О чем необходимо помнить начинающему виноградарю? В первую очередь о том, что хороший саженец – половина успеха в выращивании винограда. От того, насколько серьезно вы подойдете к его выбору, зависит, что в итоге вы получите – постоянную головную боль или крепкое растение с тяжелыми кистями крупных и сладких ягод. А для этого нужно всего лишь научиться визуально определять качество саженцев. Они могут быть элитными, первого, второго сорта и некондиционными.

Элитные саженцы имеют не менее четырех корней, толщина которых у основания составляет 2 мм и более. Корни у таких саженцев располагаются по окружности у основания штамба. Длина вызревшего прироста составляет не менее 25 см, толщина в основании – не менее 5 мм.

Саженцы первого сорта также имеют не менее четырех корней, относительно равномерно расположенных у штамба. Их толщина должна составлять не менее 2 мм у основания. У саженцев первого сорта должен быть как минимум один вызревший побег, достигающий 20 см в длину.

К категории второго сорта относятся саженцы, не подходящие по своим параметрам к группе первого сорта. Однако они должны иметь вызревший прирост с не менее чем тремя узлами и не меньше двух корней у основания штамба.

К группе некондиционных саженцев относятся экземпляры, имеющие слабовызревший прирост или лишенные его вовсе. Такие саженцы подлежат доращиванию или выбраковке.

Виноград – довольно капризное растение в плане смены места жительства и часто болезненно переносит пересадку. Поэтому лучше всего размножать его черенками, или чубуками, придерживаясь нескольких нехитрых правил:

1. Срежьте черенки осенью, перед тем как укрыть кусты винограда на зиму. Обычно это происходит в конце октября – начале ноября после опадения листьев. Такое время для заготовки чубуков является оптимальным, поскольку в них в этот период накапливается наибольший запас питательных веществ. Для черенкования выбирайте те побеги, на которых были самые большие грозди с крупными ягодами.

2. Срезайте черенки с вызревшей части побега под углом 60°, срезы делайте посередине междоузлий. Лоза при этом должна быть здоровой, чистой, без трещин и наплывов.

3. Черенки срежьте на 3–5 глазков, их толщина должна составлять не менее 6 см.

4. Обработайте чубуки трехпроцентным раствором железного купороса.

5. Свяжите чубуки в пучки шпагатом, прикрепите бирку с названием сорта, заверните в газету и уберите для хранения в холодильник или погреб до весны. Но для винограда более всего подходит именно погреб, где температура колеблется от 0 до 4 °C, а влажность воздуха составляет не менее 80 %. При этом погреб обязательно должен быть оборудован вентиляцией.

6. За 2 недели до предполагаемой высадки в грунт посадите черенки в емкость с землей, поставьте ее в теплое светлое место (делается это для того, чтобы первой у чубуков проснулась корневая система, а затем уж почки надземных частей).

7. В намеченные сроки высадите черенки на заранее подготовленный участок и устройте пленочное укрытие на случай заморозков.

Если на черенках во время хранения появилась плесень, их следует проветрить и обработать железным купоросом.

Связки чубуков сложите в мешки из-под сахара, всыпьте туда же влажные опилки, мешок завяжите и поместите в хозяйственный полиэтиленовый пакет, который оставьте открытым.

Время от времени черенки следует проверять, при необходимости смачивая опилки.

Новый сезон у доброго виноградаря начинается в середине зимы. В начале февраля достаньте черенки из погреба, промойте их слабым раствором марганцовокислого калия или медного купороса. Это самое время определить, пригодны ли заготовленные вами черенки к дальнейшему проращиванию. Для этого возьмите острый нож и сделайте надрез по почке поперек черенка. Зеленый цвет тканей говорит о жизнеспособности чубука. Черенки с коричневыми надрезами без сожаления отбракуйте.

Известно множество способов проращивания черенков, но на личном опыте я убедился, что надежнее и эффективнее именно вот этот. Он включает несколько нетрудоемких этапов.

Сначала обрежьте все чубуки по косой в 5 см от нижней почки. Далее необходимо провести процедуру бороздования. Для этого с помощью мелкой пилки по дереву нанесите над нижней почкой легкие царапины (бороздки) длиной 2–3 см.

По окончании бороздования вновь свяжите черенки в пучки и поместите в емкость со снеговой водой не менее чем на 3 дня. Конечно же, снег должен быть чистым и без химических примесей. Желательно набрать его за городом. Но если такой возможности нет, используйте отстоянную воду. Готовность черенков к дальнейшим процедурам по проращиванию определить достаточно легко. Для этого нужно срезать небольшой кусочек с верхней части черенка и нажать на край чубука. Если на черенке появилась капля воды, процедуру вымачивания можно прекратить.

Вымоченные чубуки поместите в стимулятор роста. Для этого можно использовать как покупные препараты, так и природные вещества. Я всегда пользуюсь старым проверенным народным методом. Беру сок алоэ, который издавна известен как натуральный стимулятор роста, разбавляю его двумя частями воды – и препарат готов. Еще одним простым средством является раствор цветочного меда (1 столовая ложка на ведро воды). Те, у кого есть возможность, могут использовать в качестве стимулятора корнеобразования обычную иву. В ход пойдут тонкие веточки. Их можно заготовить зимой при плюсовой температуре. Нарежьте их кусочками длиной 1–2 см, залейте водой, плотно закройте крышкой и оставьте минимум на 24 часа (некоторые любители винограда выдерживают и по 2–3 дня). Готовый настой процедите и на сутки поместите в него чубуки, а потом поставьте их в дождевую воду. Ивовой водой полезно поливать черенки после посадки. Вот так просто, доступно и недорого, а главное – никакой химии!

На следующем этапе высадите черенки в контейнеры с грунтом, создав оптимальные условия для развития (температура в контейнере должна составлять 20–25 °C, а температура воздуха в помещении – 15–17 °C). Для того чтобы добиться подобного температурного режима, поставьте контейнер над батареей центрального отопления таким образом, чтобы его верхняя часть находилась под форточкой, или держите окна на проветривании, если они не снабжены таковой.

