У восточных славян не было слова «одежда», всю одежду называли общим словом «порт», это же слово значило «отрез ткани, полотнище». Отсюда, видимо, и пошло название портной, то есть человек, шьющий одежду. Портные шили порты – всю одежду, но это было в городе. На селе в каждом доме порты шили своими силами. В дальнейшем слово преобразовалось в портки, получив значение одежды для нижней части туловища, а одежда в целом называлась одежа или более торжественно для современного человека – одеяние. Для некоторых видов одежды, например обрядовой, ткань ткалась специально, с определенным составом ниток, с узором и вышивкой. На повседневную одежду изготовлялись полотнища по техникам, предполагающим максимально быстрый результат. Если дом был богатый, а семья большая, то ткань могла делаться впрок, готовые полотнища укладывались в сундуки про запас.

При выборе ткани следует помнить, что славяне изготавливали ее вручную, на ткацких станках. В разных источниках упоминается около 10 видов ткани, отличающихся по составу, выделке и происхождению. Отсюда идет ограниченность выбора ткани не только по составу и цвету (ведь в работу шли только натуральные материалы), но и по ширине, которая зависела от ширины ткацкого станка. Ширина полотнища могла быть от 40 до 60 см. Современные ткани делаются шириной от 80 см до 2,2 м, поэтому перед раскроем ткань необходимо порезать на полосы соответствующей ширины. Это увеличивает объем работы и ее сложность, но в то же время повышает точность соответствия костюма историческому прототипу. Предполагается, что в IХ – ХI веках ткани изготавливались преимущественно на вертикальных станках. Такие полотнища отличаются краем, вытканным на дощечках. Здесь с шириной могут быть варианты. На подобных станках ткались лен и грубая шерсть, а более тонкие ткани – шерстяное сукно, аксамит (ткани с серебряными или золотыми узорами), бархат с набивным или вышитым рисунком, шелк, тонкотканые и узорчатые ленты – завозились преимущественно из Византии, Трапезунда, крымского Херсонеса и Азии. Привозные ткани на Руси назывались наволок.

Упоминания конопли вместе со льном встречается в ХI веке. Наравне с крашеными тканями использовалась пестрядь – ткань, сотканная из ниток разного цвета.

 

Выбор ткани

Итак, какую же ткань использовать для изготовления костюма? Рассмотрим материалы, из которых шили себе одежду жители Древней Руси.

Основными занятиями наших предков являлись скотоводство и земледелие. Как нетрудно догадаться, среди материалов наиболее распространены были шерсть, лен, конопля, другие растения. При археологических раскопках чаще всего встречается шерсть, ее волокна гораздо лучше хранятся, чем, например, льна. Ткани из этих материалов шли на одежду всех слоев населения, «благородность» ткани заключалась в ее выделке и окраске. Шелк использовался разными сословиями, разница была в качестве и количестве ткани. У крестьян шелк шел полосами на украшение одежды и головных уборов, у более богатых славян из него могли выполняться отдельные элементы одежды. Привозные ткани в достаточных количествах использовали славяне с хорошим достатком.

Следует учитывать также специфику региона, в котором жили славяне, погодно-климатические условия и пр. Для украшения и утепления использовали мех: овчину, куницу, белку, горностая, соболя, лисицу, выдру, бобра.

Лен. Процесс изготовления ниток из растения опустим, ведь в первую очередь для этого необходима земля и много труда, чтобы вырастить лен. Перейду сразу к ткани.

Льняная ткань могла быть самой разной выделки, от достаточно грубой домоткани до тончайших полотен. Различают небеленое, белое, цветное полотно. Встречался лен в клетку и полосатый, что достигалось за счет использования ниток разного цвета на утке и доле, получалась так называемая «пестрядь». Самая грубая льняная ткань – домоткань, или сермяга. Она шла на одежду для крестьян и низшего уровня слуг и батраков, на нижние и домашние одежды более знатных славян. Далее, в зависимости от степени выделки, была льняная ткань разной толщины, плотности переплетения. Самое тонкое полотно использовалось для обрядовых одеяний, а также парадной одежды знатных господ.

Шерсть. Из шерсти шилось много самой различной одежды, ведь этот материал получали круглый год. Шерсть хорошо согревала наших предков, что немаловажно в непростом климате. Шерстяная ткань плотнее и тяжелее льна, но она и более ноская, теплая. При окрашивании шерсть вбирает в себя все пигментные частицы красителя, цвета получаются более густые, чем при окрашивании льна.

Шерсть ткалась так же, как и любая другая ткань, на станке. Есть примеры изделий из войлока – свалянной шерсти. Такой плотный теплый материал получали в результате «перепутывания» волокон вычесанной шерсти между собой.

Для вязания использовали шерстяные нитки отдельными кусками длиной около метра и деревянную или металлическую иглу. В процессе концы ниток разделяли на отдельные пряди и сваливали руками между собой – получалось крепкое валяное скрепление. Игла была небольшая, не более 5–6 см, с широким ушком и обязательно гладкая, чтобы не портить нитки.

