В течение года виноград переживает два периода:
• период покоя в холодное время года, когда все процессы замедлены;
• период вегетации, когда он растет, цветет и плодоносит.
Не все знают, что виноград является вечнозеленым растением и в странах с теплым климатом и отсутствием зимних холодов периода покоя у него нет. В таких условиях цветение и плодоношение культуры происходит непрерывно и за год можно собрать 3–4 урожая.
Таким образом, состояние зимнего покоя является вынужденной реакцией растения на условия внешней среды. Иначе виноград в регионах с холодными зимами погиб бы в первый же год.
Как уже говорилось ранее, период покоя виноградного куста начинается с опадания листьев осенью и заканчивается процессом сокодвижения весной. Продолжительность этого периода зависит исключительно от климатических условий в месте произрастания.
С наступлением периода покоя проводят следующие мероприятия:
1. Осенняя обрезка.
2. Удаление растительных остатков.
3. Обработка лоз железным купоросом.
4. Укрытие винограда на зиму.
Период вегетации винограда начинается ранней весной, после того как устойчивая положительная температура воздуха будет составлять 10 °C. В это время виноградные лозы выходят из спячки и набухают, затем на них распускаются почки, начинается развитие побегов, листьев, а еще позже – цветков и плодов.
Условно период вегетации делится на 6 временны́х отрезков.
Первый период – «плач» винограда. Сразу же следует сказать, что еще до начала этого периода виноград открывают, снимая зимнее утепление. Делается это после того, как минует опасность морозов ниже –8 °C, а почва оттает.
«Плач» винограда – процесс, при котором из прежних срезов на лозах начинает выделяться пасока – прозрачная жидкость. Начало «плача» свидетельствует о том, что растение ожило и корни куста начали вытягивать влагу из земли и гнать ее к верхним частям растения. Другими словами, начался процесс сокодвижения.
#_133.png Именно по причине «плача» винограда не рекомендуется проводить его обрезку весной, поскольку через свежие раны будет уходить значительная часть сока вместе с питательными веществами, необходимыми для развития проснувшегося растения.
Ко времени «плача» подводят проведение такой манипуляции, как сухая подвязка, заключающаяся в прикреплении лоз к проволокам шпалеры.
Второй период – от распускания почек до начала цветения винограда. Это время опасно возможностью возвратных заморозков, которые могут повредить зеленые части виноградного куста. Следовательно, необходимо предпринять ряд мер, дабы избежать этого. Кроме того, во второй период проводят обломку и подвязку зеленых частей куста и начинают обрабатывать виноград от различных заболеваний.
Третий период – от начала цветения до его завершения. В это время проводят поливы и подкормки кустов, что напрямую влияет на количество и качество будущего урожая. При необходимости соцветия винограда опыляют, а экземпляры бессемянных сортов обрабатывают гиббереллином.
В третий период нельзя обрабатывать виноградники химическими веществами.
Четвертый период – от окончания цветения до начала созревания плодов. В это время продолжают проводить различные операции с зелеными частями растения, такие как подвязка, прищипка побегов, пасынкование, кольцевание и т. д. Кроме того, вновь приступают к обработке кустов против вредителей и болезней. Ну и конечно, не перестают проводить подкормки и поливы.
Пятый период – от начала созревания плодов до их полного созревания. В это время в виноградниках устанавливают приманки и ловушки для ос. Начинается сбор урожая. Операции над зелеными частями проводятся при необходимости. Они могут включать в себя удаление листьев, защиту плодов от солнца, чеканку верхушек побегов.
Обрабатывать виноградники химическими препаратами в этот период нельзя. Однако в случае насущной необходимости можно воспользоваться препаратами на основе серы, а также биологическими.
Шестой период – от уборки урожая до листопада. В это время проводят ежегодную осеннюю обрезку виноградников. В случае необходимости ее заменяют специальной омолаживающей обрезкой части куста или всего растения.
Полив винограда
Виноградный куст достаточно засухоустойчив, но периодические поливы благотворно сказываются на количестве и качестве урожая.
Полив винограда может быть вегетационным и влагозарядковым.
Влагозарядковые поливы проводят поздней осенью, для того чтобы почва напиталась водой на всю зиму, что дает возможность винограду постепенно пополнять запасы влаги, а также не позволяет грунту сильно промерзать.
Вегетационные поливы проводят весной и летом с целью обеспечить нормальный рост и развитие вегетативной части растения за счет поддерживаемой влажности почвы.
При поливе винограда следует помнить о некоторых правилах:
• полив считается нормальным, если на 1 квадратный метр виноградника было выделено 50–70 л воды. Лишь в этом случае вода пропитает грунт и достигнет слоев, в которых находятся основные корни растения;
• при недостаточном поливе основная масса корней будет развиваться в верхних слоях почвы, что сделает растение уязвимым не только перед вредителями, но и перед зимними морозами. Кроме того, куст с такими корнями может стать неустойчивым и просто не выдержит веса плодов;
• количество поливов в период вегетации должно варьироваться в зависимости от частоты и обильности осадков, а также от температуры воздуха, периода развития винограда и возраста кустов;
• абсолютно необходимы поливы, особенно при отсутствии дождей, в следующие периоды: перед наступлением цветения, после образования завязей, когда завязи достигнут в диаметре 1 см, после того как завязи достигнут окончательного размера, когда ягоды начнут окрашиваться;
• в случае установления аномально жаркой погоды или при наличии сильных ветров (суховеев), а также при отсутствии дождя более 1 месяца проводить поливы необходимо, а их частота должна быть увеличена;
• виноград заканчивают поливать за 3–4 недели до созревания плодов. В противном случае ягоды лопнут;
• на участках с близким залеганием грунтовых вод полив винограда не производят вовсе, поскольку всю необходимую влагу куст способен добыть в этом случае самостоятельно.
