину 20–25 см. Норма расхода 25 %-ного порошка гексахлорана на фосфоритной муке на одну сотку составляет 350–500 г для легких, 500–1250 г – для средних и 1250–1500 г для тяжелых суглинистых почв и чернозема.

 

Скосарь крымский

Это жук длиной 8–11 мм, черный, блестящий, с выпуклыми надкрыльями, которые покрыты мелкими продольными бороздками. Крыльев у вредителя нет, поэтому жук не летает. Яйцо размером 0,6–0,7 мм, округлое, желтовато-коричневое. Личинка длиной до 11 мм, изогнутая, морщинистая, вначале белая, затем желтоватая, голова коричневая. Куколка длиной 10–11 мм.

Крымские скосари зимуют в почве, а на поверхность выходят весной, после того как среднесуточная температура достигнет 10 °C. Это ночные насекомые, которые в течение дня прячутся под комьями земли и опавшими листьями у основания штамба, а с наступлением темноты выбираются на поверхность. Питаются они почками и листьями винограда.

В конце мая крымский скосарь откладывает в почву яйца. Через 9–12 дней из них вылупляются личинки, которые обитают на глубине 10–30 см под землей в течение 9–12 месяцев, питаясь молодыми корнями винограда и растительными остатками.

В мае следующего года личинки превращаются в куколок и проводят в этом состоянии 10–16 дней. Затем появляются молодые жуки, которые питаются листьями винограда и через 20–25 дней уже готовы к спариванию и откладыванию яиц.

Продолжительность жизни крымского скосаря составляет 3 года. За этот период каждая самка успевает отложить около 1500 яиц.

Наибольшую опасность для винограда крымский скосарь представляет весной, когда от него страдают распускающиеся почки. Уничтожая их, вредитель губит и весь будущий урожай. Личинки крымского скосаря немало вредят корневой системе винограда. Кусты, пораженные этим насекомым, отстают в росте и урожайности.

Сортов, имеющих устойчивость к крымскому скосарю, не существует. Следует заметить, что повреждает этот жук не только виноград, но и другие плодовые культуры.

Агротехнические приемы борьбы с вредителем предусматривают своевременное удаление опавших листьев и сорняков, а также тщательную обработку почвы. Весной, в период распускания почек, можно обработать виноград специальными препаратами.

 

Скосарь турецкий

Это жук, относящийся к семейству долгоносиков. Насекомое наносит вред не только винограду, но и другим плодовым культурам, таким как яблони, абрикосы, смородина, черешня и пр.

Окраска жука черная, он отличается широкой головотрубкой и сросшимися надкрыльями с продольными, бугристыми ребрами. На спинке и надкрыльях имеются золотистые чешуйки. Длина жука составляет 8–11 мм.

Личинка турецкого скосаря безногая, белого цвета, с бурой головкой. На теле имеются бурые щетинки. Длина личинки составляет 11–14 мм.

Зимуют личинки в грунте, а взрослые насекомые – под растительными остатками, комьями земли и камнями.

С наступлением ранней весны жуки активизируются, выходят на поверхность и принимаются за уничтожение сначала почек, а затем и листьев винограда.

Для уничтожения всех листьев на одном кусте винограда достаточно лишь пяти-шести жуков.

Еще через 2 месяца самки турецкого скосаря откладывают яйца. Этот процесс продолжается до наступления осени. Поскольку турецкий скосарь размножается партеногенетически, самцы этому насекомому для продолжения рода не нужны. Яйца насекомое откладывает по одному на поверхность почвы или в трещины в ней. За жизнь одна самка может отложить около 1000 яиц.

Вылупившиеся из яиц личинки обитают в грунте на глубине 10–30 см, где питаются корнями винограда и гумусом. Повреждение корней, в свою очередь, вызывает отставание куста в развитии.

Период развития личинок составляет от четырех до десяти месяцев в зависимости от того, когда были отложены яйца. Личинки, появившиеся из яиц, отложенных весной, успевают развиться до наступления осени. Если же они были отложены позже, то продолжают и заканчивают свое развитие уже на следующий год после зимовки.

Процесс окукливания происходит в норках под землей. Период развития куколки составляет 2–3 недели.

Молодые жуки выбираются на поверхность и первое время, не имея возможности летать, питаются виноградными листьями. Ведут они ночной образ жизни, прячась в дневное время под комьями земли, камнями и на обратной стороне листьев. Продолжительность жизни турецкого скосаря составляет 2–3 года.

Процесс окукливания перезимовавших личинок происходит в апреле или мае, а уже в конце мая на свет появляется большое количество молодых жуков.

Процесс появления молодых жуков из более молодых перезимовавших личинок происходит в течение всего периода вегетации. Молодые жуки готовы к откладыванию яиц уже через 3 недели после появления на свет.

Повреждения, наносимые турецким скосарем винограду, способны снизить его урожайность на 20 %.

Для борьбы с вредителем применяют специальные химические препараты, которыми обрабатывают виноградники в период набухания почек.

 

Улитка виноградная

Это наземный брюхоногий легочный моллюск отряда стебельчатоглазых. Имеет шаровидно-кубаревидную раковину, достигающую 50 мм в высоту и до 45 мм в ширину. Раковина образует 4–5 быстро нарастающих витка. Завитки оканчиваются широким устьем. Окраска раковин может быть различной – от бледных до бурых тонов, часто на них имеются коричневые продольные полосы.

