Восхождение на Алатырь-гору

Решено – иду на Эльбрус.

С тех пор, как в мою жизнь вошли Кавказские горы, меня не оставляло желание взойти на Эльбрус – древнюю Алатырь-гору. Ведь в ведославии Эльбрус почитается как Мировая гора, алтарь у трона Солнца. Здесь гнездо ирийских птиц Гамаюна и Финиста Сокола, хранителей высшего знания.

Сюда восходили Старый Арий и Бус Белояр, и они обрели тут высшее знание, – подробнее о сем можно прочесть в «Тайной истории русского язычества» и других моих книгах.

Давняя мечта о восхождении на Эльбрус воплотилась чудесным летом 2004 года, воспоминания о коем живы, волнуют меня и сейчас.

Все проблемы со снаряжением, билетами и прочим волшебным образом разрешились в самые последние дни перед походом. А дальше чудеса следовали одно за другим. Но обо всем по порядку.

За несколько дней до восхождения я и мой сын Ярослав приехали в Кисловодск и попали в дружеские объятия турфирмы «Ариана». Здесь ждали и нас, и мои книги, рассказывающие о славянских древностях на Кавказе. Нас снимали на местном телевидении. Мы встречались с краеведами, казаками, директорами санаториев и турбаз.

Сколько же здесь людей, занятых исцелением, возвращением здоровья, молодости и красоты! Какие выстроены для этого дворцы!

Алексей Лобов, глава «Арианы», показал нам город, на его экскурсионных автобусах мы ездили по горам, курганам, старым городищам Русколани. Он водит экскурсии, используя мои книги о Русколани. И люди, приезжающие отовсюду, теперь могут увидеть древности и красоты нашей прародины, ощутить силу, исходящую от курганов, святынь.

Я успел многое: поучаствовать в съемках фильма о русколанском князе IV века Бусе Белояре. Этому древнему князю теперь под Пятигорском на его кургане решили установить бронзовый монумент. Он будет создан по образцу прежнего, вытесанного из лавы, что здесь простоял полторы тысячи лет (в конце XIX века его переправили в Исторический Музей, в Москву).

Затем Алексей Лобов отвез нас через хребет на море, в Геленджик. В этом городе я жил несколько лет, когда работал в объединении «Южморгеология», и теперь судьба все время возвращает меня сюда.

Эльбрус (Алатырь-гора) и монумент Буса Белояра (IV век)

По пути мы заехали в Природную школу академика Щетинина, что недалеко от Архипо-Осиповки. Там же вместе с участниками проекта «Родовые ключи» из экологического движения «Анастасия» мы осмотрели дольмены у реки Жане – ныне тут я и поселился.

Потом мы возвратились в Кисловодск. Сына, которому еще рано было участвовать в таких трудных походах, удалось оставить на время восхождения на попечении «Арианы».

27 июня. Начало похода. Приехали москвичи: Андрей Корнев и Олег Сыпурин из «Мосэнерго». Да-да, из той самой электрической компании, в коей согласно известному фантастическому фильму обосновался «Ночной Дозор», бригада волшебников и борцов с силами тьмы (к этому сюжету мы еще вернемся, но уже здесь оговорюсь – ребята эти вполне обычные и в тайных организациях, истребляющих вампиров, не состоят).

Другие участники по разным причинам не смогли принять участие в походе. Итак, нас всего трое. И это – хорошо. По горам нужно ходить с тишиной в душе – чтобы слышать. Это время выбора пути в мире, это время очищения.

Именно поэтому в древности паломники ежегодно ходили по святым местам вокруг Эльбруса. Это давало им духовное очищение, а также долголетие. Здесь многие люди и теперь живут более ста лет. Случается, что доживают и до ста пятидесяти. А согласно персидским источникам XVII века, были случаи, когда старики из Чегемского ущелья, где был русколанский град Кияр, жили более 250 лет. Эти люди следовали Стезе Прави и так же, как мы теперь, каждый год совершали паломничество по святыням, проходили вокруг Эльбруса.

Автобусом «Арианы» мы добрались до Верхнего Баксана. По пути заехали в турбазу Джайлык, к его главе Атабиеву – князю древнего балкарского рода. В Безенги у него есть родовая башня, и, кстати, он – блондин, что редкость среди балкарцев. Балкарское предание говорит о том, что княжеские роды восходят к князю Бусу (Басу, или Безу, отсюда и название Безенги). А род Бусов – «урусский», как говорят здесь, то есть русколанский, арийский.

К нему мы уже ездили ранее. Обсуждали мою последнюю книгу «Русколань: Древняя Русь». Подарил он мне отличные кошки для восхождения – очень пригодились потом на Эльбрусе.

Здесь, на турбазе Джайлык, хорошо принимают гостей, отличное питание, чудный воздух, а горы!.. Они сверкают, поют и зовут… Тот, кто здесь побывал, навеки сердцем прирос к горам…

К вечеру мы начали подъем по ущелью от поселка Верхний Баксан и дошли до ночевок в чудесном бору на берегу горного ручья.

«Калинов мост» меж Явью и Навью на пути к Эльбрусу

Сон: Волшебная Школа или Академия чудес Страны Снов. Идет строительство и перестройка залов, коридоров. Что-то обрушилось от старости, что-то реставрируется.

Помню, что ходил по обширным залам Академии. Пытался допрыгнуть до свода, но не смог долететь. Меня сопровождали Он и Она – Хозяин гор и Златоволосая Дева.

Хозяин гор – это Велес, а Дева – Вила. По местным легендам, на Эльбрусе обитель Похитителя Огня, он же Велес Огненный. Его же древние греки называли Прометеем, рассказывали, что он распят на Эльбрусе.

А Златоволосая Эльбрусская Дева – его супруга, Вила. Ее также зовут вилиссой Эвелисией, когда признают в ней супругу Буса Белояра, лика Велеса и Ярилы…

28 июня. Погода радует: пасмурная, чуть накапывает дождь. Эта погода – лучшая для хождения по горам, свежая, бодрящая.

Мы начали подъем по склону через лес, который величественной аркой раскинул свою сень над нами. Мы шли вдоль арыка, обложенного замшелыми камнями, и он показался нам следом древней цивилизации, бывшей здесь в стародавние годы.

Вдруг навстречу нам вышло семейство кабанов. Вожак их, старый с седым загривком кабан, посмотрел на нас спокойно, по-человечьи умными глазами, затем кивнул своим, и тут они ринулись всем стадом вниз по казалось бы совершенно отвесному склону в ущелье, где гремела на валунах горная речка.

Мы сошли не спеша далее в глубь ущелья к озеру Салтрынкель. Рядом на открытых лугах и склонах паслись ослы и коровы.

Там мы повстречали пастуха, молодого балкарца, который удивил нас, сказав, что он ходит сюда от поселка по два раза на дню. Э-эх, бросить, что ли, все и наняться работать тут пастухом… Ведь здешним пастухам можно позавидовать, такие чудеса и красота вокруг!

И вот мы встали на ночевки в тумане перед последним подъемом к озеру…

Сон: Академия чудес, являющая собой старый дом. Выясняется, что у этого дома стальной каркас. И когда я остаюсь один – обрушившаяся лестница с помощью механических приспособлений замещается на стальную. И я понимаю, что это образ моего здоровья, в горах всегда начинается «капитальный ремонт» и очищение тела, мускулы наливаются сталью.

В Академии я попадаю в аудиторию. Сквозь высокие окна сеется сиреневый свет, за окнами горы в ледниках, водопады, клубящиеся облака…

Перед учениками – пожилая учительница. Это, как сейчас понимаю, – Эльбрусская Дева… Дева перелистывает мою новую книгу. Проверяет ошибки в сочинении, черкает ее красной ручкой и показывает мне, что нужно исправить. Оценку пока не ставит. Она задумывается… Звучит звонок.

На перемене я начинаю изучать Академию. Поднимаюсь на лифтах, беседую в лифте с той же Девой. Но она вдруг стала молодой и ослепительно красивой. Потом летаю по коридорам, распахиваю окно и начинаю облетать вокруг Академии. Вижу людей на балконах…

И вдруг Академия обращается Кремлевской башней. И это XVI век. На балконе русский царь со скипетром. Он переходит с балкона на балкон… Дает приказ о ссылке скоморохов из скоморошьей Слободы на Столешниках. И вдруг я понимаю, что и сам этот царь – скоморох. Это же Театр…

Да, это сцены из моих книг, частью из еще не написанных, например из продолжения «Приключений Ярослава Буслаева…», где герои легко меняют времена и эпохи… И я здесь тоже вдруг прошел в «окно» между временами… Это Эльбрусская Дева помогает?..

29 июня. Сидим в палатках полдня под непрекращающимся дождем, перешедшим в снегопад. Это необычно на этой высоте и в это время года. Погода такая, будто сейчас май, а не конец июня.

К обеду снегопад прекратился. Я фотографирую цветущие рододендроны под снегом. Очень красиво, печально и траурно: белые цветы под белым снегом… Кого провожают? Куда?

А ведь у меня сегодня день рождения, круглая дата, сорок лет… Так ведь и я уже не считаю этот день праздником… Дни жизни улетают, припорашивают нас, как и этот белый снег… Но мне рано прощаться…

Мы начали собираться. Нас догоняет группа горных туристов из Нижнего Новгорода. Это медики. Среди них есть и старые горники, но давно уже не бывшие в горах. Мы беседуем. Андрей берет у них лекарство, помогающее при гипоксии.

Затем в тумане мы подымаемся к озеру Салтрынкель. Когда озеро проглядывает сквозь туман, видно, что оно все замерзло. И кругом лежит снег. Проходим по левому гребню вокруг озера и выходим на стоянки. Затем с перевала спускается и группа школьников из Нальчика, налегке. Беседуем. Молодым все проще дается…

Сон: Дорога в горах, иду сквозь золотой туман. Где-то впереди чьи-то белые тени… Это странные попутчики, они похожи на дивов. Вокруг много иных людей-теней. Это те, с которыми мы учились в Академии чудес.

Я бегу, будто меня кто-то преследует. Слышу: «Где Асов?» Меня в этой толпе белых теней разыскивают.

Но вот передо мной Академия. Это дворец со многими шатрами, куполами, в центре Семиверхая Башня. Вхожу. Там начался официальный прием. Идет международный праздник этнической культуры. Ходят какие-то колдуны, карлики в диковинных одеяниях. Особенно потрясает фиолетовый негр, с огромной головой, в 10 раз больше обычной. Это просто голова на ножках…

Стражники настигают меня. Я отличаюсь от остальных, ибо в отличие от них жив. Вопрос ко мне: «Вы приглашены?» – «Да!» – «Имя?» – «Монопутцли Асхари!» – почему-то отвечаю я. Забавно: наверное, пытаюсь убедить стражу, что я из Древней Америки или Японии. «Вот ваша карточка. Возьмите ключ», – отвечают мне. Меня пустили, но не из-за моих слов, а потому, что у меня сегодня день рождения…

«Бусов менгир» на пути к Эльбрусу

30 июня. Утром снова метет. Палатки заметает так, что они проседают. Снега много, сантиметров пять. Но ближе к обеду выглядывает солнце, и снег начинает быстро таять. Из-под снега появляются цветы. Они самых разных расцветок, очень яркие, как и все цветы в горах. Они тянутся к солнцу, к теплу, к жизни…

И ведь о каждом из этих цветов известны легенды, песни, сказки… Я рассказал ребятам все, что помню и знаю.

Потом фотографию с цветами и статью о восхождении опубликовали в журнале «Наука и религия» (№ 11, 2004). На фотографии рядом желтые лютики, розовые первоцветы и синие колокольчики выглядывают из-под снега. А ведь, если вспомнить, все эти цветы связаны между собой. Их можно назвать родственниками. Не в том смысле, как это делают ботаники, разделяющие растения на роды и семейства. А в смысле духовном…

Вот цветок лютик. Другое его название – купальница. Почему? Да потому что это цветок ночной вилы (славянской феи, духа цветка) по имени Купальница. Матушка-Купальница, ночная печальница… Теперь она – вила, живет среди цветов, а когда-то в стародавние времена она почиталась самой богиней Ночи и супругой бога Велеса Сварожича.

Велес также нисходит в мир растений, и здесь он – вилень цветочный. А один из любимейших его цветов – синий колокольчик.

В Купальские дни (а сфотографированы были эти цветы как раз на старую Купалу в дни летнего солнцестояния) Велес Сварожич и Ночь Купальница встречаются в Ирии у речки Смородины… Ирий – славянский рай. Приэльбрусье же и почитается в традиции раем.

