Чудеса аравийских пустынь

Аравийский полуостров считается самым большим на земном шаре. Находится он на стыке Азии и Африки. На карте Аравийского полуострова преобладают светло–коричневый и желтый цвета, а это значит, что большую часть его территории занимают невысокие горы и плоскогорья. Какие же тайны хранит эта далекая и незнакомая нам земля?

Центральную часть полуострова занимает плоскогорье Неджд, на севере которого возвышаются горы Шаммар. Они сложены из розового гранита и очень красивы вечером, в лучах заходящего солнца. На розовом фоне выделяются пятна ярко–красной киновари (руды, из мест, считают, что это кровь Каина, убившего своего брата, запеклась на склонах гор.

Вдоль побережья Красного моря тянется горный хребет Хиджаз, что в переводе с арабского означает «барьер, преграда». На юге он переходит в другой горный хребет – Асир. Местами склоны этих гор залиты, как асфальтом, черной, застывшей лавой, образующей обширные безжизненные поля. Самая большая такая черная пустыня, Харрат–Хайбар, находится недалеко от города Медина.

В северном Хиджазе у подножия горы Шарр есть поющие дюны, называемые Гоз–эль–Ганнан, то есть «жалобные». Песчинки, которые ветер постоянно поддерживает в воздухе, при трении издают звуки, напоминающие звучание арфы. По арабским преданиям, это жалобы душ неверных, которых поглотили пески в наказание за то, что они не верили в учение пророка Мухаммеда.

К северо–западу от гор Шаммар лежит пустыня Большой Нефуд, или Красная пустыня. Она названа так не случайно. Цвет песка в этих местах – красный, почти малиновый. За прошедшие столетия ветер и песок создали здесь огромные, почти стометровой высоты, дюны, похожие на океанские волны. Поэтому и сама пустыня напоминает разбушевавшееся огненное, или даже кровавое, море. Страшное зрелище эти пески! Здесь встречаются и воронкообразные пропасти (фульджеи), по форме напоминающие водовороты в море. Их глубина достигает 250 м. Фульджеи проходят через всю толщу кровавого песка и упираются в прочный грунт из камня или глины. На дне этих пропастей бывают источники воды и небольшие оазисы. На южной и западной окраинах Большого Нефуда пески сероватого цвета.

Большой Нефуд к югу переходит в пустыню Малый Нефуд, также покрытую красным песком. Между грядами слежавшегося песка, достигающими порой 30 м в высоту, лежат узкие равнины, где местные кочевники выпасают своих верблюдов.

На севере Большой Нефуд переходит в каменистую пустыню Эль–Хамад, усеянную гранитными валунами. Пустыня рассечена глубокими вади – долинами высохших рек. Самая большая из них – Вади–Сирхан, то есть «Волчья долина» (глубина – более 300 м, длина 300 км). В течение многих веков по ней проходили торговые пути с берегов Средиземного моря в междуречье Тигра и Евфрата, на базары богатого и многолюдного Багдада.

На окраине плоскогорья Неджд, за горной грядой Тувайк (буквально значит «гирлянда») с крутыми утесами, начинается пустыня Руб–эль–Хали, или Великая южная пустыня Аравии, песчаные холмы и дюны которой тянутся почти на 1,5 тыс. км с севера на юг. Ветер сдувает песчинки с верхушек дюн и крутит их в воздухе, поэтому кажется, что дюны дымятся, как вулканы. На юго–западе пустыни среди обычных, желтых, песков находятся зыбучие пески ослепительной белизны. Эти опасные места совершенно непроходимы для лошадей, в зыбучих песках увязают даже верблюды. Европейцы впервые пересекли эту часть пустыни только в 30–х гг. 20 в.

В Руб–эль–Хали очень велики перепады дневных и ночных температур. Днем – страшная жара, ночью температура опускается до +8°С. Но еще тяжелее переносится горячий восточный ветер – самум, несущий с собой тучи раскаленного песка. О приближении горячей песчаной бури предупреждает нарастающий шум: песок гремит в несущемся воздушном потоке, как в погремушке. Солнечный свет меркнет, и пустыня погружается в желтовато–красную мглу. Температура повышается до +50°С, воздух становится сухим и горячим. Самум очень опасен: организм людей и животных быстро теряет воду, и это ведет к гибели.

Пустыня Тихама на побережье Красного моря, к западу от Руб–эль–Хали, – одно из самых влажных, жарких и душных мест на земном шаре. Обычная температура воздуха здесь +45°С, воды +30°С. В течение года с поверхности Красного моря испаряется слой воды толщиной 3,5 м. Водяной пар так насыщает воздух влагой, что мокрая ткань, вывешенная на солнце, не высыхает.

 

Саудовская аравия – страна бедуинов–кочевников

Большую часть территории Аравийского полуострова занимает Саудовская Аравия.

Что мы знаем об этой стране? Саудовская Аравия – монархия, во главе государства стоит король, он же и его религиозный глава.

Большинство населения страны составляют арабы, но есть и негры – потомки рабов, вывезенных когда–то из Африки. Больше половины жителей Саудовской Аравии ведут кочевой образ жизни, их основное занятие – скотоводство. Кочевников называют бедуинами, что в переводе с арабского означает «обитатели пустыни». Они живут тем, что разводят верблюдов, которые дают почти все необходимое для жизни: пищу, шерсть для одежды и шатров, кожу для домашней утвари, навоз для топлива. Принадлежать к роду бедуинов считается здесь почетным, а человек, ведущий свой род от шейхов (князей) бедуинских племен, окружен особым уважением. Большим уважением пользуются и шерифы – так в Саудовской Аравии и других мусульманских странах называют людей, возводящих свою родословную к Мухаммеду – основателю исламской религии.

Земледельцев здесь называют «райя», то есть «стадо». Еще более «неблагородны», по местным «табелям о рангах», ремесленники: кузнецы, портные, ткачи. Назвать человека сыном ремесленника – значит оскорбить его. С презрением здесь относятся к бывшим рабам и их потомкам.

Жизнь в стране и в наши дни течет по древним законам. Гостеприимство свято: каждому пришедшему в дом обязательно дают пищу и кров в течение трех дней. Поэтому мужская половина (маджлис) дома или шатра местного шейха являет собой подобие гостиницы или клуба. Мужчины приходят сюда поговорить, выпить чашку кофе. Правила жизни, которые во многом определяются исламской религией, исключительно строги: запрещаются громкое пение, танцы, игра на музыкальных инструментах (их даже нельзя ввозить в страну). Не разрешается курить табак, пить вино, по крайней мере в общественных местах. Запрещены театры и кино. Пять раз в день мужчины обязаны совершать молитву.

Строги порядки и в семье, которая во всем подчиняется ее главе – отцу, деду, старшему брату. Он распоряжается заработками всех членов семьи, разрешает женитьбу или разводы. Сыновьям не положено есть вместе с отцом, жене – с мужем, сестрам – с взрослыми братьями.

В соответствии с мусульманскими законами, в Саудовской Аравии принято многоженство. Богатые люди имеют обычно 4 жены, а бедняки – одну. Мужья могут развестись с женой без ее согласия. Приняты браки с двоюродными или троюродными сестрами по отцовской линии.

В Саудовской Аравии, как и во многих других мусульманских странах, женщины ограничены в своих правах. Считается, что женщинам из "хорошей семьи" без крайней необходимости вообще нет надобности выходить из дома. Но уж если женщина выходит на улицу, то с головы до ног она завертывается в специальное покрывало. Однако бедуинкам приходится работать в поле. С большим уважением в этой стране относятся к женщинам, родившим нескольких сыновей.

Обычная одежда бедуина – штаны и широкая рубаха с поясом, за который заткнут кривой нож или кинжал. Если холодно, набрасывают шерстяной плащ. Символом арабской жизни стал головной убор – куфийя, или сума да. Это квадратный кусок ткани, белой или клетчатой, надетый на голову следующим образом: один конец прикрывает затылок, а два других лежат на плечах. Чтобы удержать куфийю, вокруг головы два–три раза обвивают черный или коричневый шерстяной шнур – у ка ль. Куфийю не имеют права носить дети и потомки рабов. Не редкость, когда куфийю надевают с европейским костюмом.

Однако и черты нового быта повсюду видны в стране. В бедуинском кочевье шатер может оказаться из брезента, а в нем – примус или газовая плитка. Среди песков протянулись трубы нефтепроводов. На улицах городов рядом с автомобилем можно увидеть верблюда. Рядом с кварталами старых домов с плоскими крышами – широкие улицы с современными многоэтажными домами.

 

Нефть и вода – богатства аравийского полуострова

Вода в пустыне означает жизнь. На Аравийском полуострове нет постоянных рек и пресных озер. Дожди здесь редкость, поэтому каждый дождь для местных жителей – настоящий праздник. Во время ливня (а именно такими бывают здесь дожди) вода заполняет высохшие русла рек. Потом эти бурные потоки исчезают в пустыне, чтобы выйти на поверхность в низинах. Так возникают оазисы.

На низменности Эль–Хаса, протянувшейся вдоль Персидского залива, много самых разнообразных источников: холодных, горячих, пресных, соленых, сернистых. В оазисе Хуфуф 40 таких источников. Пресные источники есть не только на побережье – они бьют и со дна Персидского залива.

В оазисах Эль–Хасы и вдоль побережья Красного моря выращивают пшеницу, кукурузу, рис, просо. Повсюду растет финиковая пальма. По три раза в год получают здесь урожаи овощей. Апельсины, лимоны, абрикосы, персики, яблоки, груши, миндаль, гранаты, инжир, бананы, виноград – все это богатство щедро дарит орошенная водой земля.

К югу от столицы Саудовской Аравии – Эр*Рияда – встречаются большие колодцы, достигающие в диаметре 90 м, а в глубину – 120 м. После того как около города нашли огромное хранилище подземных вод, туда из городов Джидда и Медина перевели все государственные учреждения. Старые кварталы глинобитных домов были снесены, и вместо них проложены широкие улицы, появились скверы и бульвары.

Не только вода, но и нефть вдохнула жизнь в Эр–Рияд – небольшой до середины 20 в. город–крепость, расположенный в самом центре пустынного Аравийского полуострова. В столице работает много промышленных предприятий, главное из которых – большой нефтеперерабатывающий завод. Нефть к нему поступает с побережья Персидского залива, где находятся почти все запасы нефти, найденные в Саудовской Аравии.

Продажа нефти дает государству большие доходы. Часть их государство вкладывает в развитие промышленности: в строительство сталелитейных, автомобильных, цементных, стекольных предприятий, строительство дорог.

Доходами от продажи нефти живут и другие страны Аравийского полуострова. Назовем их.

Оман – страна на самом юге полуострова, жители которой до недавнего времени занимались лишь земледелием, разведением верблюдов, ловлей рыбы и добычей жемчуга.

Огромные запасы нефти найдены у юго–восточных берегов Персидского залива, на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Благодаря добыче нефти на побережье Персидского залива среди песков выросли процветающие торговые города: Дубай, Абу–Даби, Шарджа.

Катар – государство на юго–востоке Аравии, на полуострове Катар в Персидском заливе, самая маленькая из арабских стран. Она процветает благодаря подземным запасам пресной воды и богатым месторождениям нефти, которая является самой дешевой в мире. Запасы ее велики, а добыча и транспортировка недороги. Нефть бьет сама почти изо всех скважин и сама течет по нефтепроводам, проложенным на местности, наклоненной в сторону моря. Там ее наливают в танкеры – суда для ее перевозки.

Основой экономики Кувейта, еще одной страны Аравийского полуострова, также являются нефтедобыча и экспорт нефти. Уровень жизни в Кувейте – едва ли не самый высокий в мире.

В наши дни кочевники стараются дать своим детям образование, чтобы переменить род занятий. Все больше семей переезжают жить в города, оставляя полукочевой образ жизни, который издавна вели их предки.

 

Священные города мусульман – Мекка и Медина

Ислам – одна из самых распространенных в мире религий – в переводе с арабского языка означает "покорность". Ее основателем считается Мухаммед, который почитался как пророк. Основные принципы ислама изложены в священной книге – Коране. Главный из этих принципов – поклонение единому богу, Аллаху, и признание Мухаммеда "посланником Аллаха".

Зародился ислам в 7 веке на Аравийском полуострове. К середине 7 в. вокруг Мекки объединяются племена кочевников и возникает первое арабское государство. Возглавил его создатель ислама Мухаммед, уроженец Мекки. А в 622 г. Мухаммед переселяется из Мекки в Медину. С 622 г. – года путешествия Мухаммеда из Мекки в Медину – мусульмане ведут свое летоисчисление. Так, по мусульманскому календарю, ныне идет только 14 век.

С 7 в. Мекка становится священным городом для всех мусульман мира. (Мусульманами называют приверженцев ислама.) Обязанностью и главным делом жизни каждого мусульманина является поклонение святым местам Мекки и Медины. Такое паломничество – хадж – стали совершать с 7 в. К людям, побывавшим в Мекке и Медине, относились с особым уважением и к их имени почтительно прибавляли частицу "хаджи". В Мекку и Медину допускаются только мусульмане.

Мекка находится в 77 км от побережья Красного моря, среди скал и песчаных холмов. Прежде всего паломники идут к главной святыне мусульман – храму Кааба (буквально означает "куб"). В одну из стен Каабы вмурован черный камень, которому и поклоняются мусульмане.

Храм расположен во внутреннем дворе центральной мечети Мекки. Сама мечеть – огромное, величественное здание, облицованное светло–сиреневым мрамором, с восемью минаретами, высота которых – 90 м. Мечеть может вместить 300 тыс. паломников. Рядом с храмом Кааба находится священный родник Зем–Зем с очень вкусной водой.

Вокруг мечети шумит большой город. На широких улицах с многоэтажными зданиями много автомобилей. В магазинах продаются коралловые и пластмассовые четки, молитвенные коврики из кустарных мастерских. Для многочисленных паломников в городе построены гостиницы.

Медина лежит к северу от Мекки, на восточном склоне горной цепи Хиджаз. Это второй после Мекки священный город мусульман. Паломники со всего мира посещают Большую мечеть Мухаммеда, в которой находятся его гробница и гробницы первых арабских халифов. (Халифом называют в ряде стран мусульманского Востока верховного правителя, объединившего в своих руках светскую и духовную власть.)

 

Оазисы в сирийской пустыне

Большая часть территории Сирии, ее центральная часть, занята Сирийской пустыней. Поверхность пустыни покрыта мелким щебнем. Здесь почти нет растительности. Лишь в сухих руслах водостоков кое–где встречаются саксаул, полынь, осока. Зимой, когда над Сирийской пустыней идут дожди, кочевники–скотоводы выпасают здесь своих верблюдов. Но с началом лета они спешат покинуть эти места, иначе гибель от жажды и голода неминуема.

А теперь представьте, как в центре этой мертвой пустыни перед глазами усталого путника, словно мираж, возникает прекрасный город с храмами, стены которых покрыты мозаиками и росписями, домами, окруженными финиковыми пальмами, многолюдными базарами, лавками ремесленников и целыми пальмовыми рощами. Это древний город Пальмира, ставший в европейской культуре символом красоты и великолепия. Недаром русские поэты называли Петербург "северной Пальмирой", желая тем самым подчеркнуть величие и красоту российской столицы. В наши дни от древнего города (его расцвет приходится на 1–3 вв. н.э.) остались только руины, но и они, и пальмовые рощи производят на путешественников неизгладимое впечатление. И древняя Пальмира, и современный город Тальмор вблизи нее обязаны своим существованием подземной реке Эфке, которая в одном месте выходит на поверхность.

Природа большей части страны сурова, и лишь узкая полоса в 10 – 15 км вдоль Средиземного моря радует глаз цветущими кустарниками и густыми лесами. Здесь растут вечнозеленые дубы, лавр, мирт, фикусы, благоухают магнолии, покрыты яркими соцветиями кусты олеандров. Плодоносят оливковые, тутовые, апельсиновые деревья, множество виноградников. Вся земля занята полями хлопчатника, пшеницы, ячменя, кукурузы, овощей.

Самый большой город и порт на берегу моря – Латания. В нижней части города сохранились древние узкие улочки, мрачноватые арки и переходы. В новой его части построены многоэтажные дома и роскошные гостиницы для иностранных туристов, приезжающих на берег чистого и теплого моря.

За приморской равниной начинается хребет Ансария, к востоку переходящий в возвышенную равнину. По равнине протекает полноводная река Эль–Аси, которой обязаны своим процветанием города Хама и Хомс.

На северо–западе страны, на берегу реки Кувейк находится Халеб, город еще более древний, чем Дамаск. Халеб знаменит своей крепостью, которой уже более 2500 лет. И все эти тысячелетия не прекращалась торговля на базарах вокруг крепости. Теперь это крытый рынок – лабиринт коридоров, покрытых куполами, которые, смыкаясь, образуют единую крышу.

Города Сирии, расположенные среди песчаных пустынь, издалека похожи на зеленые острова в море песков. В оазисе, который питают воды реки Баррады, находится столица Сирии – Дамаск. Город известен с начала 10 в. до н.э. Раньше это был большой оазис, теперь же его размеры сократились до12х25км. Среди убивающего зноя пустыни путник вдруг видит густую зелень садов, ветки которых смыкаются высоко над землей, цветущие деревья и кустарники, слышит пение птиц и журчание воды в арыке.

В старой части города, окруженной древней крепостной стеной, находится мечеть Омейядов, похожая на дворец, могила легендарного Салахаддина, победителя крестоносцев. Как и в старину, в кустарных мастерских ткут парчу, делают украшения и посуду из золота и серебра. Около тысячи лет идет оживленная торговля на центральном базаре столицы.

Вокруг старого города выросли новые кварталы, а на его окраинах – промышленные предприятия. Сирийцы особенно гордятся тем, что сотни лет назад одними из первых в мире научились изготовлять стекло. Согласно преданию, кто–то случайно бросил в костер траву аль–кали, которая, смешавшись в огне с песком, превратилась в стекло. В Дамаске построен самый большой на Арабском Востоке стекольный завод.

На северо–востоке страны протекает Евфрат. Его мутные от глины воды текут в глубокой и широкой долине, на поливных землях которой выращивают рис, хлопок, пшеницу. Чтобы увеличить площадь орошаемых земель, на Евфрате построили плотину и водохранилище.

Земли между Тигром и Евфратом пустынны. Весной кочевники выпасают здесь верблюдов, но летом эта выжженная земля мертва. С юга, из аравийских пустынь, дуют жаркие летние ветры, настоящие песчаные ураганы. Темные клубы пыли на огромной скорости несутся над пустыней, увлекая за собой тысячи тонн песка и глины. Песок проникает в дома через закрытые окна и двери.

 

Как образовалось государство Израиль

В третьем тысячелетии до н.э. на восточном берегу Средиземного моря поселились племена ханаанеев, а в 12 в. до н.э. побережье было завоевано филистимлянами, которые дали название этим землям – Палестина. Между филистимлянами и древнееврейскими племенами, пришедшими с юга, начинается длительная борьба. В 11 в. до н.э. древнееврейские племена образовали Израильско–Иудейское царство, позже распавшееся на два: Израильское (существовало до 722 г. до н.э.) и Иудейское (до 586 г. до н.э.).

В середине 1 в. до н.э. Палестина была завоевана богатым и могущественным Римом.

В средние века здесь хозяйничали и арабы, и крестоносцы, и египетские мамлюки. В 16 в.

земли Палестины входят в Османскую империю и остаются в ее составе четыре столетия, вплоть до первой мировой войны.

Еще в конце 19 в. еврейская буржуазия обратилась к евреям всех стран мира с призывом переселиться в Палестину. В 1914 г. в Палестине уже жили 85 тыс. евреев, а в 1948 г. – 655 тыс. Многие уехали в Палестину во время второй мировой войны из стран, занятых гитлеровской Германией. К 1951 г. на своей исторической родине жили примерно 4 млн. 350 тыс. евреев.

После второй мировой войны Организация Объединенных Наций (ООН) принимает решение о создании на территории Палестины двух независимых государств – арабского и еврейского. Решение было принято 29 ноября 1947 г. Арабское государство должно было занять 11,1 тыс. км2, еврейское – 14,1 тыс. км2. Но в результате арабо–израильской войны (1948 – 1949) Израиль захватил еще 6,7 тыс. км2, отведенных ООН для Палестинского арабского государства. Арабскому государству остались только Западный берег реки Иордан и земли в районе города Газы на берегу Средиземного моря.

Израиль выгонял арабов с захваченных земель и создал свои поселения. К сожалению, этот кризис до сих пор не урегулирован.

 

Священный город

По решению Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 г. город Иерусалим должен был стать самостоятельной административной единицей под особым международным контролем ООН. Это решение подчеркивало, как много значит Иерусалим для человечества. Из века в век, из поколения в поколение передаются рассказы о событиях, которые сделали этот город священным для людей, исповедующих и иудаизм, и мусульманство, и христианство. О многих из этих событий говорится в Библии. Здесь находятся главные святыни трех основных мировых религий.

Впервые Иерусалим упоминается во втором тысячелетии до н.э. По преданию, его основал царь Иудеи Давид, тот самый, который в юности победил великана Голиафа. Он объединил все иудейские племена и создал государство со столицей в Иерусалиме.

А в 960 г. до н.э., опять же как рассказывает предание, царь Соломон построил в Иерусалиме храм, ставший духовным центром всех евреев. Но храм был разрушен в 568 г. до н.э. царем Вавилонии Навуходоносором, евреи же были уведены им в рабство. Впоследствии персидский царь Кир разрешил евреям вернуться на свою землю, и в 515 г. до н.э. они завершили строительство Второго храма. Римский историк Иосиф Флавий писал, что "все сооружения были украшены белым мрамором и золотом... Храм блистал так ярко, отражая солнечные лучи, что никто не мог смотреть на него. А на расстоянии он выглядел, как сверкающая снегом горная вершина". Но и этот храм был разрушен в 70 г. н.э. во время войны с Римской империей.

До наших дней сохранилась лишь часть западной стены, окружавшей храмовую гору, на вершине которой стоял Иерусалимский храм. Эта часть стены длиной 156 м сложена из огромных каменных монолитов и называется "Западной стеной", или "Стеной плача". Это национальная святыня всего еврейского народа.

 

Город давида – древнейшая часть Иерусалима

Иерусалим, как многие древние города Востока, делится на Старый город и Новый город. Старый город окружен стеной, построенной в середине 16 в. В него можно попасть через 8 ворот, главные из них – Яффские.

Древнейшая часть Иерусалима – город Давида – расположена на невысоком холме. Христиане с почтением подходят к источнику Гихон, что находится в пещере у холма. Водой этого источника снабжался весь древний Иеру-

салим, сюда приходила стирать Дева Мария, мать Иисуса Христа. В пещеру ведут 33 ступени. Силоамский пруд (или купель) также почитается христианами. Он находится к юго–западу от холма, в Кедронской долине. Источник Гихон и Силоамская купель соединены тоннелем, глубина которого достигает 51 м. У купели, как рассказывает предание, Христос исцелил слепого человека.

К югу от Силоамского пруда лежит Поле крови – место, где Иуда получил тридцать сребреников – цену крови Иисуса Христа.

 

Христианские святыни – храм гроба Господня и Голгофа

В северо–западной части Иерусалима расположен христианский квартал. Там находится главная святыня христианского мира – храм Гроба Господня. Он стоит у подножия холма Голгофа, на котором, по преданию, был распят Христос. Во двор храма ведет скромная калитка. Перед входом – низкая продолговатая плита, облицованная уже в наши дни мрамором. По преданию, сюда перед погребением положили тело Христа.

Лестница ведет вниз, в темный мрачный зал, свод которого опирается на множество колонн. В центре зала стоит небольшая часовня из розового мрамора, поставленная над пещерой Гроба Господня. Сама гробница невелика – два метра в длину и полтора в ширину. В ней и находится вделанное в стену мраморное надгробие.

Весь храм Гроба Господня разделен на притворы, принадлежащие различным направлениям христианства. В глубине греческого притвора серебряным диском с отверстием в середине отмечено место, где стоял крест, на котором распяли Христа. Рядом черными кругами обозначены места, где были кресты, на которых в тот же день казнили двух разбойников.

Лестница в 30 ступеней ведет вниз с Голгофы к храму святой Елены. В пещере в этой церкви есть мраморная плита, обозначающая место, где, по преданию, нашли крест, на котором был распят Христос.

Под Голгофой находится и часовня праотца Адама, первого человека, сотворенного Богом. После изгнания из рая он поселился в Иерусалиме. Адам предсказал, что если Христос будет распят, каменное основание Голгофы расколется. В часовне сквозь стеклянное окно видна расщелина, которая якобы образовалась при землетрясении, произошедшем во время казни Христа.

Участок земли, на котором стоит храм, принадлежит двум мусульманским семьям, которые хранят ключи от храма и открывают его по просьбе христианских священников.

 

Масличная гора и Крестный путь

В Иерусалиме словно оживает прошлое, о котором рассказывает нам Евангелие (Евангелие – это часть Библии, священной книги христиан). Здесь можно своими глазами увидеть дорогу, по которой Христос шел на казнь.

Стражи схватили Христа в Гефсиманском саду. Этот сад находится за пределами Старого города, в Кедронской долине, и начинается у подножия Масличной (Елеонской) горы, поднимаясь вверх по ее западному склону. Гефсиманский сад сохранился и в наши дни, хотя и не так велик, как во времена Христа.

Скорбный, или Крестный, путь начинается от ворот Гефсиманского сада и идет по пересохшему руслу ручья Кедрон к Львиным воротам Старого города. На протяжении всего Крестного пути, по библейским преданиям, происходили различные события, и всякий раз скорбное шествие прерывалось. Всего было 14 остановок, и все они признаны церковью святыми, священными. Каждая из них отмечена церквами, часовнями, памятными досками. Последние остановки – у подножия Голгофы, там, где стоит храм Гроба Господня, и на самом холме, где был распят Христос.

За Львиными воротами Старого города лежит Кедронская долина, за тысячелетия превратившаяся в огромное кладбище. Имя этой долины связано с библейским пророчеством Страшного Суда. И христиане, и мусульмане, и иудеи верят, что именно здесь прозвучит труба Архангела, при звуках которой встанут из могил мертвые и предстанут перед судом Господа.

За Кедронской долиной возвышается Масличная (Елеонская) гора, самая высокая из окружающих Иерусалим. Ее высота – 793 м. С горы Елеонской смотрел на Иерусалим Даниил Заточник, первый русский паломник на Святой Земле.

У ограды Гефсиманского сада есть пещера, в которой молился Христос. Показывают даже место на полу пещеры, где капли кровавого пота Христа растопили холодный камень и прошли насквозь. У подножия горы до сих пор лежит камень, на котором сидел Христос, когда Иуда поцеловал его, лицемерно заверяя в своей преданности. Рядом разбросаны камни, на которых отдыхали его ученики.

На самой вершине Масличной горы стоит восьмиугольная часовня, принадлежащая мусульманам. Она построена на месте, где, по преданиям, Христос вознесся на небеса. В мрамор оправлен камень, в который впечатался след стопы Христа.

На противоположном от Гефсиманского сада склоне горы также есть места, связанные с именем Христа. Ближе к вершине – арабская деревушка Вифания, что означает "дом пальм". И деревушка, и гора получили свои названия не случайно: во времена Христа вся гора была покрыта пальмами и оливковыми деревьями; из оливок давили масло, за что и была гора названа Масличной.

У самой ее вершины – древние развалины. Это остатки домов Лазаря и Симона Прокаженного, где бывал Христос. Недалеко от развалин – пещера с гробницей Лазаря, которого воскресил Христос.

 

Мусульманские святыни

На северо–востоке старой части Иерусалима в мусульманском квартале находится площадь Харам–эль–Шериф (Священный двор). Площадь представляет собой ухоженный сад, окруженный оградой. На ней, почти в центре, стоит мечеть Омара, а напротив – громоздкое здание мечети Аль–Акса. Это мусульманские святыни, третьи по значению после Мекки и Медины.

Мечеть Омара, один из самых величественных памятников Ближнего Востока, построена на месте Второго храма в 691 г. на Храмовой горе. Мечеть имеет форму восьмиугольника, стены которого выложены голубыми изразцами. Купол мечети покрыт листами позолоченной меди и виден в Иерусалиме отовсюду. Внутри два ряда колонн делят мечеть как бы на три круга. В среднем круге за металлической решеткой – огромная глыба из белого известняка. Под камнем находится пещера. В ее потолке есть отверстие, через которое стекала кровь жертвенных животных.

Мечеть Аль–Акса построена в 693 г. на фундаменте христианской церкви. Зал мечети двумя рядами колонн разделен на три равные части. В северном крыле обозначено место, откуда, по мусульманскому вероучению, вознесся на небеса пророк Мухаммед.

Под мечетью есть огромный подвал древней кладки, который называют Соломоновы конюшни. Крестоносцы, захватившие Иерусалим в 1099 г., действительно держали там лошадей.

 

Новый Иерусалим

Строительство новых кварталов Иерусалима началось в 1860 г. за пределами стен Старого города. Первый квартал выстроили вдоль мощенной камнем дороги Яффо. Теперь это главная улица Иерусалима. Она переходит в шоссе Иерусалим – Тель–Авив.

В кварталах, построенных в 19 в., сохранились дух и порядки того времени. Жители еврейского квартала "Сто крат" необыкновенно религиозны и даже внешне отличаются от большинства населения Израиля. Мужчины появляются на улицах только в длиннополых черных сюртуках и круглых шляпах, носят бороду и длинные пейсы (пряди волос на висках). Женщины в любую жару надевают парики, закрытые платья и чулки.

В течение веков евреи приезжали в Иерусалим со всех стран мира. Евреи, говорящие на испанском языке, построили квартал "Пристанище Иуды", курдские евреи – "Врата милосердия". Есть в Иерусалиме и Бухарский квартал. Турецкие евреи живут в квартале "Баба Тама". Конечно, там есть турецкие бани.

Израиль невелик, и основной вид транспорта – автобусы. Автобусная станция – одно из самых многолюдных мест Иерусалима.

Самое, пожалуй, интересное в Старом и в Новом Иерусалиме – музеи. В Национальном музее Израиля, например, хранится камень из памятника римскому императору Тиберию. На нем высечено имя Понтия Пилата – римского наместника в провинции Иудея, приговорившего к распятию Иисуса Христа.

Есть Музей бедуинского быта и Музей исламского искусства. Монументальное здание построено для Института и Музея, посвященных Катастрофе, постигшей евреев в годы второй мировой войны. Уникален храм Книги, в котором хранится подлинный свиток пророка Исайи – восьмиметровая драгоценная рукопись, а также свитки Мертвого моря. Причем купол музея в точности повторяет крышку глиняного сосуда, в котором нашли эти рукописи. Чтобы сберечь драгоценные рукописи от света и перепадов температур, книгохранилище построили под землей.

Рядом с самым респектабельным городским отелем "Царь Давид" в саду находится гробница семьи царя Иудеи Ирода, вошедшего в историю тем, что уничтожал всех, в ком видел соперников.

В 1956 г. рядом с одним из жилых домов в скале нашли захоронение 2–го в. до н.э. На стенах гробницы высечены рисунки, изображавшие суда с веслами, и надписи, оплакивающие покойного Ясона. По–видимому, это могила легендарного древнегреческого героя, совершившего плавание в Колхиду за золотым руном. (Колхида – древнегреческое название Западной Грузии.)

В 7 км от Иерусалима (на территории арабского государства) находится город Бейт Лехм, известный всему миру как Вифлеем. В библейские времена на месте города была пустыня, где пастухи пасли коз и овец. Чтобы иметь укрытие на ночь, они вырубили в скале пещеру, которую называли Вертеп. В ней и остановились в ночь перед рождением Христа Мария и Иосиф. Эта пещера, где родился Христос, считается величайшей христианской святыней. Над пещерой, на центральной площади Вифлеема, в 326 г. был построен храм Рождества.

 

Путешествие по Израилю

Сурова природа Израиля. Только узкая полоска земли вдоль Средиземного моря радует жителей страны и легким ветром, и освежающими купаниями, и пышными вечнозелеными лесами. Большая часть страны – лишенные растительности горы и безводные каменистые пустыни.

На Средиземноморском побережье расположены самые крупные города страны и среди них – столица Израиля Тель–Авив, основанный в 1909 г. Название города в переводе означает "холм весны".

Центральная улица города – улица Дизенгоф – названа так в честь первого мэра города. Улица всегда оживленна, так как на ней много магазинов и уютных кафе. Любимое место отдыха жителей Тель–Авива – сквер с фонтанами на площади Дизенгоф, а поток транспорта проходит по путепроводу, проложенному под площадью и сквером.

Красива и площадь Царей Израилевых, украшенная фонтанами. По праздникам на этой площади особенно много народу. От площади к берегу моря ведет бульвар Бен–Гурион, который выведет нас к площади Атарим. Отсюда недалеко до Дельфинария, через смотровые окна которого можно увидеть и дельфинов, и акул, и других обитателей моря в естественных условиях.

Древние земли Израиля можно назвать музеем под открытым небом. Каждое селение, каждый камень связаны с событиями далекого прошлого, с библейскими преданиями. В Яффе, чьим пригородом был вначале Тель–Авив, по преданию, праведный Ной построил свой ковчег. Город–курорт Ашкелон известен как родина царя Ирода.

Направляясь на север от Тель–Авива по шоссе, идущему вдоль моря, мы попадем в город Хайфу. Примерно посредине пути находится древний город Кесария. Именно здесь была резиденция Понтия Пилата, здесь находилась большая библиотека, вторая по значимости после библиотеки в Александрии. Ее разграбили крестоносцы. Они же увезли и "Святой Грааль" – чашу из цельного изумруда, которую держал в руках Христос во время Тайной Вечери.

Хайфа, второй по значению город после Тель–Авива, раскинулась на склонах горы Кармель, почитаемой и христианами, и мусульманами, и иудеями. По преданиям, здесь жил Илья–пророк, отсюда он вознесся на небо. На вершине горы он молился о дожде, которого не было три года. В пещере Ильи–пророка останавливалось Святое семейство на пути из Египта. На горе много монастырей. Самый большой – католический монастырь ордена кармелитов.

