Средняя температура тела человека составляет 36,6 °C. Зимой и весной температура воды вдоль берегов Средиземного моря варьируется от 6 до12 °C, а летом максимально достигает 24–26 °C. Гидрокостюм по сей день остается единственной эффективной системой компенсирующей разницу между температурой тела и водной среды.

Гидрокостюм изготавливается из материала с хорошими теплоизолирующими свойствами, позволяющего организму в течение долгого времени поддерживать базовую температуру тела. Этот материал является разновидностью синтетического каучука и называется неопреном.

Внутри него в закрытых порах находятся маленькие пузырьки воздуха, которые делают его эластичным и хорошо изолирующим. Пузырьки воздуха внутри материала определяют характеристики двух наиболее распространенных типов неопрена, а именно, так называемого, «микропористого» с микроскопическими воздушными пузырьками и «макропористого» с более крупными пузырьками. В микропористом неопрене из-за меньшего размера пузырьков будет больше неопрена и меньше воздуха, а, следовательно, у него будет больший удельный вес и меньшая плавучесть. По тем же причинам он будет менее эластичным. Макропористый неопрен, напротив будет иметь меньший удельный вес, большую плавучесть и эластичность.

Посмотрим, каково практическое значение данных отличий.

Неопрен с мелкими порами, как было сказано, будет иметь меньшую эластичность, а даже минимальное ее снижение может повлиять на удобство при движении и одевании. Его меньшая плавучесть скажется в момент погружения, поскольку изменения гидростатического давления будут меньше сказываться на неопрене данного типа. Действительно, сжатие пузырьков воздуха окажется меньшим по сравнению с макропористым неопреном. До определенной глубины разница будет неуловимой, но на 10–15 метрах, где сжатие начинает воздействовать на плавучесть, неопрен с мелкими порами окажется более пригодным, чем материал с большими порами, поскольку его объем меньше изменяется и, следовательно, меньше влияет на плавучесть, позволяя подводнику лучшее ее контролировать. Кроме того, со временем при длительном использовании на средней и большой глубине гидрокостюм претерпит небольшое необратимое сжатие, которое, однако, менее выражено в микропористом материале: на практике, может произойти так, что макропористый гидрокостюм толщиной 5 мм после одного сезона окажется толщиной 3,5 мм, тогда как микропористый изменится значительно меньше.

Рис. 76 При выборе снаряжения нужна логика и рационализм.

С термической точки зрения гидрокостюм из неопрена с большими порами обычно бывает более теплым, но только в верхнем слое воды, то есть до определенной глубины. Большее количество воздуха в порах означает большую термическую изоляцию при атмосферном давлении, но при спуске, к примеру, на 20 метров, где давление составляет 3 атмосферы, неопрен с большими порами сожмется больше и, следовательно, толщина защитного слоя у него будет меньше, чем у микропористого материала, который меньше сжимается и сохраняет близкую к исходной толщину.

Из данного объяснения становится ясно, что для погружений на глубину около 15 метров идеально подходит макропористый неопрен, более эластичный, более теплый до определенной глубины, который не слишком сожмется, именно если его использовать на небольших глубинах. Для тех же, кто ныряет на большие глубины, больше подойдет микропористый материал, поскольку он меньше сжимается и, следовательно, меньше влияет на плавучесть и не затрудняет спуск и всплытие. Кроме того, меньшее сжатие обеспечит лучшую термозащиту на большой глубине.

Большинство потребителей покупает макропористый неопрен, который более приятен на ощупь, более комфортен и легче надевается, хотя он быстрее изнашивается: средний срок службы макропористого неопрена почти в два раза меньше, чем микропористого.

В первый момент можно подумать, что лучше приобрести гидрокостюм из микропористого неопрена, более теплый и прочный, но стоит также задуматься над тем фактом, что в течение многих лет производители настойчиво предлагали такой неопрен, и, в конце концов, вынуждены были сменить направление, поскольку его практически никто не заказывал! Макропористый неопрен лучше сидит и приспосабливается к различиям в физическом строении людей, оказывается более теплым на небольшой глубине и гарантирует отличную эластичность на протяжении всей своей службы, в отличие от микропористого, который, если с ним обращаться неосторожно, через несколько месяцев может превратиться в картон. Важно знать об особенностях обоих типов материала, хотя бы для того, чтобы не оказаться дезориентированными, если вам придется перейти от одного варианта к другому.

Многие чемпионы используют интересный прием: приобретают гидрокостюм из макропористого неопрена большей толщины, чем им необходимо, сначала это создает очевидные неудобства, но, как только часть воздуха внутри сжиматся, гидрокостюм становится оптимальной толщины и не подвергается более сжатию. Одним словом, они получают преимущества обоих типов неопрена.

Воздушные поры — это не единственная важная характеристика, которая позволяет говорить о качестве неопрена, напротив, нужно понимать, что неопреновый материал, как и любой другой, должен соответствовать определенным стандартам.

Многие фирмы-производители неопрена — почти все из Азии — имеют шкалу качества, где можно увидеть значительную разницу между экономичным и элитным продуктом. Достаточно представить себе, что цена листа неопрена, достаточного для производства гидрокостюма, может начинаться от 30 и превышать 100 Евро в зависимости от уровня качества.

Качество материала влияет на эластичность, степень термозащиты и долговечность гидрокостюма. Именно поэтому можно увидеть товары одной и той же марки одинаковые на вид, но очень разные по стоимости. Если вы пощупаете неопрен высочайшего качества, то заметите, что у него иная мягкость, чем у обычного неопрена. Это, как в случае с покрышками для автомобиля: достаточно простого прикосновения, чтобы ощутить разницу с обычными, более низкосортными. Действительно, покрышки с мягкой и вязкой резиной лучше держат дорогу и торможение, но изнашиваются быстрее и стоят дороже. То же и с гидрокостюмом: худший по качеству материал стоит меньше и служит дольше, но неизбежно будет менее теплым и более жестким. Чтобы еще лучше понять разницу, можно попробовать побыть в холодной воде в резиновых сапогах толщиной 3 мм и 3-х мм неопреновых носках. Последние окажутся намного теплее, хотя толщина и одинаковая. Значение имеет термическое качество материала, которое, очевидно, сильно отличается.

Определив разницу между материалами, необходимо рассмотреть характеристики различных моделей.

Как мы уже выяснили, в первую очередь нужно оценить, как гидрокостюм сидит. Существует множество моделей гидрокостюмов, поскольку фирмы-производители, основываясь на исследованиях, постоянно видоизменяют покрой и материалы.

Термозащита изделия при одинаковом покрое и качестве неопрена зависит от его толщины. Гидрокостюм толщиной 7 мм будет, очевидно, более теплым, чем 5-ти мм гидрокостюм. То, как гидрокостюм сидит, имеет значение не только с точки зрения чистого удобства, но, прежде всего, дает гарантию его прилегания, которое препятствует нежелательному затеканию воды, которая охлаждает тело. Если гидрокостюм велик, воздушные мешки между гидрокостюмом и телом, к тому же увеличивают плавучесть. Плотное прилегание не затрудняет дыхание, если оно выполняется диафрагмой. Если вы сомневаетесь, лучше выбрать более толстый костюм: под водой редко приходится страдать от жары, а вот от холода — слишком часто. Нужно всегда помнить, что холод — это тяжелый стресс, способный снизить концентрацию на тактике и на важных этапах погружения, а также вызвать желание покинуть воду.

Мягкость неопрена также имеет большое значение, она обеспечивает общее удобство, свободу движения и максимально облегчает дыхание.

Неопрен бывает также разного типа в зависимости от покрытия и отделки, как внешней, так и внутренней. Гидрокостюм из гладкого снаружи неопрена обладает лучшей гидродинамикой и позволяет плавнее перемещаться в подводной среде, хотя это преимущество приобретает значение только в случае погружений на существенную глубину.

Еще одно преимущество гладкого снаружи неопрена заключается в том, что он быстро сохнет на воздухе. В ветреный день гладкий снаружи неопрен, несомненно, обеспечит меньшее охлаждение тела на поверхности, благодаря своей способности быстро сохнуть. Напротив, если оставаться на поверхности в мокром костюме из неопрена, обшитого тканью, легко переохладиться, особенно при сильном ветре.

Среди недостатков гладкого снаружи неопрена нужно отметить его быстрый износ: при контакте с морским дном гладкий неопрен легко поцарапать. Кроме того, если нырять в солнечный день, можно быстро почувствовать себя в гидрокостюме, словно в сауне, поскольку черный и быстро сохнущий материал будет задерживать солнечное тепло. Такая ситуация не рекомендована для здоровья человека, да и костюму не пойдет на пользу: ультрафиолетовые лучи, в большом количестве вредные для кожи, также легко разрушают гладкую поверхность неопрена.

Неопрен с двусторонним дублированием нейлоном имеет достоинства и недостатки, противоположные тем, что только что были описаны. Если, с одной стороны, этот материал более износостойкий и мало подвержен царапинам, с другой стороны, он будет обладать меньшей гидродинамичностью и меньшей эластичностью из-за двойного слоя ткани, которая придает жесткость неопрену; кроме того, при перемещениях в лодке зимой с ним будет необходимо использовать непромокаемый спортивный костюм или клеенку, и в нем будет холоднее плавать на поверхности, когда спина постоянно обдувается холодным ветром.

Зато материал с подкладкой позволяет выбирать из широкой гаммы цветов, включая маскировочные модели.

Еще один тип гидрокостюма представляют модели с «открытыми порами» внутри. Речь идет о костюме, который снаружи может иметь дублирование нейлоном или быть гладким, а внутри он не имеет какого либо покрытия и, следовательно, обнажает пористую поверхность. Эта особенная поверхность идеально прилегает к телу, сводя на нет предполагаемое затекание воды и ограничивая толщину воды, находящейся между кожей и гидрокостюмом, и все это означает повышение термозащиты. Отсутствие внутреннего слоя ткани придает гидрокостюму еще большую эластичность. Не столь существенное, но все же заслуживающее внимания преимущество — это отсутствие раздражения кожи под коленками, которое может возникать при постоянном трении подкладки во время работы ластами.

Недостаток такой модели главным образом проявляется в трудном надевании, что связано с эффектом присоски, который поры оказывают на кожу, снижая скольжение материала. От этого неудобства можно избавиться, смочив внутреннюю часть гидрокостюма мыльной водой, но понятно, что такая система будет удобна летом, но не зимой. В последнем случае опытные ныряльщики берут с собой на корабль термос с горячей мыльной водой. Сначала ее выливают внутрь гидрокостюма, сделав так, чтобы она не вытекала, затем подводник снимает одежду и всего за несколько секунд надевает штаны и куртку. Такая система обеспечивает скорость и удобство одевания, а благодаря тому, что гидрокостюм предварительно нагревается, она обеспечивает большой комфорт.

Примите во внимание, что в последние годы данный тип гидрокостюма становится все популярнее у подводных охотников, а костюмы с внутренним дублированием постоянно теряют позиции. Важно не закостеневать в старых привычках и учиться извлекать пользу из инноваций: в данном виде деятельности тот, кто не приспосабливается и слишком верен своим привычкам, зачастую, не может оценить, что теряет.

Существуют также модели гидрокостюмов без подкладки, но имеющие внутреннее металлическое напыление, которое позволяет надевать такой костюм даже без мыльной воды. На сленге он называется «со смазкой» или «с титановым покрытием». Особых отличий от гидрокостюма с открытыми порами он не имеет, кроме того, что костюм с напылением можно надеть даже сухой — хотя это не так удобно — и что со временем он теряет часть напыления и постепенно превращается в обычную модель с открытыми порами, и возникает необходимость в мокром одевании.

Во всяком случае, такой костюм можно примерить в магазине, в отличие от модели с открытыми порами, которую не удастся надеть в примерочной.

Все виды гидрокостюмов без подкладки имеют общее достоинство — они лучше прилегают к телу и обеспечивают лучшую термозащиту. Они также имеют общий недостаток: являются более деликатными (непрактичными). Такие костюмы требуют осторожного и внимательного обращения, не следует хватать их ногтями и слишком сильно растягивать. Опровергая ошибочные утверждения, материал без подкладки или с открытыми порами лучшее сохраняет тепло, прежде всего, потому, что между ним и кожей образуется более тонкий слой воды, а не из-за термических напылений или чего-либо еще. Действительно, если использовать гидрокостюм с дублированием нейлоном внутренней поверхности или, еще хуже, с «плюшем» (подкладка с махрой), то внутри гидрокостюма, несомненно, будет гораздо больше воды, что приведет к увеличению теплопотери. Гидрокостюм с плюшем просто очень удобен и легко скользит по телу; обычно его рекомендуют использовать новичкам, которые не хотят учиться «мокрому одеванию», или оно им не нравится. Кроме этого, плюш легко сжимается, заметно меняя плавучесть гидрокостюма во время погружения и, следовательно, он подходит только для умеренной глубины. Однако это не означает, что нужно априори списать костюмы с плюшем со счетов, нужно понимать, что они отлично подходят для первого знакомства с подводным снаряжением и погружениями на задержке дыхания. Впоследствии, усовершенствовав свои навыки, вы придете к гидрокостюму с открытыми порами внутри как к лучшему техническому решению. Если же потом ваш выбор падет на модель, гладкую снаружи, то она потребует еще более внимательного обращения. Только наиболее опытные подводники, постепенно пришедшие к данному выбору, умеют правильно обращаться с данным видом костюма.

Если вы одеваетесь при помощи мыльной воды и используете гидрокостюм в течение нескольких дней подряд, может возникнуть раздражение кожи, зуд и очень неприятная сыпь. По этой причине рекомендуется быть осторожными и использовать нейтральные средства, не вызывающие раздражения.

Те, у кого возникают проблемы при использовании мыла, в качестве альтернативы могут развести в воде небольшое количество нейтрального масла для кожи или молочка для тела. Это поможет гидрокостюму скользить по телу и не вызовет раздражения даже при многодневном использовании, а кожа в результате останется мягкой и будет приятно пахнуть.

Рис. 77 Вне воды гидрокостюм из гладкого неопрена очень быстро высыхает.

Рис. 78 Гидрокостюм, обшитый тканью, может быть также маскировочного цвета.

