Проблема выбора

Какой автомобиль покупать: подержанный или новый, «механику» или «автомат», с дизельным двигателем или с бензиновым? Эти вполне резонные вопросы задает себе большинство людей, приобретающих машину впервые. Не задают те, кто твердо решил, что покупать будет именно эту модель и никакую другую. Тех, кто принял самостоятельное решение, сбивать с «пути истинного» – дело неблагодарное, а ищущим не грех и подсказать.

Основным определяющим моментом станут в любом случае финансовые возможности покупателя. Поэтому и выбор класса автомобиля будет целиком зависеть от суммы, выделенной на его покупку. Но в каждом классе есть достаточно различных предложений.

Пару слов о классах легковых автомобилей. Классифицируются они по рабочему объему двигателя:

• «А» – микрокласс (особо малый) – объем от 0,6 л до 1,1 л;

• «В» – малый класс – объем от 1,1 л до 1,8 л;

• «С» – средний класс – объем от 1,8 л до 3,5 л;

• «D» – большой класс – объем от 3,5 л до 5,0 л;

• «E» – высший класс – объем от 5,0 л и выше.

В Европе с некоторых пор используется и дополнительная классификация, американская, мода на которую прививается и в России. Эта классификация исключительно по типу кузова (в США применяется только такая классификация):

• «F» – представительский класс (удлиненная колесная база на седанах некоторых моделей, от среднего до высшего класса);

• «S» – спорт-кары (как правило, с кузовом купе) и спайдеры, прогулочные автомобили спортивного стиля (разумеется, к автоспорту никакого отношения не имеющие);

• «M» – минивэны и MPV (многоцелевые автомобили, с кузовом по вместимости чуть меньше минивэна, но чуть больше универсала);

• «J» – так называемые, «кроссоверы» (большей частью полноприводные автомобили, но без внедорожных агрегатов). Существует «набор» критериев, по которым следует выбирать автомобиль, но каждый человек сам решает, что для него важнее – безопасность или экономичность, престижность или функциональность. Конечно, есть автомобили, где совмещено много желаемых для водителя качеств, но такие машины не из дешевых.

Общие критерии для выбора автомобиля:

• надежность;

• безопасность;

• эргономичность и эстетика;

• экономичность;

• комфортабельность;

• ходовые качества (устойчивость, управляемость, приемистость);

• функциональность (вместимость, проходимость и т. п.);

• удобство технического обслуживания (стоимость, периодичность, универсальность).

К надежности прежде всего относится моторесурс двигателя. Упрощенно говоря, «моторесурс» – это количество часов работы двигателя до полного его износа. Поскольку ресурс в часах выражать ненаглядно, его указывают в километрах пробега автомобиля. Износом двигателя считается износ деталей кривошипно-шатунного механизма (поршневых колец, стенок цилиндров, коленчатого вала), который проявляется в потере мощности, дымлении из выхлопной трубы и т. п. Но прийти в негодность в процессе работы автомобиля могут и другие агрегаты. Почти все заводы-изготовители дают гарантию для автомобилей малого класса на 100 000 км пробега или три года эксплуатации (если этот срок наступит раньше). То есть завод гарантирует, что в течение 100 000 км (трех лет) в машине не выйдет из строя ни одна деталь (за исключением расходных материалов), а если вдруг выйдет, то завод ее бесплатно поменяет. Чем меньше водитель обращается в автосервис для ремонта автомобиля (исключение – плановое техническое обслуживание), тем автомобиль считается надежнее, чем дольше по факту работает двигатель, коробка передач, ходовая часть и другие агрегаты, тем надежнее весь механизм. Есть общая надежность (когда все агрегаты и детали автомобиля работают долго и почти безупречно) и агрегатная надежность (когда какой-нибудь агрегат работает очень долго без ремонта, а другой – в средних пределах).

К безопасности относится количество и качество систем активной и пассивной безопасности в автомобиле. Например, количество подушек безопасности и их работоспособность, количество подголовников и ремней безопасности, наличие системы «антидетской» блокировки дверей, наличие систем курсовой и тормозной устойчивости. Один из основных показателей безопасности автомобиля – степень травмируемости водителя и пассажиров при лобовых столкновениях, опрокидывании автомобиля и т. п.