Хайфа – самый большой город Галилеи, житницы Израиля. В Верхней Галилее до недавнего времени было много болот, и малярийные комары были проклятием этих мест. В наши дни болота осушены, и плодородные земли заняты полями и садами.

Один из крупных городов Верхней Галилеи – Цефат, город древних синагог и священных еврейских могил, на улицах которого до сих пор можно встретить стариков в шапках из лисьих хвостов.

К северу от Цефата находится плато Голан. Здесь начинается река Дан – один из притоков Иордана. И Дан, и два других притока Иордана – реки Баниас и Снир – берут свое начало на горе Хермон, самой высокой в Израиле (2224 м).

Иордан, как и многие другие места в Израиле, связан с библейскими преданиями. В этой реке крестился Христос. Место крещения находится примерно в 5 км от впадения Иордана в Мертвое море.

В Нижней Галилее находится жемчужина Израиля – Тивериадское озеро. Имя озеру дал город Тиверия на его берегу. После разрушения Второго храма римским императором Титом и изгнания евреев из Иерусалима Тиверия стала их духовным центром.

У Тивериадского озера есть и другие названия – Генисаретское, по имени равнины, Галилейское. На берегах этого озера происходили многие из тех событий, что описаны в Евангелии. По воде его Христос ходил, как по суху. На его берегах Христос накормил пятью хлебами и двумя рыбами тысячи голодных людей. Здесь же находился город Маг дала, и раскаявшаяся блудница из этого города – Магдалина – шла за Христом до самой Голгофы. В селении Кана, расположенном недалеко от озера, Христос попал на веселую свадьбу. Когда гостям не хватило вина, он превратил воду в вино. Это было первое из совершенных им чудес.

Вокруг Тивериадского озера бьют горячие источники, богатые солями и серой. Поэтому здесь построена водолечебница. Тивериадское озеро имеет огромное промышленное значение для Израиля: вся страна отсюда получает воду.

В самом центре Нижней Галилеи, среди невысоких гор расположен Назарет, город Благовещения, известный всему миру как родина Христа. Узкие улочки Назарета извиваются по склонам горы, обсаженной кипарисами. Сохранилась пещера, к которой был пристроен дом плотника Иосифа и Девы Марии, колодец, к которому ходила Дева Мария и где ее впервые увидел архангел Гавриил, возвестивший ей, что у нее родится Спаситель мира.

Иордан впадает в Тивериадское озеро на севере и вытекает лз него на юге, затем переходит на территорию соседней Иордании и сливается с водами Мертвого моря, по которому проходит граница Израиля и Иордании.

 

От Мертвого моря до Красного моря

Пейзажи на берегах Мертвого моря величественны и пустынны. Только горы, песок, скалы и вода. В водах этого моря не водится рыба, не растут водоросли. Поистине проклятое Богом место. Недаром, по библейскому преданию, именно здесь, на западном побережье Мертвого моря, находились города Содом и Гоморра, жители которых погрязли в грехах и распутстве и за это были уничтожены огнем, ниспосланным с небес. Из огня Бог вывел только праведника Лота с семьей. Нельзя было оглядываться на гибнущие города. Но жена Лота не смогла преодолеть любопытства – оглянулась и превратилась в соляной столб. Этот столб, который называют "Жена Лота", можно увидеть на скале у дороги, идущей вдоль южных берегов моря.

Мертвое море расположено в самой глубокой на Земле низменности (400 м ниже уровня Средиземного моря). В его водах такое количество солей (среди них – бром, хлор, калий и др.), что жизнь здесь практически невозможна. (Если в 1 л обычной морской воды содержится 35 г. солей, то в 1 л воды Мертвого моря – 275 г.) И сама вода Мертвого моря, и грязи, и сернистые источники на его берегах, и климат побережья лечебны.

На западном побережье Мертвого моря, в пещерах Кумрана, Масады и других районов Иудейской пустыни были найдены "Свитки Мертвого моря", древние рукописи на древнееврейском, арамейском, греческом, латинском, сирийско–палестинском и арабском языках. Большая часть рукописей датируется 2 в. до н.э. – 2 в. н.э.

Недалеко от берега Мертвого моря, в безводной пустыне, высится крепость Масада, ставшая символом героизма еврейского народа. Крепость построена царем Иудеи Иродом I на скале с крутыми обрывами. С восточной стороны их высота достигает 300 м, с западной – 100 м. Вверх на скалу можно было подняться только по двум очень узким и очень крутым тропинкам.

Защитники Масады обороняли крепость в течение 4 лет кровопролитной Иудейской войны (так называют антиримское восстание в римской провинции Иудея) и еще 2 года после нее. И когда, наконец, в 73 г. римские легионеры взяли крепость, в живых они не нашли никого. Защитники убили своих жен и детей и покончили с собой, но не сдались врагу.

Удивительны по красоте рассветы над Масадой! Небо полыхает различными оттенками красных тонов. Такая необычайная игра красок имеет вполне обычное, земное объяснение: воздух над Мертвым морем насыщен бромистыми парами, которые и вызывают это явление.

К югу от Мертвого моря простирается пустыня Негев. Столицей этих суровых, жарких и безводных мест стал город Беер–Шева. По преданиям, он вырос вокруг колодца, который вырыл праотец Авраам, мифический родоначальник евреев, чтобы напоить своих овец. Фактически город вырос на торговых путях от Средиземного моря к Красному,'издавна пересекавших пустыню. По преданию, через пески пустыни Негев пророк Моисей вел еврейский народ в Землю Обетованную, спасая его от египетского рабства.

В центре пустынной и гористой Негев находятся древние разработки меди – "копи царя Соломона". 3 тысячи лет назад египетские рабы добывали в них медь. От копей дорога ведет к Соломоновым столбам – горам, сложенным из известняка. В течение веков дожди и ветры размягчали непрочный известняк, и в результате этой работы природы возникли столбы самой причудливой формы.

Самый южный город Израиля – Эйлат – расположен на берегу залива Акаба в Красном море. Несмотря на то, что город находится на берегу моря, здесь самый жаркий и сухой климат в стране. Залив и город окружены пустынями, и температура воздуха редко опускается ниже +30°С, а воды – ниже +22°С.

Красное море у побережья Эйлата – царство кораллов. Полюбоваться ими можно из подводной башни, стоящей в конце мола. Винтовая лестница в башне ведет на дно моря, и сквозь окна в башне можно наблюдать жизнь обитателей морского дна.

 

Турция – страна двух материков

Турция – расположена одновременно в Европе и Азии. Большая часть территории страны – Анатолия (так еще в древности называли полуостров Малая Азия) – принадлежит Азии, и только ее небольшая часть, крайний юго–восток Балканского полуострова, – Европе. Мраморное море и пролив Босфор разделяют обе части страны.

На севере берега Турции омывают воды Черного моря, на западе – Эгейского, на юге – Средиземного.

Весь центр страны занят обширным Анатолийским плоскогорьем. На карте немного названий: города Анкара, Адана, Конья, Сивас, Испарта, Анталья, озеро Туз. На востоке – озеро Ван на Армянском плоскогорье, горы Большой и Малый Арарат, города Карс и Эрзурум. Что скрывается за этими названиями? Как живут люди на земле, изображенной на карте почти ровным светло–коричневым цветом?

Анатолийское плоскогорье – это череда котловин и невысоких горных кряжей. Здесь много озер и болот, обычно соленых. В центре

плоскогорья находится озеро Туз, второе по величине (после озера Ван). Вода в нем очень соленая. Летом, когда озеро пересыхает, его дно покрывается коркой соли. Из этой природной солеварни вся Турция снабжается солью.

Лето в Анатолии жаркое – +30°С и сухое. Зимой бывает очень холодно, до – 20 С, особенно на востоке страны на Армянском нагорье. Почти весь центр Турции занимают степи. Здесь растут разнообразные ковыли, полынь, астрагал, верблюжья колючка, шалфей. На солончаках – растения, любящие соль: солянки, селитрянки. Но весной, когда почва влажная и нет жары, в степи расцветают тюльпаны и маки.

В наши дни степи в центре страны распаханы и засеяны пшеницей, ячменем, кукурузой. А в горах Анатолии пасут домашний скот – коров и ангорских коз. Козы дают длинную, тонкую, белоснежную, шелковистую и мягкую шерсть – ангору.

До 1923 г. столица Турции – Анкара – называлась Ангорой. Этому тихому провинциальному городку, каким была Ангора до декабря 1919 г., суждено было стать центром освободительной борьбы против порабощения Турции странами Антанты после окончания первой мировой войны. Борьбу за независимость Турции возглавил тогда Мустафа Кемаль, позже названный Ататюрком (что значит буквально "отец турков").

Анкара в наши дни – большой промышленный город, в который ведут все железные и автомобильные дороги страны. С высокого уступа горы, где находится президентский дворец, виден весь город: старинные мечети и минареты, узкие улочки старого города и многоэтажные здания современных жилых кварталов. В Анкаре находится мавзолей Кемаля Ататюрка.

О пыли, скуке и однообразии анатолийских степей быстро забываешь, когда попадаешь в Конью, город, основанный еще в 14 в. до н.э. и по праву считающийся одним из старейших в мире. В городском парке нашли остатки поселения, в котором жили люди за 7 тысячелетий до н.э.

Путешественники приезжают сюда посмотреть на памятники старины, посидеть в караван–сарае (раньше это было нечто вроде постоялого двора), выпить чашечку кофе, попробовать восточные сладости и послушать все еще популярные здесь рассказы о Ходже Насреддине, который, как утверждает молва, жил в конце 14 – начале 15 в. Вам обязательно покажут усыпальницу великого поэта–лирика Востока Руми. Конья – один из центров ислама, и в городе много мечетей разных времен.

Самое интересное, что можно увидеть в Конье, – это соревнование народных поэтов–певцов ашиков. Каждый год по всей Турции развешивают объявления, призывающие ашиков принять участие в соревновании. Певцы приезжают в Конью со своими сазами – национальными музыкальными инструментами – и поют песни и баллады о любви. На глазах у зрителей ашик сочиняет и стихи, и музыку на заданную судьями тему и поет сочиненную тут же песню.

На улицах много мелких торговцев, носильщиков, чистильщиков обуви, домашней прислуги, разносчиков кофе, чая, воды, приезжающих из деревень на заработки.

 

Турецкая семья в городе и в деревне

Большинство жителей Анатолии живут в степных деревнях, выросших вокруг ручья, источника или колодца. Здесь лучше, чем в городах, сохранились старинные обычаи и уклад жизни народа.

Турецкая семья живет в доме из саманного кирпича. Саман – это измельченная солома, перемешанная с глиной. Обычно деревенские дома имеют плоскую крышу, устроенную следующим образом: на доски кладут камыш, солому или кукурузные стебли, а потом засыпают землей. Летом, когда жарко и душно, спят на крыше. Пол в доме земляной, обмазанный глиной. Окон нет или они очень маленькие, чтобы сберечь тепло, а свет проникает через дымовые отверстия в потолке и через открытую дверь. Посреди комнаты – очаг. Жилье отапливают высушенным навозом. Хлев для скота и навес для соломы находятся рядом с жилым помещением, под одной крышей.

В традиционном турецком жилище нет мебели. Едят и спят на полу на циновках или паласах, разбрасывая на них подушки и одеяла, которые днем хранят в стенных нишах. Посуду держат на полке рядом с очагом, а еду готовят в медном котле или на мангале – железной решетке.

На западе Анатолии, на Средиземноморском и Черноморском побережьях, где бывает много иностранных туристов, люди живут богаче. Состоятельная семья обычно имеет двухэтажный дом с двускатной крышей, крытой черепицей. На первом этаже расположены кладовки, амбар, хлев; на втором этаже – комнаты для гостей и отдельно – комнаты для женщин или гарем, запретные для посторонних мужчин. В таких домах есть и мебель: шкафы, диваны, столы, ковры.

В городах одеваются в обычную европейскую одежду. Единственная деталь, указывающая на местные особенности, – у обуви подогнуты задники: так легче сбросить с ноги туфлю. У турок, как и во многих странах Востока, принято, входя в помещение, снимать обувь.

В деревне сохранилась национальная одежда. И мужчины, и женщины носят шаровары – широкие в поясе и зауженные внизу. В таких шароварах удобно сидеть, скрестив ноги "по–турецки".

До 1925 г. все мужчины в Турции носили фески – красные шапочки в форме конуса с кисточкой наверху, но после того как их отменили, надевают обычные кепки.

Крестьянские дети начинают трудиться очень рано. Мальчики в 8 лет уже пасут скот, в 12 – учатся пахать землю. Девочки в 6–8 лет учатся вязать, с 12 лет помогают по дому и ходят с матерью на работу в поле.

Выходят замуж и женятся здесь очень рано: девушки – в 13–15 лет, юноши – в 15–17. В турецкой семье жена во всем подчиняется мужу. Женщины ведут все домашнее хозяйство, работают на полях, в садах, на огородах. Помогать жене по дому муж не может: считается, что для мужчины унизительно выполнять женскую работу.

Рождение в семье сына считается большим праздником, на который приглашают родственников, соседей, готовят угощение.

Как правило, сельские женщины без необходимости не появляются на людях. Даже в дни праздников они веселятся отдельно от мужчин.

Мужчины в свободное время собираются на площади перед мечетью, идут в бани, в кофейни, где можно поговорить, сыграть в карты и нарды. Вино мусульмане не пьют, может быть, поэтому мужское население в исламских странах составляет большинство.

 

Западная и прибрежная Турция

Западный и прибрежные районы Турции сильно отличаются от центральной Анатолии. Здесь все другое: климат, хозяйство, образ жизни.

На этой земле бок о бок живут разные народы. На черноморское побережье после русско–турецкой войны 1877–1878 гг. переселились представители кавказских народов: адыгейцы, абхазцы, чеченцы, черкесы и другие. В больших городах, занимаясь торговлей, живут армяне и евреи. На западе страны часто можно встретить греков, болгар, боснийцев, албанцев. Разные народы исповедуют разные религии, поэтому здесь есть и церкви, и мечети, и синагоги. Но все же большинство населения – турки.

В мягком морском климате растут самые разные деревья и кустарники. Склоны Понтийских гор вдоль Черноморского побережья покрыты лесами из дуба, граба, клена, платана. Под деревьями растут кизил, лавровишня, лещина, твердый, как железо, самшит. Все эти растения перевиты плющом, диким виноградом. В зарослях водятся медведи, волки, шакалы, лисицы, кабаны, олени, лани.

На Средиземноморском побережье растительность еще более пышная. Здесь растут олеандр, фисташка, лавр, мирт, земляничное дерево – вечнозеленые растения, содержащие эфирные масла. В горах много диких деревьев: слив, яблонь, черешен, грецкого ореха, миндаля, фисташки, оливкового дерева. Есть небольшие рощи редчайшего ливанского кедра. На прибрежной равнине растут апельсины, лимоны, сахарный тростник, финиковая пальма. Побережье Эгейского моря освоено с незапамятных времен. Повсюду виноградники, апельсиновые и оливковые рощи, плантации табака и хлопчатника. От прежней "дикой" природы уцелели лишь рощи пиний. (Пинии – невысокие сосны с красивой, длинной, до 20 см, хвоей.) На турецком берегу Эгейского моря немецкий археолог Генрих Шлиман нашел остатки легендарного города Трои, о которой рассказал древнегреческий поэт Гомер в поэме "Илиада".

На берегу Мраморного моря, у пролива Босфор, находится самый большой город Турции – Стамбул. Основанный ок. 660 г. до н.э. и известный до 330 г. н.э. как Византий. С 330 г. по имени римского императора Константина город стали называть Константинополем. В средневековых русских летописях он известен как Царьград. До 395 г. был столицей Римской империи, затем с 395 г. по 1453 г. – столицей Византии. После захвата турками (1453 г.) и по 1918 г. оставался столицей Османской империи, а в 1923 г. столицу перенесли в Анкару. Длинный узкий пролив Золотой Рог разделяет древний Стамбул и Бейоглу – современный, богатый район аристократии, деловых контор местной буржуазии и иностранных компаний, дорогих магазинов и отелей. Через пролив построен мост длиной 1,5 км.

 

Грузия, Армения, Азербайджан

У северных границ Турции и Ирана расположены республики бывшего Советского Союза, а ныне – независимые страны Грузия, Армения и Азербайджан.

 

Горная Грузия

Грузия – в основном горная страна. Здесь сохранились этнографические области, отличающиеся способом ведения хозяйства и бытовым укладом. На севере Грузии, в горах, находятся Южная Осетия, Сванети, Лечхуми, Хевсурети, Тушети и другие небольшие этнографические области. Редкие села на севере Грузии расположились по берегам рек и разделены высокими горами. Попасть в соседнее село или город можно только через перевалы, которые зимой заносит снегом. Жители горных сел кормятся со своих огородов, разводят домашний скот. Только в горах Осетии много сел. Центр этого района – город Цхинвали.

В южных горных районах Малого Кавказа находятся исторические области Джавахети и Месхети. Джавахети – это невысокое горное плато, покрытое степями и лугами, здесь много озер. Центр горной области Месхети – Ахалцихская котловина и город Ахалцихе. Здесь есть большие промышленные предприятия, а вокруг сел – повсюду сады и виноградники, много картофельных полей. В этих местах, в горах, находятся курорты: Боржоми, известный своими минеральными источниками, Бакуриани – центр горнолыжного спорта.

Между Большим и Малым Кавказскими хребтами, в понижении между ними, расположены исторические области Картли и Кахети, а на западе – Имерети.

Здесь повсюду проложены шоссейные и железные дороги, здесь находится большинство промышленных городов Грузии. Рустави, город–спутнк Тбилиси, – центр металлургии и тяжелой промышленности Грузии. В Гори выпускают ткани из хлопка. В Кутаиси делают автомашины, трактора, оборудование для шахт, ткани, обувь, одежду, краски и различные химикаты, добывают уголь. Город красиво расположен в долине реки Риони, в том месте, где она выходит из горного ущелья на Колхидскую низменность. Кутаиси был известен еще древним грекам как центр Колхидского государства. Сюда, как рассказывает греческий миф, отправился за золотым руном древнегреческий герой Ясон. Золотое руно стало символом богатства, а Колхида – символом далекой и богатой страны. Колхида, Колхидское царство, возникшее в 6 в, до н.э., действительно было богатым. Его правители чеканили собственную монету. Его жители строили суда, умели обрабатывать металлы, ткать ткани, знали ювелирное и гончарное дело. Обширны были поля и виноградники Колхиды, многочисленны ее стада. О богатой Колхиде знали в Европе. В 1 в. до н.э. она вошла в состав Римской империи.

Восточные, внутренние районы Грузии – это исторические области Кахети и Картли. Кахети славится своими винами. Названия городов и сел, расположенных в долине: Гурджаани, Ркацители – дали названия грузинским винам.

В Грузии много исторических памятников. Русским людям среди них особенно дороги памятные места, связанные с именем А.С. Грибоедова, дипломата и автора комедии "Горе от ума". В Цинандали, имении И.Чавчавадзе, он познакомился со своей будущей женой Ниной.

Похоронен Грибоедов в Тбилиси, на том месте, где он любил сидеть и любоваться панорамой города.

В исторической области Картли находится столица Грузии – Тбилиси. Город лежит в котловине, с трех сторон окруженный горами. Шумный, многолюдный, ремесленный Тбилиси с 6 в. был столицей Грузии. В наши дни это большой промышленный центр, где выпускают приборы, станки, электронные приборы для автоматических устройств, вычислительную технику, ткани, обувь.

 

Строгие порядки в грузинской семье

Народам, жившим на прекрасной земле Грузии, в течение многих веков приходилось отстаивать свою независимость – отражать нападения Рима, Ирана, Арабского халифата. В 13 в. Грузию разоряли монголо–татарские воины, в 15 в. – войска среднеазиатского правителя Тимура (Тамерлана), разгромившего Золотую Орду. Грузинские семьи грабили местные феодалы, расточая в раздорах между собой с трудом нажитое трудовым народом добро, вовлекая мужчин в кровавые междоусобные войны. В 17–18 вв. начались набеги Ирана и Турции на Грузию. Года не проходило, чтобы враги не сжигали села, не губили урожай, не уводили в плен и не убивали людей.

В условиях бесконечных войн жили, растили детей, трудились грузинские семьи. Неудивительно, что их быт подчинялся строгим правилам, направленным на сохранение семьи.

В горах строили многоэтажные дома–крепости. С нижнего на верхние этажи можно было попасть через люки, к которым приставлялись лестницы. Вместо окон в стенах делали бойницы. Рядом с домом стояла боевая башня, где семья спасалась от нападений врагов.

В наши дни грузинские дома выглядят иначе. Это двухэтажные здания с широкой лестницей на второй этаж, галереей вдоль фасада и балконами. В курортной Абхазии в пределах усадьбы строят два дома – для семьи и для гостей.

В прошлом грузинская семья состояла из 20–40 человек. Женатые сыновья вместе со своими семьями жили с родителями. Жизнь таких семей определялась строгими правилами. Супругам запрещалось называть друг друга по имени. Женам сыновей нельзя было произносить имени свекра и свекрови и разговаривать со старшими родственниками мужа. В дом, в семью молодую жену вводили через несколько месяцев, а то и через год после свадьбы и при этом давали ей новое имя. До введения в дом она жила одна в специально построенном брачном домике, а с мужем виделась только тайком.

О браке договаривались между собой родители жениха и невесты. Молодожены не присутствовали на собственной свадьбе, многолюдной и шумной: невеста была в амхаре, а жених скрывался где–нибудь у соседей. Однако иногда допускался и "увод" невесты: жених похищал невесту, и молодая семья начинала жизнь далеко от родных мест.

Многолюдными были и похороны. В день похорон, на 7–й, 40–й дни и годовщину после смерти устраивали богатые, с множеством блюд поминальные столы и обязательные скачки и стрельбу в цель. Мужчины отпускали бороду в знак траура, а женщины целый год не снимали черный платок и черное платье.

Некоторые из старинных грузинских обрядов сохранились и в наши дни. Однако сложные свадебные церемонии утратили свой первоначальный смысл и выполняются скорее по традиции.

 

Абхазия – край черноморских курортов

Большинство жителей Абхазии, одного из исторических районов Грузии, живут в небольших городах и селах на берегу Черного моря. Многим знакомы их названия: Леселидзе, Гантиади, Гагра, Новый Афон, Сухуми, Очамчира. Все, кто бывал в этих местах, вспоминают и теплое море, и жаркое солнце, и прохладу лесов, которыми покрыты прибрежные горы. Если ехать от Гагры в горы по ущелью реки Бзыбь, можно попасть на озеро Рица. Оно небольшое, но славится своей красотой и глубиной (116 м). Озеро находится в горах Большого Кавказа на высоте 950 м и окружено вечнозелеными лесами. Здесь растут тис, самшит, падуб, лавровишня, понтийский рододендрон. До высоты 2000 м растут также дуб, граб, бук.

В горах встречаются карстовые пещеры, среди которых самая длинная (3285 м) и самая большая – Новоафонская пещера–провал. В Новом Афоне, на Иверской горе, стоит древний монастырь, сохранились развалины античного храма.

Мыс Пицунда – также одна из достопримечательностей Абхазии. В античные времена и средневековье здесь находился основанный греками город и порт Питиунт. Сохранились храм 10 в., остатки жилых домов и крепостных стен. На Пицунде растет древняя, реликтовая сосна. Красива столица Абхазии Сухуми – уютный зеленый курортный город на берегу Сухумской бухты. Город известен с 736 г. под названием Цхум, затем это был генуэзский порт, с 18 в. – турецкая крепость, а с 1810 г. Сухуми вошел в состав России. Его гордость – Ботанический сад с богатейшей коллекцией растений и обезьяний питомник.

На юге Абхазии, в теплом и влажном климате Колхидской низменности, вызревают мандарины, гранат, различные сорта винограда, чай, табак.

 

Что вы знаете об Аджарии?

Аджария – еще одна из исторических областей Грузии – находится на юго–западе страны, на Колхидской низменности и в глубинных горных районах. Здесь живут грузины–аджарцы, которые говорят на грузинском языке. В отличие от большинства грузин, исповедующих христианство, аджарцы – мусульмане. Внешне они тоже отличаются от грузин – жителей горных районов. У аджарцев более узкое лицо, меньше нос, более светлые глаза. Большинство населения Аджарии – аджарцы, русские, армяне – живет на побережье Черного моря. Все побережье от города Кобулети до Батуми, столицы Аджарии, занято уютными курортными поселками. Горы, спускающиеся к берегу Черного моря, до самых вершин заросли буйной и пышной субтропической растительностью. Севернее Батуми, на холмах Зеленого Мыса, раскинулся большой Ботанический сад, в котором можно увидеть 4,5 тысячи видов растений.

Батуми – не только курортный город, но и крупный порт и промышленный центр. Здесь строят суда, перерабатывают нефть, выпускают лекарства, обувь.

На равнинах Колхиды выращивают различные овощи, бобовые, кукурузу и, конечно, чай, мандарины, лимоны. Вдоль дорог, в парках, на приусадебных участках растет много деревьев благородного лавра.

 

Сердце азербайджана – Апшеронский полуостров

Далеко в глубь Каспийского моря (на 60 км) выступает Апшеронский полуостров. На узкой полоске суши шириной 30 км живет треть всего населения Азербайджана, здесь находится половина всех промышленных предприятий страны. На Апшероне и в море вокруг него добывают нефть и газ (всего 80 месторождений). Первые поселки нефтедобытчиков появились на полуострове в 70–х гг. 19 в. Теперь далеко в море на сотни километров протянулись стальные опоры, соединенные эстакадами. На них построены электростанции и жилые дома, насосные станции и резервуары для нефти, нефтесборные пункты, железные дороги, причалы и площадки для вертолетов. К этим промыслам в открытом море под водой подведены нефте– и газопроводы, а также обычные водопроводы. Примерно таков и знаменитый поселок Нефтяные Камни,

В южной части Апшеронского полуострова находится Баку – столица Азербайджана. Вместе с многочисленными рабочими пригородами Баку занимает весь юг полуострова. На заводах Баку делают буровые установки, электробуры, глубинные насосы и другое оборудование для добычи нефти. В Баку выпускают и измерительные приборы, вычислительные машины, тракторы, различные виды топлива, синтетические волокна и каучук.

Баку известен с 5 в. Здесь сохранились памятники старины: Девичья башня 12 в., дворец Ширваншахов 15 в. Южнее Апшеронского полуострова на мелководье множество островов, на некоторых из них действуют грязевые вулканы. Они не высоки, до 300 м, но выглядят как настоящие вулканы. На верхушке вулкана – кратер, по его склонам – овраги. Во время извержений слышны сильные взрывы, над кратерами полыхают огромные факелы, а по склонам растекаются потоки грязи. Термальные подземные воды, грязи и минеральные источники Апшерона лечебны.

Таких грязевых вулканов много и к востоку от Апшерона – в Кобу стане. Кобустан – это район невысоких гор в предгорье Большого Кавказа. Там на стенах пещер найдены очень древние изображения людей, животных, лодок. Эти рисунки сделаны еще в каменном веке.

 

По обе стороны Большого Кавказского хребта

На севере Азербайджана поднимаются вершины Большого Кавказа. Высокие горы покрыты густыми лесами. Здесь растут дуб, граб, бук, клен, ясень, каштан. В горах нередки сильные, разрушительные землетрясения до 7–10 баллов. Не раз страдал от них древний город Азербайджана – Шемаха, расположенный на южных склонах Большого Кавказа. Это красивый уютный город с памятниками старины. Сохранились усыпальница ширванских шахов, старинные мечети, караван–сарай (постоялый двор для торговых караванов). Можно увидеть и старинные дома из саманного кирпича с плоской глиняной крышей. Вокруг Шемахи много виноградников. В предгорьях и горах на альпийских лугах выпасают скот.

По другую сторону Большого Кавказского хребта, с его северной стороны, находятся старинные города Куба и Хичмае. Села вокруг них славятся своими кустарными промыслами – изготовлением ковров, медной посуды, шелковых платков.

В теплом влажном климате на плодородных почвах рано поспевают овощи. Здесь много плантаций ореха: фундука, грецкого, миндаля, каштана. Разводят шелковичного червя. Ткани из натурального шелка выпускают на комбинате в городе Шеки, расположенном у южных склонов Большого Кавказского хребта. Здесь у подножия гор в долине реки Алазани сел почти не видно среди густых фруктовых садов. Нескончаемой чередой тянутся плантации табака, риса, виноградники, поля кукурузы.

Очень живописен город Закаталы в долине Алазани. Он окружен плантациями чая, роз, ореховых деревьев.

Между Большим и Малым Кавказскими хребтами находится Кура–Араксинская низменность, самая обширная в Азербайджане. По ней течет самая большая река страны – Кура и ее приток Араке. Казалось бы, что на равнине между высоких гор, где протекает полноводная река, должны цвести сады и на полях созревать богатые урожаи. Но на протяжении долгих веков эти земли представляли собой унылое и однообразное зрелище: ни одного дерева, колючие кустарники, трава. Зимой же эти места были прекрасными пастбищами. В недрах этого района скрыты запасы нефти и газа.

На северо–западе низменности создано большое водохранилище, от которого отводными каналами пресная вода подается по всем районам Кура–Араксинской низменности. Полупустыня превратилась в цветущий край. Почти все земли теперь заняты хлопчатником – капризной теплолюбивой культурой, много виноградников. Радуют глаз сады, где зреют гранаты, хурма, инжир, миндаль, айва.

Но самым прекрасным уголком по праву считают небольшую Ленкоранскую низменность на берегу Каспия, у южных границ Азербайджана. Это край вечного лета, вечнозеленых лесов. Здесь выращивают апельсины, лимоны, мандарины, фейхоа, чай. Западные склоны гор, обращенные к морю, покрыты вековыми, заповедными лесами из дуба, граба, железного дерева. Можно встретить небольшие рощицы мимозы. В лесах Талышских гор иногда появляются леопарды и тигры, которые охотятся за оленями и косулями. В лесах водятся бурые медведи, кабаны, рыси, дикобразы. Природа этих мест охраняется. В Ленкорани, на берегу Каспия и на островах находится большой Кызылагачский заповедник – царство водоплавающих птиц. Сюда прилетают зимовать более 200 видов перелетных птиц – уток, гусей, лебедей, цапель, пеликанов, фламинго, бакланов.

 

Горная страна Карабах

В юго–восточной части Малого Кавказа расположена историческая область Нагорный Карабах. В недрах Карабахского нагорья спрятаны золото, ртуть, хром, свинец, цинк. В горах много лечебных горячих минеральных источников. На альпийских лугах Карабахского нагорья местные жители испокон веков выращивают пшеницу, виноград, табак.

В 16 в. Закавказье стало ареной борьбы между Ираном и Турцией. На Карабахское нагбрье, защищенное с двух сторон горами, бежали и армяне, и азербайджанцы, спасаясь от зверств завоевателей. Армения была поделена между Ираном и Турцией. На территории Азербайджана к середине 18 в. образовалось 15 феодальных государств, крупнейшими из которых были: Кубинское, Карабахское, Нахичеванское, Бакинское, Ширванское, Шекинское. Формально они подчинялись Ирану, но фактически были независимы.

В 80–х гг. 18 в. Турция и Иран опять начали войну из–за господства в Закавказье. Правители азербайджанских независимых ханств обратились за помощью к России. В 30–х гг. 19 в. они вошли в состав России.

 

Трагическая история Армении

Страну на юге Закавказья, расположенную на границе с Передней Азией, древние греки называли Арменией, персы – Арминой, сами ее жители – Хайк, а себя – хай. Армения – страна очень древней культуры. Уже в 5–4–м тысячелетии до н.э. здесь умели плавить медь; во 2–м тысячелетии – пользовались предметами из железа.

В 9–11 вв. Армения была процветающим краем. В ее городах жили искусные металлурги, гончары, ткачи и строители, резчики по камню и дереву, ювелиры. Города Армении были центрами оживленной торговли. В другие станы отсюда вывозили пшеницу, медь железо, олово, серебро, мышьяк, шелковые и хлопковые ткани.

Дальнейшая история Армении трагична. В конце 10 в. южные земли захватывает Византия. Затем начинается нашествие турок–сельджуков и египетских мамлюков. В 13 в. Армению разоряли полчища Тамерлана. Следом за ними пришли кочевые туркменские племена.

В 16–18 вв. за земли Армении началась война между Ираном и Турцией. Армянский народ был на грани истребления. В 1603–1605 гг. 300 тыс. армян были насильно выселены в Иран. Армения была поделена. Западная часть отошла Турции, восточная – Ирану. Относительно самостоятельными остались лишь земли в Нагорном Карабахе.

В 1828 г. Восточная Армения присоединилась к России. Западная Армения оставалась под властью Турции. В 1905 г. турецкие власти устроили чудовищную резню, поголовное убийство армянского населения. Не щадили никого: ни женщин, ни детей, ни стариков. Лишь немногим удалось перебраться в страны Ближнего Востока, Европы, Америку. Более 300 тыс. армян нашли убежище в России. В память об этой страшной трагедии в Ереване сооружен мемориал.

 

Араратская долина и Севан – гордость Армении

Сердцем Армении, историческим центром страны можно назвать Араратскую долину, лежащую между рекой Араке и Гегамским хребтом. В котловине, окаймленной с севера горами, находится столица Армении – Ереван, древний и большой город. Над долиной и над городом, закрывая половину всего небосвода, встает огромная гора – Арарат. Арарат находится в Турции, но кажется, что Ереван расположен у ее подножия. Высота горы – 5165 м. По библейской легенде, к вершине Арарата причалил ковчег праведника Ноя, которого Бог спас во время всемирного потопа.

На базальтовой плите, найденной на юго–востоке Еревана, обнаружили клинописный текст древнего государства Урарту. Из этого текста узнали, что крепость Эребуни была основана в 782 г. до н.э. Ее остатки сохранились до наших дней.