Еще один совет, который может оказаться полезным при надевании гидрокостюма без подкладки, это надеть на голову силиконовую шапочку для бассейна. Она позволит не зацепить волосы и облегчит надевание на голову капюшона. После того как вы надели куртку, шапочку, естественно, надо снять.

Использование масла для тела или нейтрального вазелина может привести к запотеванию маски. Рекомендуется надевать гидрокостюм голыми руками, а затем как следует вымыть их в морской воде, которая достаточно хорошо очищает от масла; после этого наденьте перчатки и только потом маску. Не испачканные маслом перчатки позволят должным образом провести обычную процедуру против запотевания маски.

Летом все это делать намного легче, и зачастую надевать мокрый гидрокостюм — это одно удовольствие, многие это делают непосредственно в море, не используя каких-либо дополнительных средств.

Какой бы тип гидрокостюма вы не надевали, следует тщательно расправить его на своем теле. Если через рукава задуть внутрь гидрокостюма воздух, то он поможет ему принять форму тела. Оказавшись в воде, выпустите лишний воздух; для этого погрузитесь под воду в вертикальном положении ногами вниз хотя бы на несколько сантиметров, надавите одной рукой на капюшон, из-под которого выйдет весь собравшийся в гидрокостюме воздух.

Покрой гидрокостюма

У гидрокостюмов бывает разный покрой. Костюм «анатомичного» покроя повторяет форму, которую тело принимает под водой в горизонтальном положении с опущенными вниз и немного согнутыми руками и чуть согнутыми ногами.

«Стандартный» покрой соответствуют положению стоя или лежа. Для тех, кто имеет заметные морфологические отклонения от стандарта, существует возможность сделать гидрокостюм на заказ. Важно не попасться в психологическую ловушку, как многие подводники, которые уверены, что им необходим гидрокостюм сшитый на заказ, а, надев его, убеждаются, что он ничем не отличается от стандартного, который можно было бы легко примерить в магазине и сразу же унести домой, не тратя лишних денег. В настоящее время эластичность материалов и все проведенные исследования делают отличия разных покроев минимальными, даже стандартные гидрокостюмы прекрасно сидят, поэтому редко не удается найти нужный покрой.

Толщина гидрокостюма

Гидрокостюм компенсирует разницу между температурой тела и температурой внешней среды, следовательно, важно понимать в каких условиях он будет использоваться. Таким образом, при выборе толщины гидрокостюма нужно исходить из следующих принципов: Когда температура человеческого тела опускается ниже определенного порога, специальные рецепторы предупреждают об этом мозг и задействуется механизм, называемый терморегуляцией. Он проявляется в общей дрожи и имеет весьма неприятные последствия: сокращается время задержки дыхания, снижается концентрация и удовольствие от пребывания в воде, а энергозатраты значительно превосходят обычные. Внимательный подводник должен всегда учитывать терморегуляцию, и понимать, что термический стресс не дает ни малейших преимуществ. Именно поэтому следует всегда использовать подходящий гидрокостюм соответствующей толщины. На этот счет не существует определенных стандартов, поскольку метаболизм и терморегуляция, а также строение тела и степень тренированности и адаптации к воде индивидуальны у каждого человека. Таким образом, можно посоветовать использовать гидрокостюм такой толщины, которая позволит находиться в воде дольше, чем задумано. Многие подводники ошибочно ограничивают себя в толщине гидрокостюма, чтобы не нужно было использовать один-два лишних килограмма грузов, но они не учитывают, что необходимость сражаться с холодом означает ухудшение результата, сложности при выполнении определенных приемов, отсутствие точности в стрельбе, желание выйти из воды, общую усталость. Если вам тепло в воде, это, несомненно, безопаснее, удобнее и выгоднее. Из всего вышеописанного становится понятно, что не существует толщины гидрокостюма, подходящей для всех подводников или для всех времен года, поэтому нужно «на собственной шкуре» понять, какая вам необходима толщина, и при необходимости использовать различные приспособления и аксессуары, как например, поддевку или шорты из неопрена, о которых мы поговорим далее. В общем и целом, в течение года чаще всего используется цельнокроеный гидрокостюм 5 мм, который в наиболее холодный период, то есть с января по апрель, можно заменить на 6,5 или 7 мм.

Модификации и текущий уход

Гидрокостюм для подводного плавания нуждается в текущем ремонте, связанном с возможными повреждениями от ударов или царапинами. Чтобы выполнить наиболее общие операции, достаточно лишь немного усидчивости. Простой тюбик неопренового клея и пара хороших ножниц помогут починить гидрокостюм в определенном месте. При необходимости вы можете модифицировать свой костюм, например, ушить его. Отрежьте лишний материал, после этого аккуратно очистите склеиваемые поверхности специальным растворителем (к примеру, нашатырным спиртом или ацетоном). Затем нанесите первый слой неопренового клея (жидкого неопрена), а примерно через 15 минут — второй и последний слой. Работайте в сухом и умеренно теплом месте: холод и влажность — враги склеивания. Подождав еще 15 минут, соедините склеиваемые поверхности и сожмите их пальцами. Неопрен оставляют высыхать, по меньшей мере, на 12 часов, и если операция была произведена правильно, у вас не возникнет проблем на протяжении всего срока службы гидрокостюма. Если неопрен с подкладкой, его можно также прошить нейлоновой нитью и обычной иголкой, следя за тем, чтобы шов не протыкал неопрен насквозь, а лишь проходил по поверхности частыми стежками.

Чтобы соединить края небольшого пореза или разрыва, можно также уверенно использовать жидкий неопрен. А чтобы заделать небольшие дыры или царапины следует применить полиуретановый герметик, который не годится для склеивания, но прекрасно подходит именно для заделывания или защиты поврежденных мест. Тот, кто не расположен к подобной работе, может обратиться в специализированную мастерскую. Что касается обычного текущего ухода, главное, никогда не оставлять гидрокостюм сохнуть на солнце, особенно, если он использовался в соленой воде. Кристаллы соли, содержащиеся в морской воде, высыхают под солнечными лучами и разъедают неопрен гидрокостюма. Это не сразу заметно, но со временем неопрен становится жестче и разрушается. Лучше всего, сняв гидрокостюм, убрать его в непромокаемую сумку. Если соль не высохла и не въелась в неопрен, будет гораздо проще дома смыть ее простым ополаскиванием в пресной воде. После этого костюм нужно оставить высыхать в тени, а когда он будет полностью сухим, убрать в шкаф или сумку.

Если вы хотите прополоскать гидрокостюм в стиральной машине, необходимо обратить внимание на застежки с липучками или из твердого пластика. При движении в стиральной машине можно поцарапать неопрен именно в результате трения о твердые или абразивные детали. Не следует класть гидрокостюм в стиральную машину вместе с другой одеждой; вода для полоскания должна быть холодной, поскольку горячая может разрушить склейку гидрокостюма или подкладки. Выполняя мытье снаряжения в конце сезона, подержите гидрокостюм в пресной воде как минимум 12 часов, добавив в нее соду, который растворит все остатки соли и извести на неопрене. Затем просто промойте костюм в пресной воде, чтобы смыть остатки бикарбоната и соли, и вновь оставьте его на несколько часов в воде с кондиционером.

Если все эти действия произвести правильно, гидрокостюм вновь станет мягким и приятно пахнущим. Существуют также специальные гигиенические вещества, воздействующие на бактерии, которые селятся на неопрене и в некоторых случаях могут стать причиной аллергии или кожной сыпи. Периодически следует оставлять гидрокостюм на несколько часов в воде с добавлением таких веществ. Эти средства можно найти в специализированных магазинах или в аптеке.

Аксессуары из неопрена

В некоторые периоды гидрокостюм перестает достаточно защищать от холода из-за чрезмерного падения температуры; в таком случае лучше найти практичное решение. Первое, что приходит в голову, это заменить гидрокостюм на более толстый. Можно поменять лишь куртку, а штаны оставить те же, а если этого окажется недостаточно, то впоследствии можно поменять и их.

Не забывайте также о поддевке, шортах и верхнем утеплителе.

Поддевка. Неопреновый аксессуар в виде майки, который надевают под гидрокостюм. Поддевка может быть толщиной от 1 до 3 мм. Если не менять куртку на более толстую, а использовать поддевку, можно улучшить термическую защиту в наиболее важных зонах, таких как плечи и живот. Руки и голова останутся более свободными, а в этих местах холод меньше ощущается. Из-за меньшей поверхности покрытия выигрывает также и плавучесть. На практике, более толстая куртка потребует увеличить балласт на 2–3 кг, тогда как поддевка всего на 1–1,5 кг.

С точки зрения тепла замена куртки на более толстую, несомненно, более рекомендована, но разница между этими двумя вариантами незначительна. Следовательно, прежде чем надевать другую куртку, лучше воспользоваться поддевкой, которая обеспечит плавный переход, как с точки зрения термозащиты, так и грузов.

Использование поддевки не рекомендуется с гидрокостюмами с открытыми порами или титановым покрытием, поскольку она осложняет одевание и поскольку такие костюмы сами по себе намного теплее остальных. В данном случае лучше надеть более толстую куртку, либо поддевку с подкладкой гладкую снаружи, которая будет лучше скользить по неопрену с открытыми порами или титановым напылением. Существуют также поддевки с короткими рукавами, которые закрывают плечи, они рекомендованы для очень холодной воды. Такой аксессуар обеспечит дополнительную термозащиту хотя короткий рукав потребует некоторого внимания при одевании куртки и может мешать при движении в воде.

Шорты. Обеспечивают прекрасную термозащиту, не дают воде просочиться между курткой и штанами, особенно, если гидрокостюм с короткой курткой или велик. Шорты позволяют постепенно повысить термозащиту, не заменяя штаны гидрокостюма. Они защищают одну из наиболее важных частей тела — поясницу. Эта зона очень чувствительна к перепадам температуры, а находящиеся в ней органы, например, желудок и почки, оставаясь в тепле, сокращают энерготраты. Еще одно преимущество шорт в том, что их можно надеть после гидрокостюма, и часто бывает очень удобно это делать непосредственно посреди охоты. Чтобы убедиться в преимуществах этого аксессуара, проведите небольшой опыт: во время охоты, когда начнет чувствоваться холод и появится небольшая дрожь, наденьте шорты и вернитесь в воду. Вы немедленно почувствуете разницу, которая подтвердит все вышесказанное. Предпочтение следует отдавать моделям с завышенной талией, которые лучше закрывают поясницу. Шорты обычно бывают толщиной от 1,5 до 3 мм и требуют увеличения балласта примерно на 1 кг, в отличие от приблизительно 2-х кг, которые придется добавить при использовании более толстых штанов. Шорты изготавливают из неопрена, с двух сторон покрытого тканью, гладкого с подкладкой или с открытой порой с покрытием. Все три модели двустороннего использования. Всегда следует приобретать модели анатомичного покроя и из мягкого неопрена, которые лучше облегают тело и не мешают движению.

Верхний утеплитель. Малоизвестный, но постепенно завоевывающий популярность аксессуар. Идентичен поддевке, но, в отличие от нее, надевается на гидрокостюм сверху. Преимущество верхнего утеплителя в том, что его можно надевать уже после гидрокостюма, как и шорты. При необходимости его надевают вместе с шортами, чтобы увеличить толщину неопрена в местах, наиболее чувствительных к холоду, таких как, таз, плечи и поясница. Поскольку утеплитель надевается поверх гидрокостюма, он должен быть больше хотя бы на один размер. Многие модели утеплителя, как и шорты, имеют маскировочную окраску, и, следовательно, обеспечивают не только термозащиту, но и скрывают фигуру подводника. На практике, если подводный охотник зимой ныряет в 5 мм гидрокостюме и начинает мерзнуть, он может воспользоваться утеплителем и шортами 1,5 мм и в результате получить защиту, примерно соответствующую гидрокостюму толщиной 6,5 мм. Преимущество в том, что в зависимости от температуры воды можно снимать-надевать аксессуары, а не менять полностью гидрокостюм. При желании подводник может получить дополнительную маскировку, надев на черный гидрокостюм аксессуары камуфляжной раскраски.

Носки

Носки защищают ступни от холода и от повреждений, которые могут причинить галоши ласт голой ноге. Для изготовления носков используется тот же материал, что и для гидрокостюмов, то есть неопрен. В этом случае зашита от холода также зависит, главным образом, от толщины и качества неопрена. Но в случае носков важное значение имеют и другие факторы. Один из них связан с тем, как сидят галоши ласт. Ноге в носке и в галоше должно быть удобно и не тесно. Бесполезно надевать более толстый носок, если в результате будет жать галоша, ограничивая нормальную циркуляцию крови. Таким образом, нужно выбирать носок такой толщины, чтобы галоша хорошо сидела и не давила. Именно по этой причине многие подводники используют разные галоши: одну пару для зимы с носками от 3 до 5 мм и другую для лета с носками от 1 до 2 мм.

При покупке новых ласт рекомендуем прийти в магазин со своими носками, чтобы выбирать нужный размер с учетом их толщины.

Рис. 79 Носки надеваются под штаны, которые нужно предварительно закатать.

Рис. 80 Штаны раскатываются и образуют герметичное покрытие.

Другой важный аспект — это покрой носков. Предпочтение следует отдавать носкам с анатомическим покроем, то есть повторяющим форму стопы. Швы на стопе могут натереть ногу во время плавания.

Носки постоянно собирают воду и воздух, попадающие в гидрокостюм. Это причиняет заметное неудобство. Поэтому стоит сделать небольшой разрез размером 3–4 мм, который будет выполнять функцию выпускного клапана для лишнего воздуха и воды.

Рис. 81 Разные перчатки: левая более прочная, правая более мягкая.

Носки заправляют под штаны гидрокостюма, чтобы в них не набиралось слишком много воды во время работы ластами, особенно на этапе всплытия. Лучше всего сначала надеть штаны и закатать их на икры, а надев носки, натянуть штанины сверху, создав, таким образом, хорошее плотное прилегание.

Носки изготавливаются из материалов различной мягкости, прочности и степени термозащиты; при выборе носков руководствуйтесь теми же принципами, что и при выборе гидрокостюма.

При возможных перемещениях по камням следует надевать сандалии, чтобы избежать стирания или разрыва материала. Если вы используете неопрен без подкладки и надеваете носки с помощью мыла или масла, будьте аккуратны, ведь вы легко можете поскользнуться и упасть.