У моллюска 2 пары щупалец, способных втягиваться внутрь тела. На их концах расположены глаза. Подошва моллюска, сокращаясь, приводит в движение тело. Виноградная улитка является гермафродитом – после спаривания каждая особь способна откладывать в углубления почвы по несколько десятков яиц.

Вредитель делает несколько кладок за сезон. Живет улитка 6–7 лет. Днем она прячется в свою раковину. Питается в основном ночью, а также в пасмурные дни.

Виноградная улитка является переносчиком вирусных заболеваний.

Зимует виноградная улитка в рыхлой почве, при этом тело втягивается в раковину, которая закупоривается пористой коркой из затвердевающего секрета желез.

Весной улитка появляется на поверхности, повреждая почки и молодые побеги винограда. Соскабливая мякоть молодых листьев, она оставляет характерные следы, похожие на повреждения слизней. При массовом размножении вредитель причиняет ощутимый вред виноградникам.

Меры борьбы с виноградными улитками предусматривают применение отравленных приманок, обработку виноградников специальными химическими препаратами или рассеивание их в междурядьях.

 

Филлоксера

Особую опасность этот вредитель представляет для корнесобственных европейских сортов винограда. Филлоксера – очень мелкое насекомое, схожее внешним видом с тлей. Обитает она на корнях растений в слое грунта, на глубине до 1 м. Питается вредитель соком корней. Для того чтобы добыть его, филлоксера делает на корнях проколы, в результате чего на них образуются характерные вздутия.

Чаще всего проколы становятся воротами для различных грибковых инфекций, что приводит к загниванию корней, а нередко и к гибели всего растения. Целые колонии вредителей поселяются на корневой шейке куста и на его проводящих корнях. Насекомых можно легко рассмотреть с помощью лупы.

Необходимо отметить, что гибель пострадавшего от филлоксеры растения происходит не сразу. Нередко взрослый куст винограда постепенно отмирает в течение пяти-шести лет, тогда как гибель молодых экземпляров наступает уже через три-четыре года.

#_133.png Следует помнить о том, что филлоксера очень плодовита и способна дать 8–10 поколений потомства за один вегетационный период. При этом каждая самка может отложить в каждом поколении до 100 яиц.

К сожалению, в настоящее время не существует средства для полного уничтожения филлоксеры. Самым радикальным способом противостояния вредителю является прививка европейских сортов на подвои, устойчивые к филлоксере. При этом следует знать, что вредитель вовсе не игнорирует корневую систему таких подвоев и прекрасно выживает на его корнях.

Все дело в том, что некоторые сорта винограда вырабатывают специальное вещество, которое препятствует проникновению в ранку, нанесенную филлоксерой, возбудителей грибковых и бактериальных заболеваний.

Также хороший результат дает культивирование европейских сортов винограда на песчаных грунтах и затопление виноградников на 40–50 дней после окончания периода вегетации.

 

Хрущ мраморный

Это жук, относящийся к семейству пластинчатоусых. Окраска насекомого коричневая, с белыми пятнами на надкрыльях. Усики коленчатые, с пластинчатой булавой, у самцов состоящей из семи крупных пластинок, а у самок – из пяти сравнительно небольших. Передние лапки у жука копательные. Их длина составляет 25–35 мм. Размер личинок – 70 мм.

Мраморный хрущ отличается многолетним циклом развития. Личинки насекомого разных возрастов в зимний период находятся глубоко в почве. С наступлением весны они перемещаются в верхние слои грунта, где и питаются.

Во второй половине июня личинки окукливаются. Происходит это в норках под землей на глубине 5–10 см.

Молодые жуки появляются на свет в июле. В сумерках происходит их лёт, который продолжается около 30 минут. Взрослые насекомые питаются зелеными частями растений.

Перед откладыванием яиц самка хруща зарывается в грунт на глубину 10–30 см. Яйца бывают одиночными либо в кладке по 20–40 штук. По истечении 20–25 дней появляются личинки, которые живут под землей 3–4 года, проходя за это время три этапа развития.

Самые молодые личинки питаются корнями сорных растений и гумусом. Весной следующего года они линяют и перебираются на корни винограда.

Рацион личинок второго и третьего периода состоит из корней винограда. Подгрызая их, вредитель может вызывать гибель как молодого, так и старого растения.

В течение весны и осени личинки хруща находятся в пахотном слое земли. Летом, когда грунт пересыхает, они уходят в глубину.

В конце вегетационного периода личинки хруща углубляются в грунт на 50–150 см для зимовки.

К агротехническим мероприятиям по борьбе с мраморным хрущом можно отнести вспашку почвы, которая вызывает массовую гибель личинок насекомого. Такую обработку рекомендуется проводить весной и осенью, когда вредитель находится в пахотном слое грунта.

Также можно использовать для борьбы с насекомым специальные химические препараты.

 

Червец щетинистый

Мелкое, но очень опасное для винограда насекомое, взрослые особи которого достигают всего 4 мм в длину. По бокам покрытого густым пушком желтого или розового тела располагаются 34 тонкие короткие щетинки, а на конце брюшка – еще 2 длинные щетинки. Личинки червеца являются практически точной копией взрослой особи, только имеют меньший размер.

За период вегетации винограда успевает развиться 3 поколения вредителей. В популяции преобладают самки, а самцы появляются на свет достаточно редко.

