Книга о винтовочной кучности

Бойер Тони

Часть Четвертая.

Искусство и наука релоадинга

 

 

Глава 11: Обжимка гильз

Мой старый пресс RCBS и матрица для обжимки по всей длине.

ДАВЛЕНИЕ И ОБЖИМКА ГИЛЬЗ

Прежде чем мы начнем говорить о том, что такое матрицы и для чего они используются, важно понять то, что происходит с гильзой в болтовой затворной группе при выстреле. Одним из способов отслеживания тог, что происходит, является наклейка тензодатчика на ствол непосредственно над областью патронника. Тензодатчик – это электрический резистивный элемент, изменяющий свое сопротивление при растяжении (проводит меньше тока при заданном напряжении). Так как сталь патронника расширяется очень ненамного, сигнал от тензодатчика должен быть серьезно усилен. Длительность этого сигнала очень короткая, поэтому его необходимо аккуратно записать для анализа.

Как обсуждалось ранее, капсюль воспламеняется от удара ударника, порох начинает гореть, и давление нарастает до своего пика. Период начального нарастания давления обычно называется «временем подъема», и изображен как период «А» на ниже следующем графике. К концу этого периода латунь гильзы оказывается полностью прижатой к стенкам патронника, и сталь патронника растянулась пропорционально давлению. Сталь находится в пределах «упругого» растяжения, поэтому она вернется к своим нормальным размерам после того, как давление спадет. Более мягкая латунь не вернется полностью к своим первоначальным размерам, и сохранит растянутые размеры.

Типичная кривая давления в патроннике, снятая с тензодатчика.

Для очень легких зарядов пик давления снижается, поэтому стенки патронника расширяются меньше и латунь не расширяется настолько, насколько делает это на жестком заряде.

Небольшое движение пули происходит в период «А». Давление начинает нарастать со скоростью, превышающей ту, что может ослаблять движение пули. Дистанция, которую пуля пройдет за это время, критична, и ее можно напрямую связать с тем, почему глубина посадки пули в гильзу должна выбираться с исключительной осторожностью. Несколько тысячных дюйма могут оказывать существенное влияние на кучность!

В период «В» (время спада), пуля ускоряется в канале ствола, а порох догорает. В идеале, порох заканчивает гореть непосредственно в момент покидания пулей дульного среза. Пуля достигает своей максимальной скорости в этой точке. С этого момента пуля постоянно замедляется.

После того, как пуля вылетит, давление падает до нуля, и патронник возвращается к своему первоначальному размеру. Тем не менее, гильза сохраняет свой расширенный размер. Вот для этого и нужна обжимная матрица. Ее функция состоит в том, чтобы вернуть гильзу к ее первоначальным размерам. Правильно обжатая гильзы подается плавно, удерживает пулю с желаемым усилием и сохраняет маленький равномерный зазор с патронником вашей винтовки. Все это происходит менее чем за .002 секунды (2 миллисекунды). Когда об этом задумываешься, это очень впечатляет!

Кривая 1 – это подходящее давления для этого патронника.

Кривая 2 показывает использование быстрее горящего пороха.

Кривая 3 показывает использование медленнее горящего пороха.

СКОРОСТЬ ГОРЕНИЯ ПОРОХА И ДАВЛЕНИЕ

На показанных выше кривых горения показаны различные скорости горения в винтовке с болтовым затвором.

На Кривой 1 изображено использование подходящего пороха. Время нарастания соответствует патроннику, пиковые давления находятся в пределах безопасных границ для винтовки, и скорость горения такова, что пуля испытывает постоянное эффективное ускорение. Ресурс гильз и характеристики патрона оптимальны.

На Кривой 2 изображено использование быстрее горящего пороха. Достигаются очень опасно высокие давления (винтовка может взорваться), скорость горения пороха слишком быстрая для патронника (неэффективная), и ресурс гильз очень короткий. Управление винтовкой затруднено из-за очень тугого открытия затвора.

На Кривой 3 изображено использование медленно горящего пороха для данного патронника. Давления уменьшены, существенное количество пороха не имеет возможности сгореть, и гильзы не обжимаются по патроннику, что приводит к нестабильности релоадинга.

В большинстве вещей существует сладкая точка. Выбор пороха для максимизации эффективности патронника и повышения ресурса гильз не исключение.

МАТРИЦЫ ДЛЯ ОПУСКАНИЯ СКАТОВ ПРОТИВ МАТРИЦ ДЛЯ ОБЖИМКИ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ

Существует несколько способов выполнения обжимки гильз, а также несколько комбинаций матриц, которые могут быть использованы в Бенчресте. Некоторые успешные стрелки используют матрицы для опускания скатов в обычных условиях (с обжимкой шейки). Когда гильзы начинают плотно ощущаться в патроннике, они используют матрицы для обжимки по всей длине для уменьшения длины тела. После обжимки по всей длине они возвращаются обратно к матрице для опускания скатов. Обычно это работает только тогда, когда стрелок использует только относительно легкие заряды.

Правильная матрица для опускания скатов удерживает тело, пока скаты толкаются вниз на желаемую величину, и шейка протягивается до меньшего диаметра. Такой тип матрицы сохраняет тело гильзы очень близким к размеру патронника, из которого она выстрелена (если эта матрица была идеально изготовлена). Со временем тело гильзы будет расширяться, и потребуется матрица для обжимки по всей длине. Как только размеры тела будут опять восстановлены, возвращайтесь к использованию матрицы для опускания скатов.

Использование такой комбинации матриц может быть неплохим решением, но я полагаю, что лучше использовать матрицу для обжимки по всей длине все время. Правильная матрица “FL” (full-length – по всей длине – Прим. перев.) будет обжимать всю длину гильзы (от шейки до донца), и это продлевает ресурс гильз.

Существует момент в цикле жизни гильзы, когда латунь затвердевает достаточно, чтобы просто отказываться обжиматься. Это может случиться после всего нескольких выстрелов, если матрица не обжимает тело до подходящих размеров. Матрица, работающая в унисон с патронником, будет возвращать размеры тела гильзы после каждой обжимки и замедлять процесс нарастания рабочего отверждения.

Когда вы открываете затвор на гильзе, которая была правильно обжата перед выстрелом (нормальный заряд и хорошая гильза), затвор открывается плавно. Если гильза не была обжата правильно или гильза утратила свое свойство отпружинивать, тогда затвор будет подниматься плавно на части хода, а затем будет происходить вроде как заедание. Затем вам приходится увеличивать усилие на затворе, чтобы открыть его. Когда, наконец, гильза освобождается, она вызывает щелчок. Правильно изготовленная матрица будет удерживать гильзу от расширения до той точки, после которой становится невозможным для нее выдерживать хорошее количество обжимок на нормальных зарядах.

Щелчок, который вы слышите от гильз, обусловлен тем, что расширившаяся гильза прилипает к стенкам патронника. Когда затвор поворачивается до точки начала кулачка начального страгивания, расширившаяся гильза не может освободиться от стенок. В большинстве затворов не используется вся протяженность их кулачков первичного страгивания, поэтому вы получаете тугую экстракцию.

Независимо от того, какая матрица или комбинация матриц вами используется, или насколько легкими зарядами вы стреляете, постепенно гильза окажется отвержденной работой, и ваш затвор начнет щелкать, когда будете открывать его. В это время я выбрасываю гильзы. Опыт подсказывает мне, что кучность пострадает, если вы продолжите стрелять ставшими твердыми гильзами.

Штучная Матрица Для Обжимки По Всей Длине

Если бы у меня не было матрицы для обжимки по всей длине, я бы заказал ее штучное изготовление. Я бы поговорил с моим оружейником, и убедился бы в том, что он знает, что мне нужна обжимная матрица, сделанная с использованием стреляных гильз. Я бы попросил его, чтобы все мои патронники были максимально близки к патроннику данной винтовки. При разговоре с моим оружейником, я бы заказал ему изготовить для меня калибр скатов той же разверткой, что он использовал для выполнения патронника в моем стволе. Этот калибр должен иметь лишь скаты и шейку, вырезанные разверткой. Он вообще не должен иметь тела, иначе он может давать неверные отсчеты. Мы расскажем об использовании этого калибра зеркального зазора в следующем разделе, посвященном настройке матрицы.

Разрез правильного калибра зеркального зазора.

Отстреляйте пять необжатых гильз до тех пор, пока они не начнут ощущаться тугими при открывании затвора. Пошлите эти гильзы кому-нибудь вроде Линвуда Харрелла (Lynwood Harrell), который делает матрицы, и попросите его изготовить матрицы по точно измеренным им размерам. Конечно, ваш оружейник может также предлагать эту услугу.