Эргономичность – очень важный критерий при выборе автомобиля, если не самый важный. От того, насколько удобно сидеть водителю и пассажирам в креслах (в том числе детям в детских креслах), насколько долго люди могут не уставать в автомобиле, насколько легок доступ водителя ко всем тумблерам, кнопкам, рычагам и педалям управления, насколько хорош контроль за дорогой (просмотр дорожной ситуации спереди, сзади, с боков), зависит и безопасная езда, и состояние здоровья водителя и пассажиров. Если при выборе автомобиля водитель садится в водительское кресло и, испробовав все варианты настроек сидения, руля и прочего, чувствует себя не комфортно, хотя автомобиль и престижный, лучше от покупки отказаться. Если сел в кресло и сразу почувствовал всем телом: «это мое!», стоит задуматься о покупке.

Под экономичностью подразумевается расход топлива, причем реальный эксплуатационный расход (а не заявленный заводом – контрольный) в той местности, где придется ездить наибольшее количество времени. Экономичность – очень относительный критерий, ведь расход топлива впрямую зависит от класса автомобиля (по объему двигателя), от погодных условий, от дорожных условий, от нагрузок на автомобиль, от технического состояния топливной и некоторых других систем автомобиля, от марки применяемого топлива, от его качества. Если экономичность будет одним из главных определяющих критериев, то автомобили среднего класса и выше уже можно не рассматривать.

Комфортабельность – «родная сестра» эргономичности, но все-таки под этим понимается в основном плавность хода, количество опций для комфорта (круиз-контроль, климат-контроль, мягкие сидения с подлокотниками, подогревом, электрической регулировкой во всех положениях, подогрев рулевого колеса, выдвижные ниши для очков и бутылок, солнцезащита, наличие качественной музыкальной аппаратуры, громкой телефонной связи и прочее). Повышенная комфортабельность не всегда хороша для водителя. При определенных условиях на ровной долгой дороге можно и заснуть.

Ходовые качества крайне важны для автомобиля и впрямую влияют на безопасность управления. Очень важно, насколько хорошо автомобиль «держит дорогу» в любую погоду, насколько, он устойчив на поворотах, насколько быстро разгоняется, насколько плавно тормозит, какова маневренность, стабильность рулевого управления и подвески. Но по-настоящему степень ходовых качеств может определить только водитель опытный, которому есть с чем сравнивать.

Под удобством технического обслуживания понимается его периодичность, установленная изготовителем (чем реже, тем лучше), цена на расходные материалы и цена на работы, возможность производить эти работы на любом автосервисе, а не только у дилера.

В идеале водителю хотелось бы получить весь набор перечисленных критериев в превосходной степени, совмещенный в одном автомобиле, но вряд ли это возможно.

В российских условиях нужно учитывать еще и степень «угоняемости» приобретаемого автомобиля, это тоже немаловажно, особенно, когда не хватает средств на дополнительные эффективные противоугонные устройства, на страховку КАСКО, нет охраняемой стоянки.

Автомобиль с пробегом или новый? Существуют субъективные мнения, что подержанный автомобиль более приемлем для начинающих водителей в том смысле, что его не так жалко будет «бить». Если говорить о плюсах и минусах подержанных автомобилей, то плюсами можно назвать только то, что он дешевле нового и может быть богат дополнительными опциями.

Минусов у подержанных автомобилей предостаточно. Можно приобрести автомобиль с пробегом и ездить на нем долго и счастливо без проблем, а можно не вылезать из автосервисов, вкладывая в «монстра» внушительные суммы денег, совершенно на это не рассчитывая. По факту такой автомобиль частенько получается дороже нового. И угадать здесь невозможно – «кот в мешке», даже если вы приобрели его у очень хороших знакомых и работал автомобиль у них прекрасно.

Какие же основные минусы у автомобилей с пробегом?