На зиму как взрослые особи, так и личинки прячутся в трещины коры. Погибают эти насекомые при температуре –16 °C.

С началом периода сокодвижения винограда, обычно в апреле, червецы оживают и начинают питаться соком растений. К началу мая самки становятся половозрелыми и откладывают яйца, покрытые белым пушком.

Личинки появляются на свет через 2 недели и сразу же начинают уничтожать молодые побеги, листья и соцветия винограда.

Второе поколение личинок вылупляется в июне. Их рацион состоит из молодых побегов, листьев, гребней кистей и незрелых ягод. Третье поколение появляется в октябре, питаются личинки соком плодов. В конце октября личинки и взрослые особи прячутся на зимовку.

Листья, поврежденные червецами, желтеют, а затем опадают, соцветия засыхают, а плоды сначала отстают в росте, а затем сморщиваются.

Клейкие выделения червеца являются благоприятной средой для развития сажистого грибка.

Агротехнические методы борьбы с червецом предусматривают очистку лоз и штамбов от старой коры с последующим ее сжиганием. Ранней весной также рекомендуется обработать кусты специальными препаратами или масляно-минеральной эмульсией.

 

Лежкость

Лежкость – это свойство винограда храниться в свежем виде в течение длительного промежутка времени без потери вкусовых качеств. Зависит она от многих факторов, к которым можно отнести сортовые особенности винограда, условия культивирования кустов (так, замечено, что ягоды, зреющие на солнечной стороне, отличаются большей лежкостью), правильное и своевременное проведение агротехнических приемов, уход за вегетативной частью и гроздями, соблюдение правил нагрузки кустов, а также погодные условия в период созревания и уборки урожая.

Помните о том, что кусты, урожай с которых предназначен для длительного хранения, нельзя перегружать плодами. Эти кусты не поливают во второй половине лета, а норму фосфорно-калийных удобрений для них увеличивают. Азотные удобрения использовать со второй половины лета нельзя.

Для того чтобы ускорить созревание урожая и увеличение содержания сахара в плодах, можете вносить внекорневые подкормки.

Вы должны знать, что урожай, созревший в условиях умеренной влажности при теплой погоде, отличается гораздо лучшей лежкостью, чем тот, что был получен в засушливые годы. Перенасыщенный влагой виноград вообще не подлежит длительному хранению. Плохой лежкостью отличается урожай, полученный с молодых кустов.

Вообще же, чем выше содержание сахара в плодах винограда, тем лучше они хранятся. Так, если содержание сахара в винограде составляет менее 18 %, срок его хранения не превышает двух месяцев.

Высокой лежкостью обладают плоды винограда с плотной мякотью и толстой кожицей позднего и среднепозднего сроков созревания.

 

Транспортабельность

Транспортабельностью называют способность плодов переносить перевозку на дальние расстояния, сопровождающуюся сменой температурного режима, влажности воздуха, тряской, а иногда и перевалкой. При этом не должны страдать вкусовые качества винограда и его товарный вид. Транспортабельность зависит от сортовых особенностей винограда, правильности выполняемых агротехнических приемов во время выращивания урожая, условий роста, качества и сроков сбора плодов. Обычно хорошо переносят перевозку сорта́, пригодные для длительного хранения, то есть обладающие высокой лежкостью.

Для транспортировки на дальние расстояния, так же как и для длительного хранения, пригодны лишь полностью созревшие плоды. Помните о том, что недозревший виноград никогда не дозревает во время хранения.

Полная зрелость урожая определяется по внешнему виду ягод. Так, ягоды приобретают окраску, характерную для сорта, плоды белых сортов становятся полупрозрачными.

По вкусу также можно определить степень зрелости винограда, он становится более мягким и сладким.

#_133.png Не передерживайте созревшие ягоды на кустах. Плоды многих сортов при этом теряют свои вкусовые и товарные качества.

Длительное хранение винограда на кустах задерживает вызревание побегов.

Собирайте урожай лишь в сухую погоду. Не снимайте грозди сразу после дождя, поскольку ягоды аккумулируют в себе большое количество влаги, теряют сахаристость, а их мякоть становится водянистой. Все это приводит к тому, что плоды быстро загнивают и становятся непригодными не только для длительного хранения, но и для переработки.

Выждите после дождя несколько дней, которых будет достаточно для того, чтобы из ягод ушла лишняя влага, а затем приступайте к сбору урожая. Для этого вам понадобится секатор, ножницы или нож.

#_133.png Существуют сорта винограда, отличающиеся тем, что урожай может долго храниться на кустах без потери товарных и вкусовых качеств. С течением времени сахаристость ягод таких сортов лишь увеличивается, а вкусовые качества улучшаются. Процесс вызревания лоз происходит параллельно процессу созревания плодов.

При сборе плодов, предназначенных для длительного хранения, старайтесь не стирать защитный слой пруина, которым покрыты ягоды. Он предохраняет виноград от гниения и высыхания, удлиняя таким образом срок хранения плодов.

Обычно сорта с высокой лежкостью пригодны к употреблению в свежем виде в течение двух-четырех месяцев после сбора урожая. Во многом это зависит от погодных условий во время сбора ягод, а также от условий их хранения.

 

Как правильно снимать грозди винограда

1. Собирайте грозди винограда вручную, используя ножницы с тупыми кончиками.

2. Сразу же по окончании сбора проведите сортировку плодов, отбирая для длительного хранения грозди с полностью созревшими, нормально окрашенными ягодами. Оставшиеся плоды используйте для переработки на варенье и компоты.

