Человеку в обычной жизни нужно много предметов, без которых не обойтись. Это и посуда для еды и готовки, и домашняя утварь, и мебель, и игрушки для детей. Славянская земля всегда была полна лесами, а дерево – самый доступный и легкообрабатываемый материал. Естественные рисунки деревянных срезов буквально завораживают взгляд даже современного человека.

Дерево жизни – один из символов древнеславянских верований. Дереву, как «теплому» материалу, приписывали способность охранять от злых духов и намерений. Именно поэтому обереги и идолы часто делали из дерева, на деревянную утварь наносили орнаменты и образы птиц и животных, выполняющие обережную функцию. Из дерева строили дома, лодки, изготавливали музыкальные инструменты (рис. 5.1).

На фестивалях исторической реконструкции все чаще в требованиях организаторов упоминается отсутствие у участников современных вещей, то есть быт должен соответствовать реконструируемой эпохе. Центр любого клубного лагеря – это стол и кострище. Посуду удобнее всего использовать деревянную. Деревянная посуда не такая хрупкая, как керамическая, больше устойчива к загрязнениям, меньше весит. На Древней Руси из дерева делали практически любые сосуды и емкости – от легких коробов для хлеба до бочек.

Ковшики для питья имели форму ладьи, лебедя или утки (рис. 5.2).

Ручки такой посуды делались в форме коня или птицы, считалось, что это охраняет пищу и тех, кто из посуды ест или пьет. С той же целью ковши щедро украшались резьбой или росписью. Ковши, имеющие форму утки, назывались утицами. Братины также расписывались и украшались резьбой, ведь эта посуда, как понятно из названия, «побратала» пивших из нее. В какой-то степени данный обычай аналогичен западному брудершафту, ведь в переводе с немецкого bruder – брат. Из дерева вырезали и столовую посуду – красивые солонки в форме птицы или коня, миски, блюда, ложки. В особом почете были предметы «женского» труда – прялки, веретена. Прядение и ткачество – одно из основных занятий древнеславянских женщин. Возможности купить ткань, как в наше время, не было, да и зачем, если все материалы под рукой – шерсть домашних животных, лен, конопля и другие волокнистые растения. Ткани нужно было много – в первую очередь одеть старших, для малышей перешивали старую мягкую одежду. Ткаными половиками, полотенцами украшали хозяйство. Изначально дом считался именно женской территорией, здесь женщина была хозяйкой. В определенной степени на это влияло и то, что все украшения дома изготовлялись женскими руками. Трудно поверить, но резьба и роспись были женскими ремеслами и лишь с течением времени распространились на мужчин. Что уж говорить о несомненно женском месте, где стояли прялка и станок.

Рис. 5.1. Настоящий мастер способен выстрогать шедевр даже из веточки

Рис. 5.2. Ковш для питья с изогнутой ручкой и ведро. Реконструкция

Изготовление ткани трудоемко и занимает много времени, но также приносит славу и почет женщине-мастерице. Прялка была традиционным подарком у наших предков, прялки передавались от матери к дочери и от свекрови к невестке как семейная реликвия. На Древней Руси юноша, посватавшись к девушке, дарил ей прялку, обязательно собственного изготовления. Чем она интереснее, чем замысловатее и сложнее на ней резьба и рисунок, тем более славным считался жених. Незамужние девицы собирались у кого-нибудь в гостях на девичьи поседелки, приносили прялки, работали, чаще всего готовили приданое и хвалились перед подружками своими женихами и их подарками.

Современную деревянную посуду универсальных форм, которую можно использовать при реконструкции любой эпохи, вытачивают на станках. Если же вы решили самостоятельно изготовить набор посуды и применять заготовки не хотите, то делать это лучше вручную. Так вы получите максимально антуражные вещи.

В минимальный индивидуальный набор посуды входят: ложка, миска, келих (чаша). К личной посуде на общем столе следует добавить блюда для выпечки и мяса, братины, куда наливали крепкие напитки и которые пускали по кругу. Кувшины все-таки лучше использовать керамические.

 

Из чего режем: дерево

Древесина подразделяется на хвойную и лиственную, мягкую и твердую. К хвойным породам дерева относят ель, сосну, пихту, кедр, лиственницу. К лиственным породам – липу, осину, ольху, клен, березу, дуб, орех и др. Проще всего работать с древесиной мягких лиственных пород – ольхой, липой, осиной. Она однородная, меньше скалывается вдоль волокон, после высыхания становится прочной и не коробится, а ведь покоробленная древесина теряет форму, что недопустимо для посуды.

Древесину липы легко отличить по цвету – она белая с розоватым оттенком. У ольхи мягкий красноватый оттенок, осина – белая, причем со временем изделия из нее хорошо сохраняют цвет. К тому же осина устойчива к гниению, из нее часто выполняли дранку для крыш и различную кухонную утварь, то есть изделия, которые предполагалось использовать во влажной среде.

Самый лучший материал – липа, именно ее чаще всего рекомендуют опытные резчики. Липа легко режется как вдоль, так и поперек волокон, что очень важно. В условиях города заготовку из липы достать не так просто, но вполне возможно. При проведении строительных работ или же при сезонной очистке улиц и дворов старые липы спиливают, а затем вывозят и сжигают, так как для промышленного производства они не годятся. Зато прекрасно подойдут для резьбы. Места вывоза можно поискать самому, а можно спросить у водителя коммунальной машины. Обычно после разъяснения, что древесина нужна для художественной резьбы, рабочие охотно делятся информацией о том, где можно запастись достаточным количеством отличного материала для работы практически любого объема.

Есть другой вариант поиска. По телефонному справочнику ищете лесопилки, лесообрабатывающие комплексы, лесоторговые базы и узнаете у них о наличии осиновых досок. Как правило, они имеются в продаже. Покупать доски на рынке не следует, так как неизвестно, в каких условиях они хранились: на них могла попасть пропитка с других материалов, что недопустимо для древесины, идущей на посуду.

Несмотря на достаточно негативную репутацию осины в современном обществе, есть также ее ярые сторонники. В Древней Руси осину ценили как хороший материал для строительства и ремесленничества, ведь она обладает прекрасными физическими свойствами – легкая и мягкая, умеренно усыхает, мало растрескивается и хорошо колется. Это единственный материал, который идет на изготовление спичек, именно из-за хорошей раскалываемости и прямослойности. Чтобы изготовить ложку, ковш или келих, резчики сначала распаривают древесину в кипящей воде, после чего она режется очень легко. Высохнув, дерево становится еще прочнее, только сушить нужно не на сквозняке и вдали от приборов отопления. Также известно, что в посуде из осины долго не прокисают щи и прекрасно сохраняются соленья. Дело в том, что в древесине этой породы есть вещества, убивающие бактерии, которые вызывают гниль. Поэтому не зря в Древней Руси рачительные хозяйки клали осиновое полено в квашеную капусту. Если выловите в капусте осиновые щепки – будьте спокойны, капуста самая что ни на есть «реконструкторская».

Если осину срубить, то почувствуется приятный запах, по которому можно судить о состоянии древесины. Запах ванили свидетельствует о том, что древесина начинает загнивать, искусственный ванилин в одном из рецептов делают как раз из подгнившей осины. Если на осиновом изделии видны необычные рисунки, то также вполне возможно, что дерево срубили уже подгнившим, гниль дает осине причудливую текстуру.

Другие породы дерева более прихотливы в обработке, поэтому начинающим резчикам их использовать не рекомендуется.

 

Чем режем: инструмент для резьбы по дереву

Инструменты для резьбы по дереву различаются по форме в зависимости от назначения, но они обязательно должны быть выполнены из хорошей стали и иметь удобную деревянную ручку. Необходимо, чтобы ножи, стамески и резаки были идеально острыми для ровных надрезов и во избежание соскакивания с рабочей поверхности с риском поранить резчика. Для изготовления изделий с выемками (чаши, миски и т. п.) используются ножи, загнутые в дугу, либо кольцевые. Для украшения орнаментами применяют ножи с различными формами острия, чаще всего – прямые резаки с различной шириной скошенного лезвия, их еще называют косяками. Основной нож для декоративной резьбы – нож-косяк, с косым лезвием.