Можно поливать виноград разными способами:
1. Капельное орошение. Для такого способа полива вдоль рядов укладываются перфорированные шланги, через которые под большим напором подается вода. В итоге грунт в винограднике насыщается водой постепенно на большую глубину. К плюсам данного метода можно отнести хорошее водонасыщение почвы, отсутствие сильной испаряемости, замедление процесса вымывания из грунта удобрений, отсутствие земляной корки после полива, а также то, что в междурядьях проходы остаются сухими.
2. Полив в лунки. При таком методе вокруг основания каждого куста делают лунку диаметром 1 м с валиком по краю. В нее во время полива вливают воду до тех пор, пока почва не напитается.
3. Полив по бороздам. При таком способе вдоль ряда виноградных кустов выкапывают небольшую траншею и по ней пускают воду до полного насыщения почвы.
Укрытие винограда на зиму
Большинство сортов винограда в период покоя спокойно переносят понижение температуры до –12–15 °C. При более низких температурах начинают гибнуть глазки винограда. Если температура –15–18 °C продержится 4–5 дней, погибнет более 70 % глазков. Если же температура опустится ниже –20 °C, погибнут не только все глазки, но также однолетние побеги и многолетние лозы.
Корневая система винограда также крайне чувствительна к воздействию низких температур. Уже при понижении температуры почвы до –5–6 °C повреждается мочковатая часть корней.
При подмерзании лишь надземной части куст винограда восстановится, при сильном подмерзании корневой системы – погибнет.
В областях, где температура воздуха в зимний период не опускается ниже –16 °C, виноград можно не укрывать.
В регионах, где в зимний период стабильно наблюдается понижение температуры воздуха до –16–20 °C, виноград укрывают, делая исключение для морозостойких сортов.
В районах, характеризующихся зимним понижением температуры до –21–24 °C, следует укрывать все без исключения сорта.
Существует несколько способов утепления винограда на зиму. Но предварительные мероприятия для всех этих способов одинаковы: виноград необходимо снять со шпалеры, провести обрезку, удалить растительные остатки, обработать лозы медным или железным купоросом.
#_133.png В случае если на участке, где выращивается виноград, наблюдается большое количество грызунов, заложите отравленные приманки при укрытии винограда на зиму рядом с лозами.
После окончания всех мероприятий пригните надземную часть куста к почве и закрепите.
#_133.png Лозы, обмотанные утепляющим материалом, но оставленные в вертикальном состоянии, не будут защищены от мороза. Утеплитель спасет их лишь от ветра.
Самым простым способом укрытия на зиму является закапывание лоз во влажную почву междурядий. При этом нельзя брать для засыпки грунт из-под кустов, поскольку это может привести к подмерзанию оголившихся корней. По центру междурядий выкопайте траншеи, которые впоследствии можно использовать в качестве компостных ям, а грунт, вынутый из траншей, примените для утепления лоз.
Помните о том, что, если в качестве укрывного материала использовать только лишь почву, в теплую зиму часть глазков на лозах может выпреть и подгнить. По этой причине при укрытии винограда лучше отдавать предпочтение воздушно-сухому способу, при котором на побеги или на проволочные дуги накидывают пластиковую мешковину или черную пленку. После этого кусты либо прикапывают, либо забрасывают землей полностью. При частичном укрытии землей вы сможете в любой момент приоткрыть пленку для проветривания, охлаждения и просушки побегов.
Также можно засыпать лозы сухим органическим веществом, например опавшими листьями, опилками или соломой. Поверх такого материала натягивается агроволокно, которое закрепляется на почве.
В регионах, где зимняя погода неустойчива и морозы перемежаются с оттепелями, рекомендуется применять специальную формировку для полуукрывного винограда.
В областях, где наблюдаются обильные снегопады и снежный покров высокий, можно выращивать виноград в траншеях, глубина которых должна составлять 40–50 см. В этом случае побеги на зиму нужно лишь плотно прижать ко дну траншеи, а затем снег накопится в углублениях и станет прекрасной защитой от морозов.
При укрытии винограда почвой следует помнить о том, что в южных регионах толщина слоя грунта должна составлять 20–25 см, а в северных – 30–50 см. Также в северных областях можно применять трехслойное укрытие, при котором сначала насыпается слой почвы толщиной 5–15 см, затем слой органического материала толщиной 10 см, а затем снова слой грунта толщиной 20–30 см.
Помните, что укрытие винограда необходимо проводить до того, как температура воздуха станет отрицательной. В противном случае лозы станут ломкими, и вы повредите их при укрывании.
Противостояние заморозкам
Заморозки характеризуются понижением температуры воздуха у поверхности грунта ниже 0 °C. Особенно опасны весенние заморозки (утренники), которые могут нанести ущерб всем надземным частям виноградного куста. Очень уязвимы при этом молодые побеги, почки и цветки. Осенние заморозки могут повредить созревающие плоды. При кратковременных весенних заморозках сначала страдают главные почки. Они гибнут при температуре –2–3 °C. Если температура воздуха продолжает понижаться, могут погибнуть и боковые глазки.
