В зависимости от особенностей зоны возделывания и назначения конкретного сорта культуру томата в открытом грунте ведут по-разному. В северных и центральных районах страны, как правило, томаты выращивают рассадным способом (на ровной поверхности или на грядах). Для получения ранней продукции применяют временные пленочные укрытия, парники и пленочные теплицы.

В южных районах страны томаты выращивают на ровной поверхности или на грядах как рассадным, так и безрассадным способом, в первом случае — для потребления ранней продукции в свежем виде, а во втором — для потребления осенью и переработки. Сочетание этих способов позволяет удлинить период поступления свежей продукции и сырья для переработки.

 

Получение ранней продукции

Наиболее ранние урожаи получают при возделывании томата в открытом грунте с применением временных пленочных укрытий, особенно в сочетании с рассадной культурой. Этот прием эффективен в различных районах нашей страны, но особенно он перспективен для Нечерноземной зоны, так как позволяет получать продукцию на 15 – 20 дней раньше, причем ранний урожай в 3 – 5 раз, а общий в 1,5 – 2 раза выше, чем при обычной культуре.

Опыт Д. Ф. Борзенкова. Дмитрий Федорович Борзенков — овощевод-любитель из Москвы, много лет работает с культурой томата. Прежде всего он испытывает коллекцию сортов различных сроков созревания с плодами различной величины. Но предпочитает он раннеспелые сорта с плодами среднего размера, сочетая их с некоторыми сортами среднего и позднего срока созревания для обеспечения конвейерного поступления продукции. Так, раннеспелые сорта на участке Д. Ф. Борзенкова созревают уже во второй половине июля, среднеспелые дают урожай в августе — сентябре, поздние сорта начинают созревать в сентябре.

Раннеспелые сорта — Дамские пальчики, Виноградные и Томат-слива, если их не пасынковать, плодоносят до поздней осени, причем они устойчивы к холоду и болезням. Плоды этих сортов Д. Ф. Борзенков получает до октября, а применяя укрытие их от заморозков и ненастной погоды, а также дозаривание, он имеет свежие плоды томата до декабря — января. В комнатных условиях выращивает сорт Пионер.

Что же обеспечивает успех Д. Ф. Борзенкова?

Прежде всего он получает собственные семена, отбирая плоды с самых урожайных, устойчивых к болезням растений. Эти плоды подвергает дозариванию, выдерживая их в сухом, теплом месте до размягчения мякоти. Затем выделяет семена, в течение трех суток сбраживает их в плодовой жидкости, отмывает, сушит и хранит в сухом помещении в бумажных пакетиках. Никакой предпосевной подготовки семян собственного урожая не проводит, если не считать посева в пропаренную и еще теплую почву. Если же он использует семена, приобретенные в магазине или у других любителей, то прогревает их в теплой (45 °C) воде в термосе в течение 2 – 3 ч.

Культуру томата Д. Ф. Борзенков ведет рассадным способом в парниках с пленочными укрытиями. Питательную смесь для выращивания рассады заготавливает с осени и хранит в полиэтиленовых мешках. В состав смеси входят просеянный трехлетний перегной (компост) с добавлением на 1 ведро 1 – 2 стаканов древесной золы.

Перед посевом (25 февраля — 5 марта) в 1 ведро смеси добавляет 2 стакана речного песка и 15 – 20 % торфяной смеси «Фиалка», которую приобретает в магазине «Природа». Затем смесь 30 – 40 мин пропаривает на огне в закрытой посуде, заполненной смесью на 2/3 объема, и доливает 2 л воды.

Горячую землю насыпает в ящик, дно которого предварительно закрывает несколькими слоями бумаги и пленкой, затем поливает смесь раствором марганцовокислого калия (0,5 г на ведро воды) и после некоторого охлаждения почвы (40 – 45 °C) высевает сухие семена в бороздки глубиной 0,5 см.

Ящики сверху накрывает пленкой и ставит в теплое помещение или у батареи. При появлении всходов ящик переносит на подоконник, по мере роста рассады слабые сеянцы удаляет.

Окна квартиры Д. Ф. Борзенкова выходят на север. Поэтому даже с применением электродосвечивания сеянцы бывают готовы к пикировке лишь в месячном возрасте. Пикирует их Д. Ф. Борзенков в самодельные бумажные стаканчики емкостью 400 см3 или в молочные пакеты и устанавливает в ящики. Промежутки между стаканчиками засыпает землей. Здесь рассада растет до высадки в парник.

С наступлением теплых дней начинает закаливать растения, выставляя на балкон сначала на 20 мин, а затем постепенно увеличивая экспозицию. При достижении ночной температуры 8 – 10 °C выносит рассаду на участок.

Во избежание вытягивания рассады поливы проводит редко — 1 – 2 раза в неделю, увлажняя в остальные дни растения путем опрыскивания их на ночь водой комнатной температуры.

Высаживает рассаду на постоянное место под тоннельные пленочные укрытия (парнички) на высоких грядах шириной 100 – 120 см. Перед посадкой на гряды насыпает перегной слоем 30 см. Гряду делает с вогнутой поверхностью («лодочкой»), чтобы с нее не стекали вода и жидкие подкормки, которые вносит непосредственно под корни.

Каркас укрытия состоит из продольной рейки, закрепленной над серединой гряды на деревянных столбиках, и металлических дуг, соединенных по бокам мягкой проволокой. Высота укрытия при выращивании низкорослых сортов 80 – 90 см, высокорослых — 100 – 120 см.

В последние годы Д. Ф. Борзенков выращивает томаты также в теплице площадью 15 м2, высотой 2,5 м и в парнике тоннельного типа с временным пленочным укрытием высотой 1 м, шириной 1,1 м, приобретенными в хозяйственном магазине.

Рассаду низкорослых сортов под укрытия высаживает по схеме 50X50 см, а высокорослых 50X70 см, подвязывая их к колышкам. Перед высадкой рассады землю в стаканчиках поливает раствором марганцовокислого калия (1 – 2 г на 10 л воды). После высадки рассады каркасы накрывает пленкой, которую крепит бельевыми прищепками к проволоке, натянутой с обеих сторон парника, а в теплице и парниках промышленного изготовления — специальными прищепками.

Пленочные укрытия устанавливает в холодную и ненастную погоду, а во время весенних и осенних заморозков сверху дополнительно раскатывает рулоны рубероида. С 20 июля по 20 августа в жаркую погоду и в пору «холодных рос» затеняет растения с южной стороны темным мягким материалом. В сухую солнечную погоду в парниках пленку приподнимает с боков на 20 – 30 см, а в теплице на 40 – 60 см от земли для обеспечения вентиляции.

Как опытный овощевод, Д. Ф. Борзенков уделяет большое внимание внесению удобрений: в ходе вегетации проводит поливы и подкормки растений. На своем участке он применяет в основном компосты, отказавшись от минеральных удобрений.

Для приготовления и хранения компостов Д. Ф. Борзенков на участке отвел специальную площадку, разделив ее на три части, на одной из которых приготавливает компост из земли, листвы, травы, ботвы, золы и пищевых отходов, на двух других хранит перегной — двух-, трехлетний компост.

На этой же площадке имеются две бочки с раствором для подкормки растений. В каждую бочку Д. Ф. Борзенков на 20 ведер воды закладывает 2 – 3 ведра коровяка и одно ведро древесной золы, ошпаренной кипятком. Бочки постоянно закрыты крышками. Раствор используют по мере надобности. В конце сезона оставшийся в бочках осадок разводит водой и выливает его на компостный бурт при перелопачивании.

Культуру томата Д. Ф. Борзенков ведет в один стебель, за исключением раннеспелого низкорослого сорта Золотая королева (ГДР), растения которого формирует в 2 – 3 стебля и больше не пасынкует. У остальных раннеспелых и среднеспелых сортов удаляет пасынки, а после обильного образования завязей (в конце июля — начале августа) прищипывает верхушки растений для ускорения созревания оставшихся плодов. У позднеспелых высокорослых растений удаляет только нижние пасынки, оставляя верхушки и верхние пасынки, которые прищипывает в конце августа.

Стебли и плоды томата Д. Ф. Борзенков подвязывает к колышкам или проволоке шпалеры (каркаса). Плоды ранне- и среднеспелых сортов убирает по мере созревания, позднеспелых — оставляет на корню до холодов, снимая их в сентябре до наступления заморозков. Впоследствии дозаривает их и использует в свежем виде или консервирует.

Д. Ф. Борзенков достиг высоких результатов в своей работе, однако необходимо отметить, что он необоснованно недооценивает эффективность предпосевной подготовки семян как важного резерва повышения урожайности и устойчивости растений к неблагоприятной погоде и болезням. Кроме того, задержка сбора урожая до полного вызревания плодов, безусловно затягивает формирование и созревание их на следующих кистях и приводит к снижению урожайности. Плоды следует убирать не позднее бланжевой или бурой степени зрелости, что не снижает их вкусовых качеств и создает условия для формирования и созревания новых плодов на растениях.

Опыт Б. П. Попова. В Подмосковье успешно ведет культуру томата житель г. Ступино Борис Петрович Попов, который выращивает не только местные, но и южные сорта, например Дагестанский многоплодный, Кавказский урожайный, Балтика. Успех в его работе объясняется в основном тщательной подготовкой семян и выращиванием хорошо закаленной рассады.

Семена Б. П. Попов сортирует по удельному весу в соляном растворе, затем сутки замачивает их в растворе микроудобрений и высевает в посевные ящики. Для выращивания сеянцев использует подготовленную с осени смесь огородной земли, перегноя и песка (2:3:1) с добавлением на ведро смеси стакана древесной золы и 100 г нитроаммофоски. Поверх этой смеси в ящик насыпает слой питательного грунта «Фиалка» толщиной 1 см. Им же засыпает высеянные в ящик семена.

Посев проводит в декабре, сутки выдерживает ящики в теплице, затем выносит их в сад и закапывает в снег. В последних числах февраля вносит ящики в теплицу и ставит на хорошо освещенное теплое место. Всходы появляются дружно через 10 – 15 дней.

Сеянцы пикирует в полиэтиленовые стаканчики диаметром и высотой 10 см. Рассаду выращивает в отапливаемой теплице. Подкармливает настоем коровяка (1:20) и микроудобрениями, дважды поливает слабо-розовым раствором марганцовокислого калия.

В начале мая рассаду высотой 12 – 15 см пересаживает в парник на солнечном обогреве с пленочным укрытием и подкармливает (40 г мочевины, 5 — марганцовокислого калия и 5 г борной кислоты на 10 л воды). Рассаду приучает к холоду, но при очень низкой температуре парник утепляет матами.

Высаживает рассаду в открытый грунт 6 – 7 июня. Культуру ведет в 2 стебля, удаляет пасынки, оставляя 4 – 6 кистей. За время вегетации 3 – 4 раза подкармливает минеральными (кроме азотных) и органическими удобрениями в соответствии с общими рекомендациями.

Начиная с середины июля растения 3 – 4 раза опрыскивает бордоской жидкостью, благодаря чему их не повреждает фитофтороз. Плоды убирает в бланжевой степени зрелости.

Опыт П. Е. Платонова. Ряд интересных оригинальных приемов при возделывании томата применяет овощевод-любитель из г. Готвальд Харьковской области.

Выращивает он в основном раннеспелые сорта Перемога 165, Ракета, Москвич, Подарочные, Солнечный, а также и позднеспелые сильнорослые сорта — Де-Барао и Черноморский гигант.

При выращивании томатов Д. Е. Платонов особое внимание уделяет профилактике заболеваний растений, благодаря чему он ежегодно получает зрелые здоровые плоды уже к 5 – 7 июля. На участке, предназначенном под томат, он с осени собирает и сжигает все растительные остатки. Затем опрыскивает землю бордоской жидкостью (0,25 – 0,3 л/м2), вносит удобрения (по 50 – 60 г/м2 хлористого калия и суперфосфата), покрывает участок слоем опилок (8 – 10 см) и перекапывает.