Современный Ереван – красивый город. Многоэтажные здания построены из разноцветных вулканических туфов, базальтов, гранитов. В городе много памятников архитектуры, музеев, театров, учебных и научных заведений. Самый известный из них – Научно–исследовательский институт древних рукописей.

В городе много промышленных предприятий. Летом со склонов гор, окружающих Араратскую долину, над Ереваном можно увидеть голубоватую дымку, образованную автомобильными выхлопами и дымом из заводских труб.

Другие города Араратской долины не так велики, как Ереван. Недалеко от него находится Эчмиадзин – столица Армении во 2–3 вв. н.э. В наши дни это религиозный центр Армении. Здесь находится резиденция верховного католикоса всех армян – высшего духовного лица в Армении.

Центр Эчмиадзина занят церквями и соборами 3–7 вв. и зданиями семинарии и духовной академии. Между ними – скверы, газоны, цветники, соединенные мостовыми, мощенными каменными плитами. Здесь нет ни автомобилей, ни оживленной и шумной толпы на улицах. Во всем чувствуется строгость и порядок. Жилые кварталы и промышленные предприятия находятся на окраинах Эчмиадзина. Недалеко от города находятся руины храма Звартноц 7 в. – грандиозного круглого трехъярусного сооружения.

К востоку от Еревана, недалеко от границы с Азербайджаном, в котловине, окруженной со всех сторон горами, лежит озеро Севан. Вода в нем исключительно чистая, отсюда и необычный цвет его воды – ярко–голубой. В озере водится форель – рыба, которая не переносит никаких загрязнений, сиг, другие ценные породы рыб. Севан – горное озеро, расположенное на высоте почти 2000 м, и берега его выглядят необычно для южной страны. Иногда – это голые серые скалы, на которых не растет даже трава, вершины, покрытые снегом. Иногда – горы, заросшие лесом, круто обрывающиеся у самой воды. Вода в Севане всегда холодная, и даже в летний зной на его берегах чувствуется прохлада и дует свежий ветер. В районе озера создана заповедная зона. Недалеко от него, около минеральных источников, построены курорты Джермук, Арзни и другие. Всего в горной Армении более 700 таких источников.

Вся северная часть Армении занята горами. Здесь расположена самая высокая вершина страны – Арагац (4090 м). В лесах растут разные виды дуба, граб, бук, клен, вяз, дикие яблони, груши, черешни, сливы, кусты кизила и шиповника, можжевельника и фисташки. Водятся медведи, рыси кабаны, олени, лесные коты. Однако лесов в Армении немного. Самая обычная картина в горах – это выжженная солнцем степь, в которой растут ковыль, типчак, колючие кустарники и астрагалы, похожие на подушки. В горных степях живут волки, лисицы, барсуки, зайцы.

Во все времена крестьянам приходилось отвоевывать у гор каждую пядь земли, сухой и каменистой, на которой без полива не вырастет ничего. Овощи, картофель, сахарную свеклу, пшеницу приходится сажать в горах, где среди альпийских лугов есть хорошие черноземы.

В горах на севере страны испокон веков добывают медь. Город Алаверди славится своими медными рудниками и металлургическим комбинатом.

В 1988 г. в горах на севере Армении произошло сильнейшее, в 10 баллов, землетрясение. Город Спитак был разрушен до основания, погибло много людей.

Горы поднимаются и на юге Армении. Горные хребты с множеством вершин, глубокие каньоны, ущелья, на дне которых несутся реки, густые леса и голые скалы выглядят очень живописно. Здесь почти нет удобных равнин, редки города и поселки. Около города Кафан добывают медь и руды цветных металлов. Города Каджаран, Сисиан, Мегри у самой границы с Ираном – курорты с минеральными источниками, похожими по составу воды на знаменитые источники в Карловых Варах в Чехии.

 

Ирак – страна в междуречье Тигра и Евфрата

Ирак расположен в основном в междуречье Тигра и Евфрата, на территории древнейших на Земле классовых государств: Шумера, Вавилонии, Ассирии и др. Во II–I тысячелетии Ассирия превратилась в огромную рабовладельческую державу, в состав которой входили земли Сирии, Палестины, Месопотамии, Закавказья и даже Египта. С древнейших времен долины по течению рек Тигра и Евфрата славились своим плодородием, может быть, поэтому именно здесь возникает один из древнейших очагов цивилизации.

И в наши дни жизнь в стране, крупнейшие города сосредоточены на Месопотамской низменности. Среди них столица Ирака – Багдад. Около города Хилла сохранились развалины древнего Вавилона, ставшего в мировой культуре символом большого города, полного соблазнов. Этот богатейший город существовал с 19 по 6 в. до н.э. и был столицей Вавилонии, древнего государства на юге Месопотамии. В Библии о Вавилоне говорится как о "великом городе", который "яростным вином блуда своего напоил все народы". Известен также библейский рассказ о том, как в Вавилонии после всемирного потопа решили построить башню до неба. Но разгневанный дерзостью людей, Бог "смешал их языки" так, что люди перестали понимать друг друга, и рассеял их по всей земле. Отсюда пошло выражение "вавилонское столпотворение", означающее "суматоха, полный беспорядок, суета".

На северо–западе от Багдада проходит небольшой уступ, до 10 м высоты (это древнейшая береговая линия Персидского залива), разделяющий Верхнюю и Нижнюю Месопотамию.

В Верхней Месопотамии Тигр и Евфрат текут среди холмов, по сухой и безжизненной полупустыне. Берега этих рек здесь круты, и воду для полей приходится поднимать на высоту нескольких десятков метров.

С севера на юг тянутся сухие русла рек, вади, наполняющиеся водой только после сильных ливней, которые бывают в этих местах редко.

Земли Нижней Месопотамии разрезаны множеством оросительных каналов: речные наносные земли необычайно плодородны, но они нуждаются в постоянном поливе. Жара до +40°С длится здесь около 7 месяцев.

Почти все земли в Нижней Месопотамии заняты полями пшеницы, сахарной свеклы, ячменя, риса. Выращивают также хлопчатник, табак, финиковую пальму. Финики – почти национальное блюдо. Их едят с лепешками и чаем, готовят из них пасту, сахар, халву, напитки. К тому же Ирак обеспечивает финиками почти полмира.

Основное население Ирака – арабы, примерно пятую часть составляют курды. Есть люди и других национальностей: персы; на границе с Ираном – турки; на севере и северо–западе – ассирийцы; в городах – армяне, евреи. В Ираке живут также потомки ассиро–вавилонян, древних жителей Месопотамии. Они сохранили свою древнюю, доисламскую, религию, свои священные книги, написанные на языке, близком к ассирийскому, свои праздники.

В деревнях Ирака люди живут в домах, сложенных из саманного кирпича, с плоской крышей и глиняным полом. В душные летние вечера на крыше ужинают, тут же стелют постель.

На юге Ирака, на болотистых берегах Шатт–эль–Араба (река в Ираке, образованная слиянием Тигра и Евфрата; ее название буквально означает "река арабов"), жилищами служат тростниковые хижины, сооруженные на плотах. В них живут "болотные арабы", основное занятие которых – выращивание риса и разведение буйволов. Такие плоты образуют целые плавучие деревни.

Курды, живущие в горах на севере страны, строят дома из неотесанного камня, а кочевые арабы–скотоводы ставят шатры из шерсти. Согласно мусульманским законам, жилища, где только это возможно, делятся на мужскую (гостевую) и женскую половины. Убранство деревенских домов весьма скромное. На полу – ковры или циновки, у стен – сундуки с одеждой и одеялами на них, у очага – посуда.

 

Подземные сокровища Ирака

В долинах Тигра и Евфрата люди занимались земледелием и разводили скот, начиная с IV тысячелетия до н.э. Но в наши дни эти земли дают не только зерно, хлопок и финики. Дары земли были богатством людей Междуречья с давних времен. Основой жизни современного Ирака, его сокровищем и капиталом стала нефть.

Месторождения нефти найдены во многих районах страны, в основном по течению Тигра и Евфрата. На севере – около города Мосул и ближе к границе с Ираном, около Киркука. Нефть здесь залегает под землей на глубине от 300 до 1500 м в куполообразных хранилищах. Она бьет фонтанами из более чем 70 скважин, которые дают половину всей нефти в стране. С промыслов Киркука нефть идет по трубопроводам к портам Средиземного моря. Для перекачки нефти вдоль нефтепроводов построены мощные насосные станции, так как трубы, по которым течет нефть, поднимаются в горы на высоту 800 м.

В средней части Ирака нефть добывают около города Ханакин. Мощные нефтяные месторождения есть и на юге Ирака, близ города Басры. Нефть с южных месторождений идет по трубопроводам в порты Персидского залива.

Общая длина нефтепроводов в Ираке – почти 3 тыс. км, несколько больше, чем длина железных дорог. Из всех видов современного транспорта трубопроводный оказался для Ирака самым необходимым и важным. Ираку принадлежит всего 50 км побережья Персидского залива, из которого через Аравийское море открыт путь в Индийский океан в другие страны Азии.

Крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод находится близ Багдада. Столица Ирака – крупный промышленный город, на предприятиях которого занята почти половина иракских рабочих. Четверть населения страны живет в Багдаде и его окрестностях.

В Багдаде, как и многих городах Востока, можно увидеть особняки в восточном стиле с куполами и арками, закрытыми балконами верхних этажей и внутренними двориками. В таких домах рассказывались, а может быть, и были написаны сказки "Тысяча и одна ночь", которые знают и любят во всем мире.

В современном Багдаде выросли высотные, многоэтажные дома, по широким проспектам и вдоль берега мутного Тигра мчатся автомобили.

 

Как найти на карте Персию?

Из сказок нашего детства мы знаем о караванах верблюдов, нагруженных персидскими коврами и шелками, о всемогущих персидских шахах и их прекрасных дочерях. Где же находится эта богатая, прекрасная и загадочная страна – Персия?

Персией до 1935 г. в Европе и Америке называли Иран. Название стране дала историческая область на юге Ирана – Парса, или, как называют эти земли в наши дни, Фарс.

Здесь живет основная народность Ирана – персы. Они говорят на языке фарси. Сами персы свою страну всегда называли Ираном. Это название можно возвести к названию индоиранских племен – ариев.

Иран – большая страна: ее территория равна Англии, Испании, Франции, Швейцарии и Италии, вместе взятым. Люди более 30 национальностей называют себя иранцами. Это персы, гилянцы, мазендеранцы, курды, луры, белуджи, талыши, таты, хазарейцы, афганцы, таджики, азербайджанцы, туркмены, арабы, ассирийцы, армяне, грузины, кашкайцы и другие.

После персов, самый многочисленный народ в стране азербайджанцы.

 

Вдоль южных берегов Каспия

Горные районы на северо–западе Ирана называют Иранским Азербайджаном. С запада Армянское нагорье ограничено Курдистанским хребтом, с востока – горной системой Эльбрус. Эти земли – житница страны. С давних времен люди выращивали здесь зерно и разводили скот. Главный город Иранского Азербайджана – Тебриз – одно время был столицей Ирана, славившейся в странах Востока шелками, коврами, посудой. Ныне это современный промышленный город, в котором развито машиностроение, работает нефтеперегонный завод, автомобильный, тракторный, вагоностроительный заводы. О прошлом напоминают мечети, сохранившиеся с 13 в.

К западу от Тебриза, за хребтом Мишудаг, лежит самое большое озеро страны – Урмия. Оно неглубокое: глубина – 5–6 м, иногда – 15 м. Вода в озере соленая, а на его дне лежит мощный слой лечебных грязей. Не только Урмия, но и большинство озер в стране – соленые и мелкие. Летом многие из них пересыхают и превращаются в топи и болота.

Вдоль южного побережья Каспийского моря на севере Ирана проходит мощная горная система Эльбрус. (Сама двуглавая гора Эльбрус высотой более 5600 м находится на территории России). Самая высокая вершина этой системы – потухший вулкан Демавенд (5604 м), ставший для иранцев символом красоты, могущества и силы. Демавенд изображен даже на иранских денежных знаках.

В 80 км от подножия этой горы находится столица Ирана – Тегеран. В жару тегеранцы едут к Демавенду, чтобы окунуться в живительную прохладу, которую дарят его снега.

Тегеран поражает контрастом роскоши и нищеты. В северной части города, ближе к прохладе, расположены виллы и особняки богатых людей, с бассейнами и теннисными кортами, утопающие в зелени. Новые кварталы многоэтажных домов строятся также на севере города.

Нижняя, южная, часть Тегерана являет собой лабиринт узких, грязных улочек с глинобитными домиками безо всяких удобств. На улицах сушится белье. Женщины, как и в деревнях, закутаны в черное или цветное покрывало. Воздух здесь отравлен выхлопными газами автомобилей и дымом фабричных труб; почти нет зелени.

У северных склонов горного массива Эльбрус, вдоль южных берегов Каспийского моря, тянется полоса болот. К востоку от Эльбруса, между горными цепями Копетдаг и Нишапурскими горами, земли пустынны и засолены. Они покрыты такырами – растрескавшейся от жары глиной, на которой ничего не растет. В этих местах, на побережье Каспия и в горах есть запасы нефти.

В теплом и влажном климате Прикаспийской низменности – Мазендеране – выращивают рис, чай, хлопчатник, цитрусовые.

В северных районах Ирана живут азербайджанцы, гилянцы, мазендеранцы и талыши. Очень отличаются от персов – коренного населения Ирана – гилянцы, особенно женщины. Мать семейства – хозяйка в доме, она независима, деньги – в ее руках. Она участвует в общественной жизни наравне с мужчинами, свободно разговаривает на улице с посторонними людьми. Женщины у гилянцев пасут скот, а мужчины доят коров. Гилянки носят короткие, выше колен, юбочки в складку, какие не носят нигде в странах Востока.

На северо–востоке Ирана находится одна из самых безжизненных пустынь на Земле – Деште–Кевир. Огромные пространства глины, перемешанной с солью, тянутся с запада на восток почти на 400 км. Весной, когда идут дожди, глина размокает. В этих огромных полях жидкой грязи раньше гибли целые караваны.

К югу Деште–Кевир переходит в другую пустыню – Депгге–Лут. На севере почва представляет собой камень и глину, а к востоку и югу появляются барханы, состоящие из песка, гравия и соли. Во время песчаных бурь барханы движутся, засыпая колодцы, губя все живое, что попадается на пути.

 

Знойная земля персов

Центр страны – Иранское нагорье – пустынен. На склонах гор растут лишь колючие кустарники. Здесь сухо и жарко, по нескольку лет не бывает дождей. В этих местах нет арыков, вода на поля идет по подземным каналам – кяризам, которые тянутся на несколько километров. Кяризы чистят и вентилируют через смотровые колодцы. Вблизи гор глубина колодцев достигает 150–200 м.

Села возникают у источников воды, у колодцев. У воды зеленеют деревья: тополя, шелковицы, ивы. В садах созревают персики, абрикосы, груши, вишня, алыча.

Дома в персидских деревнях, возникших у источников воды, строят из глины, с каркасом из деревянных столбов. Крыша плоская, окон нет, свет проникает через двери. В крестьянских домах обычно спят на циновках и укрываются одеялами из овечьей шерсти, защищающими не только от холода, но и от фаланг и скорпионов. Еду готовят на жаровне, которая к тому же зимой обогревает жилище.

В городах у дома обычно устраивают дворик с небольшим бассейном. В Иране, как и во многих мусульманских странах, дом делится на две половины – мужскую (гостевую) и женскую, на которую запрещен вход посторонним мужчинам. От летней жары семья спасается в подвальном помещении – абамбаре.

В наши дни в городах Ирана все больше появляется многоэтажных домов, где квартиры обставлены мебелью по–европейски. В особняках богатых людей уже нет традиционного деления на мужскую и женскую половины.

Жители городов носят европейскую одежду. Женщины из небогатых семей и в деревнях, и в городах сохраняют традиционную одежду: узкие длинные штаны (шальвары), рубаху, пеструю кофту и пестрое или черное покрывало – чадру (хотя чадру отменили еще в 20–х гг. нашего века).

Центральные районы Ирана – самая экономически развитая часть страны. В Тегеране и его пригородах находится около половины всех промышленных предприятий Ирана: автомобильный, нефтеперегонные, химические заводы, текстильные, пищевые, обувные фабрики. В районе города Исфахан, недалеко от месторождений каменного угля и железной руды, построен большой металлургический завод, около которого вырос новый город Ариа–Шахр. Сам Исфахан всегда славился своими тканями – шелковыми, хлопковыми, шерстяными.

Исфахан – один из самых интересных городов Ирана, его столица в 16–18 вв. Город был построен еще при шахе Аббасе I. Как и в большинстве городов Востока, на его центральной площади – Майдани–Шах – находится большой крытый базар. Напротив базара возвышается мечеть, а справа – дворец Али–Капу. Его стены украшены великолепными узорами, которые иранские мастера повторяют на своих коврах. Когда–то на площади перед дворцом происходили конные состязания, а теперь здесь красивый сквер и бассейн.

В Исфахане сохранились качающиеся минареты – чудо средневековой архитектуры. Если человек, взобравшись на минарет, раскачивает его, то одновременно начинает раскачиваться и второй минарет.

Вообще в центральном Иране городов немного и они в основном небольшие. Например, Казвин, который был столицей Сефевидов (Сефевиды – династия шахов Ирана в 1502–1736 гг.) в конце 15 в. Или Кум – один из священных городов Ирана, религиозный центр. Недалеко от Кума найдена нефть.

 

Побережье Персидского залива

Побережье Персидского залива – главный центр добычи и переработки нефти, от продажи которой Иран получает огромные доходы.

Какова же природа этого важнейшего района страны, одного из мировых центров добычи нефти? С северо–запада на юго–восток, вдоль берегов Персидского залива тянутся параллельно несколько горных хребтов. К югу они снижаются ступенями к Карунской низменности. В долинах между хребтами растут финиковые пальмы, бананы, в садах зреют апельсины, лимоны, инжир, гранаты; крестьяне выращивают хлопчатник, рис, табак, опийный мак. Но все это, конечно, возможно, если поблизости есть источник воды.

Во время зимних дождей река Карун разливается, затопляя деревни и небольшие города. После паводков образуются болота, зарастающие тростником.

На юге Ирана, вдоль Персидского и Оманского заливов, полосой, достигающей в ширину 10 – 15 км, протянулась пустыня. Здесь влажно и жарко (до +50°С), как в парной бане. Дождей почти не бывает, а изматывающая жара начинается уже в феврале. Такой же климат и в районе города Ахваз, где добывают нефть.

Все города на юго–западе Ирана связаны с добычей и переработкой нефти. В Абадане построен нефтеочистительный завод, куда нефть поступает с промыслов по нефтепроводу. Через порты на берегу Персидского залива нефть в танкерах (нефтеналивных судах) перевозят в страны Европы, Азии, Америки.

Даже в Ширазе, издавна славящемся как город поэтов, построены нефтеперерабатывающий и химический заводы. Шираз – один из красивейших городов Ирана – расположен среди живописных гор в долине, фруктовых садов и плантаций душистых роз. Город знаменит тем, что здесь жили прославленные поэты Востока – Саади и Хафиз, здесь находятся их гробницы.

В районах нефтеразработок и больших городов жизнь людей подчинена рабочему распорядку, но вдали от городов еще сохраняются давние традиции.

Курды, жители гор, строят дома из неотесанного камня, без окон, с отверстием в центре крыши, в которое выходит дым из очага. Очаг считается священным местом в доме. Сын, построив новый дом для собственной семьи, берет огонь для своего очага из родительского дома. Дочь, выходя замуж, прощается с родным домом, обходя вокруг очага.

Скотоводы–кочевники (скотоводство – традиционное занятие для бахтиаров, арабов, кашкарийцев) свое имущество перевозят на двухколесных арбах, а останавливаясь, раскидывают шатры из козьей шерсти. Богатые кочевники натягивают на жерди полотнища из белой или цветной шерсти, простые скотоводы – из черной. Циновка или кусок ткани делят шатер на мужскую и женскую половины. Посуда, одеяла, циновки, ковры – вот и все убранство шатра.

 

Знакомство с Афганистаном

Афганистан – горная страна. Высокие горные цепи разделяют ее, и с севера на юг Афганистана можно попасть только по горным тропам. На востоке перевалы через хребты проходят на высоте не ниже 3 тыс. м, но и они закрыты зимой из–за снежных заносов.

Одной из самых мощных горных систем на территории Афганистана является Гиндукуш. Гранитные скалы Гиндукуша выше всего у восточных границ, а к западу горные хребты понижаются.

В центре страны Гиндукуш переходит в труднопроходимый хребет Баба с высотами, достигающими 5000 м. За ним – хребты Хазараджата (до 4000 м), которые расходятся к юго–западу, постепенно понижаясь.

С давних времен в горах добывают железо, серебро, свинец, медь, лазурит – ценный поделочный камень синих и голубовато–зеленых тонов, столь любимых на Востоке. Только Афганистан продает этот минерал в другие страны. Здесь найдены месторождения природного газа, железной руды, угля.

На северо–востоке велики залежи поваренной соли. Большой соляной купол у города Таликан известен уже более трех тысячелетий.

На юге Афганистана горы переходят в каменистые пустыни – дашти.

В горах и пустынях Афганистана много ядовитых животных: змей (кобра, гюрза, эфа), тарантулов, скорпионов, каракуртов, фаланг, укусы которых смертельны. Клещи аргазиды распространяют возвратный тиф. Беду крестьянам приносят нашествия полчищ саранчи, уничтожающей не только посевы на полях, но и всю растительность в округе.

 

Кабул – столица многонационального Афганистана

Афганистан – многонациональная страна. Чуть более половины всего населения составляют таджики. На севере страны, в Бактрийской низменности, живут узбеки. В центре, в горах Хазараджата – хазарейцы, прямые потомки воинов Чингисхана ("хазара", что значит "тысяча", – войсковая единица кочевников). У хазарейцев монголоидные черты лица: широкие скулы, узкий разрез глаз. А у жителей труднодоступной горной области Нуристан, что к северо–востоку от Кабула, – светлый цвет кожи и глаз. Существует гипотеза, что нуристанцы – потомки воинов Александра Македонского.

Район вокруг Кабула – столицы Афганистана – исторический центр независимого государства. Здесь живут в основном пуштуны.

Кабул расположен в долине реки Кабул, в котловине между гор. Древняя, южная часть Кабула расположена у горы Шер–Дарваза. Дома из обожженного кирпича и глины, с плоскими крышами лепятся так, что, выходя из низкой двери своего дома, житель Кабула попадает на крышу соседа. Улицы извилисты и так узки, что по ним трудно проехать даже лошади с телегой. На улицы выходят только глухие стены. В старом Кабуле нет ни водопровода, ни канализации, ни освещения на улицах.

Улицы в северной части города представляют собой сплошные торговые ряды с лавками, магазинами, мастерскими и караван–сараями (здесь это нечто вроде оптовых рынков). На прямоугольную площадь одного из таких караван–сараев выходят двери более чем тысячи лавок.

В прошлом старый город был окружен крепостной стеной с семью воротами. До наших дней сохранились только часть стены и одни ворота.

На левом берегу реки Кабул – новая, более благоустроенная часть города, в центре которой расположены дворец главы государства и здания министерств. В стороне от реки находятся кварталы, застроенные многоэтажными домами. Здесь разместились банки, конторы иностранных фирм, посольства разных стран.

Еще один район Кабула расположился в живописной долине, недалеко от города Чердехи. В красивом здании дворца находятся государственные учреждения, музей. Здесь же построен комплекс университетских зданий.

В деревнях вокруг Кабула выращивают рис, пшеницу, кукурузу, овощи. На лугах Гиндукуша разводят мясной и молочный скот. К востоку от Кабула, в Джелалабадской долине, где почти не бывает морозов, много виноградников. Здесь также растут цитрусовые, сахарный тростник и даже финиковые пальмы.

 

Земля и народы Афганистана

В горном Афганистане немного земель, удобных для земледелия, поэтому здесь бережно используют каждый клочок земли. Например, устраивают террасы, пологими лестницами располагающиеся у подножий гор. На севере, между городами Ханабад и Файзабад, где горы невысоки и достаточно влажно, земли заняты сплошными полями пшеницы. Но главный зерновой район – Бактрийская низменность, что на северо–западе Афганистана. На этих плодородных землях издавна живут рядом разные народы, каждый из которых имеет свое, традиционное занятие. Узбеки и таджики выращивают хлопок, рис, подсолнечник, пшеницу, арбузы и дыни, ухаживают за садами. Туркмены и афганцы разводят скот. Овцы каракульской породы (от них получают каракуль) не прижились на равнинах к югу от Гиндукуша и хорошо себя чувствуют только на полупустынных землях Бактрийской равнины.

Туркмены выращивают скаковых лошадей текинской породы, высоко ценящихся и потому стоящих дорого. Только богатый человек может позволить себе купить лошадь текинской породы. На крестьянском же дворе вы скорее всего найдете только осла.

Хазарейцы, живущие в горах Гиндукуша, отрезаны от остальной части страны мощными хребтами. Все продукты, которые здесь производят (мясо, масло, зерно, шерстяные ковры и ткани), они продают афганцам–кочевникам, пригоняющим скот на летние пастбища. На зиму многие хазарейцы отправляются в город, чтобы подработать.

На северо–востоке Афганистана, в горах Бадахшана, живут в основном таджики. Их деревни окружены садами, в которых растут грецкий орех, абрикосы, яблоки, вишни, сливы. Выращивают здесь пшеницу, ячмень, разводят крупных курдючных овец. Осенью вместе с кочевниками–афганцами таджики гонят скот на продажу в другие районы страны.

Таджики также живут в долине реки Герируд на западе страны. Вся долина – непрерывная полоса деревень, садов, полей пшеницы, виноградников. На склонах невысоких гор – прекрасные пастбища для домашнего скота. Все, что получают на земле, доставляется на базары Герата, старинного города в долине Герируда.

Старая часть Герата обнесена стеной, которая стоит на широкой (80 м) и высокой (8 м) земляной насыпи. Улицы Старого города так узки, что напоминают коридоры. Это сходство усиливается тем, что над улицами устроены сводчатые навесы. Город охраняют две крепости: старая и новая. Самое грандиозное здание города – гигантская мечеть Джума–Масджид, украшенная великолепными резьбой и мозаикой. Много столетий кипит жизнь на базаре Герата. Афганские зерно, фрукты, орехи, каракуль, шерсть, изделия местных кустарей, среди которых выделяются ковры, товары из других стран можно увидеть на его прилавках.

Улицы нового Герата покрыты асфальтом и озеленены. Здесь находятся административные здания, дома чиновников и богатых людей.

Старинному Герату как бы противостоит Кандагар, наиболее "европейский" из афганских городов, расположенный на другом конце страны. Кандагар много раз разрушался иноземными завоевателями, и поэтому архитектурных памятников в городе сохранилось немного. Самый значительный – мавзолей основателя афганского государства Ахмадшаха. (Государство было основано в 1747 г., и Кандагар стал его столицей.) К мавзолею ведет красивая кипарисовая аллея, он окружен 12 усыпальницами, в которых похоронены сыновья Ахмадшаха.

Шоссе из Кандагара в Кабул проходит по безводной пустыне. Поля, сады, виноградники не часто можно увидеть в этих краях. На этой дороге всего один большой город – Газни. Газни похож на многие афганские города: глинобитные дома с плоскими крышами; темные, узкие, извилистые, похожие на коридоры, улицы; базар в центре города. Газни славится своими мастерами, изготавливающими медную посуду и шубы из овчины.

На юго–западе страны расположена пустынная равнина Систан. Здесь много озер с заболоченными берегами, заросшими тростником, являющимся хорошим кормом для скота.

 

Горы Пакистана

Почти половина территории Пакистана занята горами. На севере, вдоль границы с Афганистаном, протянулись могучие горные цепи Гиндукуша. Высокие, выше 7 тыс. м, и крутые горные хребты разделяются узкими долинами, в которых выращивают зерновые культуры, разводят скот. В широких долинах Сват и Дир снимают с полей по два урожая в год, в садах поспевают персики, груши, айва, гранаты и апельсины.

Горцы северного Пакистана воинственны. Даже в наши дни они носят оружие, а в прошлом жители этих мест даже нападали на торговые караваны. Не случайно села близ Хайберского перевала, ведущего в Афганистан, напоминают крепости: они окружены каменными стенами со сторожевыми башнями.

Пешавар, один из древнейших городов Пакистана, также возник как крепость, охраняющая подходы к Хайберскому перевалу, через который из Афганистана в Индию везли фрукты, шерсть, кожи. Пешавар издавна был важным торговым центром между странами Средней и Центральной Азии. На его узких старинных улочках вот уже многие века торгуют своими товарами ремесленники. На одних улицах шьют и чинят обувь, на других – продают драгоценности и шелковые ткани, на третьих – оружие и посуду.

На северо–западе Пакистана еще можно встретить пустующие земли, заросшие кустарниками и порыжевшей от жары травой. Многс таких земель и в Белуджистане – обширной к пустынной области на юго–западе и запад" Пакистана. Невысокие горные хребты разделяют равнины и котловины, в которых почте нет воды. Белуджи, брагуи и отчасти пуштунь: традиционно занимаются скотоводством пасут на этих землях коз и овец. Шерсть – главный товар кочевников – достается им не легко.

Но главное занятие жителей Белуджисташ не скотоводство, а земледелие. Люди живуп здесь тем, что разводят сады и выращиваю*] виноград. На щебенистых почвах в сухом сол нечном климате и фрукты, и виноград вызре вают особенно сладкими. В оазисах в горньи долинах сеют пшеницу и сорго. Вторым хле бом для жителей этих мест стали финики. Фи никовая пальма – обычное дерево там, где i пустыне есть вода.

На севере Пакистана находится один из самых промышленно развитых районов страны. Здесь, и особенно на месторождениях Соляного хребта, добывают нефть, уголь, соль. В городе Равалпинди работают нефтеперегонный завод, хлопчатобумажная и шерстяные фабрики. Этот крупный город в 60–е годы был столицей страны, пока в 10 км не построили Исламабад, нынешнюю столицу Пакистана.

Исламабад находится в горной долине, опоясанной отрогами Гималаев. Здесь мягкий климат и не так жарко, как в долинах Пенджаба.

Построенные из белого камня, правительственные здания выглядят очень эффектно на фоне гор. Город четко разделен на административный и жилой районы.

 

Низменности Пенджаб и Синд

Другую, не горную, половину Пакистана занимает Индская равнина, котороя начинается сразу за Потварским плато и тянется до берегов Аравийского моря. Северную часть равнины назвали Пенджабом (это слово означает "пятиречье"), потому что там протекают пять рек: Джелам, Чинаб, Рави, Биас и Сатледж. Несмотря на видимое обилие воды, долины м(:жду реками в прошлом были пустынны: лишь песчаные дюны и кустарники можно было найти между ними. Теперь арыки разделили долины на аккуратные прямоугольники полей, на которых растут рис, пшеница, хлопчатник, сахарный тростник. И только междуречье Инда и Джелама по–прежнему занимает пустыня. Села в Пенджабе так же аккуратно распланированы: прямые улицы, широкие аллеи.

Поля в Пенджабе распахивают, запрягая в упряжку буйволов. Эти животные здесь так привычны, что стали обязательной частью пейзажа. Буйволы – основной рабочий скот, основной вид транспорта и поставщик удобрений на поля. Буйволицы дают больше молока, чем коровы, они более выносливы и меньше болеют.

Самый большой город Пенджаба – Лахор – расположен на берегу старого русла реки Рави. В 16–17 вв. этот город был столицей империи Великих Моголов. До наших дней сохранился дворец монгольских императоров. Это удивительное сооружение называют "Зеркальный дворец": его стены украшены блестящей мозаикой из стекол и маленьких выпуклых зеркал разных цветов, поэтому под лучами солнца он сверкает и искрится.

Другая достопримечательность Лахора – одна из самых больших в мире мечетей, в огромном квадратном дворе которой в дни религиозных праздников собираются десятки тысяч верующих.

Жизнь Лахора сосредоточена на базарах. Базар для восточного города – не только торговый, но и ремесленный центр. Ремесло, как и лавка на базаре, здесь передается по наследству.

Благоустроены новые кварталы вокруг Лахора. На широких улицах в бетонированных арыках течет вода. За решетками – красивые здания, окруженные деревьями. Еще во времена Великих Моголов в нескольких километрах от Лахора был разбит прекрасный парк, называемый "Сады радости". На весь Пенджаб славятся его пруды и фонтаны, висячие террасы и изящные павильоны.

Недалеко от Лахора находится Лаялпур – крупнейший торговый и промышленный центр Пенджаба.

Пограничные с Индией районы Пенджаба пустынны, там мало оросительных каналов. Эти места называют "засушливыми окраинами".

На низменности Синд река Инд уже приняла все свои притоки, земля Синда буквально создана отложениями могучего Инда, который не раз менял свое русло, размывая мягкую плодородную почву. При этом река разрушала деревни, но жизнь брала свое и на ее новых берегах появлялись новые поселки. Русло Инда оставалось постоянным только у городов Хайдарабад и Суккур, там, где на поверхность выходят известковые породы. В этих местах построены плотины и водохранилища. "Не земля родит, а вода", – говорят в Синде.

Северный Синд – одно из самых жарких мест на земном шаре. Там была отмечена температура +52°С. Даже расписание поездов составляют так, чтобы они пересекали эти места ночью. Но местные жители научились бороться с жарой: крестьянские дома из глины с плоской земляной крышей хорошо сохраняют прохладу.

На самом юге Пакистана, недалеко от устья Инда и гор Белуджистана, на берегу Аравийского моря, расположен город Карачи, столица Пакистана в 50–е годы. Поселок в глубокой бухте превратился в морской порт в середине 19 в., когда Синд был завоеван англичанами.

Старый Карачи – это лабиринт узких, кривых улиц с домами в один или два этажа. На первом этаже обычно расположены магазины, лавочки. На втором – живут их владельцы со своими семьями. Базары Карачи типичны для востока: здесь не только торгуют, но и работают ремесленники, ведут прием больных знахари, развлекают народ фокусники.