Во-первых, неизвестно его подлинное техническое состояние, его «болезни», в данный момент перед глазами вроде бы холеный шустрый автомобильчик, а через две недели он может начать «сыпаться» с завидной периодичностью; во-вторых, могут быть проблемы со страховкой КАСКО (машины старше 10 лет по КАСКО не страхуют); в-третьих, машинка может оказаться не совсем «чистой»: быть в угоне, не снятой с угона, с поддельными документами и т. п.

Для тех, кто собирается подержанную машину «бить», то её вообще не стоит приобретать. Отношение к первому подержанному автомобилю, как к груше для жестких тренировок, нередко передается и на последующие автомобили, вырабатывается соответствующая манера вождения.

Выбор между «автоматом» (АКПП) и «механикой» (МКПП). Автомобиль с автоматической коробкой передач (АКПП) любого типа (классическая, роботизированная, вариатор) более удобен в управлении и менее энергозатратен для водителя, навык управления автомобилем с АКПП осваивается гораздо легче. Минусы АКПП: несущественная разница в цене в большую сторону и несколько больший, по сравнению с МКПП, расход топлива. Подчеркиваем: разница в цене и в расходе топлива не существенная. А начинающим водителям в возрасте и думать не надо о «механике» – только «автомат».

Разговоры о надежности и полном контроле автомобиля с МКПП, по сравнению с АКПП, можно вести только в том случае (и то с большой натяжкой), когда водитель хорошо владеет механической коробкой, что называется «чувствует» ее. А при средней (самой массовой) степени управления машиной с МКПП будут проблемы и со сцеплением, и с самой коробкой, что практически исключено на АКПП.

Преимущества «механики» перед «автоматом»:

• при определенных условиях (бездорожье, снежные заносы и т. п.) – лучшая проходимость;

• возможность длительной буксировки;

• возможность движения «на стартере» в пределах 50–100 м. Так ли уж важны эти преимущества для среднестатистического водителя?

 

Бензиновый двигатель или дизельный?

О преимуществах и недостатках дизельных двигателей лучше говорить, сравнивая дизельный и бензиновый двигатели с одинаковым рабочим объемом.

Преимущества дизельного двигателя:

• более экономичен;

• более экологически чистый (выхлоп почти не содержит СО);

• менее пожароопасен;

• больший мотороесурс.

Недостатки дизельного двигателя:

• сезонность топлива;

• более тяжелый в комплекте;

• более дорогой при производстве, в эксплуатации и в ремонте;

• более шумный, сильнее вибрация.

Дизельный двигатель, безусловно, более работоспособный (благодаря принципу работы), и для водителей, которые предпочитают длительные поездки с большим багажом и с прицепом, он очень выгоден. Если бы цена дизельного топлива в РФ была приближена к его реальной стоимости, то и разговоров бы не было, но сейчас цена за 1 л ДТ почти равна цене 1 л бензина АИ-95, но во многих странах Европы ДТ стоит ниже бензина. Дизельный двигатель более сложный в изготовлении и ремонте, топливу требуется ступенчатая очистка, для запуска необходим более мощный стартер, отсюда рабочее напряжение 24 В и использование двух аккумуляторных батарей. В современных легковых автомобилях добавляется дополнительное электрооборудование (подогрев топлива, электровпрыск и пр.) – всё это утяжеляет машину и делает ее более дорогой в эксплуатации.

Почти все известные производители автомобилей выпускают одну и ту же модель в двух вариантах двигателя – бензиновом и дизельном, однако далеко не все российские дилеры продают новые автомобили с дизельными двигателями. Основная причина на сегодняшний день – сложность обслуживания.