Дальнейший уход за черенками не представляет никаких трудностей: просто следите за температурным режимом и периодически поливайте их (всего 1 раз в неделю) отстоянной водой комнатной температуры.

Многие мои соратники предпочитают высаживать черенки в открытый грунт без, на их взгляд, хлопотного, предварительного проращивания дома. Но такой способ подходит только тем, у кого есть возможность землю на участке, предназначенном для выращивания винограда, пролить кипятком либо прогреть другим способом, поскольку в холодный грунт чубуки высаживать бесполезно: у них начнет развиваться надземная часть при отсутствии корней. А это приведет к гибели молодого растения.

Возможно, заготовка черенков покажется вам сложным и неинтересным занятием. В этом случае вы можете купить чубуки понравившегося сорта в магазине или питомнике. При приобретении вспомните их сортовые признаки, описанные нами в начале этого раздела, а также обратите внимание на состояние корневой системы черенка.

Корни должны быть крепкими, коричневого цвета, со множеством разветвлений.

Посадка покупных черенков имеет свои особенности. Чтобы ваши труды увенчались успехом и затраты не были напрасными, их следует учитывать:

1. Погрузите черенки на ночь в емкость с водой с добавлением препаратов от вредителей.

2. Утром промойте чубуки под струей воды температурой 50 °C в течение 15 минут, при необходимости удалите плесень.

3. Срежьте с помощью острого ножа подгнившие участки.

4. Погрузите чубуки на 20 секунд в бордоскую жидкость или в крепкий раствор марганцовокислого калия.

5. Обновите срезы на корнях, а длинные укоротите.

6. Надземную часть черенка обрежьте на 4–5 почек.

7. Перед высадкой на постоянное место окуните корни чубуков в болтушку из смеси глины и коровьего навоза и добавьте в нее несколько капель стимулятора роста.

#_133.png Не торопитесь выкапывать не проснувшийся весной чубук. Вполне возможно, он даст новые побеги осенью или весной будущего года и еще порадует вас хорошим урожаем. Избавиться от брака вы всегда успеете, а вот на получение полноценного растения уйдет время.

Многие неопытные садоводы при покупке черенков отдают предпочтение экземплярам со множеством ростков и совершают большую ошибку.

Виноград – культура особенная. Гораздо важнее, чтобы у его чубука была хорошо развита корневая система. Помните о том, что надземная и подземная части растения должны быть примерно одного объема, а потому лишние побеги в некоторых случаях придется вырезать.

#_133.png Если в верхней части виноградного черенка имеются корни, так называемые росники, при посадке оставляйте их, если только ваш виноградник располагается в зоне теплого климата. В остальных же случаях росники нужно удалить, иначе их дальнейшее развитие пойдет в ущерб основной корневой системе, а если зима выдастся холодная и суровая, вряд ли растение сможет выжить.

В последнее время молодые саженцы винограда часто выставляют на продажу в контейнерах. Покупая такой экземпляр, убедитесь в том, что он имеет хорошо развитую корневую систему (для этого нужно слегка раскопать грунт). Постеснявшись сделать это, вы рискуете купить кота в мешке и впустую потратить время и деньги.

Кроме того, внимательно рассмотрите листочки у саженца. Они должны быть ровными, без дефектов и подсохших кончиков, ярко-зеленого цвета. Не забудьте проверить и ростовую почку. Она должна быть живой, не испревшей.

До того как вы высадите черенок из контейнера на постоянное место, следите, чтобы земля в нем не пересыхала. Но и не увлекайтесь поливом. Здесь нужно придерживаться золотой середины и поливать растение часто, но умеренно.

 

Основные правила при заготовке и укоренении черенков

1. Используйте для заготовки черенков лишь хорошо вызревшие побеги, диаметр которых составляет не менее 7–8 мм.

2. Лучше всего нарезать черенки из средней части побега, где наибольший запас питательных веществ и хорошо развитые почки.

3. Перед тем как убрать чубуки на хранение, обязательно обработайте их фунгицидным препаратом, который предотвратит развитие грибковых заболеваний. За неимением других средств для этой цели можно использовать медный купорос.

4. Во время хранения чубуков не допускайте их высыхания или переувлажнения. В первом случае черенки могут погибнуть либо после весеннего вымачивания их развитие будет слабым, а укоренение – длительным. В случае переувлажнения чубуки могут сгнить.

5. На этапе подготовки чубуков к выгонке проследите за тем, чтобы черенок хорошо пропитался влагой. Если при нажатии на поперечный срез черенка выступает капля воды, его можно укоренять.

6. Перед тем как начать процедуру вымачивания, проверьте качество чубуков. Поперечный срез у жизнеспособных черенков должен быть зеленого цвета. Чубуки со срезами коричневого, желтого или черного цвета для выгонки не пригодны.

7. Сильно высохшие чубуки вымачивайте дольше. Процедура может занять от четырех дней до недели.

8. Для лучшего укоренения чубуков используйте стимуляторы корнеобразования. Но следите при этом за концентрацией препарата, температурой раствора и временем проведения обработки.

9. При укоренении чубуков помните, что оптимальная температура для образования корней составляет 20–25 °C. При таком температурном режиме корни появляются уже на десятый день.

10. Для развития корневой системы оптимальная температура составляет 25–30 °C. При более высоких температурах активизируется образование каллуса, но замедляется рост корней. Для развития каллуса нужны те же вещества, что и для роста корневой системы. В итоге чубук истощается и погибает.

11. В помещении, где проводят укоренение черенков, воздух не должен быть слишком сухим. В противном случае верхняя часть чубуков может усохнуть и глазки на них никогда не проснутся. Если нет возможности увеличить влажность воздуха в помещении, наденьте на чубуки полиэтиленовые пакеты либо покройте их верхнюю часть растопленным парафином.

12. При любом, даже самом хорошем, хранении чубуки теряют много влаги, поэтому нарезайте побеги метровой длины, а на черенки делите их уже весной. В таком случае чубуки потеряют меньше влаги.

