В суровой борьбе с окружающим миром такому хрупкому и беззащитному созданию, как человек, нужно было постоянно увеличивать свои шансы на выживание. Вероятность благополучного исхода встречи с медведем возрастала в несколько раз, если в руках у человека оказывалась, например, рогатина. На охоте и при обороне поселений огромную роль играл лук, а мужчина, который не носил с собой нож, вызывал недоумение и жалость.

Оружие – это предметы, предназначенные для нанесения повреждений живым существам: животным и, к сожалению, людям. В нашем случае это холодное оружие, которое приводится в действие за счет силы человека и является оружием ближнего боя. Лук заслуживает отдельного упоминания. Изобретение и изготовление холодного оружия сравнимо по значимости с умением добывать огонь и строить жилища.

Конечно, появление первых видов оружия было обусловлено основным способом добычи пропитания – охотой. Благодаря контактам с многочисленными соседями, становлению государственности, развитию торговых путей и ремесел наши древние предки значительно разнообразили собственный арсенал вооружения.

Современные историки и археологи порой расходятся во мнениях касательно точных дат появления и региона распространения некоторых видов холодного оружия. Тем не менее существует более-менее четкая картина наиболее популярных видов вооружения древних славян.

 

Нож

Ни один человек в те далекие и дремучие времена не мог обойтись без ножа. Им можно было разделать тушку зайца, срезать орешину для удилища и, при умелом обращении, отбиться от разбойников и недругов. Нож представлял собой короткоклинковое оружие, заточенное с одной стороны, хотя бывали случаи заточки острия на несколько сантиметров со стороны обуха – это улучшало проникновение ножа при уколах. Длина до полуметра и общая увесистость конструкции позволяла не только резать, но и рубить. Скрамасакс, германский боевой нож, который нашел применение и у славян, иногда относят к типу мечей. Да и немудрено – длина такого оружия бывала больше полуметра, но односторонняя заточка позволяет причислить данное изделие к классу ножей. Им, конечно, колбасу на привале не порежешь – это оружие создавалось для яростного боя на коротких дистанциях.

 

Копье

Копье – пожалуй, самое распространенное оружие раннего Средневековья не только на Руси, но и во всей Европе.

Рис. 4.1. «Безопасный» наконечник копья. Реконструкция

С заостренными длинными палками охотники ходили на зверя, причем для большей прочности острую часть обжигали. Впоследствии на копье стал крепиться наконечник. В интересующий нас период копье для пешего воина было около двух метров в длину, с железным или булатным наконечником. Такое оружие являлось грозным и увесистым, сочетая в себе надежность и невысокую цену. Копья, колья и рогатины широко применялись ополчением при осаде городов. Дружину непременно обучали копейному бою как в строю, так и в чистом поле один на один (рис. 4.1).

Копья для всадников были длиннее и тяжелее. Скорость и масса конного воина придавали страшную ударную силу копью. Очень часто оружие ломалось, что отражено во многих летописях и в крылатом выражении «переломить копье», то есть сойтись в поединке. Нередко после столкновения с противником всадник вылетал из седла – такой мощной была отдача.

 

Сулицы

В Европе их называют дротиками. Это уменьшенные в полтора-два раза копья, предназначенные для метания и ближнего боя. Очень неприятное оружие – оно намного тяжелее стрелы и, даже воткнувшись в щит или застряв между пластинами брони, значительно затрудняет передвижение. Доступность сулиц способствовала их распространению среди широких масс населения (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Наконечники стрел. Реконструкция

 

Секира

Безусловно, боевой топор можно назвать исконно славянским вооружением. Лезвие массой от 300 г насаживалось на древко разной длины – в зависимости от комплекции воина и области применения оружия. Им наносили глубокие рубящие раны и крошили в щепки щиты противника. Даже если на враге была хорошая броня, удар секирой попросту переламывал кости, не разрубая железных преград. С переходом этого инструмента плотников в арсенал воинов топор претерпел некоторые изменения. Для улучшения маневренности у обуха топора появился противовес – небольшой выступ. Встречались секиры-бабочки с двумя лезвиями, которые уравновешивали друг друга (рис. 4.3).