Здесь рядом: плато Ирахит-сырт, или по-русски: Ирийское поле. Это обширное, все в цветах и буйных травах, плато обтекает в ущелье речка Кызыл-су. В переводе с тюркского Кызыл-су – «красная речка», или «огненная речка». Кызыл – это также и кустарник с огненно-красными ягодками, подобными смородине. Потому кызыл, как и смородина, это также священное растение огненной ипостаси бога Велеса, или иначе Семаргла Сварожича (в древнерусском «смага» это пламя).

Мы видим на этом фото цветы Велеса-батюшки и Купальницы-матушки. Они – родители Купалы и Костромы (а те вилы знака Близнецов и цветка иван-да-марья). И тут следует вспомнить, что здесь же мы видим еще один цветок, который облюбовали внуки и внучки Велеса. Этот цветок – первоцвет. Cогласно сказанию «Вед Руси» у Велеса есть внучка Рада, дочь Солнца. И она же вила цветка первоцвет… В самом деле это «семейное фото»: батюшка, матушка и внуки…

Поговорив о цветах, мы собрались и начали подъем к перевалу Грач (древний перевал князей Асеней). Однако описания подходов к перевалу недостоверны. Мы выходим на гребень и потом проходим траверсом по трем безымянным вершинам.

Называю их также вершинами Асеней. Интересно, что видная отсюда на юге вершина именуется Куб-Асанты, по названию одноименной речки. Это имя переводится как «река Асана», в память о древнем русколанском князе Асане (он же в древнеславянской «Велесовой книге» князь Асень).

Мы потеряли много времени в поисках перевала, потому спускаемся обратно к озерцу, которое находится над Салтрынкелем, и встаем на ночевку.

Сон. Поднимался на лифте в здание Академии. Там коридоры, залы. Кругом на стенах ведическая символика. В залах за тяжелыми дверями волшебники-волхвы и люди в париках (европейские волшебники).

В одном зале широкое окно или дверь на балкон. Выхожу и вижу, как по стене к балкону забирается великан. Это великан из Волшебной Страны. Как он попал в Страну Снов? Он что-то хотел мне передать, но не успел… Мне нужно идти, меня увлекают вихрь и голоса…

Я в Главной зале Академии. Она украшена золотыми колоннами, как дворец. Вижу Белого Дракона-Единорога с золотым рогом, скользящего серебристым телом по плитам в Главном Зале… И он может обращаться крылатым конем-единорогом. И это конь Бусов…

Потом я и Волшебник и еще одна девочка-вила с крыльями мотылька оказались в «Музее Академии». Они читали «Белую Книгу». Она во сне открывается, листаются страницы. Она больше меня, светится сине-белым светом. Я вижу строчки, читаю… Но потом с сожалением говорю: «Люди не поймут эту книгу, они воспримут ее обыденно, они не готовы. И готовы будут не скоро».

Волшебник и девочка-вила (его дочь) соглашаются со мной. «Люди отравлены, они спят. Сейчас для них “Белая книга” – недоступна, запретна. И запрет вызван тем, что свет ее только напугает, он будет болезнен, вновь вызовет озлобление. Есть ли смысл идти на это?»

Да – можно получить эту книгу: ту, что уже была в нашем мире. Она еще есть, и она в руках Незримых Хранителей…. Они давно не говорят с людьми, но могут передать знание, если мы пройдем испытания…

Есть еще и Хранители, которые не имеют книги, но помнят многое из нее. Люди утратили «Белую книгу», потому что недостойны ее, грешны, их интересует земное, и они уходят в землю и тьму… Многое уже было сказано, но многие ли услышали это?

Мне говорят, что эта «Белая книга» – суть святой источник-крыница Знания Вед. И она останется сокрытой до того времени, пока не уйдет опасность замутнения Источника Сокровения от недостойных и непосвященных. А сейчас будет дана иная книга, Золотая, для нее уже есть место в нашем мире.

Я говорю: есть еще дети, есть еще надежда показать путь детям… через добрую сказку… Со мной соглашаются, но говорят, что на сем пути слишком много завалов, устроенных взрослыми, а чтобы перейти те горы, нужны в мире сильные союзники…

1 июля. Начинаем второй подъем на перевал Асеней, но выходим на соседний. Описание выхода на перевалы не очень точно. Нас оно вывело на опасный участок. И мы решили: проще траверсировать на соседний перевал Мкяра-Субаши.

Это был очень опасный переход. Сыпуха сменялась глубоким снегом. Часто проваливаюсь по пояс. Это уже не горный туризм, а альпинизм. Олег Сипурин, новичок в горах, отстает. Он обгорел и сильно сдал за последние дни. Приходится следить, чтобы он не вышел на непроходимый участок.

Выходим на снежный гребень. Уже вечер, нам открывается необычайно красивый вид на Эльбрус… Алатырь-гора… Алтарь Солнцебога Ярилы… Над горою в вечерних облаках солнце.

Подъем на восточную вершину Эльбруса нам кажется отсюда почти вертикальным. Хорошо виден Акчерьякольский лавовый поток, по которому нам идти. Эльбрус будто смотрит на нас и говорит с нами на тайном языке.

Начинается спуск по крутой сыпухе. Середина кулуара засыпана снегом, идти по которому крайне опасно, можно слететь. А лететь тут есть куда, и, разогнавшись, можно удариться о скалу. В таком случае остаться живым будет сложно.

Андрей быстро пробегает, но я иду медленно. И все равно срываюсь пару раз и едва зарубаюсь ледорубом. Дело осложняется камнепадами, мимо пролетают камни, потом от ветра срывается целая скала, к счастью пролетевшая в стороне.

После спуска мы с Андреем наблюдаем за тем, как идет Олег. Ему, новичку, здесь не пройти. Кричим, чтобы он сбросил вниз рюкзак, что он и делает. Теперь ему спускаться легче, и он, наконец, минует самый опасный участок.

Затем уже в сумерках идем через мелкие трещины к ночевкам. Олег, чуть живой, совсем не видит дорогу, проваливается и в ручей, и в трещины. Но потом поднимается и героически идет дальше. Для новичка в горах это очень много. Встаем на ночлег мы уже в полной темноте.

Сон. Во сне продолжаю идти по горам, поросшим мелкой травой, между валунов к горе. Это вулкан. Рядом бродят сонные люди и дивы… И вот впереди великан. Он бросает снежные комья, целые лавины в жерло вулкана. Он закрывает его, чтобы не вышла лава. Вулкан сотрясается…

Я забираюсь в пещеру в боку вулкана. Брожу в недрах горы, там пещерные храмы, переходы, провалы… Приходится перепрыгивать через пропасти, а вот уступ за пропастью. Я хватаюсь за него руками, подтягиваюсь. Там далее видна Белая зала с колоннадой, старцы-волшебники…

И это в недрах вулкана, в который я прошел через боковое жерло (о котором я еще не знал в то время). И вот уже бежит лава, а волшебники спокойны. Сейчас все разлетится от взрыва, от жара…

А волшебники обсуждают что-то из моей жизни… И говорят так, будто есть впереди тысячи лет…

Идет напряженная работа, и меня куда-то вновь уносит, там за горой на полянах, усыпанных камнями, люди, поселки со старинными теремами… даже где-то город и царские златоверхие палаты…

А меня несет белый вихрь, и по пути идут разговоры с седобородыми волшебниками о новой книге… В руках у меня после магии и заклинаний старцев появляется синий шар… И это моя сила…

2 июля. Идем к перевалу Джикаугенкез. Идем медленно, часто останавливаемся, приходя в себя после вчерашних приключений. Небо синее, солнце сияет, горные реки гремят. Вокруг зубья скал, языки ледников. Трава ослепительно зелена, цветы всеми красками радуги бьют по глазам – сквозь тонированные стекла очков.

Встали под перевалом. Здесь я уже был в 2001 году во время экспедиции «Кавказский Аркаим». Тогда мы переходили этот перевал с инструктором А. Алексеевым. И это один из самых интересных, красивейших путей к плато Ирахит (Ирийскому плато). Здесь пытаюсь связаться с Кисловодском, с сыном, по мобильному, но без результата…

Сон. Беспокойство о семье переходит и в сон. Здание Академии чудес превращается в мою квартиру на улице Марьинский парк. Я там ищу сына, но не нахожу, он не здесь.

Я рисую новые планы квартиры, перестраиваю ее, появляются новые комнаты, коридоры, в которых можно заблудиться. Затем квартира обращается замком в горах…

В одной зале меня встречает Хозяин, тот самый из предыдущих снов, похожий на волшебника из «Обыкновенного чуда». Я разглядываю залу: здесь разные диковинки, маски, камин… Внезапно из камина выезжает поезд, большой, но игрушечный. Волшебнику я смешон, это его шутка, и ему нравится юмор в каких-то моих книгах.

3 июля. Берем перевал и идем по необозримому леднику, который переходит в нагромождения лавы справа. Мы же идем по левому краю ледового плато близ перевала Ирик.

Идем по трещинам до начала подъема на Эльбрус. Первым в связке иду я, и потому именно я и проваливаюсь в трещины. Но зарубаюсь и выбираюсь.

Не люблю проваливаться в трещины! Лет пятнадцать назад я провалился в одну такую трещину, из которой меня вытаскивали около часа. Не знаю, как сердце выдержало. Память о том осталась доныне, даже небольшие провалы переживаю сильно, включаются давние страхи.

К вечеру вышли на Ачерьякольский лавовый поток. Долго с большими перерывами подымаемся. И встаем на высоте 3900. Это очень мало, нужно бы повыше, если идти на восхождение завтра. Но Олег крайне устал, на него тяжело смотреть: черные выгоревшие губы, и он просто валится с ног (по дороге несколько раз падал). Мы уже предлагали ему спуститься, но он отказался. Удалось уговорить его только, чтобы он остался отдыхать в базовом лагере, восхождение на Эльбрус ему явно не по силам. Он и так, с его горным опытом, сделал много.

Устанавливаем базовый лагерь. Договариваемся подняться в три-четыре ночи. Именно это время лучшее для начала восхождения.

В эту ночь мы почти не спали (подъем был в 4 ночи). И сны не запомнились. Ниже приведу сны прошлых лет, бывшие на Ирахите (соседнем Ирийском плато).

Сон 2001 г. Широкое, поросшее желтым мхом плато. На нем установлены столбы. Вверху этих столбов вращающиеся колеса (как в чигире). По этим огромным колесам ходят люди: мужчины и женщины.

Внизу на скамье сидит Волшебник (Хозяин гор). И это сам Велес Сварожич, хоть это я и не понимаю. Он здесь водит души по лугам Ирийским. Мир этот многомерен и многослоен. В одних слоях свет сиренев и сумеречен, в иных ослепляюще бел.

Я в сиреневом мире. Волшебник беседует со мною о семье, о книгах моих. Говорит о том, что больше внимания нужно сыну. И вдруг я вижу себя на краю пропасти…

Потом оказываюсь в слое, где сияет белый свет. Там все в белых свитках, сидят как на хорах, а впереди Боян с гуслями. Я слышу хорал и музыку «Прославления Триглава» из «Велесовой книги»…

Потом я записал тему этой музыки, пришлось для сего изучить нотную грамоту, издавал ее… Но доселе она не звучала. Есть несколько уникальных мастеров этого редкого в России жанра… Сейчас только им это по силам…

Чаша Сурьи на Ирийском плато

Сон 2002 г. Видел Золотого Дракона, сползающего с холма, на котором стоит каменная «Чаша Сурьи». А потом огромного Рака, который напал на меня. Затем явилась Черная Лебедь.

После по Ирийскому лугу ко мне пришел Велес в образе моего покойного отца. Спросил: «Идем вместе?» Намекая на то, что здесь у нас также есть важные дела и путь открыт… Я размышлял, говорил о пользе одиночества… Мне еще рано. И он согласился…

4 июля. Я встал в четыре: подъем! Пора на вершину. Андрей же только едва сомкнул глаза. Погода располагала к подъему, светло и морозно. Мы пошли по сиреневому снегу, который при восходе солнца становился ярко-малиновым. Фантастический вид, будто мы на другой планете.

Подъем тяжек, особенно невыспавшемуся Андрею. Мы проходили верхние стоянки, на одной из них увидели памятный знак. Здесь погибла 17-летняя девчонка, Юлия Штейн. Замечу, что в этом же 2004-м при восхождениях на Эльбрус погибло 45 человек, и за две недели до нас с сего пути не вернулась группа альпинистов.