Весной вновь вносит удобрения: 6 – 7 кг/м2 перегноя, 50 г/м2 суперфосфата, 30 — мочевины, 30 г/м2 хлористого калия и перекапывает на глубину 35 см.

Ящики под рассаду осенью обжигает паяльной лампой. Почву в ящиках перед посевом семян промачивает раствором марганцовокислого калия (10 г на 10 л воды).

Семена сортирует в 5 %-ном растворе поваренной соли, промывает, затем дезинфицирует 20 мин 2 %-ным раствором марганцовокислого калия, промывает и подсушивает.

Семена высевает через 3 см друг от друга. Когда сеянцы достигнут высоты 5 – 8 см, подсыпает почву до самой верхушки растений. Через 30 – 35 суток, когда сеянцы достигнут высоты 15 – 20 см, пересаживает их в бумажные стаканчики, устанавливает в ящики и выносит их в парник, где ведется дальнейшая культура рассады до высадки в грунт.

В парнике поддерживает днем температуру 15 – 18 °C, ночью — 6 – 8 °C, в солнечные дни проветривает. Для ускорения бутонизации ограничивает длину дня до 12 ч, затеняя парник в утренние и вечерние часы. С началом бутонизации поддерживает общепринятый световой режим.

Для улучшения аэрации парник дополнительно вентилирует, открывая рамы на день, а затем, когда минует опасность заморозков, оставляет их открытыми на ночь. Такой прием обеспечивает закаливание рассады.

За это время проводит три подкормки с интервалом 10 – 12 дней. В первые две подкормки включает 5 г мочевины, 40 — суперфосфата и 15 г калийной соли на ведро воды, при третьей подкормке дозы этих удобрений увеличивает в 2 раза. Расход раствора 5 – 6 л на 160 – 170 горшочков.

Высаживает растения в грунт в середине мая по схеме 40X50 см, в лунки размером 30X30X30 см, предварительно удобрив каждую 2 кг питательной смеси и 1 л раствора микроэлементов, перемешав его с почвой. Высаживает рассаду наклонно. Растения формирует в один стебель с двумя-тремя кистями.

Проводит две подкормки — первую через 8 – 10 дней после высадки рассады, вторую — через 15 – 20 дней после первой. Состав питательной смеси: коровяк (1:10) с добавлением на 10 л раствора 20 г мочевины, 40 г суперфосфата и 1 стакана древесной золы. На один куст расходует 1 л раствора.

С момента завязывания плодов на второй кисти через каждые 14 – 15 дней проводит профилактические опрыскивания растений (особенно соцветий) хлорокисью меди (30 г препарата на 10 л воды) или бордоской жидкостью (10 г на 10 л воды), а также раствором буры (25 – 30 г) или марганцовокислого калия (2 г на 10 л воды), что способствует улучшению оплодотворения и росту плодов.

Для ускорения созревания плодов П. Е. Платонов, помимо вершкования растений (удаление верхушек выше второго листа над последней кистью), на высоте 12 см от земли делает продольные разрезы стеблей длиной 5 – 7 см и вставляет в них щепки толщиной 4 – 5 см.

Возможно, этот прием и дает положительный эффект, но его, очевидно, не следует делать до начала созревания. При слишком раннем его проведении можно ухудшить питание и налив плодов, тем самым снизив урожай.

Опыт И. Л. Лисицына. Агроном Иван Лукьянович Лисицын проживает в г. Ардатове Горьковской области, которую можно отнести к северной зоне производства томатов. Однако И. Л. Лисицын доказал, что и здесь можно получить высокие урожаи этой культуры не только в защищенном, но и в открытом грунте.

На своем участке И. Л. Лисицын выращивает в открытом грунте (с применением временных пленочных укрытий) в среднем по 5 – 8 кг/м2 зрелых плодов томата, а в благоприятные годы — 16 – 25 кг/м2. Причем вызревшая продукция поступает в очень ранние сроки — в период с 1 по 20 июля.

Таких успехов он достигает за счет удачного подбора сортов; тщательной подготовки семян; выращивания закаленной непереросшей рассады с большим забегом в развитии (возраст рассады 90 – 100 дней); обильных подкормок; применения эффективных мер защиты растений от холода и жары. Для получения ранней продукции И. Л. Лисицын использует наиболее скороспелые районированные в Горьковской области сорта Белый налив 241, Москвич, Талалихин 186, Перемога 165 и местный сорт, выведенный в Горьковском сельскохозяйственном институте, — Горьковский 44. И. Л. Лисицын получает собственные семена этих сортов и проводит предпосевную подготовку.

Работу с семенами начинает с 1 февраля. Сначала их прогревает в течение 2 ч при температуре 58 – 60 °C, затем сортирует по удельному весу в 5 %-ном растворе поваренной соли, отбирая погрузившиеся на дно семена, тщательно их промывает, дезинфицирует в течение 20 мин в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия, снова промывает, подсушивает до воздушносухого состояния и на 12 ч замачивает в растворе таблеток микроудобрений, приобретенных в магазине (1/4 таблетки на 2,5 л воды). После этого семена в течение 10 суток закаливает (в соответствии с рекомендациями НИИ овощного хозяйства), чередуя дневную температуру 20 °C с ночной 1 – 2 °C. Днем 12 ч выдерживает в комнате, ночью — в холодильнике или зарывает в снег. Подготовленные таким способом семена дают быстрые, дружные, здоровые, устойчивые к неблагоприятным погодным условиям всходы.

Высевает семена И. Л. Лисицын 10 февраля в посевные ящики в теплом помещении. Землю готовит с осени, состоит она из двух частей перегноя и одной части дерновой земли. На ведро такой смеси добавляет 1 стакан древесной золы, 2 — речного песка и 1/2 стакана порошковидного суперфосфата.

Всходы появляются на 4-й день, затем в течение 15 – 18 дней (до пикировки) И. Л. Лисицын досвечивает сеянцы электролампами мощностью 120 Вт/м2 по 12 – 14 ч в сутки, а в последствии досвечивает и прижившуюся после пикировки рассаду. Сеянцы пикирует в фазе начала образования второго настоящего листа в пикировочные ящики по схеме 4X4 см.

В конце марта — начале апреля рассаду в возрасте 45 – 50 дней пересаживает из комнаты в парники на биологическом обогреве со слоем земли 15 – 18 см такого же состава, как и в посевных ящиках. Почву в парнике увлажняет водным раствором перебродившего куриного помета (в соотношении 1:10) из расчета 5 л/м2, а затем поливает теплой водой, доводя температуру грунта до 18 °C. Растения высаживает в стаканчики из полиэтиленовой пленки диаметром 8 см и высотой 10 см, устанавливая их вплотную друг к другу.

Когда рассада приживется, подкармливает ее водным раствором перебродившего куриного помета в соотношении 1:15 с добавлением на 10 л раствора 2,5 г марганцовокислого калия и 1,5 г борной кислоты, расходуя на каждое растение по 200 г раствора. Перед подкормкой и через 30 мин после нее поливает водой температурой 15 – 18 °C из расчета 5 л/м2.

За неделю до высадки подкармливает рассаду микроудобрениями в дозе 0,5 таблетки на ведро воды, из расчета на 4 м2 парника. В процессе всего периода выращивания строго соблюдает рекомендуемый температурный режим: поддерживает 20 – 28 °C, а после появления всходов на 4 – 6 дней и за 10 – 15 дней до высадки рассады в грунт снижает температуру на 5 – 10 °C.

Рассаду на постоянное место высаживает обычно 25 – 28 апреля в возрасте 75 дней, иногда, при неблагоприятной погоде, — в середине мая в возрасте 95 – 100 дней. Для торможения роста рассады в этом случае И. Л. Лисицын консервирует ее, сокращая поливы, но не допуская завядания растений, снижая температуру до 12 °C (иногда и до 8 °C), а также уменьшая освещенность.

Накануне высадки рассады на участок вносит удобрения — перегной, суперфосфат, нитрофоску, древесную золу и глубоко (до 35 см) перекапывает почву без оборота пласта. Затем, если почва холодная, мульчирует ее слоем торфа или перегноя толщиной 3 – 4 см, поверх мульчи накрывает ее темной пленкой, а на ночь дополнительно крафт-бумагой. При этом температура почвы днем повышается до 15 °C, а ночью не опускается ниже 10 °C.

Высаживает растения загущенно (до 10 шт. на 1 м2 ), ленточным способом (четыре ряда в ленте с расстоянием 40 см между рядами и 60 см между лентами). В ряду у сортов Белый налив 241 и Москвич расстояние между растениями 25 см, Перемога 165 – 40 см.

При посадке в каждую лунку вносит 300 г заранее приготовленной почвенной смеси, которая состоит (в расчете на ведро) из перегноя, 0,5 л древесной золы, 1 стакана двойного суперфосфата и 1/2 стакана нитроаммофоса. В лунку также вливает 0,5 л настоя коровяка или куриного помета, раствора марганцовокислого натрия и 1,5 – 2 л воды. Все это тщательно перемешивает и высаживает растения, заглубляя их до семядольных листочков. После посадки рассады поверхность лунки засыпает перегноем, торфом или опилками слоем 2 – 3 см.

В дальнейшем ведет тщательную работу по защите растений от холода, града, избытка влаги, применяя укрытие из полиэтиленовой пленки и трехслойных листов крафт-бумаги, сшитых полосами шириной 160 – 180 см и произвольной длины, чтобы можно было закрыть целую ленту высаженных растений. При неблагоприятных погодных условиях пленку и бумагу закрепляет на металлических дугах, установленных сразу же после высадки растений. Дуги переплетает шпагатом, образующим каркас, к которому подвязывает растения.

Пленку использует также для защиты растений от воздействия горячего и сухого воздуха, особенно вредного во время цветения. Трехслойные ленты бумаги, обернутые для сохранности пленкой, использует для защиты растений от низких температур, заморозков и холодных ветров, расстилая их на каркасы под пленку. Применяет их и при большой жаре и сухости воздуха, подстилая их под пленку с южной стороны. Растения при этом поливает, а пленку сверху опрыскивает холодной водой. С торцов тоннель обычно открыт.

Растения самых ранних сортов томата И. Л. Лисицын формирует в один стебель, оставляя на нем по 2 – 3 кисти, более поздние сорта типа Перемога 165 формирует в два стебля, оставляя на них по две кисти и удаляя верхушки побегов выше двух листьев над верхними кистями. Второй побег формирует из пасынка под первой кистью. Растения своевременно пасынкует, не допуская роста побегов более чем на 4 см.

До начала плодоношения проводит три подкормки растений, используя перебродившие растворы коровяка, куриного помета, минеральные макро- и микроудобрения. Первый раз подкармливает через 5 – 8 дней после посадки, внося коровяк (1:10) с добавлением на 10 л 20 г аммиачной селитры, 40 г двойного суперфосфата, водную вытяжку древесной золы (1 стакан на литр воды) и 3 %-ный раствор марганцовокислого калия. Второй раз подкармливает в начале цветения второй кисти куриным пометом (1:15) с добавлением микроудобрений (1 таблетку на 10 л воды). Третью подкормку дает в начале цветения третьей кисти раствором двойного суперфосфата (20 г на 10 л воды), калимагнезии (30 г) и медного купороса (1 г). В каждую лунку вливает по 1 л подкормки.

В борьбе с болезнями, особенно фитофторозом и макроспорозом, тщательно соблюдает требования агротехники (правильное чередование культур, не допуская повторных посадок томата по томату, удаление растительных остатков и т. д.), в фазе образования цветочной кисти опрыскивает растения 0,4 %-ным (40 г на 10 л воды) раствором хлорокиси меди. Во время плодоношения химикаты не применяет, а использует настой чеснока. Для этого чеснок измельчает в мясорубке, настаивает сутки в воде (200 г на 10 л воды) в закрытой посуде, постоянно перемешивая, процеживает через два слоя марли и вечером опрыскивает растения, расходуя на 100 кустов 10 л настоя. Опрыскивания повторяет до четырех раз, начиная с фазы бутонизации первой кисти.

Поливает растения умеренно, сначала после посадки — часто (в сухую погоду через день по 1,5 – 2 л на растение), а затем реже, обильнее, но не переувлажняя землю.