Способ нанесения повреждений зависел от формы, веса и длины топора. Для широких лезвий характерны прорубающие удары, для узких – пробивающие. Так появились клевцы и чеканы. Лезвие первых напоминает клюв хищной птицы, которым насквозь пробиваются любые доспехи. Лезвие чеканов, помимо клюва, имеет противовесом узкий топорик для глубоких рубящих ударов. Из широколезвийных топоров, насаженных на длинное древко, произошли алебарды, а позднее бердыши. Топорики с недлинным древком и небольшим лезвием применялись для метания. Секира – излюбленное оружие не только пешей дружины, но и многих всадников. Рубка с коня не оставляла шансов врагу на земле, а г-образным выступом, как зацепом, можно было стаскивать конных противников вниз.

Рис. 4.3. Грозное и недорогое оружие. Реконструкция

 

Булава

Булава – ударное оружие, которое наносит дробящие повреждения. Трансформировавшись из более раннего прототипа (дубинки) булава оставалась популярным оружием среди всех слоев населения. Рукоять булавы могла быть как из дерева, так и из железа и достигала в длину одного метра. Округлое навершие делалось из крепкого материала и часто имело шипы. Навершие булавы с далеко торчащими шипами называется моргенштерн. От булавы произошел еще более грозный пернач, или шестопер: к навершию крепились острые режущие пластины-перья, что в несколько раз увеличивало пробивную и дробительную мощь оружия. Как и топоры, небольшие булавы изготавливались для метания в противника (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Шестопер

 

Кистень

Еще одно ударно-дробящее оружие. К недлинной рукояти на веревке, цепи или кожаном ремешке крепилась увесистая гирька из железа или рога. Умело раскрученный грузик с легкостью ломал кости и оглушал противников в шлемах.

Шипы и выступы на гирьке увеличивали смертоносность этого оружия (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Кистень. Музейный экспонат

 

Сабля

Оружие степняков и кочевых восточных соседей завоевало популярность среди древнерусских всадников благодаря своей форме и способу нанесения повреждений. Из-за искривленного в сторону обуха клинка центр тяжести смещался к концу оружия, что позволяло наносить размашистые режуще-рубящие удары. Заточка у сабли была только с одной стороны, иногда затачивали клинок от самого кончика и до трети лезвия со стороны обуха, так достигался эффект серпа. Сабля, как и меч, имела рукоять, перекрестие и навершие, достигала в длину 90 см и весила до килограмма (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Сабля. Музейный экспонат

 

Меч

Меч – легендарное оружие, начавшее отсчет своего возраста от римской кавалерийской спаты, и давшее рождение десяткам видам длинноклинковых колюще-рубящих приспособлений. Меч имел обоюдоострую заточку по всей длине лезвия, рукоять, крестовину и навершие, которое часто называют яблоком. По длине лезвия могло проходить углубление – дол – для облегчения веса клинка. Славянский вариант меча предназначался в большей степени для рубки, потому и острие было лишь номинальным, часто даже полукруглым. Навершие было разных форм, а гарда-крестовина была недлинной. Рукоять обтягивалась кожей для более удобного удержания оружия. Вес такого меча достигал килограмма, длина – метра. Это было дорогостоящее оружие, позволить которое могли себе только состоятельные и знатные люди. Таким образом, меч мог обозначать статус человека в обществе. Клинками вооружалась старшая дружина и князья. Оружие, которое стало культовым у многих народов, закрепилось таковым и на Руси. На мечах бились насмерть и произносили клятвы, им давали имена и берегли как родных братьев (рис. 4.7, 4.8).