Весенние заморозки могут стать причиной гибели всех почек, и куст придется восстанавливать из спящих глазков, находящихся на штамбе или подземном штамбе. Слабые и больные кусты могут вообще не пережить заморозков.
Осенние заморозки могут привести к полному осыпанию созревших плодов, а также повредить еще невызревшие лозы и почки и стать причиной раннего, преждевременного листопада.
Важно знать, что заморозки бывают радиационными и адвективными.
Радиационные заморозки
Они возникают из-за того, что земля интенсивно излучает в атмосферу тепло. Обычно такие заморозки случаются в ясные безветренные ночи, примерно за 3–4 часа до наступления рассвета. Опасны радиационные заморозки тем, что они часто возникают поздней весной, после установления достаточно теплой погоды. Особенностью таких заморозков является то, что понижение температуры воздуха до минусовых значений наблюдается только на уровне грунта.
Как противостоять радиационным заморозкам?
1. Обильно пролейте теплой водой почву в междурядьях. В этом случае, превращаясь в лед, вода будет отдавать тепло, а замерзая на цветках и листьях, создаст ледяную корочку, температура которой составляет 0 °C. Корочка будет оберегать цветки и листья от более низких температур.
2. На участке с виноградом перед заморозками проведите дождевание.
3. Установите в винограднике вентилятор, который будет создавать вокруг кустов движение воздуха.
4. Расставьте между кустами емкости, наполненные водой.
5. Выкопайте вдоль ряда кустов траншею, выложите ее дно пленкой и заполните водой.
6. Укройте кусты тканью, нетканым материалом, пленкой или бумагой (рис. 84).
7. Расставьте в винограднике и подожгите дымовые шашки либо подожгите сырые органические материалы. Таким образом вы создадите дымовую завесу.
8. Обсыпьте кусты и почву древесной золой.
Рис. 84. Укрытие винограда от заморозков
Радиационные заморозки часто происходят в низинах и намного реже – на склонах и около водоемов.
Адвективные заморозки
Наступление таких заморозков напрямую связано с перемещениями холодных масс воздуха. Подобное похолодание может держаться несколько суток и обычно сопровождается ухудшением погоды и сильным ветром. Методов борьбы с адвективными заморозками практически не существует, и более всего к ним приспособлены сорта винограда, у которых в запасных почках глазков имеются зачатки соцветий. В этом случае при гибели центрального побега из глазка вскоре отрастет новый.
Хорошо показывают себя при адвективных заморозках формы винограда с высоким штамбом, поскольку холодный воздух намного тяжелее теплого и опускается близко к грунту. Однако высокоштамбовые формы мало подходят для культивирования в регионах укрывного виноградарства.
Сухая подвязка винограда
Эта процедура, как уже говорилось, проводится ранней весной, до набухания почек. Состоит она в подвязывании к шпалерам или столбикам многолетних и двулетних частей виноградного куста в соответствии с проводимой формировкой.
Правильно выполненная подвязка позволяет преодолеть вертикальную полярность, а также стимулировать рост побегов или, наоборот, ослабить его.
Также сухая подвязка помогает правильно распределить надземные части куста на опоре.
Лучшим периодом для проведения этой процедуры считается время от начала «плача» винограда до набухания почек. Именно в этот промежуток времени лозы эластичны и хорошо гнутся, не ломаясь.
Перед тем как приступить к подвязке, не забудьте очистить лозы от старой, отслаивающейся коры, проведя таким образом санитарную обработку.
Лучшим материалом для подвязки является разрезанная на полосы хлопчатобумажная ткань.
Не подвязывайте лозы слишком туго – так вы можете повредить проводящие ткани побегов. Лучше всего подвязывать лозы «восьмеркой».
Сложите полоску материи пополам по длине, завяжите на опоре с помощью любого узла. Затем концом подвязки обвяжите побег. Так подвязка не будет скользить по проволоке шпалеры, а побег и проволока избегут соприкосновения, поскольку между ними будет находиться узел.
При подвязывании сгибайте лозы плавно. Помните о том, что, если угол сгибания побега превышает 90°, растение принимает побег за утраченный. Как следствие, ниже изгиба вскоре развивается побег замещения.
Опыление винограда
Чаще всего виноград опыляется перекрестно пыльцой от другого растения. Существует также большое количество самоопыляемых сортов, которые используют для опыления свою же пыльцу.
Процесс опыления происходит благодаря насекомым и ветру. В принципе виноград опылять необязательно, некоторое количество ягод завяжется и без помощи человека. Однако искусственное опыление позволяет увеличить объем урожая на 20–40 %.
Также вам должно быть известно, что существуют сорта винограда со стерильными цветками, не продуцирующими пыльцу (функционально женское строение цветка). Если такие цветки не опылить, ягоды не завяжутся вовсе или будут мелкими и невкусными.
При опылении бессемянных сортов винограда применяют фитогормоны гиббереллины. Гиббереллиновая кислота – вещество, активизирующее рост побегов, а также стимулирующее распускание цветков и прорастание семян. В случае с виноградом гиббереллиновая кислота образуется в зародышах семян и оказывает определяющее влияние на рост ягод. Поскольку в бессемянных сортах развиваются лишь зародыши семян, гиббереллина в них ничтожно мало. По этой причине без дополнительной обработки урожай будет небогатым. При обработке гиббереллинами увеличивается не только объем урожая, но также размер и масса ягод.