 

Выбор автомобилей с пробегом

1. Прежде всего, разберитесь с документами. По возможности отметайте вариант покупки по доверенности, особенно у малознакомых или вообще не знакомых лиц. С доверенностью (имеется в виду генеральная доверенность) водитель не будет являться собственником, только владельцем, что не очень-то удобно. Правда, штрафы за нарушения ПДД будут приходить собственнику. Вот по этой причине (или по недоброму умыслу) он и может отозвать доверенность, а доказать, что вы давали деньги, если нет расписки, почти невозможно. После окончания срока действия доверенности (максимально – три года) найти продавца может быть крайне сложно или невозможно. Это лишние колоссальные проблемы. Речи о незаверенной нотариально доверенности и быть не должно! Бывали случаи, когда добросовестного покупателя обвиняли в хищении, конфисковывали автомобиль и т. д. Проверьте у продавца оригинал ПТС на машину, его личный паспорт (является ли он владельцем). Он может продать авто без согласия владельца (близкого родственника), и сделка будет признана незаконной, если владелец подаст в суд. Определите количество бывших владельцев машины. Для этого посмотрите ПТС, там все отображено. Если за 5–6 лет эксплуатации сменилось три-четыре владельца – это не очень хорошо.

Дата выдачи ПТС должна совпадать с годом выпуска автомобиля (если он куплен в РФ новым) или с годом прибытия в РФ из-за границы (спросите у продавца копию купчей или копию паспорта на машину). Если ПТС новый, то количество предыдущих владельцев и примерная история машины будет загадкой. Если ПТС нет вообще (только ксерокопия) или выдан дубликат ПТС, то машина вполне может быть в залоге у банка (продавец не выплатил кредит), и банк потом ее конфискует за неуплату кредита. На рынках могут быть и поддельные ПТС. Внимательно смотрите все голограммы, меняющие цвет, водяные знаки.

Для иностранных автомобилей, ввозимых в РФ с 1 сентября 2012 года в ПТС должна быть отметка об утилизационном сборе. Сбор составляет для физических лиц 0,15–0,25 % от базовой ставки (20 000 рублей), то есть порядка 3 000–5 000 рублей.

2. Осмотр машины начинайте с кузова. Прежде всего, сверьте номера кузова с ПТС во всех штатных местах, установленных производителем. Если есть хоть какие-то сомнения (нечетко читается хоть одна цифра) – отметайте вариант покупки.

В салоне дилера (TREID-IN) резонно попросить менеджера показать на приборе (толщинометре) толщину слоя краски каждой детали, толщину шпаклевки и т. д. – сразу определите, какая деталь была крашена, сколько раз (если менеджер сам не расскажет правдивую историю автомобиля). Если в салоне нет толщинометров – это уже настораживает. Во избежание лишних проблем, купите сами толщинометр, он не дорогой (от 1 300 рублей) и прикладывайте его к кузовным деталям, предварительно ознакомившись с инструкцией по применению. Если крашены были только передний или задний бампер или какое-нибудь одно из крыльев, то это вполне нормальное явление для крупных городов. Если красились и другие детали, то стоит задуматься об отказе от покупки, скорее всего машина была либо серьезно повреждена, либо на ней очень неаккуратно ездили. Обычно перед продажей честные владельцы стараются не закрашивать мелкие царапинки, чтобы покупатель видел реальную картину, а не терялся в догадках. Все двери, крышки капота и багажника должны закрываться полностью с легким усилием руки, в противном случае есть подозрения на нарушения «геометрии» кузова. Если кузов был перекрашен весь, то вряд ли стоит рассматривать данный автомобиль. На иномарках лакокрасочное покрытие гарантировано от коррозии как минимум лет на 6–8, а она покрашена в этот период. Вы даже не задумывайтесь, какая была история, отметайте этот вариант покупки. И не верьте «басням»: фантазия человеческая безгранична.

Если на кузовных деталях явно видны следы коррозии, особенно на нижней части дверей, крышках капота, багажника, крыльях, порогах – не стоит рассматривать данную машину. Необходимо осмотреть днище, но здесь понадобится зеркало или магнит (малоэффективно), или придется загонять машину на яму (эстакаду, подъемник).

3. Если кузов не вызывает подозрений, смотрите и слушайте двигатель. Если двигатель вымыт до блеска, ничего хорошего в этом нет – трудно определить всяческие возможные течи масла, на это нужно время, которого, как правило, и нет. Лучше смотреть на двигатель в его естественном рабочем виде, тогда все возможные подтекания видны сразу. Он должен быть сухим, под машиной никаких капель быть не должно. Попросите запустить двигатель. Он должен запускаться за 1–2 секунды легко и непринужденно. Работать он должен, как хорошие часы, стабильно, без заметной вибрации на различных оборотах. Никакого намека на дымок из трубы быть не должно (разве что пар в зимнее время) ни на холостых оборотах, ни при подаче газа. Если слышатся при работе двигателя посторонние шумы, стуки (даже легкие), подсвистывание, стрекот, наблюдается неустойчивость его работы, ощущается запах бензина или выхлопных газов, не стоит рисковать.