Матрица эта будет для обжимки по всей длине, закаленная и в ней будут использоваться втулки (бушинги) шейки для контроля усилия шейки. Стержень декапсюлятора будет подходить к маленькому капсюльному отверстию (.062″), и он будет иметь хороший диапазон вертикальной регулировки. Если в матрице используется расширительный шарик на этом стержне, то этот расширительный шарик должен быть как минимум, на один калибр меньше чем тот, что вы используете. Расширительный шарик не должен касаться внутренних поверхностей шейки. Эта матрица будет выдавать гильзы точно с той толщиной шейки, которая необходима. С прецизионными обжимающими шейку втулками нет нужды в том, чтобы расширительный шарик заново расширял шейку после ее прецизионной обжимки.

Даже для охотничьих винтовок я использую матрицу со сменными втулками для обжимки шеек вместо матрицы с расширительным шариком.

Цельные Матрицы

Некоторые стрелки имеют цельные матрицы, в которых не используются втулки или расширительные шарики. Если бы они стреляли патроном 6РРС с диаметром шейки 0.263″, то им пришлось бы делать три матрицы. Каждая матрица имела бы немного другой диаметр шейки: 0.259″, 0.258″ и 0.257″. Таким образом они могли бы контролировать усилие шейки путем использования различных матриц вместо обжимных втулок. Но в этом прицеле может быть и положительный момент, так как он может давать более прямые гильзы. Я не пробовал, поэтому комментировать не могу.

МАТРИЦА ДЛЯ ОБЖИМКИ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ

Около трети всех стрелков не имеют понятия о том, как правильно настраивать матрицу, кроме как ослаблять контргайку и возиться с ней до тех пор, пока они не решат, что им нужна новая настройка. Это важная тема потому, что правильная настройка матрицы ведет к правильной обжимке, что, в итоге, увеличивает ресурс гильз и улучшает кучность.

Существует два различных метода настройки, один с использованием прокладок, а другой с использованием калибровочной системы, разработанной Чарли Худом для использования в его прессе. Существуют и другие методы и типы держателей, но когда писались эти строки, я недостаточно поэкспериментировал с ними, чтобы давать рекомендации.

Во-первых, позвольте мне описать матрицу, которую я использую. Моя матрица – это матрица для обжимки по всей длине, и в ней используются втулки шеек для контроля усилия шейки. Эти втулки (бушинги) типа Wilson, и так как я использую шейки диаметром .263″ на своей развертке, у меня есть бушинги диаметрами .259″, .258″ и .257″. Эти размеры работают хорошо для меня, так как я обтачиваю шейки до .0092″ и использую 6-мм пули, имеющие размер .2435″ по донцу.

Свежие гильзы типично обладают отпружиниванием примерно .0005″, поэтому эти бушинги будут обжимать шейки до соответствующего им размера плюс отпружинивание (бушинг .259″ типично будет выдавать наружный диаметр шейки .2595″ перед посадкой пули). Это соответствует диаметру шейки снаряженного патрона .262″, и полному зазору по шейке .001″ в патроннике. Усилие шейки варьируется от (.262″-.2595″)=.0025″ до (.262″ - .2575″)=.0045″, что работает хорошо при настройке моих винтовок.

Частичная Обжимка Шеек

Я настраиваю свою матрицу так, чтобы она не обжимала гильзу по всей длине. Я обжимаю примерно 70% шейки, оставляя небольшую часть в месте сопряжения шейки со скатами необжатой для улучшения выравнивания гильзы в патроннике. Для того, чтобы сделать это, я устанавливаю бушинг шейки так, чтобы он не фиксировался в теле матрицы. Когда вы покачиваете матрицу, вы должны услышать как болтается бушинг (предположим, что он не прилип на воск или густую смазку). Если бушинг зафиксирован в теле матрицы, поместите небольшую прокладку или О-образное кольцо, чтобы отвести бушинг от его фиксирующего кольца, и дайте бушингу возможность отталкиваться от сопряжения со скатами в процессе обжимки.

Если необжатая часть шейки слишком длинная, у вас возникает опасность того, что донце пули попадет под эту «необжатую» часть шейки. Если пуля принадлежит к типу с плоским донцем, у которых имеется кольцо давления, вы получите серьезный гандикап в поисках кучного заряда.

МЕТОДЫ НАСТРОЙКИ ВАШЕЙ МАТРИЦЫ

Использование Прокладок

Первый метод настройки матрицы для обжимки по всей длине состоит в использовании стальных прокладок для контроля того, насколько глубоко гильза будет входить в матрицу (насколько будет обжиматься). Вам понадобится:

• Матрица

• Бушинги для шеек

• Набор прокладок для матрицы

• Пресс для релоадинга

• Гильзодержатель, подходящий к патрону

• Стреляные гильзы (вычищенные снаружи стальной ватой хххх)

• Гильза, готовая к формовке выстрелом

• Баночка Imperial Die Wax

• 6-дюймовый штангенциркуль

• Калибр скатов

1. Удалите капсюли из нескольких гильз

Настройка матрицы требует наличия нескольких гильз, отстрелянных из патронника и начавших ощущаться туго в патроннике при закрывании затвора. Поместите гильзодержатель в пресс и выбейте капсюли на паре гильз, (вы будете снимать размеры с гильзы, и здесь стреляные капсюли могут повредить вашим отсчетам). Чтобы выбить капсюли, удалите бушинг для обжимки шейки из матрицы, выдвиньте декапсюлирующий стержень как можно глубже вниз матрицы, поместите матрицу в пресс, установите гильзу в гильзодержатель и медленно поднимите гильзу, пока капсюль не вылетит. Никоим образом не обжимайте гильзу. Также существует множество разнообразных специализированных инструментов, которые могут удалять капсюли не трогая тело гильзы.

После удаления капсюлей из гильз, удалите углеродный нагар изнутри тела, скатов и шейки гильзы стальной ватой хххх. Вам не нужно делать гильзы суперсияющими; просто удалите видимые углеродные отложения.

2. Измерение «Зеркального Зазора»

Измерьте и запишите «относительное» расстояние между скатами и низом гильзы. Начните, взяв одну из декапсюлированных гильз и поместите на нее калибр скатов. Штангенциркулем измерьте расстояние от верха калибра до низа гильзы (покачайте гильзу, чтобы получить наименьшую возможную величину этого размера). Запишите этот размер и повторите процесс на второй гильзе (они должны быть близкими, в пределах .001″ друг от друга).

3. Настройка Начальной Середины Диапазона

Удалите сборку декапсюлятора из матрицы. Теперь вам понадобится гильза, подготовленная к формовке выстрелом (читайте раздел о подготовке гильз к формовке выстрелом). Я использую гильзы Lapua .220 Russian, и диаметр тела этой гильзы пока еще не расширен до размеров моего патронника РРС, поэтому он будет входить в матрицу без касания боковых сторон своими боковыми сторонами.

Поместите .015″ прокладок на матрицу, под контргайку (прокладки поставляются пакетами с толщинами .010″, .008″, .007″, .006″, .005″, .004″ и .003″) и слегка вкрутите матрицу в пресс (контргайка должна быть на матрице, но не зажата). Поднимите гильзу вверх, переведя рукоятку пресса в нижнее положение, и вкрутите матрицу в пресс до ее контакта с гильзой. Скаты этой матрицы теперь должны быть единственной вещью, касающейся гильзы. Затяните контргайку.

4. Настройка Обжимки Шейки

Установите втулку (бушинг) шейки среднего размера в матрицу. Некоторые бушинги имеют внутренний заходной для шейки радиус с одной стороны, так что посмотрите на свой бушинг и, если это так, убедитесь в том, что этот радиус входит в матрицу первым. Поднимите декапсюляторный стержень вверх в матрице насколько это возможно.

5. Обжимка Первой Гильзы

Обмакните ваши пальцы в воск Imperial Die Wax, а затем смажьте им тело, скаты и шейку обмеренной гильзы, перенеся очень небольшое равномерное количество воска на тело гильзы и шейку (при использовании карбидных бушингов шеек вам не понадобится воск на шейке). Поместите гильзу на гильзодержатель и поднимите ее, введя в матрицу. Снимите гильзу, оботрите ее насухо и измерьте с использованием метода, описанного выше. Если гильза теперь стала длиннее, это означает, что тело начало обжиматься, но скаты еще не опустились.

Матрица должна укоротить первоначальный размер гильзы на .001″, так что уменьшайте толщину прокладок на .001″ за один прием до тех пор, пока не получите размер, который вам нужен. Когда будете менять прокладки, не отпускайте контргайку. Выкручивайте всю сборку матрицы из пресса и меняйте прокладки пока не добьетесь необходимой толщины, затем вкрутите матрицу обратно в пресс от руки. Помните, чем тоньше прокладка, тем сильнее вы будете опускать/обжимать гильзу. Никогда не используйте ключ для затяжки матрицы в пресс. Затягивайте только от руки, пока матрица не сядет плотно.