 

Укоренение черенков в емкостях с землей

 

Такой метод подходит для ускоренного размножения винограда. Основную опасность при подобном укоренении представляет период, когда из глазков побега уже начали развиваться ростки, а корни еще не образовались. Как следствие, листья начинают потреблять питательные вещества и воду из тканей черенка, а пополнить их запасы он еще не может.

Для укоренения черенков в емкостях с землей вам понадобятся:

1. Черенки винограда.

2. Питательный почвенный субстрат.

3. Материал для создания дренажного слоя.

4. Емкости объемом около 1,5 л.

 

Заготовка черенков

Черенки при таком методе укоренения заготавливайте осенью, до наступления заморозков. Их длина должна составлять не менее трех-четырех узлов. Нельзя использовать для черенкования тонкие, поврежденные, искривленные и невызревшие побеги.

Свяжите чубуки вместе, обмотайте их полиэтиленовой пленкой и уберите на хранение в погреб или нижнее отделение холодильника. При хранении в погребе засыпьте черенки влажным песком или опилками.

Перед тем как убрать черенки на хранение, обработайте их раствором медного купороса для предотвращения развития грибковых заболеваний и гнилей. Оптимальная температура при хранении чубуков составляет 3–6 °C.

За 2 месяца до высадки на постоянное место возьмите черенки из места хранения, осмотрите их, освежите срезы. Погрузите черенки полностью в емкость с теплой водой на 24 часа.

Удалите на черенках 1–2 нижних глазка. Удаленные почки разрежьте, внимательно их осмотрите. Живые почки в середине должны быть зеленого цвета. Обмакните нижний срез черенков в стимулятор роста.

 

Подготовка тары

Для посадки черенков можно использовать любую влагоустойчивую тару: обрезанные коробки из-под сока и молока, пластиковые бутылки, самодельные емкости из плотной пленки. Тщательно вымойте тару, сделайте на дне отверстия для стока воды.

Всыпьте на дно емкостей слой дренажного материала, затем заполните их питательным водопроницаемым грунтом.

Для укоренения саженцев можно использовать садовую смесь или любой грунт на основе торфа.

 

Посадка черенков в емкости и дальнейший уход за ними

Воткните каждый черенок в центр емкости, как бы вкручивая его. При этом над поверхностью почвы должны остаться 1–2 глазка.

Поместите емкости с саженцами на поддон, полейте теплой отстоявшейся водой. В случае оседания почвы подсыпьте грунт.

Выставьте поддоны с емкостями на окно теплого помещения. Поливайте саженцы после подсыхания верхнего слоя грунта.

Первыми должны пойти в рост побеги. Лишь через 10 дней после этого начнется процесс образования корней.

Если через некоторое время после образования побеги внезапно погибли, значит, процесс развития корневой системы так и не начался.

Чаще всего на укорененных черенках нормально развивается лишь 1 самый верхний побег. В том случае, если еще до высадки на постоянное место он достиг 25 см в высоту, прищипните его, удалив верхнюю часть над третьим или четвертым узлом.

За несколько дней до посадки на постоянное место начинайте приучать молодые растения к солнечному свету. Для начала поместите емкости в тенистое место участка, через несколько дней установите их в полутени, а еще через пару дней оставьте на некоторое время под прямыми солнечными лучами. Если не проводить подобную закалку, листья саженцев могут получить солнечные ожоги и погибнуть.

Молодому растению понадобится много сил, чтобы отрастить новые.

После того как минует угроза возвратных заморозков, можно высаживать укорененные черенки на постоянное место.

Заранее подготовьте посадочные ямы, на дно которых всыпьте слой плодородной земли.

Разрежьте емкости с саженцами, вытащите их, не разрушая почвенного кома вокруг корней. Поместите саженец в центр посадочной ямы, рядом установите колышек. Засыпьте яму землей и полейте саженец теплой водой.

Не забывайте своевременно пропалывать и поливать высаженные растения, а также внимательно следить за появлением вредителей.

 

Укоренение черенков в школке

 

Школкой называют участок, предназначенный для укоренения черенков. Земля на нем должна быть плодородной, рыхлой и воздухопроницаемой. В грунте не должна застаиваться вода, а место должно быть открытым и солнечным, защищенным от порывов сильного ветра.

Чубуки высаживают в подготовленную школку либо осенью, либо весной. И в том и в другом случае температура почвы должна составлять 12–13 °C.

 

Подготовка черенков к посадке

Достаньте виноградные черенки из места их хранения, внесите в теплое помещение, тщательно осмотрите, отбракуйте засохшие и подгнившие.

При необходимости разрежьте чубуки на части. Помните о том, что на черенках, предназначенных для выращивания в школке, должно быть не менее трех глазков.

Определить верх и низ чубука можно по рубцам от опавших листьев, которые всегда находятся под почками.

Нижний срез чубука должен быть косым и проходить под нижним междоузлием. Самый нижний глазок удалите. Верхний срез черенка должен быть прямым и находиться в 2–3 см над глазком.

Освежите нижние срезы на черенках, а верхние при желании залейте парафином.

Если вы высаживаете черенки в школку весной, поставьте их на 12 часов в емкость с теплой водой, применяя стимуляторы роста.

 

Посадка черенков в школку

Предварительно выкопайте на участке траншею глубиной 45 см. Насыпьте на дно слой крупнозернистого песка, керамзита или битого кирпича для создания дренажа, а затем плодородную землю слоем 15 см.

Черенки установите в траншее в ряд вертикально или наклонно и засыпьте ее плодородной водопроницаемой почвой.

Полейте саженцы теплой водой с помощью лейки с мелким ситечком.

После посадки и полива окучьте саженцы, полностью закрыв их слоем песка, опилок или торфа. При этом толщина земляного слоя над верхними глазками саженцев не должна превышать 15 см.

В дальнейшем до пересадки на постоянное место вам нужно будет периодически пропалывать школку, поливать саженцы, вносить удобрения и притенять растения от яркого солнца.

