Осенью гряды пополнились гумусом и освободились от большинства сорняков. Зимой большинство почвенных организмов погибло от морозов. Почва гряд осталась без «поваров» пищи для растений. Какая-то часть из них в глубине почвы выжила и с наступлением тепла начнет свое размножение. Популяция будет самовосстанавливаться. Самовосстановление популяции в средней полосе России до количества, способного полноценно кормить растения, происходит примерно ко второй половине июня. Именно с этого времени начинается активная вегетация многих огородных культур. Для большинства из них со второй половины июня до осенних похолоданий остается мало времени, чтобы успеть сформировать свой природный урожай. Многие могли наблюдать картину, когда, например, рассада, высаженная в мае, «замирает» — не начинает свой рост, чахнет, иногда даже погибает. Не помогает ей ни полив, ни мочевина, ни другие потуги огородника. И только во второй половине июня начинается заметный рост культур. Это происходит, потому что именно к этому времени в почве огорода самовосстанавливается живая почвенная среда до количества, способного полноценно кормить растения. Однако сроки активной вегетации при этом значительно сокращены и хорошего урожая ждать не приходится.
Чтобы активная вегетация растений началась раньше, нужно в более ранние сроки воссоздать в почве популяцию живых организмов в количестве, способном создать в почве достаточное питание для растений. Писатель Слащинин, популяризатор опыта огородничества нашего современника Пономарева, который получал урожаи пшеницы на своем участке в размере около 300 ц/га, писал о том, как поступала на своем огороде его бабушка. Она заставляла внука осенью, до наступления заморозков, собирать в короб верхнюю часть земли с места, где был перегной. Этот короб бабушка хранила до весны в теплой кладовой. Весной через сито она рассеивала землю из короба над своими грядами за несколько дней до посева культур. Урожаи при этом на грядках бабушки были всегда и более ранние и более высокие, чем у ее соседей, которые этого не делали. А что же делала бабушка? Она в тепле кладовой сохранила живые почвенные организмы, которыми весной «заразила» почву своих гряд и, тем самым, возродила почвенную популяцию в грядах раньше, чем бы она могла восстановиться самостоятельно.
В наше время можно не утруждать себя сбором и хранением в тепле земли из-под кучи перегноя. У большинства огородников, особенно горожан, нет возможности хранить такую землю в городских квартирах. В наши дни можно и нужно поступить проще — использовать препарат «Байкал ЭМ-1». Это те же почвенные живые микроорганизмы 86 видов в одном флаконе.
За полторы-две недели до срока начала посева и посадки культур натяните на колышки гряды шпагат, прорыхлите почву гряды внутри обрамления шпагатом плоскорезом Фокина, внесите на поверхность гряды ведро компоста на 2 погонных метра, полейте компост раствором Эм-препарата (1 столовая ложка препарата на ведро воды без сладких добавок) из расчета 5 литров раствора на 2 погонных метра гряды и еще раз прорыхлите поверхность гряды плоскорезом, стараясь заделать компост в почву.
Популяция микроорганизмов ЭМ-препарата быстро размножится в почве, и через полторы-две недели будет достаточной, чтобы начать полноценно кормить ваши культуры. Рассада, высаженная в такую почву, тронется в рост почти сразу, минуя период «замирания». Ваши культуры будут обречены на высокий урожай.
В день посева (посадки) культур натяните на колышки шпагат. Прорыхлите почву гряд плоскорезом Фокина (легче и производительнее предпосевное рыхление почвы можно сделать специальным инструментом — рыхлителем узких гряд — имено так он называется в магазинах, а с его видом вы можете ознакомиться на одной из фотографий) и выровняйте поверхность гряд граблями (на узкой гряде удобно работать граблями с шириной рабочей части 30 см) так, чтобы она была максимально плоской и не имела углублений для накопления влаги. Поставьте рабочую часть грабель на поверхность гряды под некоторым углом к шпагату и протяните грабли вдоль всей гряды. При этом на кромке гряды должен образоваться земляной валик с вершиной под самым шпагатом и высотой 8-10 см. Сделайте так же и на второй кромке гряды.
Этот валик необходим для того, чтобы поливная вода и растворы ЭМ-препарата не вытекали в проходы, а оставались только внутри гряды. Кроме этого внутренние основания валиков служат ориентиром размещения на гряде рядов посадки (посева) культур.