На высоте 4900 у Андрея иссякают силы. Мы пробуем кошки, затем, несмотря на хорошую погоду, поворачиваем обратно. На Эльбрусе важно вовремя повернуть. Когда возвращаемся, видим, что за совсем небольшое время туча затягивает вершину. Мы и не смогли бы подняться сегодня, и хуже было бы, если б нас наверху застала снежная буря. Андрей пытается заснуть, но у него горняжка, он только мучается и не засыпает. Олег тоже едва двигается.

Впереди еще полдня. И я в палатке раздумываю над новыми книгами, над продолжением «Вед Руси», над «Приключениями Ярослава Буслаева», который подобно мне отправился в сказочный мир традиции его предка Буса.

Во сне эти мысли продолжаются. Но я часто теряю память по выходу из сна. Много миров, все не упомнишь… Когда же я выглядывал из палатки в два и в четыре часа ночи, – вокруг мело, выходить на подъем не имело смысла.

Сон: Повторяется трижды, и трижды по выходу из сна и из Волшебной Страны чуть не теряю память. Однако работа со мной продолжается.

Первый раз – было много приключений по дороге из Страны Снов в Волшебную Страну. Нашел вход. Это Алатырь-гора, в ней пещерный храм. Но вход преграждают растрепанные жрицы богини Девы. Они не пускают. Я держу в руках Синий Шар. Пускаю его. Жрицы расступаются перед Ним, но заступают дорогу мне.

Проснувшись в два часа, выглядываю: метет, ничего не видно. Черкаю в блокнот строчку о храме…

Второй Сон. Я в Волшебной Стране. И это особая страна, не похожая на то, что видел ранее. Особый голубой и звездный свет, волшебный. И за каждым деревом или на перекрестке, и в замках ждет приключение. Мне что-то нужно. Я что-то ищу. И даже что-то нахожу. То ли это ключ, то ли свирель, а также белый платок, обращающийся в страницу с рунами-нотами…

По выходу из сна мало что помню, ибо подъем получается через Страну Снов. Путь в Стране Снов еще помню, но что было потом, когда просыпаюсь, забываю чуть не все. Помню только, искал Белую книгу… Но в этот раз не нашел ее, а нашел свирель…

Выглядываю из палатки. Четыре часа: пасмурно, ветер, но метели уже нет. Все равно идти нельзя.

Третий сон. Опять попадаю в Страну Снов. Помню и преддверие Волшебной Страны. Ту самую, что и ранее, пещеру, в боковом кратере, у входа. Зал, от которого идет дверь, коридоры. Это странные коридоры, с рассыпанными камнями, рассевшейся кладкой. Рядом пропасти, на дне их – бурлящие потоки.

Близ меня, со мной, кто-то еще, я слышу шаркающие шажки. Спутников я не вижу, но знаю – они рядом. И вот вхожу в зал, сажусь.

Передо мной волшебный экран. На экране сменяются три картинки. Помню последнюю. В неком коридоре пляшут и смеются волшебные человечки в длинных колпаках (их три или четыре). Они пляшут, прыгая с одной ноги на другую, и так уходят по коридору, к себе в Волшебную Страну. Они довольны тем, что удалось меня провести сюда, преодолев запреты. Найденная прежде свирель помогла открыть семь замков на вратах тайны…

Я играю на свирели. Все-таки я нашел ее во время последнего приключения! Жаль, не помню, как… Пытаюсь подобрать мелодию.

И вдруг является Строгая Женщина в Белом. Это Эльбрусская Дева. Она меня ведет по открывшемуся коридору в обширную келью-залу. И там оставляет.

Передо мной на коврике Хозяин Алатырь-горы – это Велес Сварожич. Он сидит на корточках по-буддийски. Смотрит строго и печально, все же я нарушил запрет и прошел там, где нельзя ходить, и за это неизбежна расплата. Взгляд его – драконий.

Сварожичи с драконами в родстве… Согласно традиции: золотые яблоки Ирия охраняет перводракон Ладон Сварожич…

Я понимаю, что нахожусь в библиотеке. По стенам бесконечные ряды полок, они уходят куда-то ввысь. Рядом витая лестница. Велес показывает под самой лестницей, внизу, на второй полке ряд книг.

Одну из них я узнаю, это та книга, что я сейчас заканчиваю. Она уже напечатана. А вот и те, что я еще не написал. Место моих книг в самом углу под лестницей… А «Белая книга» там высоко, наверху, на золотой подставке, прикована цепью… Я взойду и туда, но потом, когда придет и для этого время, и говорить о том будет уже нельзя…

Беру вначале одну книгу. Это «Тайны “Книги Велеса”». Она сейчас готовится к печати в одном издательстве. Но здесь она уже старая, на пергаменте, и написана старой кириллицей, но читается легко. Картинки и фотографии будто живые, но выполнены в стиле средневековых гравюр. Я еще не знаю, что она потом сменит издательство и будет искать пути к читателю несколько лет, но придет, и это важно, как полагают здесь.

Откладываю эту книжку и беру продолжение «Приключений Ярослава Буслаева…» (Первый том «Волшебники Китеж-града», второй – его отражение в зеркале). С жадностью перелистываю, вот содержание, текст. Читаю быстро, запоминаю… Потом хочу перечитать и третий том, но успеваю только рассмотреть обложку…

Вижу и четвертый том, но не успеваю даже прочитать название… Нет, наверное его не будет, а, впрочем, дойдут ли к читателю и эти два… Первый все же будет: в журнале, в книге… Они тают в руках, все зависит теперь не от меня… Сколько завалов на пути их, а значит, и на пути детей наших в Волшебную Страну Снов.

И важно не это, а то, что я уже в библиотеке… И путь, пройденный Буслаевым. И это мой путь, а также путь моего сына. И он ведет к «Белой книге»…

5 июля. Просыпаемся в семь часов. Погода великолепна. Небо ослепляюще синее, чистое до белизны из края в край. Но уже поздно для начала восхождения. Однако Андрей, который сегодня выспался, предлагает начать подъем, чтобы не терять день. Я, полагая, что опять вернемся с 5 километров, соглашаюсь.

Но на высоте 5200 решаем идти дальше, несмотря на то что погода портится. Облака вокруг клубятся и вырастают в фантастические горы. Над Ушбой также поднялись облака – верный признак того, что погода ухудшилась. Базовый лагерь треплет ветер и метель. Мы же решаем идти дальше и надеваем кошки. Я также тороплюсь завершить скорее восхождение. Беспокоюсь о том, что происходит внизу. Как там сын?

Выше бокового кратера Андрей решает обходить скалу влево. И это отнимает у нас еще полтора часа. Так мы выходим на северный путь подъема (от скал Ленца). Но погода нам по-прежнему благоприятствует.

Вокруг метет и ревет ветер, а мы находимся как в фонаре, у нас тихо, и над нами сияет солнце. Мы и поднимаемся прямо на солнце, будто к чертогам бога Солнца.

После 5200 наступает ощущение сонливости и расслабленности. Нет, это не упадок сил, их еще достаточно, но хочется просто нежиться на солнце и не хочется отсюда уходить. Здесь так хорошо.

Преодолевая ощущение навалившегося счастья, двигаемся дальше. И выходим на вершину в 17.30. Находим ее не сразу. Но вот она – вершина посреди холмов на широком плато. Она отмечена двумя знаками.

Когда иду по снежному гребню, справа в солнечных лучах боковым зрением вижу золотую колонну и крыльцо… Оборачиваюсь, но видение исчезает. Думаю: обычное дело: кислородное голодание плюс разыгравшееся воображение… Однако на фотографии, что была сделана в этот миг, заметны белые всполохи света. На соседних кадрах их нет.

И вот: свершилось! Мы это сделали! Мы на вершине Европы! Фотографируемся. Ледяной ветер за секунды вымораживает лицо и руки. Восторг. Счастье. И открытая бездна небес… Сияющая Сварга…

Восточная вершина Эльбруса

Но пора обратно. Это место не для жизни, здесь врата в сияющее и гремящее инобытие… А нас ждут внизу. Эльбрус нас пощадил сегодня. Редко бывает так, чтобы солнце сияло над восходителями весь день. Но даже при таком к нам отношении солнце заходит через четыре часа, а восходили мы десять. У нас крайне мало времени. Так никто не ходит!

Идем вниз, вниз, вниз. Темнота застает нас уже при подходе к лагерю. Я, отстав от Андрея, иду, уже ориентируясь на фонарь, которым светил нам у палаток Олег.

Последние сны.

Не обо всем можно рассказывать, и так уже ходил запретными путями, но отпустили меня. И не просто отпустили, но дали прочесть «Золотую книгу», в коей есть и части из «Белой книги».

Сама же «Белая книга» – запретна, ей еще не время являться среди нас, недостойных ее. Но «Золотая книга» – это дар нам от предков наших, и она может вернуть нас на Стезю Прави. Остальное зависит только от нас…

Теперь я знаю, что это за книга, где и кем из хранителей оберегается она. И мне предоставлен случай проверить сведения о ней из мира горнего. Ведь очевидно, что горы открывают и особые способности, то, что мы называем ясновидением.

Тогда, после схождения с вершины, беспокойство о Славе не оставляло меня. И во сне я увидел его в казачьей форме. Затем я увидел и мальчика с перевязанной ногой, и подумал, что это Слава…

Нужно спешить! Потом, внизу, выяснилось, что клещ укусил, но не Ярослава, а сына Лобова, он хромал и ходил с перевязанной ногой. Конечно, это можно истолковать как ясновидение…

Потом, в следующем уральском походе к Аркаиму и горе Иремель, я объяснял славянскую астрологическую систему. И по ней сделал предсказания: и выпали катастрофа 25–27 августа в России, 31 – в Москве, 1 сентября на Кавказе, и на середину сентября потоп в Америке. Сообщил об этом на своем сайте… Все сбылось, а кое-что было и предотвращено…

6 июля. В этот день мы выходили через перевал Ирик к поселку Эльбрус. Олег теперь часто шел впереди. Он отдохнул и теперь спешил вниз. Чуть не бегом! По пути мы встретили группу чешских альпинистов и затем отметились у спасателей.

В поселке появились в сумерках. Бродили по турбазам – тут кипит жизнь, праздники, ночные гуляния, огни. Я, наконец, дозвонился до «Арианы». И Лобов приехал уже через четыре часа (хоть это было и непросто, шофер не спал двое суток, но Олегу, да и всем нам, давно пора на равнину).

Олег героически перенес все трудности похода и теперь приходил в себя. Мы все живы, несмотря ни на что, и это главное. Я же чувствую себя помолодевшим лет на десять, если не больше. Я полон сил и готов снова в горы. Жалко, что поход уже кончился… Но он дал очень много: и здоровье, и книгу…

Книгу о Пути Бусовом, ту, что вы теперь держите в руках… Это важно… Эта книга может указать Стезю Прави. Об этом говорил Хозяин Алатырь-горы…

 

По Пути Буса… в Египет!

Немало уже я побродил по свету… А впереди еше больше нехоженых дорог. Мир велик, и жизнь не кончается завтра…

Пройти бы все те дороги, по коим когда-то ходил русколанский князь Бус Белояр! Вот мечта, которая понемногу начинает сбываться…

Он, почитающийся в ведославной и арианской традиции Ведическим Спасом, правил в IV веке Русколанью, Пятигорским княжеством, именуемым также Русью Бусовой. Его еще младенцем возносила птица Гамаюн на Алатырь гору к трону Вышнего. И туда же он ушел по завершении земного пути…

А за жизнь земную он исходил много дорог! Судя по «Ярилиной книге», он прошел по всему Великому Шелковому Пути, был и в Стране Восходящего Солнца (Японии), и в Стране Утренней Росы (Корее), и в Поднебесной империи (Китае), а также в Индии и Иране, Малой Азии, на островах Греции и в Египте…

И это было не просто путешествием. Границ тогда, в современном понимании, не было. Империи, такие как Римская и Персидская, своими владениями почитали те земли, которые платили им дань и которые связывали со столицею прокладываемые ими дороги для солдат и торговцев.

Не так было в Русколани, в землях ведических. Их объединяла вера, традиция, а центром почитался трон «царя царей», или «владыки вселенной». А по сему, «своею» русколанскими князьями почиталась вся ойкумена, от коей временно отпадали земли, где люди отходили от изначальной ведической традиции, где свобода попиралась, вводилось рабство.

А там, где вновь возникали свободные общины, основанные на любви и отвергающие угнетение, и в том числе и поклонение, как богам, римским императорам, те земли возвращались в лоно ведической цивилизации, там вновь звучало слово истинного учения.