Для первых опытов вполне пойдут наборы для резьбы по дереву, продающиеся в художественных магазинах.

Обычно туда входит минимальный набор инструмента, необходимого для освоения базовых техник. Обратите внимание на наличие скругленных ножей. Со временем, если вы займетесь резьбой серьезно, – будете подбирать ножи под конкретные виды работ и свою руку.

Кроме ножей понадобится рабочий стол (верстак) с возможностью закрепить заготовку под изделие клиньями или струбциной. Струбцина обычно состоит из двух частей – основной рамы и подвижного элемента с зажимом, перемещение которого позволяет менять расстояние между губками инструмента. На подвижной части также располагается зажимное устройство – винт или рычаг, используемый для фиксации подвижной части и регулирования силы сжатия. Руки при работе с ножами должны находиться в устойчивом положении, высота стола быть максимально удобной для работы стоя, а высота стула обеспечивать комфортную работу сидя.

Для работы со стамесками и долотом понадобится киянка, особенно для изделий, в которых присутствует элемент выдалбливания. Киянка – специальный столярный молоток, выполненный из дерева твердых пород или плотной резины. Используется для работы с долотами и стамесками. У стамески должно быть плотное обжимное колечко и широкая часть окончания ручки. Пользование киянкой предохраняет рукоятки режущих инструментов от повреждений и сокращает необходимое количество усилий для глубокой резьбы.

 

Что режем: виды резьбы и деревянных изделий

В декоративно-прикладном творчестве символы в резьбе уходят корнями в дохристианский период, когда на Древней Руси еще почитали языческих богов. Украшение резьбой не только привносило элемент прекрасного в жизнь наших предков, но и служило сильнейшими заговорами и оберегами.

В настоящее время деревянные заготовки посуды или предметов быта бывают в продаже даже в обычных отделах с посудой. Можно, конечно, пройти весь путь от куска дерева до готовой плошки, но если вы не собираетесь посвящать значительную часть времени изготовлению посуды в будущем – это будет излишним, процесс достаточно трудоемкий. Гораздо более полезными будут навыки декоративной резьбы, которые сделают деревянные вещи, принадлежащие вам, уникальными.

Контурная резьба, или, как ее еще называют, гравирование, широко применяется в работе не только по дереву, но и по другим, более твердым поверхностям, таким как металл или камень.

Техника контурной резьбы заключается в создании на рабочей поверхности контурного углубления в виде клина или желобка ножом-косяком либо стамеской (уголковой, мелкой полукруглой или мелкой прямой). Контурная резьба лучше всего подходит для выполнения работ на мягкой или средней твердости древесине, однородной по строению, то есть лиственной. Первые шаги в этом виде резьбы следует начинать с прямых простых линий – вдоль волокон и поперек, чтобы почувствовать ход работы ножа. После этого можно переходить к небольшим округлым формам, например листьям. Этот простой элемент прекрасно смотрится на посуде и выполняется достаточно просто. Затем пробуйте выполнять круглые элементы и сложные ломаные линии. Помните, что в природе практически нет идеально ровных элементов, поэтому более живая, неравномерная ширина части растительного элемента будет гораздо интереснее (рис. 5.3).

Как и при выполнении любого другого вида резьбы, рабочую поверхность нужно как следует закрепить, чтобы в дальнейшей не отвлекаться от основной работы. Рабочая деталь закрепляется на столе или верстаке прижимными винтами, крепежными клиньями или струбциной. Резать можно как от себя, так и к себе, инструмент в основном держится вертикально. Узкие линии можно резать под небольшим углом, наклонные элементы выполняются с наклоном ножа 45° к плоскости рабочей поверхности.

Рис. 5.3. Простая ложка, ложка с резной ручкой, ложка со сложной резной ручкой

Рис. 5.4. Деревянная фигурка-оберег

Трехгранно-выемчатая геометрическая резьба состоит из выемок в виде клина, образующих на дереве узор из геометрических фигур. Фигуры, которые используются для этого вида резьбы: треугольники, прямоугольники, квадраты, ромбы, трапеции, в общем любая фигура, которую можно составить из треугольников. На первый взгляд, резьба незамысловатая, но на самом деле узоры настолько разнообразны, что можно сделать сотни изделий и узор на всех будет уникальный (рис. 5.4). Данный вид резьбы чаще всего встречается на домашней утвари и мебели.

Техника вырезания всех элементов трехгранно-выемчатой резьбы одинаковая. Состоит она из этапов накалывания (засечки) и подрезки. Для правильного красивого узора понадобится точечная разметка. Намечаем центр треугольника, ромба, квадрата, прямоугольника, ставим носик косяка в центр, пятка косяка направлена к вершине элемента – внешнему углу и делаем накалывание – засечку на глубину 3–4 мм в центре элемента. Глубина элемента уменьшается по направлению от центра к краям. Повторяем эти действия по всем линиям, идущим от центра к вершинам элемента. Одинаковые действия лучше всего повторить сразу на всей размеченной части изделия.

Следующее действие – подрезка граней, то есть соединение вершин элемента. Нож держат от себя под углом. При одинаковой глубине обоих этапов работы от рабочей поверхности отделится красивая трехгранная пирамида с неодинаковыми по площади и наклону плоскостями. Так соединяются все вершины, в итоге получается квадрат, ромб, многоугольник и т. п. с углублением в центре, поднимающимся к краям. Края деталей должны быть ровные, без заусенцев.

Резьбу из мелких деталей лучше выполнять на лиственных породах, для изделий с крупной резьбой можно выбирать хвойные породы древесины. Первые опыты предпочтительно проводить на дереве мягкой лиственной породы.

Скобчато-выемчатая геометрическая резьба похожа на треугольно-выемчатую. Отличается же скругленными элементами в виде одинарных скобок, двойных закрытых скобок-лепестков, ноготков, чешуек или листиков. Для работы используются полукруглые, пологие стамески или нож-косяк. Скобчатая резьба почти всегда применяется в сочетании с трехгранной и контурной резьбой.

Техника выполнения подобна трехгранной резьбе и состоит из засечки и подрезки. Засечка делается косяком или полукруглой стамеской перпендикулярно плоскости рабочей поверхности. Подрезка скобок, ноготков, чешуек проводится полукруглой или пологой стамеской под наклоном в сторону засечки. Для получения максимально чистых срезов работать следует вдоль волокон или под непрямым углом к ним. Если резать поперек, то при использовании мягких пород могут появиться шероховатости. Однако нужно попробовать сделать чистый срез и на мягкой древесине поперек волокон, но для этого инструмент должен быть идеально острым. При выполнении крупных деталей орнамента рекомендуется воспользоваться киянкой, расположение инструмента аналогично описанному выше.

Плоскорельефная резьба представляет собой плоское изображение на одном уровне, которое может быть ступенчатым или углубленным с заваленными краями. Есть следующие разновидности плоскорельефной резьбы.

• Завальная резьба, когда изображение и фон выполнены в одной плоскости, а их края плавно завалены, то есть скруглены. Так делается различие между фоном и рисунком.

• Резьба с подрезным фоном, когда вокруг изображения фон подрезается в глубину с наклоном к изображению, то есть изображение получается окруженным «рвом» и пологими краями. Для работы понадобятся полукруглые и плоские стамески, для подрезания фона можно использовать нож-косяк.

• Резьба с выбранным фоном. Фон выбирается стамеской на определенную глубину. Кроме гладкой, может иметь различную обработку поверхности в виде чеканки пуансонами – шаблонами, нарезки резцом, выжигания и других видов украшения.