6. Проверка Гильзы в Винтовке

Когда матрица опустила гильзу на .001″, настало время посмотреть, насколько хорошо она войдет в винтовку. Снимите сборку ударника с затвора (у вас должен быть инструмент для разборки, подходящий к вашей винтовке), вставьте обжатую гильзу в патронник и медленно закройте затвор. Рукоятка должна упасть практически до горизонтального положения, затем должно потребоваться некоторое постоянное сопротивление для того, чтобы перевести ее в закрытое положение.

Это сопротивление обусловлено упиранием скатов гильзы в патронник. Если рукоятка затвора полностью упадет вниз, значит, вы обжали гильзу слишком сильно, и вам нужно увеличить толщину прокладок и попробовать снова на второй гильзе. Если для открытия затвора требуется слишком большое усилие, то вы еще недостаточно обжали гильзу, и вам нужно попробовать убрать еще .001″ и попробовать снова.

Проверка зеркального зазора в винтовке (сборка ударника снята).

7. Регулировка Декапсюлирующего Стержня

Теперь, когда у вас есть обжатая гильза, настало время вернуть гильзу в пресс и прогнать через него, чтобы вы могли настроить стержень декапсюлятора. Сделайте это вкручиванием стержня в матрицу до тех пор, пока не почувствуете, что он уперся в гильзу. Поднимите его на полный оборот и зажмите, убедившись в том, что он не прокрутился пока вы зажимали его на месте. Это метод должен обеспечить вам достаточный зазор для того, чтобы допуски на изготовление гильз не позволили стержню ударяться о дно гильзы.

Если в процессе чистки капсюльного гнезда вы обнаружите, что вы вычищаете только вокруг запального отверстия, но не достаете до дна наружной кромки капсюльного гнезда, это верный шанс на то, что вам декапсюлирующий стержень выставлен на слишком большую длину.

8. Соответствует Ли Ваша Матрица Патроннику?

Ваша матрица должна точно соответствовать вашему патроннику. После того, как матрица будет правильно настроена, вы можете проверить, насколько хорошо они будут работать совместно.

Используйте приведенную выше диаграмму в качестве справочной (патронник РРС). Процесс прост. Начните со стреляной гильзы, нуждающейся в обжимке. Это должна быть гильза, которая уже была выстрелена и обжата, как минимум, три раза. Закройте штангенциркуль на гильзе чуть ниже сопряжения тела со скатами (положение 1). Немного покачайте штангенциркуль, пытаясь закрыть его сильнее, чтобы убедиться в том, что вы сняли наименьший возможный отсчет. Затем используйте зажимной винт для фиксирования положения губок штангенциркуля. Немного потренировавшись, вы сможете очень быстро добиваться минимально возможного положения губок и легко фиксировать его.

Нанесите немного воска для матриц на гильзу и обожмите ее. Затем оботрите гильзу сухой тряпкой и опустите зафиксированный штангенциркуль сверху через шейку на тело гильзы (по стрелке), и посмотрите, в каком месте на конусном теле гильзы остановится штангенциркуль. Если он остановится примерно на 1/8″ ниже, матрица обжимает гильзу правильно. Если штангенциркуль опустится еще ниже, то гильза слишком сильно обжимается.

Регулировка обжимки по всей длине на прессе Hood.

Обжимка по шкале

Второй метод – это когда матрица плавает в прессе и может быть отрегулирована без извлечения из пресса для замены прокладок. Этот метод используется в Прессе Hood, прессе, изготовленном специально для соревнований по Бенчресту. Я использую метод с прокладками, но я считаю этот метод интересным, и думаю, что его можно попробовать тому, у кого еще нет пресса от другого производителя и набора прокладок.

Для этого метода требуется Пресс Hood и Die Adjustment Indicator. Этот индикатор навинчивается на матрицу (а не зажат на ней). Затем, матрица вкручивается в пресс на небольшую глубину, и описанный ранее процесс повторяется до тех пор, пока матрица не упирается в гильзу, подготовленную к формовке выстрелом.

Когда гильза помещена в матрицу, щуп толщиной .020″ размещается между индикатором и прессом, и индикатор затягивается так, чтобы указывал на вторую точку справа диапазона регулировки. Так как индикатор имеет восемь делений по .001″, это дает .006″ увеличения обжимки и .001″ уменьшения обжимки.

Измерьте гильзу как описано ранее, и переместите индикатор как нужно, чтобы добиться .001″ обжимки. Повторите шаги проверки ощущения гильзы в стволе и по настройке декапсюлирующего стержня.

Этот метод позволяет быстро перенастраиваться на гильзы, которые были отстреляны по многу раз и имеют различную степень рабочего отверждения так, чтобы все они одинаково ощущались в винтовке. Обожмите гильзу и попробуйте ее в винтовке. Если затвор закрылся с трудом, отрегулируйте величину обжимки (.0005″) и попробуйте снова до тех пор, пока не добьетесь нужного ощущения (без необходимости менять прокладки вообще). Такая плавающая установка матрицы обеспечивает равную или лучшую концентричность обжатым гильзам в сравнении с контрением матрицы в прессе. Какой бы метод вы не выбрали, вы можете быть уверенными в том, что ваша система будет давать вам гильзы, обладающие большим ресурсом и кучностью высшего класса.

Обжимка Гильз для Охотничьих Винтовок

Для того, чтобы оптимизировать кучность охотничьих винтовок, используйте обжимные матрицы, имеющие бушинги для шеек. Это обеспечивает большую гибкость в подготовке шеек гильз и в настройке, как будет объяснено в следующих главах.

Магнум патроны часто требуют использования размера зеркального зазора от пояска до донца гильзы. Теоретически, это означает, что вам не нужно сильно возиться с зеркальным зазором, кроме как гарантировать то, что гильза входит в патронник. Я обнаружил, что если обращаться с магнум патронами точно так же, как и с немагнум патронами, кучность улучшается. Я настраиваю обжимную матрицу в точности также, и игнорирую тот факт, что гильзы имеют пояски.

НЕКОТОРЫЕ ФИНАЛЬНЫЕ МЫСЛИ ПО ПОВОДУ ОБЖИМКИ:

1. Если вам приходится обжимать гильзу больше одного раза чтобы опустить ее правильно, открутите «прижимающий стержень» обжимающей шейку пуговки после первой обжимки. Если этого не сделать, шейки будут повторно обжиматься, и в итоге у них могут получиться различные усилия.

2. Иногда, когда обжимная матрица слишком длинная, она ложится на гильзодержатель прежде, чем вы достигаете скатов для их обжимки на нужную величину. Вы можете сделать одну из двух вещей: укоротить верх гильзодержателя (на величину от .010″ до .020″), или укоротить тело матрицы так, чтобы получился зазор около .010″. Это должен делать кто-то, имеющий подобный опыт, так как данная доработка может повлиять на твердость матрицы.

3. Иногда бывает, что матрица неправильная. Независимо от того, на какую величину вы обжимаете, вы не можете добиться правильного ощущения от гильзы, и затвор никогда не закрывается с правильным ощущением. Если это происходит, используйте калибр зеркального зазора в качестве индикатора величины опускания, и не обжимайте гильзу более чем на .002″. Если это не работает, возьмите другую матрицу!!

4. Если гильзодержатель не плавает свободно, вы можете обжимать гильзы и изгибать их в то же самое время. Некоторые прессы не ровные. Плавающий гильзодержатель выравнивается сам, поэтому гильза может входить в матрицу прямо. Если гильзодержатель не прямой, то вам нужно найти кого-нибудь, кто выточит несколько тысячных зазора, чтобы обеспечить здесь небольшой люфт.

5. Держите ваш гильзодержатель чистым. Я обучаю множество студентов, и одной из самых распространенных проблем, с которыми я сталкивался при изучении их оборудования, является слой грязи в гильзодержателе. В итоге, это смещает гильзы в сторону.

6. Пристально изучайте скаты стреляных гильз. Если развертка патронника имела наслоение стали на ней, или если она захватила стружку при выполнении финального реза, на скатах могут остаться вырезанными кольцевые канавки. Эти канавки могут оказаться неверными индикаторами при обжимке. Давление, создаваемое во время выстрела, создаст негативный отпечаток этих канавок на скатах гильзы. Если эти канавки выступают из поверхности латуни, то обжимная матрица будет начинать заталкивать эти канавки обратно в гильзу, но не сможет добраться до «реальных скатов» без избыточной обжимки. Избыточная обжимка будет излишне напрягать латунь, укорачивая ресурс гильз. Прежде чем звонить вашему оружейнику, поймите, пожалуйста, что ни одна развертка не режет скаты идеально. Канавки, о которых я говорю, должны быть видимы невооруженным глазом.