Перчатки

Контакт с неровностями дна, со снаряжением, с рыбой и колючими животными заставляет использовать защитные перчатки даже в теплое время года. Ну а зимой перчатки защищают также и от холода. Стоит случайно оставить их дома, как вы тут же прочувствуете, насколько это важный и необходимый аксессуар. Хорошие перчатки позволяют сохранить чувствительность ладони, хорошую хватку и ловкость рук. Для погружений в холодной воде отлично подойдут модели из неопрена толщиной 2–3 мм. Предпочтение следует отдавать анатомичному покрою и моделям из мягкого неопрена, который обеспечит хорошую циркуляцию крови.

С практической точки зрения лучше использовать перчатки меньшей толщины, которые хорошо облегают руку и не затрудняют движения пальцев, а не более толстые, сжимающие руку и мешающие движениям. Выбирая, какие перчатки использовать зимой, учтите, что модели с тканевой обшивкой прочнее, тем не менее, гладкие перчатки, хоть и легче рвутся, быстро высыхают и позволяют, к примеру, управлять судном, не доводя руки до окоченения. Удачным решением может оказаться, если надеть на руку, которая держит ружье, очень мягкую перчатку, а на свободную руку — более прочную и подходящую для соприкосновения с дном или с возможной добычей. Таким образом, перчатки будут идеально соответствовать потребностям обеих рук и дольше прослужат, обеспечивая очевидные технические преимущества.

В теплой воде используются более легкие перчатки, главным образом защищающие от случайных царапин и ссадин. При этом выделяют две основные модели. Перчатки с искусственной замшей на ладони обеспечивают прекрасную чувствительность и надежную защиту. Обычно в таких моделях тыльная сторона выполнена из неопрена или нейлона толщиной 1 мм, которые хорошо облегают руку и не сковывают движения. Кроме того, существуют более простые модели перчаток, сделанные из нескользящих материалов с напылением ПВХ или из традиционного нейлона, которые обеспечивают определенную защиту и недорого стоят.

Обычно перчатки надеваются поверх гидрокостюма, за исключением некоторых особых моделей, которые заправляются под манжеты гидрокостюма.

Наколенники

Этот аксессуар предназначен для защиты коленей от случайных ссадин и ударов о камни, а также от иголок ежей. Некоторые подводники по причинам, связанным с тактикой охоты, или потому что им нравится ощущение контакта ног с поверхностью дна, вынуждены использовать наколенники, выполняющие защитную функцию. В любом случае, следует избегать слишком толстых или затрудняющих движения моделей.

Модифицирование и текущий уход

При модифицировании и текущем уходе за аксессуарами следует придерживаться тех же правил, что были описаны в разделе о гидрокостюмах.

Ноги являются двигателем ныряльщика, а ласты переводят мышечный импульс ног в энергию движения; без ласт перемещение подводника было бы совершенно иным, и именно поэтому технологии все время улучшали этот продукт больше, чем какой либо другой. Мы перешли от моделей длиной 30 см из мягкой резины к современным ластам 70–80 см из углеродного волокна. Ласты нужны, чтобы превратить движение ног в движущую силу, как винт моторной лодки или самолета переводит энергию мотора в кинетическую энергию, которая заставляет транспортное средство двигаться вперед. Следовательно, было бы неправильно утверждать, что бывают более или менее мощные ласты, правильно сказать более или менее эффективные. Хорошая ласта — это та, что позволяет тратить меньше энергии, то есть та, что при равном усилии позволяет продвигаться быстрее. Все нижеприведенные описания относятся исключительно к ластам для погружений на задержке дыхания, а значит, с длинной пластиной и закрытой галошей.

Размеры

Длину и ширину ласты нужно выбирать с осторожностью и очень субъективно. Длинные пластины лучше работают при вертикальных спусках, но могут мешать на дне. Такими ластами труднее делать толчок, поэтому необходимо научиться ими управлять, оценив все их достоинства и недостатки. Охотник на задержке дыхания нуждается в ластах, которые дают хороший импульс, но которые при этом легко управляемы при передвижениях под водой и на поверхности. Когда нужно часто менять направление, слишком длинные ласты неэффективны. Они подойдут ныряльщику, который собирается погружаться на глубину, но не планирует там двигаться или перемещаться. В таком случае в фазе вертикального спуска и всплытия длинные ласты наиболее эффективны, опять же если человек имеет достаточно сил и навыков для работы ими. Более широкая пластина, даже если она короткая, сочетает хороший толчок и достаточное удобство при перемещениях и смене направления. В любом случае, соотношение длины и ширины должно быть хорошо сбалансировано, чтобы ласты обеспечивали эффективные движения, были удобны в использовании и не слишком утомляли даже при многочасовом использовании. Ласты подводного охотника не должны быть громоздкими, поскольку, помимо всего прочего, они будут ударяться о камни, производя шум, который может спугнуть потенциальную добычу.

Жесткость

Многие считают, что чем жестче ласты, тем они эффективнее, но на самом деле это не так. Действительно, при использовании жестких ласт создается ощущение, что толчок сильнее, поскольку чувствуется большее сопротивление при работе ластами, но это сопротивление связано, прежде всего, с противодействием ласт воде, и оно не полностью превращается в энергию движения. С другой стороны, если бы убеждение, что жесткость соответствует импульсу, было верным, достаточно было бы привязать к ногам две доски, чтобы получить идеальные ласты. Однако это не означает, что использовать жесткие ласты ошибочно. Человеку, по физиологическим особенностям предпочитающему делать короткие и быстрые движения, то есть нуждающемуся в немедленной и мощной реактивности, подойдут именно более жесткие лопасти. Но человеку склонному к выполнению медленных, плавных и не столь мощных движений, идеально подойдут мягкие ласты. Существуют также и особые случаи, например, полному человеку, которому требуется много груза, мягкие лопасти не обеспечат необходимый импульс. Следовательно, жесткость ласты должна подбираться в соответствии с мышечной структурой ныряльщика, его манерой грести ластами, ситуационной необходимостью. К примеру, зимой для охоты на мелководье, когда нужно пересекать большие отрезки побережья, долго работая ластами, больше подойдет достаточно мягкая пластина, которая позволит совершать длительные перемещения без чрезмерных усилий и мышечного утомления. И, напротив, для тех, кто желает охотиться на большой глубине без значительных перемещений, более жесткая пластина обеспечит необходимый импульс для всплытия даже с тяжелым балластом. Можно сказать, что «для каждого товара свой покупатель».

Материалы

Для производства лопастей ласт уже многие годы используются недорогие, но имеющие отличные показатели материалы: композитные технополимеры. У них низкий «модуль упругости», но они обеспечивают прекрасную отдачу, долговечность, хорошую эластичность и функциональность. В последние годы исследования и производство сместились в сторону пластин из композитного материала — углеродного волокна или карбона. Эффективность материала лопасти напрямую связана с соотношением между упругостью и весом, и здесь все говорит в пользу карбона, который является и легким и очень упругим. Действительно основной характеристикой карбоновой пластины является высокая упругость, таким образом, вся сила, затраченная на ее сгибание, будет обращена в энергию продвижения. Легкий вес лопастей будет означать меньшее утомление мышц ног. Вопреки распространенному мнению, карбоновые ласты обеспечивают лишь незаметное увеличение собственных возможностей. Главное их преимущество заключается в том, что при равном усилии и энергозатратах такие лопасти обеспечивают большее перемещение и меньшее утомление в процессе работы ластами. Конечно, произойдет и некоторое увеличение глубины погружения, но не столь существенное, как многие рассчитывают, перекладывая на ласты всю ответственность за глубину спуска. Думать, что успех зависит только от снаряжения, классическая ошибка подводника. На самом деле, можно утверждать, что хорошее снаряжение позволяет человеку максимально проявить свои способности и навыки. Другими словами, недостаточно приобрести высокотехнологичный товар, нужно научиться им пользоваться. Важно также помнить, что существуют различные виды карбоновых ласт, и некоторые, хотя так и называются, не имеют на это ни малейшего права, поскольку в их составе лишь немного углеродной пыли. Однако это оказывает важное психологическое воздействие на менее опытных ныряльщиков, которые начинают уверенней себя чувствовать только потому, что считают себя обладателями карбоновых ласт. Другой важный аспект, который следует отметить, это высокая стоимость карбона по сравнению с технополимером при этом он обладает большей хрупкостью и, следовательно, нуждается во внимательном обращении. Этот материал подразумевает соблюдение определенных правил поведения. На ласты из углеволокна нельзя опираться, чтобы оттолкнуться от каменистого дна; это движение также крайне не рекомендовано с точки зрения техники. На них нельзя наступать, когда они лежат на днище резиновой лодки или на камнях: карбоновые ласты могут сломаться под тяжестью. Обычно, чем дороже настоящие карбоновые ласты, тем они лучше; очевидно, что их случайная поломка может нанести существенный экономический ущерб, но нужно сказать, что если ими пользоваться осторожно и аккуратно обращаться вне воды во время транспортировки, они прослужат долгие годы. Кроме того, достоинством карбона является то, что он сохраняет свою упругость в течение всего времени использования. Впрочем, ласты являются важнейшим предметом снаряжения для ныряльщика на задержке дыхания, и их стоимость или хрупкость не должны сбивать с толку. Представим себе машину Формулы 1: они, безусловно, не самые дешевые и не самые прочные, но если пилот желает достичь успеха, он должен смириться с мыслью, что управляет очень сложным техническим продуктом, который нужно уметь изпользовать максимально эффективно, не обращая внимания на цену. Тот, у кого нет возможности или потребности приобретать такой автомобиль, очевидно, выберет традиционную машину, умеренную по стоимости, которая, однако, гарантирует доставку своего обладателя в место назначения. Сейчас все больше подводников выбирают ласты из карбона, их средний срок службы значительно вырос, благодаря более глубоким знаниям использующих их людей. Наиболее педантичные подводники перевозят карбоновые ласты отдельно от всех вещей; действительно, существуют специальные сумки для транспортировки ласт, защищающие столь важный предмет от случайной поломки, хотя большинство подводников без каких-либо проблем перевозит их в сумке со всем остальным снаряжением.

Цвет лопастей имеет большое значение для тех, кто обращает внимание на маскировку. На ласты распространяются общие правила маскировки, тем более что они почти всегда остаются вне укрытий на дне. Ласты можно легко покрасить, как карбоновые, так и технополимерные. Кроме того, существуют прозрачные пластины, которые, оказавшись в воде, приобретают цвет дна и становятся полностью невидимыми.

Рис. 86 Эффективная работа длинными ластами на первых метрах погружения,

Соединение лопасти с галошей

Обычно галоши изготавливаются для установки на пластиковые лопасти, которые толще карбоновых, поэтому композитная пластина плохо прилегает к галоше. Будет полезно приклеить силиконом композитную пластину к галоше, чтобы заполнить пустое пространство в соединении. Так пластина будет крепче держаться, лучше передавать получаемый импульс и производить меньше шума в воде. Действительно, пустые пространства зачастую производят нежелательные звуки,

которые могут перейти в неприятное и непрерывное потрескивание, пугающее рыб. Ласты с заменяемыми лопастями особенно удобны, поскольку дают возможность менять лопасти в зависимости от потребностей либо при их порче, не меняя при этом галоши. Для погружений на задержке дыхания, следовательно, подойдут все модели ласт с заменяемыми лопастями, которые обычно бывают трех типов жесткости и самой разной окраски.

Галоши

Несмотря на то, что на галоши часто не обращают особого внимания, они являются основополагающим элементом, направляющим импульс от ноги к лопастям ласт; поэтому важно, чтобы на этом уровне не возникало потерь энергии. Именно этим объясняется важность тщательного выбора галоши, тогда как многие ошибочно обращают внимание исключительно на лопасть ласты. Галоша должна быть удобной, не слишком сжимать ступню, но, в то же время, чтобы передавать всю энергию лопасти, она должна хорошо прилегать. В частности, она должна быть мягкой вокруг пальцев и подъема ноги и жесткой в месте напряжения ноги при толчке (ступня и верхняя центральная часть). Первый совет при покупке ласт касается именно галоши. Бесполезно покупать ласты, которые вам нравятся, если их галоши плохо сидят на ногах. Прежде всего, нужно выбирать среди ласт с качественными галошами, подходящими именно для ваших ступней. Поскольку размеры представленных в продаже галош охватывают сразу 2 или 3 номера, необходимо найти компромисс, внимательно подобрав к ним носок, который должен послужить не только для согревания ноги, но также и для лучшей адаптации ступни к галоше. Сначала нужно выбрать тип носка и его толщину, а затем, уже надев его, примерить ласты и оценить, насколько удобно сидит галоша, которая всегда должна обеспечивать мягкость и жесткость в определенных точках, как описано выше. Может случиться так, что одни галоши будут жать, а следующие по номеру — велики. Выбор всегда должен делаться в пользу удобства. Слишком тесная галоша будет ограничивать кровообращение в пальцах ступни, часто вызывая боли, термические проблемы и мышечные судороги, отдающиеся в икры; более удобная галоша обеспечит комфорт, не ухудшая при этом передачу энергии от ноги. У некоторых потом могут возникнуть проблемы с размером галоши при использовании 3-х мм носка зимой и 1,5 мм летом. Действительно, не всем понравится использовать носок в 3 мм также и летом. В данном случае проблему можно разрешить лишь путем замены зимой галоши меньшего размера на большую. Это еще одна причина, по которой лучше приобретать ласты с заменяемыми лопастями и галошами. Что касается усов, которые являются частью галоши, обхватывающей лопасть примерно до половины ее длины, они должны быть как можно более легкими и мягкими, чтобы не препятствовать работе лопасти и наилучшим образом передавать энергию, не создавая дополнительного сопротивления. Чтобы понять, какие ласты лучше подойдут с точки зрения техники движения, лучше всего перед покупкой попросить какого-нибудь друга дать попробовать проплыть в его ластах, чтобы лучше познакомиться с товаром. В любом случае, следует, как уже говорилось ранее, оценить собственные физические характеристики, потребности и т. д. Выбранные вами ласты должны максимально учитывать все эти факторы, что не всегда возможно, поэтому нельзя заранее исключать вероятность ошибочной покупки, которая, во всяком случае, поможет сделать правильный выбор в следующий раз. На ошибках учатся, а с ластами мы от них не застрахованы. Это как при управлении парусами яхты: о главных принципах можно догадаться, но лучшие соотношения можно определить лишь путем проб и ошибок.