Рыхлит почву только, когда она уплотнится, окучивает только высокорослые позднеспелые сорта типа Де-Барао.

Опыт Н. Ф. Сисина. В г. Лукьянове Горьковской области успешно ведет культуру томата овощевод-любитель Николай Федорович Сисин, который, культивируя сорт Белый налив 241, собирает урожай в июле и успевает в этот же год с участка получить урожай и второй культуры — огурца, высаживая его рассаду в месячном возрасте. Секрет его успехов в тщательной подготовке и закалке семян, получении 75 – 80-дневной рассады, обильном питании рассады и растений в грунте, формовке куста в один стебель с тремя кистями, уборке плодов в бурой степени зрелости, т. е. применяемая им агротехника во многом сходна с методами И. Л. Лисицына.

Опыт В. Г. Шафранского. В условиях Среднего Урала безморозный период длится всего 60 – 80 дней. Несмотря на такие суровые условия, ряд любителей-овощеводов, применяя пленочные, даже необогреваемые теплицы, получают хороший урожай томата.

Так, например, любитель-овощевод из Свердловска В. Г. Шафранский собирает в теплице до 15 кг/м2 зрелых плодов томата. Испытав ряд раннеспелых сортов, он пришел к выводу, что лучшим является Молдавский ранний, с которым и продолжает работу. Культивирует также сорт Киевский ранний.

В. Г. Шафранский уделяет основное внимание качеству семян и их подготовке к посеву, выращиванию закаленной рассады, питанию, соблюдению оптимального температурного и водного режима рассады и растений в теплице.

Семена заготавливает свои — с лучших растений, сортирует их по удельному весу, протравливает в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия, перед посевом двое суток замачивает в воде, а затем выдерживает трое суток при температуре -2 – 3 °C в морозильной камере холодильника.

Сеянцы выращивает в ящиках, наполненных смесью огородной земли со свежими опилками в соотношении 3:2 с добавлением на ведро смеси 0,5 л золы и трех спичечных коробков суперфосфата.

Пикирует сеянцы в обычные стеклянные стаканы после появления у растений второго настоящего листа, прищипывая на одну треть стержневой корень. Почву берет того же состава, что и для выращивания сеянцев, засыпая ее в стаканы примерно наполовину (потом через 10 и 20 дней после пикировки подсыпает грунт). Пикирует в каждый стакан по два сеянца, один из которых (более слабый) впоследствии удаляет. Рассаду выращивает между рамами окна. Проводит две сухие подкормки растений перед подсыпкой грунта (по 6 – 7 гранул суперфосфата и 2 – 3 гранулы нитрофоски на стакан). Перед высадкой рассаду поливает 0,05 %-ным раствором марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды).

Почву в теплице готовит с осени, внося в нее по 1 мешку опавших древесных листьев на каждый 1 м2 теплицы и перекапывает. Весной в первых числах апреля вносит на 1 м2 теплицы 10 г нитрофоски и снова перекапывает землю, а вдоль середины грядок высевает зеленые культуры (салат, китайскую капусту, шпинат и редис). К началу мая зелень созревает, а 9 – 10 мая высаживает томат.

Посадку рассады применяет загущенную, поскольку культура ведется не более чем на 4 кисти. Высаживает по схеме 60X40 см по два растения в лунке. Лунки делает заглубленные, чтобы после посадки их поверхность была на 15 см ниже поверхности грунта. Это дает возможность еженедельно подсыпать почву (на 3 – 5 см), содержать ее рыхлой и не вымывать при поливе питательные вещества.

Поливает растения два раза в неделю, под корень, а теплицу при возможности проветривает для снижения влажности воздуха. В течение вегетации трижды подкармливает растения минеральными удобрениями, марганцовокислым калием (3 г) и медным купоросом (2 г на 10 л воды), 3 – 4 раза опрыскивает растения бордоской жидкостью.

Плоды убирает с кустов зелеными и бурыми, затем их дозаривает.

Опыт Г. Ф. Распопова. В условиях севера Нечерноземья в г. Боровичи Новгородской области интересную работу с томатом проводит овощевод-любитель Геннадий Федорович Распопов. Он не увлекается сортами-гигантами и сооружением дорогостоящих, трудоемких вертикальных укрытий, а выращивает раннеспелые сорта Москвич, Прогресс, Вкусный, Дружный, особо ранние — Север, Янтарный и Балтийский и ищет наиболее простые приемы получения высоких и ранних урожаев.

Основное внимание Г. Ф. Распопов обращает на работу со своими высококачественными семенами, тщательную их подготовку к посеву и выращивание хорошо развитой, закаленной, невытянувшейся рассады.

Получение своих семян Г. Ф. Распопов начинает с отбора 2 – 3 растений самых выдающихся по раннеспелости, урожайности, устойчивости к холоду и болезням, учитывая также внешний вид, размер и вкусовые качества плодов. Плоды на семена берет со второй кисти в бурой степени зрелости и дозаривает в холодильнике, что повышает холодостойкость будущих растений.

Он также широко применяет внутрисортовые и межсортовые скрещивания, используя для опыления смесь пыльцы отборных растений. Семена от таких скрещиваний обладают гетерозисным эффектом (повышенной продуктивностью). По наблюдениям Г. Ф. Распопова, гетерозисный эффект усиливается, если пыльцу предварительно облучить в течение 10 мин ультрафиолетовыми лучами. Для этого он использует обычный косметический прибор для загара типа «Фотон», размещая его в 30 – 40 см от объекта облучения. Лучшие результаты от скрещивания по гетерозисному эффекту получены при использовании в качестве материнской формы сверхскороспелых сортов — Север, Янтарный, Балтийский, а в качестве отцовской — Белый налив 241, Москвич, Прогресс, Вкусный.

Предпосевная подготовка семян заключается в обработке 0,5 – 1,0 %-ным раствором марганцовокислого калия в течение 15 – 30 мин, что повышает урожайность на 20 %, или же борной кислотой и сернокислым цинком (прибавка урожая на 15 – 30 %). Эффективно также барботирование семян, которое ускоряет появление дружных всходов. Для этого насыщает воду кислородом или воздухом при помощи микрокомпрессора для аквариума.

Грядки под посадку томата Г. Ф. Распопов заранее накрывает черной пленкой для подогрева почвы. Внутри гряд на глубине 15 см прокладывает полиэтиленовые трубы, по которым проводит поливы и подкормки. Все это избавляет от необходимости в прополках и рыхлениях.

Обработки растений химическими препаратами не применяет.

Опыт В. А. Демидова. Овощевод-любитель из г. Архангельска Ванифатий Андреевич Демидов в суровых климатических условиях (очень короткий период вегетации и недостаток положительных температур) успешно выращивает такую теплотребовательную культуру с продолжительным вегетационным периодом, как томат. Удается это благодаря умелому, даже изобретательному получению качественной рассады с большим забегом.

В. А. Демидов собирает в открытом грунте до 15 кг/м2 томатов. Изучил сорта Бычье сердце, Перемога 165 и другие. Но считает лучшим Талалихин 186 с крупными (от 80 до 200 г) вкусными плодами и компактным кустом.

В. А. Демидов выращивает рассаду в деревянных ящиках размером 70Х20Х15 см. Семена высевает в начале марта. После появления всходов ящики укрепляет на подоконниках в комнате с ориентацией окон на юг или юго-восток. Рассаду в ящиках выдерживает до начала образования бутонов (третья декада апреля). В конце апреля рассаду пересаживает в парник для доращивания на 50 – 60 дней, а в открытый грунт — в середине — второй половине июня, когда температура воздуха ночью не опускается ниже 10 °C.

При доращивании рассады в парнике растения формирует, оставляя главный стебель и по два пасынка с шестью кистями, из них 3 – 4 плети формируются в парниках.

Длительное (1,5 – 2 месяца) выращивание сеянцев без пикировки требует разреженного посева и относительно больших площадей питания. А это в комнатных условиях не всегда возможно. Более целесообразно сначала высеять густо в посевном ящике, затем распикировать на небольшие расстояния (примерно 4X4 см или 5X5 см), а затем уже в фазе бутонизации пересаживать в парник. При этом способе более экономно была бы использована площадь подоконников.

Парник у В. А. Демидова рамный, остекленный, разборный, площадью 2,2 м2. С южной, восточной стороны и сверху пapник защищен разборными стеклянными рамами, а с северной и западной — двойными стенками (снаружи из досок, внутри — шиферные листы). Пустоты между стенками заполнены слоем мха толщиной 10 см. Такая конструкция парника обеспечивает поддержание высокой температуры даже в морозные дни мая.

Биотопливо готовится заранее — с осени из навоза крупного рогатого скота, помета коз, кроликов и других животных с добавлением опилок, сухой листвы, соломы. Перемешивает навоз с листвой за две недели до закладки в парник. Поверх биотоплива насыпает слой (15 см) хорошо удобренной земли.

В парнике высаживает 50 растений. Они отделены друг от друга кусками стекла, которые вдавлены в почву до биотоплива. Это позволяет затем вынимать рассаду из парника, не повреждая корневую систему. Рассаду высотой 50 – 60 см высаживает на постоянное место с комом земли размером 20X20X15 см (извлекает ее металлическим совком) горизонтально, засыпая вместе с корнем 20 – 25 см стебля. Стебли затем окореняются, что позволяет увеличить размер корневой системы примерно в два раза.

В течение вегетации каждую кисть подвязывает, чтобы плоды не касались почвы. Для защиты от болезней растения обрабатывает раствором медного купороса или настоем черемши. Уборку начинает с 25 июля, завершает в зависимости от погодных условий в конце августа — начале сентября. Собирает сначала зрелые плоды, а затем в бланжевой и молочной степени зрелости для последующего дозаривания в комнате.

 

Выращивание «гигантов»

Многие овощеводы-любители в различных районах нашей страны увлекаются сильнорослыми лиановидными сортами, или, как их еще называют, «гигантами». Растения отличаются мощным ростом и при удачной культуре обильным плодоношением. Эти свойства представляют большой интерес не только, а может быть и не столько с потребительской точки зрения — овощеводов привлекает экзотичность растений — в пору плодоношения они являются украшением участка.

Все эти сорта, как правило, позднеспелые, имеют продолжительный вегетационный период, нуждаются в повседневном внимании, в особых приемах агротехники, очень трудоемки. Поэтому любители этих сортов проявляют много изобретательности, творчески подходят к их выращиванию.

Опыт А. И. Новикова. Овощевод-любитель из г. Плес Ивановской области Александр Иванович Новиков имеет большой многолетний опыт возделывания сильнорослых сортов томата и получает с одного куста до 30 кг плодов массой 600 – 1000 г каждый. Он создал также сорт Гигант 10, очень популярный среди овощеводов-любителей. На основе этого сорта многие любители получили свои «гиганты». Новиков разработал агротехнику Гиганта 10, имеющую ряд особенностей.

Прежде всего А. И. Новиков уделяет особое внимание подготовке рассады, что во многом определяет последующий успех культуры. Рассада должна быть мощной, рослой, закаленной. Выращивает он ее сначала в комнате, затем на открытом воздухе.

Семена высевает в начале февраля, чтобы ко времени высадки иметь рассаду высотой около 1 м. Сеянцы выращивает в посевных ящиках со слоем земли 6 см. Поливает снеговой или дождевой водой, подогретой до комнатной температуры, обычно утром.

Сеянцы пикирует в бумажные стаканчики размером 10Х12 см на такую же глубину, как и в посевном ящике.

Как показывают наши наблюдения и опыт овощеводов-любителей, целесообразно пикировать сеянцы глубже, чем они были в посевном ящике — до семядолей, что способствует образованию дополнительных корней.

Рассаду высотой 20 – 30 см А. И. Новиков высаживает в цветочные ящики без дна, в них же затем высаживает ее в лунки на постоянное место. Такой прием дает возможность не повредить корневую систему.

Уход за рассадой заключается в поливах, подкормках, формировании куста и закалке.