7. Каждой утро на матче я снаряжаю гильзы для первого матча, но откладываю 5 гильз для стрельбы на втором матче. Я иду на линию, стреляю свою группу, а затем обжимаю гильзы, которыми я стрелял. Я снаряжаю 5 гильз, которые я отложил, и использую их для зачетной стрельбы по Мишени 2, и так повторяю этот цикл целый день. Этот процесс гарантирует то, что у меня гильзы с одинаковым усилием шеек, что было перед тем, как я пошел на линию огня, что упрощает настройку зарядов.

 

Глава 12: Посадка пуль

Посадочная матрица и пресс.

Функция посадочной матрицы состоит в обеспечении воспроизводимой посадки пуль с хорошей концентричностью. Стержень должен быть подогнан плотно к телу матрицы, и патронник в теле матрицы должен быть очень близким по диаметру к патроннику вашей винтовки. Если патронник слишком плотный, вам придется выковыривать гильзы из него отверткой. Если патронник слишком свободный, концентричность будет страдать. Конец стержня (часть, которая толкает пулю) должен иметь отверстие, просверленное на достаточную глубину (и прямолинейно), чтобы он давил равномерно на боковые поверхности пули, а не на носик пули. Площадь контакта между стержнем матрицы и пулей должна быть свободной от заусенцев или следов мехобработки, которые могут врезаться или оставлять забоины на пуле. Эта площадь контакта также должна быть достаточно широкой для распределения силы посадки на большую площадь, чтобы пуля не врезалась в стержень, затрудняя достижение постоянной глубины посадки.

Посадочная матрица, которую я использую чаще всего, это стандартная матрица Wilson для патрона 6РРС. Единственное, что я с ней проделал, это отполировал посадочную область стержня, чтобы сделать посадку более постоянной. Эта матрица имеет стержень, требующий использовать шестигранный ключ для грубой настройки. Как только я «попадаю в район», я использую прокладки для выставления прецизионной глубины посадки. Это тот же тип регулировок, который я рекомендую для матрицы FL (для обжимки по всей длине), только прокладки меньше в диаметре.

Набор прокладок, который я использую, имеет следующие толщины: 0.003″, 0.004″, 0.005″, 0.006″, 0.007″, 0.008″, 0.010″, 0.015″, 0.020″ и 0.025″.

С такой комбинацией прокладок, матрица может быть настроена на посадку пуль во всем диапазоне от закусывания в полях нарезов до прыжка.

Со своей посадочной матрицей я использую базу. База, изображенная выше, имеет сквозное отверстие, соосное с капсюлем в гильзе. Если грязь попадет между капсюлем и прессом, она окажется изолированной на толщину базы. Это обеспечивает дополнительную безопасность.

Посадочная матрица должна соответствовать гильзе, чтобы она не застряла в теле матрицы. Смотри нижеследующую фотографию, где изображен простой метод проверить, имеет ли матрица подходящий зазор. Возьмите обжатую гильзу и вложите ее в матрицу. Приложите плоскую кромку штангенциркуля к донцу матрицы. Вы должны увидеть свет между кромкой штангенциркуля и донцем гильзы. Если вы не видите зазор, то вы будете садить пулю мимо дульца гильзы, что может привести к непостоянству посадки пуль.

Использование штангенциркуля для проверки того, что патронник посадочной матрицы имеет достаточную глубину.

НАСТРОЙКА ПОСАДОЧНОЙ МАТРИЦЫ С ПОМОЩЬЮ ПРОКЛАДОК

1. Чтобы выполнить начальную грубую настройку стержня с пулей нового типа, слегка посадите пулю в холостую гильзу (без капсюля или пороха).

2. Извлеките стреляющий механизм затвора, поместите холостой патрон в винтовку и закройте затвор. Акт закрывания затвора заставит пулю сесть глубже в гильзу.

3. Измерьте «относительную» глубину посадки (эта точка позже будет определяться как точка закусывания) устройством для проверки глубины посадки пули вроде тех, что производят Davidson или Stoney Point. Эти устройства прикрепляются к 6-дюймовому штангенциркулю и позволяют вам измерять расстояние от донца гильзы до точки, около которой лид нарезов будет контактировать с оживалом пули.

4. Отпустите зажимной винт посадочного стержня, затем вставьте холостую гильзу обратно в матрицу. Поместите две большие прокладки (0.020″ и 0.025″) между телом посадочной матрицы и колпачком, затем отрегулируйте стержень так, чтобы пуля входила в гильзу на дополнительные 0.001″ или 0.002″.

Если у вас нет компаратора, или вам просто не нравится использовать его, альтернативное измерение посадочного стержня может быть выполнено как показано ниже, после чего вкрутите его для компенсации прокладками.

5. Теперь зажмите стержень и удалите прокладки. Диапазон, который вы теперь имеете, включает все от (-0.44″) от закусывания без прокладок, до (+0.057″) со всеми прокладками, что обеспечивает очень большой ход подвижек.

ВЕРХ С МИКРОМЕТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

Существуют другие способы настройки посадочных матриц без использования прокладок. Эти методы обычно позволяют вам «кликать» или выставлять изменение по шкале. Распространенным приспособлением является микрометрический верх от Sinclair для посадочных матриц Wilson. Несмотря на то, что эти устройства просты в использовании, я должен предупредить вас о том, что эти настройки не всегда точно совпадают с конкретной величиной глубины посадки просто потому, что вы выполняете настройку на рассчитанное число. В некоторых из этих устройств существует небольшой люфт, так что измеряйте каждую регулировку с помощью устройства для проверки глубины посадки. Если вы применяете такой способ работы, при котором снимаете и записываете реальные измерения вместо того, чтобы доверять числам на шкале, это просто здорово.

Иногда частичка пороха может прилипнуть к матрице или застрять под гильзой, и привести к иному ощущению, когда вы начнете прессовать пулю в гильзу. Сразу же остановитесь и очистите матрицу тампоном или патчем, чтобы порох не испортил соосность или не повлиял на глубину посадки. Кроме того, проверьте, чтобы последняя посаженная пуля была посажена на правильную глубину, прежде чем помещать этот патрон в одну коробку с остальными вашими патронами и отправляться на линию огня!

НАХОЖДЕНИЕ ЗАКУСЫВАНИЯ ПУЛИ

Как читатель увидит в следующих главах, правильная глубина посадки, по большей части, определяет характеристики винтовки.

Существуют различные методы, используемые для определения того, как размещать пулю в гильзе. Во всех случаях устанавливается положение пули относительно полей нарезов в стволе.

Первый метод зависит от максимальной глубины, на которую пуля врезается в поля при заданном усилии шейки. Этот метод очень субъективен. Если вы попробуете сказать другому стрелку, что вы садите пулю на .005″ от закусывания, эта информация очень мало что значит. Другой стрелок может не знать, какой бушинг для обжимки шейки вы используете, диаметр и форму используемой вами пули, угол лида вашей развертки или то, до какой толщины вы обтачиваете шейки гильз. Я хочу подчеркнуть, что «закусывание» важно только лишь тем, что касается вашего оборудования. Большее усилие шейки, очевидно, позволяет пуле врезаться в поля сильнее! Это также означает, что когда гильза стареет, и упругие свойства латуни меняются, то же самое делает и закусывание.

Несмотря на все эти неопределенности, нахождения закусывания для вашего оборудования важно. Она обеспечивает точку для начала посадки ваших пуль в гильзу при настройке винтовки, как мы увидим позже. Процесс прост. Когда холостой патрон будет вставляться в патронник, извлеките стреляющий механизм из затвора. Эта привычка должна укорениться независимо от того, снаряжен патрон или нет!

Посадите пулю на достаточную длину в холостую гильзу (0.020″ или около того дополнительных прокладок) в гильзу без капсюля или пороха. Как обсуждалось ранее, я использую довольно серьезное усилие шейки, и будет просто некомфортно садить пули толкая верх посадочной матрицы рукой. Измерьте эту глубину посадки устройством для проверки глубины посадки пуль. Это не абсолютный отсчет, но он достаточно точен относительно других пуль в той же самой партии. Я не рекомендую измерять общую длину (от носика пули до донца гильзы). Штучные пули с полостями в носике (холлоу поинты) обычно имеют довольно зазубренный носик, и вы легко можете намерить вариации до .005″. После того, как сняли отсчет, отполируйте пулю стальной ватой хххх, смажьте ее небольшим количеством воска для матриц (die wax) и поместите патрон в винтовку.