Маска — взгляд в море

Главное требование к маске, чтобы она хорошо сидела, и внутрь нее не затекала вода. Прием, позволяющий проверить прилегание маски, очень прост и всем хорошо известен: маску нужно приложить к лицу, не надевая удерживающего ремешка, и затем сделать небольшой вдох носом. Если маска подходит для вашего лица, то она не упадет, и, как говорится, «присосется», то есть в нее не будет доступа воздуху, а значит и воде. Следует также обратить внимание на следующие параметры: обтюратор не давит, особенно на основание носа; внутренний объем маски невелик и при компенсации давления не приведет к бесполезной трате воздуха; удобный изгиб для носа позволяет легко выполнять прием компенсации; хороший обзор. При одинаковом под-масочном объеме предпочтение следует отдавать маске с большим обзором.

Обтюратор чаще всего изготавливается из силикона, который должен быть мягким и удобным. Вес маски также имеет значение, особенно, при многочасовом использовании. Последние годы лидируют маски нового типа без пластиковой рамки, у которых стекла вставлены непосредственно в обтюратор. Такая конструкция обеспечивает хорошее прилегание, более широкий обзор и удобство в использовании, значительно уменьшая при этом подмасочный объем. Маска с традиционной пластиковой рамкой при равном внутреннем объеме менее удобно сидела бы на лице, была бы менее легкой и имела бы меньший обзор. Среди многочисленных моделей масок есть и такие, которые позволяют корректировать зрение близоруких и дальнозорких охотников путем установки оптических линз, таких же, как и в очках для зрения. Окраска маски, как и остального снаряжения, подпадает под принцип маскировки, и само собой нужно избегать ярких цветов, отдавая предпочтения темным, сочетающимся с остальным снаряжением. Кроме того, существуют маски с зеркальными или цветными линзами, которые удобны для охотников, поскольку не позволяют рыбе почувствовать взгляд подводника. В некоторых случаях, окраска линз помогает зрению в условиях контрового освещения или при многочисленных отблесках солнца, которые часто бывают на мелководье. Как и в масках для катания на лыжах, специальная окраска линз помогает лучше определять очертания предметов и не путаться в многочисленных оттенках. В любом случае маска должна обеспечивать хорошее поле зрения и яркость, не дезориентируя подводника и не образуя перед глазами странную игру света. По этой причине не рекомендуется приобретать маску с обтюратором из прозрачного силикона, который пропускает свет и создает очень неприятные для подводника световые эффекты. Всегда следует иметь в своей сумке хотя бы две маски на всякий случай; гораздо чаще, чем можно подумать, охота бывает испорчена, потому что сломалась единственная маска. Стоит выбрать две маски разного типа: одну с большим внутренним объемом и широким обзором для использования на мелководье, а другую с ограниченным подмасочным объемом и меньшим обзором, подходящую для более глубоких спусков. В зависимости от ситуации можно использовать одну или другую, и в любом случае, одна из них всегда будет в вашем распоряжении. Подмасочный объем имеет основополагающее значение при погружениях глубже 10 метров, когда гидростатическое давление возрастает пропорционально глубине. Во время спуска на дно объем воздуха внутри маски будет уменьшаться, что вызовет эффект засасывания тканей или «присоски», сопровождающийся болью и возможными повреждениями глазных сосудов.

Рис. 87 Во время охоты трубка вынимается изо рта.

Рис. 88 Образец маски и трубки для охоты на задержке дыхания: трубка просовывается под ремешок маски.

Его нужно немедленно компенсировать, добавив воздух под маску через нос. Маска с маленьким внутренним объемом позволит сэкономить драгоценный воздух во время спуска и избежать эффекта присоски. Чем глубже вы ныряете, тем важнее данный фактор, учитывая возрастающую трудность добавления воздуха в маску из-за сокращения объема легких. Во время спуска для экономичного расходования ресурсов очень важно научиться дозировать воздух, предназначенный для компенсации давления в маске, и избегать его бесполезных трат. Во время всплытия воздух будет увеличиваться в объеме, поскольку уменьшается внешнее давление, и начнет выходить из-под маски; подводник должен научиться забирать его обратно. Этот прием нужно выполнять каждые 4–5 метров, делая небольшие вдохи через нос; он крайне важен, поскольку даже небольшая порция воздуха всегда окажется полезной в столь ответственный момент, как всплытие перед окончанием задержки дыхания. В любом случае, даже если с точки зрения возвращенного кислорода выгода и не столь существенная, психологический эффект будет явно положительным. Кроме того, такой прием позволит избежать неприятного для рыб шума, который создают пузырьки воздуха, вырывающиеся из-под маски. Умение при всплытии правильно возвращать воздух, затраченный на компенсацию внутримасочного давления, указывает на опытность и хорошие навыки ныряльщика. У тех, кто спускается на небольшую глубину, все намного проще, меньше проблем с компенсацией и возвращением воздуха, поэтому они могут выбирать маски с более широким обзором.

Во время использования в маску может протекать вода, это не всегда связано с самой маской. Бывает, что из-за эмоционального напряжения, холода или необычной ситуации на щеках образуются небольшие ямки или складки, которые и являются причиной нарушения герметичности. Это объясняет феномен масок, которые в течение долгого времени хорошо прилегают, а потом неожиданно начинают протекать, доставляя беспокойство подводнику. Следует также проверить, нет ли незаметных помех между маской и лицом, например, волос, которые высовываются из-под капюшона. Проверьте, правильно ли размещена маска и не ложится ли на тот же капюшон, создавая проток для воды. Нужно всегда стараться хорошо приладить к лицу обтюратор маски, подвигав его, как при небольшом массаже, чтобы он принял самое естественное положение. Не следует слишком затягивать ремешок, так как, помимо опасности возникновения головной боли, зачастую это дает обратный эффект, то есть боковые ремни маски растягиваются, что способствует попаданию в нее воды. Ремешок должен быть всегда расположен параллельно маске и в центральной части головы; если его установить слишком высоко или слишком низко, возникнет натяжение маски по косой, и она больше не будет достаточно герметичной. Наконец, не забудьте побриться утром перед выходом в море (при условии, что у вас нет проблем с раздражением кожи), поскольку даже небольшая щетина может нарушить герметичность маски. Для обладателей усов есть старое средство: смажьте их нейтральным вазелиновым кремом, который послужит герметиком в столь деликатной области.

Запотевание маски

Проблема запотевания постоянно встает перед подводниками, особенно, сразу же после приобретения новой силиконовой маски.

Технология штамповки силиконовых деталей, поскольку она производится при высоких температурах, предусматривает смазку штамп-формы жидким силиконом, который обеспечивает более легкое извлечение обтюратора, который затем надевается на каркас. Без жидкого силикона на этапе штамповки обтюратор маски не получался бы столь однородным, а поверхности не были бы столь гладкими и, следовательно, эргономичными. К сожалению, именно отсюда и возникает проблема. Жидкий силикон пачкает всю маску, включая стекла и ремешок, и зачастую попадает даже между обтюратором и каркасом. Таким образом, с первых дней использования возникает классическая проблема запотевания, как было описано, ее появление связано с конкретной обработкой и количеством использованного силикона. Наиболее известными и эффективными способами разрешения этой проблемы являются:

— жидкий антизапотеватель или спрей, который наносится непосредственно на стекла маски;

— очистка стекол обычной зубной пастой;

— очищенная картофелина (прекрасный обезжириватель).

Если очистки простыми, только что описанными способами, будет недостаточно, следует тщательно промыть маску горячей водой с лимонным мылом (средство для мытья посуды). Мыть нужно, прежде всего, силиконовую часть маски, снаружи и внутри, а также стекла и каркас. После того как маска полностью высохнет, посыпьте ее тальком, который отлично впитает остатки силикона. Затем оставьте маску на сутки у любого источника тепла: вблизи радиатора отопительной системы или на солнце, поскольку тепло способствует выделению остатков силикона. Повторите тщательную промывку и просушку, вновь обсыпьте тальком еще, как минимум, дважды. Этого все равно может оказаться недостаточно, но положение значительно улучшится.

Если маску можно разобрать, тогда следует это аккуратно сделать, чтобы добраться до самых труднодоступных мест, куда попал жидкий силикон на этапе сборки, но откуда он может выходить в процессе использования даже после тщательного мытья маски. Может оказаться полезным также и другой способ. Приготовьте кастрюлю с горячей водой примерно 40–50° (важно не перестараться и не обжечься), затем добавьте в нее щедрую дозу лимонного средства для мытья посуды и все хорошенько перемешайте. Опустите маску в этот раствор, по крайней мере, на 4 часа, периодически промывая прорезиненные части, стекло и ремешок. Раствор обезжиривающего вещества в горячей воде отделяет и растворяет остатки жидкого силикона даже в самых труднодоступных местах. Такая операция, если ее сочетать с предыдущей, дает высокую вероятность успеха.

В случае самых «неподдающихся» масок может оказаться полезным перед всеми промывками обезжирить стекла (внутри и снаружи) с помощью тряпочки, пропитанной обычным нашатырным спри-том, а затем выполнить вышеописанные процедуры, которые, к тому же, уберут неприятный запах нашатырного спирта.

Ну и в самом крайнем случае, можно также применить источник жара, который прожжет лишний силикон. Для этого можно использовать обычную зажигалку, направив ее пламя так, чтобы обработать всю поверхность стекол, следя за тем, чтобы не расплавить обтюратор. В доказательство наличия силикона при сжигании его остатков появятся искры. После прокаливания стекол, следует промыть их и очистить в горячей воде, как было описано выше.

Текущий уход

Маска не требует какого-либо особенного текущего ухода. Следует убирать ее в сумку сухой, предварительно промыв пресной водой. Лучше всего класть маску в такое место, где на нее не будут давить более тяжелые предметы, которые могут повредить ее. При этом следует обернуть ремешок вокруг маски, чтобы обтюратор сохранял свое правильное положение и не деформировался за счет веса других предметов или самой маски, которая за время перерыва может изменить форму обтюратора, ухудшив его прилегание. С этой точки зрения очень удобно использовать жесткую коробку, созданную именно для того, чтобы хранить маску и предохранять ее от деформации.

Ружье — это, несомненно, самый дорогой предмет для подводного охотника, поскольку является непосредственным орудием поимки добычи. Обычно подводник придает ему особое значение. Иногда ружье становится предметом ненависти, поскольку его обвиняют в неудачах, а иногда, напротив, о нем думают с любовью, вспоминая о рыбе, пойманной с помощью точного выстрела. Когда у охотника нет времени на погружения, он все равно берет в руки подводное ружье, например, чтобы как-то модифицировать его. Часто это является не только следствием стремления человека к бесконечному совершенствованию, но и следствием «поклонения» данному предмету снаряжения. Напомним, ружье, как и вся остальная экипировка, может быть эффективным, только если им пользуется человек, имеющий соответствующие навыки, и не только баллистические. В общем, можно с уверенностью утверждать, что главную роль играют голова и рука, сжимающая ружье, а не само оружие.

История подводного ружья

До конца 70-х годов существовало много моделей пружинных ружей, то есть оснащенных спиральной пружиной внутри ствола, куда вставлялся гарпун, сжимая при этом пружину, пока не зацепится непосредственно за шептало спускового механизма. Затем энергия разжимающейся пружины выталкивала гарпун, но со слабыми результатами в плане скорости и дальности. При каждом выстреле пружина производила металлический шум, а порой даже выскакивала из ствола, и нужно было вновь устанавливать ее внутрь, прежде чем перезаряжать ружье. Иной раз, при выстреле из ружья гарпун и пружина вылетали, сцепившись вместе, что, конечно же, отражалось на результате. Однако в то время рыбы было больше и ее было легче подстрелить. Первые изменения произошли после появления ружей с резиновыми тягами, которые поначалу не добились успеха, возможно, из-за плохого качества резинок, в то время очень тонких и мягких. Открытие, которое произвело революцию на рынке, произошло около 1960, когда появились первые ружья на сжатом воздухе или «пневматические». Затем последовало 30 лет успехов и улучшения эффективности подводного оружия, вплоть до начала 90-х, когда возникло новое поколение ружей на резиновых тягах, более практичных и эффективных, продолжавших эволюционировать. Первые сомнения относительно подводного ружья появляются именно при выборе его типа: пневматическое или арбалет? То есть, сжатый воздух или резиновая тяга?

Масляно-пневматические ружья (далее пневматические)

Эти ружья используют энергию сжатого воздуха, находящегося внутри ресивера. Когда гарпун проталкивается внутрь ствола, поршень из ударопрочного материала, на который давит гарпун, проходит внутрь ствола и сжимает воздух, пока не зацепится за удерживающий зубец (шептало), связанный со спусковым механизмом. После нажатия курка, поршень выталкивается под давлением расширяющегося воздуха в сторону надульника, где находится прокладка (отбойник), при ударе о которую, из поршня высвобождается гарпун и происходит выстрел. Вообще пневматическое ружье мощнее арбалета, и для него используются более тяжелые гарпуны, которые, благодаря внутреннему давлению 25–35 Атм, оно может выталкивать далеко и с высокой ударной силой. Однако оно имеет и некоторые недостатки, например, является более шумным, причем именно из-за удара поршня о втулку надульника, а также делает более медленный выстрел, поскольку тяжелый гарпун не может быстро разогнаться. Зачастую оно оказывается и менее точным, так как у него более жесткий для нажатия курок, на который воздействует высокое внутреннее давление и механическая тяга поршня в момент выстрела. Пневматическое ружье привлекательно меньше своего конкурента арбалета еще и потому, что тяжелый гарпун слишком сильно разрывает и продырявливает мясо рыбы, а шум от выстрела не создает приятного ощущения свободы и естественности тихого выстрела, столь сочетающегося с подводной средой.