Это же можно сказать и о Египте IV века, куда по Пути Буса я и отправился спустя полтора тысячелетия. Бус туда полетел на «летучем корабле» (обычная ладья, но с крыльями, как у лебедя?). Я – на самолете компании «Сибирь», в декабре 2007 года из московской полузимы на «египетский солнцепек» – так о сей земле отзывается «Велесова книга».

Египет… Страна пирамид и древнейшей на земле культуры. Здесь начало в том числе и европейской цивилизации. Почему так?

Скорее всего потому, что эти земли избежали катастрофы последнего Оледенения. И те же пирамиды вовсе не были построены фараонами, они лишь перестраивались ими. Это – наследие более древних эпох. И все это я теперь мог увидеть своими глазами.

А чем являлся Египет для славянина времен Буса Белояра? Какой образ его нам дают «Веды Руси»?

В допотопные времена Египетские земли, судя по всему, были частью империи атлантов. Об этом довольно подробно рассказано в моей книге «Атлантида и Древняя Русь». Не много мы о том времени знаем, только мифы, сказания о временах Святогора…

Но не только атлантам и их потомкам принадлежали эти земли в старину. В «Книге Велеса» говорится, что уже при патриархе Богумире, то есть в III–II тысячелетиях до н. э. власти ариев подчинилась, кроме Европы и Азии, также и Северная Африка. Причем, если верить легендам, – на тысячу лет.

То есть в жилах фараонов Древнего царства текла кровь потомков Богумира. Именно от них осталось более всего памятников, пирамид и храмов в Египте. И, к примеру, знаменитый Сфинкс почитается в традиции – дочерью (или внучкой) Богумира.

Потом был распад всемирной Богумировой державы, а эпос перешел в собственно историю. После сего почти на семьсот лет, от 1070 и до 332 года до н. э., Египет подпал под власть персов-ариев. Там правили уже персидские цари и их сатрапы из династии Кеянидов-Ахеменидов, коя признается в нашей традиции ветвью династий Кия и Ария Древнего.

Египет. Картина XIX века

И заметим, земли этой единой Арийской державы на севере охватывали также обширные области собственно славян, скифов. О походах русичей на «египетский солнцепек» в войсках Навохудоносора (VI век до н. э.) вспоминает и «Велесова книга». Поминает она и имена князей тех времен, называет и персидских, кушанских владык чуть не по-русски…

Затем, после походов Александра Македонского, земли Египта вошли в эллинский мир. После подчинились Римской империи. И как тут не заметить, что на севере сих империй опять-таки обширные области занимали славяне (в основном, венеды).

О сем поминает и «Книга Ярилы». И, скажем, для IV века н. э., когда шла борьба славян-русколан с персами за трон «владыки вселенной» и война охватывала всю Персию вплоть до Вавилона и границ Рима, сам по себе Египет виделся русколанским волхвам все еще отторгнутой арийской замлей, сохранившей важнейшие святыни ведической веры.

Мало кто знает, даже среди историков, что в то время земли Египта часто лишь номинально входили в Римскую империю. Да и некоторые области Египта принадлежали скифам.

К примеру, за тридцать лет до рождения Буса Белояра была большая, морская война «скифов» (объединенных сил славян и германцев) против римлян. В ту войну, в 263 году н. э., скифы захватили Эгеиду, Афины и Коринф. Флот славян, состоящий из 500 судов, к которому потом примкнули еще несколько тысяч судов германцев и иных причерноморских народов, громил римский флот императора Клавдия Аврелиана.

Однако буря отнесла суда «скифов» к Египту, куда они и высадились. А всего воинов было около 300 000, многие из них так и остались Египте. И хотя победу провозгласил Рим, там была основана колония сих скифов, среди коих было множество славян.

Из среды сих варваров там выдвинулся и свой император, претендовавший на власть в Римской империи, а именно Дамициан (Демьян), который выпускал и свои монеты, и его же потом называли «соправителем» Диоклетиана. Последнему потом пришлось оспаривать у него власть, а потом и умалять его роль в истории.

И там же вскоре явился очаг арианства, захвативший спустя полвека и Египет, и чуть не всю Европу…

Из сего заключаем, что Египет не так далек от нас. И не только по культуре, по расстоянию тоже. Ведь и от Москвы до Каира ближе лететь, чем до Новосибирска, не говоря уже об Иркутске (он вдвое дальше), или Владивостока (второе).

Самолет нас доставил в «русский» (думаю, наполовину) город-курорт Хургаду, откуда мы и отправлялись затем в Долину царей, к дворцу царицы Хатшепсут, в Карнак к храмам Луксора и колоссам Мемнона, в Каир и к пирамидам Гизы…

22–23 декабря. Первые впечатления.

Сама Хургада построена для туристов и в основном иностранцами, город новый, современный, потому улицы ее, особенно в центре, выглядят неплохо. Много вывесок на русском, и везде слышна русская речь. Не побережье Крыма или Кавказа, но вполне терпимо. Есть и шикарные отели, в стиле восточной сказки, коих у нас не увидишь. Но это лишь декорация для приезжих, сам по себе Египет при всех его богатствах живет вопиюще бедно, даже на взгляд из небогатой России.

Не буду расказывать об условиях и проживании, замечу здесь только, что впечатления негативные. И неприятно поразили бескультурье, откровенный расизм египтян-арабов по отношению к бедуинам и (особенно в прошлом) к христианам… Причем все это на фоне высочайшей древней культуры.

Что создали сами арабы в захваченной и покоренной ими стране? Немногое, да и мало кому интересное…

24 декабря. Поездка в Луксор-Карнак.

По пути мы посетили много удивительных древностей, Долину царей, храм девы-фараона Хатшепсут…

О всем, даже и примечательном, здесь нет смысла рассказывать, но лишь о том, что имеет отношение к ведической традиции.

Так повсюду, во всех старых храмах Египта, остались следы поклонения Солнцу Ра. И это, конечно, противно нынешней религии полумесяца, исламу. Язычество едва держится здесь, ибо находится под защитою светской власти. И оно до сих пор кормит Египет. Но стоит прийти к власти радикалам, фанатикам, и все, что видим мы, может обратиться в прах…

Колоссы Мемнона. Фото 2007 г.

Мы от храма Хатшепсут поехали по дороге, ведущей туда, где садится Солнце Ра. И вот перед нами знаменитые колоссы Мемнона.

Некогда эти две статуи стояли у пилона поминального храма Аменхотепа III. Считается, это статуи сего фараона с супругой, которые почитались потомками Солнца и Зари и их воплощениями на Земле.

Ныне сей храм уничтожен, но утверждают, что в свое время он считался самым крупным храмом в Фивах. Больше чем храм Карнака, что мы будем осматривать вскоре. О боже… А ведь тот храм по сути – город-храм… Оказывается, то, что дошло до нас, – это только малая часть того, что было…

Между прочим, именно отсюда происходят два сфинкса, с 1832 г. украшающие набережную Невы перед зданием Академии художеств в Санкт-Петербурге. Только это и удалось спасти тогда. Немного…

Этот храм, построенный в долине Нила, подвергался затоплениям, разрушался и наконец превратился в источник строительного камня… Разобрали его египтяне, короче говоря. Полторы тысячи лет разбирали и закончили чуть более ста лет назад.

Но в античных источниках сохранились его описания и упоминания о знаменитых колоссах. Известно, что в 27 г. до н. э. после большого землетрясения один из колоссов, тот, что стоит к северу, был поврежден. Из-за этого ежедневно по утрам стало происходить чудесное явление: из-за нагревания солнечными лучами пока еще влажного ночного воздуха разбитая статуя издавала звуки, похожие, по мнению Павсания, на звучание цитры. Греки сему искали объяснение в гомеровской легенде о Мемноне, сыне богини утренней зари Эос и Тифона, убитом Ахиллом и появившемся в Фивах в виде статуи. С тех пор каждое утро, видя, как мать Эос поднимается в небеса, Мемнон принимался стенать.

Звучащая статуя была крайне популярна в античном мире, и к ней потянулись паломники (это подтверждают греческие и римские надписи, вырезанные на пьедестале и ногах статуи). В конце II в. н. э. император Септимий Север приказал отреставрировать статую, после чего она замолкла.

Итак, это – про мнению греков и римлян – статуи сына Зари с супругой. Заметим, он же у славян – Денница, незаконный сын Зари.

Между прочим, так же как и сия сокологоловая статуя, славянский Денница оборачивался именно Соколом. И пал он в Волгу (которую называли рекою Ра), согласно «Книге Коляды».

И затем, в конце песни:

Песни о сем записаны нижегородским профессором В.Н. Морохиным в селе Сокольском. Это классическая народная песнь о павшем соколе….

До наших дней дожила песня. И она мне известна, ибо я сам – родом из Сокольского. Денница – он всегда рядом, что ж с этим поделаешь… И вокруг него всегда пустыня, разрушение, древнее проклятие.

Супруга Денницы, та что рядом, – это Вечерница. Сын их – колдун Астинья.

Важно заметить, что сыном фараона Аменхотепа III, коего с супругой, как будто, изображают эти статуи, был известный царь-реформатор Эхнатон. А значит, история повторяется…

В деятельности фараона Эхнатона, во введении им в Египте единобожия и поклонения солнечному диску Атону, многие видят предвестие христианской реформы, так же как и в астианстве (и, заметим, в римском люциферианстве). Все это взаимосвязано…

Вообще же, в известных славянских легендах о Деннице, сыне Зари, также упоминаются его колоссы. Люцефирианству (религии светоносного Денницы) присуща мегаломания, строительство циклопических сооружений и монументов.

О сем можно прочесть, скажем, в моей книге «Боги славян и рождение Руси», а также в романе «Волшебник из Асграда».

Когда работал с теми легендами – и не думал, что те колоссы есть и в Египте, ведь по легенде они стояли чуть не на месте Москвы, и – забавно – они напомнили мне церетеллевского Петра напротив храма Христа Спасителя. История ведь имеет несколько измерений. В Москве, между прочим, и натуральная пирамида есть – Мавзолей Ленина на Красной площади.

Но эта материя нас может далеко увести, оставим ее для иных книг.

После посещения колоссов Мемнона мы переправились через Нил (еще одна река Солнцебога Ра!) и отправились в Древние Фивы. И вот, наконец, мы прибыли к величайшему в мире Карнакскому храму Солнца-Амона-Ра.

Храмы Карнака и соседнего Луксора возводились три тысячи лет. И рассказывать об этом можно, наверное, столько же… И есть о сем обширная литература. Меня же интересовало иное. Посещал ли Древние Фивы князь Бус Белояр?

Полагаю, да… Ведь вся солнечная символика сего города-храма созвучна символам Белояров. Бог Солнце Ра, Бог Амон-Овен…

Карнакский храм Амона-Ра. Фото 2007 г.

И мне виделось, как ходили по этому храму Бус Белояр, Эвелисия, освобожденная от власти Сфинкса… Думаю, они здесь и венчались по арианскому обряду, проведенному египетским епископом Арием.

Между прочим именно так, Арием, называли любого главу большой ведославной общины, царя-священника… Так было на Руси, так было и в Египте.

Гуляю по храму, размышляя о фараоне Рамзесе II, одном из главных строителей сего величественного, волшебного города-храма.

Рамзес также повторял мистерии сына Солнца, «царя Красно Солнышко», имел сотни жен и детей, был великим строителем, воином, оставил след в истории и культуре мира. Он многим напоминает мне и Буса Белояра также. А легенды о его детстве – в деталях повторяют сказания о Солнцебоге Хорсе, а значит, сродны и легендам о Белояре.

Он и есть тот Старый Белояр, завершивший эпоху Овна в храме Амона-Овна – в главном храме сей эпохи Белого Яра… В ту эпоху пред началом эпохи Рыб (когда невиданную власть обретает Мемнон-Денница) цветущая страна была разрушена, ее захватила пустыня…

Размышляю над египетской мифологией… Сколько пересечений со славянской! Порой неожиданных.

Бог Солнца Ра, ну это – само собою. Он оставил много следов в русских словах, имеющих солнечный смысл: радуга, радость… Сокологоловый бог Гор (правильнее Хор) весьма напоминает нашего Хорса…

А семь Хатхор, богинь судьбы в египетской мифологии, подобны семи Святогорокам. И они покровительствовали фараонам… Эта традиция восходит к Атлантиде, стране Святогора-Атланта.