Центральная улица Карачи пересекает по диагонали весь город. К ней примыкает деловая часть Карачи, где английский язык звучит особенно часто. Издалека виден круглый, как башня, небоскреб Пакистанского государственного банка. К югу от деловой части города, на берегу моря находятся особняки богатых людей.

Пакистан – страна небольшая, по числу жителей она занимает шестое место среди других стран. Здесь говорят на 12 основных языках, не считая персидского, арабского и английского.

 

Индийские пейзажи

Полуостров Индостан гигантским мысом вклинивается в обширные просторы Индийского океана. Весь полуостров занимает Индия – древняя страна, о сказочных богатствах которой в средние века ходили легенды. С открытия европейцами морских путей в Индию началась эпоха Великих географических открытий.

На севере Индию от других стран Азии отделяют Гималаи – высочайшие горы на нашей планете. Гималаи, как рассказывают люди, побывавшие там, потрясают своим величием и красотой. На солнце мрачные громады горных цепей ослепительно сияют снежными шапками. Дикие ущелья кажутся бездонными, но слышно, как далеко внизу ревут гималайские реки. Чуть ниже – девственные густые леса, где северные сосны растут рядом с южными пальмами, а среди зарослей бамбука возвышаются столетние дубы. Разнообразные кустарники, кажется, соревнуются между собой красотой своих цветков.

Гималаи спускаются к Индо–Гангской долине огромными ступенями: Малые Гималай – цепь хребтов высотой 3000–4000 м и самая нижняя ступень – предгорья. Склоны предгорий изрезаны оврагами, размыты реками, во время летних муссонных дождей с них обрушиваются селевые потоки.

На востоке, там, где Большие Гималаи снижаются, среди ледников берет свое начало Ганг – величайшая река Индии. В горах Ганг бурный и стремительный, а на равнине это мощная и многоводная река. Пейзажи Индо–Гангской низменности – творение человеческих рук, полная противоположность дикой красоте гор. Когда–то густые леса в долинах индийских рек давно исчезли, и теперь здесь обработан и засеян каждый клочок земли. Повсюду рисовые поля, окруженные земляными валами. Вдоль дорог, в деревнях, на насыпях между полями растут пальмы.

Вся долина Ганга заросла высокими "чащами" сахарного тростника, здесь много плантаций арахиса и горчицы. Поля пшеницы, гороха, ячменя, нута, виноградники тянутся непрерывной чередой. В садах растут груша, алыча, черешня, гранат, инжир.

И, конечно, чай. Чай – это визитная карточка Индии. Самые большие чайные плантации находятся на северо–востоке страны, в штате Ассам, а особенно ароматные и тонкие сорта чая – в предгорьях Гималаев. Чайные плантации в Индии называют садами. Чтобы защитить нежные листья чая от палящего солнца, кусты высаживают между деревьями манго, поэтому темно–зеленые шатры манговых садов – самый обычный пейзаж штата Ассам. А сам манго считается в Индии королем фруктов. Около крестьянских домов обычно растет папайя, дынное дерево – символ благополучия семьи.

Несколько иные картины природы можно встретить в центральной части Индии, на плоскогорье Декан. К Аравийскому морю горы спускаются ступенями гигантской лестницы, отчего они и получили название Западные Гаты ("гаты" буквально означает "лестница" ). С моря горы кажутся огромной стеной, но стоит подняться наверх – и открывается плоскогорье с широкими долинами. Горы на восточном побережье – Восточные Гаты – раздроблены и изрезаны ущельями.

Плоскогорье Декан представляет собой высокие холмистые равнины. Холмы и невысокие горы Декана покрыты вечнозелеными лесами. Почти все долины распаханы и засеяны, а свободные участки земли похожи на саванну: здесь растут акации, кассии, мелкие кустарники; вдоль дорог выстроились темно–зеленые граненые стебли молочаев, достигающих 2 м в высоту.

На межах среди полей, вокруг деревень и на их улицах растут деревья манго, папайи, пальмы. В засушливой центральной части выращивают просо, сорго, фасоль, горох, сою.

На юге Индии, где царит вечное лето, выращивают кардамон, имбирь, гвоздику и другие специи и пряности. Особенно ценят индийцы жгучий красный стручковый перец, без которого не обходится ни одно индийское блюдо. Черный перец, по сложившейся традиции, продают в другие страны. Перец представляет собой вечнозеленый вьющийся кустарник, который обычно сажают вместе с кофейными деревьями или арековой пальмой. Семена этой пальмы смешивают с кардамоном, добавляют немного гашеной извести, завертывают все это в пряный лист перца бетель и жуют. Смесь эта, называемая также бетель, слегка возбуждает, поднимает тонус, но язык от нее становится оранжево–красным. Многие индийцы постоянно носят ее с собой. На юге Индии выращивают также очень много бананов.

На южном побережье страны растет кокосовая пальма, которая дает все необходимое человеку для жизни. Из мякоти зрелых орехов – копры – получают кокосовое масло. Волокна, окутывающие орех, идут на изготовление дорожек, веревок, занавесок. Сок незрелых орехов – прекрасный напиток. Листьями кроют крыши. Из сока ствола вываривают ароматный коричневый сахар, делают напитки. Скорлупа орехов идет на топливо.

В тени густых рощ кокосовых пальм прячутся хижины, невдалеке – синева океана и золотистая полоска песка на берегу. Вдоль всего побережья южного штата Керала, почти на 600 км, практически без перерыва тянутся хижины – одна огромная деревня вдоль берега.

Обязательная часть городского или деревенского пейзажа – коровы, которые во множестве бродят по улицам городов и деревень, по дорогам всей Индии. Корова считается священным животным, а ее убийство и поедание говядины – тяжким грехом. Почитают в Индии также обезьян и кобр. Обезьянам в этой стране посвящают даже храмы, в которых те живут. Кобр не убивают, хотя от укусов змей ежегодно погибает до 10 тыс. человек. Живет в Ганге и священный крокодил – гавиал, достигающий 6–7 м в длину.

Большинство населения Индии исповедует индуизм. Индуизм – это одна из крупных мировых религий, сформировавшаяся в I тысячелетии нашей эры. В его основе лежит учение о перевоплощении душ, происходящем в соответствии с законом воздаяния (кармой) за добродетельное или дурное поведение. Индуизм признает три верховных божества: Брахму, который, по индуистской мифологии, является творцом мира, Вишну – сохраняющего вселенную, и Шиву – разрушающего ее. (Однако Шива в индуизме считается не только богом–разрушителем, но и богом–созидателем.) Верховные божества, по индуистскому учению, имеют земные воплощения. Например, у Вишну их 10, и среди них – Кришна и царь–герой Рама.

Одним из непременных условий добродетельного поведения человека индуизм считает соблюдение кастовых бытовых правил. Что такое касты? В Индии, согласно индуизму, все общество разделено на касты, то есть группы людей, которые из поколения в поколение выполняют определенные обязанности в обществе, владеют определенными профессиями. Высшей кастой являются брахманы, которым предписано быть жрецами или наставниками. Далее следуют кшатрии – воины и правители; за нимивайшии – земледельцы, торговцы и ремесленники; и, наконец, шудры – "низшая" каста, в которую входят слуги, рабы и "неприкасаемые". Каждому индусу религия предписывает вести тот образ жизни, который соответствует его касте. У кастовых организаций в Индии есть свои газеты, кассы взаимопомощи и банки.

Для представителей трех высших каст обязателен обряд "второго рождения", который проходят мальчики и юноши в возрасте от 8 до 22 лет. Дважды рожденные имеют право читать и слушать чтение священных книг. Брахманы оказывают влияние на семейные и общественные дела (даже, например, на исход выборов в стране). "Великий союз брахманов* – это фактически политическая партия.

Большинство крупных индийских предпринимателей происходит из третьей касты (вайшии). Богатейшим семьям принадлежат не только предприятия, но и целые города. Например, Джамшедпур и Бихар – семье Тата, Далмиянагар – семье Далмия, Модинагар, рядом с Дели, – семье Моди.

В самом низу общественной лестницы – "неприкасаемые". В течение веков они выполняли только грязную работу. Им не разрешено дотрагиваться до членов высоких каст, заходить в их кухни и храмы, пользоваться общими предметами, колодцами, а иногда даже мостами и дорогами.

Конечно, в современной Индии разделение на касты уже не такое жесткое, как в прошлом. Конституция Индии признала равноправие каст. В стране приняты законы, по которым за дискриминацию низших каст привлекают к суду. Их членов устраивают на работу наравне с другими, детям в школе выдают бесплатные учебники. Сама жизнь (появление новых промышленных предприятий, строительство железных дорог, переселение людей из деревни в город) делает невозможной строгую изоляцию каст.

Тем не менее молодые люди женятся на девушках из своей касты. У членов высоких и средних каст свадебная церемония, сложная и торжественная, проходит в доме невесты, родители которой украшают дом, оплачивают услуги жрецов, принимают гостей.

В семьях низких каст за невесту дают выкуп, а свадебные расходы несут родители жениха.

Молодые супруги в городах все чаще живут отдельно от родителей, но все семейные события, и радостные, и печальные, отмечают обязательно все вместе, большой семьей.

Семейные связи в Индии очень прочны. В стране запрещены разводы. Многоженство, принятое во многих мусульманских странах Востока, в Индии запрещено. Вдова не имеет права второй раз выйти замуж.

Все женщины в Индии, кроме вдов, обязательно носят украшения. Кольца, серьги, браслеты – это не только украшение, но и символы благосостояния семьи.

На северо–западе Индии, в Пенджабе распространена другая религия – сикхизм, возникшая в 15 в. Сикхизм отрицает касты и признает равенство всех сикхов перед богом. В 17 в. сикхи стали религиозно–воинской общиной, может быть, поэтому многие профессиональные военные в Индии – сикхи. Им не положено брить бороду и стричь волосы, которые они убирают в тюрбан. С момента своего посвящения сикхи носят на руке стальной браслет.

 

Города Индии

Индия – самая густонаселенная после Китая страна. В 1981 г. в стране насчитывалось 684 млн. жителей, что составляло седьмую часть всего человечества.

В городах живет примерно треть всех индийцев.

В Индии нет такого города, который был бы единственным центром притяжения всей страны. В Индии несколько городов, куда стекается население разных районов страны, чтобы подработать. Вокруг городов строятся промышленные предприятия, и многие деревенские жители находят здесь работу.

Самый большой город, Калькутта, входящий в десятку крупнейших городов мира, расположен в 130 км от побережья Бенгальского залива. В нем живет 8 млн. человек. Город начал строиться в конце 17 в. как центр освоенных англичанами восточных районов

Индии. Теперь Калькутта – огромный промышленный, финансовый, культурный и транспортный центр. Калькутта образует огромный мегаполис, в который входят 30 промышленных городов, тянущихся почти на 100 км по обоим берегам реки Хугли, одного из рукавов Ганга. Здесь находятся сотни джутовых, хлопчатобумажных, стекольных, обувных фабрик, построено много машиностроительных и химических предприятий. Университет Калькутты – самый большой и самый старый в стране. Статистический институт, работа которого очень важна в такой большой стране, тоже находится в Калькутте.

На востоке Индии это единственный крупный город. Среди других городов можно назвать Гувахати, в районе которого была найдена нефть. Город Шиллонг, неподалеку от Гувахати, славится своим горным климатом. В Шиллонг, окруженный сосновыми лесами, когда–то приезжали англичане отдыхать от жары Ассамской долины.

Бомбей – крупнейший после Калькутты город Индии – находится на берегу Аравийского моря. Здесь живет 7,5 млн. человек. Этому городу очень подходит определение "самый". Бомбей – самый большой порт страны и самый крупный центр производства хлопчатобумажных тканей. Здесь много химических, нефтеперерабатывающих, машиностроительных заводов.

Бомбей называют и индийским Парижем, так как это столица индийской моды, и индийским Голливудом, потому что это центр кинематографии Индии.

Бомбей вырос на островах, соединенных между собой и с материком осушенными участками земли. На острове Тромбей работают крупнейший в Азии центр атомных исследований, институт фундаментальных научных исследований и другие научные учреждения.

Роскошны улицы и набережные южной части города, где находятся административные и деловые здания, отели и особняки богатых людей. Северная же часть города – рабочие кварталы и трущобы.

Когда в 1911 г. столицу перенесли из Калькутты в Дели, там жило всего 200 тыс. человек. Теперь это пятимиллионный город.

Дели – очень древний город: на его территории находят следы не менее 7 древнейших городищ. В 13 в. с северо–запада в Индию проникли мусульманские завоеватели, и Дели становится столицей многих поколений мусульманских императоров, в том числе и Тамерлана, и Мухаммеда Бабура, основателя державы Великих Моголов. В городе осталось около 20 мавзолеев и гробниц, построенных в разные времена.

Дели украшают больше тысячи архитектурных памятников прошлого. Расскажем о некоторых из них. Самый высокий в Индии минарет, называемый Кутаб–Минар ("башня победы"), был построен мусульманами в честь завоевания Индии в 12–13 вв. Минарет украшен великолепным орнаментом, на его стенах выгравированы изречения из Корана. Неподалеку стоит колонна из нержавеющей стали, отлитая индийскими мастерами еще в 5 в.

Северная часть Дели – старый город с узкими улочками, бесконечными лавками и пестрой и шумной толпой. На берегу реки стоит крепость "Красный Форт", построенная монгольскими правителями в 17 в. Над стенами этой крепости Джавахарлал Неру – первый премьер–министр свободной Индии – в 1947 г. поднял флаг независимости Индии.

В новом Дели на широких улицах с газонами, похожими на парки, расположились государственные учреждения, посольства, богатые особняки.

Самый крупный город и порт на юге Индии – Мадрас (3,2 млн. жителей). Через порт Мадраса вывозят товары, которые добывают и производят на юге страны: рис, арахис, хлопок, табак, чай, кофе, кокосы, черный перец, а также железную руду и слюду. Недалеко от Мадраса, на одном из островов Бенгальского залива, построен космодром, с которого запускают индийские искусственные спутники Земли.

К западу от Мадраса, в Коларе, находится единственное в стране месторождение золота, которое добывают в самой глубокой в мире шахте (3,5 км).

Непал – одна из самых высокогорных стран на земле. Горы Непала можно сравнить с гигантской лестницей, ведущей в небо. Только на крайнем юге страны у подножия Гималаев, лежит узкая полоса низменности шириной всего в 20–40 км. Эта окраина Индо–Гангской низменности – житница и самая населенная часть Непала. Все земли там заняты полями риса, пшеницы, джута, кукурузы, ячменя, гречихи, табака и других культур.

К северу от низменности на высоту до 800 м поднимаются горы Сивалик, размытые дождем и прорезанные реками. За ними высится хребет Махабхарат, сложенный гранитами и другими твердыми породами. Склоны его в отличие от Сивалика обрывисты, а вершины гор зазубрены. У Махабхарата еще недавно заканчивалась единственная дорога в столицу Непала – город Катманду. Дальше все грузы носильщики несли на плечах по узкой извилистой тропе. В наши дни построено шоссе, соединяющее Катманду с другими частями страны и с Индией.

Хребет Махабхарат и Большой Гималайский хребет разделяет пониженная зона. Здесь и находится жизненный центр страны – Долина Катманду со старейшими городами Катманду – Лалитпур (или Патан) и Бхактапур. В центре каждого из городов находится площадь, которую окружают старинные дворцы и храмы. На узких улочках, отходящих от площади, вплотную стоят красные кирпичные дома в 3–4 этажа. Их очень украшают резные деревянные ставни и наличники и ажурные деревянные галереи, идущие вдоль домов.

Самая высокая, северная, часть страны – Большой Гималайский хребет и плоскогорье Бхот к северо–западу от него. Здесь живут народы тибетского происхождения – бхотия и шерпы. Они занимаются земледелием и кустарными ремеслами, разводят яков и овец; занимаются посреднической торговлей: тропы в Китай известны издавна.

На границе с Китаем находится самая высокая на планете гора – Джомолунгма (Эверест) – 8848 м. Всего в Непале 8 вершин (из 14 на планете), которые выше 8000 м.

Шерпы, живущие у подножия Джомолунгмы, работают носильщиками и проводниками в экспедициях иностранных альпинистов, обслуживают гостиницу "Вид на Эверест". В наши дни туристы и альпинисты, приехавшие в Непал, могут за 3 часа на небольшом самолете попасть из Катманду в этот ранее недоступный участок Гималаев.

В этих местах очень холодно. Зимой температура опускается до – 40°С, дуют сильные ветры. Летом над землей низко нависают облака, а в июле уже выпадает снег.

На самом севере Непала, между исполинскими хребтами Аннапурна и Джаулагири, лежит город Мустанг. Сквозь гигантскую воронку между этими горными хребтами дуют ветры. Словно по часам, ветер начинается в полдень и заканчивается после захода солнца, когда температуры воздуха к югу и северу от горной гряды примерно выравниваются. Жители Мустанга живут словно на гигантском сквозняке, дующем из большой гималайской щели, поэтому окна домов в Мустанге делают узкими и проклеивают промасленной бумагой, чтобы сохранить тепло, а на южных стенах домов (с этой стороны дует ветер) окон вообще нет.

 

Родина Будды

На севере Непала, в Гималаях, живут народы тибето–гималайской группы, самые древние обитатели Непала: невары, бхотия, а также шерпы, которые в 15 в. переселились в Гималаи из Центральной Азии. Эти народы исповедуют буддизм – одну из основных мировых религий.

Буддизм возник в Индии в 6–5 вв. до н.э. Но, по преданию, СиддхартхаГаутама, известный как Будда, основатель религии, родился на юге Непала, в Лумбине, 2500 лет назад. Не прекращается паломничество к святыне буддизма, храму Муктинатх, где горит вечное пламя.

В Непале множество интереснейших буддийских памятников, особенно много ступ – сооружений, похожих на колокола и возникших как подражание индийским могильным холмам. Очень давно в ступах хоронили людей в сидячем положении в позе йога (скрестив ноги), потом в них стали помещать пепел умерших, и, наконец, ступы превратились в религиозные памятники.

В северном Непале почти в каждом селении есть буддийская часовня или монастырь. У ворот монастырей стоят длинные шесты с молитвенными флагами, на которых написаны молитвы. Слова молитв высечены и на скалах, нанесены на вращающиеся молитвенные барабаны. Повернуть это колесо – значит прочитать молитву.

Древнейшие и редчайшие буддийские храмы, построенные еще в 3 в. до н.э., расположены в Долине Катманду. Это гигантские ступы, по форме напоминающие половину шара. Сфера означает небосвод. Над ней возвышается куб, сверху увенчанный пирамидой. На каждой из сторон куба изображена пара огромных глаз, которые символизируют всевидящее око Будды. Храм Махабудха в Лалитпуре известен огромной статуей Будды.

На площадях городов Долины Катманду стоят старинные статуи многочисленных божеств, и буддийских, и индуистских. Огромная скульптура недалеко от Катманду изображает бога Вишну, лежащего на ложе из кобр. Ее поставили еще в 7 в.

Среди множества прекрасных буддийских и индуистских храмов Долины Катманду выделяется дворец неварских королей в Бхактапуре, построенный в 1427 г. Два его нижних этажа сложены из розового кирпича, третий – деревянный, с 55 окнами и выступающим балконом, украшепным тонкой резьбой.

 

Изумрудная капля в Индийском океане

На карте, среди обширного голубого простора Индийского океана, вблизи южной оконечности полуострова Индостан, изумрудной каплей выделяется остров Шри–Ланка.

На языке жителей острова (сингалов) "ланка" означает "благословенная, прекрасная земля", а приставка "шри" – выражение глубокого почтения.

На остров из Индии можно добраться по суше, по Адамову мосту – цепи небольших островков, коралловых рифов, соединенных между собой мостами. На Шри–Ланке вечное лето. Синее море и небо, желтый песок побережья, белая пена океанских волн, кокосовые пальмы с охапкой зеленых листьев наверху – самая обычная картина острова.

Большую часть территории острова занимает равнина, и только на юге поднимаются невысокие, до 2000 м, горы. В недрах Шри–Ланки скрыты несметные богатства. Издавна здесь добывают драгоценные камни: рубины, ценящиеся в наши дни дороже алмазов, сапфиры, топазы, турмалины, аметисты, лунный камень. Здесь находятся самые большие в мире месторождения графита, а также есть редкие минералы: рутил, цирконий, ильменит. Добавки циркония делают сплавы очень твердыми и тугоплавкими. Из ильменита, который окрашивает песок в черный цвет, получают радиоактивные элементы. Из рутила добывают титан, сплавы которого, легкие и жаропрочные, являются основным материалом для изготовления самолетов, ракет, кораблей.

Еще одно богатство острова – чай, который считается одним из лучших в мире. Треть всего производимого в мире чая выращивают на Шри–Ланке. В нашей стране чай с этого острова называют цейлонским. Доходы от продажи чая составляют две трети стоимости всех товаров, идущих в другие страны. Почти треть доходов приносят каучуковые и кокосовые плантации.

Шри–Ланка лежит недалеко от экватора. В теплом и влажном климате острова растет много интересных и редких растений. Здесь мы можем найти священное дерево буддистов – баньян (разновидность фикуса). С его ветвей до земли спускаются корни, многие из которых укореняются и становятся похожими на колонны. Со временем одно растение превращается в целую рощу. Здесь растут сандаловое дерево, дающее ценнейшую благоухающую древесину, эбеновое дерево, известное как "черное дерево". Интересно и "дождевое дерево". В сухое время года оно как насос выкачивает влагу из глубин земли, и с его листьев начинает капать вода. Плоды хлебного дерева, манго, папайи, кокосовой пальмы, какао всегда на столе жителей острова.

В лесах Шри–Ланки водится много хищников: медведей, леопардов, рысей, шакалов. Но тигров, обычных для Индии, нет. В реках живут крокодилы. Сущее бедствие для местных жителей – обезьяны, целыми стадами опустошающие фруктовые сады. А летучие лисицы – крыланы свое время проводят по–другому: зацепившись лапами за ветки и друг за друга, они целыми гроздьями висят на деревьях. Много разнообразных ящериц. В некоторых домах ящерицы–гекконы живут постоянно, уничтожая пауков, мух, комаров и других насекомых. Укусы ядовитых змей, которые водятся здесь во множестве, смертельны. В траве сторожат людей и животных кровососущие пиявки, укусы которых безвредны и безболезненны, но ранки потом долго кровоточат и не заживают. А в горах на юго–западе острова обитают дикие слоны, охота на которых запрещена. Прирученные слоны работают на лесозаготовках.

 

Кто живет на Шри–Ланке?

Небольшой остров Шри–Ланка интересен еще и тем, что здесь живут люди самых разных этнических групп. Их предки попали на остров со всех континентов земного шара, кроме, пожалуй, Америки.

Древнейшие жители острова – ведды. Ведды низкорослы: рост взрослых мужчин едва достигает 155 см.

Две трети населения государства – сингалы, их предки – выходцы из Индии. Однако в сингалах также течет кровь веддов, тамилов, африканцев, арабов, европейцев, малайцев.. Сингалы среднего роста, у них европейские черты лица, коричневая кожа и темные волнистые волосы.

Тамилы – второй по численности народ; живут они в основном на севере страны, на полуострове Джадона.

Купцы–арабы появились на Шри–Ланкб в 8 в. Португальцы называли их маврами, и это название сохранилось. Мавры занимаются ремеслами, торговлей, среди них есть крупные землевладельцы.

В облике малайцев заметны монголоидные черты: узкий разрез глаз, широкие скулы. Малайцы работают в сельском хозяйстве, у некоторых из них есть чайные плантации. По вероисповеданию они мусульмане, как и мавры, пуштуны и белуджи из Пакистана и Афганистана.

Потомки европейцев составляют группу бюргеров (в переводе с голландского языка это слово означает "горожанин"). Португальские бюргеры – католики, голландские – протестанты. Эта часть населения живет в основном в Коломбо – столице Шри–Ланки – ив городах на южном побережье. Бюргеры – служащие учреждений, торговцы, владельцы частных школ, преподаватели, предприниматели. Евразийцами называют потомков от смешанных браков англичан и ланкийцев.

Потомки африканцев, которых на острове называют кафирами, живут на западном побережье острова. Несмотря на смешанные браки, в их облике стойко сохраняются негроидные черты: курчавые жесткие волосы и очень темная кожа.

Из Южной Индии на Шри–Ланку когда–то прикочевали цыгане. Их небольшие таборы останавливаются на одном месте 2–3 дня, избегая больших городов. Зарабатывают цыгане тем, что показывают дрессированных кобр и обезьян, а женщины гадают.

Как и в Индии, в Шри–Ланке существуют касты, но границы между ними не такие жесткие, как в Индии. Здесь самая высокая каста – каста землевладельцев. Далее следуют рыбаки, сборщики корицы и сборщики сока цветов кокосовой пальмы. Есть и "неприкасаемые", но их немного.

 

За горами Маньчжурии

По реке Амур проходит граница между Россией и Китаем. Что же можно увидеть там, по другую сторону Амура, за сопками Маньчжурии? (Маньчжурия – историческое название северо–восточной части Китая.)

Разнообразны пейзажи северо–восточного Китая – это и горы, и равнины, и степи. Обширную равнину Сунляо с трех сторон окружают цепи гор: на западе – Большой Хинган, на севере, вдоль берегов Амура, протянулся Малый Хинган, на востоке и юго–востоке – плоскогорье Чанбайшань.

Эти горные хребты очень непохожи друг на друга. Острые гребни Большого Хингана покрыты вечными снегами. Температура здесь всю зиму не поднимается выше – 25°С, а иногда опускается до – 50°С. Летом оттаивает лишь верхний слой вечной мерзлоты. Дожди бывают редко. На склонах Большого Хингана растет только амурская лиственница, на зиму сбрасывающая хвою. Под деревьями, на ковре из мха, много брусники и клюквы. Изредка попадается малина.

Горы Чанбайшань, разделенные впадинами и речными долинами, похожи на лабиринт. На границе с Кореей возвышается вулкан Байтоушань, воспетый в китайской и корейской поэзии. Здесь тоже холодно, но зимой не бывает ниже – 14°С.

Самые разнообразные деревья растут в лесах Чанбайшаня и Малого Хингана. Здесь и монгольский дуб, и клен, которому нужны и тепло, и влага, липа, ясень, а также редкие породы деревьев – бархатное дерево, маньчжурский орех. Здесь собирают и ценные лекарственные растения – лимонник, женьшень. Если подняться в горы выше, то увидишь саянскую и сибирскую ели, а еще выше – можжевельник и кедровый стланик. В лесах водятся лось, пятнистый олень, соболь, горностай, колонок, тигр, леопард.

Равнина Сунляо получила свое название от соединения первых слогов названий рек, протекающих здесь, – Сунгари и Ляохэ. Эти реки многоводны, так как питаются водами и весенних паводков, и летних дождей. На Сунгари половодье продолжается до пяти месяцев, а некоторые низины Сунляо на все лето оказываются под водой.

Кроме самого многочисленного народа Китая – ханьцев (их мы и называем китайцами) на северо–востоке страны живут маньчжуры, тунгусы, гольды, монголы, уйгуры.

На северо–востоке Китая промышленных предприятий больше, чем в любом другом районе страны. На металлургическом комбинате в Аньшане обогащают руду, выплавляют чугун, сталь, изготавливают железную руду. В Шэньяне выплавляют медь, свинец, цинк, в Фушуне – алюминий.

На северо–востоке страны найдена нефть. Ее перерабатывают на заводах в Дацине, Даляне, Фушуне, Анынани. На предприятиях химической промышленности этих городов выпускают пластмассы, красители, синтетические волокна, соды, кислоты.

Весь северо–восток Китая пронизан густой сетью железных дорог. И бывший шахтерский поселок Фушунь, и Харбин, и Цицикар, и Чангунь, и Шэньян – все эти города начали расти после того, как в начале 20 в. через них прошла ветка Восточно–Китайской железной дороги.

Шэньян (Мукден) – самый большой город этого района. Во время господства маньчжуров (17 в.) Шэньян был второй столицей Китая. Самая старая часть города – центральная. Прежде в этом районе жили преимущественно торговцы и ремесленники. На западе находится фабричный район, где предприятия перемешаны с кирпичными домами для рабочих в 2–3 этажа. А самая нарядная – восточная часть города, здесь находятся различные учреждения и институты. На севере и востоке Шэньяна сохранились дворцы и пагоды маньчжурских правителей, окруженные рощами и озерами.

Харбин, расположенный на реке Сунгари, до начала строительства Восточно–Китайской железной дороги был небольшим селением. Там жили охотники, рыболовы, на заводах перерабатывали сахарную свеклу, табак, соевые бобы. Теперь же это большой промышленный город, на предприятиях которого выпускают металлорежущие станки, измерительные приборы, двигатели, льняные и хлопковые ткани, ковры.

Старая промышленная и торговая часть Харбина, расположившаяся на берегу реки Сунгари, очень напоминает русские города.

 

За великой стеной – Великая Китайская равнина

Великая стена, или, как ее называют китайцы, Длинная стена, протянулась через весь Северный Китай на 4 тыс. км. Ее начали строить в 4–3 вв. до н.э., когда отдельные китайские государства вынуждены были обороняться от набегов кочевников Центральной Азии. Все работы на этом гигантском строительстве были завершены в 3 в. Западная часть Великой стены сохранилась в первоначальном виде и в наши дни. Восточная – разрушилась и местами превратилась в земляной вал. Ширина стены у основания – 9 м, наверху – 6 м, высота – 10 м. Примерно через каждые 200 м на стене стоят четырехугольные сторожевые башни с отверстиями–амбразурами. Наверху стена вымощена плитами, когда–то по этой дороге могли быстро передвигаться воинские части и обозы. В наши дни некоторые участки Великой стены покрыты асфальтом и превращены в автомобильные дороги.

Западная часть Великой стены проходит по лессовому плато в верхнем течении самых крупных китайских рек – Хуанхэ и Янцзы. Лесс – это горная порода осадочного происхождения, состоящая из множества соединенных между собой частиц, принесенных за тысячелетия водой рек.

Воды Хуанхэ и Янцзы только зимой относительно прозрачны. Обычно же они окрашецы в желтый цвет из–за большого количества взвесей, попадающих в воду, когда реки текут в горах. Во время особенно сильных дождей и паводков твердых частиц в воде содержится до 40% от общего ее веса.

С выходом реки с гор на равнину взвеси, растворенные в воде, оседают на дно. Так русло реки постепенно поднимается. Чтобы удержать воду в русле, по обоим берегам рек строят мощные дамбы. Но и они не спасают от наводнений. Известно, что за 4 тысячи лет Хуанхэ (Желтая река) прорывала дамбы и разливалась полторы тысячи раз. После таких прорывов она более 20 раз меняла русло и в результате впадала то в Желтое море, то в Восточно–Китайское море.

Мощные толщи лесса откладывались не только на обширных приморских низменностях, но и в горах, окружающих их. И склоны гор, и лессовые плато изрезаны глубокими ущельями и оврагами. Там, где поверхность ровная и почва пригодна для распашки, особенно на юге лессового плато, везде зеленеют поля.

От подножия гор до морских побережий раскинулась Великая Китайская равнина, заполненная наносами Хуанхэ и Янцзы. Равнина сплошь распахана и засеяна. В дельте

Янцзы старательно обработан каждый клочок земли. Кроме риса, основной зерновой культуры Китая, здесь выращивают хлопок, чай, шелковицу, различные фруктовые деревья, пшеницу, кукурузу, просо, гаолян и чумизу. Гаолян и чумиза (разновидности проса) не боятся засухи и засоленных почв, скороспелы. Не менее чем зерно ценны их мощные стебли, служащие на безлесной равнине и топливом, и строительным материалом, и сырьем для производства бумаги. Велики посевы масличных культур – арахиса, рапса, кунжута, сои.

Через всю Великую Китайскую равнину протянулся Великий Китайский канал, длина которого 1700 км. Канал начали строить в глубокой древности. Когда в конце 6 в. территория Китая была объединена в единую империю, возникла необходимость соединить отдельные участки канала. В 13 в. канал уже соединял столицу Пекин с богатыми южными районами. По нему в столицу везли рис, шелк, медные изделия, морские продукты, жемчуг, драгоценные металлы, слоновую кость. Не замерла жизнь канала и в наши дни.

 

Пекин и шанхай – самые большие города Китая

На Великой Китайской равнине находятся самые большие и промышленно развитые города страны. В Пекине, ставшем столицей

Китая в 13 в., живет более 9 млн. человек. Сердце Пекина – Внутренний город. Это бывший императорский город с храмами и дворцами, в центре которого высится императорский дворец Гутун. Во Внутреннем городе, окруженном стеной, находится множество прекрасных парков с искусственными холмами и озерами. Там же расположена резиденция китайского правительства.

С юга к стенам императорского города примыкает центральная площадь столицы – Тяньаньмынь ("Ворота небесного спокойствия"). С запада на восток ее пересекает главная магистраль города – улица Долгого спокойствия. Это уже территория Внешнего города. В южной его части находится храм Неба, где императоры приносили жертвы предкам и молили небо о богатом урожае. Храм Неба состоит из нескольких храмов: храма Молитвы, храма Предков, в котором хранятся таблички с именами императоров, и храма алтаря Неба. Все три здания соединяются аллеями. Неподалеку от храма высится стена Хуэйинь–би ("Стена возвращающихся звуков"). Она названа так потому, что голос человека, стоящего около нее, слышен во всем обширном дворе.

К северо–западу от Пекина расположена летняя резиденция императоров, в прекрасных парках которой любят отдыхать жители столицы. К северу от города находится комплекс погребальных сооружений, где покоятся китайские императоры.

Промышленные предприятия Пекина собраны в двух районах: старом (на западе) и новом (на востоке).

Недалеко от Пекина находится Тяньцзинь – третий по величине после Пекина и Шанхая город страны. Это важнейший порт Китая: он находится вблизи слияния пяти рек и в 45 км от моря.