 

Укоренение черенков на постоянном месте

 

К плюсам такого способа можно отнести то, что черенок сразу же оказывается на месте своего постоянного произрастания, а значит, отпадает необходимость в его пересадке, что сокращает период до получения первого урожая на 1–2 года.

Важно знать, что для укоренения таким методом подходят лишь длинные чубуки (50–70 см). Объясняется это тем, что чем длиннее черенок, тем больше в нем запас питательных веществ. У коротких черенков этого запаса для приживания не хватит.

Высаживают чубуки на постоянное место осенью, когда с винограда опадут листья, либо весной, после окончания морозов и оттаивания почвы. В теплую погоду весной черенки высаживать нельзя, поскольку в таком случае сначала разовьются побеги, а корни не успеют образоваться, что приведет к гибели молодых растений.

При выборе места для постоянного произрастания винограда помните о том, что взрослый куст имеет хорошо развитую подземную часть и ему необходимо достаточное пространство.

Перед посадкой подготовьте лозы, определив, где у них верх и низ. При возможности, если посадка производится весной, проведите кильчевание.

В любом случае освежите срезы черенков и поставьте их в емкость с теплой водой на 1–2 суток, применяя стимуляторы корнеобразования.

Непосредственно перед посадкой удалите на чубуках 2/3 от низа. Сверните нижнюю часть черенка либо заплетите в кольцо.

Посадку чубуков на постоянное место можно проводить двумя способами: в ямки и под шомпол.

 

Посадка черенков в ямки

Непосредственно перед посадкой чубуков выкопайте ямки, ширина которых должна составлять 35–40 см, а глубина – 40–50 см.

Насыпьте на дно ямок плодородную почву, смешанную с торфом, перепревшими опилками или навозом. Поместите в ямки черенки (рис. 77).

Затем до половины заполните ямки плодородным грунтом и обильно полейте его из лейки с ситечком. Таким образом вы создадите для саженцев запас влаги и уплотните почву.

Заполните ямки до краев рыхлой землей, так чтобы над поверхностью остались лишь верхушки черенков с одним глазком.

Окучьте верхушку черенка песком или перегноем, рядом вбейте колышек, который будет служить вам ориентиром.

Рис. 77. Посадка черенков в ямки: 1 – изогнутый черенок; 2 – черенок, свернутый калачиком

 

Посадка черенков под шомпол

Для начала разметьте участок под посадку виноградных черенков колышками. Затем с помощью лома в нужных местах проделайте отверстия, глубина которых должна быть на 10–15 см больше, чем длина черенков, а ширина составлять 10 см.

Рис. 78. Посадка черенков под шомпол

Влейте в отверстия воду и всыпьте на дно плодородную землю слоем 10 см. Вставьте в каждое из них черенок, заполните пустоты вокруг него плодородной почвой, утрамбуйте ее, стараясь не повредить глазки чубука, затем вновь обильно полейте.

После того как грунт в отверстиях уплотнится и осядет, заполните их землей до верха и окучьте черенки торфом или песком (рис. 78).

#_133.png При посадке под шомпол важно следить за тем, чтобы у основания черенка не оставалось воздушных пузырей, которые будут препятствовать образованию корней.

 

Кильчевание

Для начинающих виноградарей многие термины, связанные с агротехникой этой прекрасной культуры, являются буквально китайской грамотой. Однако, если хорошенько разобраться, не будет никаких сложностей. Так что же такое кильчевание? Как мы уже с вами говорили, одна из главных проблем при посадке чубуков заключается в опережающем развитии надземной части растения над подземной. Для того чтобы саженцы лучше приживались, было придумано кильчевание.

Весной нижние слои почвы, в которые попадает корнеобразующая часть черенка, гораздо холоднее, чем верхние. Именно этими неблагоприятными условиями объясняется отставание в развитии корневой массы.

Чтобы развитие надземной и подземной частей растения шло синхронно, необходимо создать благоприятные условия для образования корней. Что мы для этого будем делать?

Во-первых, процедура пройдет успешно, если вы заранее выберете правильный участок. Он должен быть открытым и освещенным солнцем. Еще в конце зимы или в самом начале весны покройте его соломой, опилками или другим мульчирующим материалом. Саму яму копайте непосредственно перед началом кильчевания.

Во-вторых, за три недели до высадки саженцев винограда на постоянное место черенки предварительно вымачивайте в воде в течение двух суток.

В-третьих, подготовленные черенки поместите в яму нижними концами вверх, выравнивая их таким образом, чтобы они находились на 15 см ниже уровня почвы. Для чего это нужно? В этом случае корнеобразующая часть растения окажется в более благоприятных условиях и процесс нарастания корней будет запущен.

В-четвертых, чубуки засыпьте землей и укройте навозом слоем в 1 см. Сверху яму накройте полиэтиленовой пленкой. Если днем температура воздуха поднимется до 28 °C, пленку приподнимите, а на ночь опустите и дополнительно утеплите участок соломой.

При проведении кильчевания не забывайте следить за влажностью грунта на участке с черенками, периодически поливая его. В холодную и пасмурную погоду используйте для полива только теплую воду.

Спустя 3 недели ваши черенки будут готовы к переселению на постоянное место.

#_133.png Многие любители винограда не обращают внимания на то, что грунт на участке, используемом для кильчевания, со временем оседает, образуя отверстия и пустоты. Важно своевременно исправить этот недостаток и подсыпать землю, иначе черенки могут погибнуть.

Еще один виноградарский термин – «каллюс», рыхлая ткань белого цвета, образующаяся на нижнем конце черенка, по краям среза, предвещающая появление корней.

Опытные садоводы знают, что в солнечную погоду процесс кильчевания обычно занимает около двух недель, а в пасмурную – около трех. После появления этого самого каллюса выньте черенки из ямы и рассортируйте, отбраковывая непроросшие. Для дальнейшей посадки пригодны лишь те чубуки, на которых не только образовался каллюс, но и набухли почки на противоположном конце.