Масляно-пневматическое ружье, как ясно уже из самого названия, должно иметь внутри некоторое количество масла, которое смазывает подвижные детали, такие как прокладки поршня и весь спусковой механизм. Именно поэтому, а не из-за каких-то проблем с использованием или текущим обслуживанием, могут возникнуть небольшие утечки воздушно-масляной смеси. Если ружье хорошо работает и не имеет серьезных утечек, то после заряжания оно будет стрелять с одинаковой мощностью много раз, разрядиться оно может только при наличии серьезных утечек, которые усиливаются именно в момент выстрела, когда ружье испытывает самую большую нагрузку. Ружье комплектуется небольшим насосом, которым можно воспользоваться, если необходимо увеличить и восстановить внутреннее давление. Как бы там ни было, в использовании это ружье очень практично: легко наводится, имеет высокую мощность, которая проявляется даже в самых компактных моделях длиной 40 см. Оно просто в обращении и идеально подходит для новичков. Одно из главных преимуществ этого оружия — это то, что на него можно серийно устанавливать регулятор мощности, то есть, просто сдвинув рычажок на рукоятке, в одно мгновение изменить мощность выстрела, что по-прежнему невозможно сделать на арбалете. Этот рычажок управляет особым стержнем, который проталкивается внутрь сообщающегося отверстия между внутренним и внешним отделениями ствола. Если стержень затыкает это отверстие, перекрывая частично проход воздуха, то давление, оказываемое на поршень в момент выстрела, будет меньше и, следовательно, сам выстрел будет менее мощным. Этот механизм по сей день остается одним из основных достоинств пневматических ружей, особенно коротких, поскольку позволяет избежать неприятных ситуаций, связанных с сильными ударами гарпуна о камни.

Заряжать пневматическое ружье достаточно просто. Прежде всего, следует напомнить и отметить, что любое подводное ружье нужно заряжать исключительно под водой, и его запрещено держать заряженным на судне. Помимо административных штрафов (от 1 000 до 3 000 Евро), установленных действующим законодательством, можно также понести ответственность за возможный несчастный случай вне воды. Следовательно, оказавшись в воде, нужно упереть приклад ружья в мышцу бедра, противоположного заряжающей ружье руке, и используя ногу в качестве точки опоры, надавливать на гарпун, пока он не защелкнется. Если вы используете трезубец, можно ухватиться непосредственно за него, как за рукоятку, просунув пальцы между его остриями. Если же на гарпун установлен однозуб, и его нельзя зарядить голыми руками, помогут специальные упоры, называемые на сленге «заряжалками», которые устанавливаются на острие гарпуна и используются как ручка для заряжания.

Текущий уход. — Главная рекомендация — избегать контакта надульника ружья с песком или мелкими камешками. Попадание даже мельчайших посторонних предметов внутрь ствола может привести к образованию в нем царапин или зади-ров, после чего поршень и его прокладки не смогут обеспечить герметичность, и начнутся утечки воздуха. Ружье может и вовсе разрядиться, будет очень неприятно обнаружить это прямо посредине охоты. Помимо всего прочего, замену внутреннего ствола может произвести только хороший специализированный центр, и обойдется это в круглую сумму. Каждый год нужно делать замену специального масла, которое добавляется внутрь цилиндра и, смешиваясь со сжатым воздухом, гарантирует прекрасную герметичность и смазку прокладок и внутренних механизмов.

Если ружье убирается на длительное хранение, следует оставить его в вертикальном положении надульником вниз, чтобы масло стекало в наиболее нуждающуюся в нем часть. Периодически достаточно переворачивать ружье, чтобы вновь смазывать все остальные детали. Всегда следует стравливать воздух из ружья, оставляя внутри лишь минимальное давление, чтобы затем вновь зарядить оружие лишь в начале нового сензона. Каждые два-три года следует заменять весь комплект уплотнительных колец, чтобы избежать неприятных сюрпризов во время использования. В самолете ружье необходимо перевозить полностью разряженным, чтобы увеличение внутреннего давления — из-за слишком большой разницы с внешним — не привело к взрыву. Действительно, во всех аэропортах указано, что запрещено перевозить в багаже предметы со сжатым воздухом. Перевозя ружье разряженным, вы избежите этой проблемы и не нарушите закон. При таком обращении маслянопневматическое ружье будет прекрасно работать долгое время без каких-либо проблем.

Выбор. — Можно выбрать пневматическое ружье по самым разным причинам, но одна из основных — это, несомненно, простота использования, а также уверенность в обладании мощным и надежным оружием, с которым можно встретиться с «рыбой своей мечты».

Арбалет

Называется также «резиновым ружьем» и использует силу тяги резинок, которые натягиваются и зацепляются за гарпун, уже вставленный в ружье. В момент спуска курка резинки оказывают тяговое воздействие на гарпун, который высвобождается и выталкивается, чтобы полететь по своей траектории. По сути это напоминает работу самострела.

Рис. 91 Арбалет используется при многих охотничьих тактиках.

В 90-е годы арбалет получил преимущества над уже испытанным пневматическим ружьем, доминировавшим целую эпоху в истории подводной охоты. Арбалет, изначально малоизвестный и, следовательно, менее используемый, достаточно долго добивался популярности из-за сложности заряжания и неудачных комбинаций резиновых тяг и гарпунов, которые не гарантировали успешного результата. С течением времени новые материалы резиновых тяг и новые приемы использования позволили повысить эффективность этого оружия. Гамма моделей расшириласть, началась настоящая техническая революция, самые мелкие детали арбалета совершенствуются до абсолютного уровня. Однако нужно признать, что привлекательность этого ружья вызвана некоторыми действительно замечательными его качествами: необыкновенная тишина выстрела, легкие и тонкие гарпуны, которые относятся с «уважением» к рыбе, оставляя ее более целостной, все это звучит в унисон с самим погружением и задержкой дыхания. Это как на суше: охота с луком или с огнестрельным оружием. Наконец, частично успех резиновых ружей объясняется постепенным исчезновением крупной добычи и появлением новых охотничьих тактик на мелководье, где арбалет может проявить свои лучшие качества. В общем и в целом, осмелюсь утверждать, что для каждого типа охоты существует свое ружье, и выбор оружия зачастую делается в зависимости от привычек и личного опыта.

Рис. 92 Серия масляно-пневматических ружей.

Подводные ружья отличаются не только по типу динамического толчка и устройству, но и, конечно же, по длине. Именно последняя определяет мощность ружья, которая прямо пропорциональна его размеру. Чаще всего в продаже встречаются ружья следующих размеров — 50, 60, 75, 82, 90, 100, 110, 120 и 130 см. Не обходится и без исключений, как например, ружья длиной 40 см или даже 150 см. Обычно короткие ружья удобны для охоты в укрытиях, средние идеально подходят для охоты с подкрадыванием между камнями, а длинные необходимы для охоты в засаде-залежке или падении в толще воды, где необходим дальний выстрел. Естественно встречаются и отступления от этих принципов, например, использование длинного ружья в глубокой расщелине на дне или охота в засаде-залежке с коротким ружьем, когда вода мутная.

Как уже говорилось, в арбалете используется энергия двух резиновых тяг из смеси каучука. Они могут быть различного диаметра, обычно между 16 и 20 мм. Их принцип действия заключается в том, чтобы растянуть резинки от головной части и зацепить непосредственно за гарпун, который лежит на верхней части трубы и зафиксирован спусковым механизмом. Такая система позволяет в момент заряжания не давить на гарпун, как это происходит в пневматическом ружье, и избежать деформации гарпуна из-за повышеной нагрузки. Именно поэтому можно использовать тонкие гарпуны (6 мм, 6,3 мм, 6,5 мм и 7 мм) и, следовательно, более легкие, чем гарпуны для пневматического ружья, которые имеют диаметр от 7 до 9 мм. Выстрел арбалета — в том числе из-за толщины гарпуна — очень стремителен и характеризуется высоким начальным ускорением. Это, несомненно, самый быстрый выстрел, который можно произвести из подводного ружья. Однако небольшая масса гарпуна также означает меньшую силу удара и проникновения; крупную рыбу, например, группера и сериолу, не всегда удается пробить насквозь. В любом случае, с хорошими навыками не должно возникать проблем с охотой на больших рыб, многие чемпионы с успехом используют арбалеты для поимки крупной рыбы. Постоянно растущее качество резиновых тяг и возможность установки на ружье второй пары тяг заставляют по-новому оценить эффективность арбалета даже для охоты на крупную добычу. Достаточно представить себе, что в океанах охотники на задержке дыхания ловят рыбу весом до 200 кг с помощью крепких арбалетов.

Вес гарпуна для пневматического ружья, напротив, обеспечивает прекрасную силу проникновения, хотя начальное ускорение оказывается не столь мгновенным, как у арбалета. В последнее время в продаже появились пневматические ружья с гарпунами 7 мм с техническими и физическими характеристиками, близкими к свойствам арбалетов. Но все же они не могут противостоять растущей популярности арбалета. Действительно, преимущества последнего, в том числе, связаны с большей чувствительностью курка и лучшей наводкой. Кроме того, многие подводники предпочитают систему прицеливания резинового ружья, которая позволяет зрительно контролировать гарпун, лежащий сверху на стволе, системе пневматического оружия, где гарпун полностью скрыт внутри ствола и еще более толстого ресивера.

Пневматические ружья продолжают доминировать в формате коротких моделей (50–60 см), используемых при охоте в укрытиях на дне с большим количеством маленьких отверстий и расщелин. Но и здесь арбалет завоевывает популярность, особенно, среди наиболее опытных подводников, которые понимают, что очень важно не менять часто тип оружия, и предпочитают полную серию одной и той же модели ружей для всех типов охоты. Некоторые охотники любят длинные пневматические ружья, поскольку они дают высокие гарантии результативности при охоте на рыб большого размера.

Обычно люди, испытывающие страсть к ружьям такого типа, полны надежд встретиться с огромной рыбой — мечтой каждого охотника. Мало кто думает, сколько более мелкой рыбы будет упущено из-за недостаточной скорости или точности выстрела, не говоря уже о том, что большую рыбу можно подстрелить и арбалетом.

Если произвести гипотетическое взвешивание возможной добычи, несомненно, перевесят многочисленные небольшие рыбешки. Возможно, именно по этой причине арбалет используют 90 % подводных охотников. Не говоря уже о том, что попадание в камень из мощного пневматического ружья означает испорченный наконечник и гарпун.

Следует отметить, что выстрел может получиться неточным из-за непривычной чувствительности курка или формы ручки, поэтому рекомендуется использовать ружья одного типа и одной серии, но разного размера.

Среди всего снаряжения для подводной охоты на задержке дыхания, ружье, особенно арбалет, несомненно, является главным предметом внимания охотника. Речь идет об орудии, которое определяет точность выстрела, рабочее расстояние, результативность, в общем — это инструмент, который позволяет подводнику добиться своей цели. Этот загадочный и чарующий предмет является частым объектом споров и предвзятых рассуждений. Если спросить 100 охотников на задержке дыхания, какое ружье является лучшим, они назвали бы, по крайней мере, 30 различных моделей лучших ружей, и каждый с твердостью и упрямством настаивал бы на своем мнении.

Чтобы полнее объяснить, как зачастую искажается понятие технического качества изделия, а затем оценить, каковы на самом деле главные требования к подводному ружью, особенно, арбалету, приведем один пример. Многие считают, что способность ствола арбалета хоть немного сгибаться, является его отрицательным качеством, которое радикальным образом влияет на точность стрельбы. Это очень распространенное убеждение, но его сложно обосновать. По результатам испытаний, данное свойство совсем мало влияет на точность, и на самом деле существует гораздо более значительные факторы!

Тема ружья является — и не случайно! — самой щекотливой и трудной для анализа. Зачастую ее можно сравнить с психологической стороной приема какого-нибудь лекарства, так называемым «эффектом плацебо», в соответствии с которым уже сам факт приема данного вещества, возможно, на деле бесполезного, «убеждает» в его терапевтическом воздействии. Главное верить!

Миф о «луке Одиссея»

Сколько людей занималось модифицированием ружей в уверенности, что таким образом разрешат свои проблемы? И сколько из них действительно улучшили свое оружие? Помимо ружья значение имеет еще множество деталей, в том числе личных особенностей, среди которых общее спокойствие или наоборот эмоциональное напряжение охотника, его взаимоотношения с морем, умение стрелять, охотничий инстинкт и т. д. Если первый же выстрел из нового ружья поразит добычу — это будет началом вечной любви, в противном случае — ненависти, и тогда ружье будут пытаться «исправить» многочисленными модификациями. И именно тогда возродится миф о луке Одиссея: кто же не мечтал о выкованном собственными руками оружии, которое позволит управлять собой только своему создателю, как лук Одиссея, который мог натянуть только сам гомеровский герой? Однако, не умаляя очарования подводного оружия, которое способно пробудить столь древние мечтания, скажем прямо, что модифицирование вряд ли спасет положение! В самом деле, если сделать ружье мощнее, то выстрел будет дальше, но также верно и то, что гарпун при этом прогнется и вильнет в момент выстрела, который потеряет свою точность. Курок станет менее чувствительным, а из-за смещения резиновых тяг в конце их хода произойдет захлестывающий удар, который неизбежно сместит кончик ствола и изменит траекторию выстрела. К сожалению, не всегда можно получить все сразу: увеличение мощности ружья становится синонимом снижения точности, поэтому нужно всегда делать осознанный выбор из имеющихся возможностей. Это лишь некоторые факты для размышления, о которых, однако, многие забывают, когда появляется иллюзия феноменального выстрела или «волшебного» ружья.

Чтобы лучше понять, как построить правильные отношения со снаряжением и, особенно, с ружьем, задайте себе вопрос: «Почему те, кто часто выходит в море и стреляет, редко жалуются на собственное ружье, каким бы оно ни было? И почему большинство недовольных оказывается из тех, кто редко бывает в море и в основном занимается своим снаряжением на суше?».

Симптоматичным является случай человека, имеющего несколько десятков ружей, и все они сильно модифицированы, некоторые собственноручно собраны, как будто охотник желает доказать остальным и самому себе, что производители изготавливают неудачные товары, и что только он один понимает, как работает подводное ружье. Если послушать рассуждения таких людей, можно подумать, что они знают даже товарные коды запасных частей ружья. Если же потом поинтересоваться, сколько раз они реально пользовались этими ружьями, ответ может оказаться неожиданным! Их ружья всегда в идеальном состоянии, сияющие и вычищенные. Зачастую по вечерам они чистят и ласкают свои ружья, как в ритуалах ушедших времен войны! Оружие настоящих охотников, напротив, всегда «видавшее виды», часто ободранное, побитое, выцветшее, но эффективное, прежде всего, потому что его владельцы научились им правильно пользоваться. Часто можно встретить людей, которые делают два-три выхода в море в год или чуть больше и посвящают ружью десятки часов на поверхности.