Рис. 4.7. Раннесредневековые мечи, так называемые «каролинги». Реконструкция

Рис. 4.8. Ножны

 

Лук и стрелы

Холодное оружие дальнего боя – страшное и бесшумное в руках опытного воина. Луки известны с древнейших времен, их часто применяли на охоте. Среди славян вряд ли нашелся бы мужчина, не умеющий обращаться с луком. Распространение этого оружия было повсеместным, а вот конструкция отличалась. В северо-западных районах использовался лук из одного куска дерева, обычно в рост человека, а в юго-восточном регионе, где было заметно влияние кочевников, были популярны композитные луки. Их делали из нескольких материалов, обычно рога, древесины и жил. Размер такого лука был меньше, чем у его северного собрата, а сила натяжения больше. Для стрельбы из лука использовались стрелы с железными наконечниками разных форм – от очень узких граненых бронебойных до широких срезней и резаков. Стрелы делались из дерева и имели оперение для улучшения полета. Прицельная стрельба велась на 50 м, дальность же полета стрелы могла превышать 150 м. Лук носили в боевом положении с натянутой тетивой в кожаном чехле, при ненадобности тетиву снимали, чтобы не растягивалась, а лук не терял гибкости. Стрелы хранили в тулах – берестяных или кожаных футлярах с крышкой (рис. 4.9).

Все описанные виды вооружения древних славян с мастерством и любовью воспроизводятся современными кузнецами и оружейниками. Процесс и технология изготовления, естественно, изменяются из-за большей технической оснащенности в XXI веке по сравнению с веком IX. Зачем, к примеру, использовать ручной бур, когда можно работать дрелью? Это лишь приближает мастера к нужному результату. Изделие, полученное таким образом, называют репликой, или вариантом. Так, в современной реконструкции славян представлены реплики славянских мечей из Гнездовских курганов.

Рис. 4.9. Лук – страшное оружие в руках опытного воина

 

Вполне естественно, что с таким арсеналом оружия наши предки не ходили в бой в одних рубахах, хотя более ранние хроники упоминают именно этот вариант. С развитием вооружения перед воинами и мастерами вставал логичный вопрос: как и чем защищаться от такого обилия смертоносных предметов? С осознанием этой проблемы на мировой военной арене стала наблюдаться борьба доспехов и оружия. Против самой хорошей брони выставлялось оружие, которое ее пробивало. Мастера постоянно совершенствовали броню, улучшая ее защитные свойства. Проходило немного времени – и появлялось оружие, которое не останавливала и эта броня и т. д.

Древние славяне когда-то задумались о сохранении своей жизни в жестоком бою и, как следствие, стали активно использовать вещи сугубо защитного характера.

 

Щит

Как воздвигнуть преграду на пути смертельного удара? Простейшим решением минимальной защиты собственного тела стал щит. Это приспособление известно еще с античных времен, когда небольшие округлые или в форме полумесяца щиты использовались для отражения камней и стрел противника. Позднее фаланги римской пехоты разбивали врагов именно за счет крепкого строя с тяжелыми щитами. Славянский щит для пешего воина был круглой формы и во многом походил на скандинавский вариант. Составлялся он из деревянных дощечек, обтянутых кожей, с круглым отверстием в середине, куда крепился умбон – металлическая полусфера, защищающая руку. Для удержания щита использовалась поперечная перекладина или ремни для предплечья и кисти с внутренней стороны. Также имелся ремень, который можно было перебросить через плечо, облегчая давление щита на руку. По краю щит обшивался толстой кожей или оковывался металлом. Такой щит был в половину роста воина, обычно до метра, и весил от 2 кг (рис. 4.10, 4.11).

Позднее, с развитием войска, и особенно кавалерии, на Руси находят распространение общеевропейские каплевидные или миндалевидные щиты. Они достигали длины до двух третей роста воина, могли иметь изгиб по продольной оси и соотношение ширины к высоте один к двум. Благодаря вытянутой конструкции они прекрасно защищали всю левую сторону всадника от плеча и до голени, а в пешем бою за таким щитом можно было не беспокоиться, что коварный враг подрубит незащищенное колено. Эти щиты также имели умбон, но крепились уже двумя кожаными петлями – для предплечья и для кисти. Конечно, они имели плечевой ремень для удобства ношения и транспортировки.