Поливает растения А. И. Новиков по мере надобности, не допуская пересыхания почвы. После каждого полива подсыпает землю для уменьшения испарения влаги. Один раз в 12 дней поливает слабым раствором марганцовокислого калия. Подкармливает настоем птичьего помета, разведенного водой в соотношении 1:15.

Перед высадкой рассаду закаливает, вынося ее днем, а затем и на ночь в холодное помещение или на свежий воздух.

Посадочные лунки делает размером 70X60 см и глубиной 60 см. В лунку забивает кол длиной 1,5 м и засыпает смесь из 50 % перегноя, 45 % дерновой земли и 5 % золы. В одну лунку высаживает 2 куста рассады, сформированных в два стебля, получается четыре стебля в одной лунке.

Второй стебель формируется за счет наиболее сильного пасынка, а остальные пасынки удаляет, оставляя пенек в 0,5 см, что препятствует вторичному отрастанию пасынков. Точки роста у стеблей не удаляет, так как считает, что этот прием способствует ускорению созревания плодов в ущерб их величине.

После посадки стебли подвязывает к колу и поливает (1 л воды на лунку).

Высаживает растения вдали от посадок картофеля, чтобы не произошло заражение фитофторозом. А. И. Новиков справедливо считает, что на участке следует воздерживаться от курения и не оставлять возле растений окурки, во избежание поражения их табачной мозаикой.

Последующий уход заключается в подвязке растений, регулировании их роста и плодоношения, поливах и подкормках, дополнительном опылении цветков.

Когда растения достигнут высоты 1,5 м, А. И. Новиков на краю лунки устанавливает две или три рейки высотой до 3 м с поперечными перекладинами между ними (в виде лесенки). К ним по мере роста, подвязывает ветви, плодовые кисти, а иногда и отдельные крупные плоды. При необходимости, рейки наращивает до 4 – 5-метровой высоты.

Регулирует и урожайность. На нижних и средних кистях оставляет по три завязи, затем — по две, а верхние кисти удаляет совсем. На мощных кустах (4 – 5 м высотой) оставляет до 14 – 16 кистей на каждом стебле. Регулировка количества плодов на кистях способствует получению более крупных и вкусных плодов, достигающих массы 1 кг, а иногда и более.

Если после высадки растений наступает холодная и дождливая погода, А. И. Новиков накрывает кусты полиэтиленовыми мешками, впоследствии укрытия снимает.

Как справедливо отмечает А. И. Новиков, растения томата «любят мокрые корни и сухую ботву». При этих условиях они хорошо растут и меньше подвергаются заболеваниям. Поэтому наряду с защитой надземной части растений от избытка влаги А. И. Новиков проводит регулярные поливы, особенно во время формирования плодов — обычно 1 раз в 4 дня по 10 л под куст. По возможности использует воду дождевую или из пруда. Водопроводную или холодную колодезную воду предварительно выдерживает в бочках. После поливов подсыпает землю, что способствует образованию новых корней.

При высадке рассады в грунт, а также перед цветением, появлением завязей и с началом созревания плодов в поливную воду добавляет марганцовокислый калий из расчета 2 г на ведро воды. Это способствует росту растений, повышению их устойчивости к фитофторозу, ускорению созревания и повышению вкусовых качеств плодов.

Один раз в две недели А. И. Новиков подкармливает растения. Он использует для подкормки птичий помет, как наиболее ценное удобрение, и различные питательные вещества — макро- и микроэлементы. Помет закладывает в бочку или другую посуду на половину ее емкости, доливает водой до полного объема, тщательно перемешивает и настаивает двое суток. Приготовленный раствор разбавляет водой (1:12), предварительно куст поливает чистой водой (5 л), а затем вносит 5 л подкормки.

Дополнительное опыление Н. И. Новиков проводит путем встряхивания стеблей. Этот прием особенно эффективен в тихую безветренную погоду или когда растения накрыты полиэтиленовыми мешками.

Для повышения продуктивности растений он высевает гибридные семена. Получает их, применяя искусственное переопыление различных сортов. Для этого на нераскрывшихся цветках, выделенных для семеноводческих целей растений, удаляет пинцетом тычинки с пыльниками, затем с растений другого сорта, используемого в качестве отцовской формы, срывает раскрывшиеся цветки и их пыльцой опыляет цветки материнской формы, прикасаясь пыльниками сорванных цветков к рыльцу материнских. Это позволяет получать более продуктивные семена, чем у родительских форм.

После опыления цветки материнских растений надо изолировать, обернув ваткой или накрыв бумажными колпачками. Это предотвратит переопыление их с другими нежелательными сортами.

Опыт Ф. М. Тарасенко. Более 20 лет занимается выращиванием лиановидных томатов («гигантов») овощевод-любитель из пос. Воронеж Шосткинского района Сумской области Феодосий Макарович Тарасенко. Он уточнил агротехнику их выращивания, провел испытание более 40 лиановидных сортов (Де-Барао, Лимон-лиана, Кронпринц, Любительский розовый, Гибрид Новинка, Хурма и др.) и создал два своих гибрида.

Гибрид 1 получен от скрещивания Де-Барао с Гигантом 10. Имеет оранжево-красные, округлые, гладкие, малосемянные, мясистые шести-, восьмикамерные, крупные (до 500 г) плоды приятного вкуса.

Гибрид 2 получен от скрещивания сортов Де-Барао с Лимон-Лианой, сравнительно холодостойкий, высокоурожайный. На кусте с 3 – 4 стеблями может быть по 10 – 15 кистей с 30 – 40 плодами на каждой.

Плоды массой около 70 г имеют форму притупленного конуса с оттянутой верхушкой, оранжево-красную окраску, плотную, мясистую, вкусную мякоть; они долго сохраняются в свежем виде.

Проведенное нами изучение Гибрида 2 в условиях Подмосковья подтвердило характеристику, данную ему автором. Действительно, Гибрид 2 — один из самых урожайных гибридов со сложной сильноразветвленной кистью. И, что особенно важно, является одним из наиболее устойчивых к фитофторозу, пригоден для потребления в свежем виде, хранения и переработки (консервирования и маринования).

Ф. М. Тарасенко при выращивании томата применяет общепринятую технологию, но, кроме того, вводит и ряд дополнительных приемов, необходимых для лианообразных форм томата. Рассаду готовит 60 – 65 дней, высаживает растения в грунт (под пленку) в первой декаде мая. Систематически пасынкует растения, оставляя 2 – 4 стебля.

За сезон проводит 2 – 3 подкормки, чередуя органические удобрения с минеральными, и вносит древесную золу (150 – 200 г под куст). Обильно поливает, особенно в период цветения и образования плодов.

Выполняет мероприятия по профилактике фитофтороза и других болезней: протравливает семена, 2 – 3 раза опрыскивает растения 0,02 %-ным раствором медного купороса (2 г на 10 л воды) с добавлением на 10 л раствора 1 – 2 ст. ложек стирального порошка «Новость» или «Лотос» (для прилипания раствора). Первое опрыскивание проводит через 2 – 3 недели после высадки рассады, второе и, при необходимости, третье — через две недели.

Важной особенностью технологии лиановидного томата является способ формировки и крепления растений. Ф. М. Тарасенко ряды растений формирует по типу виноградной шпалеры, на которой каждый стебель и кисть хорошо освещаются солнцем и проветриваются. Шпалеру он делает следующим образом: вдоль ряда растений томата через 3 – 4 м забивает в землю металлические дюймовые трубы (крайние в ряду закрепляет распорками), а затем между ними натягивает 5 – 7 рядов алюминиевой проволоки. К этой проволоке, по мере роста растений, привязывает стебли и кисти (рис. 1). Как справедливо отмечает в одной из своих статей Ф. М. Тарасенко, такая система подвязки растений имеет большое преимущество перед подвязкой к колу, при которой растения плохо освещаются и проветриваются, в них скапливаются дождевая вода и роса, что способствует распространению грибных болезней.

Р и с. 1. Шпалера для подвязывания высокорослых сортов томата

С каждого куста Ф. М. Тарасенко получает по 20 кг плодов и более, особенно Гибрида 2.

Опыт М. Г. Кульчицкого. Овощевод-любитель из г. Новороссийска Михаил Герасимович Кульчицкий применяет опоры типа «Пирамида» и «Скоба» (рис. 2).

«Пирамида» представляет собой кол высотой 2,5 – 3 м, вокруг которого на расстоянии 40 см высаживают растения. От верхушки кола к растениям идут оттяжки из проволоки диаметром 6 – 8 мм, воткнутые в почву. К ним и подвязывают растения. Опоры на участке размещает на расстоянии 1,2 м.

Опора типа «Скоба» эффективна при сильных ветрах. Она состоит из 4 – 6 скоб, изготовленных из проволоки или из древесины, высотой от 0,3 м до 1 м, шириной 1 м и более (метровые скобы рассчитаны на 2 – 3 растения), установленных через 25 – 30 см. На них по мере роста укладывают и закрепляют стебли растений.

Опыт И. М. Маслова. Овощевод-любитель из г. Калининграда Московской области получает большие урожаи томата, применяя специальные приемы увеличения мощности корневой системы растений.

Он выращивает высокорослую (переросшую) рассаду и высаживает ее в грунт не вертикально, как это обычно делают, а горизонтально («лежа»), засыпая землей не только корень, но и 2/3 длины стебля, предварительно удалив с этой части листья. На закопанной части стебля образуется масса корней, которые по своей величине могут превосходить основной корень.

Этот способ, конечно, не новый. При ручной посадке переросшей рассады его давно и повсеместно успешно применяют. Разница лишь в том, что такой способ обычно применяют при наличии плохой, тонкой, вытянувшейся, переросшей рассады. И. М. Маслов специально выращивает длинную, но мощную, с толстым стеблем рассаду. Причем, если в домашних условиях такую рассаду получить не удается, он ее пересаживает в неотапливаемую теплицу вертикально, где продолжает выращивать до высадки в грунт.

Р и с. 2. Способы подвязки сильнорослых растений томата: 1 — опора типа «Пирамида»; 2 — опора типа «Скоба»

Метод этот на приусадебных участках, где практически вся агротехника строится на ручном труде, представляет определенный интерес. Нo нельзя согласиться с мнением И. М. Маслова о том, что такой прием пригоден для крупных хозяйств, поскольку он существенно осложняет механизацию посадки и ухода за растениями.

И. М. Маслов также рекомендует 2 – 3 нижних пасынка не удалять — дать им отрасти подлиннее, затем оборвать на них листья, сделать под ними бороздки глубиной 10 – 12 см, пригнуть, уложить пасынки в бороздки и засыпать почвой. Они образуют корневую систему, быстро пойдут в рост и будут обильно плодоносить.

Этот прием значительно увеличивает продуктивность одного растения, но, естественно, требует увеличения площади питания. Поэтому он представляет особый интерес при ограниченном количестве качественной рассады. Если же хорошей, качественной рассады имеется достаточное количество, то вряд ли следует усложнять агротехнику и затруднять уход за растениями. Лучше высадить paccaдy обычным способом или «лежа», предоставив ей оптимальную площадь питания. Однако следует признать логичность довода в пользу этого метода, суть которого состоит в том, что при густой высадке группы отдельных растений происходит взаимное угнетение, а при формировании нескольких растений от одного куста с общей корневой системой угнетения не происходит и, более того, единая мощная корневая система «работает» на все растения, обеспечивая их урожай.

Заслуживает внимания отказ И. М. Маслова от окучивания растений томата или глубокой заделки корневой системы, что обычно приводит к ухудшению воздухообмена в зоне расположения корней. Окучивание — очень важный и нужный прием при обычной посадке растений с относительно малой корневой системой, поскольку способствует образованию дополнительных корней. При посадке наклонно, а тем более «лежа», необходимость в окучивании отпадает.

И. М. Маслов предложил также оригинальный способ борьбы с белокрылкой — злостным вредителем томата, огурца и других культур. Рядом с томатом он высаживает растения тыквы, на которые перелетает белокрылка, там он ее и уничтожает, опрыскивая рекомендуемыми химическими препаратами, не применяя химикатов на плодоносящих растениях томата.

Опыт В. П. Кругловой. Приемы, рекомендованные И. М. Масловым, используют на своих участках многие любители.