При опылении винограда очень важно правильно подобрать сорта-опылители, которые должны отличаться длительным периодом цветения и большим объемом продуцируемой пыльцы. Цвести сорта-опылители должны в то же время, что и опыляемые сорта.
#_133.png В сырую погоду, если температура воздуха составляет около 15 °C, пыльца теряет способность перемещаться с помощью ветра, и искусственное опыление становится насущно необходимым.
Для проведения искусственного опыления вам понадобится сухая тарелка среднего размера и кисть для пудры. Также можно использовать пуховку, кусочек меха или художественную кисть.
После того как с цветков винограда слетят колпачки, а цветочные кисти распушатся и приобретут желтоватый оттенок, можно начинать процесс опыления. Лучше всего приступать к процедуре поздним утром, после того как высохнет роса.
Возьмите в левую руку тарелку, а в правую – кисть, поднесите тарелку к соцветию винограда и смахните движениями сверху вниз пыльцу с цветков на тарелку. Выполните процедуру еще с несколькими соцветиями, затем перейдите к другому кусту и повторите манипуляцию. Обойдите так все кусты-опылители.
Таким образом, у вас будет смесь пыльцы со всех цветущих кустов. В конце процедуры опылите самый первый куст, с которого собирали пыльцу. Данное мероприятие нужно повторять каждые 3–5 дней.
Опылившиеся соцветия, готовые к завязыванию плодов, отличить легко – цветки на них подсыхают, а завязи начинают надуваться.
Естественное опыление винограда можно стимулировать, встряхивая проволоку шпалеры и проредив листву вокруг соцветий.
Удобрение винограда
Несмотря на то что виноград неприхотлив и может расти на бедных почвах, все же богатые урожаи он дает при выращивании на участке с плодородной землей. Однако не следует забывать о том, что даже самая богатая почва без внесения удобрений в конце концов истощается, что сказывается не только на количестве и качестве урожая, но и на состоянии самих виноградных кустов.
Также следует знать, что простым внесением комплексных удобрений один или несколько раз в год проблему подкормки винограда не решить, поскольку этому растению, в зависимости от фазы вегетации, нужны различные питательные вещества.
Опытные виноградари знают, какие вещества необходимы для нормального развития винограда, как они влияют на его формирование и как правильно вносить удобрения в почву.
Вещества, необходимые для развития винограда
1. Азот. От этого элемента зависит рост зеленой массы, то есть побегов и листьев. Основную часть азотных удобрений вносите весной, в самом начале вегетационного периода. К лету потребность винограда в азоте снижается, а начиная с августа этот элемент даже вреден для растения, поскольку излишне активное нарастание зеленой массы негативно сказывается на процессе вызревания древесины. В качестве азотных удобрений обычно применяют аммиачную селитру и мочевину.
2. Фосфор. Виноград более всего нуждается в этом элементе в начале периода цветения, поскольку он стимулирует развитие соцветий. Кроме того, благодаря фосфору лучше завязываются и вызревают плоды. В качестве фосфорного удобрения используют суперфосфаты.
3. Калий. Этот элемент активизирует процесс вызревания лоз и созревания плодов, принимает участие в процессах, подготавливающих куст винограда к периоду покоя. Исходя из этого, вносят калий в конце лета, а в качестве удобрения используют хлористый калий.
4. Медь. Данный элемент оказывает влияние на способность растения противостоять летней засухе и зимним морозам, а также стимулирует развитие побегов.
5. Бор. Этот элемент влияет на уровень содержания сахара в плодах и ускоряет их созревание. Кроме того, бор активизирует процесс прорастания пыльцы. В качестве удобрения используют борную кислоту.
6. Цинк. Он повышает урожайность виноградных кустов.
Кроме перечисленных элементов, винограду также необходимы железо, сера, магний и кальций, которые обычно в достаточных количествах содержатся в почве.
Выбор удобрения
В качестве удобрения для винограда можно использовать как однокомпонентные вещества, такие как калийная соль, суперфосфат, аммиачная селитра, хлористый калий и др., так и двухкомпонентные составы, такие как аммофос и нитрофоска, а также сложные комплексные смеси – «Флоровит», «Кемира», «Акварин», «Новоферт» и др.
Однако специалисты считают, что минеральные удобрения не могут полностью удовлетворить потребность винограда в питательных веществах и для его наилучшего развития необходимо внесение органического удобрения – навоза. Он не только является кладовой питательных веществ, но и улучшает структуру почвы, повышая ее водо– и воздухопроницаемость. Кроме того, навоз создает благоприятные условия для развития микроорганизмов, необходимых корневой системе винограда для лучшего усвоения питательных веществ.
При отсутствии навоза его можно заменить компостом, для приготовления которого используются пищевые и растительные отходы, такие как скошенная трава, опилки, ботва, измельченные ветки и т. д. В перепревшем компосте питательных веществ содержится не меньше, чем в навозе.
Помет птиц также является ценным органическим удобрением, в котором в легкоусвояемом виде присутствуют необходимые винограду элементы. За 7–10 дней до внесения разбавьте птичий помет водой в соотношении 1: 4. Непосредственно перед использованием разбавьте удобрение еще раз в пропорции 1: 10. Под каждый куст вносите по 500 мл удобрения.
Зола, внесенная под виноград, может заменить хлорсодержащие удобрения. Она восполняет потребность растения в калии и фосфоре.
Самая высококачественная зола получается при сжигании лузги подсолнечника.