Рис. 3.2. Женские шерстяные носки. Реконструкция

Рис. 3.3. Разнообразие вязаных изделий: варежки, носки, шапки. Реконструкция

Вязаные изделия известны давно, и неудивительно, что к рассматриваемому периоду времени вязальщицы изобрели достаточно хитростей своего ремесла. Вязались носки, детские тапочки, шапки, рукавицы и даже рубахи. Носки имели привычный нам вид, с хорошо вывязанной пяткой, у рукавиц были отдельные вывязанные большие пальцы, а шапки весьма походили на современные (рис. 3.2, 3.3).

Другие ткани завозились купцами из различных мест, поэтому для их имитации вполне могут использоваться магазинные покупные ткани, подходящие по цвету и переплетению.

 

Очень важен цвет

Чисто белая одежда использовалась только при переходах из одного «мира» в другой: при рождении, на свадьбу и после смерти. Даже вышивка на такой одежде выполнялась белеными нитками. В обычной жизни, в том числе на праздники, люди носили цветную одежду. Ткани красили распространенными местными растениями, ведь сырья для покраски требуется много, и назывались крашениной. Цвета получались достаточно приглушенными. Чем ярче окраска ткани – тем она была дороже.

Обычно крашение происходило так: природные ингредиенты-красители загружали в чан, заваривали на огне, потом в тот же чан, но уже с процеженным отваром, погружали подготовленную ткань и кипятили ее требуемое время. В качестве красителей могли использовать привозные материалы, например индиго, куркуму, и местные растения-красители: марену, крушину, кору дуба, крапиву, хвою и т. д.

В наше время допустимо применять и другие красители, также природного происхождения, неизвестные древнерусским предкам. Если в планах нет изготовления костюма с максимальной детализацией известных фактов, то достаточно будет ткани, покрашенной любым природным красителем с учетом цвета. Основными цветами были: красный, синий, желтый, зеленый, коричневый, фиолетовый и их оттенки, редко – черный. На оттенок влияет состав ткани, количество красящего сырья, время и температура выдержки (причем не всегда яркость окраски зависит от большой продолжительности нахождения ткани в горячем растворе). Также для получения оттенков используются различные квасцы.

Черный цвет можно получить отваром корки граната или дуба с железным купоросом. Также иногда сочетают дуб с калием железосинеродистым, но есть вероятность, что ткань станет не черной, а зеленой, это связано с сильной активностью дуба как красителя.

Отбеливали ткань с помощью корня мыльнянки.

Коричневый и желтый цвета получали с использованием крушины и куркумы, в зависимости от квасцов и времени выдержки добивались различных оттенков, от золотистого до темно-коричневого.

Результатом применения марены будут оттенки красного цвета, от розового до красно-бордового; кармина – сиреневого и розового.

Синий цвет может являться результатом окрашивания индиго, дубом с железным купоросом, мареной.

Фиолетовый цвет получается после использования кармина, а зеленый – хвои, крапивы, крушины.

Соответственно, сочетая красители, квасцы и поэтапную окраску, получают различные оттенки. Квасцы можно поискать в магазинах, реализующих химические реактивы. Для окраски шерсти не следует использовать красители явно восточного происхождения (индиго, куркуму). Эти ткани не импортировали, чаще всего привозили шелк. Можно, впрочем, купить сразу покрашенную ткань натуральных и не слишком ярких цветов.

 

Женский костюм

Женский костюм был многослойным. Это объяснялось не только климатическими условиями, но и различными магическими смыслами. Переход в 12 лет в совершеннолетие означал не только новый статус девицы, но и новую форму одежды. Обряд посвящения у девочек назывался «впрыгиванием в поневу» – так девочка становилась взрослой девушкой. Красивая женщина должна быть здоровой, с крепким телом, хорошими формами. Считалось, что худощавая женщина не сможет родить много детей (детская смертность была огромна) и хорошо вести хозяйство (рис. 3.4).

Нижней одеждой славянской женщины была рубаха. По покрою она не отличалась от мужской и состояла из сложенного пополам куска ткани с отверстием для головы, клинообразными вставками для расширения книзу, ластовицами и широкими рукавами. Разве что длина ее была до пола, отсюда и пошло название края юбки – подол. Предусматривались длинные рукава, со сборкой шнурком или браслетом около кисти. Праздничные рубахи имели более длинные рукава, иногда до пола, являясь, таким образом, еще и обрядовой одеждой. Известны изображения на браслетах обрядового танца дев-птиц, рубахи у которых были с очень длинными рукавами-крыльями. Ворот – гладкий с пуговкой или собранный у горла на шнурок. Рубашки со сборкой носили, например, кормящие матери. Ворот являлся очень важной частью одежды, ведь в момент смерти душа вылетала через ворот из горла. Разрез на рубахе мог скрепляться фибулой – подковообразной застежкой с иглой. Рубашка подпоясывалась тонким поясом или шнурком с кистями и поддергивалась вверх, образуя складку поверх тканого или вязаного пояска. При этом подол поднимался примерно до щиколотки. Края ворота, подола и рукавов украшались вышивкой, тесьмой или аппликацией. Большое значение имели орнаменты, которыми украшалась рубашка, ведь она ближе всего к телу, а значит, защищает не только тело, но и душу славянина. Богатые женщины носили две рубахи, при этом верхняя была нарядной, из более дорогой ткани.