 

Выбор и подготовка участка при посадке винограда

Выращивать виноград без предварительной подготовки почвы можно лишь в южных областях, где традиционно развито виноградарство.

В последнее время ареал культивирования винограда существенно продвинулся на север, где почвы далеко не всегда пригодны для выращивания этой культуры. Чаще всего на участках встречаются дерново-подзолистые почвы, которые бедны и отличаются весьма неглубоким пахотным горизонтом. Кроме того, нередко почвы плохо прогреваются. И вырастить на них полноценный виноград – это талант!

Для того чтобы успешно выращивать виноград, необходимо окультурить и улучшить почву на участке, создав перегнойный горизонт глубиной не менее 60 см. Достичь этого можно периодической глубокой перекопкой почвы с внесением органических и минеральных удобрений и приведением кислотности грунта к показателям 5,5–7,0 pH.

При выборе участка под виноградник следует помнить о том, что рельеф местности и особенности почвы ощутимо влияют на количество и качество урожая. Помните о том, что виноград – многолетняя культура, не любящая пересадки, и место для его постоянного произрастания нужно выбрать раз и навсегда. В случае если виноградник первоначально будет разбит на неправильном месте, выкопать и перенести его будет невозможно. Придется начинать кропотливый труд с нуля.

Итак, оглядите свои владения. Место, где вы планируете посадить виноград, должно быть максимально защищено от холодных ветров, заморозков и других неблагоприятных погодных явлений.

Несомненным плюсом в разведении винограда является тот факт, что культивировать его можно на таких участках, где с трудом будут расти другие растения. Так, виноград прекрасно чувствует себя на участках, где ранее стояли постройки, или на засыпанных котлованах. Он будет расти даже в грунте, смешанном со строительным мусором, конечно, при должном его обогащении полезными веществами.

Поскольку виноград относится к теплолюбивым культурам, лучше всего он чувствует себя в южных регионах. В средней и северной зонах виноградарства приходится предпринимать некоторые меры для задержания тепла в виноградниках. Для этих целей кусты винограда высаживают на просторном участке, который обсаживают по периметру многолетними невысокими кустарниками. Более всего подойдут для этого смородина или крыжовник. Такие посадки защищают виноградники от северного ветра и создают внутри особый микроклимат.

В свое время баланс летнего тепла мне удавалось повысить раскладкой темных камней и труб, покрытием почвы под лозой черной пленкой и рубероидом. Кстати, последний способ значительно облегчал мне борьбу с сорняками. В дело могут пойти и бутылки из темного стекла. Их я утапливал в землю горлышком вниз на 2/3 через каждые 50 см вдоль кустов. В солнечную погоду теплый воздух из бутылок поступал прямо к корням, согревая почву. Благодаря такому незатратному способу «отопления» я снимал урожай на 2 недели раньше обычного срока.

#_133.png По опыту своих коллег могу сказать, что в дело можно пускать и темные пластиковые бутылки объемом 1,5 л. Но их необходимо наполнять водой, тепло от которой будет поступать в землю.

Труднее всего выращивать виноград в областях с влажным климатом, где летом выпадают многочисленные осадки. Практически единственным доступным вариантом в подобных условиях является устройство виноградников на насыпных грядках либо на склонах холмов. Лишь в этом случае удастся избежать застоя воды в грунте. Устройство живой изгороди по периметру участка приветствуется и в этом случае. Однако кусты следует сажать на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить проветривание виноградника.

При высадке винограда следует помнить, что уровень залегания грунтовых вод не должен быть менее 2,5 м. В противном случае корни культуры будут гнить, а ягоды станут лопаться, даже не созрев.

При отсутствии явных неблагоприятных факторов виноградники лучше всего разбивать на пологих южных или юго-западных склонах, крутизна которых не должна превышать 12°. На таких участках редко наблюдаются заморозки, они меньше подвержены воздействию холодных ветров и мороза и хорошо освещены. В случае если уклон составляет более 12°, участок необходимо террасировать. К слову сказать, виноградники, разбитые на террасах, дают самые высокие урожаи.

Категорически не рекомендуется устраивать виноградники у подножия склонов и в узких долинах, где многократно возрастает угроза весенних и осенних заморозков. Кроме того, на таких участках виноград часто поражается милдью.

При высадке винограда лучше всего избегать соседства с кустарниками и деревьями, которые существенно обедняют почву и забирают из нее большое количество влаги. Так что если на вашем участке произрастают клен, ясень, дуб, каштан, чубушник, сирень, боярышник и смородина, сажайте виноград подальше от них.

Готовясь высадить виноград на своем участке, выберите место, открытое с южной стороны и защищенное с северо-востока и севера деревьями или постройками (при этом помните о том, что расстояние от куста винограда до ближайшей постройки должно составлять не менее 1,5 м).

#_133.png Было замечено, что выращивание винограда в качестве пристенной культуры имеет свои плюсы. Он реже вымерзает и созревает намного раньше того, что выращивается на плантациях. Оптимально высаживать виноград у южной стены постройки. При посадке с других сторон он нарастит вегетативную массу, но будет плохо плодоносить.

Как я уже говорил ранее, виноградник должен быть хорошо освещен солнцем большую часть дня. При культивировании на ровном участке его ориентируют с севера на юг, при выращивании на холме сажают поперек склона. При таком расположении ло́зы буквально купаются в необходимом им солнечном свете, а осадки меньше размывают почву.

Итак, с местонахождением виноградника вы определились. Пора заняться почвой, приведя ее состав и pH к оптимальным для выращивания винограда значениям. Не оставляйте это важное мероприятие до весны, когда у вас будет множество других важных дел. Займитесь почвой осенью. В этом случае к весне она успеет осесть, проветриться и напитаться влагой.

Итак, в грунт необходимо внести перепревший навоз или компост, минеральные и известковые удобрения. Все это способствует созданию глубокого слоя перегноя, в котором корневая система винограда будет хорошо развиваться. Перед началом подготовки почвы необходимо выяснить ее кислотность. Ведь главное желание виноградаря – регулярно получать награду за свои труды в виде богатого урожая. Однако порой все усилия бывают напрасными, а причина тому – неподходящая кислотность почвы.