4. Пробег машины, конечно же, имеет значение. Но недобросовестные продавцы пробег могут «скручивать», при современном развитии технического прогресса это сделать очень легко, а определить невооруженным глазом «скрученный» пробег сложно. Но можно определить скрученный пробег по другим признакам. Например, у 4-х летней машины пробег может быть 30 000 км, а может быть и 130 000 км. В первом случае на машине ездили мало, соответственно, обивка салона, сидения, панель приборов, рычаги и педали органов управления будут выглядеть почти как новые. Во втором случае на машине ездили довольно интенсивно, и все вышеуказанное будет выглядеть совсем не новым. Вот на это и обращайте внимание. При пробеге 40 000 км педали почти стерты, рулевое колесо и рычаг коробки передач затерты – пробег, скорее всего, скручен. Осмотрите сидения, состояние дверных внутренних ручек, обивки и ковриков салона, багажника, ремней безопасности, потертости краски на внутренней части порогов, под внешней ручкой двери. Зачем скручивать пробег? Честному продавцу это не нужно. Состояние машины и при пробеге 130 000 км может быть вполне приличным, и покупатель спокойно может на ней проехать еще столько же.

5. После полного осмотра машины попросите продавца проехаться на ней вместе с вами и не только по территории салона или рынка, а по улицам, с применением ускорения, торможения порезче, поворотов покруче. Если при движении явно прослушиваются стуки, скрипы при поворотах, на неровностях, ощущается вибрация, слышится лишний шум – впоследствии проблемы с ходовой частью наступят очень скоро. Попросите водителя отпустить руль на прямом ровном участке (без наклона профиля дороги). Машину при этом не должно уводить ни вправо, ни влево. Если уводит и все время в одну сторону – нарушены углы установки колес, если уводит в разные стороны и водитель подправляет все время рулем – увеличен люфт руля. О причинах даже не слушайте, не рассматривайте вариант.

6. В заключение проверьте работу всех световых приборов, работу лампочек на панели приборов. Если вдруг при включении какого-либо прибора выбьет предохранитель, отметайте вариант. Скорее всего, это «болезнь» машины, где-то коротит, а найти невозможно без полного «прозвона» проводки или замены дорогой детали. А вдруг машина была несколько подтоплена? Зачем вам лишняя «головная боль».

Если позволяют средства (хотя это и не так затратно), следует обратиться в независимую экспертную фирму и покупать машину совместно с экспертом, который сделает за покупателя всю работу по выбору и оформлению покупки.

Покупка у дилера значительно снижает риск приобретения «не чистого» автомобиля, но полностью не исключает это даже при покупка нового автомобиля.

 

Оформление покупки автомобиля с пробегом у дилера

1. С дилером заключается договор купли-продажи (ДКП). Он составляется и подписывается в двух экземплярах: один остается у продавца, второй выдается покупателю. В договоре должны быть указаны все реквизиты салона, проставлены печати и подписи ответственных лиц. Внимательно читайте все пункты договора и следите за правильностью оформления бумаг, так как они станут единственным доказательством завершенной сделки в суде, в случае возникновения каких-либо проблем.

2. Дилер выдает покупателю оригинал ПТС, в который вносятся данные нового владельца и ставится его подпись при регистрации машины в ГИБДД. Все данные в ПТС должны совпадать с цифрами на деталях автомобиля. Обязательно сверьте!

3. Дилер выдает и сервисную книжку. Подержанные автомобили покупаются уже без гарантии, но в сервисной книжке показано где, когда и какие работы по обслуживанию данного автомобиля проводились, что тоже немаловажно.