Сверху на рубаху надевали поневу, которая состояла из трех полотнищ, прикрепленных к шнурку – гашнику. От этого пояса-шнурка и пошло выражение «спрятать в загашник», то есть за ремешок, что считалось самым надежным местом, так как понева была символом женской силы, а область талии и живота защищалась не хуже горла. Часто поневу шили из пестряди в клетку, она была короче рубахи – поэтому был виден орнамент на подоле рубахи. Во время работы края поневы поднимали вверх и закладывали за гашник, такой способ ношения назывался «кульком». Иногда поневы носили кульком и на праздниках – чтобы продемонстрировать богато украшенный край рубахи.

Интересен обряд посвящения у славянских девочек, или «впрыгивание в поневу». В доме собирались все представительницы рода, девица в одной рубашке ходила по лавке. Перед ней с поневой в руках ходила мать, уговаривая дочку впрыгнуть в поневу и тем самым принять обязанности женщины. Для порядка девочка немного капризничала, но затем действительно прыгала с лавки внутрь гашника. Так девушка становилась девицей на выданье и показывала, что к ней можно засылать сватов.

Рис. 3.4. Простой женский костюм. Использование простых тканей и небольшого количества аксессуаров. Реконструкция

Сверху поневы девушки носили запону, которая представляла собой сложенное пополам полотно с отверстием для головы. Запона подпоясывалась цветным поясом и скалывалась внизу. По длине была короче рубахи и поневы. У наших предков-славян было принято показывать многослойность одежды, ведь чем больше одежды на женщине, тем более удачлив и состоятелен ее муж или отец. То же правило касалось и украшений.

По праздникам женщины одевали на все эти одежды еще и навершник. Он представлял собой подобие туники, был широким, с широкими короткими рукавами. Навершник не подпоясывался и придавал женской фигуре статичность.

Роль верхней одежды играли плащи-вотолы – отрезы ткани, которые набрасывались на плечи и скреплялись у горла фибулой или шнурками. Они были длиной до колен или щиколоток, вероятно, встречались примеры с капюшонами.

Не менее важным считалось и наличие головного убора. Незамужние девушки носили распущенные волосы или, чаще, косу, заплетенную от затылка.

Иногда одевался жесткий венец из бересты, кожи или даже дерева, спереди могли быть зубцы. Венец с приподнятой передней частью назывался очельем. К венцу или очелью крепились височные кольца и прочие украшения.

Замужние женщины ходили всегда с покрытой головой, сорвать головной убор с женщины на людях считалось сильнейшим оскорблением. От этой традиции пошло слово «опростоволоситься», то есть опозориться на людях. Нижней частью женского головного убора был повойник – плотный чепец-шапочка, состоящий из донышка и околыша. Околыш стягивался на затылке, тем самым обеспечивая плотное прилегание к голове. Поверх повойника надевали убрус, представляющий собой прямоугольный кусок ткани, который могли складывать уголком или оставлять прямоугольником. Края убруса богато украшались. При треугольном убрусе нижние уголки скалывали под подбородком, таким образом показывая украшение. Если убрус носили без сложения, то одним краем обматывали голову, проводя ткань под подбородком, а свободный, красивый край перекидывали на грудь.

Украшения также играли большую роль. Они не только показывали происхождение женщины и ее статус, но и служили оберегами от злых сил. На головном уборе носили височные кольца (рис. 3.5, 3.6).

Для каждого племени характерна своя форма колец, по украшению головного убора было сразу видно, «чья» женщина.

Рис. 3.5. Височные кольца и бубенчики. Реконструкция

Рис. 3.6. Головной венчик

Носились такие кольца от одного с каждой стороны головы до целого набора. Височные кольца могли крепиться к волосам в косе, на отдельных петельках к очелью или, если кольца шли вертикально одно за другим, на берестяной полоске, которая присоединялась к головному убору. Допускались различные варианты, например, когда верхнее кольцо крепилось к ткани головного убора, а нижние кольца подвешивались на разном уровне на лентах из ткани. Кольца были самыми разными: проволочные, свитые в диск, витые, бусные – когда на кольцо надевали одну или несколько бусин, с различными лопастями, лучами и петлями. Вид височных колец зависит от племени. Они также рассказывают о возрасте хозяйки. Девочки, еще не прошедшие обряд посвящения во взрослую жизнь, могли ходить вообще без височных колец или с самыми простыми и тонкими, которые вплетались в волосы. Девицы на выданье и замужние женщины носили наиболее красивые и богато украшенные кольца, ведь им нужна повышенная защита от злых сил – женщина была надеждой всего рода. Пожилые славянки, вышедшие из детородного возраста, передавали свои красивые кольца дочкам или невесткам, а сами носили простые украшения, зачастую как у девочек.