Или взять, к примеру, египетскую легенду (из папируса Харрис) времен того же Рамзеса II о сыне фараона, который также в начале жизни был заключен отцом в дворце, дабы не знать страданий, а затем отправился за истиной в дальние земли, в Миттани (то есть в Переднюю Азию, которую захватили скифы).

И сей сын царя (по сути тот же Спас) обрел там супругу-царевну после многих приключений, битв с драконами и проч… И это одна из древнейших записей сего мифа, сказания.

Разумеется, все это напоминает и житие Будды, и даже еще больше – жизнь Буса Белояра… В самом деле, ведь цель сих приключений – обретение супруги, волшебной царевны.

Везде, даже в древнеегипетских папирусах, видны следы изначальной ведической традиции…

27 декабря. Поездка в Каир, к пирамидам Гизы.

Итак, после небольшого отдыха, плавания у кораллов в Красном море, мы отправились в Каир в Египетский музей, а затем и к пирамидам Гизы.

За окнами автобуса окраины Каира… Сцены пост-апокалиптические: развалины, мусор. Чуть чище город становится ближе к центру…

Там мы посетили знаменитый Каирский музей, построенный еще французами, посмотрели на мумии фараонов, сокровища Тутанхамона и прочие завораживающие древности.

Потрясает мощь древней культуры, от коей до нас дошли, очевидно, лишь крохи. И одновременно потрясает глубина пропасти, где пребывает современное египетское общество и культура. Ходили по музею, будто по страницам любимых с детства исторических книг…

Затем отправились в Гизу, к пирамидам. Каир почти уже слился с Гизой, и стройка (бесконечные руины и недострой) подошла вплотную к пирамидам.

Сфинкс и Пирамиды стоят где-то в ста метрах от кварталов города. А ведь это – страна смерти, усыпальницы, которые прежде были запретной зоной, страной мертвых… Но теперь здесь шумно, как и в городе, – автобусы, туристы, попрошайки, полиция, верблюды. И люди перемещаются из одного Иномирья, развалин окраин города, – в Страну мертвых…

Великих пирамид здесь девять. Три больших пирамиды. По греческим источникам, это пирамиды– Хеопса, сына его Хефрена и далее фараона Миккерина. Сейчас считается, что Сфинксу около 5 тысяч лет, как и самим пирамидам. Высота пирамид Хеопса —139 м, Хефрена – 136 м, Миккерина – 56 м.

Пирамиды, сфинкс. Фото 2007 г.

С пирамидами связано немало великих тайн… Было замечено, что их расположение повторяет рисунок созвездия Пояса Ориона. Предполагается также и то, что именно в них находили карты Земли и в том числе – знаменитую древнюю карту Антарктиды (сохраненную арабами и перешедшую европейцам задолго до открытия этого материка). Причем сию карту можно было составить только с использованием сложной техники, летательных аппаратов и прочего. Такой уровень техники, превосходящий современный нам уровень, вероятно, и позволил построить пирамиды.

Между прочим, в пирамиде Хеопса не было найдено никаких надписей, даже позднейших. Так что происхождение ее, отнесение к фараону Хеопсу, – не более чем поздняя и притом греческая легенда.

Скорее всего, пирамиды много древнее эпохи фараонов. И возводила ее много ранее и совсем иная культура. Ведь пирамиды – грандиозные, величайшие в мире древние строения, это подлинное чудо света. Они явились на самой заре человеческой цивилизации. Потом фараоны, когда пришлая династия (арийская или атлантическая) сменилась местной, уже не смогли построить что-то похожее, хоть не сказать, что не пытались. Подобные постройки с рассыпавшимися пирамидами можно наблюдать поблизости.

Да и сейчас, современной техникой, повторить подобное крайне сложно и затратно. А с помощью веревок, блоков, рабов, медными рубилами выбивать в скалах все это и обтесывать с точностью до миллиметра? Невозможно и представить. Сколько бы об этом не писалось книг и не снималось фильмов…

Мы, отбиваясь от попрошаек и мало чем отличающейся от них местной полиции, посетили все пирамиды, а затем отправились к Великому Сфинксу…

Наш автобус остановился неподалеку. И мы пошли по пологому спуску вниз. Мостовая здесь вымощена гранитными плитами, на которых тонкий слой песка. Сам Сфинкс – суть обтесанная скала, и до сих пор – самая большая в мире статуя.

Чудо света… Считается, что она изображает какого-то фараона, который что-то там написал на плите в основании. Но, разумеется, это – поздняя легенда. Возникла она в то время, когда Сфинкса в очередной раз выкопали из песка, отреставрировали.

По Ведам Руси, «Ярилиной книге», Сфинкс – это дочь Богумира, обернувшаяся статуей. Она вместе с Богумиром правила миром около тысячелетия. Не потому ли подобные пирамиды мы видим и в Южной Америке, а также в Китае?

Во всем этом – древняя магия, и память об ушедшей допотопной цивилизации. Сфинкс, очевидно, пережила потоп… По бокам ее следы от дождевых потоков, то есть она стояла еще тогда, когда здесь шли дожди, был другой климат.

По легендам, она задавала загадки царю Эдипу, потом Бусу Белояру, коему она и показала путь к внучке Солнца – Эвелисии, принявшей потом имя Ярославна. И князь Бус вывел свою невесту из тайной пещеры, вход в которую открылся между лап статуи. И это было не просто освобождение из плена, а подвиг, сродный с подвигом Орфея, который вывел Эвридику из пещер царства Аида, вырвал из лап Смерти.

Разговаривала Сфинкс также во сне с фараонами. Она всегда стояла на страже у врат Иномирья, ведь отец ее – Богумир (его темный лик) стал владыкой Нави, богом смерти Ямой.

И у меня бы, наверное, нашлось о чем поговорить с нею. Однако было бы странно вдруг заснуть тут посреди экскурсии. Так что в следующий раз…

Много Сфинкс пережила и за свою новую историю. Нос у статуи был отстрелен из пушки, но не Наполеоном – это опять-таки поздняя легенда. На самом деле нос у статуи острелили турецкие мамелюки.

Они полагали богопротивным изображать человеческие лица, тем более лики богов. И называли Сфинкса – «Абу-холл» («отец ужаса»)… Нда, вся слава Египта – в прошлом. А что сделали пришельцы?..

Однако оставим эту тему – все грустное оставим в прошлом, а с собою возьмем лишь хорошие воспоминания. Тем более – жизнь продолжается, и события следуют одно за другим…

Вскоре мы вернулись из сего краткого путешествия по древностям Египта. Мы увидели только малую их часть, но уже нашли немало родного.

Теперь – прощай Сфинкс и страна Египет со всеми ее странностями и великими тайнами… Нас ждут иные пути в этом мире, полном чудес и загадок!

 

Стезею «Русских Вед»… в Индию! 

 

Гоа – земля, похожая на рай…

Давно мечтал побывать в Индии. И вот, благодаря помощи Chanty found of Spiritual Culture, его главы Евгения Лугова и ачарьи Свамикала, мечта сбылась.

Семь часов полета от зимней Москвы, и вот она – живая, древняя и современная ведическая цивилизация! Ласковый океан, мантры, храмы и ашрамы, йога, медитации, посвящения. И это также наше сказочное арийско-ведическое прошлое…

Я посетил Индию уже дважды, в 2008 и 2009 годах.

Первый раз – это был штат Гоа, край «похожий на рай», как говорят здесь. И не случайно! Индия – это целый мир, разнообразный, несхожий климат, природа, множество народов, языков, укладов. А Гоа, как мне увиделось, – это край с мягким, приморским климатом и с очень доброжелательными, приветливыми и всегда улыбающимися людьми.

В первую поездку мы объехали весь штат Гоа, а затем добрались и до соседнего – Карнатака. И каждый уголок этого мира нас удивлял, появилось много разных мыслей о связи индийской и русской культур, о пересечениях истории…

И вот что сразу бросилось в глаза. Индуизм в Гоа – молод. Еще менее полувека назад в Гоа не было ни одного индуистского храма и весь край, как бывшая колония, представлял собой «маленькую Португалию», где в каждом городе, и чуть не в каждой деревне стояли на месте полтысячелетия назад разрушенных ведических храмов – очень старые католические.

То есть религиозная ситуация была такой, как и у нас, в России, где последние языческие храмы на окраинах Московии и в Сибири разрушали при Иване Грозном, а затем – в Смутное время. А ведь с того времени прошло всего 300 лет.

Индия, Гоа. Ашрам «суфия» Саи-Бабы из Ширди

Ныне, после воссоединения Гоа с Индией, произошедшем полвека назад, здесь повсюду и во всем проявляется троеверие – причудливое смешение католицизма, отчасти ислама и индуизма…

Вполне очевидно, что в Гоа индуизм ныне бурно возрождается государством: строятся храмы, многочисленные брахманы содержатся за счет налогов и т. п. Полагается, что индуизм, как общее наследие, объединяет все народы Индии, на каком бы языке они ни говорили, и какой бы веры они ныне ни придерживались, то есть и мусульман, и христиан тоже. Любопытно, что в Гоа суфийский ислам давно (еще при португальцах) слился в народном сознании с индуизмом.

И каких-то нестроений по сему поводу здесь не видно. Старые католические соборы по-прежнему привлекают верующих и туристов. И город Васко-да-Гама, напоминающий Амстердам, с величественными соборами в европейском стиле, не перестраивают, храмы не разрушают, даже и мыслей таких нет.

Христиане-индусы спокойно могут поставить статуэтку Ганеши на передней панели в машине, а рядом приклеить икону святого Франциска Хавьеры или дервиша Саи-Бабу из Ширди (последний еще сто лет назад почитался исламским святым, служил в мечети, а теперь он стал для всех индуистским аскетом). Весьма популярно здесь и почитание раджи Маликарджуны, последнего индусского правителя, славного победами (до нашествия бахманидов и затем подчинения португальцам).

Мне думается, для современных индусов христианство также и своего рода не совсем осознанный протест против официоза, навязывающего индуизм.

Однако и здесь вижу, что христианство держится в душах индусов на образе традиционном и для индуизма, на самом главном местном чуде – нетленных мощах святого Франциска Хавьеры (или по-французски Ксавье). Здешние мощи представляют собой не высохшие мумии и кости, как в Европе, они – особо нетленные. Святой Франциск Ксавье лежит у всех на виду посреди главного собора столицы (шедевр барокко, перенесенный из Европы в Индию) в стеклянном гробе, будто только что уснул, погруженный в «самадхи».

Кто же это такой – нетленный Франциск? История его поучительна. В католицизме азиатском он – наиболее почитаемый святой. Он был с миссией от Ватикана и крестил язычников на Гоа в 1542 году, также затем в Малайзии, в Китае и Японии. Умер он на Маллуке, где был погребен полтора века, но потом португальцев оттуда прогнали голландцы, а тех – англичане. Поскольку последние были по вере англиканами, католикам там стало неуютно, и они решили своего святого перенести на Гоа, где остались самые почитаемые католические храмы в Азии. Тогда-то, около 1700 года, и произошло «чудо» обретения нетленных мощей Франциска Ксавье. Его мощи поместили в великолепный серебряный гроб работы известного флорентийского мастера и выставили в главном соборе Гоа, в часовне базилики Иисуса.

Гроб Франциска Ксавье в Базилике Иисуса

Вначале, более столетия, над мощами не было даже стеклянного колпака, и верующие вполне могли приложиться к его руке или стопам. Но как-то раз один особо любознательный верующий оторвал у святого палец с ноги, и потому вскоре мощи прикрыли колпаком, а палец вернули на место. С тех пор уже пару столетий сии мощи никто не изучал столь пристально.

Замечу, кстати, – это уже само по себе чудо: мощи вначале 150 лет лежали в земле, потом более столетия были выставлены на воздухе, на жаре, – верующим, отрывающим пальцы, да и, например, насекомым разным… Могу сказать – такое и мумии Ленина, кою обслуживает целый институт, не под силу. Вообще-то и сравнить особо не с чем. Разве что с буддийскими святыми, погруженными в нирвану, а тем всего около ста лет, да и сохранность их не в пример хуже… Может быть, мы видим всего лишь раскрашенную восковую персону, как из музея мадам Тюссо?.. Хотя, кто знает…

А недавно случилось еще чудо: заметили, что у Франциска Ксавье явилась лишняя рука (или выросла третья, что для богов в Индии дело обычное). Ее тут же отделили и отправили в Японию на празднование 450-летия пребывания там сего святого…

А вот еще один герой, раджа Маликарджун, почитание коего поддерживается здесь государством.