Сроки и способы внесения удобрений
Подкормка корневой системы винограда производится через канавки. Выкопайте вокруг каждого куста на расстоянии не менее 50 см от штамба небольшие траншеи, глубина которых должна составлять 40 см. Благодаря таким канавкам процесс поглощения питательных веществ корнями происходит намного более эффективно, а внесение удобрений можно совмещать с поливом. Удобрения под виноград необходимо вносить в следующие периоды:
• весной. Перед открытием кустов винограда внесите под каждый из них 20 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры и 5 г калийной соли, растворенных в 10 л воды. Также в этот период можно подкармливать виноград навозной жижей из расчета 1 л раствора на 1 м2;
• за 14 дней до наступления периода цветения. Повторите подкормку по предыдущей схеме;
• за несколько дней до начала созревания винограда. Внесите в почву суперфосфат и калийное удобрение;
• по окончании сбора урожая. Подкормите кусты калийными удобрениями, что улучшит морозостойкость растений.
Один раз в три года, осенью, удобряйте виноградные кусты навозом, смешанным с золой, сернокислым аммонием и суперфосфатом. Распределите состав по поверхности грунта, а затем проведите глубокую перекопку участка.
В случае если на участке, где растет виноград, почва супесчаная, вносите такое удобрение через год. Песчаные же почвы требуют ежегодного внесения смеси.
Внекорневая подкормка
Знаете ли вы, что растворенные в воде питательные вещества могут быть поглощены виноградом не только с помощью корневой системы, но и через листья? Такой внекорневой способ подкормки является прекрасным дополнением к обычным способам внесения удобрений.
Перед началом периода цветения опрыскайте листья винограда раствором микроэлементов. Это предотвратит осыпание цветков и простимулирует процесс образования завязей. Повторно проведите процедуру после окончания цветения, а в третий раз – в период созревания винограда. Помните о том, что в последние 2 раза из состава удобрения следует исключить азот.
Для проведения внекорневых подкормок можно использовать не только растворы макро– и микроэлементов, но и водный настой золы, смешанный со сброженным настоем травы. Проводить внекорневые подкормки лучше всего утром или вечером безветренного дня либо в пасмурный день, что предупредит возникновение на листьях солнечных ожогов. Для того чтобы раствор лучше усваивался, добавьте в него сахар из расчета 3 столовые ложки на 1 л.
Прививка винограда
Если вы вдруг решили поменять сорт винограда на своем участке, совершенно необязательно вырубать существующие кусты и закладывать виноградник заново, что гарантированно оставит вас на некоторое время без урожая и добавит хлопот по укоренению черенков. Куст винограда – долгожитель, он развивает мощную корневую систему, на которую можно привить черенок другого сорта.
Залогом успеха является выполнение правил прививки в соответствии с четко установленными сроками проведения процедуры.
Прививка – хирургическая операция, при которой часть одного растения переносят на ствол, побег или черенок другого растения.
Вы также должны знать, что часть растения, которую прививают, называется привоем, а часть, на которую прививают, – подвоем. И это касается не только винограда.
Ниже места прививки всегда остается старый сорт, который сохраняет все свои качества. Выше места прививки развиваются побеги нового сорта с другими качествами.
Классификация видов прививок
В зависимости от того, какой материал используется в качестве привоя и подвоя, различают следующие виды прививок:
1. Одревесневшие прививки – в качестве подвоя и привоя используют одревесневшие части растения.
2. Зеленые прививки – в качестве подвоя и привоя либо только подвоя или только привоя используют вегетирующие (зеленые) части растения.
По месту проведения различают следующие виды прививок:
1. Прививки, проводимые в школке.
2. Прививки, проводимые на маточниках подвоя;
3. Прививки, проводимые в винограднике.
4. Прививки, проводимые в парниках и теплицах на укорененных саженцах подвоя.
В зависимости от вида привоя проводят следующие прививки:
1. Прививки побегами путем аблактировки или сближения.
2. Черенковые прививки.
3. Прививки окулировкой (глазками).
4. Прививки проросшими семенами и сеянцами в семядольном состоянии.
В зависимости от способа соединения привоя с подвоем различают следующие виды:
1. Аблактировка (прививка побегами):
а) простая аблактировка вприкладку без язычка;
б) улучшенная аблактировка вприкладку с язычком;
в) аблактировка вприкладку с седлом;
г) аблактировка ветви или концом укороченного побега за кору.
2. Прививка черенками:
а) прививка вприкладку на торец спиленного штамба, кордона или рукава:
• простая;
• с седлом;
• с двойным седлом;
• с язычком;
• с седлом и язычком.
б) прививка под кору на торец спиленного штамба, кордона или рукава:
• без разреза коры;
• простая, с разрезом коры;
• улучшенная, с разрезом коры.
в) прививка в расщеп;
г) прививка в полурасщеп;
д) прививка в распил;
е) прививка «козья ножка»;
ж) боковые прививки на многолетние части куста, без их предварительного удаления до места прививки:
• без язычка вприкладку;
• с язычком вприкладку;
• обычным черенком под кору;
• черенком с пяткой под кору;
• седлом за кору;
• в расщеп;
• мостиком.
з) прививки на однолетние и двулетние тонкие побеги укорененных саженцев подвоя:
• улучшенная и простая копулировка;
• на шип;
• в расщеп;
• на штифт;
• клином;
• в боковой разрез;
• плечиками;
• лапками.