Обязательными были украшения на шею, они наравне с обережной вышивкой охраняли хозяйку, однако выполняли и статусную функцию. На шее у славянки можно было увидеть стеклянные бусы, привески, гривны и пр. (рис. 3.7).

Между собой они могли сочетаться, например, на гривну нанизывали стеклянные бусы. Для бус выбирали стеклянные и каменные бусины.

Также славянки носили различные перстни – гладкие, витые, проволочные. Были и браслеты-обручья (рис. 3.8).

Рис. 3.7. Ожерелье из стеклянных бус. Реконструкция

Рис. 3.8. Обручье. Реконструкция

Браслеты – одни из самых древних видов украшений, их находили в могилах, датированных VI веком. Браслетами не только украшали себя, но и поддерживали широкие рукава рубах. Как и на другие украшения, на браслеты наносились разнообразные орнаменты, призванные хранить хозяйку от невзгод. На обручьях могли изображаться лики богов или сцены из обрядовой жизни племени. Украшенные такими узорами, браслеты использовали в обрядовых целях. Украшения делали из круглой, витой или плетеной проволоки, из полых трубочек или полос металла, цельнолитые. Вид браслетов также зависел от достатка женщины и зачастую мужчины привозили их из походов или путешествий как подарок.

На поясе замужние женщины носили планки с привесками, которые символизировали различные аспекты благополучия. Например, ложка – урожайность, ключ – благополучие в доме и т. п. Количество и вид привесок на костюме зависит от рассматриваемого региона (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Славянские женские поясные обереги. Реконструкция

 

Мужской костюм

Мужчины издревле были охотниками и воинами, добывали пропитание в дом и защищали свою семью в случае нападения. Поэтому и одежда для мужчин более приспособлена для движения, чем монументальная многослойность женских одеяний (рис. 3.10).

Как и женщины, мужчины носили рубахи, правда, длиной они были короче – примерно до колена. Рубаха также подпоясывалась тонким шнурком или поясом и подтягивалась вверх. В результате образовывалась складка, свисающая чуть ниже линии пояса, куда можно было прятать самые ценные вещи. Рубаха обычно вышивалась красными нитями.

Сверху могла надеваться более плотная верхняя рубаха из шерсти, показывающая хороший достаток хозяина. Она прекрасно защищала мужчину от холода и непогоды.

На ногах славяне носили порты, которые представляли собой два прямых полотнища с вставкой-ластовицей. Ластовица выполнялась в виде ромба и делалась как в портах, так и в рубахах для свободы движения. Пояс портов был неразрезной и держался на шнурке-гашнике. Порты – недлинные, они опускались ниже колен, но не доходили до щиколоток. Низ портов заправлялся в носки или прятался под обмотками.

На голове мужчины Древней Руси носили шапки с оторочкой мехом. При раскопках встречаются также сплетенные из полосок шляпы с достаточно большими полями.

Одной из самых важных частей мужского костюма являлись пояса. Мужчины носили кожаные пояса – признак воина, а так как времена были темные, то и воином мог считаться практически каждый мужчина, способный держать оружие. Пояса делались из плотной кожи и могли кроме пряжки содержать также украшения-накладки и хвостовик – накладку на конец пояса. Хвост с хвостовиком проводили через пряжку, а после завязывали на узел так, чтобы хвостовик оставался на внешней стороне свисающего края пояса. На отдельный пояс крепили оружие, для этого служила петля либо перевязь для деревянных ножен.

Рис. 3.10. Мужской костюм. Реконструкция

Рис. 3.11. Аксессуары на мужском костюме. Реконструкция

Таким образом, у мужчины могло быть несколько кожаных поясов: оружейный, одежный и для крепления повседневных вещей – кошеля, ножа. Особым уважением пользовались воинские пояса из кожи тура. Причем добывать полоску на ремень надлежало, когда зверь уже получил серьезные раны, но еще не умер. Понятно, что таких поясов было мало, ведь тур – дикое и очень опасное животное.

Верхней одеждой были свита, свитка. Она имела прямой крой с клиньями и шилась из более плотных тканей. Как и женщины, мужчины носили плащ-вотолу (рис. 3.11, 3.12).

Мужчины также носили некоторые предметы, которые в наше время рассматриваются как украшения. Например, перстнем князь мог наградить наиболее отличившихся воинов (рис. 3.13).

Рис. 3.12. Пуговицы, тесьма и аксессуары. Костюм викинга

Рис. 3.13. Перстень и мужские обереги. Реконструкция

 

Детская одежда

До проведения обряда посвящения во взрослую жизнь у славянских детей не было различия по полу. И мальчики, и девочки носили одну и ту же одежду – просторную рубаху, подпоясанную простым шнурком или пояском. Из украшений у детей была только обережная вышивка, она и служила защитой от злых сил. Дети не носили украшений-амулетов, так как, во-первых, все обереги имели четко выраженную половую принадлежность, а во-вторых, считалось, что так у ребенка вырабатывается иммунитет к злым силам. После перехода рубежа совершеннолетия девочки получали бусы, привески, височные кольца, поневу и венчик, которые являлись не только женскими украшениями, но и оберегами, охраняющими женщину от злых сил и содействующими здоровью и плодовитости. Про девушку, только надевшую поневу, говорили «рубаху сняла», подразумевая, видимо, замену детской рубашки на взрослую.