3. Осмотрите каждую гроздь винограда, предназначенную для хранения, придерживая ее за гребненожку. Удалите с помощью ножниц поврежденные и подгнившие ягоды, срежьте пустые плодоножки.

4. Уложите грозди на хранение в деревянные ящики, выстеленные бумагой, гребненожками вверх. Помните о том, что виноград можно складывать в ящик одним слоем, таким образом, чтобы уровень ягод находился на 1–2 см ниже бортиков.

5. Сортируйте и укладывайте грозди аккуратно, чтобы не повредить плоды и не стереть с них слой пруина.

6. После того как ягоды будут рассортированы и уложены в ящики, их необходимо спустить в хранилище не позднее чем через 10 дней. Там установите ящики друг на друга, подложив под нижний деревянные бруски для вентиляции.

7. Оптимальная температура для хранения винограда, содержащего менее 15 % сахара, составляет 1–2 °C. А для остальных сортов – от 0 до –1 °C. При этом влажность воздуха должна колебаться в пределах 90–95 %. Помните о том, что при влажности воздуха менее 85 % ягоды вянут и осыпаются, а при влажности более 95 % высока вероятность развития гнилостных процессов.

 

Существуют различные способы хранения винограда. Как уже говорилось ранее, главным условием хорошей лежкости ягод является температура воздуха от 0 до 2 °C при его влажности 85–90 %. В случае если воздух в хранилище слишком сухой, наблюдается сильное испарение влаги из ягод. Они теряют товарный вид и вес и сморщиваются. Параллельно с этим увеличивается процент содержания сахара в плодах. При повышенной влажности воздуха в хранилище на плодах часто образуется плесень, и они загнивают.

Плохо сказывается на хранении ягод винограда яркое освещение, из-за которого в плодах уменьшается содержание сахара. Именно по этой причине рекомендуется хранить виноград в темном помещении. Для хранения ягод подойдет любое помещение, с тем условием, что оно сухое, в нем можно поддерживать оптимальную температуру и влажность воздуха и оно хорошо проветривается. Часто для этой цели используют сараи, чердаки, подвалы, летние кухни и другие неотапливаемые помещения.

Перед тем как отправить ящики с виноградом в хранилище, побелите потолки помещения и стеллажи известковым раствором. Для этого 2 кг извести разведите в 10 л воды и добавьте 100 г медного купороса.

В помещении, где хранится виноград, не должно быть насекомых, таких как тараканы, муравьи и др. Недопустимо присутствие в нем посторонних запахов.

После побелки окурите хранилище сернистым газом, для чего на 1 м2 площади сожгите 5 г серы. После проведения процедуры плотно закройте дверь в хранилище и не открывайте ее в течение двух суток. Затем проветрите помещение и тщательно его просушите.

Не забудьте установить в хранилище термометр и прибор для измерения влажности воздуха.

В случае если в помещении наблюдается повышенная влажность, поставьте в хранилище емкости с негашеной известью, а если пониженная – с водой.

В южных регионах часто хранят плоды винограда на кустах, а в остальных областях – в ящиках, на стеллажах, в бочках, подвешенными на проволоку за сухие или зеленые гребни, а также в золе. Промышленное хранение винограда предусматривает использование холодильных шкафов.

Итак, для правильного хранения винограда необходимо соблюдать ряд простых правил:

1. Виноград, закладываемый на хранение, должен быть не только полностью созревшим, но и сухим.

2. Не повреждайте пруиновый налет на ягодах, поскольку он выполняет защитную функцию, предохраняя виноград от грибковых заболеваний и гнили. Именно от степени сохранности пруинового налета зависят длительность и успешность хранения винограда.

3. Перед закладкой на хранение подвергайте грозди тщательному осмотру, удаляя поврежденные ягоды.

4. Храните виноград в чистой, сухой таре, лишенной посторонних запахов.

 

Хранение винограда в холодильнике

Перед тем как отправить плоды винограда на хранение в холодильник, внимательно осмотрите грозди.

Ягоды на них должны быть не слишком плотными, дозревшими, без каких-либо повреждений и признаков заболеваний. Совершенно непригодны для хранения горошащиеся, растрескавшиеся и сморщенные плоды.

Стенки холодильника, перед тем как поместить в него виноград, протрите тканью или салфеткой, смоченной в 5 %-ном растворе пищевой соды.

Уложите виноград одним слоем, разобрав по сортам. Поместите в холодильник жестяные емкости с серными фитилями из расчета 1 г на 0,5 м3 объема холодильной камеры. Подожгите фитили, закройте дверцу холодильника. Такой способ позволяет хранить виноград без потери товарного вида и вкусовых качеств в течение трех месяцев.

Не забывайте время от времени осматривать грозди и удалять сморщившиеся и подгнившие ягоды.

 

Хранение винограда на кустах

Как уже говорилось ранее, такой способ хранения винограда практикуется в южных регионах с теплым климатом, где не бывает резких похолоданий, а зимняя погода с морозами устанавливается достаточно поздно. В этом случае плоды винограда средних и поздних сортов можно оставлять на кустах после окончания их созревания вплоть до наступления морозов.

Большую опасность для урожая при таком способе хранения представляют осы и листовертки. При первых же признаках повреждений, наносимых этими насекомыми, наденьте на грозди винограда полиэтиленовые пакеты, не забыв предварительно проделать в них отверстия для вентиляции.