3. Прививка окулировкой:
а) прививка окулировкой в т-образный разрез за кору;
б) прививка окулировкой в т-образный зарез за кору;
в) прививка окулировкой в продольный разрез за кору;
в) прививка окулировкой в створки за кору;
г) прививка окулировкой на узлах побегов подвоя вприклад;
д) прививка окулировкой в насечку многолетнего подвоя вприклад;
е) прививка окулировкой в фигурный вырез многолетнего подвоя вприклад;
ж) прививка окулировкой в щель;
з) прививка окулировкой майоркская;
и) прививка окулировкой румынская.
4. Прививка сеянцем в семядольном состоянии или прорастающим семенем:
а) прививка в расщеп зеленого побега;
б) прививка боковая в зарез;
в) прививка боковая в т-образный или продольный разрез за кору.
Настольные прививки, проводимые в комнатных условиях, также имеют большое количество вариаций. Чаще всего используют черенковые методы и окулировку.
Способы соединения привоя и подвоя при проведении настольных прививок:
• копулировка простая;
• на штифт;
• копулировка улучшенная;
• плечиками;
• лапками;
• в расщеп;
• в верхний расщеп;
• в раскрытый прищеп;
• ни цилиндрический шип;
• на прямоугольный шип;
• на омегообразный шип;
• на фигурный шип;
• на ступенчатый шип;
• вприклад;
• клином;
• скрепками.
Причины проведения прививок
Все сорта винограда имеют разную устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям. Встречаются гибриды, которые вообще невосприимчивы к инфекциям. Другие сорта, наоборот, страдают от большинства известных заболеваний. С помощью прививки можно не только сделать растение невосприимчивым к заболеваниям и вредителям, но и увеличить его урожайность.
Также следует знать, что на один корень можно привить сразу несколько черенков разных сортов, что позволит существенно сэкономить место на участке.
Время проведения прививок
Прививать виноград, используя различные методы, можно практически в течение всего периода вегетации. Весной его прививают в период с конца апреля по начало мая, летние прививки приходятся на конец июня и июль, а осенние проводят, начиная с первых чисел августа и до тех пор, пока сохраняется теплая погода.
При любом способе прививки предварительно нужно провести ряд мероприятий по подготовке подвоя и подбору черенков. Под куст, на который вы собираетесь привить черенки, необходимо предварительно внести удобрения.
Прививку весной можно проводить после того, как температура почвы в течение 10–12 дней будет составлять 10 °C, а воздуха – 15 °C.
Проводить процедуру прививки лучше всего с 6 до 11 часов утра либо после 18 часов вечера. Если погода пасмурная, прививать можно в течение всего дня.
Признаком того, что прививка приживется, является слабое выделение пасоки из подвоя. Также для успешной прививки необходимо, чтобы привой был тоньше подвоя.
Не забывайте о том, что обвязку непременно следует снять не позднее чем через месяц после проведения прививки. В случае если материал подвязки начинает врезаться в ткани побега, обвязку снимают раньше.
Также очень важно проводить прививку таким образом, чтобы полученные срезы были ровными. Камбий на привое и подвое должен совпадать, поэтому предварительно, перед тем как приступить к выполнению прививки, потренируйтесь на ненужных черенках.
Весной проводятся следующие виды прививок:
• копулировка;
• прививка в расщеп;
• улучшенная копулировка.
В течение лета можно проводить прививку методом окулировки.
Выбор подвоя и привоя
В качестве привоя используйте лишь здоровые черенки с несколькими глазками.
Для прививки можно использовать как вызревшие чубуки, прививая их на подземный штамб, так и зеленые черенки, прививая их на зеленые же побеги.
Более всего подходит для привоя средняя часть побега, начинающаяся с пятого узла. Но следует помнить и о том, что верхушки побегов длиной около 30 см использовать в качестве привоя нельзя. Не подходят для проведения прививок волочковые и порослевые побеги, а также ростки, развивающиеся из почек замещения.
Черенки для привоя заготавливайте осенью. Они должны быть срезаны с сильных, высокоурожайных кустов.
Срезайте черенки вместе с нижним узлом, откуда растет усик или где находилась отпавшая гребненожка виноградной грозди. Более всего в качестве привоя подходят черенки, толщина которых составляет 6–10 см. При этом расстояние между узлами должно варьироваться от 9 до 12 см. Нельзя использовать для прививки тонкие, кривые, невызревшие и жировые побеги.
Перед тем как убрать черенки на зимнее хранение, не забудьте прикрепить к ним бирочки с названиями сортов. Также важно продезинфицировать черенки, для чего их можно опустить на 30 секунд в трехпроцентный раствор медного купороса. После этой процедуры черенки обсушите и уберите на хранение в погреб или холодильник.
При выборе подвоя отдайте предпочтение сильнорослым сортам, устойчивым к филлоксере и другим заболеваниям, а также отличающимся морозостойкостью и засухоустойчивостью.
Проследите за тем, чтобы у куста-подвоя был хорошо развит подземный штамб. Для прививки подходят экземпляры винограда не моложе трех лет и не старше пяти лет, поскольку прививки на них хорошо приживаются. В качестве подвоя выбирайте неприхотливые морозостойкие сорта.
Прививка методом окулировки
При проведении такой прививки в качестве подвоя используют побег винограда.
1. На выбранном побеге вырежьте щиток длиной до 2,5 см. При этом первый надрез сделайте на 1 см ниже узла на глубину 2 мм, выдерживая угол 45°.