Обряд посвящения для мальчиков проходил вне деревни, в лесу. Выполняя действия, присущие взрослому мужчине, мальчик не только подтверждал навыки самостоятельной жизни, но и учился направлять свою силу во благо деревни и рода. В конце «экзамена» теперь уже юноша надевал порты, короткую рубаху и опоясывался, выходя их детского статуса.

Детские рубахи шились из давно ношеной нательной одежды родителей. Причин этому несколько.

1. Защитная сила родителей. Славяне верили, что вещи, которые длительное время находятся с человеком, впитывают его душевное тепло, несут отпечатки помыслов. Поэтому первой пеленкой для младенца была рубаха матери (для девочек) или отца (для мальчиков). Так родители защищали ребенка своей энергетикой, душевной силой.

2. Качество ткани. Неновая рубашка не была такой жесткой, как свежевытканное полотно. Много раз стираная ткань была мягкой и не раздражала кожу ребенка.

3. Как уже говорилось, изготовление ткани требовало от женщины много времени и сил. Поэтому одежду старались беречь и использовать максимально долгое время. Один из вариантов такого использования – перешив в детские вещи.

На голове дети могли носить обычные полотняные ленты. Иногда девочкам разрешалось вплетать в волосы самые простые проволочные височные кольца.

 

Обувь

Славяне не носили обувь круглый год, как наши современники. Летом могли ходить босиком, с наступлением осени-зимы надевали обувь для защиты от холода и грязи. Обувь не так сильно различалась в разных племенах, как одежда и украшения, не разделялась на мужскую и женскую, поэтому рассмотрим ее в общем виде.

Самой знакомой для нас и самой древней обувью жителей Древней Руси являются, конечно, лапти или лыжицы. Это грубые изделия из лыка липы, березы и других деревьев. Уметь драть и вязать лыко должен был каждый, так как пары лаптей работящему мужику хватало от силы на пару недель в сухую ясную погоду. В слякоть же пара такой обуви снашивалась за два-три дня. Отсюда пошло известное выражение «лыка не вяжет», то есть ничего не соображает, не может сделать элементарного, ведь умение вязать лапти считалось обязательным и плели лапти все: от мала до велика. Старики, уже не способные работать в поле или со скотиной, сидели дома и плели из лыка или бересты самые разные вещи, от лаптей до больших коробов (рис. 3.14).

Носились лапти на вязаные носки, ноговицы или обмотки, состоящие из соломы или куска ткани. К ноге крепились шнурками-оборами, которые пропускались через борта лаптя впереди и над пяткой и привязывались на щиколотку. Для плетения лаптей использовали инструмент кочедык, изготовленный из кости или металла.

Самой простой кожаной обувью были поршни, представляющие собой цельные прямоугольные куски кожи, углы которых попарно сшивались. К ноге такая обувь крепилась шнурком, продернутым по верхнему краю. Поршни могли быть и ажурными, когда в передней части проделывались различные отверстия.

Рис. 3.14. Лапти – обувь жителей Древней Руси

Более удобными и сложными были чоботы, или черевья, – башмаки, проще говоря. Они могли иметь две части – цельнокроеный верх и подошву. Встречались и более совершенные чоботы, состоящие из трех частей, – подошвы, носка и задника. Последние две части сшивались по бокам, чуть ближе к носку от щиколотки. Крепежный шнурок протягивался по заднику выше щиколотки, оставшаяся верхняя часть отворачивалась наружу. Переднюю часть, так называемый «носок», часто украшали вышивкой.

Один из вариантов – чоботы со швами впереди и на пятке. Сшивались две цельнокроеные части, которые затем пришивались к подошве. Такие чоботы могли быть украшены не только на передней части, вышивались обе верхние детали. Привычной для нас жесткой подошвы у обуви древних славян не было, в качестве нее использовалась плотная выделанная кожа в один или несколько слоев.

Для изготовления обуви обычно применяли два вида кожи: юфть – более плотная и толстая, опойка – потоньше.

Обувь носили часто на обмотки, в современности получившие вид портянок у военных и охотников. Выполнялись обмотки из текстильных лент, сшивавшихся между собой до нужной длины конечного изделия. Очевидно, что обмотки можно завязывать разными концами вниз. Таким образом, если ноги промокли, то обмотки перевязываются, и мокрая часть, теперь намотанная выше, во время ходьбы или возле костра подсыхает, а сухая часть будет на ноге. Ширина обмотки 10–15 см, длина подбирается для каждого индивидуально. К обмоткам следует добавить кожаный или шерстяной шнур, длина которого должна быть достаточной, чтобы удерживать ткань выше щиколотки. Длина шнурка примерно 2–3 м.