Каждый год, если не каждый месяц, они вдруг находят ружье своей мечты, но обязательно меняют его на новое при изменении моды. Если на рынке появляется необычное ружье, они купят его первыми, только ради того, чтобы обладать чем-то особенным и уникальным, как будто речь идет о ружье, которое само выстрелит точно в рыбу. Эта мания во многом связана с желанием иметь что-то, чего нет у других, доказать что-то с помощью уникальной вещи, как и в случае, когда люди покупают спортивный автомобиль, очень дорогой и эксклюзивный, увешанный аксессуарами и модифицированный, но даже не умеют им управлять.

Рис. 93 Ружье часто становится самым настоящим «предметом культа».

Слишком часто подводные охотники возлагают всю ответственность на ружье и поспешно судят его. Многие даже уверены, что именно ружье или снаряжение имеет решающее значение, и что рыба добывается именно с помощью снаряжения. В действительности, снаряжение играет важную роль, но только если его использовать со здравым смыслом и сочетать с хорошей тактикой и инстинктом охоты. Оружие завершает охоту помогает преуспеть в ней и ничего более! Чтобы как следует оценить оружие, необходимо время и длительное использование. Если перейти с одного типа рукоятки на другой, очевидно, что некоторое время уходит на адаптацию. По прошествии времени мы привыкаем к изменениям, как происходит и при смене автомобиля: по-другому работает сцепление, другая форма кресла — сначала это утомляет, но потом уже сложно вернуться к старой машине. Рекомендуется всегда использовать ружья одного типа, но разной длины, именно из-за того, что в таком случае не придется привыкать к новой рукоятке и чувствительности курка. Но сколько человек об этом действительно задумываются? Все замечания забываются, как только речь заходит о престижной добыче.

Мало кому удается объективно оценить соотношение характеристик оружия, чаще на людей влияет мода и первое впечатление, и ружье превращается в предмет культа, вместо того, чтобы быть эффективным инструментом.

Это не столько вопрос ума, скорее рассудительности и рациональности, конечно же, в сочетании с опытом, которые позволят отстраниться от эмоциональной составляющей и сохранить объективность.

Итак, рассмотрим, каким реально важным техническим требованиям должно соответствовать подводное ружье.

Личные требования

К сожалению, мало кто, выбирая подводное ружье, начинает с тщательной оценки собственных характеристик и потребностей, хотя именно они должны являться отправной точкой, чтобы понять какая модель будет лучше всего соответствовать особенностям тактики и мест охоты.

Точность стрельбы. — Прежде всего, следует определить, что означает точность стрельбы арбалетного ружья. Во-первых, нужно понять, что на самом деле речь идет лишь о факторе балансировки и логики, которые могут повлиять на выстрел. Исключая личные и психологические факторы, которые очень часто влияют на процесс охоты и оценивая лишь механическую конфигурацию оружия, первым параметром, на который нужно обратить внимание, является балансировка.

Балансировка. — Под балансировкой понимается совокупность факторов, которые должны находиться в гармоничном соотношении. В подводном ружье выделяют две основные характеристики: мощность и точность. В вопросе точности соотношение между мощностью резиновых тяг и весом гарпуна имеет основополагающее значение. Представим себе копье, которое метает определенный человек. Если метатель крепкий и мощный, а копье слишком легкое, скорее всего, оно недалеко улетит, в отличие от копья соответствующего веса, которое смогло бы сохранять направление движения, не вихляя в воздухе и не вибрируя. Под водой снаряд также подвергся бы воздействию гидродинамического трения, которое сделало бы траекторию изменчивой и короткой. Одним словом, самым точным копьем, которое сможет далеко улететь, будет то, вес которого подходит для того, кто его метает, и будет очевидно разным для каждого человека. Этот же принцип действует и для подводного ружья. Если резиновые тяги слишком мощные для ружья, на котором они установлены, то возникающее в результате искривление ручки, прогибание ствола, повышение жесткости курка и захлестывающий удар резиновых тяг при спуске значительно повлияют на точность. А если, к тому же, гарпун будет слишком легким для такой мощности, возникнут те же проблемы, что и у вышеописанного копья. И напротив, если резиновые тяги недостаточно мощные, а гарпун тяжелый, очевидно, что выстрел окажется слабым и с падающей траекторией. В идеале, следовательно, нужно подобрать правильное соотношение между резиновыми тягами и гарпуном. Обычно рекомендуется использовать гарпуны 6 мм или 6.3 мм с резиновыми тягами 16-17-18 мм с длиной, соответствующей ружью, гарпуны 6.5 мм с резиновыми тягами от 18 до 20 мм.

Естественно, любые оценки нужно делать, учитывая, что резинки бывают разного качества, и бывает, что 18-миллиметровая окажется мощнее, чем 20-миллиметровая, поэтому никогда не следует использовать резиновые тяги короче рекомендуемой длины, разве что они короче совсем незначительно и резинка очень эластичная. Этот принцип позволяет понять, почему при желании сделать ружье более мощным нужно пропорционально увеличить вес гарпуна и мощность резинок, не забывая, что при этом также возрастет усилие на курке и увеличение захлестывающего удара резинок, и эти факторы не смогут быть компенсированы стволом плоской формы. Эти данные становятся особенно очевидны при стрельбе на точность по подводной мишени, для которой профессиональные спортсмены используют исключительно тяги 16 мм с гарпунами 6–6.3 мм и устанавливают стабилизирующие элероны на ствол ружья у надульника. Элероны эффективно гасят захлестывающий удар, но они плохо применимы в подводной охоте на задержке дыхания, где ружье должно легко наводиться как горизонтально, так и вертикально.

Второй фактор балансировки касается непосредственно наведения. Охотнику должно быть легко перемещать ружье, а также легко его поддерживать во время ожидания на дне или в фазе прицеливания перед выстрелом. В условиях сильного волнения на море, ружье не должно быть подвержено непроизвольным перемещениям.

Громоздкое ружье повысит перемещение, вызванное прибойной волной, и даже резиновые тяги 20 мм повлияют на наведение. Напротив, если ружье окажется слишком легким, произойдет потеря точности, поскольку в момент выстрела достаточно небольшой вибрации или внешнего воздействия, например, прибойной волны, чтобы изменить линию прицеливания. Слишком тяжелое ружье может утомить поддерживающее его запястье и привести к потере чувствительности при прицеливании и спуске курка, не говоря уже о том, что использование в течение нескольких часов тяжелого оружия может испортить весь процесс охоты и вызвать неприятные эффекты, отрицательно воздействующие на концентрацию. Охотник, плавающий на поверхности или на мелководье с выставленным перед собой ружьем, которое не является идеально сбалансированным, почувствует сильную усталость, которая часто воздействует и на момент выстрела и на удовольствие от процесса охоты. Следовательно, идеальным будет сбалансированное ружье, не слишком тяжелое, не слишком легкое. По этой причине не так давно целую революцию на рынке подводного оружия произвели углеродные (карбоновые) ружья. Они действительно обеспечивают идеальное сочетание легкости и прочности, при небольшом объеме могут выдерживать настолько мощные резиновые тяги и вес гарпуна, которые традиционные стволы из алюминия или других материалов не могут выдержать.

Вопреки общему убеждению, главное преимущество карбона прежде всего в том, что он обеспечивает лучшую балансировку и наведение, а не уменьшает сгибание ствола, хотя оно действительно снижается примерно на 50 % по сравнению с традиционным алюминиевым стволом. Наконец, нужно учитывать также и другие важные факторы, например, характеристики таких деталей, как надульник, ручка, чувствительность курка.

Надульник, фиксирующий резиновые тяги на ружье, должен быть сконструирован таким образом, чтобы резиновые тяги в состоянии натяжения были идеально выровнены с гарпуном. Это уменьшит гипотетическое искривление гарпуна и придаст гарпуну ровную траекторию во время выстрела. Если надульник фиксирует резиновые тяги слишком высоко или слишком низко относительно линии выстрела, это будет способствовать прогибанию ствола, из какого материала он ни был бы сделан, а гарпун неизбежно изменит свою траекторию, либо вверх, либо вниз, в зависимости от расположения тяг.

Естественно, все эти оценки нужно производить в совокупности со всем вышеперечисленным, ведь бесполезно оценивать выравнивание резиновых тяг, если они в результате окажутся слишком мощными. Детали ствола выполняют очень важную вспомогательную функцию, и они должны быть сконструированы для конкретного ружья и его характеристик. Ручка должна крепко держаться на стволе, не гуляя и не изгибаясь. В то время, как сгибание ствола на несколько миллиметров не повлияет на точность, смещение ручки даже на полмиллиметра сильно скажется на выстреле. Большое значение имеют используемые материалы, но нужно также учитывать силу тяги. Здесь еще раз подтверждается принцип, что чем более мощным становится ружье, тем оно становится менее точным. Естественно, увеличение мощности также имеет смысл, когда необходимо делать дальние выстрелы в крупную рыбу, и можно немного поступиться точностью. Но было бы ошибочным ожидать той же точности от мощного ружья, что и от легкого и практичного. Многие совершенно справедливо уделяют большое внимание только мощности длинных ружей и нетребовательны к ружьям длиной от 75 до 100 см, обычно используемым для более мелкой и шустрой рыбы. Не следует ожидать большой дальности выстрела от оружия длиной от 75 до 90 см, оно предназначено для ближних, но быстрых и точных выстрелов. Если важна дальность выстрела, следует выбирать длинное ружье. Гарпун также имеет свое значение. Вес гарпуна должен находиться в правильном соотношении с мощностью ружья, но существуют и иные факторы, помимо соотношения вес/мощность, которые могут повлиять на выстрел.

Материал хорошего гарпуна должен быть твердым и упругим, чтобы избежать вибраций, связанных с тягой резинок. Более упругий гарпун после выстрела скорее вернется в свое исходное состояние, чем гарпун из неупругого материала, на который больше влияет тяга и сгибание.

Неопровержимые свидетельства вновь поступают от чемпионов по стрельбе на точность по подводной мишени, которые, используя легкие и закаленные гарпуны, а также не слишком короткие резинки от 16 мм, стреляют на расстояние 3–4 метра и попадают в точку диаметром 1 см. Разве можно быть точнее!

Форма гарпуна также может давать преимущества, очевидно, не только потому, что прямой гарпун всегда лучше кривого. Действительно, чтобы успешно преодолеть большое расстояние, значение будет также иметь гидродинамичность гарпуна. Флажок может повлиять на выстрел, и, в самом деле, стрелки на точность используют гарпуны без флажков, что невозможно для охотника, которому следует отдавать предпочтение гарпунам с легкими флажками, желательно, являющимися частью самого гарпуна. Фрезеровка на месте флажка позволяет ему стать единым целом с гарпуном и обеспечивает лучшую гидродинамику, что особенно важно при дальних выстрелах. Однако такие гарпуны подходят лишь для максимальной точности при дальних выстрелах в толще воды. На самом деле фрезеровка ослабляет гарпун, утоньшая его в достаточно критичном месте, где он может погнуться, если натолкнется на твердые камни. В этом случае охотник, опять же, должен научиться понимать свои потребности, и делать выбор на их основе. Нельзя ожидать большой точности от гарпуна с традиционным большим выступающим флажком, как нельзя ожидать большой прочности от гарпуна с флажком с фрезеровкой. Важно также прикрепление к гарпуну мононити: гарпуны арбалета оснащаются нейлоновой мононитью, которая не скручивается при выходе гарпуна и не цепляется за резиновые тяги в конце хода. Мононить, рекомендованым диаметром 1.6 мм, должна быть прикреплена специальными прочными, но небольшими, зажимами, обеспечивающими правильный выход линя из отверстия в надульнике. Монолинь 1.6 мм, с другой стороны, достаточно крепка, чтобы удерживать даже крупную добычу, и достаточно гидродинамична, чтобы не влиять на выстрел.

В заключение отметим, что существует много важных деталей, но у них вполне определенная логика, и они являются не плодом фантазии, а результатом технических тестов и опыта, приобретенного в разных областях использования подводного оружия. Если кому-то из читателей доведется стать зрителем Чемпионата мира по подводной охоте на задержке дыхания, в котором участвуют самые опытные, привыкшие к большому количеству добычи ныряльщики, то он заметит, что все перечисленные факторы будут для профессионалов обычным делом. Не будем также забывать, что хороший подводный охотник метко стреляет из любого ружья и с любым гарпуном.

Это доказывают чемпионы, которые из серийных ружьей попадают в рыбу любого типа и редко жалуются, в отличие от некоторых псевдоэкспертов, которые все модифицируют, постоянно жалуются и винят в неудачном выстреле свое ружье. Меткость остается чем-то субъективным и интуитивным, что рождается изнутри или приобретается с опытом, но не имеет ничего общего с модификациями и бессмысленными совершенствованиями. Тренировки в стрельбе и настройка снаряжения остаются, тем не менее, важными и стимулирующими аспектами, которые порой помогают разбудить фантазию и желание обращаться к морю.

Речь пойдет о теме, являющейся предметом многочисленных оценок и вопросов, на которые нет определенных ответов. Попробуем раскрыть ее, рассмотрев правильное соотношение между резиновыми тягами (мощность) и гарпуном, выталкиваемым этими тягами. В соотношении между двумя этими комплектующими можно выделить силу, скорость и, частично, точность выстрела. На эти характеристики никоим образом не влияет модель ружья, а только лишь данное соотношение между гарпуном и тягами. Достаточно переставить один и тот же гарпун и те же самые тяги с одного арбалета на другой, чтобы убедиться, что результаты, с точки зрения силы и скорости, останутся неизменными. Иными словами, можно сказать, что скорость и сила определяются резиновыми тягами и используемым с ними гарпуном, а не конструкцией ружья, естественно, при одинаковой сборке и длине.

Резиновые тяги

Резиновые тяги определяют мощность арбалетного ружья, и, естественно, чтобы мощность была хорошей, нужны хорошие резинки. Но как же определить, являются ли они таковыми?