Как определить кислотность почвы без приборов самостоятельно?

Самое простое – это прогуляться по собственному участку и посмотреть, какие сорняки на нем растут. Если его облюбовали подорожник, лютик ползучий, осока, хвощ полевой, багульник, щавель конский, вероника полевая, мята полевая, это признак того, что почва кислая.

На слабокислых почвах любят расти крапива, клевер, мокрица, пырей ползучий, лебеда, мать-и-мачеха, на нейтральных – молочай, осот огородный, донник белый, вьюнок полевой, цикорий, горицвет, пастушья сумка, а на щелочных – горчица полевая, живокость, мак-самосейка, дрема белая.

Можно поступить и по-другому. Выкопайте небольшую, глубиной 25–35 см, ямку и с ее дна захватите немного земли. Сбрызните ее дождевой или отстоянной водой, но ни в коем случае не из-под крана, ведь в ней содержится хлор. К влажной земле прижмите лакмусовую бумагу. Ее легко найти среди товаров для сада и огорода. Если бумага стала розовой, то почва на вашем участке кислая, если зеленой или синей, то почва щелочная.

На участках с кислым грунтом (особенно это касается осушенных торфяных болот) следует периодически, 1 раз в 3–4 года, вносить в грунт доломитовую муку или известь-пушонку для раскисления. Как правило, на таких участках наблюдается высокий уровень залегания грунтовых вод, которые, поднимаясь в период весеннего таяния снегов, закисляют почву.

При культивировании винограда на торфяниках помните о том, что корни этого растения нуждаются не только в питательных веществах и влаге, но и в доступе кислорода. Для того чтобы обеспечить постоянный приток воздуха к корням, в ямы при посадке винограда добавляют щебень, битый кирпич, гальку или керамзит.

#_133.png При очень близком залегании грунтовых вод (менее 50 см) участок считается непригодным для культивирования винограда. Единственным выходом в таком случае является устройство высоких грядок.

При высоком залегании грунтовых вод виноградникам необходим дренаж. Для его устройства выкопайте траншею глубиной не менее 1 м и шириной не более 40 см. На ее дно уложите фашины и хворост, укройте их дерном и засыпьте грунтом. Такие каналы будут забирать излишки воды с участка.

Неплохо подходят для выращивания винограда песчаные почвы, однако они очень бедны органикой, неструктурированны, распылены и также требуют подготовительных работ. Следует помнить о том, что песчаные почвы обладают высокой теплопроводностью и сильно промерзают зимой. Для того чтобы справиться с перечисленными проблемами, в такие почвы вносят минеральные и органические удобрения.

Итак, какова бы ни была изначально почва на вашем участке, к моменту высадки винограда она должна стать рыхлой, теплой, хорошо пропускающей воздух и воду.

При выращивании винограда необходимо создать благоприятные условия не только для стержневых, но и для мочковатых корней культуры.

Прежде всего участок, предназначенный под устройство виноградника, осенью должен быть подвергнут плантажной вспашке.

Плантажная вспашка – глубокая перекопка, перевал почвы с перемещением почвенных слоев при посадке плодовых растений, преимущественно винограда.

Глубина такой вспашки может варьироваться от 80 до 100 см. При этом пласты грунта дробятся, рыхлятся, нижние слои перемещаются наверх, а верхние опускаются вниз. Благодаря плантажной вспашке разные по химическому и механическому составу слои почвы перемешиваются, компенсируя недостатки друг друга.

Если виноград планируется посадить летом, вспашку осуществляют не менее чем за 2–3 месяца до проведения данного мероприятия. В противном случае почва не успеет осесть и пропитаться влагой. Бедные почвы при плантажной вспашке обогащают органическими удобрениями, а кислые известкуют.

Глинистые почвы слишком плотные и тяжелые, они плохо пропускают воду и кислород, а потому должны быть улучшены. В них стоит внести щебень, дробленый камень, а также навоз, дерновую землю, песок и перегной. Удобрения изначально разбрасываются по участку и заделываются в процессе вспашки.

Для того чтобы увеличить плодородный слой почвы, можно использовать растения-сидераты.

#_133.png Сидераты – культуры, выращиваемые с целью их последующей заделки в почву в качестве органического удобрения. Зеленая сочная масса растений, запахиваемая в почву как удобрение, богата азотом, белками, крахмалом, сахарами, микроэлементами. В качестве сидератов используют в первую очередь бобовые (горох, вику, однолетний люпин, эспарцет, клевер, нут, люцерну, бобы, фасоль, сою, чечевицу) и травы, такие как сочевичник, фацелия, горчица, рожь, гречиха. Бобовые содержат на своих корнях колонии бактерий-азотофиксаторов и обогащают почву азотом. Три урожая бобовых полностью заменяют однократное внесение навоза.

Весной участок перекапывают, попутно внося фосфорно-калийные удобрения. Делается это для того, чтобы сидераты не израсходовали скромный запас питательных веществ в почве. После этого участок засевают сидератами. Перед наступлением цветения их скашивают и заделывают в почву на глубину 20 см.

В случае если участок под виноградник подготовлен, но высадка культуры откладывается, засейте его бобовыми или бахчевыми растениями.

 

Разбивка участка

Разбивка участка проводится после подготовки почвы и делится на внешнюю и внутреннюю. Внешняя разбивка проводится с помощью геодезических приборов. В ходе нее участок делится на прямоугольники и клетки.

Внутренняя разбивка предполагает определение места высадки кустов. Для этого применяют стальные тросы с отметками, которые показывают расстояние между кустами в ряду. Для определения места посадки кустов трос натягивают по линии ряда и закрепляют с помощью колышков.

#_133.png Клетка является основным рабочим участком, который, в свою очередь, состоит из 2–5 карт. В виноградных хозяйствах площадь одной карты составляет 1 га. Исходя из этого, площадь одного квадрата – 2–5 га.