Теперь закройте затвор. Вы должны почувствовать, как пуля вошла глубже в гильзу при запирании. Откройте затвор и извлеките гильзу. Если пуля застрянет в нарезах из-за легкого усилия шейки, попробуйте еще раз с пулей, посаженной на несколько тысячных глубже в гильзу, до тех пор, пока гильза не будет выбрасываться из винтовки вместе с пулей.

Повторите измерение и сравните его с первоначальным отсчетом. Последний отсчет теперь должен быть меньше, и этот новый отсчет и есть закусывание. Дважды проверьте ваши отсчеты, повторив процесс на другой гильзе. Отсчеты должны совпасть с точностью .002″ друг с другом. Запишите этот размер и отрегулируйте матрицу, садящую пули, до соответствия этому размеру.

На новом стволе размер закусывания будет менее полезным. Острые кромки, оставшиеся от механической обработки, могут изменить отсчет. После примерно 30…50 выстрелов, перепроверьте точки закусывания и касания снова.

 Замечание по безопасности:

Трагично, но наиболее часто происходящий несчастный случай в бенчресте связан с удалением пули, застрявшей в патроннике. Когда это случается с холостым патроном, шомпол или короткий металлический стержень вставляется аккуратно с дульной стороны, и пуля выбивается. Пока что все хорошо, но иногда шомпол или металлический стержень забывают извлечь из ствола. Снаряженный патрон вставляют в патронник и стреляют. Последствия катастрофические. Избыточное давление может раздуть винтовку и ранить или убить стрелка. Пожалуйста, уделите особое внимание этому. Всегда извлекайте шомпол или металлический стержень перед тем, как делать что-то другое!

Когда вы имеете дело с боевым патроном, ситуация становится еще более опасной. Никогда не вставляйте шомпол или что-то иное с дульной стороны в заряженное оружие. Если пуля не полностью вышла из гильзы, закройте затвор и произведите выстрел, если на стрельбище можно безопасно стрелять в это время. Если это невозможно, удалите затвор и гильзу. Это испачкает патронник, так как порох высыплется, но, как минимум, его можно очистить! После того, как гильза удалена, и максимально возможное количество пороха вычищено, удалите пулю шомполом. Снова помните о том, что необходимо сразу же удалить шомпол из ствола.

НАХОЖДЕНИЕ «КАСАНИЯ» ПУЛИ

Это нечто противоположное закусыванию. Здесь вы пытаетесь найти точную глубину посадки, при которой пуля касается нарезов. Единственный способ, который мне известен, сделать это, состоит в повторяющихся посадках пули глубже и глубже в гильзу при опробовании ее в винтовке до тех пор, пока я не увижу следы от нарезов.

Процесс происходит следующим образом:

1. Удалите механизм ударника из затвора.

2. Посадите пулю в гильзу (без капсюля или пороха).

3. Отполируйте пулю стальной ватой хххх.

4. Поместите затвор в винтовку и закройте затвор.

5. Откройте затвор, извлеките патрон и изучите следы от нарезов с помощью 6 или 10х лупы.

Если это первая «вставка», и никаких следов не видно, начните с пулей, посаженной с большим вылетом из гильзы. Если это не первая вставка, и вы видите как минимум 2 очень слабых расположенных напротив друг друга следа от нарезов, посадите пулю на .002″ глубже и повторите шаг 3, указанный выше.

Когда вы пройдете через цикл и дойдете до этой точки, вы можете все еще увидеть один или два очень слабых следа от нарезов, расположенных рядом друг с другом, а не напротив. Причина наблюдения вами не противоположных следов важна. Если концентричность снаряженного патрона не идеальна, пуля может быть прижата к одной стороне и контактировать с одним или двумя полями. Следы от противоположных полей указывают на то, что пуля все еще в нарезах.

Другие факторы, вроде эжектора, прижимающего гильзу к стороне патронника, или проблемы с точением ствола (производителем или оружейником), также могут быть причинной того, что два соседних поля будут касаться пули, в то время как два другие нет.

УХОД ЗА МАТРИЦАМИ

Похоже, матрицы обладают уникальной способностью собирать грязь и царапать гильзы. Большинство из нас снаряжают патроны на улице, и в итоге на наше оборудование надувает грязь до такой степени, что иногда кажется, что будешь ухаживать за ними все свое время. Обжимная матрица особенно подвержена загрязнениям, так как воск для матриц работает как магнит для грязи.

Первая часть ухода – это предупреждение. Попробуйте не заниматься снаряжением там, где пыль, поднимаемая автомобилями, может сдуваться ветром на ваше оборудование. Я знаю, что проще сказать, чем сделать, потому что иногда выбор мест для релоадинга ограничен. Если вам удается делать выбор, проведите работу детектива и проведите рекогносцировку на местности. Вот несколько простых советов:

• Когда я приезжаю на новое стрельбище, я всегда стараюсь обнаружить дорогу, по которой перемещается мишенная бригада, и держаться подальше от нее. Нет большего источника пыли, который может сравниться с тем, что поднимает мишенная бригада.

• Узнайте, можно ли в месте, которое вы выбрали, устанавливать брезентовые навесы для блокировки пыли или дождя.

• Как правило, покрытые травой области будут менее пыльными, чем голая земля, поэтому я иду туда, где трава, если это возможно. Места с низкой травой могут быть признаками затопления. Если пойдет дождь – там будут лужи.

• Держитесь подальше от дорог или мест с большим трафиком.

Как только вы разложили оборудование, считайте, что грязь будет лететь на него, даже если вы находитесь в большом помещении для релоадинга вроде того, что есть на Kelbly’s, в Рэтоне или Сент Луисе. Накройте свое оборудование полотенцем когда не используете его, и убедитесь в том, что вы чистите его, как минимум, каждый вечер. Есть матчи, когда я чищу свои матрицы дважды в день!

Самым простым способом нормальной чистки обжимной или посадочной матрицы является снятие верха без откручивания чего-либо, и протирание ее снаружи чистым лоскутом (патчем) с парой капель Kroil или жидкого оружейного масла. Изнутри матрицу можно чистить пуховкой для канала ствола, обернутой патчем. Вам также может помочь наличие некоторого количества Q-Tips (ватных палочек) для чистки области шейки.

Если в матрицу внедрился абразив, используйте более радикальные меры. Возьмите пуховку для канала ствола, оберните ее очень тонким слоем стальной ваты (хххх) и покройте ее пастой для чистки канала ствола Iosso. Зажмите стержень пуховки в патрон электродрели и введите ее в патронник матрицы на несколько минут. Понадобится немного работы, чтобы вычистить черный налет, оставшийся от Iosso и стальной ваты. Начните с сухих патчей на пуховке, а затем пропитывайте их жидкостью для зажигалок или чем-то подобным. Все должно сойти. Если вы чистите их описанным выше способом, и матрицы все еще царапают ваши гильзы, настало время позвонить вашему оружейнику и посмотреть, чем он сможет вам помочь. Не пытайтесь тереть наждачной бумагой или любыми другими абразивами матрицы изнутри. Если вы сделаете это, вы можете уничтожить их.

После чистки обжимной матрицы, немного «кондиционируйте» их. Когда вы будете обжимать первые несколько гильз, нанесите на них чуть больше воска для матриц. Не используйте слишком много воска, так как можете продавить скаты, но лишь достаточное количество, чтобы сухая матрица не закусила гильзу.

Довольно часто гильзы имеют царапины, которые, как вы думаете, появились от матрицы, тогда как в действительности они обусловлены грязью, внедрившейся в сами гильзы. Помните, что матрица – это закаленная сталь, а латунь гильзы намного ее мягче. В таких случаях, оботрите тела гильз стальной ватой хххх и вытрите их чисткой ветошью.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ЧИСТКА МАТРИЦ

Недавно я наблюдал пример неправильной чистки обжимной матрицы, который вам нужно избегать. Один спортсмен заменял обжимные втулки во время матча, и поместил новую втулку в матрицу вверх ногами. Когда он прогнал первую гильзу, острая кромка карбидной втулки стесала с шейки гильзы стружку, и эта стружка застряла между телом матрицы и низом втулки. Спортсмен увидел, что гильза стесана, понял, что поместил втулку вверх ногами. Он выбросил гильзу, извлек втулку, перевернул ее в правильное положение и продолжил обжимать оставшиеся гильзы. Он не почистил матрицу. Он не заметил, что небольшая стружка латуни все еще находится между телом матрицы и низом втулки. Эта стружка выступала наружу на небольшую величину, оставляя небольшую царапину на каждой шейке этих гильз, когда они входили в матрицу. Постепенно шейки ослабли в том месте, где были поцарапаны, и начали раскалываться. Конечно же, это случилось в середине матча. Эта ситуация не только была небезопасной, но также гарантировала ужасающую кучность. Этого можно было избежать тем, что просто выполнить процесс чистки матриц в момент, когда проблема была обнаружена.