Так, овощевод из г. Калуги Валентина Петровна Круглова применяет посадку переросшей рассады наклонно, засыпая 35 – 40 см стебля плодородной землей. Так же, как и И. М. Маслов, растения она пасынкует, оставляя 2 – 3 нижних пасынка, которые затем присыпает землей, усиливая этим корневую систему и получая новые плодоносящие стебли. В борьбе с болезнями В. П. Круглова использует обработку семян, растений и применяет поливы раствором калий-перманганата (1 – 3 г на 1 л воды).

В. П. Круглова с успехом применяет закалку семян, замачивая их в течение суток в воде с переменной температурой. Для этого она выдерживает семена в теплой (25 °C) воде, а затем помещает их в холодильник. Кроме того, она обрабатывает семена микроэлементами (борной кислотой и другими).

К сожалению, некоторые, даже опытные овощеводы-любители, не используют этих эффективных приемов и, как следствие, недополучают часть урожая.

Культуру томата В. П. Круглова ведет под временными пленочными укрытиями. Она испытала ряд сильнорослых сортов (Де-Барао, «гиганты» и другие). Но лучшие результаты дали гибриды, полученные из Сумской области (очевидно, от Ф. М. Тарасенко) — по 20 – 25 кг плодов с одного куста.

Опыт В. И. Пучкова. Овощевод-любитель из г. Калуги Виктор Иванович Пучков провел испытание более 40 сильнорослых сортов. Наиболее урожайными в его опытах оказались Гибрид 1 и Гибрид 2, полученные от Ф. М. Тарасенко. Лучшие салатные сорта — Розовый гигант и Азочка (семена В. П. Кругловой).

В. И. Пучков уделяет большое внимание качеству и подготовке семян. Культуру томата ведет из семян своего урожая. Сортирует их за 2,5 месяца до высадки растений в грунт, отбирая наиболее полновесные, затем прогревает 3 ч при температуре 60 °C (под настольной лампой с цилиндрическим абажуром), выдерживает 20 мин в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия, промывает в воде, затем выдерживает 3 ч в настое древесной золы (1 ст. ложка золы на 0,5 л воды, суточная выдержка с последующим фильтрованием), проращивает до наклевывания и закаливает в поддоне морозильной камеры холодильника в течение 6 суток, чередуя температуру: 19 ч —1 – 3 °C и 5 ч — при комнатной температуре (20 °C).

Перед посевом семян почву в посевных ящиках дезинфицирует 1 %-ным раствором марганцовокислого калия. При выращивании сеянцев строго выдерживает рекомендованный температурный режим, проводит подсветку лампами дневного света, продлевая день до 12 – 14 ч.

Пикирует сеянцы при образовании третьего настоящего листа в бумажные стаканчики, укладывая стебель в землю по спирали и засыпая его до семядольных листьев. Примерно через три недели пересаживает рассаду в молочные пакеты с незакрытым донышком и устанавливает в ящики. Посадку делает заглубленную, удалив семядольные листочки. В последующем поливает по потребности и каждые 10 дней дает жидкую подкормку 30 %-ным раствором коровяка, расходуя 1 л на 20 растений. Для полива применяет дождевую или водопроводную воду, выдержанную трое суток. При повышении наружной температуры до 14 °C выносит растения на балкон сначала на 30 мин, затем увеличивая время.

Рассаду высаживает в парник в конце апреля, когда на глубине 12 – 14 см земля прогреется до 10 °C. В каждую лунку вносит по полведра перегноя, стакан золы и поливает слабым раствором марганцовокислого калия (по 2 л в лунку). Сажает рассаду «лежа», засыпая растения почвой до нижних листьев. Культуру ведет в один-два стебля, удаляя все пасынки. Для предотвращения гибели растений от заморозков и похолоданий устанавливает в парнике дуги и натягивает на них пленку.

Почву в парнике засыпает опилками слоем 8 см, пропитанными раствором мочевины (220 г на 10 л воды) или навозной жижей. Это исключает необходимость рыхления.

В течение вегетации систематически (через 6 – 10 дней) вместе с поливом проводит подкормки, чередуя коровяк (1:25) с суперфосфатом (25 г на 10 л) и коровяк с нитроаммофоской (27 г на 10 л воды).

Для борьбы с фитофторозом проводит два опрыскивания растений бордоской жидкостью: первое при появлении на второй кисти завязей, второе — через две недели.

Бордоскую жидкость делает сам — приготавливает водные растворы медного купороса (20 г/л) и гашеной извести (40 г/л), затем смешивает их, вливая раствор медного купороса в раствор извести. Третью обработку делает настоем чеснока (50 г размельченного в мясорубке чеснока на 10 л воды).

Подвязывает растения к проволоке, натянутой вдоль рядка, обвивая стебель шпагатом, а плодовые кисти — к проволоке, натянутой на высоте 1 м. Использует для этого крючки и резинки, отрезанные от старой мопедной камеры.

Для улучшения опыления парники активно вентилирует или потряхивает растения, постукивая по шпагату.

Опыт Г. М. Катютина. Овощевод-любитель из г. Ульяновска Геннадий Матвеевич Катютин, испытав множество сортов, отдает предпочтение высокорослым — Де-Барао, Кабардинскому и Бразильскому, ценя их высокую продуктивность, а у двух последних — также крупноплодность (масса плодов 300 – 500 г, иногда до 800 г). На своем участке он получает от 12 до 17 кг/м2.

Г. М. Катютин пытался увеличить размер плодов сорта Де-Барао, высаживая его совместно с крупноплодным сортом Бразильский и отбирая наиболее крупные плоды. Но этим путем, не применяя искусственного скрещивания, вряд ли можно получить новую форму, поскольку большинство сортов томата — самоопылители и в естественных условиях не переопыляются. Кроме того, видимо, не следует увеличивать у сорта Де-Барао размер плодов и этим лишать его основного преимущества перед крупноплодными сортами — пригодности для консервирования и засолки при среднем размере плодов и высоких вкусовых качествах. По этому показателю Де-Барао — лучший сорт среди сильнорослых томатов.

Рассаду томата Г. М. Катютин выращивает в теплице, в бумажных пакетах, культуру ведет на грядах, защищенных коробами и каркасами.

Участок готовит с осени — вносит перепревший навоз из расчета 10 – 12 кг/м2; землю перекапывает, не разбивая комьев; весной рыхлит и уничтожает сорняки ротационной мотыгой; перед высадкой рассады вносит гранулированный суперфосфат (20 г/м2), глубоко перекапывает, выравнивает и оправляет гряды. Затем для защиты от заморозков и улучшения теплового режима на гряде сооружает короб из досок (длиной 600 см, шириной 150, высотой с северной стороны — 40, с южной — 28 см) или каркасы из толстой проволоки.

Рассаду высаживает на гряды в три ряда с междурядьями 55 см, расстояние между растениями в ряду 60 см. Перед высадкой рассады лунки поливает раствором (3 г на 10 л воды) марганцовокислого калия (1 л на лунку), вносит в лунку перегной, а ком земли с корнями растений обсыпает перегноем, смешанным с печной золой; высаживает рассаду, заглубляя ее на 6 – 8 см, поливает и мульчирует поверхность лунки перепревшим навозом.

При похолодании и сильном ветре короб из досок накрывает рамами, а на каркас натягивает пленку. При наступлении заморозков рамы дополнительно укрывает рубероидом, а пленку утепляет мешковиной. При потеплении проветривает, а при миновании опасности заморозков совсем снимает укрытие.

По мере роста подвязывает растения к кольям и формирует их в два стебля. Пасынки и корневую поросль удаляет. За месяц до наступления осенних заморозков (середина августа) прищипывает верхушки растений, неплодоносящие побеги и цветочные кисти удаляет, чтобы питательные вещества обеспечили рост оставшихся плодов.

Поливает томат рано утром или вечером. После полива почву рыхлит, но растения не окучивает.

Первую подкормку проводит через 10 дней после посадки сухим гранулированным суперфосфатом, внося его из расчета 20 г/м2. При слабом росте растений и светло-желтой окраске листьев подкармливает жидкой мочевиной (спичечный коробок на ведро воды). За лето 2 раза разбрасывает по грядке печную золу (1 ведро на 20 м2). Второй раз подкармливает через 18 – 20 дней после посадки куриным пометом, разбавленным водой в 10 – 12 раз (по 1 л на растение). Третью подкормку проводит через 10 – 12 дней после второй сухим суперфосфатом, внося его в бороздки из расчета 180 г на грядку (9 м2). Затем снова дает подкормку куриным пометом, добавляя на ведро раствора горсть печной золы.

Г. М. Катютин выращивает томаты с 1950 г. на одном и том же месте. Известно, что томат в производственных условиях очень чувствителен к предшественникам, не переносит монокультуры — при выращивании на одном месте сильно поражается болезнями. Опыт Геннадия Матвеевича показывает, что в условиях приусадебного хозяйства на высокоплодородных землях, при правильном, обильном питании растений возможна без заметного ущерба культура томата по томату.

И еще хочется обратить внимание на то, что многие овощеводы-любители увлекаются удалением листьев с нижней части растений. Такой прием нужен для профилактики заболеваний и улучшения воздушного режима в зоне роста томата. Но злоупотреблять этим не следует. И правильно делает Г. М. Катютин, удаляя только отработавшие листья — пожелтевшие, отмирающие и с признаками заболевания. Нормально развитые, здоровые зеленые листья удалять не следует. Они еще «поработают» на урожай.

Опыт Н. М. Андреева. Оригинальные способы выращивания «гигантов» применяет овощевод-любитель из г. Новосибирска Николай Маркович Андреев. На его участке растут Гигант 2, Гигант 10, Гулливер 85, Бразильский великан, Исполин, Кардинал, Красавец Приморья, Фестивальный и ряд других сортов. Создал он и свои формы крупноплодных томатов — Красная Сибирь, Мечта любителя и другие.

Прежде всего следует отметить оригинальный прием предпосевной подготовки семян — замачивание их в аммиачной воде с добавлением сока растений-«стимуляторов» (каланхоэ и марьина корня) и ряда микроэлементов.

Растения-«стимуляторы» Н. М. Андреев выращивает на своем участке, осенью их срезает, пропускает через мясорубку, отжимает сок, заливает в бутылки и хранит в темном месте.

Семена томата, отобранные для посева, Н. М. Андреев протравливает в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия и замачивает в течение 48 ч в талой воде, полученной изо льда морозильной камеры холодильника, предварительно омагниченной с помощью установки собственной конструкции. В омагниченную воду добавляет по одной столовой ложке соков каланхоэ и марьина корня, 1 г янтарной кислоты, 1,5 — сернокислого цинка, 1 — борной кислоты, 1 г сернокислого марганца, по одной таблетке кобальта и йодистого калия в расчете на одно ведро воды.

Трудно сказать, какой из применяемых факторов — омагниченная вода, растения-«стимуляторы» или микроэлементы оказывают положительное действие на семена и в чем сущность их действия, но тот факт, что, используя эти приемы в условиях Сибири, удается получать хорошие результаты, говорит сам за себя. Этот опыт заслуживает внимания. Сам автор считает, что сок из листьев каланхоэ стимулирует рост растений томата, а марьин корень обладает антибактериальной активностью и подавляет болезни.

Замоченные семена Н. М. Андреев 15 февраля высевает в ящики, наполненные на 3 см питательной смесью, состоящей из 40 % перегноя и 60 % огородного чернозема. На ведро этой смеси добавляет литровую банку крупнозернистого речного песка, сдобренного 80 г клейкой рыбной массы, и 2 стакана древесной золы. После посева обильно поливает подогретой (27 – 28 °C) омагниченной водой.

После появления всходов ящики устанавливает на подоконник с южной стороны в своеобразную приоконную тепличку, отгораживая двойной полиэтиленовой пленкой приоконную площадь от остальной части комнаты. Поливает омагниченной водой комнатной температуры.

Первую пикировку проводит через две недели после появления всходов (в фазе двух настоящих листьев) в стаканчики из толя высотой 7 см, диаметром 6 см, которые устанавливает в ящики. При пикировке прищипывает корень и заглубляет растения до семядолей.