2. Затем сделайте точно такой же надрез на 1 см выше глазка.
3. Снимите щиток с подвоя и проведите аналогичную процедуру с привоем, внимательно следя за тем, чтобы размеры щитков были одинаковыми.
4. Переместите щиток привоя на подвой таким образом, чтобы слои камбия совпали, обвяжите место прививки специальным материалом или лентой полиэтилена.
5. Снимите обвязку через 4–5 недель после проведения прививки.
Прививка в расщеп на подземный штамб
Одревесневшие черенки заготавливают с осени, после обрезки винограда. Прививку в подземный штамб проводят весной, когда установится устойчивая теплая погода.
1. Для начала удалите всю надземную часть куста. Для этого окопайте куст, сделав лунку диаметром около 50 см и глубиной около 20 см.
2. Срежьте или спилите куст вместе со штамбом на глубине 15 см от уровня поверхности грунта.
3. Заострите нижние концы черенков с двух сторон с помощью прививочного ножа, чтобы они плотнее вошли в расщеп, а камбиальные слои черенков и штамба совпали.
4. Расщепите штамб ножом и вставьте в расщеп черенки, на каждом из которых должно быть по 1–2 глазка (рис. 85).
5. Обвяжите место прививки специальной прививочной лентой, а за неимением ее шпагатом или другим материалом.
6. Увлажните место прививки и почву вокруг штамба, обложите штамб влажными опилками и засыпьте лунку рыхлым грунтом так, чтобы привитые черенки полностью оказались под землей.
Подобную прививку можно проводить также в полуприщеп или в прищеп, для чего подвой расщепляется лишь с одной стороны.
В дальнейшем вам понадобится лишь осуществлять уход за привитым растением, включающий в себя поливы, прополки и рыхление почвы. Не забывайте также о том, что появившиеся корни привоя нужно своевременно удалять.
В случае если подвой был мощным и сильнорослым, с хорошо развитой корневой системой, после прививки развиваются 1–2 сильных побега (обычно жирующих).
Рис. 85. Прививка в расщеп на подземный штамб: 1 – прививка по центру подвоя двумя черенками; 2 – периферийная прививка четырьмя черенками; 3 – прививка одним черенком по центру подвоя; 4 – подготовка черенка; 5 – стягивание штамба шпагатом
Для получения урожая уже на следующий после проведения прививки год такие побеги следует прищипнуть. После этого начинает развиваться большое количество пасынков, что, в свою очередь, восстанавливает баланс между подземными и надземными частями куста.
Прививка сверлом
Такой способ является своеобразной разновидностью метода прививки в расщеп, но отличается большей простотой и быстротой проведения. Кроме того, при прививании с помощью сверла наблюдается лучшая приживаемость привоя.
Осуществляют прививку с помощью сверла в период с конца апреля по начало мая. Верным сигналом того, что прививку можно проводить, является появление пасоки на спиле штамба.
1. Перед проведением прививки подберите сверло нужного диаметра и продезинфицируйте его в растворе марганцовокислого калия, что предотвратит попадание инфекции в ткани виноградного куста.
2. Срежьте штамб куста подвоя, выберите место, на котором будете производить прививку. Специалисты утверждают, что лучше всего прививка приживается в самом широком месте штамба.
3. Подготовьте материал привоя, для которого можно использовать любые черенки, даже те, что имеют всего по 2 глазка.
4. Заверните чубуки во влажную материю и выдержите в теплом помещении 2–3 дня. После этого освежите на черенках срезы, зачистите нижние концы чубуков на 5 мм от коры.
5. Высверлите в штамбе неглубокие отверстия, вставьте в них черенки зачищенной стороной с небольшим нажимом, таким образом чтобы совпали камбиальные слои.
Прививка копулировкой
Такую прививку следует проводить до начала периода «плача» винограда, который чаще всего приходится на март. Используют для прививки в расщеп зеленые и вызревшие черенки.
Прививкой можно заменить нежелательный сорт. Она подойдет вам и в том случае, если необходимо привить на один куст несколько сортов винограда.
Перед проведением прививки срежьте побег подвоя над четвертым или пятым узлом и подберите черенок привоя такой же или чуть меньшей толщины. При этом нижний срез черенка должен располагаться на 4–5 см ниже узла, под глазком, а верхний – на 1–2 см выше узла.
Остро заточенным ножом сделайте на черенке привоя клиновидный срез. Затем с помощью того же ножа расщепите подвой на глубину 2–3 см.
Вставьте черенок привоя в расщеп. Обвяжите место прививки лентой полиэтилена или специальным обвязочным материалом, наденьте пакет, для того чтобы уменьшить испарение, зафиксировав его ниже места прививки.
Пакет можно будет снять через 3 недели, а обвязку – после того, как привитый побег тронется в рост и удлинится на 15–20 см.
Первого урожая с привитой лозы можно ждать на третий год.
Прививка в расщеп узла
Прививку в расщеп узла или междоузлия зеленого побега проводят в период с 15 мая по 25 июня, используя для этого одревесневшие черенки. Лучше всего привой приживается на отрезке, где начинается одревеснение черенка.
Не забудьте обмотать место прививки полосками полиэтилена. Снимите повязку лишь после того, как появится каллус.