4. Покупателю выдаются финансовые документы, подтверждающие покупку: чек при покупке наличными или документ, подтверждающий первоначальный взнос, если продавец оформил автокредит на машину с пробегом. Но автокредит предварительно должен быть одобрен банком. Это отдельная процедура. После оформления кредита и покупки автомобиля некоторые банки (в настоящее время очень немногие) забирают на хранение оригинал ПТС до полного расчета с банком по кредиту. Покупателю в этом случае выдается заверенная копия ПТС.

5. Если предполагается покупка автомобиля без пробега по РФ (не зарегистрированного в РФ), то необходима таможенная декларация, подтверждающая легальное пересечение машиной границы и ее таможенную «очистку» («растаможку»), то есть уплату таможенных пошлин.

 

Оформление покупки автомобиля с пробегом с рук

1. Снимать с регистрационного учета автомобиль не нужно, как и заверять у юриста договор купли-продажи.

2. Необходимо заполнить бланк ДКП (скачать его из Интернета) (см. ниже) в трех экземплярах совместно продавцом и покупателем (один экземпляр уходит в ГИБДД, второй – покупателю, третий остается у продавца) и акт приема-передачи автомобиля в произвольной форме (3 экземпляра).

3. Регистрационные номерные знаки продавец может оставить себе (в этом случае он пишет заявление в ГИБДД на хранение знаков до 180 дней) или передать покупателю.

4. Продавец вносит в ПТС свои паспортные данные (если не были внесены ранее) и обязательно ставит свою подпись. Покупатель вносит свои данные в ПТС и тоже ставит свою подпись. Присутствие продавца при постановке на учет не обязательно.

5. Следует взять расписку с продавца о получении им денег за автомобиль.

 

Покупка нового автомобиля

Новый автомобиль лучше приобретать у официальных дилеров, причем у проверенных многими знакомыми. В этом случае автомобиль уж точно будет на гарантии, вы легко застрахуете его от всех возможных рисков (КАСКО), будете обслуживать его здесь же, да еще и со скидкой; сможете в салоне оформлять страховые случаи, забот будет минимум.

При выборе автомобиля еще до похода в автосалон, лучше справиться с ценами в Интернете по различным салонам, но учитывайте, что многие салоны (как правило, не дилерские) дают цены базовой комплектации, покупатель «клюет», приезжает в салон, а в реальности с нужными покупателю опциями машина стоит тысяч на 100 дороже. Дилеры же дают полную информацию по ценам.

Посетив салон, выбрав модель, узнайте все возможности ее покупки в самое ближайшее время или уточните, когда прибудет модель в салон, какие дополнительные опции можно на нее установить, «застолбите» ее, внеся предварительную сумму в размере от 5 000 до 20 000 рублей (где-то может и более) и заключите Договор купли-продажи (ДКП). Изучите внимательно все пункты ДКП. О тех пунктах, где фигурируют непонятные суммы денег, подробно расспросите менеджера. Если тот начнет юлить или объяснять запутанно, откажитесь от покупки и выбирайте другой салон. Бывают случаи, когда покупатель просто вынужден платить лишние суммы (порядка 100 000 рублей) непонятно за что, но так было прописано в договоре, и никуда не денешься, а покупатель его невнимательно прочел или не правильно понял объяснение менеджера. У проверенных дилеров никакие дополнительные суммы не фигурируют. Установка опций оговаривается отдельно и оплачивается по отдельному документу, но в ДКП указывается общая сумма покупки вместе с опциями.

При покупке в кредит кредитный менеджер сначала рассчитает вам помесячные платежи, затем скажет, какие необходимы документы для оформления и одобрения кредита банком. На одобрение кредита, как правило, отводится два-три банковских дня. При заключении кредитного договора все пункты договора читайте внимательно, все, что непонятно, спросите у менеджера. Покупка в кредит предполагает страховку по КАСКО, варианты которой вам предложит страховой менеджер. Страховаться будете уже в день непосредственной покупки (когда забираете из салона автомобиль), тогда же и оформите полис ОСАГО. ОСАГО можно будет и не оформлять в салоне, но, двигаясь от салона до места стоянки, можно попасть в ДТП, и платить за ремонт, в случае вины покупателя он будет из своего кармана.