Рис. 4.10. Щит. Вид спереди. Щит покрашен в красный цвет и обшит кожей. Реконструкция

Рис. 4.11. Щит. Вид сзади. Вариант креплений щита. Реконструкция

Раскраска щитов могла быть самой разнообразной и зависела от личных предпочтений воина, места его рождения и взглядов. Однако чаще всего щиты покрывали червленым цветом. Красный – цвет крови, гнева, жизни и смерти. Идя на битву, славянские дружинники на деле показывали умение и ярость, обновляя окраску щитов чужой и своей кровью.

 

Шлем

Шлем – защита головы и «железная шапка» воина. В Древней Руси имели распространение сферо-конические типы шлемов. Как явствует из азиатских источников, конусовидные шлемы были заимствованы от кочевых народов Востока, но не пришлись впору лихим славянским головам. Сферический скандинавский шлем также чем-то не угодил нашим предкам. В результате подобных влияний выработалась сферо-коническая форма славянского шлема, наиболее удобная и функциональная для манеры боя и региона расселения восточных славян. Раскопки X века свидетельствуют: такие шлемы делали из двух либо четырех пластин, скрепляя их металлическими полосами по ободу и стыкам. Часто на вершине шлема имелось отверстие для султанчика из волос. По краю шлема располагались отверстия для крепления кольчужной бармицы, которая прикрывала скулы и шею. С течением времени на подобных шлемах стали появляться наносники и полумаски, а их форма долгое время оставалась преобладающей (рис. 4.12–4.14).

Конечно, шлемы не надевали прямо на голову – существовала шапочка-подшлемник, споры вокруг конструкции которой ведутся до сих пор.

Рис. 4.12. Более поздний вариант шлема, XIII–XV века. Реконструкция

Рис. 4.13. Раннесредневековый шлем с наносником. Реконструкция

Рис. 4.14. Раннесредневековый шлем, вид сбоку. Реконструкция

 

Кольчуга

Кольчугу, или кольчатую броню, как ее любили называть славянские воины, по праву считают самым распространенным доспехом средневековья. Соединения колец между собой и использование защитных свойств полученной конструкции были известны еще в Древнем Риме. С развитием торговых путей и ремесел кольчуга находит свое место практически среди всех народов, в том числе славян (рис. 4.15).

Кольчужная рубашка весила около 10 кг, доходила до бедер и локтей и прекрасно защищала от режущей кромки вражеского оружия. Появившись в арсенале древних славян, она стала излюбленной формой защиты и не уступала место иным доспехам очень долгое время. На основе кольчужного полотна стали производиться и другие виды защиты, например бармица для шлема, прикрывающая шею война, и нагавицы – аналог европейских кольчужных чулок.

Рис. 4.15. Кольчужная рубаха. Сведенка. Реконструкция

 

Панцирь

При всей популярности и хороших защитных качествах кольчуга все-таки не могла выдержать сильного удара тяжелым оружием. Как усиление защиты славяне стали применять металлические вставки разной длины и размера в наиболее уязвимых областях. Соединялись эти элементы между собой либо кольцами, либо кожаными ремешками. Позднее в дополнение к кольчуге приходит чешуйчатый панцирь – ламеляр. В нем небольшие пластинки из металла располагаются рядами внахлест, что дает прекрасную защиту, но увеличивает вес доспеха. Такая броня имела распространение в регионах, близких к степи. В остальном металлические пластины, вплетенные в кольчужную броню, составляли наиболее удобный и оптимальный вариант панциря (рис. 4.16).