Шанхай – один из самых больших городов мира и самый большой в Китае – расположен на реке Хуанпу – притоке Янцзы, в нем живет 12 млн. человек. В 4 в. на месте города была всего лишь небольшая рыбацкая деревушка, быстро расти Шанхай начинает с 1842 г., когда здесь обосновываются иностранные компании. Шанхай постепенно становится главным портом и финансовым центром Китая. В городе появляются широкие проспекты и многоэтажные здания, роскошные гостиницы и особняки богатых людей. Но одновременно растут и районы бедноты. На грязных улицах этого другого, "бедного", Шанхая теснятся жалкие лачуги, возникают притоны бандитов и наркоманов.

И в наши дни центр города, ограниченный рекой Хуанпу и его притоком, – самая привлекательная его часть. На главной улице Нань–цзинлу – лучшие магазины и самое высокое здание города – 24–этажная гостиница "Хэпины". Она выходит на красивейшую набережную реки Хуанпу, вдоль которой расположено множество скверов и парков.

Ныне Шанхай – крупнейший промышленный центр Китая, дающий значительную долю всей промышленной продукции страны и средств в государственный бюджет. В городе выплавляют сталь, производят оборудование для горнодобывающей, металлургической, нефтяной, химической, текстильной, полиграфической промышленности. На шанхайских заводах выпускают суда, станки, приборы, электронную аппаратуру, синтетические волокна, краски, различные ткани, радиоприемники, часы, велосипеды и другую продукцию.

Недалеко от Шанхая, в устье Янцзы, находится один из старейших городов Китая – Нанкин. Ему около 3,5 тысяч лет. Город окружен стеной длиной 35 км, и только порт выходит за ее пределы. В восточной части города немало памятников старины: усыпальниц императоров, старинных пагод.

 

Тропический юг Китая

На юго–востоке Китая находятся равнины и невысокие горы. Это район субтропиков. В отличие от субтропиков черноморского побережья Кавказа зимы здесь намного холоднее и бывают даже десятиградусные морозы. Рядом с вечнозелеными лесами и зеленеющими зимой полями пшеницы можно увидеть голые ветви дуба, а под ним – высохшую и увядшую траву. •

Долины южнее реки Янцзы – самые густонаселенные в стране. Здесь живет около 400 человек на 1 км2. Почти вся земля здесь разбита на квадраты рисовых полей, к которым подведено множество каналов. Зимой и весной на рисовых полях выращивают пшеницу, ячмень, овощи.

Самый большой город юга Китая – Ухань. Он состоит из трех городов: Ханыноу, Ханьяна и Учана, наиболее древний из которых – Учан. Все промышленные предприятия и порт сосредоточены в Ханьшоу и Ханьяне.

Еще один город южного Китая – Лоян. Это самый древний город страны: он являлся столицей Китая еще в 8–6 вв. до н.э. Около города в 1 в. был построен первый в Китае буддийский храм, а в 12 км южнее Лояна в скале над рекой высечен целый комплекс храмов Лунь–мынь. Этот комплекс начали строить в 494 г. и закончили только через 400 лет. В храме 2100 помещений и ниш, 100 тыс. статуй.

На западном краю долины Янцзы, выше города Ичан, к реке подступают отвесные скалы и дальше, до самой Сычуаньской котловины, она несется по глубоким ущельям.

На юге Китая, на островах Тайвань и Хайнань растут тропические леса. Эти районы дают стране каучук, камфарное масло, чай, кофе, черный перец. Китайцы предпочитают зеленый чай, в который для аромата добавляют лепестки жасмина, а черный чай идет на продажу в другие страны. В теплом и влажном климате растут кокосовая и масличная пальмы, бананы, ананасы.

Китайцы очень любят блюда из морских продуктов, и не только из рыбы. В их меню есть некоторые виды водорослей, устрицы, моллюски, трепанги, креветки, каракатицы, В китайском меню есть даже семена лотоса. К сожалению, из–за загрязнения воды этих удивительных растений становится все меньше и меньше.

Самые крупные города на южном побережье Китая – большой порт Гуанчжоу и Чанша, который славится вышивками и фарфором.

 

Что значит для китайца рис?

В китайском языке русскому слову "есть" соответствует не одно, а два слова – "чи фань", что в переводе означает "есть рис". Завтрак – это ранний рис – "цзао фань", обед – полуденный рис – "вань фань". Нетрудно понять, что рис – важнейший продукт питания, особенно в южных и центральных районах. Неурожай риса означает голод для миллионов людей.

Почему так любят рис в Китае? Секрет в том, что никакая другая продовольственная культура не может дать таких высоких урожаев, как поливной рис. Урожайность риса оказалась самым важным фактором в самой многолюдной в мире стране, где земли мало, и потому каждый клочок ее заботливо обработан. Кроме того, по питательности рис уступает только пшенице и может давать по 2–3 урожая в год. Правда, рис требует много влаги, солнечного света и тепла, но климат центрального и южного Китая дает все это в избытке. Рис – трудоемкая культура, но и рабочих рук в стране достаточно.

Рис в Китае выращивают с глубокой древности, и за это время крестьяне вывели около 10 тыс. его сортов. Одни сорта созревают быстрее, другие – дольше. Большинство сортов требует затопления полей водой, но есть и такие, которые растут на обычном грунте.

Рисовые поля представляют собой сеть земляных валиков, которые окружают крохотные ячейки–площадки, залитые водой. Ячейки так малы потому, что поверхность площадки должна быть идеально ровной и горизонтальной. Легче всего устроить такие площадки на равнинах, но трудолюбивые крестьяне и на склонах гор выравнивают террасы под рис. Целые рисовые долины тянутся к югу от реки Хуанхэ, вдоль реки Янцзы, вдоль южных морских побережий.

Из семян риса сначала выращивают рассаду, и только через месяц молодые растения пересаживают в поле. Рис можно выращивать на одном и том же поле много лет подряд.

Из зерен риса готовят различные блюда, делают крахмал и спиртные напитки. Рисовой соломой кроют крыши. Из нее же делают шляпы и накидки от дождя, плетут обувь, циновки и корзины, зонтики и веера. Солома идет на подстилку скоту и для изготовления бумаги. Рисовые поля используют и с другой целью: здесь, на затопленных водой пространствах, разводят рыбу.

 

Сычуань – долина среди гор

На карте Китая в центре страны, ближе к юго–западной ее части, среди темно–коричневой краски, обозначающей Тибетское нагорье, ярко выделяется светло–зеленое пятно. Это Сычуаньская котловина – один из богатейших по природным ресурсам районов страны.

Здесь очень мягкий климат. Зимой никогда не бывает морозов (горные хребты защищают долину от холодных ветров), а лето долгое, жаркое и влажное. Влаги в этих местах всегда достаточно, потому что горы удерживают влагу морских ветров, проникающих в котловину по долине Янцзы. Многочисленные реки, текущие с окрестных гор, несут так много воды, что случаются и сильные наводнения.

С давних времен люди освоили этот благодатный край. Еще в 3 в. до н.э. здесь была создана уникальная оросительная система – десятки каналов, пересекающих котловину. Летом почти все земли в Сычуаньской котловине засеяны рисом, а зимой на рисовых полях сеют пшеницу. По–хозяйски рачительно используются и склоны гор и холмов. Гигантские лестницы террас с рисом поднимаются от подножий до самых вершин. На холмах выращивают кукурузу, просо, батат, гаолян (зерновая культура). В теплом и влажном климате хорошо чувствуют себя кусты чая, вызревают апельсины и лимоны. Здесь есть посевы хлопчатника, джута, рапса, табака. Стеной стоят зеленые чащи сахарного тростника.

Очень красиво расположен самый большой город Сычуаньской котловины – Чунцин. Город стоит на высоком и узком мысу, который с двух сторон обтекают Янцзы и ее приток. На склонах мыса расположились дома, издали кажущиеся одним многоэтажным зданием. А ночью город, расцвеченный огнями, становится похожим на корабль среди бурной реки.

На заводах Чунцина выпускают различные машины и станки, хлопковые ткани, консервируют овощи и фрукты, из руды выплавляют цветные металлы.

Чэнду – главный город котловины и провинции Сычуань – можно сравнить с Венецией. Окруженный стеной длиной в 20 км, город изрезан оросительными каналами, через которые перекинуто более 100 больших и малых мостов. Во время паводка улицы города затопляются водой.

 

Юньнань – "облачный юг"

К югу от Сычуаньской котловины расположено Юньнаньское нагорье. Это край вечного лета и густых тропических лесов. Времена года различаются здесь только количеством выпавших осадков. С ноября по апрель длится сухой сезон, с мая по октябрь – дождливый.

Горные хребты Юньнани невысоки, 1500–2000 м. По речным долинам влажные ветры с Индийского океана проникают в глубь нагорья, и поэтому вершины гор постоянно окутаны туманом. Отсюда и название, которое получила юго–западная провинция Китая – "Юньнань", что означает "облачный юг".

Юго–запад Китая в изобилии обеспечен водой. На Юньнани делает огромную петлю величайшая китайская река Янцзы. Отсюда устремляются к югу еще две крупных реки Дза–Чу (Меконг) и Наг–Чу (Салуин).

Горы здесь покрыты тропическими лесами. Стволы и кроны деревьев так густо перевиты лианами, что лучи солнца не пробиваются к земле. В таких лесах мало трав и кустарников, которые растут лишь по опушкам и по вырубкам.

В горах выше 2000 м растут смешанные или чисто сосновые леса, а еще выше – пихтовые. На высоких горных склонах и почва, и скалы, и ветви, и стволы деревьев покрыты толстым слоем мхов, они свисают с веток гирляндами. Тропические леса на юге Китая – царство обезьян. Здесь обитают даже человекообразг ные обезьяны – гиббоны. Из крупных животных водятся леопарды и тигры, а в районе Меконга – слоны.

В Юньнани и в соседних восточных провинциях на южном побережье живут в основном народы, говорящие на тайских языках, – народы мяо–яо. Самый многочисленный, более 4 млн. человек, – народ мяо.

На лесистом и гористом "облачном юге" Китая по сравнению с другими районами живет сравнительно немного людей. Город Куньмин – административный центр Юньнани – один из самых красивых городов страны. С трех сторон его окружают горы. Улицы круглый год утопают в зелени и цветах. Здесь всегда 22–25°С тепла, и Куньмин поэтому называют городом вечной весны.

Богаты недра этого прекрасного края. Здесь находятся самые большие в стране месторождения руд меди, олова, ртути. На металлургических заводах Куньмина из руды выплавляют цветные металлы, выпускают электронную технику.

 

Огромная страна Тибет

Почти пятую часть территории Китая (2 млн. км2) занимает Тибетское нагорье. Со всех сторон Тибетское нагорье окружают мощные горные хребты: на севере – Куньлунь, на западе – Каракорум, на юге – Гималаи, на востоке – горы Хэндуанынань. Само Тибетское нагорье состоит из менее высоких (до 6 тыс. м) хребтов и межгорных равнин.

За высокими хребтами Куньлуня лежит Таримская впадина, пересеченная невысокими горными кряжами, за ней – высокие горы Восточного Тянь–Шаня, состоящие из трех горных цепей и глубоких впадин между ними. За Тянь–Шанем, у границ с Монголией и Россией, – глубокая Джунгарская впадина, имеющая вид огромной чаши, наклоненной к западу.

Исключительно суровы условия жизни в северо–западной части Тибета, на плоскогорье Джангтан. Здесь всегда холодно и сухо. Летом температура редко поднимается выше +10°С. Дождей почти не бывает. Летом выпадает град, а зимой – снег, который в сухом воздухе быстро испаряется. С сентября по апрель над Джангтаном дуют сильные ветры. Зимой они сметают снег в ущелья, а летом поднимают в воздух тучи пыли и песка. Немногочисленные реки большую часть года скованы льдом.

Единственное сравнительно большое растение, которое выдерживает жизнь в этой ледяной пустыне, – можжевельник. В основном же в горных равнинах выживают растения, похожие на подушки: качим, колючелистник. Их стебли начинают многократно ветвиться уже у самой земли, а толстые корни проникают далеко в глубь почвы. Растут и многолетние травы: полынь, астрагал, а по берегам озер и болот – осоки. И горы, и равнины Джангтана покрыты разнообразными мхами и лишайниками. В этих холодных горных пустынях хозяйничают рыси, волки, тибетские медведи, которые охотятся за куланами, зайцами, горными козлами, не брезгуя и разнообразными грызунами: тушканчиками, сурками, пищухами. Изредка в этом диком краю встречается выносливая лошадь Пржевальского.

Джангтан – самая высокая часть Тибетского нагорья. Вершины гор, покрытые мощными шапками вечных льдов и снегов, здесь поднимаются на высоту 7 тыс. м.

К юго–востоку хребты понижаются до самого Юньнаньского нагорья, меняется климат, а с ним и картины природы. На юге и востоке Тибетского нагорья берут начало великие реки Азии – Хуанхэ, Янцзы, Меконг, Салуин, Брахмапутра, Инд. Тарим несется в горах мощным потоком, но потом теряет свои воды в песках Таримской впадины, в пустыне Такла–Макан.

Самая теплая часть Тибетского нагорья – долина реки Брахмапутры. Ночами в январе температура падает до – 5°С, днем же стоит теплая, тихая и ясная погода. Летом здесь так тепло, что вызревают абрикосы и персики. Нагорье в долине (оно находится на высоте от 3 до 5 тыс. м) покрыто альпийскими лугами, на которых растут невысокие кустарники можжевельника и рододендрона. Влаги на юге Тибетского нагорья достаточно.

На северо–востоке Тибетского нагорья, там, где берут начало реки Янцзы и Хуанхэ, довольно холодно. Лед на реках держится с конца сентября и до начала апреля. В верховьях Хуанхэ, на высоте 4 тыс. м, в разгар лета воегда не выше +10°С.

В этих районах живут народы тибетской группы. Они выращивают пшеницу, кукурузу, а на горных террасах – просо. Есть среди них и высокогорные кочевники–скотоводы. На холодных пастбищах Северного и Западного Тибета они разводят в основном яков. Из их густой и длинной шерсти делают кошмы, войлоки, шерстяные ткани, из кожи – обувь и посуду. Молоко и мясо идут в пищу, а навоз используется как топливо. На яках тибетцы перевозят все свое домашнее имущество.

Живут скотоводы–кочевники в прямоугольном шатре, покрытом шкурами животных, кошмами или черной шерстяной тканью. Основная одежда – суконные халаты и штаны, меховые шубы и шапки, кожаные сапоги. Если вдруг потеплеет, халат или шубу накидывают на левое плечо или завязывают рукавами вокруг талии.

 

Пустыни северного Китая

Северные районы Китая заняты обширными пустынями. К западу от Большого Хингана лежит обширное плато, покрытое щебнем и песком. Здесь сухо, ветрено, и только летом бывают небольшие дожди. Сквозь щебень и песок пробиваются полынь, ковыль, дикий лук.

Этот район, который называют Внутренней Монголией, был включен в состав Китая в 1636 г. Самый крупный город Внутренней Монголии – Баотоу, удобно расположенный недалеко от вершины огромной излучины Хуанхэ.

Пейзажи внутри излучины Хуанхэ еще более неприветливы, а климат – еще суше.

Плато Ордос, ограниченное излучиной, – это волнистая нагорная равнина. Все возвышенности на ней скалисты и каменисты, потому что непрекращающийся сильный ветер сдувает с них и пыль, и песок. Песок накапливается в низинах, превращаясь со временем в барханы. Даже воды Хуанхэ не могут оживить этой ветреной пустыни.

Пустыня Алашань, к западу от Ордоса, отличается от него тем, что там больше песчаных пространств. По пустыне Алашань, как и по плато Ордос, протекает большая река Эдзин–Гол. Обычные растения в этих пустынях – полынь, карагач, саксаул, тамариск и джузгун, корни которого уходят в песок на 30 м.

Чем дальше на запад, тем суше и мрачнее становятся пустыни. Так, Бэйшань – это только песок и голые камни.

Пустыня Бэйшань переходит в Такла–Макан, расположенную в Таримской впадине на севере Тибетского нагорья. Такла–Макан – песчаная пустыня, над которой постоянно дуют ветры. На движущихся под ветром барханах ничего не растет. Пустыня безжизненна, и только на ее окраинах, где с гор стекают реки, на скалах растет береза, а на песках – засухоустойчивый кустарник. Даже многоводная река Тарим, огибая Такла–Макан, заканчивается в ее песках.

 

Три района Вьетнама

Очертания территории Вьетнама по форме похожи на букву S. Северную часть называют Бакбо, южную – Намбо, а центральную – Чунгбо.

Вьетнам – страна гор и возвышенностей. Равнины занимают всего четверть территории страны, но именно на них живет большинство населения. Равнины Вьетнама – это дельты Меконга на юге и Хонгхи (Красной реки) на севере.

Дельта Хонгхи перенаселена и вся распахана. Повсюду встречаются посевы риса, сахарного тростника, батата, джута, хлопка. В глаза бросается обилие зелени и воды. Это и реки, и большие и малые каналы, вырытые трудолюбивыми крестьянами, небольшие озера и пруды. Громадные массы воды покрывают рисовые поля. На каналах и прудах цветут лотос и водяной гиацинт.

В нижнем течении Хонгхи, а иногда и параллельно морю, на тысячи километров тянутся дамбы. В течение сотен лет их строили крестьяне, чтобы защитить свои дома и поля от наводнений, морских приливов и тайфунов, которые бушуют весной на побережье.

На северо–западе Вьетнама к юго–востоку тянутся несколько параллельных горных хребтов, достигающих 2–3 тыс. м в высоту. Здесь холодно, горные склоны круты, а речные долины узки. Даже в Ханое температура иногда падает до +5°.

В горах Бакбо находятся почти все полезные ископаемые Вьетнама: каменный уголь, олово, железная руда, сурьма, апатиты, бокситы, марганец, серебро, вольфрам.

В Бакбо находится и несколько крупных городов. Среди красивых озер, утопая в зелени, расположен Ханой. В центре города лежит "Озеро возвращенного меча", с которым связана вьетнамская легенда о волшебном мече, разящем захватчиков. Озеро окружают старые кварталы ремесленников и бывшие торговые ряды, сохранившие свои прежние названия: Веерный, Хлопковый, Персиковый, Серебряный. В Ханое строят дома в основном в 2–3 этажа, покрывают их красной черепицей. Особенно красивы районы, застроенные двухэтажными виллами, окруженными цветущими деревьями и кустарниками. Улицы Ханоя, обсаженные вековыми деревьями, похожи на аллеи парка. В час "пик" на улицах появляются тысячи велосипедистов. Велосипед – самый обычный вид транспорта в Ханое. Очень красив Ханой в дни праздников, когда женщины надевают яркие и разноцветные одежды и вечером в воде озер отражаются огни фейерверков. Неповторимый облик придают Ханою храмы и пагоды, которых в городе более 400.

Ханой – это еще и большой промышленный город, в котором работает более 200 предприятий.

К востоку от Ханоя, в 2–5 км от моря, на одном из рукавов Хонгхи, находится Хайфон – крупный морской порт, красивый и зеленый город.

Многие города Бакбо имеют свою хозяйственную специализацию. Намдинь – текстильный центр, Тхайнгуен – город металлургов, Годам – центр машиностроения, Камфа – угольный порт, Футхо – центр чайной промышленности.

 

Чунгбо – узкая полоска вьетнамской земли

Узкая полоса земли – район Чунгбо – соединяет северный и южный районы страны. Местами ее ширина достигает всего 50 км. Вдоль нее тянется самая длинная горная цепь страны – Чыонгшон. На севере – это скалистые, труднодоступные горы, хотя и не очень высокие (2 тыс. м). На юге Вьетнама поднимаются несколько горных плато Тэйнгуен. Их высота от 500 до 1500 м.

Почти все города и деревни Чунгбо расположены на узких приморских равнинах и в дельте Меконга – одной из самых больших рек мира.

Климат на равнинах Чунгбо мягче, чем на севере Вьетнама. Но и здесь часты тайфуны, которые нагоняют соленую воду на поля, размывают дамбы и дороги, сносят и выворачивают деревья. Рек в Чунгбо мало, и в сухой сезон они мелеют, а это снижает урожаи риса.

По традиции, местные жители живут тем, что ловят рыбу и разводят рис. Выращивают сотни сортов риса. Его зерна бывают не только белыми и зелеными. В горах растет красновато–коричневый неполивной рис, а рис с почти черным зерном считается целебным. Для праздничных блюд идет ароматный и клейкий рис. В Намбо, на юге Вьетнама, растет самый удивительный сорт – плавающий рис. Если в сезон ливней вода начинает быстро прибывать, стебель растения начинает расти с невероятной скоростью, а верхушка по–прежнему остается над водой. За несколько дней стебель может вытянуться на несколько метров.

Все крупные города Чунгбо стоят у берега моря. Самый большой из них – Дананг. В городе 4 порта, несколько промышленных предприятий. Город Хюэ, бывшая столица вьетнамских королей, – севернее Дананга и стоит на красивой реке с названием Ароматная. Среди европейских кварталов в Хюэ постоянно встречаются памятники вьетнамской архитектуры: "Храм литературы", "Храм военного дела", "Пагода Небесной женщины", "Дворец совершенной гармонии", необыкновенно красивые императорские усыпальницы.

В городе много промышленных предприятий, есть несколько вузов.

Город Нячанг считается самым красивым приморским городом Вьетнама. Его главная достопримечательность – Институт океанологии, известный на всю Юго–Восточную Азию. В институте собраны более 100 тыс. экспонатов: различные виды рыб, крабов и морских водорослей.

На юге Чунгбо, на плато Тэнгуен, находятся самые плодородные во Вьетнаме почвы. Здесь выращивают чай, кофе, черный перец, ананасы, арахис. Недалеко от города Далата на древесине выращивают ароматные грибы – деликатес восточной кухни. И Далат, и все плато Ламвьен, на котором он находится, славятся своим "райским климатом". Здесь, в невысоких горах, круглый год стоит ровная, прохладная погода с температурой +20°–+24°С. В течение года температура колеблется не больше, чем на 4–5°С. Эти необыкновенно красивые места, где среди нетронутых тропических лесов бьют целебные горячие минеральные источники, – любимое место отдыха вьетнамцев. На плато Ламвьен есть месторождения угля, свинца, серебра, олова, цинка, меди, молибдена.

 

Юг Вьетнама – Намбо

Почти весь Намбо – самый южный район Вьетнама – расположен в дельте Меконга. Река в дельте дробится на множество рукавов и протоков, которые соединяются между собой множеством каналов. Самых крупных рукавов – 9, поэтому река и получила свое вьетнамское название – Кыулонг, что означает "девять драконов". Обилие воды и тепла очень удобны для выращивания риса.

На востоке на плодородных почвах хорошо себя чувствует гевея – очень капризное дерево, дающее млечный сок – латекс, из которого потом получают натуральный каучук.

Кроме риса и гевеи, Намбо известен своими рощами кокосовых пальм, дающих человеку все необходимое для жизни: и питание, и строительный материал, и волокно для рыболовных сетей и канатов.

Самый большой город Намбо – Хошимин (бывший Сайгон) – вырос из небольшого селения в дельте Меконга. В состав города ныне входит бывший пригород Телон (в переводе означает "большой рынок"), сохраняющий черты восточного города, с лавочками ремесленников и уютными живописными ресторанчиками. В центре же современного Хошимина построены высотные здания. В городе много предприятий, крупнейший во всей Юго–Восточной Азии порт, вузы, научно–исследовательские институты, театры, кинотеатры, библиотеки.

После Хошимина Бьенхоа – самый значительный промышленный центр юга. В речном порту Кантхо на одном из крупных рукавов Меконга как будто сходятся все каналы, прорытые в дельте. Тысячи людей постоянно чистят их и следят за чистотой воды, которая пойдет дальше, на рисовые поля.

К югу от Кантхо затопленные рисовые поля и топи становятся бескрайними. Городок Камау стоит среди сплошных болот, и жильем для людей служат джонки (небольшие суда). Над водой летают чайки, пресная речная вода уже смешивается с соленой океанской. Берега океана на юге Намбо заболочены и вязки, и земная твердь как бы растворяется в воде.

 

Холодные ветры Монголии

Впервые слово "монгол" встречается в китайских исторических хрониках 7–10 вв. Так китайцы называли группы кочевников, нападавших на их северные земли. В начале 13 в. эти воинственные кочевые племена объединил под своей властью хан Темучин. В 1206 г. курултай – съезд всех монгольских племен – признал главенство Темучина и присвоил ему титул Чингисхан. Так возникло первое монгольское государство, подчинившее себе при Чингисхане, его сыновьях и внуках страны Средней Азии, Северный и Южный Китай, Кавказ, Афганистан, Иран. Были сожжены и обложены данью города Руси и Кореи. Войска Чингисхана грабили Венгрию и Польшу, Силезию и Моравию.

Завоеватели считали, что война – самый быстрый способ достичь материального благополучия. Но вместо этого кочевое хозяйство Монголии было окончательно разорено, так как все здоровые мужчины ушли воевать, а вернулись очень немногие. Монголия обезлюдела, на долгие века было задержано развитие ее культуры и хозяйства.

Сурова природа Монголии. Куда ни кинешь взгляд – степи да песчаные и каменистые пустыни. Зимой морозы достигают – 30°С, а летом очень жарко. Весной за короткое время случаются перепады температур в десятки градусов. Здесь часты ветры ураганной силы, несущие то снег, то песок.

Западная часть Монголии гориста. С запада на юго–восток тянется хребет Монгольский Алтай, достигающий 3,5–4 тыс. м в высоту.

К югу, ближе к пустыне Гоби, поднимаются низкие, разрозненные хребты Гобийского Алтая.

Почти треть территории страны занимают горные системы Хангай и Хэнтэй.

Между Монгольским Алтаем и хребтами Хэнтэя и Хангая на северо–западе страны лежит Котловина Больших озер. Когда–то на месте котловины было море. Потом оно разделилось на несколько крупных водоемов, а они в свою очередь – на множество озер. Озера эти неглубоки, и только озеро Хубсугул имеет глубину 238 м.

Несмотря на суровый климат, природа Монголии красива. На Хангае, Хэнтэе, Монгольском Алтае мы можем встретить великолепные альпийские луга, а на западе и востоке страны, где горы невысоки, стоит настоящая тайга. Лиственница и кедровая сосна из этих районов дают древесину для всей Монголии. В горных степях Хангая, Хэнтэя, Монгольского Алтая расстилается ковер из разнообразных трав: овсяницы, мятлика, житняка, степной осоки, тонконога, полыни. В поймах рек – заливные луга с высокими травами, узкие полосы смешанных лесов. Именно в степях – самые благоприятные условия для жизни людей и животных.

К югу и востоку степи становятся суше и беднее. Все меньше сенокосов, все больше ковыля, пижмы, сухой полыни, дикого лука. Пустынные степи тянутся через всю страну дугой, которая идет от Котловины Больших озер, Долины озер и по всему Гобийскому Алтаю. На юго–востоке Монголии, в пограничных районах с Китаем, лежит настоящая пустыня – Гоби. Здесь очень велики перепады температур: от – 40°С зимой до +45°С летом.

 

Монголия – страна скотоводов

Долгие века на просторах Монголии развивалась только одна форма хозяйства – пастбищное животноводство. Монголы были кочевниками–скотоводами, и домашний скот являлся для них единственным источником существования. Чтобы был достаток, семья из 4–5 человек должна была владеть сотнями голов разного скота.

Монголы разводят овец, лошадей, крупный рогатый скот, в пустынях – двугорбых верблюдов, а в горах – яков. Коровы красно–монгольской породы низкорослы, дают мало молока, зато неприхотливы. Половина стада – обычно лошади, которые незаменимы в бескрайних степях. Из кобыльего молока готовят национальный напиток – кумыс, а мясо идет в пищу. Там, где пастбища скудны и бедны, например в пустыне Гоби, разводят коз. Они поедают травы, которые не трогают другие животные. В стаде обычно пасутся разные виды скота. Это делается для того, чтобы растительность на пастбищах полностью пошла на корм, а не была вытоптана.

Раньше монголы–кочевники не заготовляли сена. Теперь заготовляют корма на всякий случай, например для очень холодной и бесснежной зимы. И в прошлом, и в наши дни крупный рогатый скот кормится недалеко от юрты почти без присмотра. В сумерках скот собирали, и он ночевал на стоянке под открытым небом. В наши дни в степи сооружают крытые загоны, где пережидают непогоду и овцы, и маленькие ягнята. Как и раньше, в холода народившийся молодняк люди берут к себе в юрту.

Кочевой уклад требовал четкого разделения труда в семье. Ее глава – мужчина – занимался всем стадом, выбирал пастбище, руководил переездом, ходил на охоту. Все остальное делала женщина: доила скот и ухаживала за ним, готовила еду и различные продукты из молока и мяса, обрабатывала шкуры, шила одежду и обувь, выделывала кошмы. Детьми занимались только женщины. И сейчас 9–10 детей в семье не редкость.

Если стадо было очень большое, мужчина мог взять еще несколько жен. Но уплатить калым (выкуп) даже за одну жену рядовому скотоводу было трудно. Несколько жен имели только ханы и богачи.

К земледелию монголы относились с предубеждением, хотя на западе страны немногие монгольские семьи все же им занимались. Теперь в целинных степях в Котловине Больших озер, в горных степях Хангая и Хэнтэя, в долине реки Селенги выращивают пшеницу, а также ячмень, овес, просо на корм скоту. В стране появились сады и огороды, чего раньше не было.

В наши дни большинство скотоводов, как и сотни лет назад, ведут кочевой образ жизни, однако теперь на основных путях кочевий стоят жилые домики, медпункты и магазины.

Дружная семья и добрососедские отношения всегда очень ценились кочевниками. Семейных праздников было много: рождение ребенка, начало дойки лошадей и др. Всенародным был праздник надом – в честь божеств–покровителей ближайшего монастыря. После религиозных обрядов начиналось народное гулянье с соревнованиями в стрельбе из лука, борьбой, скачками. Подобные соревнования в силе и ловкости проводились еще во времена Чингисхана. На них отбирали самых сильных и ловких мужчин для ханской дружины. И сейчас надом по–прежнему отмечается как всенародный праздник по всей стране 11 июля.

 

Города в стране кочевников

До начала 20 в. Монголия была страной кочевников. Лишь монахи в монастырях да жители Урги, являвшейся по существу единственным городом в стране, имели постоянные дома. Кроме Урги, было еще 2–3 "войлочных" города, то есть 2–3 постоянных поселка.

Еще в 20–х гг. 20 в. в Монголии было около 750 монастырей, в которых жили почти 40% всех мужчин в стране. Они составляли самую большую группу оседлого населения. Но монахи не вели собственного хозяйства, у них не было детей.

В наше время в городах живет половина всех монголов.

Самый большой город – столица Монголии Улан–Батор (буквально значит – "красный богатырь"). Город стоит на берегу Толы, у подножия Богдо–Улы ("горы святого"). Город был основан в 1639 г. вокруг ставки первого главы ламаистской церкви. Его так и назвали – Урга, что в переводе на русский язык означает "ставка". До революции 1921 г. Урга был главным священным городом севера Монголии. Здесь были самые большие и богатые монастыри, которые тянулись на 5–6 км по берегу Толы. У стен монастырей поселились буддийские монахи – ламы. В центре города вокруг одного из монастырей образовался торговый центр – ядро будущей столицы Монголии.

Первыми жителями Урги были монахи и китайцы – торговцы и ремесленники. Посреди дворов, окруженных частоколом, стояли либо войлочные юрты, либо китайские домики с загнутыми вверх крышами. В Урге жило много русских – земледельцев, торговцев, чиновников.

Быт в Урге был такой же, как в степном стойбище. Воду брали из Толы, топливо искали в лесах и степях и жгли костры. Русские и китайцы вместо светильников использовали плошки с бараньим салом.

Теперь в Улан–Баторе остался всего один ламаистский монастырь. Город тянется вдоль берегов Толы почти 20 км. Из конца в конец его пересекает главная улица – проспект Мира. Большинство домов в 3–5 этажей, но есть и башни в 15–16. На южных, западных и восточных окраинах построены промышленные предприятия, теплицы, птицефермы.

О прошлом Улан–Батора рассказывают его музеи. Здесь можно увидеть и богатую коллекцию холодного оружия, и коллекцию скелетов динозавров. (Эти животные жили 120–170 млн. лет назад.) Изумительно красивы храм–музей и дворец последнего главы ламаистской церкви.

Рядом со столицей – горный заповедник Богдо–Ула, краса и гордость Монголии, край гранитных скал, кедровых и лиственничных лесов.

В Монголии молоды все города. Город Дархан в долине реки Хара–Гол возник благодаря найденным неподалеку месторождениям угля. Сухэ–Батор вырос из лесного поселка у слияния рек Орхон и Селенга. Эрдэнэ к юго–западу от Дархана стоит около больших месторождений медных и молибденовых руд. В городах Чойбалсан и Ундэр–Хан на востоке страны перерабатывают сельскохозяйственное сырье. В шахтах вокруг этих городов добывают вольфрам, флюорит, уголь. Рядом с месторождениями выросли поселки.

Из центра в западные районы добраться можно по грунтовым дорогам, так как железных дорог здесь нет. Кобдо и Улясутай – самые древние после Урги города Монголии. В прошлом это были крепости маньчжуро–китайских войск, теперь же они больше известны своими авторемонтными мастерскими. Жители молодых городов Улангом и Улэгэй работают на мельнице, мясокомбинате, на ТЭЦ, куда из местных шахт поступает уголь.

 

Степи Казахстана

Казахстан занимает огромную территорию от предгорий Южного Урала до гор Тянь–Шаня, от Каспийского моря до равнин Западной Сибири.

Что определяет облик Казахстана? Можно ответить очень коротко: степи – целинные и засеянные золотой поспевающей пшеницей, горные степи, покрытые весной пестрым ковром, степи, переходящие в пустыни и полупустыни, засоленные полупустынные степи у берегов Каспийского моря. Казахстан – страна степей.