 

Где взять и как построить выкройку

Выкройки одежды древних славян зачастую просты. Человеку, знающему о работе с тканью и иглой не понаслышке, достаточно посмотреть на образец изделия, чтобы построить выкройку. Мы рассмотрим самый простой костюм, который позволит поехать на фестиваль, но не претендует на глубокую реконструкцию. Выкройки к славянским костюмам не сложные и в настоящее время довольно часто встречаются во многих источниках – как в книгах по истории Древней Руси, так и на интернет-форумах.

«Правильные» костюмы шьются руками, с помощью иглы и нитки исторически верными швами. Однако если вы делаете только первые шаги в этом направлении, то допускается использование швейной машинки. Это уменьшит затраты времени на костюм, но снизит его ценность как реконструкции. Часто подобные костюмы – сшитые с помощью машинки, из неподходящих тканей, имеющие явные приемы современной обработки – называются стилизацией.

Шьем рубаху. Рубаха – основная деталь славянского костюма. Она была первой одеждой детей, новорожденного принимали в рубаху отца (для мальчиков) или матери (для девочек), тем самым давая младенцу защиту от злых сил. Рубаха и порты являлись традиционным костюмом мужчин в теплое время года. Рубаха представляет собой полотно ткани шириной от края одного плеча до края другого с отверстием для головы. Разрез под ворот мог находиться посередине или сбоку. Рукава рубахи – также прямо угольные куски ткани. Чтобы рукой можно было двигать, подмышкой вшивают ластовицу – кусок ткани ромбовидной формы. По швам основного полотнища вставляются клинья. Особенно важны клинья для женских длинных рубах, ведь для обычного шага не хватило бы ширины низа рубахи. Нужно помнить, что ткани были небольшие по ширине. Для рубахи понадобится сделать минимум три замера: длина изделия, ширина изделия по плечам, длина рукавов. Рукава по ширине делались свободными, а ширина по подолу увеличивалась за счет вшивания клиньев.

Таким образом, для пошива одной рубахи необходимы следующие детали.

• Одно основное полотно. Если рубаха туникообразная, то это одно цельное полотно с отверстием для головы, если ткани не хватает – сшиваются два полотнища сверху.

• Два рукава. Рукав представляет собой прямоугольник с длиной, равной длине рукава плюс припуск на швы 1 см. Ширина рукава меряется в самом широком месте руки – на сгибе плеча примерно по подмышке плюс 5 см.

• Две ластовицы. Ластовица кроится как ромб, расстояние между ближайшими углами должно обеспечивать свободное движение руки, примерно 10–15 см.

• Два клина. Ширина ткани не позволяла выкроить сразу широкое полотнище, поэтому использовались клинья, представляющие собой треугольники, основание которых вместе с шириной полотнища должно обеспечивать свободное движение в рубашке. Сумма всех деталей по нижнему краю превышает обхват бедер примерно в полтора-два раза. Если ткани не хватает, то клин можно сделать из двух одинаковых прямоугольных треугольников, сшитых по большему катету.

Начинать шить рубаху следует сверху, то есть от линии плеч. Если основное полотнище состоит из двух частей, то первые швы – по линии от шеи к плечу. Сначала размечается ширина отверстия для головы. Намечается, вырезается, обрабатывается горловина, после чего сшиваются линии от горловины к плечам. Горловину можно также оформить в самом конце работы, тогда на этом этапе ограничиваются разметкой. Если полотнище цельное, сложенное пополам, то горловину достаточно вырезать, не разрезая пополам хороший кусок ткани. После этого намечается середина ширины ткани на рукав. От этой точки в обе стороны от плеча будет пришиваться рукав. После того как широкая часть рукава пришита, вшивается ластовица. Она располагается так, чтобы острые углы находились на вертикальной линии, а тупые углы – на горизонтальной. Сначала пришивают верхние грани к рукаву. Половина ластовицы представляет собой клин, расширяющий отверстие для руки. После этого ластовица пришивается к полотнищу рубахи. Затем рукав сшивается по оставшимся длинам, обрабатывается край рукава, если необходимо – делается сборка в районе запястья.

Теперь вшиваются клинья. Для этого совмещаются нижние края полотнища рубахи и большие углы клина-треугольника так, чтобы основание треугольника составляло продолжение линии подола. Клин пришивается более длинной стороной к линии основного полотнища, то же выполняется для другой стороны треугольника и второй части подола. После того как клинья с обеих сторон вшиты, зашивается оставшийся кусок между передней и задней частями основного полотнища. Если этого не было сделано ранее, то вырезаются и обрабатываются горловина и разрез от нее, вертикально вниз по центру или чуть сбоку. Длина разреза примерно 10 см.

Как правильно сшить рубаху, вы можете увидеть в прилагающемся видеокурсе.

Шьем порты. Порты выкраиваются также достаточно просто. Самый распространенный вариант – когда два полотнища сшиваются вертикальными швами, а в месте хода пришивается достаточно большая ластовица. Обязательно пришивается ремешок-гашник. От штанов такого покроя произошли знаменитые шаровары. Для портов нужно произвести минимум четыре замера: длина изделия, ширина изделия по верхнему краю, ширина колошины по бедру, глубина (рис. 3.15).