Сегодня ведется много споров: что все-таки надевали под кольчугу и панцирь наши предки. Не наденешь же металл на голое тело! Однако, так как внятных сведений не сохранилось по причине тленности материала, исследователи опираются в большинстве случаев на гравюры и письменные свидетельства, которые, порой, весьма неоднозначны. Три самые распространенные версии таковы.

1. Под броню надевалась крепкая суконная рубашка, не стеснявшая движений и не позволявшая доспеху скользить по коже, тем самым натирая ее. Получается, что практически любой доспех мог защитить только от случайного или скользящего удара. Тяжелый и направленный удар неизменно ломал бы кости воину в таком облачении. В пользу этого варианта говорит его относительная дешевизна и простота.

2. Кожаная рубашка. Как материал – бесспорно, лучше, эластичнее и прочнее сукна. Однако недостатки в принципе те же: защита только от несильных ударов. Стоимость же была в несколько раз выше.

3. Простеганные плотным швом рубахи из нескольких слоев ткани, например льна. Простежка давала уплотнение, в результате чего прочность повышалась в несколько раз. Удар вместо перелома оставлял синяк, что в значительной мере быстрее и проще лечится. В настоящее время из соображений безопасности и понижения травматизма именно этот вариант нашел распространение в среде реконструкторов, хотя нередко встречаются упомянутые суконные и кожаные рубашки.

Рис. 4.16. Кольчужное полотно, сверху металлические пластины, соединенные кожаным шнурком. Реконструкция

 

Существует два основных вида кольчуги: из клепанных и сведенных колец. Клепаная кольчуга во много раз качественнее и прочнее, но на ее изготовление требуется гораздо больше сил и времени, чем на сведенную. Это и немудрено – каждое колечко нужно расплющить и заклепать маленьким гвоздиком. Напротив, кольчуга, в которой кольца не заклепываются, а сводятся встык, делается в разы быстрее и проще. Длина кольчуги у наших предков, как уже говорилось, была от плеча и до бедра, с рукавом до локтя. Защитные свойства этого доспеха также зависят от диаметра кольца и прочности используемого материала. Примечательно, что в интересующий нас период кольчуги были почти все клепаные, а в современной реконструкции наоборот – абсолютное большинство сведенных. Впрочем, раннесредневековое направление реконструкторов стремится к повышению качества и переходит на воссоздание клепаных кольчуг. Рассмотрим оба варианта изготовления, начиная с более простого.

Приготовьтесь к тому, что понадобится много терпения. У наших предков долгими зимними вечерами времени было в избытке, а потому такое трудоемкое занятие, как плетение кольчуги, не являлось для них чем-то чересчур сложным или длительным. В наш неспокойный и стремительный век, в котором важны скорость и темп, столь долгая и кропотливая работа потребует терпения и усидчивости. Необходимо запастись небольшим набором инструментов: парой плоскогубцев, кусачками-бокорезами, тисками, недлинной металлической трубкой определенного диаметра для наматывания проволоки, двумя небольшими деревянными дощечками, перчатками и защитой для глаз. Кроме того, рекомендуется иметь дрель. Все этапы обработки материала можно производить и дома на балконе, но идеальным вариантом будет гараж или мастерская с верстаком.

При выборе материала остановитесь на нетвердой железной проволоке толщиной от 1 до 2 мм. Важно поймать хороший баланс мягкости материала, чтобы не испытывать неудобств при его обработке, но и не сильно часто латать полученную броню. Правило золотой середины относится и к внутреннему диаметру кольца – он должен быть в 4–5 раз больше толщины проволоки. Так, для толщины проволоки в 1,6 мм идеальный диаметр внутреннего кольца будет составлять 8 мм, а само колечко по внешнему диаметру будет около 1 см. От внутреннего диаметра напрямую зависит, сколько колечек вы сможете вставить в одно кольцо. Весьма желательно, чтобы их было четыре при соединительном пятом. Чем меньше колечко, тем лучше и тяжелее будет кольчуга.

 

Плетем сведенку

На рис. 4.17 показан процесс плетения. Подробнее о нем рассказывается в видеокурсе.