Карточка cего героя была прилеплена на плеере фирмы его имени «Malikarjun» в машине, на коей мы поехали в штат Карнатака, в Хампи, в древнюю столицу его древней империи Виджаянагар.

Кто же такой сей древний император? Что вообще о нем известно нам?

Маликарджун правил в Виджаянагаре с 1446 по 1465 год, то есть буквально накануне хождения в Индию нашего Афанасия Никитина. Время правления его, и особенно его отца Дева Раий II называют «золотым веком» династии императоров Сангама. Тогда как раз и отстроили немалую часть храмов и дворцов в Хампи, которые мы и решили посетить.

Известно, что любовь Маликарджуны к пышному строительству и украшению дворцов привела к невиданной коррупции, разорению государства. Не хватало денег и на армию, отчего он потерпел ряд поражений и потерял немало территорий от соседних царств, и более всего на севере от мусульман. Впрочем, в памяти индусов ныне культивируется не это, а то, что ему удалось ненадолго отвоевать порты в Гоа. Свергший его с трона двоюродный брат Вирупакша II известен уже только своими поражениями, при нем империя пала, а столица была разрушена Бахманидами.

Кстати, эту войну Вирупакши с султанатом Бахманидов и застал здесь тверской купец Афанасий Никитин, оставивший нам описание империи и ее столицы: «Виджаянагар – великое княжество индийское. У князя индийского триста слонов, да 100 000 пешей рати, а коней 50 000… Крепость его на горе, и стольный град его Виджаянагар очень велик. Три рва у города, да река через него течет. По одну сторону города густые джунгли, а с другой стороны долина подходит – удивительное место для всего пригодное. Та сторона непроходима – путь через город идет, ни с какой стороны город не взять; гора там огромная да чащоба злая, колючая…»

И все же сей город был взят и разрушен. Впрочем все разрушить так и не удалось. Слишком величествен сей город, он ни в чем не уступает Риму…

 

Призрачный город Хампи

1-й день. Вечер в Хампи-Виджаянагаре.

Итак, мы приехали в Хампи… И как будто перенеслись во времени куда-то в прошлое на столетия, а то и тысячелетия… Место в самом деле волшебное. Горы усыпаны скалами, вроде наших северных сейдов. Камни лежат друг на друге, словно принесенные великанами. Мой сын так и сказал: «Может, это обезьяний царь Хануман развлекался, с камешками играл?»

А вот и сам величественный храм Рамы и Ханумана… Собственно, где-то здесь и встретились эти два героя индийского эпоса.

В тот вечер нас потянуло на приключения. Вечер, древний город, музыка… Мы вышли из отеля – это была комната в индусском особняке. И прогулялись по городку, выросшему ныне на окраинах разрушенной столицы и близ храма Рамы и Ханумана.

Это всего несколько кривых улочек, из особняков-отелей, заставленных лавками, где торговали всякой экзотикой для туристов и паломников. В наступавших сумерках гуляло много европейцев, выглядящих не менее экзотично, чем индусы, – это были какие-то хиппи, или поклонники регги с косичками-дредами, распевавшие мантры вместе с приятелями-йогами.

У храма Рамы и Ханумана

В нескольких лавочках, где продавались индусские музыкальные инуструменты, не смолкала музыка, флейты, барабанчики… Туда зазывали, можно было зайти и включиться в веселье…

Волшебная атмосфера. Затем мы пошли к величественному храму Рамы, зашли в широкий двор, где молились и спали на камнях йоги и паломники, а по стенам и храмовым многоярусным вратам носились обезьяны – истинные хозяева храма Ханумана…

Глядя на этих йогов-аскетов, я вспомнил и нашего ачарью Свамикала… Чувствуется за всем сим – жизнь и путь, избранный давно и пройденный почти уже весь… Эти люди частью своего существа уже там, за гранью бытия. И здесь это – обычно, у врат древнего храма теряется грань между мирами…

2-й день. На рассвете мы вновь посетили храм Ханумана. Затем поехали по городу. Полуразрушенные временем и мусульманами храмы древней столицы располагались на скалах и в долинах под открытым небом. И вначале нас подвезли к храму Генеши…

Вот он – толстопузый и мудрый слоноголовый Ганеша – застыл будто в танце, но сидя, ибо такому толстяку, конечно, трудно подняться.

В индуизме он почитается сыном Шивы (Siva), или по– русски – Сивого Велеса. И Ганеша, очевидно, тоже одно из воплощений Велеса – толстый, веселый мудрец, покровитель искусств, писателей и путешественников – ну, то есть, собственно, нас.

Слоноголовый бог Ганеша

Вокруг храма разбросано много валунов, а за ними можно увидеть и великий храм Ханумана и Рамы, воплощений Вишну…

Тут стоит рассказать подробнее о легенде из индийского эпоса «Рамаяна», связанной с сим храмом, тем паче она имеет прямое отношение и к славянской ведической традиции.

Виджаянагар (в переводе «город Славы») стоит на месте, где герой Рама, идущий на Ланку по следам его похищенной супруги Ситы, встретил обезьяньего царя Ханумана. Потом Хануман стал его союзником и благодаря сему обезьяньему царю и был побежден похититель чужих жен – демон Равана.

Когда Рама прибыл сюда, в древнее обезьянье царство Кишкиндха, здесь боролись за трон два обезьяньих царя – Вали и Сугрива. Советником и воеводой последнего был Хануман. Царь Вали изгнал Сугриву с Хануманом на гору Мутанга, где они и разбили лагерь, а потом встретили странствующего Раму с братом Лакшманой…

Мы, кстати, как раз на этот холм и поднялись. Именно здесь Рама решил вмешаться в династический спор обезьяньих царей. Он выступил на стороне Сугривы и Ханумана. Отсюда Рама и послал громовую стрелу и поразил внизу под горой царя Вали.

Как раз, где пал Вали, пораженный стрелой Рамы, и был построен сей величественный храм. Говорят, там до сих пор почитают огромную кучу пепла, оставшуюся от сгоревшего царя.

Ну, а какое дело нам, славянам, до этой истории? Где эта Индия, Виджаянагар, Шри-Ланка? Где-то на краю света… Да еще и эти обезьяньи люди и слоноголовые боги… Или опять Россия – родина Ганеши?

Однако, задумаемся… Сам сюжет – разве не знаком? Некий демон (в наших сказках обычно Кащей или Ящер) похищает жену героя (князя) и улетает с ней на край света. Герой ищет ее и по пути заручается поддержкой волшебных союзников… Ну, да – это сказочный сюжет, известный по всему миру.

Многофигурные рельефы храма Вишну

Но это далеко не все! Рама… А сколько наших северных баллад о разлученных супругах посвящены некому князю Роману, который также ищет ее за тридевять земель? А южнославянские былины на ту же тему и с теми же героями, да еще и с помощником героя получеловеком Святибором, который прямо изображается чудом лесным, царем леших? Чем не обезьяний царь? И так далее… Осколки сего эпоса можно найти по всей Европе, и не только у славян…

Словом, загляните в «Книгу Коляды», в сказание о Рамне и Сиде, там вы можете прочесть сводную славянскую версию сей легенды.

И теперь, глядя на многофигурные композиции храмов Виджаянагара, я все время вспоминаю строки из «Книги Коляды», известные также и по болгарской «Веде словена».

Это описание Иномирья, теремов в Нави, куда отправился Велес-Рамна после беседы со Святибором, собирая там лесную силу из русалок и леших, точно как Рама обезьяно-людей.

Что там? Ветер ли ветки клонит? Или вихорь листья срывает — под горой у речки студеной? То не вихорь вьет и не ветер — кружат здесь под горой русалки, двор городят и строят терем. Вместо бревен кладут в основу старцев с белыми бородами. Не кирпич кладут – малых деток, не подпорочки – жен с мужьями. Из мальчишек делают крышу, из девчоночек – черепицу. Двери – из парней неженатых, а окошечки – из невест. – Велес! Велес! Вот тихий ветер шевельнул листву у деревьев. Это вилы, русалки-вилы, закружилися в хороводе. И не видел ты, и не чуял — понесло тебя, закружило в хороводе у тихой речки…

Вот мы и идем по этим храмам «под горой» Мутанга и «у тихой речки» – Тунгабхадра… Правда, храмы здесь уже каменные, а во времена Рамы были деревянные, но тоже украшенные фигурами многих богов и людей, ушедших в Иномирье, что и помнит наш эпос…

Затем мы отправились к святилищу Вишну Нарасимхи. Оно было за рощей банановых деревьев, где было много-много священных обезьян.

Очень важных, и возмущавшихся, когда их пытались фотографировать без одобрения их пресс-службы. Сам же Нарасимха нас восхитил…

Вишну-Нарасимха

Нарасимха – воплощение Вишну в образе человека-льва. Напоминает он также нашего Дажьбога, который тоже обращался львом. А по виду так – вылитый Радогаст, воплощение Дажьбога, как его изображали на старых гравюрах (см., например, мои издания «Мифов славян»).

Наверное, о каждом храме можно рассказывать очень и очень долго… Но я на это здесь вряд ли решусь, ибо в одном только Виджаянагаре более 300 храмов…

Лишь перечислю наиболее известные, изображения коих нам встречались и ранее на страницах исторических книг и учебников: храм Виталы, Шивы, Кришны, храм Колесницы, храм Лотоса, храм с колоннами, звучащими как трубы органа.

Немало было разрушено при султанском владычестве, но многое и цело… И, замечу, храмы, в отличие от дворцов, рушили меньше – все же опасались мести богов.

Великий, от края неба до края, но пустой, зачарованный город, по коему бродят ветра, одинокие паломники и мы с ними… Здесь в камне застыло время…

Осмотрев только малую часть города, мы затем вернулись обратно в Гоа.

Так и завершилось наше паломничество к Виджаянагару, а вскоре и наше первое путешествие в Индию.

Второе же наше путешествие, спустя год, продолжило путь героя Рамы и привело нас уже на край света, в Южную Индию, откуда Рама перепрыгнул на Шри-Ланку.

 

Керала – земля танцев и аюрведы

Итак, спустя год, мы прилетели в штат Керала, в Тривандрум (имя города длиннее, но все его тут зовут так, иначе язык сломаешь).

Взяли такси модели «амбассадор» – это форд модели 1948 года, который с колониальных времен по английской лицензии выпускает местный автопром, и поехали к Индийскому океану.

Кстати, «амбассадоры» – отличные машины, напоминают «победы». Лучше и не нужно – долговечность, мощь, удобства… Зачем и переходить на новые модели? Ведь нынче штампуют консервные банки, что при авариях разбиваются вдрызг, а все ради прибыли, чтобы люди бились и покупали новые машины. Между прочим, это понимают уже и в Великобритании, куда экспортируется немало сих старинных автомобилей.

Итак, мы ехали на антикварной машине по сказочной стране… Сразу бросилось в глаза, что народ здесь чернее, чем в ГОА, – дравиды, малаяльцы, тамилы… Это другая, совсем не знакомая нам Индия.

Бьющая в глаза бедность, а рядом – богатство; первобытная древность и современность – все рядом… И плакаты множества партий, среди коих есть и коммунистические, причем разных толков.

Рыбаки Каволама

В Керале, между прочим, у власти как раз коммунисты. Говорят, они приносят жертвы (пуджу) у памятника Ленину, такому же черному, как и они. Впрочем, не знаю, может, это и шутка.

Ковалам, куда мы приехали, – это рыбацкий поселок. И здесь по-прежнему ловят рыбу по-старинке – сетями с берега. Также ловят и с рыболовецких судов (десяток их разбросан постоянно по всему горизонту). Когда местные рыбаки вытягивают сети, они поют хором песни, что-то вроде нашей «Дубинушки».

Такое впечатление, что в Керале – все поют и танцуют. Малаяльцы, увешанные гирляндами цветов, это что-то вроде гавайцев из голливудских фильмов. Бесконечные праздники, фестивали, выступления танцевальных групп повсюду.

Танцуют и поют все, будто одержимые танцующим Шивой, – независимо от профессии, возраста и комплекции, дети и старики, толстые и худые, на свадьбах, при рождении детей и на похоронах, где в пляс пускается, кажется, и сам покойник. И, разумеется, на религиозных церемониях, где невозможно различить танцующего христианина, кришнаита или буддиста. Все в чем-то цветном и развевающемся: на улицах, в домах и в телевизоре по всем каналам. Одни мусульмане, вроде, ведут себя несколько сдержаннее.

И аюрведа, чем славен штат Керала, это, полагаю, только повод потанцевать голыми пятками на умащенном аюрведическим маслами пациенте, – так выглядит местный массаж.