В таких условиях ягоды винограда не только остаются сохранными, не повреждаясь насекомыми и птицами, но и лучше вызревают, набирая больший процент сахара.

Отверстия в пакетах обеспечивают гроздям достаточную вентиляцию, что предохраняет ягоды от поражения грибковыми заболеваниями и гнилями.

 

Хранение винограда в деревянной таре

Такой способ подходит для короткого срока хранения, который редко превышает 2 месяца. В качестве тары можно использовать деревянные ящики, дно которых выстилают слоем соломы, опилок, бумаги или гофрированного картона. Уложите грозди винограда в ящики одним слоем гребнями вверх таким образом, чтобы они не касались друг друга. При хранении в бочках виноград уложите в несколько рядов, пересыпая каждый слой слоем опилок, толщина которого должна составлять примерно 2–3 см.

При хранении в ящиках и бочках в них следует помещать не более 10 кг винограда.

 

Хранение винограда на стеллажах

В случае отсутствия ящиков и бочек виноград можно хранить на стеллажах. Предварительно насыпьте на них солому или опилки слоем 5–6 см, затем уложите грозди гребненожками вверх таким образом, чтобы они не касались друг друга.

При хранении винограда не рекомендуется использовать опилки хвойных пород деревьев, поскольку ягоды могут пропитаться их запахом.

 

Хранение винограда на сухих гребнях

Принцип такого хранения заключается в том, что грозди винограда подвешивают к перекладинам или туго натянутой проволоке с помощью крючков или ниток. Для хранения на гребнях при сборе урожая можно срезать грозди вместе с отрезками лозы. В этом случае питательные вещества из лозы перемещаются в плоды, что удлиняет срок хранения последних до полугода. Следует также отметить, что при таком способе хранения ягоды подвяливаются, теряют большое количество влаги, набирают много сахара и хорошо проветриваются. Помните о том, что при хранении в подвешенном состоянии грозди не должны соприкасаться друг с другом, а также со стенами и элементами конструкций.

 

Хранение винограда на зеленых гребнях

Такой способ хранения позволяет продлить сохранность винограда до середины весны. Срежьте гроздь вместе с частью однолетней лозы таким образом, чтобы выше грозди располагалось междоузлие, а ниже находились два междоузлия.

Для хранения на зеленых гребнях подходят крупные рыхлые грозди с ненарушенным пруиновым налетом на ягодах.

Нанесите на верхний срез лозы парафин или слой садового вара, а нижний конец опустите в емкость с водой, куда предварительно добавьте древесный уголь или немного поваренной соли.

Опустив черенок с гроздью в воду, горловину емкости затампонируйте куском ваты. По мере убывания воды доливайте ее, а при необходимости меняйте каждые две недели. Для хранения бутылок с виноградом используйте стеллажи либо деревянные короба. Также можно расположить их прямо на полу помещения.

 

Хранение винограда на укорененном отрезке лозы

Такой способ позволяет сохранить виноград свежим вплоть до конца весны.

Для того чтобы воспользоваться данным методом, в конце июня или начале июля, после того как ягоды винограда достигнут величины гороха, отберите для хранения грозди.

Срежьте верхнюю часть с пластиковой бутылки, а одну из ее сторон разрежьте вдоль вертикально до середины дна. Здесь сделайте отверстие по диаметру побега, на котором растет гроздь, выбранная для хранения. Удалите с побега все листья, расположенные под гроздью, сам побег ниже грозди заведите в разрез бутылки. Склейте разрез на бутылке с помощью скотча. Заполните емкость плодородной землей.

После предпринятых манипуляций за оставшийся период вегетации на побеге ниже грозди должны образоваться корни, которые дополнительно будут питать побег.

Во время сбора урожая срежьте лозу с созревшей гроздью ниже бутылки. Верх черенка должен находиться на одно междоузлие выше грозди. В таком виде поместите обрезанную бутылку с укорененной лозой и гроздью в хранилище.

Не забудьте предварительно удалить все поврежденные, горошащиеся и пораженные гнилью ягоды.

Поскольку корневая система винограда не имеет выраженного периода покоя и физиологические процессы протекают в ней в течение всего года, она продолжает при таком способе хранения подпитывать ягоды, что увеличивает их сохранность.

Не забывайте осуществлять уход за укорененной лозой, он состоит из систематических осмотров, удаления испортившихся ягод и периодического увлажнения грунта в обрезанной бутылке.

 

Хранение винограда в соломенной золе

Для такого способа хранения подходит чистая зола, лишенная каких-либо посторонних примесей. Лишь в этом случае ягоды не будут подвержены гниению и у них не появятся посторонний запах и вкус. Зола выполняет защитную функцию, действуя так же, как слой пруина. Кроме того, в случае необходимости она легко смывается водой.

 

Хранение винограда в парафине

Если необходимо сохранить небольшой объем винограда, можно воспользоваться способом, при котором грозди опускаются в растопленный парафин температурой 70–78 °C.

Перед тем как употребить такой виноград в пищу, опустите грозди в воду, подогретую до 60–65 °C. В этом случае парафин растопится. Грозди после данной процедуры ополосните прохладной водой.