После пикировки обильно поливает омагниченной водой, подогретой до 27 °C, чтобы обеспечить «вытягивание» рассады. В дальнейшем поливы проводит водой комнатной температуры. Когда рассада достигнет высоты 20 – 22 см, пересаживает ее «лежа» в стаканчики высотой 14 см, диаметром 16 см. Укладку стебля проводит кольцом по внутреннему диаметру стаканчика, подсыпав под ком земли с рассадой слой питательной смеси толщиной 1 см и засыпав «кольцо» сверху. Оставляет незасыпанной только верхушку с тремя листочками и поливает омагниченной теплой водой. Через неделю проводит таким же образом вторую укладку стебля с подсыпкой земли, затем третью — всего до пяти раз, до полного заполнения стаканчика землей. В результате стебель оказывается изогнутым в виде пружины. Эту работу обычно проводит вечером, когда у растений пониженный тургор.

Систематический полив омагниченной водой, трехкратное проведение подкормок обеспечивает хороший дальнейший рост рассады и развитие сильной корневой системы. Первая подкормка — корневая — 3 г марганцовокислого калия на 10 л воды и две некорневые той же питательной смесью, которая используется для замачивания семян. Ко времени высадки в грунт растения достигают высоты 25 – 30 см, имеют цветки и завязи на первой кисти. За три недели до высадки рассаду закаливает.

Высаживает рассаду в грунт через 90 дней после посева (в конце второй — начале третьей декады мая) на гряды шириной 120 см, по краям которых растет земляника. Томаты размещает вдоль середины гряды. За неделю до посадки готовит лунки диаметром 70 см, глубиной 40 см, расстояние между центрами лунок 1 м. Лунки закрывает двойным слоем полиэтиленовой пленки для прогревания почвы. Лунки заполняет питательной смесью (такой же, как и при выращивании рассады). В лунку высаживает по одному растению-гиганту или по два растения обычных сортов, под корень подливает 3 л такого же питательного раствора, который был использован для замачивания семян. Рассаду сажает наклонно и подвязывает к временным колышкам, которые у высокорослых сортов впоследствии заменяет на колья высотой 2,5 м, расставленные через 2 м и соединенные проволочной шпалерой на высоте 0,7, 1,4 и 2 м от земли. К ней затем подвязывает побеги и кисти растений.

Культуру томата Н. А. Андреев ведет в два стебля, оставляя у крупноплодных «гигантов» до 14 кистей и по 5 плодов на каждой. У остальных сортов плодоношение не регулирует. Для улучшения воздухообмена в зоне расположения корней по краям лунки втыкает в землю отрезки старого шланга длиной 50 см с вырубленными отверстиями диаметром 6 мм. Систематически проводит подсыпку питательной смеси и окучивания. После окучивания вокруг растений ставит ограждение из толя в форме обруча диаметром 60 см, высотой 12 см, куда дополнительно подсыпает перегной или компост, что способствует образованию дополнительных корней и лучшему прогреванию почвы вокруг растений.

Поливает редко (1 раз в неделю), но обильно — сначала по одному, а затем по 1,5 – 2 ведра омагниченной воды в лунку. Раз в две недели проводит некорневую подкормку таким же раствором, как и при замачивании семян.

Видимо, не все приемы, применяемые Н. М. Андреевым, являются крайне необходимыми. Как показал опыт других овощеводов, можно обойтись без омагниченной воды, «спиралей», «обручей» и получать хорошие результаты. Однако уже одно то, что овощевод-любитель ищет пути усовершенствования агротехники и творчески подходит к решению этой задачи, гарантирует успех, что и подтверждают результаты работы Н. М. Андреева.

Опыт С. Д. Стрельцова. Степан Дмитриевич Стрельцов, бывший шахтер из г. Горловки Донецкой области, испытав на своем участке множество сортов томата, остановился на сорте Де-Барао, считая его наиболее перспективным для своей зоны.

С. Д. Стрельцов выращивает этот сорт в открытом грунте из своих семян. Семена подвергает предпосевной обработке. Дезинфицирует их (20 – 25 мин) в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия. Перед посевом замачивает в воде, выдерживает 3 – 4 суток в холодильнике или в снегу при температуре  -1 – 3 °C, после чего подсушивает и высевает.

Рассаду С. Д. Стрельцов выращивает в полузаглубленных парниках на биотопливе (свежий конский навоз). Почва в парнике состоит из дерновой земли, перегноя и древесной золы в соотношении 45:45:10.

Рассаду высаживает в лунки размером 30Х30Х30 см, заполненные землей с перегноем на 10 – 20 см ниже поверхности почвы. Расстояние между растениями в ряду 50 – 60 см.

Культуру ведет в один стебель, подвязывая к шпалере, для чего на столбах высотой 2 – 3 м через каждые 0,5 м натягивает параллельными рядами проволоку. Для увеличения мощности корневой системы 2 – 3 нижних пасынка каждого растения пригибает и присыпает землей. После окоренения (через 10 – 12 дней) срезает верхушки этих пасынков на уровне поверхности почвы и присыпает землей. Остальные пасынки удаляет. Подкармливает растения водным настоем куриного помета (1:10).

Убирает плоды перед наступлением заморозков, срезая целые кисти вместе с частью ботвы. Затем укладывает их в штабель слоем 0,6 – 0,7 м на подстилку в сарае и прикрывает сверху для предохранения от заморозков. Периодически их перебирает и по мере надобности заносит партиями в теплое помещение для дозаривания и использования. Для ускорения созревания подогревает их электролампой.

Опыт В. М. Домнина. С сортом Де-Барао также ведет работу овощевод-любитель Валентин Михайлович Домнин из г. Ижевска Удмуртской АССР. Он очень ценит этот сорт за его высокую урожайность, устойчивость к фитофторозу, вкусные, лежкие плоды универсального назначения. С 10 растений этого сорта получает такой же урожай, как со 100 – 120 растений низкорослых сортов томата.

Выращивает сорт Де-Барао В. М. Домнин из семян собственного урожая. Для получения рассады высевает семена в третьей декаде февраля. Семена предварительно обрабатывает: 15 – 20 мин выдерживает в растворе марганцовокислого калия (1 г на 1 л воды), затем промывает в чистой воде, замачивает до наклевывания и высевает в ящик с воздушно-сухой почвой на глубину 0,6 – 0,7 см. Сверху насыпает снег с мелкими кусочками льда слоем 4 – 5 см, накрывает пленкой и ставит ящик на пол. После полного таяния снега и льда устанавливает ящик на подоконнике и накрывает стеклом.

Пикирует сеянцы в емкости с почвой, состоящей из чернозема, перегноя, дерновой земли и чистого речного песка в соотношении 1:1:1:0,25. Перед пикировкой почву поливает водой с добавлением нитрофоски (половина спичечного коробка на 10 л воды). На 3 – 4-й день после пикировки сеянцы подкармливает раствором микроэлементов — 0,75 г марганцовокислого калия, 1 — медного купороса, 1,5 г борной кислоты на 10 л воды. Такую же подкормку дает после второй пересадки рассады и высадки ее в открытый грунт.

Когда растения достигнут высоты 30 – 35 см, В. М. Домнин пересаживает их в парник, теплицу или на подоконник, где выдерживает до посадки. Перед высадкой в грунт рассаду закаливает, поднимая рамы парника, открывая форточки в теплице или окна в доме, а затем выставляя ее на воздух.

Высаживает рассаду в открытый грунт, когда наступит устойчивая теплая погода, в заранее подготовленные лунки размером 50X50X50 см с установленным в центре шестом высотой 4 – 4,5 м. Ямки заполняет смесью чернозема, хорошо перепревшего навоза или компоста и огородной земли в соотношении 1:1:0,25 с добавлением 1 – 2 горстей древесной золы и 10 г суперфосфата. Уровень почвы в лунке на 15 – 18 см ниже поверхности участка. Высаживает рассаду вокруг шеста (в 20 см от него) по 2 – 3 растения в лунку и подвязывает их. Расстояние между рядами 150 – 200 см, между гнездами в ряду — 85 – 120 см.

После посадки растения окучивает и посыпает печной золой. За лето окучивает 4 – 5 раз, проводит рыхления, 1 раз в 10 дней подкармливает настоем коровяка, птичьего помета, нитрофоски или аммонитрофоски. Растения своевременно пасынкует.

Плоды убирает недозрелыми, по мере достижения свойственного сорту размера, создавая тем самым условия для усиленного роста оставшихся плодов. При угрозе заморозков на кисти растений надевает 2 – 3-слойные целлофановые или полиэтиленовые пакеты с небольшим отверстием в нижней части для стока воды. При этом плоды хорошо растут и выдерживают заморозки 2 – 3 °C.

Можно было бы рассказать об опыте еще сотен, а возможно и тысяч овощеводов, увлекающихся «гигантами». Но и приведенных примеров достаточно, чтобы убедиться, насколько трудной, но интересной и благодатной является работа с этими «чудо-растениями».

 

Томат на подоконнике и балконе

Многие любители-овощеводы с успехом выращивают томаты на подоконнике, балконе, в лоджии.

Опыт К. М. Любимова. Овощевод-любитель из г. Люберцы Московской области Константин Михайлович Любимов на балконе выращивает плоды раннеспелых сортов томата Белый налив и Сибирский скороспелый. Предварительно в комнате (под отопительной батареей) он проращивает семена и высевает их в подготовленные для выращивания рассады цветочные горшки или жестяные банки с 5 – 6 отверстиями в донышке.

После появления всходов горшки с поддонами помещает на подоконник. Рассаду поливает теплой водой, дважды подкармливает минеральными удобрениями и 1 раз раствором марганцовокислого калия. Рассаду выращивает с начала марта до конца апреля — начала мая.

На постоянное место растения К. М. Любимов высаживает в обычные ведра с отверстиями в дне (один куст на ведро). После окоренения растений, если благоприятствует погода, выносит их на балкон, а при похолодании заносит в комнату.

Дальнейший уход состоит в поливах, подкормках, регулировке роста и подвязке растений и плетей. Подкормки проводит еженедельно раствором нитроаммофоски (5 г на 1л воды). Растения пасынкует, оставляя по два пасынка над 8 – 9-м листом, и прищипывает верхушки после образования 4 кистей на каждом побеге. Всего остается по 12 кистей на каждом растении, на которых формируется 60 – 70 плодов. Убирает их в бурой степени зрелости.

Многие овощеводы научились выращивать до полной зрелости плоды томата в комнатных условиях — на подоконниках.

Опыт С. И. Стенина. Овощевод-любитель из г. Ижевска Сергей Иванович Стенин выращивает на подоконниках в деревянных ящиках сеянцы, которые затем пересаживает в семилитровые жестяные банки и ставит их также на подоконник. В течение вегетации он проводит несколько подкормок овощной питательной смесью из расчета 1 ст. ложка на 10 л воды. Дважды вносит под растения по 1 ст. ложке древесной золы с последующим обильным поливом.

Поливает теплой (на 5 – 10 °C выше комнатной температуры) водой. В итоге снимает с каждого куста по 15 – 25 зрелых плодов. В октябре С. И. Стенин еще раз получает урожай — по 15 – 20 плодов с куста. Иногда растения радуют новым урожаем в ноябре-декабре, вплоть до первых чисел января. Урожайность достигает 75 зрелых плодов с каждого растения.

Опыт Б. И. Карасенко. Овощевод-любитель из пос. Чертково Ростовской области Борис Иванович Карасенко оборудовал в комнате своеобразную тепличку. Он расширяет площадь подоконника, подставляя к нему столик или полочку. Затем вынимает внутреннюю оконную раму, устанавливает ее на столик и закрепляет на расстоянии 70 – 80 см от наружной рамы. Межрамное пространство обтягивает полиэтиленовой пленкой, которую закрепляет мелкими гвоздями на дранке. Вентиляция и регулирование температуры обеспечены за счет притока воздуха из форточек. Влажность воздуха Б. И. Карасенко повышает, ставя внутрь камеры стаканы с водой. Если наружный воздух не позволяет понизить температуру, ставит в тепличку блюдце со льдом или снегом. В такой камере можно успешно выращивать не только томаты, но и другие овощи.