Материал, используемый для производства резиновых трубок — это результат химического соединения, в которое входят производные резины и чистый латекс (во всяком случае, в лучших экземплярах). Резинки могут быть жесткими или мягкими, эластичными или тугими, но все эти термины, хотя и часто используются, зачастую лишь вносят путаницу, вместо того, чтобы упрощать выбор. Многие совершают ошибку, пытаясь определить силу резиновых тяг, оценивая ее лишь в момент натяжения для заряжания ружья. На самом деле, реальная сила резиновых тяг оценивается в момент спуска, то есть когда курок освобождает гарпун, и резинка его выталкивает. Чтобы вручную оценить данный показатель, необходимо «почувствовать» силу резиновых тяг, когда выпускается гарпун, и проследить за ней до конца тягового усилия. Именно поэтому человеку действительно трудно на глаз оценить силу резиновых тяг. Существуют специальные испытательные приборы и баллистические тесты, которые могут предоставить научные данные. Обычно измеряется несколько сравнительных показателей, например, следующие:

— усилие при натягивании, выражаемое в кг, то есть, сколько кг усилия необходимо приложить, чтобы натянуть резиновые тяги и зацепить их. Сопоставляя усилие при заряжании и кинетическую энергию, можно увидеть, что некоторые резинки при равном усилии выделяют больше кинетической энергии, либо при равной кинетической энергии некоторые тяги нуждаются в меньшем усилии для заряжания;

— высвобождаемая кинетическая энергия: при умножении скорости на вес гарпуна мы получаем важный показатель, который и показывает величину высвобождаемой при выстреле кинетической энергии. Эта величина обозначается также термином «коэффициент кинетической энергии» и является прямым показателем ударной силы гарпуна, которая окажется тем выше, чем больше будет данный коэффициент;

— максимальная скорость гарпуна: параметр, измеряющий пик скорости в метрах в секунду гарпуна определенного веса, определяя, таким образом, какое ускорение способны придать резиновые тяги при данном сопротивлении гарпуна. Получаемое значение важно лишь для оценки эффективности быстрых выстрелов на короткие дистанции, поскольку оно может уменьшаться на длинном расстоянии;

— средняя скорость гарпуна: параметр понадобится для оценки выстрелов на большое расстояние. Если средняя скорость поддерживается высокой, то выстрел может быть дальним, тогда как предыдущий показатель не позволил бы это выяснить, поскольку он не учитывает наличие или отсутствие падения скорости через короткий промежуток дистанции.

Чтобы лучше разобраться в данном вопросе, представим себе очень тугие при заряжании резиновые тяги, которые, однако, в момент выпуска гарпуна не создают сильной тяги, поскольку являются малоэластичными и реактивными. Такие резинки, если произвести эмпирическое измерение усилия при натягивании, покажутся жесткими или, так сказать, тугими, но на измерительным стенде показали бы неудовлетворительный результат, и от них следовало бы отказаться (большое усилие, недостаточная кинетическая энергия). Напротив, некоторые резинки кажутся мягкими и легко натягиваются, однако в момент спуска дают очень хорошую реакцию, демонстрируя при толчке гарпуна постоянную сильную тягу и эластичность до самого возвращения к своей нормальной длине (небольшое усилие, отличная кинетическая энергия). На испытательном стенде они оказались бы более сильными, чем описанные жесткие резинки, хотя их и легче натягивать. Теперь становится очевидно, почему не следует оценивать резиновые тяги, просто растягивая их, да еще и вручную. Некоторые «псевдоэксперты» натягивают резинки, взявшись руками за их окончания, даже не установив их на ружья и не попробовав, и уже определяют, хорошие они или плохие! Лучше не доверять поверхностным оценкам! На практике резиновые тяги можно оценить, лишь попробовав их под водой и проследив за полетом гарпуна. Очень мало кто имеет достаточно опыта, чтобы на глаз определить отличия. Поэтому следует довериться репутации производителя либо собственному опыту, исследуя все важные показатели. Как мы уже выяснили ранее, точность ружья зависит, в том числе, от соотношения между весом гарпуна и силой резиновых тяг, поэтому следует оценить данный показатель, не поддаваясь заблуждению, что чем сильнее тяги, тем дальше выстрел, который зачастую при этом оказывается неудачным.

Самые лучшие резинки — те, что имеют высокое содержание латекса, и по этой причине могут выделять липкое вещество, которое и является самим латексом. Поэтому данный факт не представляет никакой проблемы, напротив, он является подтверждением качества. Резинки могут стариться, высыхать и становиться жесткими. Некоторые охотники порой покупают резиновые тяги, а затем оставляют их лежать «до лучших времен». Однако тесты показали, что в таком случае реальный эффект при использовании намного ниже ожидаемого. Резина должна храниться в темном и сухом помещении. Солнце и свет приводят к порче резины, она начинает легко покрываться мелкими трещинками. Если резиновые тяги будут находиться в бездействии несколько месяцев, лучше покрыть их жидким силиконом или тальком, чтобы защитить от разрушения. Важно не забыть промыть их перед началом использования, иначе они окажутся очень скользкими. Само собой, их нужно ополаскивать пресной водой после каждого использования, как и все остальное снаряжение.

Резиновые тяги бывают различного диаметра; наиболее распространенными являются 16, 17, 18 и 20 мм. Резиновые тяги имеют резьбовые втулки с универсальным шагом резьбы, с помощью которых они прикручиваются с одной стороны к надульнику, а с другой стороны — к зацепу. Резьбовые втулки могут быть от 16 до 20 мм. Чаще всего используются втулки 16 мм, поскольку они подходят также и для большинства резиновых тяг 18–20 мм. Резиновые тяги — это очень важная деталь подводного ружья, которую необходимо вовремя заменять и регулярно проверять. Действительно, постоянное растягивание при заряжании и многочасовое состояние натяжения перед выстрелом неизбежно приводят к отслоению волокон и снижению эластичности материала. Все это, в совокупности с износом и растрескиванием, особенно вблизи резьбовых втулок, требует постоянного контроля за состоянием тяг, чтобы избежать неприятных сюрпризов, и периодической замены тяг, чтобы гарантировать эффективность и безопасность. Обычно пара резиновых тяг служит около одного года, и в начале каждого сезона самые аккуратные охотники предпочитают заменять их, чтобы всегда иметь максимальную эффективность выстрела, и не остаться безоружными в самый неподходящий момент.

Рис. 95 Особенности крепления резиновых тяг.

Размеры резиновых тяг

Для каждого типа ружья рекомендуется соответствующий размер резиновых тяг, обеспечивающий его правильное использование. Слишком короткие тяги могут стать слишком мощными и повлиять на точность выстрела, а также начать расслаиваться всего через несколько часов после начала использования. Слишком длинные резиновые тяги могут оказаться слабыми, выстрел будет слабым и нерезультативным. Приводим полную таблицу рекомендуемых размеров различных типов резиновых тяг.

Рис. 96 Отличия различных типов гарпунов и флажков.

Это стальные стрелы различной длины и толщины. Они могут иметь уже профилированное острие и снабжаться удерживающим флажком, либо иметь резьбу, на которую на выбор навинчивается наконечник в форме трезубца или однозубца. Первые еще называют «таитянскими» гарпунами по имени полинезийского острова Таити, где их стали впервые использовать. Эти гарпуны выступают за ружье, и их удерживающий флажок расположен у окончания гарпуна.

Диаметр

Существует несколько диаметров, определяющих вес и прочность гарпуна. Гарпуны бывают 6 мм, 6.3 мм и 7 мм. Такой широкий выбор позволяет найти необходимое соотношение между силой резиновых тяг и весом гарпуна. Соотношение, которое, как уже было сказано, значительно влияет на точность и скорость выстрела, а для более тяжелых гарпунов и на силу удара (кинетическая энергия). Действительно, каждый должен выбрать, чему отдать предпочтение: скорости или силе удара.

Ну, а учитывая, что сегодня все больше подводных охотников понимает значение балансировки выстрела соотношением резиновые тяги/гарпуны, и что часто возникает необходимость облегчить или утяжелить оружие, чтобы улучшить его наведение, то становится понятно, почему возникает потребность в большом количестве диаметров.

Материалы

Для изготовления таитянских гарпунов используется сталь, которая может быть обычной или нержавеющей. И та, и другая, в свою очередь, бывают закаленной или нет: в первом случае у нее высокая упругая жесткость, которая придает гарпуну заметную гибкость.

Чаще используется нержавеющая сталь, поскольку она не допускает образования большого количества ржавчины и чуть более ковкая, что дает большую надежность в случае сильной нагрузки, как говорится: «Гнется, но не ломается!».

Хорошая упругость материала, в любом случае, способствует точности выстрела. Как только курок делает спуск, гарпун испытывает захлестывающий удар, и во время запуска он будет неизбежно деформирован тягой резинок.

Чем более закаленной, то есть гибкой, будет сталь, тем быстрее будет ее возвращение к своей исходной форме и гидродинамике, что способствует точности выстрела.

Флажок (лепесток). — Одна из важнейших деталей гарпуна, бывает разных размеров и типов. Флажок не позволяет рыбе сорваться с гарпуна. Существует два основных типа флажков: традиционный, накладной на гарпун, и профилированный, убирающийся в гарпун.

Накладной флажок прикладывается к гарпуну и фиксируется стальной осью. Гарпун не претерпевает изменений, а флажок выступает над ним. Преимуществом такого варианта является его простота и то, что он не ослабляет гарпун в столь важном месте, как острие, куда этот флажок устанавливается. Таким образом, гарпун окажется прочнее при ударе о каменистое дно, но при дальних выстрелах выступающий лепесток может повлиять на точность и даже на проникновение гарпуна в твердые части тела рыбы.

Убирающийся лепесток имеет совершенно противоположные качества. В данном случае гарпун имеет фрезеровку, куда идеально убирается флажок, что делает его очень гидродинамичным.

Это важное ухищрение позволяет избежать сопротивления, которое производят слишком большие и выступающие флажки, и значительно улучшает точность стрельбы, особенно на большие расстояния.

Также гарпуну без выступающих частей легче проткнуть ткани добычи, то есть он имеет лучшую проникающую способность. Недостаток гарпуна с убирающимся флажком в том, что он менее прочен у острия и может легко погнуться при ударе о камни, но в таком случае его будет также легко выпрямить обратно.

Во время охоты может возникнуть ситуация, что флажок начинает постоянно открываться и закрываться, мешая стрельбе и прицеливанию. Тогда следует надеть на него небольшую резинку или колечко O-ring такого размера, чтобы держать флажок закрытым, но чтобы при попадании, благодаря сопротивлению тканей рыбы, лепесток освободился и смог открыться, выполняя свою важную функцию удержания добычи.

Пазы гарпуна. — Гарпуны обычно имеют два паза, или же наклонные фрезеровки, которые позволяют зацепу, установленному на резиновых тягах, пристегнуться к гарпуну. Пазы являются необходимыми и обычно находятся рядом друг с другом у окончания гарпуна. Можно натянуть резинку до первого, более доступного паза, а затем, приложив уже меньшее усилие, до второго. Если ружье заряжено до первого паза, выстрел окажется более слабым, хотя иногда может потребоваться именно это, например, между камнями небольшого укрытия.

Таким образом, можно самостоятельно выбирать, за какой паз зацеплять тяги. Однако паз — это еще и слабое место гарпуна, поскольку рычажное усилие под воздействием тяги, создаваемое именно в данном месте, может сломать гарпун. Именно поэтому у качественного гарпуна пазы должны быть расположены достаточно близко друг к другу и под наклоном, чтобы сломать его было не так просто. Перед пазами проделано отверстие, куда прикрепляется линь. Это отверстие снижает усилие на пазы благодаря тому, что натяжение линя происходит ближе к пазам и, следовательно, уменьшает рычаг. Поэтому, если установить центр рычага перед первым пазом, гарпун станет прочнее и надежнее. Такой прием используется, прежде всего, для более длинных гарпунов, подходящих для охоты на крупную рыбу.

На конце гарпуна имеется еще одно отверстие для прикрепления линя. Прикреплять к нему линь рекомендуется во время охоты в укрытиях, где гарпун может застрять, если его тянуть по косой относительно его формы. Если линь привязан к концу гарпуна, вряд ли гарпун сможет зацепиться за стенки укрытия. Именно поэтому на многих гарпунах делают два отверстия для установки линя.

В последнее время появились гарпуны без пазов, для зацепления которых используются так называемые «акульи плавники», которые не ослабляют гарпун. Однако для их использования нужен открытый надульник (прим. ред.).

Фиксация. — Способ фиксации в спусковом механизме обычно универсален для всех гарпунов. Это позволяет приобретать разные гарпуны, в том числе и не оригинальные, которые вполне можно будет использовать на любых арбалетах.

Размеры гарпунов

Каждый тип ружья имеет специальный размер гарпуна, рекомендуемый для правильного его использования.

Слишком короткие гарпуны влияют на точность выстрела, поскольку мешают прицеливанию, которое обычно выполняется путем зрительного выравнивания «рука-ружье-гарпун».

Слишком длинные и выступающие гарпуны тоже влияют на точность выстрела, поскольку являются слишком тяжелыми, проигрывают в скорости и гидродинамике и делают неудобной наводку оружия.

Следует всегда использовать гарпун соответствующего размера, и лишь в исключительных случаях пробовать заменить его.

Ниже приводим таблицу рекомендуемых размеров гарпунов для разных ружей.

Аксессуары, каким бы ни было их значение, способствуют результативности. Некоторые из них, возможно, заслуживают другого названия, являясь скорее необходимыми «комплектующими» основного снаряжения. Рассмотрим главные из них.

Сигнальный буй

Во-первых, использование буя является обязательным для подводника. В доказательство приводим соответствующую статью закона:

Ст. 130 Правил D.P.R. от 02.10.68 № 1639 с поправками и дополнениями (правила введены в действие законом от 14.07.65 № 963, касающимся спортивной морской рыбалки): «Во время погружений подводник обязан обозначить себя буйком, оснащенным красным флагом с белой диагональной полосой, видимым на расстоянии не менее 300 метров; если подводник имеет в сопровождении плавательное средство, то флаг должен быть установлен на плавательном средстве. Подводник должен находиться в радиусе 50 метров от вертикали плавательного средства или буйка, на котором установлен сигнальный флаг».