 

Сушка винограда для получения изюма

 

Изюм – это сушеный виноград, который часто используется в кулинарии и народной медицине. Существуют следующие его виды:

• светлый изюм небольшого размера, без косточек, приготовленный из белых и зеленых сортов винограда;

• черный изюм с синим оттенком и темно-бордовый изюм без косточек, или коринка, бывает двух видов: сладкий и сладковатый;

• светло-зеленый изюм среднего размера, с косточками;

• крупный, очень сладкий изюм с 2–3 крупными косточками, изготавливаемый из винограда Хусайне («дамские пальчики»).

Первые две разновидности изюма используются при выпечке кексов и куличей, а также некоторых булочек. Вторая разновидность, как правило, идет на приготовление напитков (чаще компотов) и плова (в сочетании с курагой). Четвертая разновидность изюма отличается широким применением в различных блюдах. Это кондитерские изделия, пудинги, квасы, морсы, компоты и др.

Благодаря богатому химическому составу изюм по праву считается одним из самых полезных продуктов. С древних времен он применялся знахарями при недугах сердечно-сосудистого характера, снижении гемоглобина, нарушениях работы желудочно-кишечного тракта, а также при проблемах с почками.

Несмотря на сладкий вкус, изюм безопасен для зубов и является эффективной профилактикой заболеваний полости рта. Это обусловлено входящими в его состав антиоксидантами (олеанолевая кислота, останавливающая развитие бактерий, вызывающих кариес, а также различные фитовещества).

Регулярное употребление изюма способствует укреплению иммунитета, защите организма от вредного воздействия свободных радикалов, улучшению состояния при депрессиях и нарушениях сна.

#_133.png Концентрация питательных веществ в изюме значительно выше, чем в винограде, поэтому его не рекомендуется употреблять в больших количествах. Противопоказаниями являются ожирение, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, острая сердечная недостаточность и сахарный диабет (в случае осложненного течения).

Отвары и настои изюма применяются при лечении остеопороза и остеохондроза. Кроме того, это хорошее лекарство при заболеваниях печени и легких (изюм помогает выводить мокроту при кашле). Такие сухофрукты рекомендуются людям с недостатком веса, а также при патологиях мочевого пузыря.

В сочетании с зелеными финиками и цветками огуречной травы изюм помогает при аритмии, а для лечения желтухи отвар из него смешивают с уксусом.

Заботливо выращенный урожай винограда можно переработать, высушив из него изюм. Для получения вкусного изюма следует прекратить полив винограда за 14 дней до сбора урожая. Дело в том, что от воды ягоды прибавляют в массе и теряют сахар, что существенно снижает качество готового продукта. Предназначенный для сушки виноград собирают в ясную сухую погоду после высыхания росы.

Применяется несколько технологий сушки и способов подготовки к ней.

 

Способ 1

Сначала кисти винограда обрабатывают кипящим раствором щелочи (он должен быть полупроцентным). Для его приготовления 5–20 г извести и 10–30 г поташа разводят в 1 л воды. Бланширование позволяет удалить восковой налет с поверхности ягод. В результате на них образуются микротрещины, через которые быстро испаряется влага.

После этого виноград тщательно промывают под проточной водой и окуривают серой в течение 1 часа (из расчета 1 г серы на 4 кг сырья). Данная процедура необходима для сохранения цвета винограда.

Подготовленные грозди в один слой выкладывают на подготовленные лотки, подносы или специальные камышовые маты и сушат в течение 2–3 суток.

 

Способ 2

Данный способ сушки используется при работе с кишмишными и изюмными сортами раннего срока созревания. После сбора ягод их сортируют по качеству и раскладывают на сушильной площадке, предварительно застелив ее специальной бумагой, или на деревянных подносах.

По мере подвяливания, которое занимает от 20 до 30 дней, грозди переворачивают. Если виноград был предварительно подготовлен (см. выше), то грозди следует переворачивать каждые 3–4 дня. В этом случае процесс сушки сократится до 1–2 недель.

Существенным недостатком этого способа является отсутствие защиты от атмосферных осадков и потеря цвета светлыми сортами винограда.

 

Способ 3

Для светлых сортов применяется штабельная сушка. Грозди обрабатывают раствором щелочи (см. выше), окуривают раствором серы (см. выше) либо погружают в раствор сернистого ангидрида. После этого сырье выкладывают на подносы и ставят в штабеля под навесы. Продолжительность сушки составляет 14–21 день. Через 7 дней грозди переворачивают, меняя местами верхние и нижние подносы.

Для защиты винограда от прямых солнечных лучей штабеля рекомендуется прикрывать занавесками из натуральной ткани либо пустым подносом, а с южной стороны – циновками и фанерными щитами.

К недостаткам этого способа относятся длительность и частичная потеря сахаристости. Его следует применять до наступления осени, так как в сентябре температура снижается и срок сушки увеличивается. В результате сырье может заплесневеть.

 

Способ 4

Данный способ предполагает использование сушилок для ускорения процесса и является искусственным. В сушилку подается горячий воздух, под воздействием которого сырье быстро теряет влагу и усыхает. Режим и продолжительность сушки зависят от типа оборудования.

Следует отметить, что высокое качество готового продукта возможно лишь при условии, что воздух равномерно проходит по всей сушилке. Не менее важен ступенчатый температурный режим.

Сначала устанавливают температуру 60–75 °C и постепенно снижают ее до 45–50 °C. Превышение показателя 75 °C приводит к карамелизации сахаров, в результате чего изюм приобретает горелый привкус.