• Резьба с выбранным изображением, когда фон остается на одном уровне поверхности, а изображение выбирается в глубину доски. Получается как бы обратное изображение, рабочая поверхность кажется перевернутой.

• Набоечная резьба известна еще с Х века. Ее основные мотивы – растительный, анималистический и абстрактный. Техника достаточно сложная в исполнении, приступать к ней следует, имея опыт работы с резчицким инструментом. Для резьбы такого вида понадобятся нож-косяк, прямые и скругленные стамески, киянка для крупных элементов.

Плоскопрорезная резьба. Это резьба в одной плоскости, выполняется сверлением и выпиливанием, иногда с дополнительной проработкой другими видами резьбы. По технике выполнения и результатам резьба подразделяется:

• на контурно-силуэтную;

• сквозную прорезную;

• ажурно-прорезную.

В специальной литературе резьба этого вида называется архитектурной или выпиловочной. Известна с Х века, когда использовалась для украшения фасадов зданий и крупных элементов интерьера. Встречается и в наше время в виде наличников на окнах, бордюров, коньков крыш, может быть использована в реконструкции для украшения шатровых элементов, мебели.

Технология выполнения прорезной резьбы довольна проста по сравнению с вышеописанными техниками и заключается в сверлении сквозных отверстий и выпиливании необходимых участков с помощью сверл и лобзика. Сверление производится коловоротом, ручной дрелью, электрической дрелью, на сверлильном или долбежном станках по внутреннему контуру узора, то есть внутри части, которая после будет вырезаться. Прямолинейные формы резьбы выпиливаются ножовкой или лобзиком, а криволинейные – лобзиком, узкой пилой. Чем крупнее элемент, тем более мягкую древесину рекомендуется использовать, мелкие узоры хорошо получаются на твердой. Возможны разные варианты оформления резьбы:

• без фона, когда резьбу видно насквозь

и нет специального фона;

• с подложкой фона, когда резьба накладывается на доску другой структуры или рисунка;

• многоярусная – на фон накладывается несколько досок, чаще всего применяется при ажурной резьбе.

Эту резьбу можно выполнять в сочетании с другими техниками.

Рельефная резьба представляет собой выполнение выпуклых элементов разной высоты относительно фона и друг друга. Она известна со второй половины Х века, когда применялась для изображения культовых мест и сложных изделий вместо геометрической резьбы. Может быть рельефной и контррельефной.

Работа проводится в несколько этапов. На первом этапе на заготовку наносится рисунок карандашом или с помощью копирного листа. Вначале занимаемся выборкой фона, это можно делать двумя способами.

• Подрезка контура ножом или косяком, фон убирается полукруглыми либо скошенными стамесками. На стамеску давим рукой сверху вниз, снимая небольшие слои. Чаще всего этот способ применяется для резьбы на мягких породах древесины.

• Фон вырубается стамесками с помощью киянки. Сначала контур рисунка подрезается прямой стамеской или прямым ножом, затем контур подрубается под углом. Сам фон вырубается наклонными или полукруглыми стамесками с помощью киянки в любом направлении волокон.

После обработки фона начинается работа над рисунком – рельефом. Проработка рельефа заключается в подрезке кромок рельефа по рисунку и снятии фасок. Снять фаску – это значит закруглить края рисунка. Далее осуществляется более глубокая проработка объема изображения с помощью мелких стамесок и маленьких ножей. По окончании работы рисунок можно зачистить мелкой наждачной бумагой. Фон зачищается начисто большой прямой стамеской или чеканится специальными чеканами-пуансонами. Возможна покраска готового изделия или пропитка бесцветными растворами природного происхождения.

Техника выполнения контррельефной резьбы такая же, с той лишь особенностью, что рельеф состоит из углублений в древесине. Объемный скругленный контур создает игру света и тени, что усиливает объемность изображения. Для работы применяется тот же инструмент, что и для рельефной резьбы.

Комбинированная резьба представляет собой смешанную резьбу: в одном изделии используется несколько видов резьбы и трудно выделить преобладание одного из них (рис. 5.5).

Наиболее распространена для украшения изделия реконструкторского быта Древней Руси геометрическая резьба. У каждого элемента орнамента было свое значение, таким образом, сочетание элементов складывалось в смысловой рисунок-заклинание, рисунок-оберег:

• розетка с лучами и просто круг – символ солнца, жизни;

• спираль – вихрь, беспокойство, буря;

• капля – вода, зерно, символ жизни;

• клетка – поле, какое-либо пространство;

• ромб – сила, удача, женщина;

• крест – человек (мужчина), душа;

• точка – первооснова всего;

• вертикальная линия – возвышенность;

• горизонтальная линия – покой, спокойствие;

• волнистая линия – движение;

• ломаная линия (зигзаг) – противоборство.

Рис. 5.5. Комбинированная резьба – самый удачный и распространенный вариант

Счастье приносила фигурка или изображение птицы на домашней утвари, Божья благодать в дом призывалась с помощью оберега-коня. Подобными оберегами задабривали духов, которые, как верили наши предки, были вокруг, во всех предметах, во всей жизни. Например, для задабривания лошадиного духа вырезали фигурку лошадки. Сделать ее нужно было за 365 касаний резаком. Неясно, как именно считали касания безграмотные славяне. Наверное, засечками. Однако если движений было меньше – скотина оставалась на несколько дней без защиты, если больше – все заклятие теряло смысл.

Похожим способом выполнялись идолы для капищ, при этом имели значение не только количество касаний ножом или топором и их последовательность, но и разговоры и даже мысли мастера во время изготовления. Так делались самые распространенные идолы на Руси – чуры, или чуровые столбы. Чур – охранник границ, воплощение доброго предка. Отсюда и выражение «чур меня» – призыв к охранной силе этого духа. Столбы, выточенные из дерева, обрабатывали инструментом так, чтобы получалась голова деда, и вкапывали по внешним границам селений. Обычно при выполнении обережной резьбы читался заговор, который помогал вдохнуть в орнамент жизнь для защиты хозяина и его домочадцев.

Со временем выполнение резьбы на домашней утвари, элементах домов и орудиях труда потеряло языческий, охранный смысл и стало просто декоративной составляющей. Геометрическая резьба и здесь во многом выигрывала у других видов резьбы.

Наибольшее внимание резчики уделяли мелким вещам из домашнего обихода: ложкам, чашкам, солонкам, доскам и т. д. Такой прибор, как ложка, у каждого члена семьи был свой, с индивидуальным рисунком. Огромным преимуществом подобных ложек было не только то, что они не обжигают губы и дольше держат тепло, но также и их гигиенические свойства. При использовании персональных ложек не передавались «засды» (язвы на губах) и многие другие болезни.

 

Как режем: обучающая литература

Научиться резьбе по дереву можно на курсах в обучающих центрах, в центрах народных промыслов, кружках технического творчества или самостоятельно, используя многочисленные учебные пособия. Как показывает опыт, наиболее понятные и толковые – обучающие материалы, выпущенные еще в СССР, например статьи в журнале «Сделай сам», книги по домоводству и т. п. В них максимально доступно описаны операции первых этапов резки. Также желательно использовать возможности глобальной сети Интернет для общения с другими резчиками, что позволит учесть некоторые ошибки раньше, чем вы их совершите. Впоследствии вы приобретете опыт и сможете ориентироваться в литературе, основываясь на своих умениях и отзывах более опытных мастеров.

 

В этом разделе мы рассмотрим изготовление бытовых глиняных изделий, которые просто необходимы для воссоздания атмосферы древнерусского быта на фестивалях, играх и выступлениях.

Керамическое изделие можно изготовить двумя способами: ручной лепкой и с использованием гончарного круга.

Ранний славянский город IX–X веков был местом изобретения и первого применения гончарного круга. Отсюда, из городских мастерских, новая техника проникла в деревню, совершенствуя один из самых консервативных видов ремесла. Изменения в технологии гончарного дела происходили очень медленно. От первого использования глины для приготовления каких-либо изделий и до наших дней особой трансформации технологии изготовления керамических изделий не произошло.