 

Опыт Ф. И. Ригина

Один из авторов данной книги — Федор Иванович Ригин — овощевод-любитель из г. Люберцы Московской области — почти 40 лет занимается изучением, испытанием и разработкой способов выращивания различных сортов томата в малоблагоприятных для этой культуры климатических условиях Подмосковья. В своей работе он достиг значительных результатов. Предоставим слово Федору Ивановичу.

Сорта. За много лет мне удалось испытать более 30 сортов томата. Многие из них очень хорошие, но больше всего мне полюбились высокорослые сорта типа Гигант и особенно Де-Барао. Я выращиваю четыре сорта типа «гигант». Три из них крупноплодные (отдельные плоды достигают массы 1 кг), отличаются высокими вкусовыми качествами. Высота куста достигает 3 м. Сорт Де-Барао — мой любимый. Высота его достигает 4 – 5 м. Плоды среднего размера, массой до 100 г, вкусные, хороши для консервирования. Растения холодостойкие, теневыносливые, мало восприимчивые к заболеваниям. При возделывании этих сортов можно получить до 30 кг плодов с куста. Кроме того, они отличаются декоративностью: высокорослые кусты с множеством плодов на них (как на «гигантах», так и на Де-Барао) радуют глаз. Во время жары растения создают прохладу.

В последние годы я испытал сорт Чилийский лимон. Это интересный, сильнорослый, высокоурожайный сорт, с очень крупными сложными кистями, образующий до 50 плодов на одной разветвленной кисти. Плоды по цвету и форме похожи на лимон, очень вкусные, хороши и для консервирования, но иногда бывают пустотелыми, как у перца.

Семена. Для посева я обычно использую семена собственного производства, что гарантирует их высокое качество.

На семена оставляю лучшие как по форме, так и по величине плоды, отметив их заранее на хорошо развитом кусте. Если они не успевают вызреть, а держать дольше на растении их нельзя из-за угрозы заморозков, снимаю их и дозариваю в помещении. Семена таких плодов пригодны для посева. Однако при созревании семян в естественных условиях результаты бывают лучше.

Перед посевом протравливаю их 0,1 %-ным раствором марганцовокислого калия в течение 10 мин и промываю в чистой воде.

Выращивание рассады. Рассаду выращиваю обычно на подоконниках. В первых числах марта готовлю почвенную смесь для посева. Для этого к половине ведра обыкновенной огородной земли добавляю полведра листового или навозного хорошо перепревшего перегноя (двух-, трехлетней давности), 30 г суперфосфата, по 15 г аммиачной селитры, хлористого калия и мочевины, стакан золы. Все тщательно перемешиваю и засыпаю в деревянный ящик (высота бортика 50 – 60 мм). Землю в ящике тщательно выравниваю, после чего по линейке намечаю через каждые 15 мм линии вдоль и поперек ящика. В местах пересечения линий высеваю по одному семечку.

После посева семена покрываю той же смесью земли слоем 6 – 8 мм. Затем через мелкое сито или чайной ложечкой поливаю теплым бледно-розовым раствором марганцовокислого калия в несколько приемов (иначе можно сдвинуть семена, и они будут неравномерно размещены на площади). Почва в ящике должна быть влажной, но не мокрой.

Ящик ставлю в место, где температура не ниже 20 °C. Всходы появляются через 5 – 7 дней. После чего ящик выставляю на подоконник на солнечной стороне. Поливаю рассаду через каждые 2 дня, чтобы земля в ящике не была переувлажненной, но и не сухой.

Сеянцы выращиваю также в литровых пакетах из-под молока или кефира с вырезанной одной продольной стенкой. Площадь земли в пакете следует делить так же, как и в ящике (рис. 3). В пакете получается 28 точек и можно посеять 28 семян.

Р и с. 3. Размещение семян томата в пакете из-под молока

Полив такой же, как и в ящике. Каждые 2 – 4 молочных пакета с посеянными семенами я кладу в целлофановый мешочек, завязываю его и храню при температуре не ниже 20 °C до появления всходов. Затем вынимаю пакеты из целлофана, ставлю их на подоконник на солнечную сторону и далее продолжаю выращивать сеянцы, как в ящике.

При появлении двух настоящих листьев (примерно через 20 – 25 дней после посева) сеянцы пикирую в приспособленные для этой цели литровые пакеты из-под кефира или молока, разрезаю их вдоль пополам и обе половинки засыпаю такой же смесью, какую использовал для посева семян.

Перед пикировкой сеянцы обильно поливаю водой комнатной температуры, лопаточкой осторожно вынимаю их из ящика (пакета) с комом земли на корешках (что способствует лучшей приживаемости) и высаживаю в приготовленные пакеты по два растения в каждый. Это впоследствии, при высадке в открытый грунт, позволяет размещать растения парами, увеличивая ширину междурядий до 130 см, а расстояние в рядах до 90 см, что, в свою очередь, облегчает уход, обеспечивает хорошую вентиляцию и освещенность, необходимые для получения здоровых, устойчивых к болезням растений.

Оба сеянца высаживаю возле противоположных сторонок пакета на глубину 50 мм, затем вдоль всего пакета делаю бороздки на глубину 15 – 20 мм, наклоняю стебли в противоположные стороны и засыпаю их землей по самую верхушку (рис. 4). Это способствует образованию дополнительных корней. Особенно хорошо так пикировать «вытянутые» сеянцы: после посадки они окрепнут и будут расти очень быстро.

Распикированную рассаду устанавливаю на подоконнике. Слежу, чтобы земля все время была влажной, но не переувлажненной. Периодически осторожно рыхлю почву. Чтобы максимально использовать площадь, делаю второй ярус, установив на подоконнике две стойки высотой 70 мм и положив на них доску.

Р и с. 4. Два сеянца в одном пакете

В тех случаях, когда нет молочных пакетов, приспосабливаю консервные банки любых размеров, сам делаю пакеты из тонкого картона, полиэтиленовой пленки, из бумаги или сколачиваю ящики, размеры которого соответствуют площади подоконника (высота бортиков 60 – 70 мм). Перед посадкой рассады ящик засыпаю питательной смесью до самого верха, землю в нем делю на квадраты (70X70 мм), чтобы высаженные растения находились на расстоянии 70 мм друг от друга. Между растениями делаю бороздку для полива.

Через каждые 8 дней подкармливаю рассаду минеральными удобрениями из расчета 20 г суперфосфата и по 5 г аммиачной селитры, мочевины и хлористого калия на 10 л воды. Чтобы лучше растворились удобрения, выдерживаю раствор 5 дней до полива. В подготовленный раствор добавляю марганцовокислый калий (до бледно-розовой окраски жидкости). Иногда досвечиваю рассаду по 3 – 4 ч в сутки лампами мощностью 150 – 200 В, располагая их на высоте 25 – 30 см над растениями.

Рассада растет бурно, особенно сорта Де-Барао. К 25 мая она достигает высоты 50 – 60 см. Чтобы стебли не ломались, в середину пакета ставлю рейку размером 10Х10X500 мм и подвязываю к ней растения. Если рассаду выращиваю в ящиках, то с торцевых сторон на равном расстоянии приколачиваю по три рейки высотой 500 мм и ограждаю растения шпагатом по периметру ящика.

В погожие дни перед высадкой в грунт выношу рассаду на балкон для закаливания (приучаю ее к свежему воздуху и солнцу).

Балкон утепляю, чтобы не было щелей, а растения сверху накрываю пленкой по всей ширине или длине балкона. Получается подобие парника. Если рассаду выращиваю в молочных пакетах или других емкостях, то для удобства переноски устанавливаю их в ящики с низкими бортами. Эти ящики помещаю на подставку из досок, чтобы в случае большого роста рассады можно было бы опустить ящик, вытащив доски. Иначе растения будут упираться в пленку. Пленку приспосабливаю так, чтобы она легко открывалась и закрывалась при подтягивании веревки, тесьмы или шнурка.

В первое время в погожие дни рассаду затеняю и проветриваю, иначе солнечные лучи обожгут листья. Если ночи холодные, заношу ящики в комнату. Можно накрыть сверху пленку плотной тканью или подогреть воздух под ней электронагревательными приборами.

Дней через 5 после пикировки, если позволяют температурные условия (не ниже +12 °C), рассаду на балконе держу открытой примерно с 8 до 10 ч и с 18 до 20 ч. Длительность и режим такого закаливания соразмеряю с температурой наружного воздуха, памятуя всегда о том, что выращенную рассаду на окнах нельзя выносить сразу на солнцепек даже на полчаса, иначе листья побелеют. После закаливания пленку снимаю на весь день, а если не ожидается заморозков, то и ночью можно не закрывать рассаду.

Корневая система. Один из важнейших факторов, обеспечивающих успех культуры томата, — мощность корневой системы. Поэтому я уделяю особое внимание созданию у рассады мощных корней. Применяю для этого различные приемы.

Прежде всего я не одобряю рекомендаций по прищипке основного корня растения при пикировке. Считаю, что это ослабляет растение. Для усиления корневой системы при пикировке высаживаю сеянцы «лежа». Когда рассада достигнет высоты 20 – 25 см, растения из одного пакета прививаю методом сближения на высоте примерно 15 см. Для этого в местах соединения зачищаю ножичком кожицу растений, обматываю изоляционной лентой оба стебля и через 10 – 12 дней они срастаются (рис. 5). Затем снимаю изоляционную ленту и одно растение выше места срастания удаляю. Получается, что две корневые системы «работают» на один стебель (рис. 6).

Р и с. 5. Схема прививки сближением двух растений томата

Иногда применяю и такой прием. Рассаду, выращенную в стаканчике из половины молочного пакета, извлекаю вместе с комом земли и пересаживаю «лежа» в пакет с вырезанной боковой стенкой (рис. 7). Таким образом, для образования корневой системы обеспечиваю вдвое больший объем почвы.

И, наконец, усиленному росту корневой системы, образованию дополнительных корней, питающих растения, способствует высадка растений в грунт в «лежачем» положении.

Подготовка участка. За 10 – 15 дней до посадки перекапываю землю, выравниваю и делаю разметку сразу всего участка. Для чего использую приспособление, выполненное из двух реек: первая длиной 150 см с десятисантиметровыми делениями, вторая — длиной 2 м, концом прибита к середине первой рейки и скреплена с ней двумя раскосами. При помощи этого приспособления разбиваю весь участок продольными линиями через 130 см и поперечными через 90 см. В местах пересечения линий делаю лунки размером 40X40 см (или немного больше) на глубину штыка лопаты. Землю из лунки разбрасываю по участку. В лунку засыпаю одно-два ведра перегноя (листового или навозного) двух-, трехлетней давности, 100 – 200 г суперфосфата, по 30 — хлористого калия, аммиачной селитры и мочевины, 500 г древесной золы (можно употреблять золу, полученную от сжигания польского угля). Все это в лунке тщательно перемешиваю с землей. Таким образом лунки подготовлены через 90 см в ряду с междурядьями 130 см.

Я выращиваю сильнорослые сорта томата, поэтому перед посадкой с северной стороны на расстоянии 6 – 8 см от лунки вколачиваю в землю шесты (колья) высотой 3 – 4 м (для Де-Барао) и 2 м (для Гиганта), к которым подвязываю затем кусты по мере роста. На высоте 1,8 – 2 м как в продольном, так и в поперечном направлении, шесты скрепляю между собой рейками, проволокой, шпагатом или капроновой ниткой (рис. 8). В противном случае шесты с кустами, особенно при сильном ветре, могут упасть. Целесообразна предварительная установка кольев (до высадки рассады), чтобы избежать повреждения высаженных растений. Но делаю это, когда уже миновала опасность заморозков, если же заморозки возможны, то сначала приходится обходиться временными небольшими колышками, так как высокие колья не позволят применить укрытия для защиты растений.