При оформлении документов в салоне покупателю выдается:

• ДКП (два экземпляра на руки, один заберут в ГИБДД при регистрации, другой останется у покупателя);

• акт приема-передачи автомобиля (два экземпляра);

• оригинал и две ксерокопии ПТС (копию заберут в ГИБДД);

• платежные документы на оплату автомобиля и дополнительного оборудования;

• оригиналы полисов ОСАГО и КАСКО (если делали);

• могут быть иные, установленные правилами торговли документы (редко);

• сервисная и гарантийная книжки;

• руководство по эксплуатации автомобиля на русском языке;

• гарантии на дополнительное оборудование;

• могут быть выданы и транзитные номерные знаки (для перегона из одного региона в другой или для вывоза машины из страны);

• договор о кредитовании (если заключен);

• дисконтную скидочную или накопительную карту салона на обслуживание автомобиля (как правило, у крупных дилеров).

Дополнительные опции, которые настоятельно рекомендуются установить, если не установлены в базовой комплектации:

• коврики в салон и багажник (для данной модели);

• защиту масляного поддона двигателя (защиту картера);

• задние и передние брызговики;

• парктроники задние (для неопытных водителей);

• противоугонную сигнализацию (для угоняемых моделей);

• рекомендуется сделать обработку порогов и пространств под крыльями «Антигравий»;

• подогрев сидений (если ездите зимой).

На регистрацию автомобиля в ГИБДД отводится 10 дней, регистрировать автомобиль можно в любом подразделении ГИБДД не зависимо от постоянной «прописки» покупателя.

В случае электронной очереди в ГИБДД сначала необходимо взять талон в терминале на определенное время и день, в талоне указаны все дальнейшие действия пошагово.

При живой очереди последовательность действий укажет инспектор ГИБДД или паспортист при первом обращении в окошко для оформления заявлений.

Необходимые документы для постановки т/с на учет в ГИБДД:

• Заявление на постановку на учет (выдается в ГИБДД при обращении);

• ПТС (паспорт транспортного средства) и его ксерокопия;

• свидетельство о регистрации ТС (СТС);

• оригинал полиса ОСАГО;

• личный паспорт собственника или удостоверение личности;

• договор купли-продажи и акт приемки-передачи;

• квитанцию об уплате госпошлины за внесение изменений в ПТС;

• квитанцию об уплате госпошлины за выдачу нового СТС;

• квитанцию об уплате госпошлины за новые номера (при получении таковых).

 

Особенности покупки мотоциклов

 

Коротко о классификации мотоциклов

Классификация мототранспортных средств в России установлена только по ГОСТ Р 52051-2003. Мотоциклы и приравненные к ним механические транспортные средства, имеющие два, три, четыре колеса, относятся к категории L (от L1 до L 7):

• L1 – двухколесные мопеды (двигатель объемом менее 50 см³);

• L2 – трехколесные мопеды (двигатель объемом менее 50 см³);

• L3 – мотоциклы и мотороллеры (двигатель объемом более 50 см³);

• L4 – мотоциклы с коляской (двигатель объемом более 50 см³);

• L5 – трициклы (двигатель объемом более 50 см³);

• L6 – легкие квадрициклы (двигатель объемом менее 50 см³);

• L 7 – квадрициклы (двигатель объемом более 50 см³).

Другие (народные) классификации не являются официальными, но широко используются в прессе, в каталогах и другой литературе. Такая классификация не может быть предельно исчерпывающей, поскольку мотоцикл спокойно переходит из одной категории в другую, благодаря смене оборудования, аксессуаров, кузовных деталей, замене колес и прочее. В «народной классификации» определяющим является стиль мотоцикла:

• классики и неоклассики  – мотоциклы с классической посадкой в базовом исполнении;

• чопперы  – мотоциклы с посадкой «ноги вперед»;

• круизеры и туристские мотоциклы  – мотоциклы для путешествий, оборудованные дополнительными вещевыми нишами, мягкими сидениями со спинкой и т. п.;

• спортбайки  – скоростные мотоциклы спортивного стиля с «обтекающей» посадкой;

• эндуро (жесткие, мягкие, городские, туристские)  – универсальные мотоциклы различного назначения, предназначенные для движения по асфальтовым дорогам, по бездорожью, для ралли-рейдов, легко переоборудуются из одного стиля в другой;

• мотоциклы с колясками (боковыми прицепами) ;

• мотороллеры  – мотоциклы с закрытым спереди кузовом;

• спортивные  – мотоциклы для соревнований (шоссейно-кольцевые гонки, мотокросс, мотобол, спидвей). Последние не предназначены для движения по дорогам общего пользования.