Изготовление изделия из глины происходит в четыре этапа.

1. Подготовка сырья для производства изделий, то есть приготовление глиняной массы с добавлением необходимых примесей.

2. Формовка – придание формы изделию.

3. Обработка поверхности как техническая – устранение дефектов, так и декоративная – украшение нанесением орнамента или приданием фактуры.

4. Обжиг, который завершает изготовление керамического изделия, придавая ему прочность и приятный цвет.

С течением времени, путем проб и ошибок, древнерусские мастера совершенствовали технологию, постепенно расширяя возможности керамики путем введения различных добавок: для прочности добавляли песок, каменную крошку и иногда даже щепки; в качестве «арматуры» использовали солому, стебли трав. К посуде относились бережно, что в сочетании с преемственностью поколений позволяет проследить путь развития гончарного дела. В основном при реконструкции посуды определенного региона следует обратить внимание на этнографические и краеведческие музеи. Современные ученые по осколкам и черепкам могут определить форму сосуда и состав материала, из которого он был сделан.

Сегодня реконструкторы Древней Руси делают глиняную посуду по древним технологиям. Используются различные способы подготовки и обработки глины, материал обветривают под открытым небом, дают дозреть – на большие сроки, иногда до нескольких месяцев, глину помещают в специальные закрытые ямы, толкут по нескольку раз и т. д.

 

Материал

Для мелких изделий лучше всего использовать жирные глины, они хорошо раскатываются в жгутики, легко принимают форму, при этом не образуя трещин и протяжек. Тощие глины менее связаны по структуре, при попытке сформировать мелкие детали рассыпаются на отдельные кусочки. Такую глину лучше применять для более крупных изделий, не требующих сильных изгибов и мелкой детализации.

Также глины разделяют на белые и красные, это зависит от цвета изделия после обжига. Беложгущиеся (белые) глины после обжига становятся светлее начального материала. Красножгущиеся (красные), наоборот, при обжиге темнеют. Чтобы выяснить, какой у вас тип глины, нужно небольшой кусочек обжечь в печи. Также следите, чтобы в глине не встречалось включений других материалов, например известняка или гипса. После контакта с водой в процессе обжига эти включения будут вести себя не так, как глина, и испортят изделия вспучиванием или впадинами.

Определив место для сбора глиняного материала, не спешите брать верхние слои. Обычно верхняя часть глины подвергается климатическим и техногенным воздействиям, поэтому она может быть не только подсохшая, но и загрязненная. Для работы лучше подходит глина, находящаяся на некоторой глубине. Обычно она немного более жирная и незначительно отличается по цвету от верхней. Не следует копать слишком глубоко, так как верхние более сухие слои могут обвалиться в раскоп.

Собранный глиняный материал должен вылежаться. Для этого оставьте глину на открытом воздухе, защитив ее от пыли, сквозняков и прямых солнечных лучей. Если глина жирная и долго не высыхает, то ее можно подсушить возле отопительных приборов или просто в теплом помещении. После высушивания глину нужно расколоть на мелкие кусочки молотком, сложить эти куски в таз или другую емкость и залить водой из расчета, чтобы вода была выше верхнего куска глины на 10 см. Пусть материал полежит час, затем размешайте его деревянной палкой или лопаткой и оставьте выстаиваться на сутки. За это время куски распадутся на более мелкие составляющие и глина осядет на дно, образовав густую смесь. Если этого не произошло – снова помешайте и оставьте еще на 10 часов.

Полученный состав процедите через сито с ячейкой не меньше 3–5 мм. В случае наличия крупных кусков их разминают пальцами. Если не разминаются – материал не годится, его можно выбросить. Процеженную смесь наливают в таз или поддон (важно, чтобы емкость была широкая) и оставляют отстаиваться и подсыхать на несколько дней. Первый день по мере оседания глины лишнюю воду можно убирать, в дальнейшем остатки воды должны испариться сами. После того как вода исчезнет и глина будет сверху немного влажная, ее приминают, пока она не станет похожей на тесто, то есть приобретет пластичные свойства и не будет прилипать к рукам. Хранить примятую глину можно в металлическом ведре под крышкой, желательно под крышку на ведро положить влажную ткань.

Правил, как точно готовить глиняную смесь, нет. Качества конкретной смеси можно увидеть только в работе. Со временем, на третьем-четвертом замесе, вы уже сами будете видеть особенности работы с материалом. Поэтому не торопитесь делать сразу несколько изделий. Для начала выполните один небольшой образец, после обжига можно делать остальные задуманные предметы.

Потрескавшееся во время обжига изделие может означать, что глина чересчур жирная. Исправит ситуацию включение в тесто мелкого песка. Если изделие хрупкое и при незначительном воздействии рассыпается на куски, добавляют жирную глину. Если к готовой глиняной массе присоединить окись железа, то температура спекания уменьшится и будет составлять 900–930 °С. При использовании пемзы температура обжига снижается до 800–950 °С. В тесто для лепки крупных изделий можно добавить мелкие древесные опилки.

Итак, смесь готова и вы настроены творить. Если тесто некоторое время уже хранилось, то перед работой нужно удалить из него возможные пузырьки воздуха, «перебить». Есть такой вариант этой процедуры: смесь скатайте в колбаску и начинайте «выкручивать», пока колбаска не разорвется. Соедините обе части и повторите процесс. Действия производятся примерно 20 раз. Проверить однородность можно «на срезе» – разрежьте очередную глиняную колбаску проволокой и осмотрите структуру сечения.

Рис. 5.8. Кувшин, обтянутый берестой. Реконструкция

Есть и второй способ «перебивки». Кусок глины с силой бросают и разбивают об стол или пол. Затем разрезают получившийся ком пополам. Обе части снова кидают и разрезают, но уже в другом направлении. Получившиеся части соединяют противоположными концами и повторяют действия. Обычно необходимо до 20 подобных приемов, чтобы глина стала совсем однородной (рис. 5.8).

 

Инструменты

Как и в других видах ремесел, основной инструмент мастера – его руки. Для гончара этот инструмент особенно важен, ведь основную часть работы он выполняет именно руками. Кроме этого, гончару могут понадобиться:

• стеки для снятия излишков материала и более четкой и чистой работы над деталями. Стеки могут быть изготовлены из плотной однородной древесины или оргстекла, различных видов пластика. Длина стека – 100–250 мм, толщина – 10–30 мм. Рабочая поверхность стека должна быть защищена и отполирована. Если стек деревянный, его можно обработать горячей олифой или растительным маслом для влагоустойчивости;

• проволока для срезания изделия с гончарного круга и выполнения иных ровных срезов в одной плоскости. Если использовать проволоку до 0,2 мм, то срез будем максимально точен. По обоим краям проволоки можно сделать ручки из мебельных ручек, например;

• измерительные приборы – штангенциркуль, циркуль и металлическая или пластмассовая линейка;

• поролоновая губка для удаления излишков влаги на изделиях и внутри них, а также при необходимости – для увлажнения круга и рабочей поверхности изделия;

• гончарный круг (рис. 5.9);

• острая палочка, разнообразные штампы и шаблоны, гребенки (можно расчески с различной частотой зубцов), палочка с намотанной веревкой и т. п. для нанесения орнаментов и других деталей украшения.

 

Как лепим: техника работы

Главными деталями как ручного, так и ножного гончарных кругов являются ось и собственно круги. Предполагается, что в старину существовали гончарные круги двух типов. Круг первого типа был доработан добавлением деревянного или металлического подпятника (порплицы), который выполнял различные функции: принимал давление от веса круга с заготовкой, уменьшая трение, и придавал устойчивость всей системе, работая как отвес для оси (веретена). В таких кругах при изготовлении использовалась подсыпка песком, чтобы изделие не прилипало к кругу, и ставилась деревянная чурка с клеймом. Ось или веретено выглядела, да и являлась колом, вертикально врытым в землю. Мастер при работе с таким кругом сидит на скамейке, более высокой, чем обычно. Вполне возможно, что использовалась специальная скамейка для ног. Такая конструкция круга позволяла гончару изредка действовать ногами (коленями) для ускорения движения или остановки.