Следует подчеркнуть, что итальянский закон, заботясь о безопасности подводника во время погружений, устанавливает внешний вид сигнального флага (красный с белой диагональной полоской) и придает ему статус условного сигнала для всех плавучих средств, обозначающего подводника в погружении. В то же время закон не делает никакой разницы между настоящим буем, поплавком или чем-то аналогичным, поскольку все они подпадают под название «буй», и на деле представляют собой лишь опору для фиксации флага! Это уточнение необходимо, потому что часто можно увидеть подводников, которые используют буй без флага (еще и потому, что флаг часто теряется…), и в результате получают сигнальное устройство, которое не только не соответствует правилам, но и малоэффективно, как от того, что его трудно заметить, так и из-за отсутствия мореходного значения. В таком случае подводник не только рискует собственной безопасностью, но также может получить административное взыскание от 516 до 3 000 Евро, поскольку поплавок без флага не удовлетворяет требованиям нормативного акта. В других странах чаще используется флаг голубого цвета с диагональной белой полосой, либо наполовину синий и наполовину белый флаг, раздвоенный на конце (Альфа), который имеет международное значение. Следовательно, не везде можно применять итальянский флаг. Следует всегда осведомляться не только о запретах и разрешениях, но и о правильной подаче сигналов. И не случайно на кораблях, с которых ныряют подводники, поднимаются сразу два флага, как красный с белой полосой, так и Альфа! Все это лишь подтверждает, насколько важно всегда иметь с собой буй.

Буй, на первый взгляд, лишь постоянно путается и создает сопротивление. Тем не менее, он выполняет ряд важных функций, например, позволяет транспортировать дополнительные предметы. К нему можно привязывать бутылку или фляжку с водой и минеральными солями, которая позволяет восстанавливать водно-соляной баланс в организме в течение охоты. Достаточно плавучий буй может также послужить опорой в случае усталости или средством спасения. Очень удобными оказываются буи, имеющие две надувные части. Такой буй в момент подготовки к использованию может показаться менее удобным, но он докажет свою эффективность и надежность, как только окажется на воде: если одна из двух его частей будет повреждена, вторая всегда продолжит эффективно работать. Бывают буи с внутренней камерой с воздухом и прочной тканью снаружи, которая дает возможность пришивать к нему кольца, петли, липучки и все, что вам может понадобиться. Наконец, существуют недорогие буи из легкого ПВХ, но они слишком легко могут порваться и, следовательно, малоэффективны. Никогда не стоит экономить на собственной безопасности, а также рисковать успехом всего выхода в море! Никогда не оставляйте буй и следите, чтобы он был хорошо привязан: сильное течение или ветер могут унести его, и вы даже не заметите, как окажетесь под угрозой серьезного штрафа или, что гораздо хуже, несчастного случая из-за проходящего мимо судна.

Фонарь, кукан и второе ружье — эти предметы обычно прикрепляются к бую и так удобно на нем транспортируются. К бую можно также привязывать пойманную рыбу. К подводнику буй должен быть прикреплен с помощью крепкого линя из нейлоновой мононити, которая бывает различной толщины, от 0.7 мм до 1.2 мм. Тонкий монолинь не очень удобен в использовании, но он позволит не пугать рыб, особенно во время охоты в засаде-залежке, поскольку рыбы очень чувствительны и подозрительны к вибрациям протянутого в воде троса. Многие подводники прикрепляют к концу линя карабин, который можно быстро застегнуть на ружье в случае попадания в крупную рыбу. Будет хорошим правилом всегда прикреплять этот карабин к быстро сбрасываемому грузику или другому съемному балласту. Можно также зафиксировать свой буй в месте укрытия рыбы или другом месте, к которому вы хотите вернуться, а самому охотиться поблизости на наиболее недоверчивых рыб, которые могут испугаться линя и буя. Цвет буя должен быть как можно более заметным в части, возвышающейся над поверхностью, то есть в той, что предназначена для сигнализации о присутствии подводника, между тем, он должен быть как можно более незаметным в части, погруженной в воду, то есть в той, которую могут увидеть рыбы, посмотрев в сторону поверхности. Буй яркого цвета в совокупности со свисающими с него предметами обычно пугает окрестных рыб.

Рис. 98 Нож, зафиксированный на предплечье.

Рис. 97 Буй в форме плотика с хорошо заметным флагом.

Нож

Нож не должен восприниматься как оружие защиты или нападения, он является необходимым оборудованием для разрешения опасных ситуаций и инструментом для обездвижения пойманной рыбы и ее очистки. Важно иметь нож подходящего размера, не слишком большой, но и не слишком маленький. Его лезвие должно быть хорошо заточено, чтобы им можно было быстро перерезать обрывки лески или брошенных на дне сетей, за которые подводник может зацепиться и застрять непосредственно перед всплытием. Острие в виде стилета является оптимальным вариантом для обездвижения только что пойманной рыбы. У ножа должны быть удобные ножны, из которых его можно легко и быстро вынуть. Обычно нож закрепляют в одном из трех мест. Чаще всего его фиксируют на ноге в районе икры с помощью ремешков. В таком положении нож зачастую цепляется за страховой трос во время работы ластами и его не так просто вытаскивать и вставлять в ножны. Удобнее всего размещать нож на поясе, хотя не всегда его оказывается легко доставать и убирать; кроме того, в случае сбрасывания грузового пояса, нож окажется недоступен и, следовательно, такой способ может оказаться несколько рискованным. Наконец, третье место, куда нож фиксируется реже всего, но, возможно, оно самое удачное, это предплечье, противоположное руке, держащей ружье. Такое положение позволяет легко вытащить нож, он всегда перед глазами и под рукой в любой ситуации. Здесь нож не создает неудобств и не запутается с линем, и даже при сбрасывании пояса он останется под рукой. Так или иначе, чаще всего нож используется для того, чтобы обездвижить добычу, вставив его острие под жабры рыбы, протолкнув его вверх и провернув в жизненно важной точке, до которой иначе трудно добраться, поскольку она находится под очень твердой частью черепа. Хорошее лезвие поможет также очистить только что пойманную рыбу непосредственно в воде.

Фонарь

Как будет ясно из главы, посвященной охоте в укрытиях, фонарь нужен для освещения темных расщелин, чтобы лучше разглядеть, не скрывается ли в них возможная добыча. Он должен быть маленьким и легкоуправляемым, с сильным концентрированным пучком белого света. Следует избегать больших и тяжелых моделей, которыми трудно двигать в воде. Напоминаем, что в некоторых странах, например, во Франции и Тунисе, а также в районе Корсики и Сардинии использование фонаря для охоты запрещено. Это сделано с той целью, чтобы снизить воздействие подводной охоты на виды рыб, ведущих оседлый образ жизни, для которых единственное спасение — это именно спрятаться в укрытии, где они живут. Наконец, ночная охота во многих странах запрещена.

Катушка

Катушка является полезной деталью ружья, которая поможет вытянуть необычно большую рыбу, которая иначе была бы потеряна или даже создала опасность для подводника в связи с трудностью ее транспортировки на поверхность и, соответственно, увеличением расхода энергии и кислорода. Катушка также часто используется, чтобы не упустить рыбу, которая была поражена в неудачное место, и может быть потеряна из-за разрыва тканей под воздействием тяги. С помощью катушки можно смягчить силу этой тяги, и рыба остается на лине, где возможность разрыва куда меньше, а потом можно добить ее с помощью второго решающего выстрела из запасного ружья.

Катушка может оказаться полезной также и для того, чтобы поднять на поверхность ружье, если вы попали в рыбу между камнями. Правда в таких случаях, особенно в условиях ограниченной видимости, оставлять ружье на дне не рекомендуется. Катушка может также помочь вытянуть добычу, которую вы подстрелили в последний момент на грани собственных возможностей, и если бы вы начали немедленно поднимать ее на поверхность, она стала бы отягощением, ухудшила гидродинамику и вызывала опасное утомление на столь важном и в любом случае рискованном этапе погружения. При таких обстоятельствах нужно отпустить тормоз катушки и без дополнительной тяжести подняться на поверхность, а затем спокойно вытянуть свою добычу.

Существует множество моделей катушек. Всегда следует выбирать ту, что больше всего подходит для собственных потребностей, но в любом случае простую в обращении и не слишком большую, чтобы она не делала ружье громоздким. Лишь на длинные ружья лучше устанавливать серьезные катушки с длинным и толстым линем, даже, невзирая на их крупные размеры, которые несколько осложнят наводку. Для катушки нужно использовать мягкий линь, который хорошо разматывается при выпуске гарпуна, а затем легко сматывается. Идеальным будет линь из плетеного нейлона с сердечником из Кевлара, который обеспечит мягкость и прочность при использовании между камней.

Зацепы

Зацеп — это аксессуар, который выполняет очень важную функцию, а именно передает усилие от резиновых тяг арбалета к гарпуну. Зацепы бывают разного типа и длины. Самыми распространенными и удобными являются зацепы с сочлененными дужками, которые являются более крепкими и удобными при пристегивании. Когда в результате использования резинки ослабевают и растягиваются, чтобы восстановить нужную силу тяги, часто устанавливается более короткий зацеп, компенсируя, таким образом, разницу, вызванную вытягиванием резинок. Зацеп с сочлененными дужками, кроме того, позволяет компенсировать небольшие отличия, которые могут существовать между двумя резинками, установленными на надульник ружья. Главная рекомендация здесь — всегда внимательно зацеплять зацеп за гарпун. Рассеянность может привести к несвоевременному спуску тяг, и если это произойдет. когда вы еще не убрали руки, то зацеп может вызвать серьезные повреждения или ударить по пальцам. Рекомендуется всегда использовать защитные перчатки, даже летом. Помимо предохранения от колючих животных или рыб, перчатки облегчают захват резиновых тяг и зацепа и защищают в случае, если зацеп случайно сорвется с гарпуна.

Многозубый наконечник

Трезубец — это аксессуар, устанавливаемый на гарпун с резьбой и, используемый на коротких ружьях для охоты в укрытиях. Он обеспечивает более надежный результат, поскольку имеет большую площадь поражения и крепче удерживает добычу. Трезубец позволяет подстрелить рыбу так, что она не будет долго биться внутри укрытия и не распугает остальных его обитателей. Кроме того, гарпун с таким наконечником реже застревает между камнями, а при использовании пневматического ружья, облегчает заряжание. Предпочтение следует отдавать трезубцам с нейлоновым основанием, которое обеспечивает им эластичность: действительно, при сильном ударе о камни, нейлоновая часть амортизирует столкновение, а при попадании в рыбу, которая начинает биться, приглушает ее движение, не позволяя освободиться. Всегда лучше использовать вилку с пятью остриями, поскольку, если уж вы выбрали такой тип гарпуна, нужно извлечь из него максимальную выгоду.

Рис. 100 Прочная и эффективная катушка из алюминия с вместительной бобиной.

Рис. 99 Фонарь идеального размера для охоты на задержке дыхания.

Однозуб

Наконечник с одним острием в настоящее время фактически используется только на пневматических ружьях. На арбалет устанавливаются гарпуны «таити», намного более обтекаемые и точные, уже снабженные острием и, следовательно, не нуждающиеся в навинчивающемся наконечнике-однозубе. Чтобы зарядить пневматическое ружье с однозубом на гарпуне, понадобится специальная ручка, которую можно надеть на острие гарпуна и протолкнуть его внутрь до защелкивания. Неудобство при заряжании, легкое застревание в расщелинах, появление гарпунов «таити» для арбалетов — все это привело к тому, что этот наконечник, одно время присутствовший в большом количестве в сумках подводников, стал использоваться все меньше.

Глубиномер

Глубиномер — это прибор, который служит для измерения глубины. Ныряльщик и охотник на задержке дыхания вынуждены всегда учитывать глубину своего спуска. Тем не менее, использование глубиномера не является обязательным: он может просто помочь научиться чувствовать глубину и принимать соответствующие решения. Было бы принципиально неправильно использовать глубиномер только лишь для установки собственных рекордов, поскольку, таким образом, он может превратиться в прибор, который подвергает опасности подводника. Иными словами, ныряльщик должен научиться быть в согласии с глубиной, а не бросать ей вызов. Когда приборы начинают использоваться, главным образом, для «доказательства» факта, они становятся опасным разжигателем огня, заставляя бросить вызов себе или другим. Умный ныряльщик на задержке дыхания будет использовать этот прибор, чтобы понять, на какой глубине он может эффективно и спокойно охотиться. Нужно держаться подальше от тех, кто пробивает метр за метром и смотрит больше на глубиномер, чем на все остальное: для них существует только рекорд глубины и они подвергаются риску.

Существуют электронные цифровые глубиномеры, которые на своем дисплее также еще показывают температуру воды и время. Бывают и аналоговые глубиномеры со стрелками, которые фиксируют максимальную глубину спуска, позволяя еще раз проверить ее уже на поверхности. Только в последние годы стали появляться первые компьютеры для ныряльщиков на задержке дыхания. Это очень полезные приборы, которые позволят увидеть свой прогресс, поскольку показывают много важных данных, полезных для оценки собственных характеристик и выбора направления развития. Подводный компьютер можно также соединить с домашним ПК и просмотреть график погружений спуск за спуском, проанализировать среднее время, глубину и продолжительность задержки и сохранить эти показатели, чтобы потом сравнивать их с результатами следующих погружений. Это полезный и приятный прибор, с которым не захочется расставаться уже после первого знакомства.

Рис. 102 Серия быстро цепляющихся карабинов, идеально подходящих для охотника на задержке дыхания.

Карабины и веревки

Небольшие, но полезные аксессуары — карабины и веревки всегда должны присутствовать в сумке хорошего подводного охотника или ныряльщика, как и у настоящего моряка. Карабин позволяет пристегивать линь к поясу или к ружью, быстро закреплять и снимать предметы с буя, пояса и т. д. Следует выбирать карабины из нержавеющей стали и с быстрой защелкой для тех предметов, которые должны пристегиваться одним движением, к примеру, концу линя буя. А более удобные и надежные карабины послужат для транспортировки на буе предметов, например, запасного снаряжения. В последнем случае, хорошо работают карабины в форме груши, которые могут держать сразу несколько предметов, не рискуя потерять их. Для наиболее важных вещей существуют также карабины с дополнительным предохранителем.

Линь обычно используется с катушкой и буем, о которых мы уже говорили.

Необходимость использования линя возникает постоянно, поэтому всегда рекомендуется иметь запасные на каждый случай: для резиновой лодки, для катушки, для гарпунов ружей, для кукана, для буя, для второго буя и т. д.