Наверное, ни для кого не секрет, что современные мотоциклы – удовольствие очень недешевое. Средняя цена нового мотоцикла раза в два превышает среднюю цену легкового автомобиля малого класса. Это несмотря на то, что мотоцикл – транспорт сезонный для нашей страны. Поэтому покупка нового мотоцикла в мотосалоне – не массовое явление, хотя при покупке нового мотоцикла покупателя преследует меньше всего подводных камней. Опять же, мотоциклы с пробегом лучше покупать у дилера в TREID-IN. Российские дилеры берут на продажу подержанные мотоциклы, как правило, из тех, которые когда-то приобретались в их же салонах и там же обслуживались. В этом случае у покупателя проблем с «чистотой» мотоцикла и его качеством не должно быть.

Большинство покупателей старается приобрести мотоцикл на рынке, это значительно дешевле, но проблем с такими мотоциклами бывает очень много: и при постановке на учет, и при ремонте. На российский вторичный рынок может поступать абсолютно любой «мотохлам» со всего мира: из Японии, из США, из Европы (в меньшей степени), и с ним надо как-то разбираться, чтоб не нажить себе лишних хлопот. Хорошо, когда рядом есть специалист по мотоциклам и может помочь в выборе, а если нет. А купить мотоцикл (и недорого) хочется…

Принцип покупки мотоцикла такой же, как при покупке автомобиля:

1. Проверяйте документы (ПТС), их подлинность, сверяйте номера VIN в паспорте и на мотоцикле, можно пробить данный VIN на угон в любом подразделении ДПС или ГИБДД.

2. Проверяйте состояние кузова. Если обнаружили следы коррозии или сварки – не рискуйте покупать такой мотоцикл. Очень много битых восстановленных кузовов, и геометрия у них может быть нарушена, на глаз это не определить. Качественную сварку на глаз определить тоже очень непросто, но в этом случае мотоцикл будет перекрашен, а это понять не сложно. Перекрашенный мотоцикл лучше не покупать. Завозятся на рынок не только восстановленные после аварии мотоциклы, но и «утопленники» (чаще из США). Утопленные мотоциклы не всегда перекрашивают, коррозия на них может быть не очень заметной для несведущего покупателя, но могут быть внутренние разрушения, особенно, если тонул мотоцикл в соленой воде (например, коррозия поршней). Внутри вы ничего не увидите, и проявится это не сразу, поэтому при малейшем сомнении в состоянии кузова, не рискуйте покупать мотоцикл.

3. После кузова смотрите двигатель и другие детали. Двигатель должен хорошо и быстро запускаться, стабильно работать, не чихать, не кашлять, не дымить. Если вам кажется, что двигатель не выглядит как единое целое, как будто его собирали из различных деталей, но работает вроде бы нормально, не рискуйте. Из Японии приходит очень много техники, которая, действительно, собирается из различных бывших в употреблении запчастей (собирается и на нашей территории, и в Японии), порой не соответствующих данной модификации мотоцикла. Да подходит, да работает, но при выходе из строя такой детали, ее будут искать по номеру VIN, а может выяснится, что таких уже, к примеру, не выпускают, и придется дополнительно напрягаться, где-то заказывать у умельцев и т. п. Обязательно проверьте состояние колес и шин, тормозов и их приводов, электроприборов, ходовой части.

Порядок купли-продажи и регистрации мотоцикла в ГИБДД такой же, как при покупке-продаже и регистрации автомобиля. Страховой полис ОСАГО обязателен.