Рис. 5.9. Гончарный круг. Реконструкция

Второй тип сложнее. Это уже два круга, которые надевались на ось и соединялись спицами или поперечинами, цевками. Со временем они отдалялись друг от друга. Это увеличивало габариты, но также и добавляло устойчивости. Основной опорной точкой становилась порплица на нижней стороне верхнего круга. Веретено удлинялось, и верхний, меньший по размеру, круг надевался на него сверху. Цевки и нижняя часть не несли нагрузок от давления круга и служили только для устойчивости, предохраняя его от разбалтывания и колыхания в разные стороны.

Средним звеном между ручным и ножным кругами был ручной круг тяжелого типа, диаметр которого доходил до полуметра. Для увеличения действия инерционной силы круг иногда оковывали железной полосой с грузом. Верхнего накладного кружка с клеймом и подсыпкой песка нет. Эксперименты гончаров с увеличением инерции круга показывают, что славяне понимали необходимость непрерывного вращения круга, которое при его малом весе труднореализуемо.

Введение в дело ног гончара, вращающих нижнюю плоскость круга, сразу разрешило не только инерционную проблему непрерывного вращения, но и освободило обе руки гончара. Гончарный круг при этом также изменился: верхний круг стал меньше, ось или веретено длиннее, нижний круг значительно увеличился в размере и весе, став движущей силой всей конструкции. Веретено для устойчивости жестко перехватывали в верхней части, прикрепляя к верхнему малому кругу, а нижний конец вращался на порплице, врытой в землю или вбитой в пол.

 

Формовка

При использовании ручного круга посуда лепилась чаще всего в ленточно-жгутиковой технике. Начало работы идет снизу, с изготовления дна. Глину раскатывают на длинные валики, которые слегка сплющивают с боков и укладывают по спирали, образуя тело будущего горшка. Дно могло делаться из глиняной «лепешки» на ладони мастера. При ручной лепке все ограничивалось сглаживанием впадин между жгутами при спиральном дне и выравниванием заготовки при однородном дне. Заготовка дна устанавливалась на специальную подставку, посыпанную песком. На дне более ранних глиняных изделий рассматриваемого периода в истории Древней Руси можно найти подобные отметки подставки. Это так называемая «закраина» – небольшой выступ в несколько миллиметров по диаметру дна.

Затем идет формовка стенок. Из глиняных жгутов толщиной 1–2 см и длиной по возможности глиняного теста лепятся стенки, по спирали или по кругу жгуты прикрепляются один к другому. При работе на ручном круге легкого типа эту заготовку из глиняной спирали ставят на круг, предварительно посыпанный песком. Гончар, подталкивая круг левой рукой, правой рукой формует сосуд; деревянными стеками, руками или пучком травы сглаживает стенки с наружной и внутренней сторон, удаляя неровности и шероховатости поверхности. При работе на гончарном круге мастер выполняет основные формообразующие операции, выделяя плечико, шейку, венчик.

Достаточно часто гончары делали клейма на дне горшков. Для этого на деревянной подставке верхнего круга делались (чаще всего вырезались) различные знаки. Назначение клейм до конца не выяснено. По этому вопросу есть несколько мнений. Наверняка они несли определенную смысловую нагрузку, являясь личной печатью ремесленника. Отсюда вытекают следующие теории:

• это именные знаки гончаров, изготовлявших сосуды;

• это знаки заказчиков, так сказать, адрес получения;

• имели охранное значение, как и резьба на предметах домашней утвари;

• сначала имели только символическое значение, а потом превратились в знаки ремесленников, причем клейма могли быть и личными знаками гончаров, и знаками феодала, которому принадлежала мастерская или сам мастер.

Если вспомнить, какое значение славяне придавали охране своей утвари от злых духов, то можно предположить, что клейма были все-таки охранными знаками-оберегами и каждый элемент имел определенное значение. Чаще всего наносили знаки солнца и огня, так как изделие должно было пройти огонь при обжиге, что в сочетании с обережным знаком дало бы изделию большую защитную силу (рис. 5.10).

Рис. 5.10. Клеймо гончара

Крест – древний магический символ, появился и был культовым символом еще до прихода христианства на Древнюю Русь (причем культовым был не только у славян). По форме крест напоминает простейшее приспособление для добычи огня – две перекрещенные палочки, потому и пошла ассоциация креста сначала с огнем, затем и с солнцем, воплощением огня небесного. Солнце каждый день рождается и умирает на нашей земле, вот и крест стал символом бессмертия и возрождения задолго до христианских учений.

Коловрат, или, как его еще называют, свастика, – также символ огня и солнца. Не менее древний, чем крест, да и по содержанию они очень близки. По внешнему виду отличается лучами, которых может быть различное количество, и отростками, оканчивающими каждый луч. Свое значение получил, как и крест, от приспособления для добычи огня, только более позднего, с вращающейся частью.

Триквест (иногда принимается за частный случай коловрата) – знак огня, домашнего уюта и очага, три изогнутые ответвления которого напоминают языки небольшого пламени в очаге.

Крест в круге – идея о неразрывности связи небесного (солнце) и земного огня, позже стал также символизировать солнце.

Колесо – «солнце катится по небу».

Розетка – треугольники, заключенные в круг или лучи, выходящие из центра, также заключенные в круг, эмблема солнечных богов. Животворящие солнечные лучи способствуют процветанию жизни на земле.

Рис. 5.11. Кувшин с простым орнаментом. Реконструкция

Лепка вручную отнимала у гончара большую часть времени при изготовлении сосуда, но без нее мастер не мог сделать ровный красивый сосуд на медленно вращавшемся ручном кругу, который двигался рывками из-за неравномерного придания движения.

Переход к ножному гончарному кругу решил эту проблему, тем самым убрав из производства этап черновой лепки: на раскрученный быстро вращающийся круг гончар бросал кусок глины (в старину его называли омятево) и благодаря пластичности жирной глины формировал сосуд любой формы. Подсыпка песка была уже не нужна, так как чтобы не улететь с поверхности круга, глиняный ком должен был как можно более плотно сидеть на нем. Готовое изделие срезалось ниткой, после чего на дне оставлялись дугообразные следы.

Таким образом, при исследовании источников по региону, который вы собираетесь реконструировать, можно по виду сосуда узнать, как именно он был изготовлен. Такая информация позволит максимально точно реконструировать посуду, что, несомненно, увеличит значение и глубину всей работы в целом (рис. 5.11).

Итак, рассмотрим признаки, по которым можно определить технологию производства посуды:

• ручной круг легкого типа:

– следы ленточной техники на стенках сосуда, иногда на дне;

– углубление на дне от маленького кружка;

– клеймо;

– подсыпка песка;

– несимметричные части, а также несоответствие линий орнамента друг другу – дрожание и непараллельность линий.

• ручной круг тяжелого типа:

– следы ленточной техники;

– внешнее гладкое дно, срезанное ниткой с дугообразными следами;

– возможно без клейма;

– отсутствие подсыпки;

– полная симметрия и частота орнаментальных линий;

• ножной круг:

– нет следов ленточной техники.

В настоящее время чаще используют гончарные круги с электрическим приводом. Если у вас есть доступ к подобному инструменту – замечательно, технология изготовления аналогична работе с ножным кругом, а усилий потребуется гораздо меньше.

Рассмотрим более подробно процесс изготовления сосуда на ножном гончарном круге (рис. 5.12).