Степями заняты западные, северные и центральные районы Казахстана. Неуютны и однообразны восточные берега Каспийского моря – полуостров Мангышлак и плато Устюрт. Летом здесь стоит жара до +40°С, и небольшие заливы высыхают и превращаются в солончаки. На этой белой от соли растрескавшейся земле растут кермек, семетряшка – растения, которые любят соль.

На полуострове Мангышлак нашли нефть, и на берегу Каспийского моря, там, где были только раскаленный песок и соленая вода, вырос город Шевченко (в этих местах отбывал ссылку украинский поэт Т.Г. Шевченко). В этих местах нет пресной воды, поэтому в городе работает атомная установка для опреснения морской воды.

Нефть добывают и у северных берегов Каспия, на обширной низменности, которая была когда–то морским дном. Там, где река Урал впадает в Каспийское море, в 1640 г. купцы Гурьевы, торговавшие рыбой, основали город. Теперь Гурьев – центр большого района нефтедобычи. Но и в наши дни в море еще ловят ценные породы рыб – белорыбицу, севрюгу и белугу, иногда весом в несколько центнеров.

Севернее, на берегу Урала и в предгорьях Уральских гор, находится город Уральск. В прошлом это знаменитый Яицкий городок, столица уральского казачества, которое участвовало в восстании Е.И. Пугачева. Степи в предгорьях Урала заселены потомками крестьян, переселившихся сюда из России и Украины. Здесь выращивают пшеницу, подсолнечник, горчицу, разводят коров, свиней, лошадей и верблюдов.

Север Казахстана – также равнины и степи. Главные богатства этих степей спрятаны под землей. В верховьях реки Тобол, в районе города Кустанай, добывают железную руду. Недалеко от него, в городе Рудном, на постаменте установлена огромная глыба железной руды – символ процветания этих мест. В районе городов Павлодар, Ермак, Экибастуз добывают уголь. Степи здесь черного цвета, так как уголь залегает буквально под слоем грунта. Он лежит огромными пластами толщиной до 200 м. Шахт нет, уголь добывают прямо на поверхности.

Велики запасы угля в районе городов Караганда и Темиртау (в переводе с казахского "железная руда"). Когда–то они были горняцкими поселками, теперь же это благоустроенные города шахтеров и машиностроителей.

В 1954 г. началось освоение целинных земель в Казахстане. Тогда весной в Акмолинск начали прибывать первые поезда с целинниками. Город стал их штабом, столицей и в 1961 г. был переименован в Целиноград. В 1830 г. здесь была основана военная крепость Акмола ("белая могила") – сборный пункт караванов, шедших из Ташкента и Бухары в Россию. После освоения целины вместо старых саманных домов выросли многоэтажные здания.

Степи Казахстана неодинаковы. Северные степи распаханы, но местами там встречаются рощицы осины и березы, растут травы: ковыль, типчак, тимофеевка, чина, шалфей. Водятся зайцы, лисы, горностаи; из птиц – кукушки, куропатки, тетерева, орлы, перепела. Однако после распашки степей исчезли дрофы и стрепеты. Степи в центре Казахстана, в районе Караганды и севернее Джезказгана называют Казахский мелкосопочник. Эти степи покрыты мелкими сопками – холмами или небольшими горами высотой 300–400 м, с округлыми вершинами. Среди сопок красиво разбросаны островки сосновых лесов. В степях к западу от Целинограда и Караганды создан Кургальджинский заповедник. Там на озерах гнездятся много водоплавающих птиц, розовые фламинго, гордость заповедника. Удалось спасти от полного исчезновения из этих мест дрофу, стрепета, журавля, сайгака, джейрана, кабаргу, кулана.

В районе Казахского мелкосопочника глубоко под землей залегают большие бассейны пресной воды. Пробурены артезианские скважины. В некоторых местах холодная и чистая вода сама выходит на поверхность, и образуются озера.

Недра Казахстана богаты полезными ископаемыми. В центре страны, у небольших и живописных гор Улытау, были найдены большие запасы меди и марганца. Около месторождения в пустынных степях вырос город Джезказган. К западу от Джезказгана находится космодром Байконур, откуда в 1961 г. первым в космос поднялся Ю.А. Гагарин.

Если на севере и в центре Казахстана степи засушливы, то на юге, в предгорьях Алтая и

Тянь–Шаня, дожди идут несколько чаще. Здесь выращивают пшеницу, а на поливных землях – сахарную свеклу, кукурузу, рис, хлопчатник, табак, виноград, дыни и арбузы.

Вся жизнь казахов с давних времен связана с разведением домашнего скота. Вместе со стадами они кочевали по степи. Из шерсти верблюдов и овец валяли войлок для юрт – в недалеком прошлом основного жилища казахов. Воду из колодцев доставали в больших бадьях из сыромятной кожи. Молоко, кумыс (напиток из кислого кобыльего молока) хранили в кожаной посуде. В высушенных овечьих желудках держали масло, в сосудах из брюшины – сметану. Одежду, обувь, головные уборы шили из шерсти и кожи. Шелковые, хлопковые ткани привозили из Средней Азии, а позже – из России. В 19 в. казахи переняли у русских полушубки, валенки, сапоги.

О животных, друзьях человека – коне, верблюде, овце – сложены сказки. Самые древние песни казахов – пастушеские. И сейчас любимым развлечением молодежи, и парней, и девушек, остаются скачки, джигитовки. Обычаи народа также связаны с животными. Раньше родители жениха выплачивали за невесту калым, обычно скотом. Фигуркам животных поклонялись, как богам.

Но степи, полупустыни – это еще не весь Казахстан. Десятая часть страны – это высокие горы Алтая и Тянь–Шаня. На юге страны их высота – от 4000 до 6000 м. На Тянь–Шане, у границы с Киргизией находится самый высокий пик Хан–Тенгри (6995 м). Горы Казахстана растут и по сей день, поэтому в них часто бывают землетрясения, особенно сильные, до 10 баллов, в Тянь–Шане и Джунгарском Алатау. В горах много ледников, которые летом тают, и реки Или (самая большая), Каратал, Аксу, Лупса разливаются, неся свои воды в озеро Балхаш. В горах Тянь–Шаня начинается Сырдарья. Она течет через пустыни и впадает в Аральское озеро–море. Но воды Арала уходят на полив в таких количествах, что оно мелеет с каждым днем. Когда в горах тает снег или идут сильные дожди, с гор сходят сели – потоки грязи и камней. Они обрушиваются в долины, разрушая все на своем пути: плотины и электростанции на горных реках, дороги, села, посевы, оросительные каналы. Чтобы защитить от селей столицу Казахстана Алма–Ату, в урочище Медео построили высокую каменную плотину.

На юго–востоке Казахстана, во впадинах между гор, в предгорьях кажутся бесконечными пустыни: глинистые, песчаные, каменистые, солончаковые. Пустыня Бетпак–Дала покрыта глиной, растрескавшейся от жары.

Кызылкум – это бесконечные гряды песчаных барханов. Севернее озера Балхаш среди раскаленных камней и щебня выживают только серая полынь и немногие травы. В пустынях хорошо себя чувствуют только ящерицы, змеи, черепахи и ядовитые пауки – каракурты, тарантулы, скорпионы. Ночью, когда становится прохладнее, на поверхность выходят грызуны–землерои – тушканчики, суслики, мыши–песчанки.

Среди безводной пустыни вдруг возникают густые заросли ивы, тополя, облепихи, лоха, тамариска. Это тугай – леса в долинах больших рек Сырдарьи, Или и других.

В предгорьях Тянь–Шаня и Джунгарского Алатау в пустынях провели оросительные каналы, и там появились плантации риса, хлопковые поля, сады и виноградники. Но если подняться в горы, картины природы изменятся. Появятся леса из диких яблонь и осин, заросшие кустарником долины нешироких горных речек. Еще выше – леса из тяныпаньской ели, горные луга, украшенные алыми маками, желтыми лютиками, фиолетовыми соцветиями дикого лука. Летом на горных пастбищах выпасают скот. Постепенно леса исчезают, а луга сменяются голыми скалами. У самых вершин лежат вечные снега и ледники. Высоко в горах живут горный баран (архар), снежный барс, медведь.

В горах на юге Казахстана добывают руды цветных металлов, свинец, цинк, железную руду, уголь, фосфориты. В 1854 г. недалеко от развалин древнего поселения Алматы (Яблочное) было построено военное укрепление Верный. Вокруг небольшой крепости вырос очень красивый город Алма–Ата, столица Казахстана. Она лежит в горах Тянь–Шаня на высоте 700–900 м, окруженная горами с трех сторон.

Высоки горы и на востоке Казахстана. Это Рудный Алтай. Поднимаясь вверх, можно увидеть, как сменяются природные зоны. Внизу, у подножия – степь, затем появляются заросли кустарников – шиповника, жимолости, боярышника, таволги. Еще выше – леса из кедра, ели, пихты. Там водятся медведь, рысь, соболь, олень–марал, белка, бурундук. Затем высокогорные луга сменяет тундра, и у самых вершин лежат ледники.

Необыкновенно богаты недра Рудного Алтая. Из полиметаллической руды, которую здесь добывают, извлекают 16 различных металлов, среди них редкие тантал, селен, теллур, индий, а также золото, серебро, медь, свинец, цинк и другие.

Самые большие города Рудного Алтая – Семипалатинск и Усть–Каменогорск. В 1718 г. на берегу Иртыша появилась небольшая крепость Семипалатка, названная так по числу ее зданий. Долгое время Семипалатинск был центром торговли между Средней Азией и Россией. Теперь это большой промышленный город.

Усть–Каменогорск тоже возник как военная крепость на месте впадения реки Ульбы в Иртыш в 1720 г. Теперь новые многоэтажные дома выстроились на десятки километров вдоль набережной Иртыша. В городе работают предприятия цветной металлургии, машиностроительные заводы, мясной и молочный комбинаты.

 

Туркменистан – страна пустынь

Туркменистан на севере и северо–востоке граничит с Узбекистаном, на юге – с Ираном и Афганистаном.

Почти вся земля Туркменистана – это пустыни; самая большая – Каракумы. Она занимает огромные пространства в центре страны. Бесконечный песок, барханы, на которых растут верблюжья колючка, солянка, полынь, саксаул и другие кустарники. У пустынных растений нет листьев или они сбрасывают их при наступлении жары. Корни растений уходят на десять метров в глубину. Животные также приспособились к безводью. Это черепаха, варан, кобра, эфа, гюрза, тушканчик, суслик. В горных пустынях живут джейраны, горные козлы, волки, шакалы, лисицы.

В Каракумах, в дельте реки Амударья, по берегам Каспийского моря плотная глинистая почва растрескивается от жары. Кажется, что земля покрывается черепками глины. Это такыры. Во время разливов рек или редких дождей вода остается на поверхности такыров, пока не испаряется. Пустынны и неприветливы восточные берега Каспийского моря – жара, раскаленный песок, безводье. Эта скудная земля дает многие виды промышленного сырья. Залив Кара–Богаз–Гол – настоящая кладовая солей магния, натрия, калия, брома, йода. Мелкий залив соединяется с морем только узким проливом. Вода в нем быстро испаряется и перенасыщается солями, которые откладываются и накапливаются. Самое ценное сырье – глауберова соль, которая необходима при производстве бумаги, стекла, в химической промышленности.

К югу от Кара–Богаз–Гола, в районе пустынного и песчаного полуострова Челекен добывают нефть и газ. Центр этого района – город Небит–Даг. (Пресную воду в эти места подают по трубопроводу.) Нефть перерабатывают на заводах Красноводска (крупный город и порт на берегу Каспия). Воду в Красноводск привозят в больших водоналивных судах.

 

Оазисы Туркменистана

Где источники воды в этих засушливых и жарких местах? Это, конечно, Амударья, самая полноводная река во всей Средней Азии, которую питают снега и ледники Памира. Это воды Аральского моря–озера, куда впадает Амударья, и Каракумский канал, по которому текут воды Амударьи. Это Мургаб, который спускается с гор Ирана. Воды рек Теджена и Атрека полностью уходят на полив и летом пересыхают, как и воды десятков небольших речек на юге Туркмении. Их питают подземные воды, залегающие в огромных подводных бассейнах. Только в Каракумах пробурено более 20 тыс. глубоких колодцев.

Туркмены, которые жили в долинах Амударьи, Мургаба, Теджена и Атрека с давних времен, строили каналы и выращивали пшеницу, виноград, абрикосы, хлопок и другие культуры. Юго–восток Туркмении всегда был населен более других районов.

Эти земли очень изменились после того, как был построен Каракумский канал. В бывшей пустыне стали выращивать виноград, арбузы, дыни, хлопок самых качественных, тонковолокнистых сортов, подсолнечник, пшеницу. Появились фруктовые сады – небывалое чудо в этих пустынных местах. Мары (в прошлом Мерв) на реке Мургаб – главный город Мургабского оазиса. Руины древнего города лежат к северу от современных кварталов

Мары. В древнейшей ее части – городище Эрк–Кала, где люди жили уже в I тысячелетии до н.э. В 10 в. Мерв был большим торговым центром, через который проходил знаменитый шелковый путь: по нему из Китая в Турцию и Персию везли шелковые ткани. В 11 и 12 вв. Мерв был столицей средневековых государств. Тогда в Мерве делали изумительной красоты цветную керамическую посуду и покрывали ее глазурью. Блестящие голубые, зеленые, желтые, черные цвета наносили не на обычную глиняную, а на белую основу. Художники изображали на блюдах и сосудах всадников, животных, птиц, тонкий растительный орнамент. Но город был разрушен воинами монголо–татар. В средние века Мерв был известен как город, торговавший хлебом и хлопком, центр ремесел в Средней Азии. В середине 19 в. из–за ханских междоусобиц люди покинули город.

На правом берегу Мургаба с 1884 г. чиновники начали строить красивые дома с зеленью во дворах и на улицах. На левом – в убогих глинобитных домах с плоскими крышами жили простые туркмены. Даже в наши дни, когда через Мургаб построен мост и город застроен многоэтажными домами, на правом берегу больше магазинов, учреждений, красивых каменных зданий.

Недалеко от Мары, в дельте Мургаба, в 1931 г. начал строиться город Байрам–Али. Он уже тогда отличался от обычных среднеазиатских городов с узкими улицами, вдоль которых идут глухие глинобитные заборы. В Байрам–Али на улицах растут деревья, вдоль мостовых проложены арыки, облицованные камнем. Широкие ворота ведут к домам под двускатными крышами, а во дворах растут плодовые деревья и виноград. В Мургабе и Байрам–Али на предприятиях перерабатывают хлопок, а из семян делают масло. В Мары построена большая электростанция. На самом юге Туркмении, среди гор в речной долине находится Кушкинский оазис. Невысокие панельные дома города Кушка утопают в зелени садов. Вокруг него – поля, огороды, бахчи, сады.

На востоке вся жизнь сосредоточена по берегам Амударьи. Здесь выращивают хлопок, разводят шелковичного червя. На пастбищах выпасают каракульских овец. Амударья дает воду, но и доставляет много хлопот, когда летом во время разливов затопляет поля и размывает берега. На левом берегу Амударьи, недалеко от границы с Афганистаном, начинается Каракумский канал. Часть канала прорыли, другая часть канала, около 550 км, представляет собой древнее высохшее русло реки Узбой. Когда–то по нему в Каспийское море текли избыточные воды Амударьи и Сарыкамышского озера.

На берегу Амударьи расположен город Чарджоу, второй по величине после Ашхабада, столицы Туркменистана. Когда–то он был крепостью Бухарского эмирата. Крепость была окружена глинобитной стеной с четырьмя воротами, у которых всегда стояла стража. Крепость охраняла переправу через Амударью, по которой проходил шелковый путь из Китая в Турцию и Персию.

В Чарджоу много промышленных предприятий. На одних очищают хлопок–сырец, разматывают коконы шелковичного сырья, ткут ткани, обрабатывают каракулевые шкурки. На других – обрабатывают металлы, строят экскаваторы, ремонтируют автомобили и суда, так как Амударья – река судоходная.

В горах на юге и востоке Туркмении добывают медь, свинец, калийные соли, серу, строительные материалы.

По берегам Амударьи растет довольно редкое и ценное растение – солодка (или лакрица) из семейства бобовых, необходимое при производстве цветных металлов. Корень солодки идет на изготовление лекарств, косметики, лучших сортов бумаги, а также любимого и традиционного лакомства в восточных странах – халвы. В Чарджоу есть завод по обработке корней солодки.

В дельте Амударьи находится древнейший Ташаузский оазис. Достопримечательность этих мест – Сарыкамышское озеро. Оно находится примерно в 200 км от Аральского моря. В сильную жару озеро мелеет, а то и просто испаряется, в прямом смысле этого слова. Появляется же оно вновь тогда, когда воды Амударьи, например во время разлива, заполняют обширную Сарыкамышскую впадину.

В дельте Амударьи, на севере Каракумов, прорыто множество каналов, общая длина которых 6,5 тыс.км. Берега и днища каналов выложены камнем, чтобы вода не уходила в песок. Здесь выращивают хлопок, рис, кунжут, люцерну на корм скоту, кукурузу, пшеницу, арбузы и, особенно, сладкие дыни. Разводят тутовое дерево. Его листья – единственный корм шелковичного червя. Из каналов пьют воду овцы и козы.

В Ташаузе, городе в низовьях Амударьи, в старой части города, еще сохранились узкие пыльные улочки. Вдоль них с двух сторон стоят глинобитные глухие заборы – дувалы. В новой части города построены многоэтажные дома, зеленые улицы, большие парки.

На 120 км к северу от Ташауза находятся развалины древнего Ургенча – столицы государства Хорезмшахов. К середине 14 в. Ургенч был одним из самых больших и красивых городов всего Востока. В 1388 г. он был полностью разрушен Тимуром (Тамерланом) и больше не возродился. В Ургенче сохранился мавзолей 12 в., фасад которого украшен сложной резьбой по камню, изображающей растения, памятники 14 в.

 

Древние города Узбекистана

На западе и севере Узбекистан граничит с Казахстаном, на востоке – с Киргизией и Таджикистаном, на юге – с Туркменией и Афганистаном.

Почти вся территория страны занята пустынями. На западе до самых берегов Аральского моря простирается невысокое и плоское плато Устюрт – глинистая пустыня. В Аральское море впадает самая полноводная река Средней Азии – Амударья.

В нижнем течении Амударьи с древнейших времен на поливных землях занимаются земледелием. Историческое название низовьев Амударьи – Хорезм. Испокон веков здесь живут люди многих национальностей: узбеки, каракалпаки, казахи, туркмены. Виноград, фрукты, дыни, арбузы выращивают повсюду, но большинство земель заняты полями хлопка. Самый большой город в Хорезмском оазисе – Ургенч. В прошлом он был лишь торговым кишлаком Хивинского ханства. Руины древнего Ургенча сохранились на территории Туркмении. В современном Ургенче работают предприятия пищевой промышленности, строительные и металлоремонтный заводы.

Соседний древний город Хива известен с 10 в. В 17 в. Хива была столицей хивинского царства. В городе сохранились прекрасные здания медресе (исламской духовной академии), мавзолей и минарет, покрытые изящной облицовкой, остатки царского дворца.

В Хиве с давних времен из поколения в поколение передают свое искусство резчики по камню и дереву, ювелиры, ковроделы, вышивальщицы по шелку и бархату.

В низовьях Амударьи, на границе с Туркменией, находится Нукус – столица Каракалпакии. Нарядно и красиво выглядят дома в этом городе, облицованные мраморной крошкой. В Нукусе на войлочном комбинате, единственном на весь Узбекистан, выпускают юрты.

Огромная пустыня Кызылкум разделяет два древнейших оазиса – Хорезмский и Бухарский. В центре Кызылкума, среди песков, около месторождений цветных металлов, выросли города Учкудук и Зарафшан. Учкудук, окруженный раскаленными песками, и Навои, город в Зеравшанской долине, соединяет удобное асфальтированное шоссе длиной 500 км.

К югу от Навои, в низовье реки Зерафшан находится Бухара, древнейший город средней Азии. Ему более 2000 лет. В этом городе–музее всегда много туристов. В центре города находится самый древний его памятник – крепость и замок местных властителей. Восхищают красотой форм и яркой, нарядной отделкой многочисленные медресе, мавзолеи, мечети. В Бухаре жили выдающие поэты Востока Фирдоуси, Рудаки, всемирно известный ученый и врач Ибн Сина (Авиценна).

К востоку от Бухары начинается Каршинская степь. На ранее сухой, бесплодной земле после орошения появились поля хлопка, сады, виноградники, плантации табака. За ней, в долине Зеравшана, среди холмов находится Самарканд, древнейший центр мировой цивилизации, город, которому 2500 лет.

Самарканд был столицей древнего государства Согд, затем центром империи Тимура (Тамерлана). Со времен его правления сохранилось много памятников. В центре города – величественная площадь Регистан с расположенными на ней тремя медресе Улугбека, внука Тимура, ученого, астронома и правителя Самарканда. Сохранились и остатки его обсерватории, построенной в 1429 г. Самый значительный памятник Самарканда – мавзолей Гур–Эмир, усыпальница Тимура. Ближайшие родственники Тимура захоронены в некрополе (это слово в переводе с латинского означает "город мертвых"), состоящем из 11 мавзолеев. Грандиозно полуразрушенное здание мечети Биби–Ханым. Не потеряли своей яркости и свежести разноцветные изразцы, которыми облицованы старинные постройки, хотя они сотни лет простояли под палящим солнцем. Из Самарканда идут три железные дороги: на запад – к Бухаре, на юг – в жаркий Термез, на северо–восток – через Голодную степь к Ташкенту и дальше к Ферганской долине. На юге Каршинской степи, возле города Мубарек, добывают газ. В верховьях реки Кашкадарьи, между горными хребтами, в долине лежит город Шахрисабз, родина Тимура. До сих пор стоит его бывший дворец Ак–Сарай. Город сохранил старинный восточный облик: узкие пыльные улочки, глухие глинобитные заборы, уютные зеленые дворики.

На самом юге, там, где в Амударью впадает ее приток Сурхандарья, находится самый солнечный и жаркий район Узбекистана: летом бывает до +50 С. Здесь выращивают виноград сорта кишмиш без косточек, из которого получается сладкий изюм. В горах разводят каракульских овец. На юге Узбекистана, в районе города Денау, есть плантация сахарного тростника, из которого делают ром. Из Термеза, города–порта на Амударье, в Афганистан ходят торговые суда.

 

Далеко ли от голодной степи до Ферганской долины?

Путь из Самарканда на север идет среди гор до города Джизак, расположенного на равнине. К югу от него поднимаются горы, к северу – лежит Джизакская степь. Это место у выхода с гор в долину известно в истории как Тамерлановы ворота. В Джизакской степи мягкий климат, так как недалеко горы, здесь выращивают виноград, фрукты, плодовые деревья, пшеницу, хлопок. В горах вокруг степи есть месторождения руд цветных металлов. Севернее Джизака начинается Голодная степь – глинистая безжизненная пустыня. Здесь много света и тепла, но почвы засолены и нет воды. В степи были построены два оросительных канала, на севере и на юге, чтобы вернуть к жизни эти пустынные земли. Теперь на них выращивают хлопок.

К северо–востоку находятся индустриальные города Ангрен, Алмалык, Ахангаран. Они появились около месторождений руд цветных металлов, угля, строительных материалов.

Севернее в долине, в предгорьях Тянь–Шаня, более 2 тыс. лет назад появился торговый город. Его называли Чаг, Шаш, Шашкент. Название Ташкент появилось в 11 в.

Современный Ташкент – зеленый город с красивыми многоэтажными зданиями, просторными площадями и широкими улицами. В 1966 г. город пережил страшное землетрясение, был полностью разрушен, и его пришлось строить фактически заново.

В Ташкенте много промышленных предприятий, особенно машиностроительных. Почти все пути в Средней Азии: и воздушные, и железнодорожные, и автомобильные – ведут в Ташкент. Жители города очень гордятся своим метрополитеном. Облицованные благородными видами камня, станции метро выглядят как роскошные залы сказочных восточных дворцов.

Очень живописна местность к северо–востоку от Ташкента. Узкие горные долины покрыты зарослями облепихи, дикого винограда, тамариска, шиповника. На склонах гор растут грецкий орех, фисташка, береза, тополь. Особенно красива горная долина Бостанлык, утопающая в садах и виноградниках.

К востоку от Ташкента, совсем недалеко от Голодной степи, лежит Ферганская долина, со всех сторон окруженная горами. На вершинах хребтов Западного Тянь–Шаня лежит снег, а внизу, в долине, созревают великолепные абрикосы, яблоки, груши, виноград, инжир, гранаты. Ферганскую долину недаром называют жемчужиной Средней Азии. С гор к Сырдарье, главной реке долины, устремляются многочисленные притоки. Вода рек и оросительных каналов, прорытых еще в давние времена, превратили Ферганскую долину в благодатный, цветущий край. Это самый важный хлопководческий, садоводческий, виноградарский и шелковичный район Узбекистана. В Ферганской долине расположены многие города: Коканд, Фергана, Маргилан, Андижан, Наманган.

Около узкого западного входа в Ферганскую долину лежит Коканд – бывшая столица Кокандского ханства. В старой части среди узких улочек с глухими заборами сохранился дворец хана.

Фергана – это настоящий город–сад. Над его улицами смыкают кроны громадные вековые чинары (платаны), ивы, тополя. В 6 км от Ферганы находится Маргилан, известный своим комбинатом шелковых тканей. Андижан – центр машиностроения и металлообработки – со всех сторон окружен виноградниками, садами и хлопковыми полями. Рядом с городом находятся самые большие в Узбекистане нефтяные промыслы.

 

Таджикистан – страна на памире

Горы занимают почти всю территорию Таджикистана, и только ее десятая часть приходится на долины. Высочайший горный массив мира – Памир – почти целиком находится на территории Таджикистана.

Горно–Бадахшанская область в восточном Таджикистане – самый малонаселенный район Таджикистана. Здесь, на самых высоких хребтах, лежат мощные ледники. Они–то и дают начало почти всем рекам Средней Азии. Зимой в Горном Бадахшане бывают самые сильные в Таджикистане морозы.

В Горном Бадахшане находятся самые высокие хребты и самые высокие вершины Памира – пик Коммунизма (7495 м) и пик Ленина (7134 м). Только группы лучших спортсменов–альпинистов могут подняться по крутым скалистым склонам на такую большую высоту. В этих суровых краях спрятаны самые настоящие сокровища: редкие и драгоценные металлы, горный хрусталь, камни–самоцветы, топазы, аквамарины, турмалины. Их обрабатывают на заводе ювелирных изделий в Душанбе. В горах Бадахшана добывают строительные материалы, асбест, соду, мрамор. Есть и целебные источники с горячей и холодной минеральной водой.

В горах проложены автомобильные шоссе. По сложнейшей дороге – Восточно–Памирск ому тракту – можно добраться из Хорога в узбекский город Ош.

Хорог, главный город Горного Бадахшана, лежит в глубокой горной долине, у слияния рек Гунт и Пяндж, недалеко от границы с Афганистаном. Город невелик, но в нем есть и промышленные предприятия, и электростанция, и театр. Главная достопримечательность Хорога – ботанический сад, где можно увидеть растения со всех континентов.

Труднодоступные горы стали естественным заповедником. Здесь еще можно встретить предков наших культурных растений: пшеницы, гороха, чины, сохранившихся с древних эпох. Они очень отличаются от тех, к которым мы привыкли. В горах живут редкие животные, многие из которых занесены в Красную книгу: архар – горный баран, афганский муфлон, снежный барс, а также бурые медведи, волки, лисицы, кабаны, горностаи, сурки.

Много горных куропаток (кекликов), водятся горные индейки, грифы. Весной и осенью бывает много перелетных птиц: уток, гусей, журавлей, лебедей, бакланов. Некоторые зимуют на горных озерах.

Самое большое озеро на Памире – Каракуль – находится на высоте 4000 м. Одно из самых знаменитых озер – Сарезское. Оно образовалось в феврале 1911 г. во время землетрясения, когда рухнувшие скалы перегородили реку Мургаб. Озеро глубокое, более 500 м, и со временем оно становится все больше.

 

Юг Таджикистана

На западе Таджикистана горы не так высоки, как на востоке страны, в Горном Бадахшане, здесь больше долин. На северо–западе у входа в окруженную горами Ферганскую долину, лежит древний Ходжент (Ленинабад). Во все века он славился своими мастерами. Старики до сих пор помнят названия кварталов, где жили ремесленники: "Мотальщики шелка", "Тюбетеечники", "Золотых дел мастера". В городе много предприятий, на которых изготавливают шелковые ткани, одежду, фруктовые и овощные консервы, сушеные фрукты.

Ура–Тюбе на пути из Ходжента в Душанбе многие века славится как город непревзойденных мастеров, изготовлявших великолепные ткани, вышивки, украшенные резьбой ножи, кинжалы, посуду. Город Канибадам, известный с 9 в., всегда поставлял исключительно крупный и сладкий миндаль в страны Азии и Россию. Его название в переводе означает "место миндаля".

Промышленные предприятия вынесены на окраины города. Самое важное из них – завод, где делают запасные детали для автомобилей и хлопкоуборочных комбайнов.

Соседний город Исфара – город садов на берегу быстрой горной речки.

И Канибадам, и Исфара, и Кайраккум расположены вблизи Кайраккумского водохранилища, которое образовалось после постройки электростанции на Сырдарье.

Север и юг западной части Таджикистана разделяют Туркестанский, Зеравшанский и Тиссарский хребты. Автомобильные дороги связывают северные и южные дороги страны. Зимой перевалы в горах закрываются, и связь прерывается. В этом труднодоступном горном районе, почти на границе с Узбекистаном, есть только один город – Пенджикент. В этом древнем городе сохранились памятники 7–8 вв.

В Гиссарской долине находится Душанбе – столица страны.

Душанбе – молодой город. Он появился в 20–х годах нашего века на месте трех кишлаков. Многоэтажные здания, широкие бульвары, парки, похожие на ботанические сады, магазины, здания промышленных предприятий – все это выглядит привычно, почти по–европейски. Восточный колорит городу придают чайханы, иногда многоэтажные здания, богато украшенные яркими и затейливыми орнаментами. Чай пьют на достархане – деревянном возвышении, устланном узкими ватными одеялами. Чай из большого фарфорового чайника наливают в пиалы понемногу. Иногда заказывают еще один чайник. На достархане – яркие блюда с пшеничными лепешками, конфетами, восточными сладостями.

В Душанбе строится много новых зданий. Строительные материалы – железобетонные панели, цемент – выпускают на предприятиях Душанбе. Здания планируют и строят, учитывая возможные землетрясения. В Душанбе много научных институтов и высших учебных заведений.

Южнее Душанбе, в районе реки Вахш, местность в основном равнинная. Повсюду поля, сады, виноградники, бахчи. Здесь выращивают хлопок самого высокого качества – тонковолокнистый. Многие хозяйства имеют плантации герани и роз, из которых получают масло для парфюмерных фабрик.

На реке Вахш построено несколько электростанций. Самая большая из них – Нурекская. Во время таяния ледников в ее водохранилище накапливается вода для полива полей.

Самые крупные и древние города на юге страны – Курган–Тюбе и Куляб. Около Курган–Тюбе сохранились остатки буддистских монастырей 7–8 вв., в одном из них – 12–метровая глиняная скульптура лежащего Будды.

К югу горы снижаются. В окружности города Куляб выращивают хлопок, пшеницу, разводят шелковичного червя. Здесь есть большие месторождения поваренной соли. Соляные купола возвышаются над равниной более чем на 400 м. Уникален и красив соляной купол Ходжа–Мумин высотой 900 м. Он состоит из чистой соли разных оттенков – желтых, голубовато–зеленых, серых и розовых.

 

Горы Киргизии

Киргизия на севере граничит с Казахстаном, на западе – с Узбекистаном, юге – с Таджикистаном и Китаем.

Через всю территорию Киргизии тянутся высокие горные хребты Тянь–Шаня и Памиро–Алтая. Среди острых оледеневших гребней Тянь–Шаня поднимаются гигантские вершины – пик Победы (7439 м), пик Ленина (7134 м), Хан–Тенгри (6995 м). Гребни горных хребтов покрыты ледниками и снежными шапками. На Тянь–Шане бывают сильные землетрясения (8–10 баллов). Горные цепи длиной 300–400 км к западу расходятся веером. Между ними на разной высоте лежат межгорные котловины, долины, которые с давних времен были заселены людьми. Самые большие из них – Чуйская, Иссык–Кульская, Таласская.

В горах Тянь–Шаня в лесах водятся различные животные: медведи, рыси, волки, кабаны, лисицы, зайцы, косули, горностаи, куницы, много птиц.

Выше 3000 м начинаются луга, которые чередуются с пустошами. Высоко в горах иные обитатели – горные козлы, снежные барсы, красные волки, много грызунов. Мелкие животные – пища для орлов и грифов, гнездящихся среди скал. В Тянь–Шане всего один большой город – Нарын, расположенный на высоте 2000 м. На Нарыне, самой полноводной и мощной реке Киргизии, поставлены гидроэлектростанции. Плотина самой большой из них – Токтогульской ГЭС – соединила две горные цепи, и в котловине между ними образовалось огромное Токтогульское водохранилище.

В предгорьях Тянь–Шаня, на землях по течению реки Нарын, с незапамятных времен жили киргизы. Долгое время киргизы оставались кочевым народом. Лишь немногие киргизы, жившие в районе Ферганской, Чуйской, Таласской долин, занимались земледелием.

Домашний скот давал все необходимое для жизни семьи. Из шерсти овец валяли войлок для юрты – основного жилища кочевника. Зимой носили тулупы и штаны из овчины шерстью внутрь. В каждой юрте были узорные войлочные ковры.

Традиционной едой и в наши дни остаются мясные и молочные блюда: кумыс (напиток из кобыльего молока, очень питательный и полезный), айран – слегка разбавленное кислое коровье молоко. Из вареной баранины или конины с лапшой готовят бешбармак – национальное блюдо киргизов.