Другая область, которая нуждается в частой проверке, это стержень посадочной матрицы. Этот стержень может ослабнуть, и начать садить пули на неверную глубину. Это одно из мероприятий, которые я провожу каждый вечер на матче. Требуется всего минута, чтобы убедиться, что стержень закручен плотно.

 

Глава 13: Гильзы

22 LR кольцевого воспламенения, 6РРС, 30х44, 6.5х284 и .280 Ackley improved.

Гильза (патрона) – критически важная вещь в поисках идеальной кучности. По иронии, большинство стрелков уделяют ей слишком много или слишком мало внимания. Функция гильзы состоит в удержании капсюля, пороха и пули, и надежном удержании всего этого в патроннике. От нее требуется выдерживать тысячи фунтов давления без разрушения, и оставаться достаточно податливой для релоадинга, проводимого время от времени.

Предпочтительной базовой гильзой (затем формуемой выстрелом) в современном бенчресте является .220 Russian (5,6x39 мм) производства Lapua. Ее прародителем является патрон 7,62х39 мм для Советского автомата АК-47. Я не хочу углубляться в историю, но чувствую, что важно отдать дань уважения людям, внесшим огромный вклад в наш спорт.

Майк Уокер (Mike Walker) является отцом .222 Remington, патрона, рулившего в бенчресте более двух десятилетий (пока, наконец, не появился 6РРС). Майк также ответственен за появление коммерческой затворной группы Remington 722, которая совместно с .222 Remington доказала, что винтовка эконом-класса может быть конкурентоспособной в бенчресте.

Затем были доктор Луи Пальмизано (Dr. Louis Palmizano) и Феррис Пинделл (Ferris Pindell), которые в 1974 году представили РРС. Этот патрон, изначально в .22, а затем в 6мм, установил стандарт «толстого-короткого» патрона, который является нормой в современной стрельбе на кучность. Их эксперименты подтвердили, что когда качество гильз и ствола одинаково хорошее, длина гильзы короткая, шейка длинная, диаметр тела широкий, конус тела маленький, угол скатов острый (30 градусов), запальное отверстие маленькое (.062″) и капсюль маленький, что составляет патрон РРС, все это соответствует атрибутам кучного патрона. Они были правы, и РРС доминировал в нашем спорте с момента его появления.

На базе РРС создали множество уайлдкэтов, среди которых различные короткие гильзы РРС, особенно в .22 калибре, и некоторые более длинные версии для варминт охот. Большинство версий РРС способны побеждать и имеют последователей, которые настаивают на том, что именно их патрон самый кучный. Несмотря на это, 6РРС сохраняет доминирование – и причина может быть обусловлена не одной лишь свойственной им кучностью. Причины его популярности могут лежать в двух простых фактах:

1. Популярность обусловлена хорошим количеством предложений высококачественных компонентов, таких как пули, матрицы, стволы и т.д., которые легко купить.

2. Класс Спортер в бенчрест соревнованиях по стрельбе на группу требует калибр 6мм или больше. Если стрелок использует исключительно 6РРС, ему не нужно иметь полностью дублирующие друг друга вещи, требуемые для соревнований в нескольких классах, в различных калибрах.

Несмотря на эти причины, спортсмены продолжают стрелять из множества калибров. Некоторые выступают очень хорошо. Я обнаружил, что проще всего в этой жизни делать все как можно проще, поэтому я остановился на одной комбинации гильзы/калибра – 6РРС.

ПАТРОННИКИ С ПЛОТНЫМИ ШЕЙКАМИ

Наиболее популярной базовой гильзой, используемой в бенчресте, является .220 Russian производства Lapua. Это гильза исключительно высокого качества, совмещающая в себе однообразное и расположенное строго по центру запальное отверстие, отличное соответствие по весу, хороший отжиг области шейки/скатов, твердое донце и однообразную толщину стенок.

Я опишу превращение базовой гильзы .220 Russian в гильзу 6РРС. Если вы хотите поэкспериментировать с укороченными гильзами, удлиненными гильзами и т.д., я советую внимательно прочесть книги и справочные статьи по уайлдкэттингу патронов и следовать приведенной в них информации.

В бенчрест винтовках используется то, что называется патронниками с плотной шейкой. Задача состоит в том, чтобы иметь такую гильзу, которая в заряженном патроне обеспечивала бы контролируемый очень маленький зазор с шейкой патронника, зазор между .001″ и .002″.

Если развертка, которой режется патронник, имеет шейку диаметром .263″, то целью для снаряженного патрона  будет иметь полный диаметр не более .2620″. Рекомендуется иметь небольшой зазор, как минимум, в .001″, чтобы гильза могла раскрыться и выпустить пулю. Эксперименты с патронниками, выполненными по посадке с зазорами менее .001″ не показали никакого улучшения кучности, но создавали потенциально опасную ситуацию. Небольшое количество грязи могло увеличить усилие шейки и тем самым увеличить давление!

Причина, по которой я выделил необходимость измерения заряженного патрона состоит в том, что пули с плоским донцем имеют кольцо давления на донной части, которое обычно на .0005″ больше, чем диаметр ведущей поверхности пули. Эту дополнительную ширину необходимо принимать во внимание при расчете полного диаметра снаряженного патрона. Число .0005″ может быть большим или меньшим в зависимости от производителя пули. Диаметры пуль существенно варьируются, некоторые достигают .244″.

Не рассчитывайте на 6-дюймовый штангенциркуль при измерении диаметра снаряженного патрона. Он прекрасно подходит для измерения длины гильзы, и т.д., но обладает недостаточной точностью для снятия абсолютного размера, которому вы могли бы доверять. Используйте 1-дюймовый микрометр, способный измерять с точностью до .0001″, и у вас должен быть калибровочный стержень, гарантирующий то, что вы можете доверять полученным результатам измерений.

Выбор Диаметра Шейки Патронника

Итак, какой диаметр шейки патронника мне использовать? Это зависит от оружейника, который будет собирать винтовку. Обычный диапазон диаметров шеек патронников для бенчреста – от .261″ до .263″, причем .262″ - самый популярный. Уже много лет я выбираю диаметр шейки .263″, и я еще не увидел хорошей причины менять его.

Лучше всего остановиться на одном диаметре шейки, иначе вы можете однажды оказаться в опасной ситуации. Использование гильз с более чем одним диаметром шейки может в итоге привести к тому, что вы возьмете патрон большего диаметра и затолкаете его в патронник с меньшим диаметром шейки. В результате, давление может подскочить экстремально высоко, когда газы попытаются выдавить пулю из застрявшей гильзы. Соблюдайте безопасность, и избегайте любых ситуаций, которые могут случайно привести вас в опасное положение. Стандартизуйте один диаметр шейки, и если вы решите его поменять, тщательно сортируйте гильзы пока гильзы от старого патронника не будут использованы и выброшены.

Сортировка Гильз по Весу

Я не сортирую гильзы по весу, но некоторые спортсмены верят в то, что это важно. В этом может быть некоторая правда. Я также сортировал гильзы для охотничьих патронов, когда я видел большие различия в весе гильз. Если бы я стрелял бенчрест на большие дальности, я полагаю, что тоже мог бы сортировать гильзы по весу, я бы также проверял объем гильз и однообразие толщины стенок. На тех дальностях одним из серьезных факторов является получение в точности равных скоростей для каждого выстрела. А эти вариации добавляют разброс!

Я наблюдал эксперименты в тоннельном стрельбище, когда группы отстреливались с использованием только одной гильзы (выстрел, переснаряжение, выстрел, переснаряжение…), и неминуемо эти группы оказывались меньшими, чем группы, отстрелянные пятью различными гильзами. Конечно, существуют и другие факторы, такие как однообразие усилия шеек, равенство объемов гильз, однообразие диаметра запального отверстия и его формы и т.д., которые также могли сделать «группу из одной гильзы» меньшей. Тем не менее, эти различия были недостаточными, чтобы я изменил свое мнение в отношении БР винтовок. Я провел много других экспериментов в реальном мире в ветер, когда я стрелял группы из гильз, отсортированных на самую большую разницу по весу.

Вид сверху на стол с гильзами, отсортированными по весу.

Существует два возможных момента в процессе подготовки гильз, когда вы можете отсортировать их по весу. Один – перед выполнением чего-либо с гильзами, и другой – после того, как вся работа сделана. Существуют аргументы в пользу обеих сторон, и оставляю за вами право выбора того, что вам делать – и делать ли вообще. Бывает масса случаев, когда вы сидите на матче после того, как стрельба этого дня закончена, и выслушиваете все страстные аргументы.