Возьмите небольшой кусок глиняного теста и с усилием бросьте его в центр рабочего круга, кусок должен немного расплющиться и прилипнуть к поверхности. После начала вращения будет видно, ровно расположена глина или нет, если неровно – она будет несимметрично вращаться и через некоторое время слетит. В этом случае еще не улетевший кусок глины толчкообразными движениями подвиньте в направлении центра. Если все сделано правильно, то при вращающемся круге тесто будет казаться практически неподвижным. Можно приступать.

При работе держите локти прижатыми к корпусу во избежание перенапряжения рук. Кисти рук немного согните и положите на заготовку, как показано на рис. 5.12, а. Для устойчивости запястья можно слегка сдвинуть. После этого начинайте увеличивать нажим на глину, чтобы образовался купол, конус и другие формы. Сделав несколько фигур, вы дополнительно перемнете глину и она станет более однородной.

Теперь образуйте конус, приподнимая руки вверх. После чего, прижимая конус (рис. 5.12, б), снова сформируйте купол и обозначьте его центр большим пальцем (рис. 5.12, в).

Начинаем постепенно вдавливать палец внутрь купола (рис. 5.12, г), остальные пальцы в это время находятся снаружи. Со временем форма купола изменится и станет, как на рис. 5.12, д. Постарайтесь не продавить получившееся центральное отверстие до поверхности круга.

Теперь выжимаем в него немного воды из губки или тряпочки и расширяем отверстие. Прямой ладонью изнутри с помощью наружной руки осторожно сдавливайте стенки сосуда по направлению изнутри наружу. Не забывайте смачивать руки, избыток воды можно удалить, а ее недостаток приведет к деформации изделия. Вытягивать стенки надо до высоты предполагаемого сосуда (рис. 5.12, е). Иногда проверяйте, чтобы толщина стенок была равномерная по всему периметру изделия.

Рис. 5.12. Процесс изготовления сосуда на ножном гончарном круге

Теперь придаем получившемуся цилиндру форму будущей посуды – кувшина, миски или келиха. При этом учитываем следующие правила формирования изделия:

• если усилие будет идти изнутри наружу, то есть с внутренней стороны изделия, то стенки будут вытягиваться с расширением внутреннего диаметра (рис. 5.12, ж). При этом руки должны быть друг напротив друга, контролируя толщину стенок;

• для формирования узкого горлышка обхватите заготовку на месте сужения обеими руками и понемногу сжимайте до нужного размера (рис. 5.12, з);

• для периодического удаления воды со дна заготовки можно использовать нехитрое приспособление из губки и проволочной ручки (рис. 5.12, и);

• в некоторых кувшинах встречается отогнутый край – бордюр. Для него нужно вытянуть верхний край больше, чем стенки, и завернуть пальцами во внешнюю сторону (рис. 5.12, к);

• для формирования носика у кувшина положите один палец на край кувшина и надавите им, одновременно двумя пальцами сжимая тесто с внешней стороны (рис. 5.12, л);

• ручку к кувшину вылепите отдельно и, когда она подсушится, закрепите ее шликель-жижелем, смесью глины с водой до консистенции жидкой сметаны.

По окончании работы изделие нужно срезать с круга проволокой с ручками или прочной нитью, к которой можно приделать ручки. Проволоку или нитку протягивают два раза, только после этого можно сдвигать изделие с круга и переносить на смоченную водой подставку, на которой оно будет сохнуть. Сушка занимает большую часть времени изготовления изделия. Во время сушки сосуд становится легче по сравнению с начальным весом и немного уменьшается в размерах. В помещении, где сушится изделие, следует исключить сквозняки, проще всего соорудить для таких целей коробку (ящик) из металла или дерева, не набирающего влагу. В случае отсутствия ящика изделие нужно накрыть или укутать в натуральную ткань, тогда высыхание будет идти медленнее, но равномернее.

Если при сушке отвалилась ручка, исправить проблему можно следующим образом: поврежденную посуду обрызгивают водой и ставят в закрытый ящик с влажностью выше нормы. Примерно через сутки изделие достают, соединяемые части смазывают шликель-жижелем и сразу же крепко прижимают одну к другой, одновременно заглаживая этой смесью получившийся видимый шов.

Если изделие во время сушки треснуло, с обеих сторон от трещины нужно вырезать треугольные канавки, смазать их по всей длине шликель-жижелем, заполнить тощим просушенным глиняным тестом и поставить в ящик для сушки. По подсохшему шву проходятся влажной губкой. После ремонта изделие следует сушить в привычном месте (рис. 5.13).

Как вы помните, следующий этап – обработка поверхности. Изделие заглаживают мокрыми руками, пучком травы, куском ткани или шкуры животного. Перед нанесением орнамента и других деталей украшения изделию дают подсохнуть на открытом воздухе без прямых солнечных лучей и вдали от источников тепла. Чаще всего орнамент у славянских сосудов встречается в верхней части, однако есть находки как совсем без орнамента, так и покрытые орнаментом полностью. Круговые замкнутые линии наносятся при работающем гончарном круге просто поднесением инструмента к поверхности сосуда – за счет большой скорости вращения линия получится очень быстро и ровно. Точечные узоры штампами можно наносить так же, но скорость круга должна быть гораздо меньше. Более сложные узоры наносятся на изделие в неподвижном состоянии, круг можно использовать как рабочий стол. После нанесения узора изделию нужно подсохнуть.

Рис. 5.13. Кувшины с прямыми линиями. Реконструкция

Если вы выбрали изделие без узора, то его можно залощить твердым и гладким предметом или большим стеком. При натирании поверхности изделия верхний слой глины уплотняется, становится чуть более глянцевым и после обжига предмет будет блестеть без глазурования.

Следующий этап – обжиг, который придает изделию прочность. Требуемая температура при обжиге – 800–1300 °С в зависимости от состава начального материала (самой глины и добавок). Причем изменения температуры должны происходить медленно, в противном случае изделие треснет. Современные гончары используют муфельные печи с большими температурами. Наши предки-славяне обжигали посуду в обычной домашней печи или специальных ямах. В ремесленных мастерских для обжига использовались горны – печи, аналогичные кузнечным, с высокими постоянными температурами. Именно поэтому «профессиональная» посуда была более качественная. Судить о качестве обжига можно по черепку, где виден излом стенки: чем однороднее цвет, тем качественнее изделие. Светлый излом говорит о хорошем качестве обжига, а значит – о высокой прочности изделия. Однако большинство славян изготавливали посуду самостоятельно, благо недостатка в материале не было, поэтому обжиг проходил в обычных печах, часто в несколько этапов. Это также можно увидеть на изломе черепка: цвет будет слоистым, самая темная часть – в середине излома (она же наименее необожженная). Если у вас есть возможность обжечь изделие в муфельной печи – это будет идеальным вариантом. Посуда получится крепкая и будет служить дольше. Свои изделия можно отнести к местным гончарам, обычно за небольшую плату они сделают хороший качественный обжиг. Недообожженная посуда хрупкая и со временем под воздействием влажности может разрушиться. Если будете пробовать обжигать в деревенской печи – позаботьтесь о достаточном количестве твердого топлива, дающего хороший жар.

Для улучшения качеств изделий, не в последнюю очередь – эстетических, гончары использовали после обжига дополнительные методы обработки поверхности, при этом требовался двойной или даже тройной обжиг. Рассмотрим простейшие методы такой обработки.

Каление – как и в кузнечном деле, оно делается для увеличения прочности изделия. Предмет, разогретый до красного цвета в верхней температурной точке обжига, достают щипцами и опускают в специально подготовленное ведро, а лучше бочку с чистой холодной водой. В воде изделие нужно держать около 30 секунд, после чего его ставят остывать. После такой процедуры поверхность сосуда незначительно поменяет цвет в сторону красновато-коричневого.