В частных хозяйствах перед разметкой проводят сплошную плантажную вспашку земли либо просто рыхлят ее и разравнивают с помощью граблей.

Виноград в частных хозяйствах высаживают рядами на вертикальных шпалерах. Исходя из этого, главная задача при разметке – провести прямые ряды и правильно наметить места для высадки кустов винограда.

Для того чтобы провести разметку, подойдет длинная веревка, на которой на расстоянии 1 м завязывают узлы. После определения направления рядов намечают места посадки крайних кустов в каждом ряду, а уж затем проводят сами линии рядов.

Не забывайте о том, что линии рядов виноградника должны располагаться строго параллельно друг другу. Соблюсти этот принцип несложно, используя две веревки, натянутые перпендикулярно друг другу. Места высадки кустов винограда помечают колышками.

 

Посадка саженцев винограда на постоянное место

Когда же оптимальнее всего высаживать виноград на постоянное место? Оказывается, сажать его можно как весной, так и осенью. Однако при этом правила посадки будут разными.

Так сложилось, что осень все же традиционно считается лучшим временем для посадки, в немалой степени благодаря тому, что саженцы в этот период времени дешевеют. Однако при соблюдении агротехнических мер и правильном поливе в случае осенней посадки действительно наблюдается высокая приживаемость саженцев.

Проводите осеннюю посадку не раньше конца сентября – начала октября. Помните, что при осенней посадке можно использовать лишь саженцы, подготовленные к зиме. Это означает, что они должны иметь хорошо развитую корневую систему, а побеги должны быть вызревшими (коричневыми, а не зелеными), с 8–10 почками. В противном случае молодые растения не перезимуют.

Участок перед осенней посадкой винограда поливают теплой водой, а сами саженцы после высадки укрывают, предварительно обернув побеги лутрасилом.

#_133.png Лутрасил – нетканый волокнистый материал для разных видов прикрытий грядок. Легкий лутрасил используется для накрытия посевов и посадок, тяжелый и темный – для мульчирования почвы. Он пропускает воздух и воду.

Весеннюю посадку винограда производят лишь после того, как почва прогреется до 10–12 °C. Обычно это происходит не ранее второй декады апреля. Что касается вегетирующих саженцев, то их высаживают еще позже, поскольку они более подвержены влиянию минусовых температур.

#_133.png Крайне нежелательна, но возможна посадка винограда даже в ноябре. При такой посадке черенок прошлого года практически полностью заглубляют в почву, оставляя над поверхностью лишь плеть. И до, и после посадки почву поливают теплой водой температурой 50 °C. Укрытие в данном случае обязательно, хотя и оно не гарантирует того, что черенок перезимует.

Перед посадкой отсортируйте саженцы еще раз, отбраковывая слишком маленькие, поломанные и недоразвитые.

Помните о том, что нормальные привитые саженцы должны составлять 40–45 см в длину, а корнесобственные – 50–55 см.

Осмотрите саженцы. У каждого из них должен быть хотя бы один побег, вызревший не менее чем на 10 см, и развитые корни. При наличии нескольких побегов оставьте один самый сильный, удалив остальные. Оставшийся побег подрежьте на 4–5 глазков, корни укоротите до 15–20 см. Признаками здорового побега также являются ярко-зеленый цвет луба на срезе и белый цвет корней.

После процедуры сортировки можно приступать непосредственно к посадке саженцев. Помните, что от того, насколько правильно вы справитесь с этой задачей, будут зависеть морозостойкость куста и его урожайность.

 

Основные правила посадки саженцев винограда в открытый грунт

1. Для посадки используйте саженцы винограда с хорошо развитой, вызревшей корневой системой. Признаком того, что корневая система вызрела, является процесс естественного опадания листьев осенью.

2. При пересаживании саженцев на постоянное место из школки следите за тем, чтобы корневая система не пересыхала. Чтобы избежать этого при выкапывании саженцев, окуните их корни в глиняную болтушку.

3. На зиму укройте молодые растения землей, в этом случае они хорошо вызреют.

4. Перед посадкой на постоянное место слегка подрежьте корни саженцев, что освежит корневую систему.

5. В случае если на саженце развилось несколько побегов, перед посадкой на постоянное место их удаляют, оставляя один самый мощный. Второй побег при этом укорачивают, сохраняя на нем 2–3 почки.

6. Яма для посадки винограда должна быть подготовлена заранее, в нее вносят перегной и удобрения.

7. Если земля на участке глинистая, в яму внесите песок в равных пропорциях с землей. Также можете добавить в нее пепел и древесный уголь.

8. Если ямы выкапываются непосредственно перед высадкой саженцев, уплотните грунт на дне. Если не сделать этого, корни саженцев могут оторваться при естественном уплотнении грунта.

9. При посадке поместите саженец в яму таким образом, чтобы его корни находились на глубине 30–40 см. Затем всыпьте в яму плодородную почву слоем 10 см, а остальной объем заполните грунтом, извлеченным при выкопке ямы.

10. Для того чтобы избежать развития росяных корней, не засыпайте яму полностью до уровня грунта. Оставьте лунку глубиной 5–10 см. Ее диаметр должен составлять около 30 см.

11. Полив саженца, высаженного на постоянное место, можно проводить сразу же. Лучше всего использовать для этой цели дренаж.

 

Размножение винограда отводками

 

При таком виде размножения виноградную лозу укореняют, не отделяя ее от материнского растения. Размножение отводками рекомендуется проводить в том случае, если сорт винограда отличается плохой укореняемостью срезанных черенков.

Также подобным образом можно омолодить куст или заполнить пустующее место между кустами.

При укоренении молодое растение развивается очень быстро, поскольку получает воду и питательные вещества от материнского растения. Уже через год его можно будет отделить от маточника и начать формировать.

Метод размножения отводками имеет несколько разновидностей, которые описаны ниже.