Длительность сушки также обусловливается размером ягод, консистенцией мякоти и механическими свойствами кожицы и может составлять 11–24 часа. Готовый продукт просеивают для удаления примесей, раскладывают по лоткам и оставляют для выравнивания влажности на 1,5 недели.

 

Приготовление сока

 

Для виноградаря, как говорится, год на год не приходится. Порой из-за различных факторов урожай винограда бывает минимальным. В другие же годы все наоборот: вы уже наелись сладких плодов, насушили изюма, убрали плоды для зимнего хранения, а лоза все еще остается усыпанной налитыми спелыми гроздями. Что делать в этом случае? Выжмите сок из винограда на зиму. По своим вкусовым качествам он гораздо лучше и полезнее магазинного. Да и урожай не пропадет! Для сока подойдет любой виноград, как зеленые сорта, так и темные.

 

Сок виноградный на зиму (вариант 1)

Ингредиенты

Виноград – 7 кг

Вода – 500 мл

Сахар – 500 г

Способ приготовления

Виноград тщательно перебрать, удалив порченые и мятые ягоды, промыть, обсушить и отделить от гребешков. Следующий этап – это получение сока. Самый простой способ – воспользоваться электрической соковыжималкой. Если ее нет, то подойдет пресс для ягод, толкушка или блендер, только после отжима сок нужно будет процедить.

Из указанного количества винограда получается примерно 4 л сока. Ему нужно дать постоять около часа, чтобы пена сделалась более плотной и легко снялась. Далее сок следует процедить.

Оставшийся жмых ни в коем случае нельзя выбрасывать. В нем всегда остается много сока, даже если соковыжималка отличается большой мощностью. Жмых следует залить водой, перемешать, поставить на огонь и довести до кипения. Полученной массе дать немного остыть и процедить с помощью марли.

#_133.png Перед процеживанием сока нужно обязательно надеть резиновые перчатки. В винограде содержится большое количество натуральных кислот, попадая на руки, они вызывают сильное раздражение. Кожа может долго зудеть, как после контакта с крапивой.

Оба полученных сока соединить, добавить сахар, поставить на огонь и прогреть до 90 °C. При этом не обязательно использовать кулинарный термометр. Перед закипанием сок начинает издавать характерный шум. Как только он появится – пора разливать напиток по заранее стерилизованным банкам и закрывать стерильными крышками. Перевернуть банки с соком крышкой вниз, хорошенько укутать и оставить до полного остывания, затем перенести в прохладное место.

 

Сок виноградный на зиму (вариант 2)

Ингредиенты

Очищенный виноград – 5 кг

Вода – 750 мл

Способ приготовления

Отобрать спелые грозди, ягоды обобрать, промыть и подсушить, испорченные удалить. Подготовленные плоды выложить в глубокую кастрюлю, залить кипящей водой, оставить на 3 минуты, после чего воду слить. Из ягод отжать сок, воспользовавшись любым подходящим приспособлением (прессом, блендером, мясорубкой или соковыжималкой). Полученный сок процедить, в мезгу добавить еще 2 стакана кипятка, размешать и также отжать. Весь отжатый сок слить в одну емкость, поставить на огонь, довести до кипения, разлить по стерилизованным банкам и закатать. Банки перевернуть донышками вверх, укутать и оставить до остывания, затем перенести в погреб.

 

Сок виноградный на зиму (вариант 3)

Ингредиенты

Мускатный виноград – 5 кг

Вода – 2 л

Сахар – 1 кг

Способ приготовления

Виноград хорошо промыть, обсушить и отделить от гребешков, затем залить водой, поставить на огонь, довести до кипения и варить около часа. Далее снять виноградную массу с огня, дать ей немного остыть и процедить. Полученный сок соединить с сахаром, поставить на огонь и после закипания варить 10 минут. Готовый напиток разлить по заранее подготовленным банкам и закатать. Горячие банки поставить донышками вверх, укутать, а после остывания убрать в темное и прохладное место.

Этот рецепт приготовления сока хорош тем, что сок можно хранить длительное время.

Некоторым виноградный сок может показаться слишком сладким, тогда его можно будет разбавить кипяченой водой.

 

Компот из винограда (вариант 1)

Ингредиенты

На 3-литровую банку

Виноград – половина банки

Сахар – 200 г

Вода – 2,5 л

Лимонная кислота – на кончике ножа

Способ приготовления

Виноград промыть, обсушить, отделить ягоды от гребешков, удалив испорченные, и разложить по стерилизованным банкам. В кастрюлю влить воду, всыпать сахар и вскипятить, чтобы последний полностью растворился. Полученным сиропом залить виноград, накрыть банки подготовленными крышками и оставить на 15 минут. Затем сироп слить, довести до кипения, варить 1–2 минуты, добавить лимонную кислоту и снова залить им виноград. Банки закатать, перевернуть вверх донышками, укутать и оставить до полного остывания.

В результате получается концентрированный компот, напоминающий по вкусу чистый виноградный сок. При желании перед употреблением его можно будет разбавить кипяченой водой. Банки хорошо хранятся даже при комнатной температуре. Компот хорош для приготовления желе, муссов и прочих десертов.