Таким образом, для пошива портов потребуются:

• одна ластовица;

• два прямоугольника для штанин;

• один гашник.

Рис. 3.15. Порты – широкие недлинные штаны. Реконструкция

Для вычисления ширины ластовицы необходимо измерить глубину. На талии завязывается шнурок, и сантиметром или веревкой измеряется расстояние от точки на талии по центру живота до точки на талии по линии позвоночника. Сантиметр при этом пропускается между ног. Необходимо помнить также о припуске на свободное движение.

При измерении длины колошин делается замер от шнурка на талии до середины икр, прибавляется 10 см. В среднем длина получается чуть больше метра. Ширина прямоугольника-штанины измеряется по линии возле бедра, при этом сантиметр следует держать достаточно свободно и делать замеры в движении – при выполнении приседаний, например. К наибольшему показателю прибавляется 20–30 см на свободу движения.

Место вшивания ластовицы выбирается так, чтобы ее наибольшая вертикальная линия плюс вертикальные швы между двумя полотнами на штанины составляли глубину портов. С нее и начинают пошив. После вшивания ластовицы штанины сшиваются до нижнего края уже в рамках одного полотна.

Для гашника необходимо сделать так называемую «кулиску». Обработанный верхний край заворачивается внутрь и пришивается таким образом, чтобы между швом и линией сгиба оставалось пространство 1,5–2 см. Шов не нужно делать по всему периметру полотна, необходимо оставить отверстие для пояска-гашника спереди, по линии вертикального шва или сбоку. В получившуюся кулиску продевается гашник, после чего на его концах делаются узелки или кисточки. Нижние края штанин также могут быть снабжены завязками.

Запона. Она представляла собой простой кусок ткани с отверстием для головы. Здесь самое главное – правильно подобрать ширину полотнища и обработать края. Скрепить запону ниже пояса можно было фибулами. Если предполагается именно такой вариант, то отверстие для фибулы из толстой проволоки можно обметать шерстяной нитью заранее. Этой же нитью обметывают нижние края. Запона состоит из одной прямоугольной сплошной части или двух частей, сшитых по линии от шеи до плеча. Длина от плеча до нижнего края должна измеряться с учетом нижней одежды.

Плащ-вотола. Этот предмет костюма не мог быть сделан из цельного полотна, поэтому на нем есть несколько вертикальных швов.

Для плаща понадобятся:

• несколько кусков ткани в форме трапеций;

• при необходимости прямоугольный кусок для капюшона.

Трапеции сшиваются между собой боковыми сторонами так, чтобы не получилось замкнутого контура. Сумма верхних оснований должна равняться обхвату горла плюс 10–15 см на свободное движение. Нижние края обрезаются, в результате должен образоваться скругленный контур. Необходимо, чтобы плащ полностью запахивался внахлест спереди, длина выбирается индивидуально.

Горловина такого плаща могла обрабатываться мехом. При изготовлении капюшона прямоугольный кусок складывается пополам, намечается центр длинной стороны, после чего длина сшивается. Таким образом, две ширины образуют отверстие капюшона, а вторая длина пришивается к горловине плаща.

Одежда наших предков не отличалась сложным покроем. Намного важнее была вышивка на одежде. Она выполнялась по вороту, подолу, рукавам, иногда на плече. Значение и вид вышивки следует уточнять в информации по конкретному племени, которое реконструируется, ведь четкое орнаментальное разделение сохранялось еще многие века после описываемого времени. Украшать одежду могли не только вышивкой, но и тканой тесьмой с орнаментальным узором.

Кроме перечисленных выше терминов, при описании древнеславянской одежды можно встретить и такие:

• вретище – грубая ткань крупного переплетения, мешковина, рогожа;

• руб – кусок ткани, отрезок или простейшая рубаха, которая представляла собой согнутый пополам прямоугольный кусок ткани с отверстием для головы;

• сорочица – то же самое, что и рубашка, отсюда появилось название современных рубашек – сорочки;

• сукмань, сукня – верхняя рубаха из сукна, использовалась как верхняя одежда;

• крезно – меховая накидка из дорогой пушнины, закреплялась на плече;

• жупан, кабат – предположительно привезенная одежда для богатых славян, представляла собой верхнюю одежду до земли, застегивалась на пуговицы и подпоясывалась;

• кожух – верхняя одежда, как правило, из овечьей кожи с мехом, носилась мехом внутрь.

 

Как уже говорилось, восточные славяне – это племена бужан, вятичей, древлян, волынян, дулебов, дреговичей, кривичей, полян, радимичей, полочан, северян, словенов, тиверцов, уличей, хорватов. При ознакомлении с костюмом древних славян остановимся на некоторых из них.

Следует понимать, что восстановить достоверно внешний вид славянского костюма по находкам в захоронениях и этнографическим данным не представляется возможным. Некоторые костюмы могут различаться в деталях или иметь своеобразную конструкцию. Однако для этого и нужен эксперимент, чтобы проверять исторические и археологические предположения. Самая общая информация будет полезна на ознакомительном этапе.