Семьи вместе кочевали по огромным просторам горных пастбищ. Корм для скота почти не заготавливали, кроме сена для лошадей. Теперь жизнь киргизов изменилась. Кочевой быт и феодальные нравы ушли в прошлое. О жизни киргизского народа, его прошлом и настоящем, необыкновенно ярко рассказал киргизский писатель Чингиз Айтматов.

 

Долины Киргизии

Чуйская долина находится на севере Киргизии. Недавно по Чуйской долине проходили дороги, которые связывали Россию с Сибирью и Средней Азией. Но особенно много поселков в Чуйской долине появилось в 60–70 гг. 19 в., когда Киргизия вошла в состав России. В пустовавшую тогда Чуйскую долину переселилось много русских и украинцев. В наши дни в Чуйской долине уже почти не осталось естественных уголков природы. Повсюду – поселки, вокруг них сады, поля пшеницы, кукурузы, виноградники, бахчи, особенно много плантаций сахарной свеклы. Их приходится поливать, потому что летом здесь жарко, до +30 °С. Вдоль всей Чуйской долины, почти на 200 км, параллельно шоссе и железной дороге, протянулся Большой Чуйский канал. От него отходят каналы, их которых берут воду для полей и садов.

В Чуйской долине находится столица страны – Бишкек. В начале 19 в. это была одна из сильнейших крепостей Кокандского ханства. Но ее разрушили русские войска. На этом месте возникло военное поселение, вокруг которого стали селиться русские семьи. Постепенно появились кустарные предприятия, мельницы, маслобойни. Особенно славился Бишкек своими садами.

Бишкек и в наши дни – очень зеленый город. Особенно красив центр города с великолепными витражами и керамикой. Кажутся бесконечными скверы, бульвары, цветочные клумбы и газоны. В западной и восточной частях города расположены промышленные предприятия, на юге – жилые кварталы. К северу от Бишкека – зона отдыха горожан, здесь много дач, огромная карагачевая роща с искусственными озерами.

Другой крупный город в Чуйской долине – Токмак, бывшая кокандская крепость, а в 10–12 вв. – столица государства Караханидов. С тех времен сохранились средневековое городище и минарет. Теперь это большой промышленный город.

К югу от Чуйской долины поднимается Киргизский хребет, рассеченный ущельями, по которым несутся горные реки. В прохладных летом ущельях расположились поселки, дачи горожан. На склонах гор, на лугах, покрытых густыми и высокими травами, пасется домашний скот. Еще выше – еловые и можжевеловые леса, дальше – альпийские луга, затем – скалистые гребни горного хребта с острыми пиками, покрытые ледниками и вечными снегами.

За Киргизским и Таласским хребтами простирается Таласская долина, похожая на Чуйскую и величиной, и климатом. Исторически сложилось так, что в Таласской долине жили в основном казахи. В степях вдоль реки Талас выпасают коров, лошадей. На пастбищах в предгорьях разводят тонкорунных овец. В долине выращивают пшеницу, кукурузу, овощи, табак. В садах зреют яблоки, груши, абрикосы, вишни, черешни, сливы. Главный город Таласской долины – Талас. К востоку от Таласа находится мавзолей 14 в., в котором, по преданию, покоится богатырь Манас – герой киргизского народного эпоса.

За Таласской долиной с юга поднимаются мощные горные хребты, за которыми лежит плодородная Ферганская долина, а потом – опять высокие горы. На южных склонах Чаткальского хребта находится красивейшее озеро Киргизии – Сары–Челек. Горы вокруг него покрыты березовыми, яблоневыми, грушевыми, алычовыми лесами. Под деревьями, превращая лес в непроходимую чащу, растут кусты смородины, барбариса, малины, шиповника, рябины и боярышника. Редчайшие плодовые и ореховые леса охраняются, здесь образован Сары–Челекский заповедник. В этих местах еще водятся архары и снежные барсы – животные, занесенные в Красную книгу, редкие бурые грифы и орлы–карлики. Много кабанов, медведей, волков, рысей, барсуков. На озере гнездятся бакланы и серые цапли, множество других водоплавающих птиц. В этот уникальный уголок природы завезли несколько семей зубров – могучих животных, которые еще несколько десятилетий назад были под угрозой исчезновения.

На юго–западе Киргизии лежит окруженная с севера и юга мощными хребтами Ферганская долина, цветущий оазис среди гор Киргизии и пустынь соседнего Узбекистана. Под жарким солнцем в долине вызревают хлопчатник, табак, замечательные яблоки и груши, виноград, из которого делают шампанское, абрикосы и гранаты. У границы с Узбекистаном среди хлопковых полей находится второй по величине город Киргизии – Ош, древнейший город Средней Азии. Через него издавна шли торговые караванные пути в Тянь–Шань, в Индию и Афганистан. Теперь Ош – современный промышленный город.

Древний Узген, как и Ош, лежал на караванном пути. В 11–12 в. он был столицей государства Караханидов, большим торговым центром в Средней Азии. От того времени остались минарет и три мавзолея, украшенные красивым кирпичным орнаментом.

Джалал–Абад, расположенный к северу от этих городов, известен как центр мусульманской религии в Ферганской долине. К его мечетям и лечебным источникам всегда стремилось множество паломников. На склонах, обращенных к Ферганской долине, сохранились редчайшие ореховые и плодовые леса.

 

Жемчужина киргизии – озеро Иссык–Куль

Это прославленное озеро находится между горными хребтами на северо–востоке Киргизии, в Иссык–Кульской впадине. Иссык–Куль в переводе на русский язык означает "священное, заповедное, почитаемое озеро". Его глубина – 668 м (для сравнения скажем, что глубина Байкала, самого глубокого озера в мире – 1620 м). В Иссык–Куль впадает более 80 небольших речек, и ни одна не вытекает из него.

Огромное голубое море–озеро окружают громадные хребты, сверкающие на солнце снежными шапками. Озеро находится на высоте 1600 м над уровнем моря. Его прозрачная чистейшая солоноватая вода никогда не замерзает. Здесь не бывает ни зим, ни летнего зноя. Многие приезжают сюда летом, чтобы подышать чистым и прохладным воздухом, позагорать на песчаных пляжах, окунуться в прозрачную и освежающую воду.

Вокруг озера по берегу проложено шоссе. Вдоль него расположились поселки, курорты, дома отдыха. Но к западу от автомобильной дороги лежат пустынные земли, на которых растут лишь полынь и жесткая трава – чий. К востоку простираются степь, занятая полями, и горы, поросшие тянь–шаньской елью. После присоединения Киргизии к России на берегах Иссык–Куля поселилось много русских крестьян. Их потомки и в наше время живут в селах на берегах озера. Вокруг домов – огороды, где выращивают картофель и другие овощи. В садах поспевают яблоки, абрикосы, земляника, черника, черная смородина. Разводят тонкорунных овец, молочные породы коров, племенных лошадей.

На берегах Иссык–Куля три города – Пржевальск, Рыбачье и Чолпон–Ата. В Пржевальске, рядом с пристанью на Иссык–Куле, находится могила замечательного путешественника. На ней установили памятник Н.М. Пржевальскому, выполненный из глыб серого гранита с бронзовым орлом на вершине. Из этого города, тогда он назывался Каракол, отправлялись многочисленные экспедиции Русского географического общества.

В центре города Рыбачий, на западном берегу, установлен памятник другому известному русскому путешественнику – П.П. Семенову–Тянь–Шанскому, исследователю Тянь–Шаня и Центральной Азии.

Город Чолпон–Ата на северном берегу озера славится своим коневодством и несколькими санаториями. Чистый горный воздух, купания в солоноватой воде озера, лечебные грязи и вода из минеральных источников, изумительная красота берегов Иссык–Куля помогают людям поправить свое здоровье.

 

Корея – страна утренней свежести

Корейский полуостров расположен на северо–востоке Азии и окружен двумя морями: Желтым морем на западе и Японским морем на востоке. Страну на полуострове называют

Корея – по названию средневекового государства Корё. Но у Кореи есть еще и поэтические названия: "Страна утренней свежести" и "Страна утреннего спокойствия".

Изумительно красивы и разнообразны картины природы Корейского полуострова. Невысокие горы с крутыми склонами и заросшие лесом холмы окружают долины, разделенные на квадраты ровных полей. Множество речек текут среди невысоких гор, сложенных из гранита, с вершинами в виде конусов или зубчатых гребней. Берега моря изрезаны множеством небольших заливов и бухт. Вдоль живописных, поросших лесом скалистых берегов разбросаны острова большие и маленькие.

Зимой наступают холода и выпадает снег, но погода стоит ясная и сухая. В апреле заморозки прекращаются, и наступает весна. В горах и на равнинах зацветает дикая вишня. (В Корее сохранился 41 вид!) На юге полуострова, где очень тепло, в лесах распускаются цветы каштана, дикого персика и груши. В подлеске покрываются белыми или розовыми охапками соцветий ветки кустов рододендрона. На камелии японской раскрываются большие красные цветки. Темно–розовыми пятнами выделяются кусты редкой морщинистой розы. Кажется, что лепестки ее больших, до 12 см в диаметре, цветков выкроены из розовой гофрированной бумаги.

Весна на севере Кореи не такая яркая и пышная, как на юге. Но здесь много ценных хвойных пород. На крутых склонах гор растет кедровая сосна, древесина которой очень прочна и устойчива к гниению. Пологие склоны гор обычно покрыты хвойными лесами из лиственницы, ели, пихты, красной сосны. Встречаются смешанные леса, где вместе с хвойными деревьями растут дуб, клен, береза, липа. В подлеске таких смешанных лесов весной зацветают заросли жимолости, белые цветки которой приятно и сильно пахнут.

В густых лесах Кореи можно встретить амурского тигра, леопарда, рысь, пятнистого оленя, изюбра, бобра. Это редкие животные. Обычные же обитатели этих лесов – кабаны, косули, лисицы, белки, выдры, колонки. На ветвях деревьев можно вдруг увидеть рябчика, фазана или тетерева.

Озера, реки, морское побережье Кореи – настоящий птичий рай. На равнинах и затопленных водой рисовых полях важно и деловито разгуливают цапли, аисты, журавли. На лесных озерах живет редкая утка – мандаринка, раскрашенная чуть ли не во все цвета радуги. Колонии чаек, бакланов, гагарок обжили приморские скалы. Эти колонии тревожат крупные камчатские орланы, которые охотятся и за их птенцами, и за зверьками, и за рыбой.

 

На побережьях Северной Кореи

На севере Кореи поднимаются горы, хребты и горные цепи которых образуют запутанный лабиринт, в котором, извиваясь, текут быстрые горные реки. У самой границы с Китаем поднимается самая высокая в Корее гора – вулкан Пэктусан (2750 м). Правильный конус вулкана выделяется среди окружающих гор и размерами, и белой снежной шапкой.

Горы тянутся вдоль всего восточного берега полуострова. Они разделены узкими долинами рек, ущельями, а на побережье – заливами. В горах добывают марганец, хром, никель, кобальт, свинец, цинк, железную руду и уголь. В городе–порте Чхонджине на металлургическом комбинате из руды выплавляют треть всего северокорейского чугуна и стали. Железную руду вместе с водой перекачивают на запад полуострова по трубопроводу через хребет Хамгей, разделяющий север полуострова почти на две равные части. На верфях Чхонджина строят торговые и рыболовецкие суда, на предприятиях города выпускают станки, оборудование для шахт, химические волокна из древесины.

В живописных бухтах стоят кварталы многоэтажных жилых домов города химиков Хыннама и города–курорта Вонсана. Бухта, на берегах которой раскинулся Вонсан, защищена цепью островков. Вода в море почти всегда спокойная, прозрачная и теплая. На песчаном берегу, полого спускающемся к морю, растут сосны, и на лужайках – кусты морщинистых роз. Выше, на пологих склонах гор, зеленеют яблоневые, грушевые, персиковые и абрикосовые сады, рощи шелковицы. Вонсан – большой индустриальный город и главный порт на восточном берегу Северной Кореи.

На западном побережье много равнин с плодородными почвами. Здесь выращивают пшеницу, кукурузу, соевые бобы, рис, ячмень, разводят шелковичных червей. Невысокие горы богаты полезными ископаемыми: золотом, вольфрамом, титаном, графитом, углем, слюдой.

На берегу Желтого моря находится столица Северной Кореи – Пхеньян. Городу уже полторы тысячи лет. В середине 5 в. на его месте было небольшое поселение, окруженное крепостными стенами со сторожевыми башнями. Внутри стен стоял королевский дворец. Современный Пхеньян – красивый город с многоэтажными зданиями, зелеными улицами. Очень украшают Пхеньян скверы и парки с фонтанами. Особая гордость столицы – метрополитен со станциями, похожими на дворцы.

Другой крупный город Северной Кореи – порт Нампхо, центр выплавки цветных металлов, радиотехники, стекла и фарфора. Анджу славится тканями из натурального шелка. В порту Хэджу прямо в трюмы судов по конвейеру с цементного завода идут мешки с цементом. В этом городе есть предприятия машиностроения, цветной металлургии, химии. Кэсон издавна знаменит своим художественным фарфором. В 10–15 в. он был столицей государства Корё, и здесь сохранилось много исторических памятников.

 

Города Южной Кореи

Сеул – столица и главный промышленный центр Южной Кореи. Город со всех сторон окружен горами, а чтобы он был еще более неприступным, в 1396 г. горы соединили каменными стенами. В него можно было попасть только через ворота. Западные и южные ворота сохранились; над ними восстановлены старинные деревянные павильоны.

Прекрасны королевские дворцы в центре Сеула. Самый значительный из них – дворцовый ансамбль Кёнбоккун, что означает "Дворец счастья и богатства". Сохранились также и императорский дворец с экзотическим тронным залом, и дворец Чандол с "секретным садом", в котором семьи правителей исполняли ритуал почитания предков.

Старая часть Сеула является деловым центром с административными зданиями, банками, торговыми предприятиями и гостиницами. Многие из этих учреждений расположились в высотных зданиях в 20 и более этажей. Здесь же, на севере старой части города, находятся тесно застроенные рабочие кварталы с узкими извилистыми улочками. Состоятельные люди покупают небольшие удобные дома на другом конце города – на южном берегу реки Ханган.

Южная Корея издавна славилась своими шелковыми тканями. И в наши дни большинство предприятий Сеула выпускает шелковые и хлопковые ткани, трикотаж, швейные изделия. Здесь много кустарных и ремесленных мастерских. Иностранные компании построили в городе несколько больших автомобильных и электротехнических заводов.

В Сувоне – городе–спутнке Сеула – также много текстильных, швейных, табачных, бумажных фабрик. В прошлом Сувон был крепостью, защищавшей город с юга. Стены, башни и ворота с высеченными на них письменами сохранились до наших времен. Недалеко от Сувона находится своеобразный музей этнографии – сохраненная в неприкосновенности усадьба корейского феодала с мебелью и предметами быта средних веков.

Очень красив город Чхунчхон. Хотя он и находится вдалеке от морских берегов, его называют дальневосточной Венецией. Город расположен среди высоких холмов и окружен каналами, искусственными озерами, в которых разводят золотых рыбок. Это один из центров разведения шелковичного червя.

В городе Тэгу выпускают почти половину всех шелковых и хлопковых тканей в Южной Корее. Вокруг древних дворцов и храмов разбиты большие и красивые парки, которые, благодаря заботам садоводов, напоминают ботанические сады.

Пусан – второй по величине после Сеула город в Южной Корее. Он расположен в горах между скалами, которые являются как бы естественной границей городских кварталов. Само название города означает "город между гор". На его окраине, в сосновом бору, уже 1300 лет стоит храм Помосо. Полюбоваться красивыми пейзажами, памятниками старины, отдохнуть на пляжах приезжают много иностранных туристов. Для них построены шикарные гостиницы, игорные дома, которые приносят немалые доходы.

 

Тепло корейского дома

Как и у многих народов Азии, у корейцев очень прочны семейные традиции и семейные связи. Дети всегда воспитывались и воспитываются в большом уважении к родителям. Недаром в корейских народных сказках рассказывается о самоотверженной любви родителей к детям и заботливых и преданных дочерях и сыновьях.

В корейских семьях обычно много детей, и рождение каждого ребенка – всегда праздник. У корейцев существует обычай усыновления детей, даже если в семье есть свои дети, а у приемного ребенка – свои родители. Такой "усыновленный" ребенок остается жить у собственных родителей, а приемные тоже заботятся о нем, делают подарки. Когда же ребенок вырастает, то он одинаково относится и к своим, и к приемным родителям.

Женщины в Южной Корее и на соседних с ней островах традиционно зарабатывали тем, что доставали с морского дна раковины моллюсков (в них искали жемчужины). Ныряльщицами могли быть только женщины, это отнимало у них много сил, поэтому детьми здесь занимались мужчины.

Младшие к старшим обращаются вежливо и почтительно, называя их не по имени, а по степени родства – дядя, тетя, дедушка, старший брат. До недавнего времени сохранялась старинная традиция давать мальчикам несколько имен: достигая определенного возраста, мальчик – в зависимости от внешности или личных качеств – получал новое имя. Официальное же имя он получал при совершеннолетии. Только с начала 20 в. детям сразу стали давать единственное имя на всю жизнь.

По мнению корейцев, в жизни человека существует три важных'события: год со дня рождения ребенка, свадьба и юбилей (шестидесятилетие).

Обычный дом корейской семьи состоит из кухни, веранды и верхней и нижней комнат. В кухне находится очаг с несколькими котлами. Под полом кухни делают топку. От нее прокладывают несколько дымоходов, по которым растекается теплый воздух. Благодаря такой конструкции пол в корейском доме всегда теплый. Даже в современных многоэтажных домах трубы центрального отопления проходят под полом, правда, по ним идет уже не дым, а горячая вода. На теплом полу корейцы сидят, занимаясь домашней работой, спят. Тонкие ватные одеяла и вышитые подушки днем складывают на сундуки около стен. Пол в доме всегда очень чистый, а обувь корейцы оставляют у входа в дом.

Едят корейцы за невысокими, 30–50 см, столиками, сидя на полу. Эти легкие, изящные столики приносят в комнату только на время трапезы, как правило, уже накрытыми. За них усаживается вся семья, но старшему в семье или особо почетному гостю подают отдельные столики. Столики для еды делают из дерева, украшают перламутром и покрывают лаком.

Вдоль стен обычно стоят шкафы для посуды, низкие этажерки для книг, сундуки. Европейской мебелью обставляют только гостиницы и учреждения.

 

Япония – "страна восходящего солнца"

Название страны – Япония – передают два иероглифа. Первый из этих знаков означает "солнце", второй – "корень, основа". Отсюда иносказательное название Японии – "страна восходящего солнца".

Япония расположена на островах, вытянувшихся дугой вдоль восточных берегов Азии. Когда–то эти острова были частью материка: западные берега Японии – это материковая отмель, сходная по геологическому строению с самим материком. На востоке прибрежные отмели резко обрываются у глубоких, более 7 тыс. м, океанических впадин.

Япония лежит на двух архипелагах (группах островов), близко расположенных друг к другу. Северный архипелаг (или Большие Японские острова) включает четыре острова – Хоккайдо, Хонсю, Кюсю и Сикоку. Южный архипелаг Рюкю состоит из множества мелких островов.

Горы и море составляют картины природы Японии, от них зависит жизнь людей этой страны. Никакая карта не может показать, как изрезаны ее берега. Скалы и горы вплотную подступают к воде, а море глубоко врезается в сушу, образуя лагуны, бухты и заливы. Тысячи мелких островков, скалистых или покрытых лесом, рассыпаны вдоль берегов более крупных островов.

Япония – страна гор. Они занимают три четверти ее территории. На острове Хонсю находится самая высокая гора в Японии – Фудзияма (высота 3776 м), которую японцы считают священной. Это действующий вулкан в форме правильного конуса с глубоким кратером. 10 месяцев в году вершина его покрыта снегом. Кацусика Хокусай, японский художник 19 в., посвятил Фудзияме серии картин "36 видов Фудзисан" и "100 видов Фудзисан", в которых нарисовал прекрасную Фудзияму в разное время года и дня, в бурю и в ясную погоду.

В горах часты землетрясения, не редкость здесь и извержения вулканов, которых в Японии насчитывается около 150. (Ежегодно в Японии бывает около 1500 землетрясений различной силы.) После подводных землетрясений возникают огромные волны – цунами. Приближаясь к берегу, такие волны начинают быстро расти и достигают высоты 10 м. Волны размывают берега и разрушают постройки на них. Особенно разрушительные цунами бывают у острова Хоккайдо и северных берегов Хонсю.

В июле и августе над островами часто проходят тайфуны. Небо покрывается мощными облаками, дует ураганный ветер силой до 12 баллов, идут долгие проливные дожди. Во время тайфунов, как и во время землетрясений, возникают цунами. Тайфуны приносят большие беды, вызывают наводнения, губят посевы. В год через Японию проходят 10–15 тайфунов.

Климат на островах Японии во многом определяется близостью Евразии и Тихого океана, а также океанскими течениями. Теплое течение Куросио несет теплые экваториальные воды в Восточно–Китайское море. В феврале температура его вод +20°С. А с севера идет холодное течение Оясио, особенно сильное летом, когда в Беринговом море тают льды. Под действием этих двух течений климат и природа южных и северных островов сильно различаются. Эти различия усиливают и горы, изолирующие отдельные части островов.

 

Остров Хоккайдо – самый северный

Российский Сахалин и Хоккайдо разделяет пролив Лаперуза. В центральной части острова поднимаются горы, а равнины расположены вдоль побережий и по берегам рек.

На северо–востоке острова, на берегах Охотского моря особенно холодно. Средняя температура января составляет – 10°С. В феврале и марте здесь часто бывают снежные бураны и метели, спасаясь от которых жители строят крытые тротуары, превращающиеся зимой в снежные тоннели. На юге Хоккайдо зимы теплые, до +17°С, и сухие. Летом душно, пасмурно, дождливо и жарко. Прохладу приносят лишь ветры с моря.

Три четверти острова покрыты лесами, в основном смешанными, и тайгой, в которой, в отличие от сибирской, растет бамбук. В южной части острова леса напоминают европейские. В них больше всего дуба и бука, но есть и клен, каштан, липа, вяз, береза, ольха, маньчжурский ясень, а также редкое реликтовое (т.е. оставшееся от прошлых геологических эпох) дерево дзельква, древесина которого высоко ценится в строительстве.

На Хоккайдо много небольших озер. Особенно красивы озера, расположенные в кратерах потухших вулканов. В лесах Хоккайдо, как и в сибирской тайге, водятся бурый медведь, соболь, горностай, так же докучают людям и животным комары и слепни.

На острове, в основном в деревнях, живут айны – немногочисленное национальное меньшинство. В начале 20 в. айны еще сохраняли свою культуру и язык. Сейчас же большая часть айнов говорит на японском языке, а родной язык помнят только старики.

С давних пор на Хоккайдо разводят крупный рогатый скот. Буддизм, который исповедует большинство японцев, осуждает убийство животных, поэтому до середины 20 в. в Японии сохранялось предубеждение против говядины. Коров не только не убивали на мясо, но никогда и не доили. Считалось, что мясо и молоко не являются пищей для благонравного человека, что нехорошо отнимать у теленка молоко, предназначенное ему природой.

На Хоккайдо выращивают рис, овощи, сахарную свеклу, а также лен, коноплю и мяту.

Почти треть всей рыбы, добываемой в Японии, ловят у берегов Хоккайдо. Это сельдь, треска, лосось, камбала, морской окунь, сайра, тунец. Около берегов добывают морскую капусту, моллюсков. Водоросли в Японии используют как удобрение. Города Кусиро, Немуро, Хакодате – важные рыбные порты.

На острове добывают уголь, нефть, железную руду, свинец, серу, серебро, но большинство промышленных предприятий находится на других островах страны.

Главный административный центр Хоккайдо – Саппоро – известен у нас как город зимних Олимпийских игр. Из Саппоро в столицу Японии Токио можно добраться по железной дороге на сверхскоростном экспрессе, скорость которого – 150–200 км в час. Он мчится по тоннелю, который проходит на глубине 100 м ниже дна моря, через пролив Цугару от города Хакодате на юге Хоккайдо до города Аомори на севере Хонсю.

 

Остров Хонсю – самый большой

Остров Хонсю – самый крупный из островов Японии. Он находится дальше других от азиатского материка. На Хонсю самое большое число жителей, здесь расположены самые крупные промышленные центры. На острове поднимаются самые высокие горы страны – Японские Альпы. Здесь, на берегу Тихого океана, находится самая большая низменность – Канто.

Низменности в Японии занимают всего 15% территории страны, но именно здесь живет 80% населения. Так, на низменности Канто расположено 80 городов, в том числе – столица Токио. Сельских поселений в этой части страны нет, исчезли даже зеленые островки лесов между городами, практически города слились.

Токио считается столицей Японии с 1868 г. Раньше город назывался Эдо, что означает "вход в залив". Эдо, построенный как крепость в середине 15 в., являлся резиденцией сегунов – правителей Японии.

В наши дни Токио – один из самых больших городов мира. Так называемый столичный район (Сютокен), в который входят четыре префектуры, в 1987 году насчитывал 28 млн. жителей.

Центр города застроен небоскребами в 50 и более этажей. В небоскребах расположились гостиницы, банки, крупные компании, роскошные магазины. Но Токио растет не только вверх. В городе много подземных гаражей, складов, магазинов. Торговые ряды под землей занимают целые кварталы.

В старом Токио сохраняются старый императорский дворец, здание Токийского университета. Старинные деревянные здания можно увидеть и в центре города рядом с многоэтажными домами.

Достопримечательностью Токио являются старинные парки: Хибия, Сиба, Уэно, Асакуса, Мэйдзи–парк. Хибия–парк славится выставками цветов, особенно хризантем. В большом зале Хибия–парка устраиваются концерты и театральные спектакли. А в парке Сиба много храмов, в которых проходят религиозные торжества. В парк Асакуса приходят, чтобы посмотреть на национальные игры, а может быть, даже поучаствовать в них. В художественной галерее парка Мэйдзи проводятся выставки картин и скульптур.

Эти парки практически единственные в городе. В новых районах Токио зелени почти нет.

Порт Токио не принимает корабли дальнего плавания. Главным же портом Японии можно назвать Иокогаму. Почти рядом с Иокогамой есть еще один крупный порт – Кавасаки. Южнее Иокогамы расположен город–порт Йокосука для рыболовецких судов. Крупным портом стал город Тиба, в прошлом центр богатого земледельческого района.

Начиная с 7 в. города Эдо (Токио) и Киото связывала старейшая в Японии сухопутная дорога Токайдо. Теперь всю центральную часть восточного побережья Хонсю называют по имени старой дороги, от которой в наши дни осталось одно название. Вместо нее теперь проходят железная дорога и автомобильное шоссе, а бывшие станции на старой дороге либо потеряли свое значение, либо превратились в большие города. Это Кавасаки, Мисима, Нумадзу, Хамамацу.

Самый большой город района Токайдо – Нагоя – находится на берегу залива Исе. В его порт приходят крупные танкеры с нефтью для нефтехимических заводов города–спутнка Йоккаити. Имя другого города–спутнка Нагои – Тоёта – известно во всем мире. В этом городе находится одна из главных автомобильных компаний семьи Тоёта.

Город Сэто известен множеством мелких предприятий, на которых делают керамику и художественную фарфоровую посуду.

Одним из древнейших городов Японии считается Киото, являвшийся с 794 г. столицей страны. Киото называют музеем древностей. Здесь, как и много лет назад, находятся кварталы кустарей и ремесленников, изготавливавших особо изысканные художественные изделия для императорского двора. В городе сохранилось много старинных зданий и особенно храмов.

Недалеко от Киото находится еще более древний город Нара. Нара по существу представляет собой большой национальный парк, музей древней Японии, здесь сохранилось много памятников старины – дворцов, храмов, домов. У древних храмов растут гинкго – деревья, которые существовали на планете и 40 млн. лет назад.

Рядом с этими городами–музеями, на берегу Осакского залива, находится Осака – второй по величине город Японии. Порт города – мелководный, поэтому в него заходят только небольшие рыболовецкие суда. Зато в соседнем Кобе, главном порту Японии, находятся крупные судоверфи и машиностроительные заводы.

Эти города на берегу залива Осака по своему промышленному развитию уступают только Токио с его городами–спутнками.

Рядом с современными заводами, выпускающими знаменитые на весь мир телевизоры, киноаппараты, магнитофоны, металлургическими и машиностроительными предприятиями еще сохранились прекрасные и тихие уголки природы – невысокие горы с долинами, по которым текут небольшие реки, уютные села, утопающие в садах. Недалеко от Киото находится самое большое в стране озеро Бива, красоту которого воспевали многие японские поэты и писатели. В этих местах издавна выращивали лучшие сорта риса и чая.

На юге острова Хонсю – субтропический климат. В горах растут вечнозеленые дубы с яркими, глянцевитыми листьями и японские сосны с причудливо изогнутыми корявыми стволами и ветвями и плоскими кронами. (Японцы любят изображать их на ширмах, кимоно, посуде.) В лесах под деревьями яркими пятнами выделяются кусты гардений, азалий, арамий, магнолий. Много бамбуковых рощ (бамбук вытягивается здесь на 20–30 м при толщине ствола 20–30 см). Из полых стволов бамбука делают водопроводы, ими мостят дороги.

Низменное побережье Внутреннего Японского моря, отгороженного от Японского моря горами, в Японии называют "область на солнечной стороне гор". Действительно, в этих краях теплых и ясных дней больше, чем на других островах Японии.

Большие участки земли здесь заняты рисом – главной культурой в сельском хозяйстве Японии. Много также садов, в которых выращивают апельсины, яблоки, груши, сливы, персики, хурму, виноград, грецкие орехи.

На юге Хонсю много больших промышленных городов. Это давний центр текстильного производства, только хлопок на фабрики теперь доставляют из США, а шерсть – из Австралии и Южной Америки. Химические волокна производят на юго–западе Хонсю, в районе городов Ямагути, Хиросима.

Город Хиросима полностью восстановлен после атомной бомбардировки, произведенной Соединенными Штатами Америки 6 августа 1945 г., но в центре города специально сохраняется разрушенное здание – как напоминание о трагедии. На монументе "Дети атомной бомбы" начертаны слова: "Пусть в мире мир царит".

Западное побережье Хонсю заметно отличается от восточного. Холодные ветры с Азиатского материка приносят снежные бураны, которые до восточных берегов, защищенных от холода Японскими Альпами, не доходят.

В горах немного селений, и поэтому их издавна называют "тихими горами". Город Мацумото появился как сторожевая крепость, а Нагано вырос вокруг буддистского монастыря.

На западе Хонсю, в долине реки Синано, издавна выращивают рис. Осенью всю долину заливает водой – видны лишь межи между рисовыми полями, по которым легко передвигаются небольшие лодки – табукэ.

 

Острова Кюсю и Сикоку

Остров Кюсю на карте выглядит как продолжение Хонсю. Сикоку отделен от юго–восточного берега Хонсю Внутренним Японским морем. На островах мягкий и теплый климат. В горах, с которых стекает множество небольших речушек, растут вечнозеленые леса. Осенью на островах бушуют тайфуны, вызывая наводнения. На Кюсю есть действующие вулканы.

На Кюсю издавна добывают каменный уголь. Шахты в районе города Фукуока разрабатывали еще в средние века. Долгое время уголь оставался основой энергетики Японии, но после второй мировой войны в стране начали развиваться черная и цветная металлургия, машиностроение, судостроение, химические производства, и энергии тепловых электростанций, работающих на угле, стало недостаточно. Теперь тепловые электростанции работают и на привозной нефти.

Долгое время основным центром японской металлургии оставался город Явата. Теперь Явата вошел в состав Китакюсю, города металлургов. Город Миике на Кюсю развивается как город углехимии.

Трагическая судьба Нагасаки, города–порта на северо–западе Кюсю, известна всему миру. Через три дня после атомного взрыва в Хиросиме над Нагасаки была взорвана еще одна атомная бомба. Каждый год 9 августа ранним утром звон колокола зовет жителей города к братской могиле и монументу жертвам атомной катастрофы.

Нагасаки полностью восстановлен. На его крупнейшей в стране верфи строят большие морские суда. Интересно, что верфь в Нагасаки начали строить еще в прошлом веке голландцы. (До 1854 г. Нагасаки был единственным местом в Японии, где разрешалось жить иностранцам.)

Остров Сикоку известен своими медными рудниками и заводами цветной металлургии. Меди, цинка, свинца, алюминия потребовалось особенно много, когда после второй мировой войны начали развиваться электроника, самолетостроение, электротехника, атомная энергетика.

Многие жители небольшого острова Сикоку – потомственные рыбаки. У южных берегов Японских островов температура воды зимой не опускается ниже +20°С. Кроме рыбы, в теплой воде у берегов добывают водоросли и устриц, креветок, крабов, каракатиц, а также разводят жемчужные раковины.

Но рыбакам приходится все дальше уходить в океан. Вода прибрежных морей, особенно Внутреннего Японского моря, так загрязнена, что рыбы в нем почти нет. Это неудивительно, ведь на островах вокруг этого моря производится более 70% всей промышленной продукции страны и живет четыре пятых всего населения.

Острова архипелага Рюкю (или Нансей) растянулись к юго–западу от Кюсю на 1200 км. Они находятся в тропическом поясе. Многие удалены от больших островов, невелики по размеру и поэтому даже не обжиты. Всего в архипелаге 221 остров. Жители более крупных островов ловят рыбу, выращивают рис, овощи, чай. На этих малонаселенных и далеких островах живет много интересных животных. Только здесь, например, водится черный заяц. У него короткие уши и крысиная мордочка, но задние лапы длинные, как у обычного зайца. Острые когти на лапах позволяют ему лазать по деревьям. У синей птицы, родственницы сойки, красивое красное оперение с синими перьями на крыльях и хвосте. Из крупных животных здесь водится японский олень. В лесах очень много летучих мышей и обезьян – макак, гиббонов, тонкотелов.

 

Традиции Японии

Особенности географического положения Японии (японские острова отделены от материка морем) оказали влияние на развитие традиционной культуры страны. В течение веков естественной преградой и от военных вторжений, и от прямого воздействия других культур было море. Япония, в отличие от многих стран Восточной Европы и Азии, не была завоевана ордами монгольского правителя Чингисхана.