Самый простой способ сортировки гильз выглядит следующим образом:

• Наклеивайте кусок малярного скотча вдоль переднего торца стола и чертите на нем метки, отстоящие друг от друга на один дюйм.

• Взвешиваете несколько гильз и кладете гильзу весом, соответствующим середине диапазона, по линии с центральной меткой.

• Пишите ее вес около метки. Предположим, что ваши метки соответствуют изменению веса на 0.1 гран.

• Взвешиваете гильзы и ставите их друг за другом около соответствующих меток.

Когда закончите, результатом будет кривая распределения веса. Чем больше гильз вы взвесите в партии, тем более плавной будет казаться кривая распределения. Возьмите либо пластиковый пакет с застежкой, либо пластиковую коробку для гильз .44 Магнум, и заполните их в соответствии с вашим весовым критерием.

Подготовка гильз

Подготовка гильз не относится к тем процедурам, от которых я получаю удовольствие, поэтому я пытаюсь сделать все за одну сессию и на целый сезон. Обычно я делаю это осенью, после того, как матчи этого года завершены, и обычно я делаю это примерно с 400 гильзами. Обычно этого хватает для нас обоих, Фэй и меня, на весь следующий год.

Когда будете делать это в первый раз, вы, должно быть, уничтожите несколько гильз. Не бойтесь, после того, как оборудование приработается, вы продолжите производить хорошо обточенные гильзы в течение многих лет.

Список основного оборудования для тех, у кого нет токарного станка:

• Минимум 100 штук девственных гильз Lapua .220 Russian.

• Пресс для релоадинга

• Обжимная матрица для зеркального зазора

• Расширитель шеек или обжимная пуговка для матрицы

• Устройство для обточки шеек

• Электродрель переменной скорости или специализированный моторизованный токарный станочек для гильз.

• Патрон для гильз при использовании электродрели (моторизованный токарный станок для гильз обычно имеет патрон для гильзы)

• Развертка капсюльного гнезда (uniformer)

• Инструмент для снятия заусенцев с запального отверстия

• 6-дюймовый штангенциркуль

• Калибр скатов

• Нутромеры (микрометры с шариком), имеющие точность 1/10 000″ (.0001″)

• Хороший 1″ наружный микрометр с разрешением 1/10 000″ (для измерения снаряженного патрона)

• Ватные палочки Q-Tips

• Смазка вроде: смесь Mobil One с STP, Slick 50, RCBS Case Lube II, Hornady One Shot Spray и т.д.

• Мелкая наждачная бумага (зернистостью от 600 до 1500)

Выставление Зеркального Зазора Перед Обточкой Шеек

Первым шагом является настройка обжимной матрицы. Следуйте инструкциям, приведенным в разделе «Настройка Матрицы» без использования втулки для обжимки шейки. В разделе, посвященном настройке матрицы, предполагается, что вы ранее обточили шейки имеющихся гильз для получения начальной установки зеркального зазора. Если вы собираетесь обтачивать гильзы впервые в жизни, у вас может не оказаться предварительно обжатой гильзы с обточенной шейкой. В этом случае поместите девственную гильзу в пресс, поднимите поршень пресса и вкрутите обжимную матрицу до тех пор, пока она не опустится на скаты гильзы. Опустите поршень вниз и поворачивайте матрицу с малым шагом (около 10°), обжимая гильзу и пробуя ее в вашей винтовке (стреляющий механизм удален из затвора). Когда затвор закроется нормально, прекратите регулировку и переходите к следующему шагу. Если нет, продолжайте вкручивать матрицу с шагом 10° (примерно), пока не добьетесь результата.

Измерьте зеркальный зазор своим калибром для скатов, и запишите размер. Так как я не переживаю в случае возникновения «ужасного бублика» в моих бенчрест винтовках (подробнее об этом позже), обычно я останавливаюсь на этом и контрю матрицу контргайкой. Если вы боитесь возникновения бублика на сопряжении шейки/скатов, продолжайте вращать матрицу с малым шагом до тех пор, пока не уменьшите этот размер на .020″. Как только вы получили правильный размер, законтрите матрицу на месте.

Примечание: Если вы используете соответствующий расширитель, выставьте зеркальный зазор на всех своих гильзах прежде, чем пойти дальше. Вам не нужно наносить какую-либо смазку на наружные поверхности гильз. Гильза еще не расширена, поэтому единственной частью, касающейся матрицы, будут скаты.

РАСШИРЕНИЕ ШЕЙКИ

Если вы используете расширительную пуговку матрицы в матрице, то вам нужно выкрутить матрицу (не ослабляя контргайки), и установить расширительную пуговку на место. Расширительная пуговка не должна касаться дна гильзы, когда поршень пресса идет вверх. Убедитесь в том, что изначально она располагается в центре тела матрицы (показано ниже).

Верните матрицу обратно в пресс и смажьте снаружи шейку первой гильзы. Используйте Q-Tip с небольшим количеством одной из смазок высокой вязкости, упомянутых выше, или сбрызните их Hornady One Shot®.

Медленно введите смазанную гильзу в матрицу. Следите, чтобы расширительная пуговка не затирала или не уперлась в низ гильзы. Выполните регулировку так, чтобы было плавное расширение и выставление зеркального зазора гильзы.

Примечание: Тот же процесс применим к специальному расширителю, упомянутому ранее. Возьмите одну из гильз с уже выставленным зеркальным зазором, смажьте ее и медленно введите вверх в расширитель. Снова убедитесь в том, что расширительный стержень полностью расширяет шейку гильзы, но не ударяет о дно гильзы. Кроме того, убедитесь в том, что гильза не ударяет о верх тела расширителя, так как это может смять дульце гильзы. Используйте увеличительное стекло для проверки шейки. Иногда шейки могут раскалываться или давать трещины от неправильной смазки. Понятно, что поврежденные гильзы необходимо выбросить.

После того, как вы выставили зеркальный зазор и расширили шейки гильз, проверьте их общую длину. Если обнаружите вариации более чем в .003″ между гильзами, их необходимо будет подрезать до наименьшей длины и снять фаски (смотри раздел, посвященный подрезке гильз). Это должно гарантировать то, что длина резания во время операции обточки будет одинаковой. В большинстве случаев я обнаруживаю, что гильзы однообразны в пределах указанного выше допуска.

ОБТОЧКА ШЕЙКИ

На рынке имеется несколько устройств для обточки шеек, и к каждому прилагается набор инструкций, касающихся настройки. Прочтите эти инструкции прежде всего.

Я использую устройство для обточки Pumpkin (Тыква), изготавливаемое Доном Нильсеном (Don Nielsen). Оно хорошо подходит к моей руке и имеет достаточную массу, чтобы не нагреваться. В нем также установлена карбидная оправка и регулировки с точностью .0001″, что серьезно упрощает выполнение точных настроек. Я должен напомнить вам, что я не продвигаю каких-либо продуктов в этой книге. Выбор того, какой брэнд устройства для обточки вам купить, должен основываться на личном предпочтении. На рынке существует много прекрасных устройств для обточки, но я очень рекомендую вам выбрать тот, у которого карбидная оправка.

Прежде чем я начал использовать устройство для обточки с карбидной оправкой, смазка была намного более критичной, и часто приходилось сполировывать налет латуни со стальной оправки, иначе это сильно царапало шейки гильз изнутри. Твердая, гладкая поверхность карбида вольфрама обладает намного меньшим трением, поэтому уменьшается тепловое отложение металла, и обеспечиваются более однообразные результаты.

Отведя резец, поместите расширенную гильзу в патрон и начинайте вводить стержень устройства в дульце гильзы (дрель выключена). Гильза должна начать плотно налезать на стержень, но не настолько плотно, чтобы ее пришлось продвигать с силой. Если гильза идет слишком свободно или туго, убедитесь в том, что расширитель совместим со стержнем матрицы. Расширитель должен быть примерно на .0010″ толще чем стержень устройства для обточки, и эта разница оставляет около .0005″ для отпружинивания латуни, и еще .0005″ на зазор. У меня расширитель имеет размер .2432″, а стержень устройства для обточки - .2421″. Эта комбинация работает очень хорошо.

Предположим, у вас хорошее соответствие гильзы стержню устройства для обточки, для большинства устройств для обточки необходимо еще выполнить две регулировки – длину резания и глубину резания. Начните с длины резания, и выставьте ее как можно точнее. Скорее всего, понадобится выполнить более точную настройку позже. Надвиньте гильзу полностью на стержень устройства для обточки, пока он не упрется в скаты. Затем подвиньте стержень из или в тело устройства для обточки (гильза все еще стоит в упоре на стрежне) до тех пор, пока наклонная кромка резца не выровняется по скату гильзы как показано на рисунке ниже. Не зарезайте глубоко в скаты гильзы (легкого касания достаточно), иначе можете ослабить гильзу. Так как гильза уже имеет нужный зеркальный зазор, и скаты опущены, нет нужды зарезаться в скаты.