Шаг первый. Итак, в укрепленные тиски зажимаем деревянные дощечки с проходящей между ними проволокой.

Шаг второй. На конце трубки выбранного диаметра просверливаем дрелью сквозное отверстие, достаточное, чтобы проволока могла пройти в него. С противоположной стороны делаем отверстие побольше, чтобы вставить в него какой-нибудь крепкий штырь для получения ручки, как на штопоре.

Шаг третий. В маленькое отверстие вставляем проволоку и начинаем ее накручивать на трубку, держа штопор параллельно зажатым дощечкам. Должна получиться плотная пружинка. Когда трубка закончится, откусываем проволоку и повторяем процедуру. Таким образом крутится весь запас проволоки, приготовленный для кольчуги. Обычно он составляет не менее 10 кг.

Шаг четвертый. Из полученных пружин с помощью кусачек или ножниц по металлу нарезаются несведенные колечки. Начиная с этого этапа нужно мобилизовать всю свою усидчивость и терпение.

Рис. 4.17. Процесс плетения кольчуги

Шаг пятый. Половина нарезанных колец сразу сводятся встык парой плоскогубцев. Следите за ровным сведением без перекосов и соскакивания краев кольца друг с друга. Зазоры в сведенном кольце на месте разреза должны быть минимальны – полученное полотно в дальнейшем легко разойдется из-за этого брака.

Шаг шестой. Вторая половина колечек, с помощью все той же пары плоскогубцев, разводится на ¼. В процессе сведения-разведения колец неизбежно выявляются некачественные изделия. Их лучше сразу убирать, чтобы в дальнейшем они не мешали работать с пригодным материалом.

Далее потребуется немного внимания. Существует несколько видов соединения колец. Под «обычным» часто подразумевают плетение «четыре в одно». Бывают более плотные виды соединения колец, например «шесть в одно» или «восемь в два», но начинать нужно, конечно, с базовой версии.

Шаг седьмой. Берем одно разведенное кольцо и надеваем на него четыре сведенных. Кладем на стол и расправляем полученное звено так, чтобы центральное колечко легло в одну сторону, а четыре по бокам от него – в противоположную. Этот «паучок» и есть основа любого кольчужного изделия. Таким же образом сделайте несколько паучков.

Шаг восьмой. Возьмите одно разведенное колечко и соедините два паучка между собой, закрепляя это кольцо на месте центрального. «Четыре в одно» означает, что каждое центральное кольцо, а в сплошном кольчужном полотне вообще любое кольцо, держит четыре соседних. Если у вас не так, то вы сделали неправильно.

Таким образом соединяются все паучки. Получается длинная (или не очень) полоса из трех рядов колец. Два ряда в этой полоске направлены в одну сторону, а один в другую. Далее есть несколько вариантов плетения. Можно продолжать соединять между собой паучки и сплетать кольчужное полотно из трехрядных полосок. Можно плести противорядкой. Для этого понадобятся только разведенные кольца. Присмотритесь внимательно: в полученной полоске первый ряд колец лежит вправо, второй влево, третий вправо. Или направлен вверх, вниз, потом снова вверх – в зависимости от того, как вы сплели паучки между собой. В любом случае противорядка, как следует из названия, плетется в противоположную сторону от предыдущего ряда, в нашем случае – влево после правого или вниз после верхнего направлений положения колец.

Шаг девятый. Берем разведенное кольцо и по симметрии с центральным в полоске продеваем его в два кольца крайнего ряда. Следите за симметричностью колец и соблюдайте направления. Следующий наплетаемый ряд будет направлен в противоположную сторону от предыдущего, но должен быть симметричен с таким же через один ряд. Какое плести полотно – решать вам, но следует помнить, что в некоторых труднодоступных местах или при работе с кольцом малого внутреннего диаметра противорядка остается единственным способом плетения.