Сеять семена нужно в бороздки с плотным основанием. Такие бороздки нужно сделать не пальцем или каким-либо колышком, как делают многие огородницы (не в обиду огородницам будет сказано, растения не любят женских рук, высеянные мужскими руками, они лучше растут и дают более высокий урожай), а продавить у внутреннего основания земляных валиков ребром доски, уголком или трубой. На твердом основании семена не будут заглубляться в почву после полива, все останутся на одном уровне, дадут более дружные всходы, а, имея на твердом основании хороший контакт с почвенной влагой, всходы будут и более ранними.
Высеянные семена нужно просыпать сверху рыхлым субстратом — крупным песком, мелким просеянным опилом без включений стружки, а лучше всего просеянным через сито с ячейками 1,5-2 мм компостом. Такой компост удобно отсеять осенью и хранить в сухом помещении до весны. Одного ведра такого компоста вполне хватит при размере огорода шесть соток. После посева гряду нужно полить по центру простой водой (лучше снеговой или дождевой) в количестве 5 литров на 2 погонных метра гряды. Поливать нужно, стараясь не разрушить слой субстрата над семенами в рядах посева. Почву гряд до появления всходов желательно держать постоянно влажной, поливая ее при необходимости только простой водой.
Клубни картофеля, посаженные под лопату, имея под собой рыхлое основание так же способны заглубляться под действием дождей и поливов. При этом они размещаются каждый на разной глубине, их всходы получаются неровными, некоторые вообще не могут взойти. Кроме этого рыхлая почва вокруг клубней не позволяет им иметь плотного контакта с почвенной влагой, что затягивает период их прорастания. Поэтому клубни лучше сажать, применяя специальный сажальник — формирователь лунок.
Его легко сделать самостоятельно. Для этого нужно найти в лесу ветку березы (береза имеет плотную структуру древесины и лучше других пород шлифуется до очень гладкого состояния) с шаровым наростом диаметром 6-7 см. Над наростом ветка должна иметь прямой ровный стебель длиной 130-150 см. Срезать ветку ниже шарового нароста и очистить от коры. Нарост отполировать наждачной шкуркой, отжечь на пламени костра или газовой горелки и еще раз отполировать более тонкой шкуркой. Отмерить от основания шарового нароста 12 см и выше этого места врезать в стебель с обоих его сторон деревянные поперечные перекладины размером 300х50х20 мм. Размер врезки на стебле соответствует размеру 50 мм перекладины. Обе части перекладины нужно скрепить болтами с гайками. Формирователь лунок готов к работе. Шаровая часть инструмента ставится на почву гряды у внутреннего основания земляного валика, ногой давится на перекладину, шар заглубляется в почву, пока перекладина не коснется плоскости гряды. Инструмент извлекается из почвы — и лунка под клубень готова. След перекладины на почве гряды служит ориентиром для выбора места следующей лунки. Клубни укладываются в лунки и засыпаются граблями почвой с поверхности гряды. Лунки имеют твердое сферическое основание, клубни не заглубляются после дождей и поливов и имеют хороший контакт с почвенной влагой. Картофель дружно и энергично выгоняет ботву. В смежных рядах клубни высаживаются в шахматном порядке.
Лунки под высадку рассады лучше всего делать ладонью руки. Растения не любят следов металла от металлических совков. После помещения рассады в лунку она заполняется почвой гряды, также руками. Почва вокруг стебля обжимом не уплотняется, т. к. при этом может быть повреждено большое количество самых мелких всасывающих почвенные растворы корешков. Она достаточно уплотнится после полива, который нужно провести сразу после высадки рассады. Если при этом почва вокруг стебля значительно осядет, нужно подгрести к нему дополнительный грунт. Две недели после высадки рассада поливается по мере необходимости только простой водой, лучше дождевой или снеговой.
Растения с крупной ботвой, капуста, кабачки, томаты, огурцы высаживаются в узких грядах в два ряда в шахматном порядке. Расстояния между растениями в ряду выбираются в зависимости от размера взрослого куста. При этом ориентироваться следует на то, чтобы ветки и листья взрослых соседних растений не соприкасались.
Очень полезно высадить в узкой гряде один ряд моркови и один ряд репчатого лука. Это содружественные растения. Они взаимно защищают друг друга от луковой и морковной мух.
Если гряда была сформирована, а посадка или посев культур в этот день не состоялись, то в день посадки (посева) гряду следует прорыхлить и сформировать заново. Это тоже один из моментов борьбы с сорняками в грядах — им нельзя давать преимуществ перед культурными растениями.