Если воссоздаваемая одежда претендует на полную историческую достоверность и будет, например, демонстрироваться на показе костюмов, то следует уделить более пристальное внимание подробным источникам. При глубоком изучении славянского костюма на первый план выйдут различия, характерные для разных племенных союзов и территорий, а также большое количество мелких и важных хитростей. Такую работу лучше проводить, консультируясь со специалистами в области средневековых костюмов и опытными портнихами, которые есть в каждом клубе исторической реконструкции.

 

Вятичи

Археологические раскопки на месте захоронений вятичей чаще всего дают информацию о полушерстяных и шерстяных клетчатых тканях (пестрядь), использовавшихся в их одежде. Полотна ткали из шерстяных нитей различного цвета – красных, зеленых, синих, желтых и черных, а также из беленых нитей. Клетка могла быть разной, есть примеры клетчатых тканей с ажурными полосами, образованными выборкой краевых нитей или при ткачестве. Встречается вышивка таких тканей толстой иглой орнаментом меандр, которые имели вид линии, ломаной под прямым углом. Находят гладкие шерстяные ткани полотняного переплетения с вышивкой дополнительным утком, так называемая «бранная техника». Сохранился узор в виде цепочки ромбов красного цвета на темном фоне, синем или коричневом. Использовали вятичи и узорные ленты – в качестве поясов, для отделки одежды и крепления украшений. Носили также суконную одежду, под которой была тонкая льняная рубаха.

Украшения вятичей – гривны нескольких типов и ожерелья из большого числа бус, различных по форме и цвету. Широко распространены были розоватые и белые хрустальные и стеклянные бусины. Часто встречается чередование хрустальных шарообразных бусин с сердоликовыми.

Женщины вятичей носили в качестве головного убора убрус платочного типа, то есть под очелье надевался убрус в форме треугольника. Чаще всего он был из тонкой шерсти или льна, иногда очелье кроме других украшений отделывалось мехом. Само очелье могло быть в виде ленты либо полоски из железа, бересты, кожи. В качестве украшения очелья и убруса использовались витые шерстяные нити или бахрома, также из шерстяных ниток. Височные кольца вятичей были семилопастными, то есть имели по нижнему краю семь лопастей, которые к концу расширялись. Характерными признаками вятичей служат также клетчатые поневы. Есть мнение, что величина клетки на поневе могла обозначать величину земель, находящихся у семьи женщины. Вятичи предпочитали синюю клетку на ткани поневы.

Для вятичей характерны лапти косого плетения.

 

Радимичи

Поневы славянок-радимичей были в клетку, как и у вятичей, только радимичи предпочитали красный цвет. У радимичей также получила распространение шейная гривна и семилопастные височные кольца. Отличало радимичские кольца некоторая лучеобразность. Каждая лопасть сужалась к концу и оканчивалась шариком из металла.

Много схожих особенностей одежды и быта радимичей и вятичей дают основание верить в легенду о том, что первыми в роду этих племен были два брата – Радим и Вятко.

 

Кривичи

Кривичи использовали большое разнообразие тканей, однако клетчатая ткань была достаточно редкой и завозилась от других племен. Такая ткань шла на украшения и в костюме в целом не играла большой роли. Кривичские славяне носили в основном однотонную плотную ткань с геометрическим «бранным» узором из сукна и войлока.

Лапти кривичей, как и у радимичей, дреговичей и полян, предположительно были прямого плетения.

Для кривичских женщин характерно большое количество украшений.

На шее носили стеклянные бусы, перемежающиеся с плоскими привесками в виде коников. Популярны были монисты, когда бусины нанизывались на одну нитку с плоскими привесками различных форм, например лунницами – круглыми пластинчатыми или ажурными подвесками, бубенчиками, редко – просверленными клыками животных. Бусины преобладали стеклянные, часто встречались синие или черные с белыми частями. Наиболее распространенный вид бус – стеклянные позолоченные или посеребренные бочкообразной или цилиндрической формы. Височные кольца – браслетоподобные с завязанными концами и серповидные плоские кольца. Они могли быть в одном наборе разного размера, диаметр колебался от 5 до 12 см. Носились либо прикрепленными лентой к убрусу, либо вплетенными в косичку из волос, обычно по 3 штуки с каждой стороны.

 

Словены

Этому племени свойственны небогатые ожерелья из стеклянных и пастовых бус разных цветов. Реже встречаются сердоликовые (призматические и многогранные) и хрустальные (призматические, шарообразные и многогранные) бусы. Среди привесок есть монетообразные и ажурные лунницы, бубенчики. Височные кольца женщин племени представляли собой проволочное кольцо с перекрещенными концами или с завитком-спиралью, выдающимся чуть наружу, которые позже превратился в плоский диск из свернутой проволоки. На простые кольца подвешивали бусинки, бубенцы и металлические пластинки. Носили словенки чаще всего по одному кольцу с каждой стороны, реже – по два. В VIII веке словене организовали производство стеклянных бус на Старой Ладоге и начали торговать ими с соседями.

Лапти у словен, как и у вятичей, были косого плетения. Однако обувь чаще всего делали из бересты, и она имела более низкие бортики.