 

Компот из винограда (вариант 2)

Ингредиенты

На банку объемом 0,5 л

Виноград – 300 г

Вода – 0,5 л

Сахар – 180 г

Способ приготовления

Этот рецепт допускает использование целой кисти винограда. Но при желании ягоды можно отделить от гребешков. Итак, виноград промыть, перебрать, обсушить и разложить по стерилизованным банкам. Воду довести до кипения, всыпать в нее сахар, проварить и полученным сиропом залить виноград. Банки накрыть стерильными крышками, поместить в кастрюлю или таз с нагретой до 55 °C водой и пастеризовать 20 минут при температуре 85 °C.

 

Варенье из винограда

Ингредиенты

Виноград – 1 кг

Сахар – 1 кг

Вода – 750 мл

Лимонная кислота – 0,5 г

Вишневые листья – 5 шт.

Способ приготовления

Виноград хорошо промыть, ягоды перебрать, обсушить и отделить от гребешков. В алюминиевую кастрюлю влить воду, добавить сахар, поместить на огонь, довести до кипения, всыпать виноград, перемешать, снять кастрюлю с огня и оставить на 6 часов.

Затем добавить к винограду листья вишни, лимонную кислоту, поставить на огонь, довести до кипения и варить 3 минуты. Снять кастрюлю с огня и оставить на 10 часов. По истечении указанного времени варенье снова поставить на огонь, довести до кипения и варить 3 минуты. Снять кастрюлю с огня и снова оставить на 10 часов. Еще раз поставить варенье на огонь, довести до кипения, поварить 3 минуты и разложить по заранее подготовленным банкам, закатать, перевернуть вверх донышками и оставить до полного остывания. После этого банки перенести в темное и прохладное место.

 

Варенье из белого винограда

Ингредиенты

Белый виноград – 1 кг

Сахар – 1 кг

Вода – 0,5 л

Ванильный сахар – 5 г

Лимонная кислота – 0,5 г

Способ приготовления

Виноград промыть, ягоды перебрать, обсушить, снять с гребешков и освободить от косточек (при необходимости).

Из воды и сахара приготовить густой сироп, проварив его при сильном кипении 15 минут. Затем сироп охладить, опустить в него ягоды и поставить на медленный огонь. После закипания варить 60 минут, постепенно прибавляя огонь.

На сильном огне варить виноград 10 минут, добавить лимонную кислоту и ванильный сахар, перемешать, разложить по стерилизованным банкам и закатать. Перевернуть банки вверх донышком, укутать и оставить до полного остывания. Готовое варенье убрать на хранение в темное и прохладное место.

 

Варенье из винограда пряное

Ингредиенты

Виноград – 1 кг

Лимон – 1 шт.

Вода – 100 мл

Сахар – 800 г

Гвоздика – 3 бутона

Палочка корицы по желанию

Способ приготовления

Из лимона выжать сок, соединить с сахаром, водой, гвоздикой и корицей, поставить на огонь, довести до кипения. Виноград промыть, ягоды перебрать, обсушить, освободить от гребешков и наколоть каждую иглой в нескольких местах, затем положить их в теплый сироп.

В течение 24 часов варенье несколько раз нагревать до 70 °C, чтобы ягоды хорошо пропитались сиропом и не лопнули во время варки. После этого варенье поставить на огонь, довести до кипения и варить при слабом кипении 10 минут. Сироп должен загустеть и стать медово-янтарным. Горячее варенье разложить по стерилизованным банкам, закатать, перевернуть вверх донышком и оставить до полного остывания. Затем убрать банки в темное и прохладное место.

#_133.png Для такого варенья идеально подходит несладкий и лишенный аромата белый виноград. Чтобы ягоды остались целыми, его лучше варить небольшими порциями, не более 2 кг за один раз.

Корица и гвоздика – это пряности, имеющие интенсивный запах и специфический вкус, поэтому в варенье их лучше недоложить, чем переложить. Если у вас не окажется корицы в палочках, то можно использовать и молотую, но в небольшом количестве. Перед тем как раскладывать варенье по банкам, из него желательно извлечь корицу, если вы использовали ее в виде палочки, и бутоны гвоздики.

Лимонный сок вполне можно заменить лимонной кислотой. 5 г кристаллического порошка как раз заменят то количество лимонного сока, которое требуется по рецепту. Только перед применением ее надо развести (1 ч. л. лимонной кислоты на 2 ч. л. воды). Лимонный сок или кислота способствуют тому, что при хранении варенье не кристаллизуется и сироп остается прозрачным.

 

Конфитюр из винограда с грецкими орехами и пряностями

Ингредиенты

Виноград без косточек – 4 кг

Сахар – 2,5 кг

Винный уксус – 125 мл

Ядра грецких орехов – 200 г

Гвоздика – 5–10 бутонов

Вода – 250 мл

Корица в палочке по вкусу

Способ приготовления

Ядра грецких орехов истолочь. Виноград промыть, ягоды перебрать, обсушить, отделить от гребешков, выложить в алюминиевую или нержавеющую посуду, засыпать сахаром, влить воду и уксус. Поставить емкость на огонь, довести до кипения и варить на слабом огне, постоянно помешивая, 30–40 минут. Конфитюр должен начать густеть. Орехи, корицу и гвоздику сложить в марлевый мешочек, завязать, положить в посуду с виноградом и варить еще 10 минут.

Снять конфитюр с огня, извлечь из него марлевый мешочек и, пока он не остыл, разложить по стерилизованным банкам, затем закатать их, перевернуть вверх донышком и оставить до полного остывания. Готовые заготовки убрать на постоянное хранение в темное и прохладное место.