В 1274–1281 гг. монгольский военачальник Хубилай дважды посылал к берегам Японии большой флот, однако дважды его корабли были разбиты бурей. Эти бури японцы назвали " камикадзе ", то есть "божественный ветер". (Во время второй мировой войны так стали называть и японских летчиков–смертников.)

Однако географическая изоляция также влекла за собой полную культурную изоляцию. Японцы переняли многое, например, из культуры Индии и Китая. Однако воспринятые элементы культуры в Японии получают иное, нежели на "родной" почве, развитие и

могут остаться истинно японскими. Это и сложное искусство чайной церемонии, в которую входит не только само чаепитие, но и искусство ведения беседы, и любование изысканной фарфоровой посудой. С давних времен в Японии живет традиция воссоздания природы в миниатюре – создание крошечного, карликового сада при доме; или искусство выращивания дерева в цветочном горшке (бонсай), искусство составления букетов – икебана.

Многие японские традиции связаны со средневековыми правилами рыцарской чести – бусидо. Этот кодекс правил проповедует суровый аскетизм, презрение к страданиям и смерти, верность долгу в любых обстоятельствах, а в случае неудачи – готовность к мучительному самоубийству – харакири. Из рыцарских воинских упражнений появились каратэ, борьба дзюдо, фехтование (кендо), стрельба из лука, теперь особенно популярная среди девушек. Японские монахи создали философию дзэн, тоже строгую и аскетичную, требовавшую отказа от мирской суеты. Они превратили в искусство и чайную церемонию, и икебану, и любование "садом камней", сделанным из волнистого белого песка и валунов, символизирующих житейское море.

Древние традиции и в наше время являются частью современного японского образа жизни. Бывшие рыцарские военные приемы стали национальными видами спорта. Весной семьи выезжают за город, чтобы полюбоваться цветением дикой вишни (сакуры). День сакуры стал национальным праздником в стране. Крошечные садики с прудами и камнями часто устраивают в современных гостиницах, офисах компаний, учебных заведениях.

Красота природы всегда была основной темой японской живописи.

Каллиграфию – древнее искусство красивого и четкого письма – преподают и в японских школах, и при храмах, и в кружках художественной самодеятельности.

Традиционной основой питания японцев всегда был рис. И в наши дни главное блюдо во всех домах – рассыпчатый, вареный без масла или каких–либо приправ рис. Бедные люди, которым риса не хватало, ели и другие крупяные каши. Все остальные блюда считаются дополнительными. При приготовлении стараются как можно меньше менять природные качества продуктов и охотнее всего едят их в сыром виде, в том числе и морские продукты: кальмаров, осьминогов, моллюсков из раковин, креветок. Но, конечно, у японцев есть немало способов приготовления блюд и на огне. Овощи мелко режут, трут, солят, маринуют, реже – варят и жарят.

Блюда из мяса и птицы возникли как походная, охотничья еда и не употреблялись в ежедневном, домашнем питании. В национальной японской кухне очень мало не только мяса, но и жиров. Молочные продукты: молоко, сливочное масло, сыр, простоквашу, мороженое – едят также немного.

Обычный напиток японцев – некрепкий зеленый чай без сахара, который пьют в любое время дня, до еды, во время и после еды. Для чайной церемонии нужен другой сорт чая – крепко заваренный, густой, взбитый кисточкой в пену зеленый чай.

У народов Юго–Восточной Азии японцы переняли принцип построения жилища. С давних времен и до наших дней в японском доме постоянными бывают только две, а то и одна стена. Вместо боковых стен, а иногда и фасада дома – раздвижные щиты с окнами или без них. В старину дома даже сдавали внаем без боковых стен. Жильцы привозили их с собой вместе с немногочисленной мебелью. В жару эти стены отодвигают, и дом превращается в открытую беседку, продуваемую ветром.

Пол японского дома устилают толстыми матами из рисовой соломы, покрытыми с обеих сторон циновками из травы "игуса" и обшитыми по краям плотной тканью (татами). Татами бывают толщиной в несколько сантиметров и слегка пружинят. На них сидят, а на ночь здесь стелют постель. Татами содержат в идеальной чистоте, и ходят по ним только в носках.

Вдоль постоянных стен устраивают полки, которые в современных домах чаще всего представляют собой большие стенные закрытые шкафы. В одной из стен обычно есть ниша, углубление, в которое вешают картину или каллиграфически начертанное изречение. Под картиной ставят вазу с букетом, составленным по законам икебаны, или какое–нибудь украшение,

У бедных людей в домах не было ни татами, ни раздвигающихся стен. В городах жили в двухэтажных домах с очень узкими и крутыми лестницами. На нижнем этаже была лавка или мастерская; при доме – маленький дворик. В Киото такой дворик находился позади дома, в Токио же дом стоял посреди дворика. Из мебели в доме стоит только невысокий, до 30 см, столик с широкими и закругленными ножками, чтобы они не рвали обшивку татами.

Гостиные комнаты в современных городских квартирах обставлены европейской мебелью: креслами, письменными столами, тумбочками. Но в спальнях все осталось по–прежнему.

Больше всего изменилась одежда японцев. В городе все чаще носят обычную европейскую одежду. Кимоно осталось как нарядная выходная одежда для женщин. Национальную одежду носят также дома или на отдыхе.

Старинную японскую одежду – длинную, в широкую складку юбку–штаны носят только священнослужители. Традиционные соломенные или бамбуковые шляпы в форме конуса можно встретить теперь только в деревне. А традиционную обувь – деревянные сандалии–скамеечки (гэта) на двух брусках, со шнурками между пальцами – до сих пор носят даже с европейской одеждой. Под них надевают носки, связанные по типу варежки, когда большой палец вывязан отдельно.

Женщины в Японии работают обычно только до замужества. Выйдя замуж, женщина занимается в основном своей семьей. Законы дают ей равные права с мужчинами, но в жизни в семье все еще сохраняются старые патриархальные порядки. До сих пор больше половины молодежи вступает в брак по предварительному сговору родителей и при содействии свата, а не по взаимному согласию самих молодых людей.

В каждом ребенке с детства воспитывают сдержанность, обязательность и аккуратность. С детьми обращаются мягко, их никогда не наказывают, им дают большую свободу, но правила этикета прививают с первых лет жизни. Ни одна шалость или небрежность не остается без внимания или молчаливого порицания. Дети вырастают сдержанными и дисциплинированными. В школу в шесть лет ребенок уже приходит таким собранным и организованным, что учителю не трудно работать с классом, где учится 40–50 детей.

 

Единственная низменность в горах Бирмы

Бирма находится на северо–западе полуострова Индокитай. Это по преимуществу горная страна; единственная низменность, образованная долинами рек Иравади и Чиндуин, находится в центре Бирмы.

На севере, на границе с Китаем, центральную низменность полукругом охватывают горы. Здесь расположена самая высокая вершина страны – Кхакаборази (5881 м). С востока уступами поднимается обширное Шанское нагорье, продолжение Юньнаньского нагорья в Китае. Шанское нагорье – это волнистые равнины и поросшие лесом горы. На юге эти горы труднопроходимы: они заросли густыми лесами и прорезаны узкими ущельями. К поверхности земли выходят непрочные, хрупкие известняковые породы – карст, и тогда над равнинами встают острые, голые зубцы известняковых скал.

На западе вдоль всего берега моря тянется гигантский горный хребет Ракхайн. Хребет уходит под воду, образуя острова Препарис, принадлежащие Бирме, и Андаманские и Никобарские острова, находящиеся во владениях Индии.

Горы прикрывают Бирму от зимних ветров, дующих с континента, зато южные летние ветры с океана беспрепятственно врываются на ее территорию, принося влагу. Летние муссоны бушуют подолгу. Ветер достигает ураганной силы, тучи на недели закрывают небо, дождь идет стеной. Но постепенно муссон ослабевает и температура воздуха повышается. Если летний муссон запаздывает, начинаются жара и засуха, губящие поля и сады. Зимой дождей не бывает, и в апреле начинаются пыльные бури. Пыль висит в воздухе неделями, окутывая долины едким, желтым туманом.

Во время летних дождей на реках Бирмы проходят паводки. Ежегодно разливается дельта Иравади, и на рисовых полях остается слой плодородного ила. Дома в деревнях у берегов рек или озер строят на высоких сваях, это единственный способ сохранить зерно и имущество.

Горы Бирмы, покрытые лесами, – это царство растений. Из 1000 видов рододендронов (кустарников с крупными цветками, собранными в соцветия) 700 видов растут в Бирме. В лесах можно увидеть 700 видов орхидей, 400 видов папоротников, 80 видов камелий, 70 видов пальм. Сохранились участки ценнейших тиковых лесов. В этих больших деревьях, достигающих в высоту 40–50 м, ценится древесина: она устойчива к гниению, огню, ее не портят насекомые, она может сохраняться до 200 лет. Тик легко обрабатывать, и в нем не ржавеют железные гвозди.

По берегам морей, в дельте Иравади еще остались мангровые леса. Мангры – это заросли вечнозеленых деревьев и кустарников с надземными дыхательными корнями. Они могут жить в соленой воде. В прибрежных местах такие леса – единственный вид топлива и строительный материал, поэтому, к сожалению, мангры постепенно исчезают.

Животные в тропических лесах Бирмы приспособились к жизни в густой, непроходимой чаще. Они либо очень невелики, как маленькие дикие свиньи, либо живут на деревьях, как белки, обезьяны, леопарды, либо это гиганты, способные проламываться сквозь путаницу лиан (быки, носороги, слоны). Стада рабочих слонов незаменимы на лесозаготовках в горах. В горах живут гималайские медведи и тигры. Чтобы защититься от нападения тигров, женщины из народа кая носят на шее, руках и ногах обручи, наделенные, по народным представлениям, магической силой.

 

Что за народ – бирманцы?

70% населения Бирмы составляют бирманцы, относящиеся к монголоидной расе. В большинстве случаев у бирманцев желтоватый цвет кожи, прямые черные волосы, карие глаза. Но среди них встречаются и люди с темной коричневой кожей, полными губами, широким носом и волнистыми или курчавыми волосами. Это потомки древнейшего австралоидного населения полуострова Индокитай. Кроме бирманцев, в стране живут и представители других народностей: карены, шаны, мяо, яо и др., а также англобирманцы и индобирманцы. Почти все население страны исповедует буддизм, но есть и мусульмане, и христиане, и индуисты.

Большинство населения страны живет в деревнях, занимаясь сельским хозяйством и различными ремеслами. Из традиционных ремесел самыми почетными считаются резьба по дереву, слоновой кости, алебастру и камню, изготовление изделий из золота, огранка и шлифовка драгоценных и полудрагоценных камней. Особенно здесь ценятся рубины и нефрит.

Городов в этой стране земледельцев всегда было немного, а столица была "странствующей". Что это значит? Обычно столица быстро перенаселялась, а это при нехватке воды и отсутствии канализации влекло за собой эпидемии. Тогда столицу переносили на другое место. Так, до 1856 г. столицей Бирмы была Арамапура. В считанные дни ее жители разобрали свои дома и на повозках перевезли их на несколько километров севернее. Так появился Мандалай – ныне второй по величине город Бирмы. Мандалай до наших дней сохранил облик старого бирманского города, застроенного двухэтажными домами. На его окраинах стоят пагоды и монастыри. Неподалеку от Мандалая лежат развалины двух прежних столиц – Авы и Арамапуры.

Столица современной Бирмы – город Рангун – выросла вокруг священной пагоды Шуэдагоун. Бурному росту города способствовало его удобное экономическое положение: город находится в дельте Иравади, и из рангунского порта удобно было вывозить рис и привозить товары из других стран мира.

В деловой части современного Рангуна находятся правительственные учреждения, магазины, банки, кинотеатры. За железной дорогой, проходящей по границе делового города, среди зеленых парков и садов стоят посольства, особняки индийских и английских предпринимателей .

На холме над городом возвышается культовый буддийский комплекс Шуэдагоун – массивное сооружение высотой более 100 м в форме конуса (уже знакомая вам ступа), окруженное платформой, на которой стоят небольшие пагоды, статуи, навесы для паломников. Конус ступы покрыт золотом и виден издалека. Считается, что ей почти 2 тыс. лет, но нынешний вид она приобрела только в 15 в.

Окраины Рангуна заселены мелкими ремесленниками и торговцами, в основном индийцами и китайцами.

 

Таиланд – страна народов таи

Таиланд занимает центр полуострова Индокитай и северную часть полуострова Малакка, далеко выступающего в Южно–Китайское море.

Таиланд – в основном равнинная страна. В центре находится Менамская низменность, со всех сторон окруженная горами. Лишь на юге она выходит к Сиамскому заливу.

Менамская низменность – исторический центр страны. Археологи обнаружили, что люди занимались здесь земледелием в XII–XI тысячелетиях до н.э. ив V–VI тысячелетиях до н.э. уже умели плавить металл. На равнине живут народы группы таи, или, как еще их называют, сиамцы: чжуан, лао, буи, шань, тай и др. Здесь живут также кхмеры, китайцы.

Здесь протекает самая большая река Таиланда – Менам, или Чао–Прая ("мать рек"). По ней сплавляют лес из северных горных районов к Сиамскому заливу, а с юга к центру страны поднимаются суда с товарами.

Вся низменность занята рисовыми полями. Рис для жителей Таиланда – это не только основной продукт питания, но и основной предмет экспорта страны.

На Менамской низменности, в 25 км от устья Менама, расположен Бангкок, столица Таиланда. Город не напрасно называют восточной Венецией. Сеть каналов связывает его улицы с рекой, и лодок в городе не меньше, чем домов; многие горожане даже живут на воде. Прямо на реке, на плавучих базарах, происходит торговля.

Есть два Бангкока – богатый и бедный. Районы, где разместились филиалы иностранных фирм и банков, отели и рестораны, правительственные здания, виллы, утопают в зелени и цветах. А узкие улочки и переулки вдоль каналов, рабочие и ремесленные кварталы являют собой совсем иную картину. Лодки, причалы, склады, конторы торговых фирм тянутся бесконечной чередой. Но, к сожалению, резкий контраст между роскошью и нищетой характеризует не только Бангкок.

На северо–востоке страны расположено огромное плато Корат, занимающее третью часть территории Таиланда. Здесь живет почти треть всех жителей страны, большинство из которых – народ лао. Они выращивают не белый рис, как сиамцы, а клейкий, розовый. Кроме риса, земли заняты посевами хлопчатника, кукурузы, джута, овощей. В городе Корат, центре этого района, много мелких предприятий, выпускающих ткани и перерабатывающих то, что собрано на полях и в огородах.

С юга плато Корат обрамляют невысокие горы. Они очень живописны: известковые скалы всевозможных цветов сменяются гранитными утесами, с которых низвергаются водопады. А на северо–востоке простираются степи с чахлой травой, во время паводка превращающиеся в болота, поросшие травой.

На севере Таиланда склоны высоких гор покрыты прекрасными смешанными лесами, в которых растут тик, дуб, сандаловое дерево, сумах (лаковое дерево). Под деревьями обычны заросли бамбука и папоротника.

На севере Таиланда в долинах рек живут народы так называемых горных таи: лао, шакы и др. Выше находятся деревни народа мяо. Кроме риса, они выращивают опийный мак, от продажи которого получают значительный доход. Народ мбари ведет бродячий образ жизни: он охотится и собирает съедобные растения.

В центральном городе севера страны – Чиангмай – на лесопилках обрабатывают древесину, больше всего – тика. Из смолы сумаха получают лак, по сбору смолы Таиланд занимает второе место в мире после Индии. Чиангмай славится своими резчиками по дереву, чеканщиками по серебру, мастерами по изготовлению лаковых безделушек.

На юге страны, как и на севере, много лесов, но это леса другого типа – вечнозеленые, влажные тропические леса. Здесь растут гигантские деревья – арековая и саговая пальмы, возвышающиеся на 60 м. Ниже, на высоте 20 м, смыкаются кроны большинства других деревьев, по стволам которых взбираются к свету лианы. На верхних ветвях поселяется фикус–баньян (его еще иногда называют фикусом–удушителем), который, развиваясь, душит дерево, на котором он поселился, и занимает его место. Внизу, под деревьями, находятся заросли бамбука. На озерах и болотах на юге страны цветет водяной гиацинт – сорняк, размножающийся необыкновенно быстро.

Во влажных тропических лесах обитают черная пантера, тигр, черный гималайский медведь, водятся олени. Только в лесах на юге Таиланда живет чепрачный тапир. Во всех районах, кроме полуострова Мол лака, встречается черный гималайский медведь, известный своей свирепостью. На деревьях живет множество обезьян – гиббоны, макаки, тонкотелы и человекообразные орангутаны. Здесь около 60 видов белок разных видов окраски – белой, черной, желтой, ярко–красной. В Таиланде встречается около 70 видов змей: королевская и обычная кобры, питон, различные гадюки, морские змеи. На юге в болотах живет маленький сиамский крокодил.

 

Таиланд – страна изваяний будды

Вся жизнь страны связана с рисовыми полями. Деревни в Таиланде расположены именно здесь, около рисовых полей. Деревни эти небольшие – всего несколько десятков крестьянских семей. Одноэтажные дома из бамбука ставят на тиковых сваях на высоте 1,5–2 м. Волов и буйволов на ночь обычно загоняют под дом. Крестьянский дом состоит из веранды, спальни и кухни. Спят, как и в некоторых других восточно–азиатских странах, на полу, на матрасах, одежду вешают на стены; едят за низким столиком, сидя на полу на циновках.

В Таиланде, особенно в деревнях, большим почетом пользуются люди религиозные, умудренные жизненным опытом, ценится также служебное положение, которого достиг человек. Богатство для таиландцев не столь важно. Очень почетно пребывание в буддийском монастыре, особенно для мужчины, и вообще наличие религиозного образования.

В Таиланде более 21 тысячи буддийских храмов, которые служат центрами всей жизни, особенно в деревне. К монахам приходят за советом. В храмах учатся дети, здесь находят приют старики, бедняки и приезжие, кому негде остановиться. Монахи занимаются врачеванием. Верующие в знак благодарности приносят монахам еду и одежду. Повсюду множество изображений Будды: в храмах и около них, в домах (в богатых домах статуя Будды иногда занимает целую комнату), в учреждениях. Главная святыня страны – статуя лежащего Будды из нефрита длиной 46 м находится в одном из храмов в Бангкоке.

 

Индонезия – страна тысячи островов

Индонезия занимает большую часть Малайского архипелага – одного из самых больших в мире. Его острова разбросаны по обе стороны экватора между двумя океанами – Индийским на западе и юге и Тихим на востоке. Индонезию иногда называют "страной тысячи островов", хотя их в действительности 13 тысяч.

Западные острова – Суматра и Калимантан – были когда–то частью материка (Евразии), неглубокие Южно–Китайское и Яванское моря – покрытые водой участки суши. Восток Индонезии – острова Новая Гвинея, Таним–бар – бывшая часть Австралии, затопленная водами Арафурского моря.

В Индонезии не бывает смены времен года. Меняется только направление ветров. С декабря по февраль дуют влажные северо–восточные ветры с Тихого океана, а в марте им на смену приходят сухие юго–восточные ветры. Кроме сезонных ветров, постоянно с моря на сушу дуют бризы. В Малаккском проливе иногда возникают и сильные, как тайфуны, ветры. Они называются "суматра".

Погода в Индонезии меняется в течение дня по часам. Утро почти всегда ясное. Солнце поднимается быстро, и так же быстро высыхает обильная утренняя роса. К 9 часам начинают собираться кучевые облака. Становится все жарче и жарче. К полудню уже стоит настоящий зной: не колышется ни один листик, все замирает. Облака темнеют и превращаются в тучи. Темнеет, и издалека слышатся раскаты грома. Неожиданно налетает порыв ветра, гром становится оглушительным, ветер свирепо треплет листья пальм и бананов. Наконец обрушивается тропический ливень, и вода на полях и дорогах поднимается до уровня колен. Гроза и ливень длятся три часа. Затем все успокаивается, и жара отступает. Ночь приходит очень быстро, почти без сумерек.

Природа Индонезии необыкновенно разнообразна и щедра. На островах всегда тепло и влажно, поэтому тропические леса, которые занимают половину территории страны, необычайно густы и пышны. Здесь растет 2 тыс. видов деревьев и 24 тыс. видов цветковых растений.

Деревья растут в несколько ярусов. Внизу под ними – полумрак и тишина. Травы почти нет, изредка попадаются огромные, до 1 м в диаметре, яркие цветы с резким запахом. Много растений–паразитов, которые живут, питаясь соками растений–хозяев. Это фикус–баньян (его еще называют дерево–роща) и прекрасные, многоцветные, похожие на бабочек, орхидеи, и лианы, украшенные огромными соцветиями, похожими на букеты.

В тропических лесах много ценных пород деревьев. Прочную, не гниющую древесину дают тиковое, казуариновое (красное), эбеновое (черное) деревья. Древесина сандалового и камфарного деревьев имеет очень стойкий приятный запах. Здесь растут также дуб, каштан, бук, лавр, магнолия. Тропический лес дает пряности: мускатный орех, ваниль, гвоздику, корицу. Из смол некоторых деревьев делают лак. По–разному используют бамбук, который растет почти на глазах – до 30 см в сутки. Кокосовая пальма дает человеку все необходимое для жизни.

На пастбищах и пашнях, в саваннах, на лесных вырубках, везде, где нет деревьев, быстро вырастают высокие тропические травы, и прежде всего – алант–алант. Эта трава не дает расти ни деревьям, ни кустарникам.

Только на первый взгляд кажется, что в тропическом лесу никого нет, кроме бабочек, птиц и обезьян, время от времени издающих пронзительные крики. В лесах на Суматре водятся слоны и двурогие носороги, пантеры, но их немного. Чаще здесь можно встретить диких быков, диких собак, диких котов, выдр, куниц, кабанов. В Индонезии, на Суматре и Калимантане, водится человекообразная обезьяна – орангутан (в переводе с индонезийского – "лесной человек"). Необычно выглядят колонии летучих собак, которые днем висят вниз головой на ветвях дерева, как огромные плоды, а ночью отправляются на охоту. На востоке страны водятся австралийские животные – древесные кенгуру и яйцекладущие муравьеды.

Во всех водоемах Индонезии живут крокодилы и их разновидность – узкорылые гавиалы. Много разных ящериц, очень редко встречаются вараны – исполинские ящерицы длиной в 3–4 м и весом до 100 кг. Везде над островами летают орлы, ястребы, соколы, разные виды сов, лесных голубей. Райские птицы и попугаи какаду, сидящие на ветвях деревьев, похожи на цветы. Около воды кормятся чайки, аисты, бакланы, птица–фрегат и другие.

Кипит жизнь и в индонезийских водах. Особенно много рыбы около больших коралловых рифов. Около берега ловят анчоусов, угрей, бычков, а на глубине водятся разные виды сельди, тунца, сардины, морского окуня, хищной барракуды, попадаются рыба–пила и меч–рыба. Самые большие обитатели индонезийских морей – кашалоты, дельфины, морские коровы. На горячий песок выползают морские черепахи, чтобы отложить яйца.

 

Остров Ява – сердце индонезии

Индонезийцы называют Яву "сердцем и мозгом страны". Здесь живет две трети индонезийцев, здесь хозяйственный и культурный центр страны.

Ява – гористый остров, только вдоль побережий тянутся низменности. Равнины Явы представляют собой сплошные рисовые поля, сверкающие водой на солнце. Пологие склоны гор тоже заняты полями риса, сои, огородами, чайными плантациями, садами. На востоке острова много плантаций кофе, гевеи и хинного дерева. Повсюду видны стройные стволы кокосовых пальм. Легкий бриз (ветер с моря) треплет широкие, как паруса, листья бананов. А на горизонте возвышаются огромные конуса вулканов.

На берегу Яванского моря расположена столица Индонезии – Джакарта. Город вырос вокруг голландской крепости, и поначалу основную часть его населения составляли голландские чиновники, моряки и торговцы.

 

Остров Калимантан

Хотя Калимантан – самый большой остров Индонезии, здесь живет всего 4% всех индонезийцев.

Жизнь коренного населения острова (племен даяков) тесно связана с лесом. Даяки охотятся на кабанов, оленей, собирают фрукты, мед диких пчел. Все это, а также ценные виды древесины они обменивают на необходимые товары. Даяки, кроме того, выращивают рис, кукурузу, овощи, бобовые культуры и корнеплоды. Племена даяков воинственны: еще совсем недавно они охотились за головами чужеземцев. Даяки считают, что, заполучив голову врага, можно унаследовать его силу.

На западном и восточном побережье Калимантана живут малайцы. На побережьях же находятся крупные города острова.

На Калимантане добывают нефть. В городе Баликпапан есть перерабатывающий завод, а на востоке, недалеко от города Банджармасина, добывают уголь. Также на острове разрабатывают месторождения серебра и драгоценных камней, в том числе и алмазов.

 

Народы Суматры

Суматра – второй по величине остров Индонезии. Он больше Явы почти в 3,5 раза, но жителей на Суматре почти в 4 раза меньше, чем на Яве.

Вдоль всей Суматры тянется хребет Барисан. Север Суматры занимает плоскогорье, а все восточное побережье Суматры – самая большая в мире заболоченная низменность, покрытая непроходимыми тропическими лесами. К западу болота постепенно сменяются холмистой возвышенностью, а затем горным хребтом с действующими вулканами.

На Суматре много плантаций, где выращивают чай, масличную пальму, табак, шоколадное дерево, перец. Все это идет на продажу в другие страны.

На Суматре находятся самые крупные во всей Юго–Восточной Азии запасы нефти. На острове также добывают уголь, золото, серебро, а на близлежащих островах – олово и бокситы.

На востоке Суматры живут малайцы – рисоводы, рыболовы, искусные кузнецы и ювелиры. Бамбуковые дома в малайских деревнях ставят на сваях, и на морском берегу, где бывают мощные приливы, сваи порой достигают 3,5 м.

Большие и красивые дома у жителей западного побережья. Стены и сваи обшиты досками, украшенными затейливой резьбой, а нередко и кусочками стекла и зеркал. Высокая крыша, слегка прогнутая по коньку, покрыта пальмовым волосом. В этих домах живут большие "материнские семьи" – родственники по женской линии. У народа, проживающего в этих местах, принят матриархат, хотя по вероисповеданию они мусульмане. Мужья считаются пришлыми, а не членами семьи; их собственное имущество остается в семье их матери. Во главе большой семьи стоит мамак – брат старейшей женщины.

К северу живут народы батаки; у них счет родства и наследования идет по мужской линии. Многие индонезийские политические деятели, историки, писатели – выходцы из этой группы народов. В прошлом у батаки встречалось людоедство, или каннибализм.

На Суматре до сих пор существуют племена, которые живут собирательством: собирают орехи, плоды, выкапывают корни, едят ящериц, насекомых, змей, охотятся на птиц и мелких животных, убивая их палкой. Ночуют они в шалашах, укрываясь листьями. Из одежды признают только набедренную повязку.

Вдоль всего побережья Молуккского пролива стоят деревни оранглаутов, "морских людей". Почти вся их жизнь проходит на воде – на плотах или лодках. Их основное занятие – рыболовство, а на берегу оранглауты охотятся, собирают плоды и травы, строят плоты и лодки с постоянными жилищами на них.

 

Остров Сулавеси

Остров Сулавеси своими причудливыми формами напоминает моллюска с извивающимися щупальцами. Его поверхность тоже неровная, гористая. Горы на Сулавеси высоки, и у побережий образуются крутые обрывы. Низменностей здесь почти нет.

На большей части острова растут тропические леса, но есть и районы, где ничего не растет, кроме травы аланталант. Эти места напоминают африканские саванны.

Больше всего заселены и освоены север и юго–запад острова. На севере живут минахасцы, на юге – буги и макасары. На небольших участках земли они выращивают рис, кукурузу, кокосовую пальму и иногда – кофейные деревья. Домашних животных мало, так как не хватает пастбищ. Жители побережий ловят рыбу, моллюсков. Дороги на Сулавеси есть только на юго–западе острова.

В Уджунгпанданге, самом большом городе острова, живут буги и макасары. Через его порт в другие страны вывозят древесину, копру (высушенную питательную ткань кокосового ореха), кофе, пряности.

Буги и макасары – мусульмане, минахасцы исповедуют христианство. У минахасцев сохраняются остатки матриархата.

В горных тропических лесах в центре Сулавеси живут тораджи. Они занимаются собирательством и охотой на мелких животных. Деревянные части их домов, сосуды из бамбука и тыквы украшены резьбой. Из древесной коры тораджи умело изготовляют яркие, украшенные орнаментом ткани. Среди этих народов распространена первобытная вера в духов.

 

Малые Зондские острова

Малые Зондские острова цепочкой тянутся от восточных берегов Явы до Новой Гвинеи. Самые крупные из них – Бали, Ломбок, Сумбава, Флорес, Сумба, Алор, Тимор. "Жемчужиной из жемчужин" называют в Индонезии остров Бали, славящийся и необычайной красотой природы, и талантами народа. Почти каждый балиец – и музыкант, и танцовщик, и резчик по дереву и кости. Изысканной резьбой украшены и дома, и храмы острова.

Балийцы поклоняются богам из Индии: Брахме, Шиве, Вишну, но почитают также местных духов природы и предков. Бали еще называют "островом тысячи храмов". Храмы, которых действительно здесь очень много, – это место, где совершаются обряды и жертвоприношения. При храмах есть группы профессиональных танцовщиц.

Внешне балийцы отличаются от яванцев более высоким ростом и светлой кожей.

Пейзажи Бали, Ломбока и Сумбавы напоминают Яву: рисовые поля в долинах и на горных склонах, рощи кофейных деревьев и кокосовых пальм, тропические леса.

На Сумбаве, Флоресе и Сумбе тропические леса соседствуют с саваннами, но на Тиморе лесов почти нет. В высокой траве саванны растут акации, пальмы, эвкалипты. На пастбищах разводят крупный рогатый скот и небольших, но выносливых лошадей. Повсюду островитяне ловят рыбу, морских черепах, добывают кораллы и жемчуг.

Крупных городов на островах нет. В небольших административных центрах есть учреждения, магазины, школы, а в городе Денпасар на Бали – университет, музей, аэропорт.

 

Молуккские острова

Молуккские острова находятся между островом Сулавеси и Новой Гвинеей. Эти острова – почти райское место. Горы и лес отражаются в спокойных водах мелких заливов и бухт, где в теплой воде среди зарослей кораллов медленно плавают яркие и пестрые рыбы.

Но не красоты природы, а жажда наживы долгие годы влекла сюда европейцев. Им были нужны пряности, которые на рынках Европы стоили огромных денег. В густых тропических лесах острова и сейчас растут гвоздичное дерево и мускатный орех. Первыми в 16 в. здесь появились португальцы, а в начале 17 в. их вытеснили голландцы. Они истребляли местное население, превращали его в рабов, заставляя работать на плантациях.

До сих пор в одежде и быте коренного населения – амбонцев – чувствуется португальское влияние. Мужчины на островах носят широкополую шляпу сомбреро. Большинство жителей Молуккских островов исповедует христианство (католичество или протестантство).

В колониальный период, когда торговля пряностями особенно процветала, амбонцы ближе, чем другие народы современной Индонезии, познакомились с европейской цивилизацией. Некоторые из них даже смогли получить высшее образование. Среди них много служителей протестантской церкви.

На Молуккских островах есть месторождения золота, меди, олова.

 

Как живут папуасы

Индонезии принадлежит западная часть Новой Гвинеи, второго в мире по величине острова после Гренландии. Большая часть этого района покрыта нетронутыми тропическими лесами. Есть здесь и непроходимые болота.

Основное население этих мест – папуасы. У них до сих пор сохраняется общинно–родовой строй. Руководят и родом, и общиной мужчины. Мальчики, подрастая, остаются в деревне, а женщины, выходя замуж, переселяются в общину мужа.

Папуасы – земледельцы, охотники и рыболовы. Охотятся они обычно на кабанов, а основные земледельческие культуры – таро и ямс, в горах – батат, по вкусу напоминающий мороженый картофель. Папуасы используют каменные орудия труда: каменными топорами рубят саговую пальму, а землю обрабатывают каменными мотыгами и заостренными палками. Однако в быту папуасов все больше появляется и металлических орудий.

Саговая пальма – кормилица многих народов Восточной Индонезии. Спелую пальму рубят накануне цветения, распиливают или разрубают на куски, каждый из которых затем раскалывают пополам. Деревянной колотушкой из ствола выколачивают сердцевину и промывают в желобах, сделанных из листьев самой пальмы. Промытую массу высушивают и из полученной муки готовят кашу и лепешки. Едят также клубни вареных батата и ямса. От такой еды раздуваются животы, особенно у детей.

Пояс из коры и передник до колен или юбка – вот и вся одежда папуасов. Мужчины очень ухаживают за своей пышной, курчавой шевелюрой, расчесывают волосы и смазывают их пальмовым маслом. Женщины стригут волосы коротко. Мужчины всячески украшают себя: проткнув нос и уши, вставляют в них кабаньи косточки или бамбуковые пластинки.

Деревня папуасов состоит из "мужского дома", где живут все мужчины деревни, и нескольких хижин, где живут их жены, сестры и маленькие дети (и девочки, и мальчики). Хижины строят на сваях, чтобы уберечься от змей. Пол в хижине сделан из бамбука, стены – из коры, крыша – из пальмовых листьев. Спят папуасы на высоких нарах. Ночью, если бывает холодно, в хижинах разводят огонь. Еду готовят в земляной печи под хижиной или в самой хижине. Рыбу обычно пекут в золе.

Некоторые папуасы работают на лесозаготовках, на разработках месторождений нефти, каменного угля, мрамора, меди или в качестве слуг в домах состоятельных индонезийцев.

Центром индонезийской части Новой Гвинеи является город Джаяпура, где живут индонезийские чиновники, военнослужащие, торговцы и ремесленники.