Обваривание. В процессе такой обработки изделие меняет цвет и становится более прочным, требует двойного обжига. Для выполнения обварки раскаленное до красного цвета изделие купают в корыте, ведре или бочке с теплым хлебным настоем (так обрабатывают все изделия в партии). После этого обваренную посуду снова ставят в печь на обжиг при небольшой температуре до 500 °С. Можно попробовать обойтись без повторного обжига – как и в калении, оставить обработанные изделия на воздухе без сквозняков.

Второй вариант обваривания – молочение, при этом вместо хлебного настоя используется жирное молоко. Здесь повторный обжиг обязателен, выполняется он при температуре около 350 °С. В результате такой обработки изделия получают красивый оттенок – от цвета свежей булки до цвета молочного шоколада, что зависит от времени обжига. При молочении стенки сосуда покрываются защитной казеиновой пленкой, и продукты в таком сосуде будут храниться гораздо лучше.

Чернение, или задымление, выполняется для придания изделию темного (до черного) цвета. После окончания обжига в печь или горн закладывают топливо, дающее много дыма, затем печь закрывают заслонкой или плотной дверцей и заделывают возможные щели. Таким образом ограничивается доступ кислорода и топливо будет не гореть, а тлеть. Изделие выдерживается в дымовой завесе. Итоговый цвет изделия будет от светло-серого до черного.

 

Как вы уже поняли из рассказанного выше: у славян ничего не делалось просто так. Если вещь есть – то она функциональна и при этом красива, ведь наши предки умели ценить красоту и создавать ее (рис. 5.14–5.16).

Немаловажную роль в жизни Древней Руси играли украшения. Различные подвески, накладки, пластины не только привносили в жизнь прекрасное, но в первую очередь служили оберегом, «охоронкой». Причем в женском костюме таких оберегов предусматривалось намного больше, чем в мужском. Это объясняется следующими верованиями.

Мысль, что «женщина – сосуд греха», на славянские земли пришла только с христианством, язычники же верили в Великую Мать – Природу, Прародительницу всего сущего. Засеянное поле – вот с чем ассоциировалась беременная женщина, а ведь от поля, от урожая зависела жизнь всего населения. Поэтому любая женщина чтилась как продолжательница рода. Неудивительно, что в первую очередь украшали женские костюмы – так мужчины старались защитить не только свою мать, сестру, жену или дочь, но и всю семью, весь свой род. Изменялся женский костюм намного медленнее мужского, поэтому и осталось в нем гораздо больше от языческого прошлого, чем в мужском.

Рис. 5.14. Фибула. Реконструкция

Рис. 5.15. Продажа украшений на мастеровой улице

Рис. 5.16. Ожерелье из сердоликовых и хрустальных бусин с привесками-лунницами

 

Изделия из металлов

Наиболее интересны для реконструктора изделия из металлов. Украшения славяне изготовляли сами, покупали у иноземных торговцев либо привозили из поездок или набегов. Так у славянских женщин появлялись стеклянные цветные бусины, которые потом уже шли на изготовление бус, украшения гривен и головных уборов и т. д. (рис. 5.17).

Металлические украшения – подвески, накладки, пластины, фибулы и иглы, браслеты, гривны – выполнялись из меди, латуни, бронзы, сплава меди с серебром и из мягких оловянно-свинцовых сплавов. Нередко их покрывали серебром или позолотой. Изготавливались такие украшения либо в технике литья, либо ковкой. Литьем в настоящее время занимаются многие мастера и даже артели. Для новичка сделать красивую вещь в технике литья достаточно трудно из-за непростой технологии и необходимости качественных шаблонов. Поэтому если уж вы загорелись идеей изготовления изделий именно в технике литья, то рекомендую попросить помощи в лавках, торгующих подобными вещами. Наблюдать вживую этот достаточно трудоемкий процесс, несомненно, очень интересно (рис. 5.18).

Рис. 5.17. Ожерелье из бус. Реконструкция

Рис. 5.18. Привеска-оберег. Реконструкция

Зачастую кузнецы непосредственно изготавливали только проволоку волочением, а само украшение выполнялось переплетением, скручиванием, обвивкой проволок разного вида. В современных условиях подобные изделия несложно изготовить непрофессионалу, так как они требуют небольшого набора инструментов и проволоку, которую можно легко найти на строительных рынках.

Наиболее распространенные и простые в изготовлении украшения из медной проволоки. В зависимости от изделия следует выбирать диаметр материала. Например, на шейную гривну или браслет можно взять проволоку диаметром 5 мм, на маленькую фибулу или перстень понадобится более тонкая – около 1 мм. Учтите, что проволока-«ниточка», которая в больших количествах находится в катушках старых электроприборов, для реконструкции подходит мало, так как она чересчур тонкая.

Рассмотрим изготовление самой простой фибулы – предмета, с которым вы, будучи даже полностью одетым в современную одежду, почувствуете себя причастным к движению любителей истории. Напомню, что простая фибула выполняется в форме подковки с иглой. Игла может быть закреплена одним концом на фибуле или быть отдельной частью. Мы будем делать иглу, прикрепленную к основной части.

Для изготовления простой фибулы понадобятся:

• молоток и наковальня. Если последней нет, то ее можно заменить толстым металлическим листом, головкой кувалды и другими подобными предметами. Главное, чтобы поверхность наковальни или того, что вы будете вместо нее использовать, была не мягче материала изделия;

• кусачки или ножницы по металлу;

• плоскогубцы и круглогубцы;

• небольшое зубило;

• проволока медная или латунная диаметром 3–5 мм.

Основные процессы в этой работе – плющение и сгибание проволоки.

Сначала займемся иглой. Для ее изготовления необходим кусок проволоки, равный длине иглы плюс 1,5–2 см на оформление петли, на которой игла будет держаться. Формируем острие иглы. Для этого либо кусачками откусываем проволоку с боков, образуя острие, либо на точильном круге стачиваем края проволоки до образования острого кончика. Чем тоньше ткань, с которой вы предполагаете использовать фибулу, тем острее должна быть игла. Переход от острия к телу иглы лучше делать плавным. Далее выполняем закрепляющую петлю. Для этого отмечаем необходимую длину иглы от острия до внутренней грани фибулы, оставшуюся часть расплющиваем молотком на наковальне. Если вы работаете в квартире на столе, то рекомендуется под наковальню или то, чем вы ее заменили, подложить сложенное одеяло или плоскую подушку. Такая конструкция менее устойчивая, но и менее шумная. Начинайте плющить с края проволоки. Заканчивать следует не на самой отметке, а чуть раньше, ближе к концу будущей петли.

Теперь формируем петлю. Необходимо помнить, что самое узкое место в петле должно быть чуть-чуть больше диаметра проволоки, чтобы игла свободно ходила по телу фибулы. Есть два простых варианта формирования петельки. Первый: усиками круглогубцев захватываем край расплющенного конца и начинаем сворачивать в нужную сторону. Так делается начальный загиб, если сделать аналогично всю петлю – она не будет согласована с телом фибулы. Далее необходимо выбрать на круглогубцах место, которое по диаметру наиболее близко к диаметру проволоки. На него и начинаем потихоньку накручивать расплющенную проволоку, формируя более подходящий диаметр петельки. Сформировав петлю, проверьте, свободно ли она ходит по проволоке. Должен оставаться небольшой запас, чтобы игла проходила по скругленной проволоке (рис. 5.19).

Рис. 5.19. Фибула. Игла и оформление краев. Реконструкция

Для оформления тела – основной части фибулы – отмерьте кусок проволоки, равный длине дуги фибулы плюс запас на оформление краев примерно 2 см. Решать вам, надевать иглу до закругления концов или после, разогнув крепежную петельку. Изгибаем проволоку по форме будущей фибулы – это можно делать по шаблону: любой достаточно крепкой круглой детали, трубе или палке.

Выполняя эту операцию, помните, что изгибать нужно до отметок, части на закруглении концов не трогаем.