 

Кольчужная рубаха

Замер первый. Для изготовления кольчуги нужно узнать размер будущего изделия по верхнему краю. Для этого встаньте ровно, разведите руки в стороны под прямым углом к туловищу и измерьте расстояние от одного локтя до другого по прямой линии. Смело накиньте одну четверть полученного числа. Естественно, замеры нужно производить в той одежде, поверх которой вы будете носить кольчугу, – стеганом подкольчужнике или плотной рубахе. В любом случае не бойтесь делать запас, от него еще никто не страдал. На полученную длину сплетаем из паучков поло с к у.

Замер второй. Измеряем ширину рукава в районе подмышки и увеличиваем полученный результат минимум на четверть. Нельзя, чтобы будущая кольчуга облегала тело наподобие модных женских топиков, но она и не должна висеть, как старый дедушкин плащ на десятилетнем внуке. Наплетаем дополнительные ряды колец по всей длине полоски, добиваясь нужной ширины изделия. Следите за тем, чтобы направление рядов в полотне было влево-вправо, а не вниз-вверх.

Замер третий. Производим замер длины рукава от плеча до локтя. Полученный внушительных размеров прямоугольник складываем пополам и сплетаем по нижнему краю на полученную длину с обеих сторон.

Замер четвертый. Вычисляем середину длины по верхнему краю полученного изделия и симметрично выплетаем оттуда кольца в форме полукруглого выреза, достаточного, чтобы могла пройти голова.

Поздравляю! Самая сложная часть работы позади, а полученную заготовку уже можно примерить. Если тесновато, то вплетаются дополнительные ряды по вертикали.

 

Еще чуть-чуть…

Шаг десятый. Если изделие подходит по размеру, то несоединенный низ кольчужного топика доплетается полосками или противорядкой до нужной длины, обычно до бедра, и соединяется между собой по бокам.

Шаг одиннадцатый, заключительный. Финальным аккордом этого нелегкого, но очень приятного созидательного труда будет выплетание одного вертикального ряда от низа кольчуги до промежности спереди и сзади. Без этого волшебного выреза двигаться в кольчуге сложновато.

 

Делаем клепаную кольчугу

Самостоятельное изготовление клепаной кольчуги – настоящий подвиг для любого современного человека, который изучает древнеславянскую культуру. Работы в несколько раз сложнее и требуют больше времени, чем в случае со сведенкой, но, как обычно в таких ситуациях, игра стоит свеч (рис. 4.18).

Рис. 4.18. Клепаная кольчуга

Для изготовления подобной брони понадобится расширение инструментария. Из больших плоскогубцев нужно смастерить прокалыватель – инструмент, который будет пробивать отверстия в расплющенном кольце под маленькие заклепки. Для этого в одном из усиков плоскогубцев сделайте небольшое углубление, а на втором через сквозное отверстие закрепите заостренный боек из тонкого сверла. Второй новый инструмент – шайба и биток. В толстой пластине из металла просверливаем сквозное отверстие с диаметром на 1,5–2 мм больше, чем диаметр кольца. Биток должен четко и без зазоров входить в это отверстие и не иметь полостей или искривлений на своей ударной части. Самостоятельно соорудить подобное вам вряд ли удастся, поэтому поищите поблизости токарную мастерскую. Еще один инструмент – заклепыватель – изготовляется из больших плоскогубцев следующим образом. В одном из усиков делается два отверстия: одно поглубже, другое помельче. В глубокое отверстие будет входить заклепка до упора шляпки в кольцо, а мелким отверстием собственно заклепываться (рис. 4.19, 4.20).

Рис. 4.19. Схема устройства для прокалывания колец

Рис. 4.20. Заклепыватель

1. Итак, возвращаемся к груде накрученных пружинок, берем одну из них и немного растягиваем в стороны, образуя зазор, достаточный для беспрепятственного вхождения усика кусачек.