 

Размножение подземными однолетними побегами

В этом случае используют побег текущего года. Процедуру можно проводить либо осенью, после того как с винограда опадут листья, либо ранней весной, до начала периода вегетации.

Для размножения подземными однолетними побегами осенью на материнском растении выберите длинный, хорошо развитый побег текущего года.

От основания побега выкопайте канавку, доходящую до места предполагаемой посадки нового куста. Ее глубина должна составлять не менее 40–50 см.

Заполните дно траншеи плодородной землей, смешанной с перегноем и удобрением (в качестве последнего можно использовать 100–150 г суперфосфата).

Уложите выбранный побег в траншею, изогнув его конец таким образом, чтобы он возвышался над уровнем грунта на 40–45 см. Зафиксируйте верхушку побега с помощью колышка.

Если побег слишком длинный, его можно уложить петлей.

Полейте уложенный в траншею побег, а затем засыпьте его грунтом. Окучьте верхушку побега (рис. 79).

В случае если вы все сделали правильно, вскоре побег даст собственные корни, а его прирост в тот же год составит около 3 м.

Рис. 79. Размножение подземными однолетними побегами

 

Размножение отводками, полученными окучиванием головы куста

Этот способ подходит для размножения кустов низкой, компактной формы.

Обрежьте все побеги на 1–2 глазка. После того как следующей весной они отрастут на 20–25 см, окучьте их рыхлым грунтом и поддерживайте получившийся холмик во влажном состоянии (рис. 80).

Рис. 80. Размножение отводками, полученными окучиванием головы куста

Осенью уберите от окученных побегов землю и срежьте укоренившиеся отводки как можно ближе к уровню почвы.

Следует знать, что подобный метод размножения отводками сильно истощает материнское растение.

 

Размножение подземным многолетним рукавом

При таком типе размножения для укоренения используют рукав вместе с развившимися на нем однолетними побегами.

В случае если вам необходимо получить 1 саженец, уложите рукав на поверхность грунта и прикопайте лишь его верхушку. Изогните ее вверх и укоротите, оставляя над поверхностью земли 3–4 глазка. Остальные глазки удалите.

Если с рукава требуется получить несколько саженцев, обрежьте все однолетние побеги, развившиеся на нем, на 3–4 почки, уложите рукав в выкопанную траншею и пришпильте.

Побеги вскоре начнут расти. Подсыпайте в траншею почву по мере их отрастания. С наступлением осени отделите укорененный рукав от материнского растения и разрежьте на несколько частей, на каждом из которых должен остаться 1 побег (рис. 81).

Рис. 81. Размножение подземным многолетним рукавом

 

Размножение воздушными отводками

Таким способом можно заполнить пустующее место рядом с материнским растением.

При использовании этого метода дотяните рукав или однолетний побег до того места, где вам нужно вырастить новый виноградный куст.

Уложите побег на землю либо прикрепите к проволоке шпалеры. В первом случае воздушный отводок укоренится и станет самостоятельным растением, во втором он останется частью материнского куста (рис. 82).

Рис. 82. Размножение воздушными отводками

 

Размножение отводками китайским способом

Весной обрежьте однолетнюю лозу, оставив 8–10 глазков, затем уложите ее в неглубокую траншею и удалите все почки в тех местах, где лоза соприкасается с землей.

Закрепите побег в траншее с помощью шпильки. Окучивайте появившиеся побеги по мере их отрастания, оставляя над поверхностью грунта лишь верхушки.

После того как высота земляного гребня достигнет 40–45 см, замульчируйте его органическими материалами.

Не забывайте о том, что почва в траншее постоянно должна быть влажной.

Осенью отделите отводок от материнского растения, выкопайте, разрежьте на несколько частей, на каждой из которых должен остаться побег.

 

Размножение кустовым отводком (катавлак)

Такой метод используется для восстановления поврежденных и омоложения старых кустов.

Как известно, раны нанесенные винограду при удалении ветвей, не заживают никогда. Ежегодная обрезка постепенно приводит к тому, что куст ослабевает. Конечно, соблюдение правил обрезки уменьшает урон от нанесенных повреждений, но не может совершенно нивелировать их. В конечном итоге куст все же приходится либо омолаживать, либо выкорчевывать вовсе.

При использовании метода катавлак поздней осенью или ранней весной выкопайте яму рядом с кустом, который нужно заменить или омолодить. Глубина ямы должна составлять 50–60 см (уровень пяточных корней подземного штамба куста), а ширина варьируется в зависимости от величины куста, который должен поместиться в яму полностью.

Удалите на кусте все корни верхнего яруса, а пяточные сохраните.

Влейте в яму воду, дайте грунту как следует пропитаться.

Аккуратно уложите целиком куст в яму и зафиксируйте его на дне.

Выберите крепкий побег, который станет основой новой надземной части куста.

#_133.png Можно оставить над землей 2 побега, из которых впоследствии, если они находятся рядом, можно будет создать симметричную форму. В случае если есть возможность развести лозы на расстояние 120–150 см, формируют 2 отдельных куста.

Привяжите оставленный побег к колышку и выведите над грунтом.

Все остальные побеги на кусте обрежьте, засыпьте яму плодородной землей с добавлением перегноя и удобрений (для этой цели можно использовать 150–200 г суперфосфата).

С течением времени куст под землей даст многочисленные корни. А из оставленного побега вы сможете сформировать надземную часть.

 

Размножение зелеными отводками

Процедуру лучше всего проводить в начале лета, после того как побеги винограда отрастут на нужную длину и слегка одревеснеют у основания.

Выберите подходящий побег и удалите с него все листья, за исключением самых верхних.

Недалеко от куста выкопайте яму и ведущую от нее к материнскому растению траншею.

Пригните побег к грунту, уложите в траншею таким образом, чтобы макушка оказалась в ямке.

Воткните в яму колышек. Привяжите к нему верхушку побега вертикально (рис. 83).

Засыпьте траншею и яму плодородной землей, обильно полейте.

На следующий год отделите отводок от материнского растения.

Рис. 83. Размножение зелеными отводками