После того как основная часть приняла задуманную форму, можно выполнить украшения, если вы пожелаете. Самой простой способ – насечка. Для этого понадобятся маленькое зубило и молоток. Соизмеряйте силу, ведь проволоку небольшого диаметра нетрудно перерезать пополам такими инструментами. Выбивать лучше всего геометрический узор, о значении простых элементов рассказывалось выше. При этом нужно помнить, что фибула чаще всего скалывала одежду возле горла, самого слабого места человеческого тела не только в физическом, но и духовном смысле. Насечки старайтесь делать неглубокие, не больше ⅓ диаметра проволоки, иначе со временем фибула в этом месте может согнуться и сломаться.

После нанесения орнамента надеваем иглу и оформляем хвостики тела фибулы. Происходит это аналогично процессу сотворения крепежной петли на игле, с той лишь разницей, что пластина может быть закручена как в петлю, так и в рулон.

Рис. 5.20. Фибулы из серебра и латуни. Реконструкция

Рис. 5.21. Крепление на витой гривне. Реконструкция

Ваша фибула готова, носите с удовольствием. Помните только, что толстые иглы могут повредить тонкую ткань (рис. 5.20).

Подобным образом, только без иглы, можно выполнить простые браслеты, перстни и гривны. Вариантом украшения таких изделий были сочетания нескольких прутов проволоки. Это могли быть проволоки одинаковых диаметров, переплетенные между собой, или тонкая проволока из другого металла, которой оплетали основную проволоку (рис. 5.21–5.23).

Рис. 5.22. Набор из гривны и двух браслетов. Реконструкция

Рис. 5.23. Гравировка на украшениях. Реконструкция

 

Галантерея

Из кожи – прекрасного и доступного материала – выполнялись одежда, обувь, пояса, сумки, ножны и многое другое. На кожаном поясе с литыми накладками носили оружие. Сумки были надежным хранилищем для вещей. Кожаная одежда защищала в колючем лесу и нелегком походе надежнее тканой (рис. 5.24, 5.25).

Работа по коже более понятна и проста, но это только на первый взгляд. Делать не просто изделие, а красивое изделие – это нелегкий труд. Холодное и горячее тиснения, плетения требуют не только определенных навыков, но и оборудования. Полосками кожи пользовались как шнурами, рукоять меча могли оплетать кожаными лентами для уменьшения проскальзывания. Научиться оплетению не так уж сложно, достаточно проштудировать несколько статей по макраме.

Рис. 5.24. Мужской наборный пояс с серебряными накладками. Реконструкция

С тиснением сложнее. В первую очередь – из-за прессовой нагрузки, необходимой для выдерживания готового изделия с нанесенным орнаментом. Свойства кожи зависят от ее происхождения, выделки и условий хранения. В соответствии с этими характеристиками следует соблюдать осторожность при работе с материалом. Режущий инструмент должен быть очень острым – это не только прибавит безопасности работе, но и улучшит качество. Если кожу резать тупым ножом, то края могут завихриться и вещь быстрее придет в негодность.

Задумав изготовить кожаную вещь, лучше всего остановиться на кошеле. Этот незамысловатый предмет выполняется достаточно легко и выглядит презентабельно. Кроме того, функциональность изделия неоспорима – за неимением карманов на одежде все мелкие и полезные вещи наши предки носили в кошелях.

У восточных славян существовало два основных типа кошелей. Первый представлял собой округлую пузатую сумочку, верх которой стягивался ремешком. Как и все гениальное, конструкция не блистала сложностью: это был круглый отрез мягкой кожи с пробитыми по краю отверстиями для завязок.

Второй тип – это прямоугольная сумочка с откидывающимся клапаном. Ничего сложного в этой конструкции также нет: кошель шился из прямоугольного куска кожи. Размеры подбирались исходя из будущей функциональности и предпочтений владельца, но редко были действительно большими.

Итак, рассмотрим оба варианта изготовления кошелей. Для работы понадобится:

• острый нож-резак. Ни в коем случае не режьте кожу на себя! Так вы можете пораниться, и удовольствие от созидания неминуемо пропадет. Старайтесь резать кожу от себя или мимо себя, так делают все профессионалы;

• большие острые ножницы;

• суровые нитки;

• иглы для кожи;

• пробойник или шило;

• воск;

• линейка.

Рис. 5.25. Продажа кожаных браслетов на мастеровой улице

Вот с материалом бывает туго. Найти хороший отрез мягкой кожи можно на предприятиях, например на фабрике обуви или в пошивочном ателье. На крайний случай, может, в шкафу вы найдете никому не нужный старый кожаный плащ.

Если подобранный материал имеет загрязнения, аккуратно удалите их влажной тряпочкой или стешите слой, если позволяет толщина. При наличии на отрезе сгибов и вмятин его необходимо выпрямить. Для этого кожу опускают в теплую воду, а потом, слегка отжав, растягивают на доске. Каждую сторону нужно прибить несколькими гвоздиками и дождаться, пока кожа высохнет.

Размеры выкройки будут целиком зависеть от вас. Вы можете сделать громоздкий кошель, в который, как в чехол, поместится литровая бутылка кваса. Хотите – сделайте аккуратную сумочку для деревянного гребешка.

Для наглядности мы будем оперировать круглыми числами.

Для изготовления кошеля-мешочка на куске кожи очертите круг с диаметром 30 см. Аккуратно вырежем его ножницами или резаком. Отступив 1–2 см от края, начнем пробивать сквозные отверстия для шнурка-завязки на расстоянии в сантиметр друг от друга. Пробив отверстия по всей длине окружности, вырежем шнурок. Конечно, он должен быть длинным и прочным. Если позволяет длина материала, то шнурок вырезается полоской. Если нет – то по спирали. Завязка может быть и не кожаной – подойдет любой прочный шнурок из натурального материала. Далее продеваем шнурок в каждое отверстие и стягиваем за свободные концы. Браво! У вас теперь есть сумочка! Для красоты можно обшить края изделия кожаной лентой обметочным швом, а на свободных концах шнура завязать бубенчики, пуговицы или другие красивые мелочи. Существуют и иные варианты раскроя мешочков, но я привел самый простой и удобный в исполнении.

Конструкция кошеля-сумочки немного сложнее предыдущего варианта. Возьмите прямоугольный кусок кожи длиной 40 см и шириной 15 см. Отступите от края 15 см на переднюю стенку и отметьте ее границу линией. Отмерьте от линии еще 15 см на заднюю стенку и также проведите линию. Оставшиеся 10 см пойдут на клапан. Теперь пробьем небольшие отверстия для ниток на отрезке от линии клапана и далее по краю стенок. Складываем заготовку кармашком так, чтобы сгиб получился на отмеченной границе передней и задней стенок, а нижний край изделия поравнялся с границей клапана. Очертания будущего кошеля напоминают сложенный в три раза лист бумаги. Протягиваем нитки через воск, чтобы будущие швы не пропускали влагу, и решительно сшиваем стенки между собой по пробитым отверстиям. Для полноты картины нужно пришить к клапану и низу кошеля завязки, а также приладить к задней стенке петли для ремня. Вот и все, кошель-сумочка готов. Для улучшения внешнего вида изделия можно вырезать фигурный клапан с хвостовиком. Для утяжеления хвостовик снабжают накладкой из меди или латуни, а на передней стенке закрепляют петлю, в которую будет свободно продеваться хвостовик. В качестве декора можно применить обшивку кожаной лентой по краю обметочным швом, а на клапанах вытеснить рисунок или вышить какой-либо орнамент (рис. 5.26).

Работа с кожей похожа на работу с тканью – те же швы и выкройки. Только иглы нужно использовать кожевенные, а нитки посуровее. Если возьметесь прошивать кожаное изделие, особенно если кожа в несколько слоев, – обязательно запаситесь плоскогубцами. С их помощью вы сможете протягивать иглу через толстый упругий слой. Как и в случае с ножом, ни в коем случае не вытягивайте иглу на себя.

Рис. 5.26. Вид готового кошеля из фигурной выкройки