2. Кольца накусываем не так, как для сведенки, а с небольшим нахлестом проволоки друг на друга. Таким образом накусывается весь запас проволоки для клепаной кольчуги.

3. Далее берем шайбу, кладем ее на жесткую поверхность – лист металла или наковальню, в отверстие закидываем кольцо, сверху ставим боек и наносим пару энергичных ударов. На полученном сплющенном колечке в месте перехлеста должно образоваться небольшое утолщение.

4. Именно посередине этого утолщения делаем прокалывателем отверстие, в которое вставляем маленький гвоздик.

5. Берем заклепыватель и доводим гвоздик до упора шляпки в кольцо путем проталкивания в глубокое отверстие. Протолкнули, вынули, вставили в мелкое отверстие и сильно сжали – получилось плоское заклепанное колечко.

6. Таким образом можно сразу склепать половину от общего числа колец. Колечки, которые будут соединительными, склепываются непосредственно на полотне в момент плетения.

Ну а дальше – по схеме, описанной выше.

После освоения техники плетения «четыре в одно» можно переходить к более плотным видам или их компоновке. Принцип соединения выходит из названий: «шесть в одно», «восемь в два» и т. д. Чередование колец разных диаметров даст усиление брони, но здесь главное не переусердствовать с частотой. Выигрышно смотрятся кольца из латунной или медной проволоки в кольчужном полотне. Ими можно оплести края рукавов, разрез для головы и подол кольчуги.

Процесс плетения кольчуги этого вида также представлен в прилагаемом видеокурсе.

 

Хранение и чистка кольчуги

Как и любая вещь, кольчуга требует к себе бережного обращения. Благодаря заботе владельца железная рубашка сможет прослужить многие годы.

Так как кольчуга сделана из металла, то самый страшный враг для нее не копье или топор, а ржавчина. Чтобы уберечь доспех от этой напасти, следует позаботиться о его хранении. Помещение, в котором будет находиться кольчуга, не должно быть открытым и влажным. Всякого рода подвалы, навесы и мансарды не подойдут из-за высокого уровня влажности. Кольчугу лучше хранить в углу жилой комнаты, чем гордо развесить ее под крышей чердака. Не следует хранить рядом с кольчугой сырые вещи или заворачивать броню в полиэтилен – в этом случае она обязательно заржавеет. После усердной тренировки или удачного выезда кольчугу необходимо отряхнуть, удалить грязь и влагу сухой тряпицей, после чего нанести тонкий слой масла. Промасленную кольчугу можно завернуть в холщовый мешок или подвесить на перекладине. Перед следующим использованием нужно удалить масляный слой опять-таки сухой салфеткой, чтобы кольчуга не испачкала одежду. При таком подходе ваша броня ни в коем случае не заржавеет, а лишь немного потемнеет, что, в общем-то, свойственно любым доспехам.

Если все же до кольчуги добралась ржавчина, то необходимо принимать решительные меры. Несильный налет можно снять, потерев войлоком место коррозии. При должном усердии волокна ткани отполируют кольца практически до блеска. Также поможет встряхивание кольчуги. В этом случае кольца трутся друг о друга, и ржавчина счищается. При этом лучше что-нибудь подстелить, например газету, потому что ржавчина будет опадать вниз рыжей пылью.

При сильном распространении коррозии при чистке кольчуги применяют исторический метод. В теплое время года нужно найти высокий холм и пузатую бочку. В бочку насыпают мелкий просеянный песок и помещают туда кольчугу. Плотно закрыв крышкой, бочку спускают с горы. Раз тридцать. Мелкий природный абразив отчистит кольчугу на славу. Следует ли говорить, что и бочка, и гора, и песок должны быть сухими.

Современные умельцы всячески дополняют варианты чистки песком. Некоторые советуют проехать по песчаному пляжу на машине с привязанной к бамперу кольчугой или покрутить броню в ручной бетономешалке с песком.

Как было сказано ранее, после завершения чистки кольчугу можно обработать маслом и завернуть в сухую материю.