Как-то раз на выступлении местной группы школьников в одном из ресторанчиков меня поразила одна девчонка, лет семи, изображавшая танец богини Кали, – настолько движения тела, повороты головы, жесты были отточены… Высокое искусство! Каждый жест, будто удар саблей, взгляд – пущенная стрела… Наверное, она танцевала с колыбели.

Танцующие Шива и Кали… Керала под их властью. А ведь Кали – и сама богиня смерти, демоница. А благой Шива подчинил дравидских демонов-ракшасов, кои и стали его танцующей свитою…

Но благой Шива, как и прочие боги и святые – ведические, христианские и мусульманские, – обитает лишь в храмах…

И сколько бы мы не ходили по Каволаму, а там есть совершенно безлюдная храмовая улица и с десяток храмов всех конфессий, осталось такое впечатление, что местные обращаются к богам лишь по большим праздникам. Даже в мечеть, где более оживленно, верующих завозят откуда-то издалека автобусами.

А в домах, на улицах, под открытым небом, чернокожие дравиды по-прежнему почитают ракшасов. Все рестораны украшены постерами с их зеленокожим царем Раваною. Также популярны изображения смуглой богини смерти Кали. И эти лики живо напомнили мне точно такие же у славян – богини смерти Марены. Богиня Кали-ма, как и Марена из Ретры (или из храма в Косово), изображается с отрубленными головами и верхом на драконе, хвост коего тоже скалится.

В этих ресторанах предлагают что-то местное и неудобоваримое (сплошь специи и перец!)… И даже рыбу умудряются подавать несвежей, пролежавшей на солнцепеке весь день для заманивания местных гурманов – так на их «ракшасовский» вкус лучше… С пищей тут нужно быть осторожным, иначе и впрямь познакомишься с местной Марою…

Загадочное озеро – «сердце» в Каволаме

Но при всем том – кругом улыбки, расслабленность, праздничнный настрой. Демоны укрощены, даже забавны. Просто это их край…

Между прочим, в конце храмовой улицы, если немного поплутать по вьющимся в горах и по скалам улочкам, можно найти удивительное место, не указанное в путеводителях.

Это выбитое прямо в скале большое озеро в виде сердца, будто работал великан из ведического эпоса. Может быть, и сам Рама, победивший Равану? Высота стен водоема метров двадцать, при толщине метр-полтора…

Вообще-то работа адская, особенно если примитивными орудиями. А ведь явно сотворено озеро многие сотни лет назад; ручеек, некогда ниспадавший в него водопадом, наносил уже гору песка…

А рядом есть каменоломня, с блоками величиной с трехэтажный дом… И нигде о том ни слова, надо полагать, индусам привычно жить на развалинах неведомых культур прошлого…

 

Каньякумари – град Матери-девственницы

Пройдя новые ступени посвящения у ачарьи Свамикала, о чем здесь говорить почитаю неуместным, мы решили совершить паломничество по святым местам Юга Индии, в штатах Керала и Тамил Наду.

И вначале отправились в Каньякумари, на самую южную точку побережья, где сходятся воды Бенгальского залива, Арабского моря и Индийского океана.

Прибыли мы в Каньякумари перед рассветом, когда сюда приезжают тысячи индусов, дабы встретить первые лучи Солнца и совершить священное омовение в водах океана. Толпа невообразимая, автобусы, машины… и народ тек как на демонстрации среди лотков с товарами, выгружаемых из грузовиков.

Всем непременно хотелось увидеть первый луч Солнца… Однако на сей раз горизонт был затянут облаками и рассвет начался неспешно, как бы нехотя… Затем, не знаю как выбрав время, вошедшие в воду вереницы верующих затянули гимны и славы Сурье, Парвати (которую здесь именуют Канья) и Шиве… И все это действо имело отношение к местному мифу, одному их популярнейших в индуизме.

Согласно сему мифу, 10 000 лет назад богиня Канья пребывала здесь, на мысе Каморин в медитации и аскезе, набирая тысячи лет магическую силу, тапас, и ожидая пралаи, т. е. Конца света. Поняв, что сил уже достаточно, она возбудила сей тапас, и так настала пралая. В ночи на берегу океана богиня Канья вступила в битву с асурами и победила тысячерукого царя асур Бану, сына Бали (сына Велеса, выходит, смешиваемого в данном претолкованном мифе с Паном Виечем).

После сего бог Шива и решил взять Канью в супруги. Однако он не успел завершить ночной свадебный обряд, поскольку вмешался еще один асура в образе петуха и раньше времени возвестил рассвет. Надо полагать, это был Ярила, обращающийся петухом, он и развеял ночь, завершив пралайю. Потому свадебный обряд не был закончен, богиня осталась девственницей.

Такой вот миф, в общем, заставляющий задуматься. Шива и Парвати воюют как будто с демонами-асурами, и их поначалу побеждают, но все не так просто. Так они приближают Конец света, дабы им в ночи соединиться. А асуры выступают на стороне сил света, и в конце-то концов их усилия венчает победа. И крик петуха… он ведь и в нашей традиции прогоняет, но не богов же, а ночных демонов!

Каньякумари остается девственной, Конец мира отодвигается… Словом, ересь какая-то древняя. Да и следы изначальной асуровской ортодоксии. Некогда ведь и сами асуры полагались благими богами (подобно ахурам в иранской, или асам в скандинавской, ясуням в славянской мифологиях).

Затем, встретив туманного Ярилу-Солнце, мы отправились к главному храму сего города – Кумари Амман («Девственница Мать», так и слышится русское – «Кумушка Маманя»), к коему и потянулись после омовения тысячи паломников. Полагаю, все они приехали за чудом, а сим, судя по их множеству, и является девственность…

Утро на мысе Каморин в Каньякумари

Впрочем, щучу; в сем храме, говорят, есть чудесные камни сваямбху, в кои обратились подношения Шивы богине Каньякумари… Они исполняют желания!

Статуя тамильского поэта Тируваллувара

Хм!.. Самоцветные камни Сивы? Их знает и славянская мифология! У Сивого Мориана (тени Велеса) был и сам Черный камень Марабель, и самоцветы, обретшие его силу и власть.

А вот очередь в храм… К верующим тянут руки нищие и уроды, зараженные всеми мыслимыми болезнями. Включая, – по-видимому, – и проказу, тела некоторых полусъедены болезнью… Иные представляют собой куски мяса на костях и тряпья, из коих высовываются за подаянием уже не руки, а ноги… и неизвестно откуда. Чудеса местные им мало помогают…

Нда… Ведь Марабель, камень власти, иллюзии, – он не лечит, скорее приближает смерть…

Очередь скрывается за горизонтом, и чтоб ее простоять, нужно чудо… Ну и Шива с ним, с сим храмом и его странными чудесами, да и как бы тут чего не подхватить в толпе…

И мы отправились в город, по пути заходя в храмы поменьше, куда не было очередей. Таких храмов тут очень много, на каждом углу.

После пробились на судно, свозившее нас на островки с грандиозными мемориалами Вивекананды и тамильского поэта III века Тируваллувара.

Пламенному проповеднику Вивекананде, произведшему впечатление на Западе, тут выстроили мемориал почитающие его американцы. Было это полвека назад. Причем на том самом острове, где по преданию и молилась Канья, и даже оставила там свой след.

Статуя Вивекананды

Индусы не возражали, даже были польщены.

Сами же индусы рядом почтили древнего тамильского Бояна грандиозным памятником (40 метров в высоту!). И было это совсем недавно, в 2000 году, точно на Миллениум.

Погуляв по краю света, затем мы отправились в штат Тамил Наду, в прежнюю столицу тамилов – Мадурай.

 

Мадурай – город с храмом, откуда в мир вернулись Веды

Итак, продолжим… По дороге в Мадурай меня одолели разные мысли о делах современных…

Вот невеликий штат – Тамил-Наду. Но народу в нем – как в половине нашей страны. Здесь все иначе, чем в Гоа и даже в соседней Керале.

В отличие от идиллически-патриархального Гоа и туристическо-аюрведической Кералы (как они нам представились), Тамил Наду – штат промышленный.

В нем живет двадцатая часть населения Индии, но притом сосредоточена половина ее промышленности. И это очень заметно.

Бесконечный поток машин, фур, днем и ночью, нескончаемые пробки в городах… И что-то уж больно пусто меж городами, можно ехать часами по пустырям, заброшенным полям, точно как у нас – но у нас-то и население разбросано по четверти земного шара, а не по такому клочку земли…

Ясно, что здесь, как и у нас, многие переехали в города из сельской округи. По статистике в полутора-миллионном Мадурае за последние 10 лет население увеличилось на полмиллиона. А ведь это, хоть и старая столица, но ныне всего лишь третий по численности город штата (современная столица – Ченнай, он же бывший британский порт Мадрас).

Все это – результат промышленной революции. Крестьяне перестали быть нужны в сельском хозяйстве, где один комбайн заменил сразу целое село, а один текстильный завод, с сотней-другой работниц, заменил труд миллионов женщин с прялками по всей Индии. Да и земли их раскупили за копейки…

Хорошо? Да нет – плохо, очень плохо – для людей, лишившихся всего. Они, может, и жили ранее в каменном веке натуральным хозяйством без денег и электричества, но в гармонии с природой, древними богами, и были счастливы.

Мадурай. По дороге к храму Шивы и Минакши

А теперь они пополнили городские трущобы со слабой надеждой где-то заработать копейку – за бесплатно ведь чудеса промышленной революции никому не даются. Их судьба теперь подобна судьбе наших лошадей, коих после изобретения автомобилей в Европе стало почти в 100 раз меньше…

Сии промышленные чудеса служат сносному житью лишь рабочих, а где взять столько рабочих мест? А если и найти, как это сделали китайцы, – тогда… что они в таком количестве делать будут? Чем, какими отходами, потом завалят планету?

Эти чудеса промышленной революции по идее служат безумному обогащению единиц, кои владеют сими заводами. Но главное, сии чудеса плодят и плодят чудовищную городскую нищету, которая куда как страшнее жизни в джунглях любых дикарей, лишенных даже набедренных повязок…

Трущобы Мадурая производят удручающее впечатление. А люди… Неулыбающиеся лица, как у нас в метро. Все спешат по разбитым улицам, где неделями не выносят мусор, все озабочены, плохо одеты…

И, кстати, на улицах Мадурая заметно меньше женщин и детей. Оглянешься – кругом одни суровые мужчины. Женщины же сидят по домам с детьми, иногда выходя за продуктами. Ни одной не видел верхом на мотоцикле – в отличие от Гоа, где нередко привлекает взор экзотический вид женщин на мотоциклах в развевающихся сари… Не увидел здесь и стаек улыбающихся школьников, столь обычных для Гоа… Впрочем – только в городе. Учатся ли дети в сих трущобах?

Тамилы – суровы и воинственны, они – националисты, всегда восставали против любых захватчиков, даже против засилия хинду в недавнее время. «Тигры освобождения Тамил-илам» не дают покоя и соседнему Цейлону, куда отряды тамилов – уже сами как захватчики – переселились в средние века.

Однако именно этот их воинственный характер не позволил здесь в прошлом утвердиться исламу, они и сами оказались не менее суровы и фанатичны, чем последователи пророка. Приверженность старым традициям также привела к тому, что не смог здесь утвердиться в прошлом и джайнизм, и буддизм. Потому-то именно эта малая часть Индии и сохранила неразрывную цепь древней ведической традиции.

Бросим взгляд на историю края.

Некогда всей Южной Индией владела династия Пандья, простиравшая свою власть и на Цейлон. Расцвет ее правления приходился на XIII век. Ненадолго сии земли были захвачены Делийским султанатом, но тогда сразу отошли под власть идуистской империи Виджаянагара. В 1565 году империя под ударом Бахманидского султаната пала и столица ее была разрушена.

Сей султанат простер свою власть и далее вплоть до Бангалора (это чуть севернее Мадурая), но саму старую столицу тамилов покорить так и не смог. Тамилы отстояли ведическую традицию на самом краешке Южной Индии. И так ведические службы в тамильских землях и, значит, в храмах Мадурая, как они шли – со времен египетских пирамид, – так и не прервались доселе… В отличие от всей остальной Индии, где надолго утвердился ислам. А он был потеснен опять индуизмом уже при владычестве англичан, воевавших с мусульманами и призвавших в армию индуистов.

Храм времен династии Пандья в Тривандруме

И сам Мадурай, старая столица тамилов, – говорят, чуть ли не самая старая столица мира, последний осколок ведических времен…

Когда мы приехали в Мадурай и поселились в гостинице, я включил телевизор, дабы сравнить местное тамильское телевидение с керальским.