Подвязка сильнорослых сортов (особенно выращиваемых в 2 – 3 стебля) непосредственно к кольям имеет свои недостатки, основные из которых: плохая аэрация внутри куста и пониженная освещенность побегов и кистей, что, безусловно, сказывается на урожайности и сроках созревания плодов. Поэтому в последнее время я стал подвязывать растения не к кольям, а шпагатом к продольным рейкам, соединяющим колья по типу шпалеры.

Р и с. 6. Растение томата, переведенное при помощи прививки на два корня

Р и с. 7. Растение томата, высаженное «лежа» в молочный пакет емкостью 1 л

Р и с. 8. Размещение кольев на посадках томата

Высадка рассады. Рассаду в грунт высаживаю в зависимости от погодных условий 15 – 30 мая в возрасте 70 – 80 дней. К этому времени она имеет высоту 50 – 60 см и 1 – 2 цветочные кисти.

Обычно рассаду высаживаю вечером (после 18 ч), предварительно обильно поливаю ее. Затем переворачиваю пакет вверх дном, слегка постукиваю по нему рукой и извлекаю растения из пакета вместе с землей. В лунке делаю бороздку несколько большую, чем ком земли, и размещаю в ней в «лежачем» положении оба растения, не разделяя их (рис. 9), вершиной на север (к шесту).

Если же рассада не переросшая, растения высаживаю вертикально, так, чтобы ком земли с корнями был на 5 – 10 см ниже уровня почвы.

Р и с. 9. Размещение по два растения в лунке

Затем 2 – 5 раз (через 10 дней) подсыпаю грунт в лунки слоем по 1 – 1,2 см. После каждой подсыпки на стебле растения образуются дополнительные корни.

Через 5 – 8 дней высадки рассады грядку засыпаю слоем прошлогодних древесных листьев толщиной 3 – 4 см по всей площади, включая и проходы. Это облегчает последующий уход за растениями и создает для них благоприятный микроклимат.

Почва под листьями не уплотняется и не нуждается в рыхлениях, которые не всегда желательны, поскольку многие корни растений томата располагаются близко к поверхности и при рыхлении сильно повреждаются. Под листьями земля за день хорошо прогревается, а за короткую ночь не охлаждается; поливная вода не застаивается в верхнем слое почвы, а проникает вглубь, кроме того, ослабляется ее испарение и тормозится прорастание сорняков. Перепревшие листья к концу июля дают растениям дополнительное питание, под ними появляется много дождевых червей, которые хорошо разрыхляют почву. Вместо листьев землю можно покрыть гнилым сеном, соломой, торфом.

Защита растений от воздействия отрицательных температур. При высадке рассады 15 – 30 мая не исключена опасность повреждения ее заморозками или длительным похолоданием, которые в условиях Московской области, как правило, наблюдаются в конце мая — первой декаде июня.

Я применяю различные типы укрытия растений. Чаще всего это обычные каркасные пленочные укрытия — установленные над каждым рядом растений дуги из проволоки, на которых натянута полимерная пленка (рис. 10).

Второй тип укрытия — деревянные рамки размером 70 (80) X X 100 (150) см (рис. 11), обтянутые с двух сторон пленкой. Рамки размещаю по обеим сторонам рядка растений и ими же накрываю сверху, получая сооружение типа парника, которое можно легко установить, а затем и быстро убрать.

Такое укрытие долговечно, его можно использовать много лет.

Иногда применяю индивидуальные колпачки из пленки. Для этого два куска пленки размером примерно 50X70 см склеиваю с трех сторон горячим утюгом. Затем над растением устанавливаю две дуги из проволоки по размеру пленки и натягиваю на них склеенный колпак (рис. 12). После наступления теплой погоды укрытия снимаю.

Р и с. 10. Схема расстановки дуг при каркасном способе укрытия томата

Подвязка растений. В июне и в первой половине июля кусты томата растут очень быстро — до 70 мм в сутки, поэтому нужно своевременно подвязывать их к шестам или шпалере. В течение лета кусты приходится перевязывать до 10 раз, а постоянную привязку иметь не менее, чем в пяти местах на растении четырехметровой высоты.

Пасынкование. Постоянно удаляю пасынки, оставляя у сорта Де-Барао по два побега (кроме основного стебля), а у сорта Гигант — по одному. Так как в лунке посажено по два растения, то у сорта Де-Барао таким образом формируются шесть, а у Гиганта — четыре побега в лунке. Верхушку у кустов не прищипываю, удаляю только нижние листья, опускающиеся до земли, поскольку они мешают проветриванию и вызывают загнивание нижних плодов. Регулярно обрываю также желтые листья.

Количество кистей я не ограничиваю — чем больше, тем лучше. У сорта Де-Барао, например, образуется более 15 кистей. Если удалить верхушку (а некоторые огородники делают это после образования третьей кисти и даже обрывают большую часть цветков, не учитывая особенностей сорта), прекратится рост растения, не будут образовываться новые листья, а ведь корни и листья любого растения обеспечивают его рост и развитие.

Р и с. 11. Защита томата рамками с пленкой: 1— общий вид; 2— рамка

Р и с. 12. Укрытие томата колпаком из полиэтиленовой пленки

Если обрезать стебель после третьей кисти, то урожайность даже сильнорослых растений уменьшится в 5 – 7 раз. Нет также необходимости обрывать цветки. Наоборот, нужно добиваться, чтобы каждый цветок дал плод.

Иногда на конце цветочной кисти появляются листочки и побеги. Я убедился, что их нужно обрывать. В противном случае у сортов типа «гигант» разовьются новые кисти, иногда достигающие полуметра длины, плоды на них плохо формируются и не вызревают. Цветков и завязей будет много, а плоды не созреют.

Борьба с болезнями. Для профилактики заболевания томата, прежде всего фитофтороза, опрыскиваю растения бордоской жидкостью. Покупаю ее в магазине или готовлю сам, растворяя в 10 л воды 100 г медного купороса и 200 г извести-пушенки. Последние годы к этому составу я добавляю еще 10 г железного купороса. Проверяю раствор, опуская в приготовленную жидкость чистый нож или гвоздь, если металл не почернеет, смесь готова к применению, а если почернеет — следует добавить в раствор воду и известь.

Первое опрыскивание провожу через 5 – 10 дней после высадки рассады в грунт, второе — при образовании первых завязей, а затем через 10 дней, но не более четырех раз.

Опрыскивать надо весь куст — как плоды, так и листья, не захватывая самую верхушку.

Примерно 20 июля и 10 августа, когда плоды начинают созревать, дополнительно опрыскиваю растения настоем чеснока; 200 г чеснока пропускаю через мясорубку и настаиваю с водой в закрытой литровой банке в течение двух суток, затем доливаю 10 л воды. Опрыскиваю этим настоем до четырех раз за лето.

В течение лета 3 – 5 раз опрыскиваю растения раствором марганцовокислого калия (0,15 г на 10 л воды), который способствует не только профилактике болезней, но и является некорневой подкормкой. Опрыскивание провожу вечером, после жаркого дня на всем участке, поверх кустов, создавая туман, который равномерно опускается на все растения.

Подкормки. Я регулярно подкармливаю растения. Первый раз — через 7 – 10 дней после посадки в грунт настоем коровяка или куриного помета. Коровяк или куриный помет предварительно закладываю в бочку или другую емкость до половины объема, заливаю доверху водой и настаиваю 5 суток, затем 1 л настоя развожу в 10 л воды и по 1 л выливаю под куст, не смачивая листья и стебель растения. Такую подкормку повторяю каждые 10 дней в течение всего лета и первой половины сентября.

С третьей подкормкой на ведро этого же настоя добавляю по 10 г нитроаммофоски, мочевины или аммиачной селитры и хлористого калия. Подкармливаю растения, как правило, одновременно с поливом.

Полив. В первые 10 дней после высадки рассады поливаю растения через день из расчета 1 ведро на 6 кустов, в последующие 10 дней (также через день) увеличиваю норму полива — 1 ведро на 4 куста. В дальнейшем поливаю через 5 дней, расходуя 1 ведро воды на 2 куста.

В жаркую погоду, когда растения достигнут высоты 2 м, расходую под куст по ведру воды и еще по ведру между кустами. Поливать лучше из ведра (под корень), чем из шланга, поскольку так легче избежать попадания воды на листья и стебли. Для полива использую подогретую дождевую воду.

Уборка и хранение. Если были приняты необходимые профилактические меры против болезней, то с уборкой плодов спешить не следует. Я обычно убираю урожай (независимо от степени зрелости плодов) в конце сентября, а иногда и после 15 октября. Растения в этот период довольно устойчивы к холоду и, если нет заморозков, похолодание не опасно.

Если ожидаются заморозки, плоды снимаю зелеными и для профилактики фитофтороза опускаю их в сетке в воду, нагретую до 60 °C, и выдерживаю в ней ровно 1 мин. После этого плоды лучше дозревают и меньше повреждаются фитофторозом. Надо только четко выдержать режим. Периодически проверяю, нет ли порченых плодов, и немедленно их удаляю.

Культура томата в ведрах и других емкостях. Томат можно успешно выращивать в открытом грунте в каких-либо емкостях, например в ведрах. Этот способ имеет ряд преимуществ перед возделыванием на грядках. Во-первых, ведра с посаженной в них рассадой можно какое-то время держать в помещении, а при благоприятных условиях выносить на участок. Кроме того, это дает возможность увеличить корневую систему, обеспечивающую высокий урожай плодов.

Для выращивания этим способом в дне железного ведра (банки или бидона) емкостью не менее 10 л делаю зубилом 5 – 7 отверстий диаметром 5 – 20 мм. Можно использовать и ведра без дна. Затем готовлю смесь из расчета на одно ведро: 1/2 ведра огородной земли, столько же листового или навозного перегноя двух-, трехлетней давности, 30 г суперфосфата, по 15 г аммиачной селитры, мочевины и хлористого калия, две горсти золы. Все тщательно перемешиваю и заполняю ведра на 3/4 объема. Затем высаживаю рассаду в вертикальном положении на глубину кома земли. Через каждые 10 дней подсыпаю слой земли толщиной 1,0 – 1,2 см такого же состава. Подсыпку провожу до тех пор, пока земля не достигнет 2 см от верха ведра. Подсыпка делается для образования дополнительных корней. Смесь приготавливаю сразу на несколько ведер.

Можно сажать рассаду по два растения в ведро, лучше «лежа», на глубину кома земли, извлеченного из пакета (рис. 13). В этом случае сразу заполняю ведро полностью (на 2 см от верха) и подсыпку уже не делаю. Ведра с рассадой устанавливаю в открытом грунте по той же схеме, как при высадке рассады.

Р и с. 13. Выращивание томата в открытом грунте в ведре без дна

Важно следить за поливом, чтобы земля в ведре была слегка влажной, но не переувлажненной. Это бывает, когда отверстия в дне ведра слишком маленькие, забиты землей и не пропускают излишнюю влагу. Если же будет недостаток влаги, верхние листья подвянут. Тогда нужен срочный полив. Во время жаркой погоды ведра сильно нагреваются. Во избежание этого с солнечной стороны емкость надо затенять.

Подкармливаю растения, опрыскиваю бордоской жидкостью и настоем чеснока так же, как и томат, высаженный в грунт. Поливаю через день из расчета 1 ведро воды на 8 кустов. Когда растения достигнут высоты 1 м, поливная норма должна быть такой же, как и при общепринятой технологии, с той лишь разницей, что 1 л воды выливаю в ведро, а остальную воду — рядом в грунт: к этому времени корни пройдут через пробитые отверстия в землю.

Растения в ведрах развиваются быстрее и значительно сильнее, чем непосредственно в почве.

Такая культура томата позволяет проводить пикировку непосредственно в емкости, если имеется возможность разместить их в теплице, парнике, на утепленной террасе или в оранжерее. В таких условиях до выноса на участок можно вырастить растения высотой 1 м и более, не забывая закаливать их. В этом случае уже в первой половине августа можно получить зрелые плоды.

Томат в ведрах можно выращивать в течение всей вегетации и на балконах. Использование балконов для выращивания томатов является важным резервом увеличения производства этой ценной продукции.