Настольный способ прививки
Подобный способ практикуется в зимний период и проводится в закрытом помещении. Чаще всего процедуру выполняют в феврале или марте, но можно сделать прививку и раньше. Все зависит от характеристик сорта, который вы собираетесь прививать. В результате правильно проведенной процедуры в начале вегетационного периода вы высадите в открытый грунт уже привитые саженцы.
Если вы укореняете чубуки в емкостях с землей, проводить настольную прививку можно уже начиная с середины декабря. Также в ранние сроки такую прививку можно делать, если у вас есть возможность хранения черенков в холодильнике при температуре 2–4 °C.
Но все же в большинстве случаев виноград прививают настольным способом в начале марта, поскольку к этому времени в чубуках наблюдается наибольшая концентрация минеральных веществ.
Перед тем как приступить к процедуре прививки, не забудьте вымочить чубуки в воде, для того чтобы они набрали в себя жидкость. После того как на черенках проснутся (набухнут) глазки, их можно использовать для проведения прививки.
Если после замачивания глазки так и не набухли, поместите черенки в помещение с температурой 28 °C на 10 дней.
Выполните прививку, используя метод косой копулировки, оставив на штамбе или на черенке подвоя язычок. Также такую прививку можно проводить в расщеп. И в том и в другом случае отступите 2–3 см от места отрастания побега и обработайте участок стимулятором роста, который ускорит процесс образования каллуса. Покройте место прививки слоем парафина либо оберните полоской ткани, увлажненной раствором стимулятора роста, а затем полиэтиленом. Привитые черенки сложите в ящик, перестилая каждый слой влагоудерживающим материалом. Сверху накройте ящик пленкой и храните в помещении при температуре 20 °C. Через 3 недели черенки должны тронуться в рост.
Прививка «черное в черное»
1. Удалите с лозы подвоя все листья и наметьте место прививки, которое должно располагаться между вторым и третьим узлами.
2. Обработайте место прививки дезинфицирующим раствором.
3. Срежьте верхнюю часть лозы привоя таким образом, чтобы до узла оставалось 5 см.
4. Сделайте на лозе привоя продольный расщеп и вставьте в него подготовленный черенок.
5. Туго обвяжите место прививки и увлажните его.
Зеленая прививка винограда
Черенки для проведения такой прививки заготовьте непосредственно перед началом процедуры. Для этого срежьте побег и поместите его в емкость с водой, где его можно хранить не более трех дней. Не забудьте удалить с черенка привоя усики, часть листьев и макушку. При желании можете оставить на побеге небольшие пасынки.
Метод проведения прививки сходен с прививкой «черное в черное». Точно так же можно сделать и прививку «зеленое в зеленое».
При проведении всех прививок подобного типа, которые относятся к надземным процедурам, важно следить за тем, чтобы срезы не пересыхали.
Уход за прививкой
Чтобы прививка прижилась, необходимо соблюдать ряд общих правил:
1. Правильно выбирайте сроки проведения прививки. Для весенних мероприятий это период начала сокодвижения, летних – июнь-июль, осенние прививки проводят, начиная с августа. Обязательно проследите за тем, чтобы при проведении весенних и летних прививок на срезах подвоя выделялась пасока. Осенние прививки необходимо успеть провести до окончания вызревания побегов.
2. При обматывании места прививки старайтесь соблюдать герметичность. Нельзя допускать подтекания из-под обмотки пасоки.
3. После проведения прививки температура воздуха должна составлять 26 °C. В этом случае создаются оптимальные условия для развития каллуса.
4. При проведении прививки очень важно соблюдать совмещение слоев камбия, что является гарантией сращивания подвоя с привоем.
5. Не забывайте удалять на черенках все точки роста, кроме привитых.
6. При проведении прививок на саженцах после их высадки на постоянное место в первый год вегетации рыхлите почву вокруг них осторожно, удаляя сорняки.
7. Примерно через 1,5 месяца после проведения прививки, когда привой даст первые побеги, уберите почву с одной стороны и обрежьте верхние корни на привое, а затем снова засыпьте куст почвой.
8. После появления первых побегов на привитом растении проведите их опрыскивание 0,5 %-ной бордоской жидкостью. Повторяйте обработку после каждого дождя, но не чаще чем 1 раз в 10 дней.
9. Поливы привитого куста проводите вначале каждую неделю, а к середине лета сократите их.
10. При выращивании на бедных почвах не забывайте вносить подкормки. Обычно за период вегетации виноград удобряют 3 раза.
11. В первый вегетационный период побеги привитого куста прикрепите к шпалере, после того как они достигнут длины 40 см. Это обеспечит сохранность места прививки.
12. Полностью место прививки можно будет раскрыть в августе, когда побеги начнут древеснеть.
13. На протяжении всего периода вегетации не забывайте прищипывать пасынки, которые не участвуют в формировании куста.
14. В конце августа проведите чеканку винограда, что позволит хорошо вызреть побегам на следующий год.
15. Осенью проведите обрезку куста с помощью секатора. Помните о том, что в первые 4 года после проведения прививки обязательно нужно удалять корни, образующиеся на привое, и побеги, развивающиеся на подвое.
16. В первый год после проведения прививки нельзя пригибать побеги к земле для укрытия на зиму, поскольку может повредиться место прививки. Если укрытие на зиму является жизненно необходимой процедурой, обрежьте привитые побеги на рожки, оставив на каждом не менее четырех глазков. Не забудьте обмотать место прививки проволокой с изоляцией. После этого побеги присыпьте землей, а сверху поместите укрывной материал.