Разница заметна… Во первых, меньше танцуют. По-моему, только в общефедеральных программах. Поразился и передачам религиозным. Впервые увидел ведического проповедника, похожего на нашего политинформатора времен застоя. Суровый тамил в тройке с галстуком что-то сурово вещал.

Обший вид храма Шивы и Минакши

Потом показали обряд в храме Шивы и Минакши. Тамильские брахманы вышли, неся статуи бога и богини. Ответственно сделали свое дело (встречу богов) и затем сами с каменными лицами разнесли своих каменных истуканов по их каменным кельям…

Н-да… Вот такая традиция… Оставшаяся со времен египетских пирамид… И в храме, одном из самых старых и великолепнейших в ведическом мире.

Мир полон противоречий, заставляющих задуматься… Белую ведическую традицию оберегла именно эта, – суровая, черная… Не для того ли она и была нужна человечеству?

Мадурай называют городом одного храма. Хотя это и не совсем так, тут есть и еще на что посмотреть, но храм Шивы и Минакши – это главное. Сам город напряжен и мрачен, но вокруг храма атмосфера становится все же как-то мягче. В глазах людей появляется свет.

Видел какого-то насупленного тамила, который неосторожно задел соседа и стал было повышать голос, – очередь есть очередь, – даже и в храм. Однако и тот, увидев рядом садху (святого), заулыбался и махнул рукой на нечаянную обиду… Настроение у многих приподнятое – все же по сравнению с окружающим миром трущоб – здесь живая сказка.

Люди нескончаемым потоком втекают во врата гопура (надвратной башни) на поклонение богам, бросая у входа храма обувь – в индуистские храмы можно заходить только босиком, либо в носках. Иностранцам и обладателям дорогой обуви местные торговцы предлагают за ней присмотреть, что мы и сделали. Также тем, кто в шортах, дают местные юбки – саронги. С голыми коленками мужчинам появляться в храме нельзя (так, как в православных храмах женщинам нельзя ходить с непокрытой головой). А вот выше пояса – можно, но так, вроде, ходят только брахманы.

На входе проверяют всех на предмет оружия охранники – ибо были случаи. Нас тоже проверили, спросили: дойч? францозиш? «Русия», – ответил я. Охранник закивал и заулыбался, изобразив удивление – в общем, русские здесь редкость.

Мы прошли чрез врата, потом по коридорам и площадям, и вошли в главный храм Минакши.

Расскажу легенду об этом знаменитом на весь ведический мир храме. Тем паче, она довольно забавна, да и поучительна. Дело, значит, было так…

 

Легенда о Минакши и Сундарешваре

 

Давным-давно, а когда, уже и самые старые и мудрые садху не помнят… на этом самом месте тоже был стольный град древнего народа, что жил тут до тамилов. И была у местного царя дочь по прозвищу Минакши, что значит «рыбьеокая».

И у нее и впрямь были некрасивые круглые «рыбьи» очи, да и сама она пахла рыбою (минтаем), а еще у нее было три груди. Словом – дева «Минтай-око» (Минакши), «красавица и чудовище» в одном теле.

За что такое несчастье свалилось на семью раджи, никто не ведал. Может, царевна тоже прогнала от ворот замка какую неузнанную богиню, или царь не пустил в замок нищенку с розой… Но, думаю, без проклятия Лакшми (нашей Лели) и здесь не обошлось, ибо снять проклятие с царевны мог только поцелуй того, кто воистину в нее влюбится…

Влюбился же в нее брахман по имени Сундарешвар, что значит «государь красоты» (имя можно прочесть и по-русски: «сударьчик»). Сей брахман не только объявил Минакши красавицей, но и внушил всем, что прекрасней ее нет никого на всем свете.

Ее признали воплощением самой богини Парвати, а Сундарешвару признали воплощением Шивы. Затем, женившись на Минакше, сей брахман сам стал великим царем.

И так, согласно местным легендам, сам бог Шива в облике Сундарешвары начал править всей Южной Индией. Потому, как свято верят индуисты, по сию пору он и правит из своего храма, воплотясь уже в лингам бога Шивы-Сундарешвары.

А история столицы Мадурая и строительства самого храма такова.

После той мифической допотопной истории, весьма напоминающей историю Велеса и «Царевны-лягушки», прошли тысячи лет, целые эпохи.

В память о том давнем событии в сих джунглях остался лишь лингам бога Шивы (в который воплотился тот «сударьчик»). Его здесь и нашел бог Индра при завоевании Индостана ариями. Тут он и учредил поклонение лингаму и заложил первый храм-виману.

Наверное, с тех пор история эта повторялась неоднократно. У местных царей то и дело рождались некрасивые принцессы, а не слишком брезгливые брахманы женились на них и делали на сем себе карьеру, храм же от сего богател и богател.

Внутренний двор храма Минакши

Уже в VII в. н. э. историк Наянара упоминает этот храм как храм бога Шивы. Известно, что в XIII веке начали строить и сам храм, посвященный Минакши.

В XVII веке храмовый комплекс приобрел тот вид, в котором он и предстал перед нами. Хотя он продолжал достраиваться и перестраиваться вплоть до прошлого века. А недавно, после референдума, он был и вновь покрашен.

Сейчас он занимает 6 гектаров, состоит из 2 главных храмов – Минакши и Шивы-Сундарешвары, примыкающих к ним других храмов, многочисленных галерей, залов. По четырем сторонам света он окружен высокими стенами и четырьмя громадными надвратными башнями – гопурами.

В центре храмового комплекса можно видеть священный пруд Золотого лотоса… правда, надо сказать, несколько запущенный и мутноватый…

Слон в храме Минакши

Наконец, мы вошли в храм… Вот они – знаменитые галереи храма с тысячами фигур, среди коих нет ни одной одинаковой. По галереям водят слона. С ним можно сфотографироваться и на нем можно покататься…

А рядом проходит служба, надо полагать, не самая важная, потому менее торжественная и формальная, чем та, что видел в гостинице…

Прошли брахманы, разбрасывая зерно и неся какие-то огни. Потом статую Ганеши облили маслом и увешали гирляндами цветов…

Мы также справили обряд, – обошли статуи священной коровы Сурабхи и девяти богов планет и светил. Обошли хороводом, как и положено, 9 раз. Это древняя планетарная мистерия.

Мы в тот день долго бродили по храму. Площадь огромная… Это и музей, и библиотека (древние рукописи хранятся у всех на виду в открытых шкафах, рядом со статуями богов), а также рынок, где продают всякую всячину.

Заходили в храм и вечером, когда он особо красив, загадочен, даже несколько зловещ во тьме – мощь тысяч богов, как бы сходящих с темных небес, пугает…

Но сами врата-гопуры освещены очень хорошо… Это и есть путь через Навь, мимо стражей врат, в… Маду-Рай…

Тогда подумал о природе, происхождении сей традиции, сопоставил ее со славянской…

Ясно, что для славян Индия и была Краем света, Навью…Еще в прошлом году я сравнивал развалины Хампи-Виджаянагара с описанием загробного царства, где правит судья Радогаст (Вишну-Нарасимха)…

А теперь мы прошли по еще одному миру Нави… Тамилы! А ведь в эпосе нашем есть Тамила Купалич, супруг Поманки, приемной дочери Пана… Его потомками у нас, на Волге, почитаются подземные колдуны – паны, знатоки целебных растений. А в Европе он же – бог пастушеской поэзии Пан.

И как тут не вспомнить о ведийских мудрецах «пани», познавших тайный огонь поэзии в недрах окаменевшего асура Валу. Не он ли вселился и в тамильского поэта Тиру-валу-вару, коему поставили циклопический монумент? И не его ли, кстати, чтут и здешние «панки», жующие наркотик, называемый ими «пан» (изготавливаемый из местной пальмы), который кроме прочего их защищает от лихорадки?

К тому же все мы находимся на земле царства Пандья… То есть в земле панов…

А еще рядом в Махаллипураме – Арджуна, он же наш Яруна из «Велесовой книги», получал волшебное оружие у Шивы (Велеса) перед тем, как отправиться в земли Кимпуруша – Киммерию, т. е. к нам.

Иллюстрация с этой сценою, снятой со стен здешнего храма, теперь украшает последнее издание «Велесовой книги» в сборнике «Веды Руси». Эта земля, как видно, связана с Русью!

Только как? Через панов? Через Раму? Через Арджуну-Яруну? Или это только следы общей для всех ведических земель мифологии?

…И вот, наконец, оставив Мадурай, мы отправились вновь на юг, на сей раз в Рамешварам…

 

Рамешварам – город, где солнце сияет даже в дождь

Многим известна легенда о Раме и Сите, и о великой войне с демоном Раваной, укравшим Ситу и отнесшим ее на остров Ланку.

В конце погони Рама достиг Рамешварама, и от него уже по волшебному мосту, построенному обезьянами, переправился на остров Раваны.

Мы также достигли моста, связывающего материк с Рамешварамом. И он тоже показался нам волшебным… Он тянулся от горизонта до горизонта по мелководью… Да и в самом Рамешвараме есть магические врата, ведущие в море, к морским богам. И, говорят, оттуда в ясную погоду видна Ланка…

А вот и местный храм Рамы, храм солнечного героя с солнечным именем. Невеликий, по сравнению с храмом Минакши, но никак не менее древний и почитаемый индуистами.

Мы также вошли в него, и нас провел по его приделам почтительно улыбающийся проводник.

Это и в самом деле солнечный храм, воздух, дух храма – завораживающий и очень светлый, несмотря на то что с моря пришел затяжной дождь.

Свет и улыбки были в глазах брахманов, и какая-то детская, искренняя вера в чудеса. Это же сразу видно, чувствуется. Вот она – сказка, греющая душу…

И вдруг в сем храме мы услышали жуткий шум, будто началась война. И мимо нас промчался отряд юных орущих во всю мочь брахманов, будто кого-то атакующих, так что мы от неожиданности вжались в стенку. Затем по сигналу молодые брахманы остановились на бегу в самых странных и неожиданных позах…

И тут я понял – это же динамическая медитация, древняя практика по смещению точки сборки и управлению сознанием, описанная Гюрджиевым. И вот я вижу ее воочию в древнем храме…

Рамешварам. В храме Рамы

Брахманы, наблюдавшие за сим, едва сдерживали смех, все это и впрямь выглядело забавно. Молодежь, обычные крестьянские мальчишки, – это и есть надежда на светлое будущее Индии.

Вот эту солнечную веру и сберег Мадурай… Отсюда и засиял в мире лучик теплоты и любви подлинной ведической традиции…

Подумалось… Мы ведь в Индии увидели пока только малую часть великого и современного нам ведического мира.

Не были пока еще в центре и на севере страны – то есть там, где более всего осталось следов северных ариев, в том числе и наших предков, русколан. Там, куда распространялась власть и самого Буса Белояра, и его «воплощения», раджи Викрамадитьи. Где остались зримые следы древних связей Индии и Руси. Надеюсь, это еще ждет нас в будущем…

Но уже сейчас можно сказать, что живая ведическая традиция – предлагает свой путь в будущее, и по нему идет уже четверть человечества.

И, очевидно, ведический подход вполне может решать многие проблемы, которые терзают нас, ставя людской род на грань выживания: демографические, расовые, религиозные. Веды могут успешно связывать очень разных людей, укреплять очень разнородное и к тому же вполне демократическое государство не чиновничьей «вертикалью», но верой и традицией. Веды могут давать новые смыслы нашему бытию, украшать его, обращать нашу непростую жизнь – волшебною сказкою…

И на примере Индии мы видим, что Веды могут помочь национальному возрождению, даже после веков порабощения, забвения традиции и упадка.

Но, разумеется, Веды – это не просто волшебная палочка, которая может избавить от всех бед. Мы знаем, что любая идея, даже сама благая и благородная, может быть вывернута наизнанку…

И потому Индия дает пример и того, что не следует слепо отказываться от наследия, оставленного пришельцами, завоевателями и колонизаторами.

Ведь и сама ведическая традиция была принесена ариями, коими в древние времена Индия и была захвачена. Культурное наследие оставили и мусульманские завоеватели, и европейцы-колонизаторы. Современные индусы все это стараются использовать себе во благо. И многое получается.

Не так ли следует поступать и нам? Не нужно вычеркивать ни одну из страниц нашей истории, ни одного исторического периода, но везде находить то, что может нашу жизнь сделать краше, а нас – богаче духовно.