После того, как начальная длина резания гильзы установлена, приступайте к глубине резания. Я выполняю по два реза на каждой гильзе. Первый уменьшает толщину стенки шейки с .015″ до .012″, а второй доводит ее до окончательной толщины. Делать вам один рез или два – с этим нужно поэкспериментировать. Тем не менее, многие люди получают очень хорошо обточенные шейки за один проход. Установка глубины резания выполняется просто. Когда гильза установлена на оправке, отрегулируйте резец так, чтобы он касался шейки. Стяните гильзу с резца, включите привод гильзы (электродрель с переменной скоростью вращения) и медленно надвиньте гильзу на оправку. Резец должен лишь начать лишь обновлять поверхность шейки. Медленно стяните гильзу с оправки (электродрель все еще включена), отключите привод гильзы и измерьте толщину шейки нутромером с шариком. Отрегулируйте глубину резания шейки гильзы, чтобы получить желаемый размер.

После того, как первая гильза обточена, возьмите лупу и тщательно изучите переход шейки в скаты. Вам может понадобиться чуть-чуть подрегулировать длину резания на этом этапе.

Чтобы получить гладкую поверхность снаружи шейки гильзы, выполняйте финальный рез очень медленно, особенно на фазе возврата (около 15 секунд). После выполнения этого реза, возьмите Q-Tip и вытрите гильзу изнутри. Затем выполните три измерения с шагом 120° нутромером с шариком. Критерием приемлемости для меня является ±0.0001″ после финального реза. Протирайте оправку устройства для обточки после каждой гильзы с использованием щетки.

Иногда, даже с карбидом, небольшое кольцо латуни формируется на оправке. Если это произошло, возьмите немного мелкой наждачки для влажного/сухого применения (зернистостью от 600 до 1000), и сошлифуйте его. Не беспокойтесь об износе карбидной оправки; она тверже абразива наждачной бумаги.

Попробуйте использовать следующую таблицу в качестве справочной для зазора .0015″ (не менее чем .001″). Здесь диаметр пули принят равным .2435″, что довольно обычно для пуль с плоским донцем и кольцом давления. Помните, всегда уточняйте диаметр шейки снаряженного вами патрона с помощью наружного микрометра!

Я использую два устройства для обточки, одно настроенное на начальный рез, а другое – на финишный. Конечно же, вам не обязательно иметь два устройства для обточки, так как регулировку можно выполнить после завершения первого реза на всех гильзах. Я подозреваю, что если вы будете выполнять два реза на одном устройстве для обточки, то в итоге вы либо придете к одному резу, либо купите второе устройство для обточки.

Если внутренние поверхности шеек гильз не имеют каких-либо царапин от оправки, то я ничего больше не делаю с ними после этого. Если некоторые из них поцарапаны, я полирую внутренние поверхности всех гильз очень мелкой наждачной бумагой для влажного/сухого применения (зернистостью от 600 до 1000). Я накручиваю полудюймовую половку на голый конец палочки Q-Tip и прикрепляю конец бумаги к палочке скотчем. Просто удерживайте ее внутри шейки, когда гильза будет вращаться в приводе. Этот процесс занимает всего несколько секунд на гильзу, и, похоже, не изменяет существенно толщину стенки гильзы. К тому же он обеспечивает более однообразное высвобождение пули, чем когда гильзы остаются поцарапанными.

Если мне не нравится внешний вид шеек гильз снаружи после обтачивания, я полирую их мелкой наждачной бумагой или стальной ватой пока гильза вращается в приводе.

Другой способ получения гильз, обточенных по шейкам – это покупка их уже обработанными. Ron Hoen и другие поставщики продают обточенные гильзы, которые можно купить отсортированными по весу (или нет). Эти поставщики также обеспечивают некоторую гибкость в плане штучных толщин шеек. Это вариант, которым пользуются многие занятые спортсмены, и я не видел, чтобы это угрожало их результатам на соревнованиях.

Если вы решили купить подготовленные гильзы, то ожидайте заплатить за труд, который требуется для их подготовки. Также помните, что вам нужно выставить зеркальный зазор у этих гильз, чтобы они входили в патронник, и обжать их по шейкам, чтобы они правильно охватывали пулю. Также может понадобиться дополнительная работа с капсюльным гнездом и запальными отверстиями, которая будет обсуждаться ниже.

ИНДИКАТОРЫ ПРАВИЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ ШЕЙКИ

После того, как вы отстреляете гильзы от 3 до 5 раз, вы должны суметь вставить в них пулю перед обжимкой. Если ваши шейки слишком толстые, это, скорее всего, не сработает. Попытайтесь обтачивать шейки еще на .0002″ больше, и проверьте, как они будут принимать пулю после этого. Если не будут, продолжайте уменьшать толщину шеек на .0002″ за раз, пока они не начнут делать это.

Другой способ сказать, являются ли шейки ваших гильз слишком толстыми, это посмотреть на отложения углеродного нагара на снаружи на шейках стреляных гильз. Если вы отстреляли гильзу 3 раза, и видите четкую горизонтальную линию углерода, идущую по кругу вдоль всей шейки гильзы по середине ее высоты, то гильза слишком плотная, и это может вызывать необъяснимые отрывы. Волнистый рисунок свидетельствует о том, что когда боевые упоры затвора опираются на поверхности ствольной коробки, гильза наклоняется достаточно для того, чтобы часть газов прорывалась наружу. Биение гильзы и характер зацепления упоров определяют то, насколько равномерным будет волнистый рисунок.

Кстати говоря, если у вас очень хорошо прилегающие упоры и прямые гильзы на затворной группе с 2 боевыми упорами, вы увидите две полосы в этом рисунке. Если упоров 3, вы увидите три полосы (опять же, если упоры прилегают идеально).

Пожалуйста, имейте в виду, что описанное выше состояние указывает только на то, что шейки гильз слишком толстые. Они никак не указывают на то, что шейки слишком тонкие.

ОБТОЧКА ШЕЕК ДЛЯ ОХОТНИЧЬИХ ВИНТОВОК

К обточке шеек гильз для охотничьих винтовок обычно предъявляются иные требования. Для патронника со стандартной шейкой выполните лишь очень легкий рез, пока не увидите блестящую освеженную область, идущую примерно на ¾ вокруг шейки. Остановитесь на этом. Стандартный зазор будет, пожалуй, уже слишком большим, так что вы захотите увеличить его очень ненамного.

Если у вас винтовка со штучным патронником, запланируйте зазор в .002″. Трудно содержать все в идеальной чистоте в полевых условиях, поэтому небольшой дополнительный зазор только улучшит безопасность без видимого ухудшения кучности.

УЖАСНЫЙ БУБЛИК

«Ужасный бублик» - это не что иное, как материал со скатов, переместившийся вверх в область шейки из-за растяжения латуни, произошедшего после выстрела и последующей обжимки. Каждый раз при выстреле давление растягивает его и делает чуть длиннее. Каждый раз при обжимке гильзы скаты опускаются назад, выдавливая материал вверх в шейку.

Еще один способ создания «бублика» - это обточка шейки без зарезания скатов. После выстрела и обжимки, излишек материала снаружи шейки становится излишком материала внутри шейки.

В РРС донце посаженной пули обычно доходит лишь до середины шейки, поэтому бублик, созданный миграцией латуни со скатов никогда не увеличит диаметр шейки снаряженного патрона. Как было сказано ранее, при снаряжении охотничьих патронов или очень длинных целевых пуль они могут заходить на область бублика. В этих случаях, выставляйте зеркальный зазор глубже перед обточкой шейки или растачивайте шейки изнутри разверткой.

КАПСЮЛЬНОЕ ГНЕЗДО И ЗАПАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ

Следующим шагом в подготовке гильз является развертывание (uniforming) капсюльного гнезда и снятие заусенцев изнутри запального отверстия. Типичный капсюль Federal 205 имеет толщину 0.121″.

Капсюльное гнездо в новой гильзе Lapua .220 Russian также имеет глубину примерно 0.121″. Капсюль должен сесть ниже поверхности гильзы примерно на 0.0003″. Используйте регулируемую развертку капсюльного гнезда, чтобы развернуть отверстие под капсюль до глубины 0.124″.

Посадка капсюля ниже поверхности гильзы гарантирует, что в патроне, имеющем такой зеркальный зазор, чтобы плотно входить в патронник, капсюль не будет выступать за габариты донца гильзы и вызывать увеличенное сопротивление закрыванию затвора.

Запальное отверстие в большинстве патронов прошивается либо просверливается. В любом случае, небольшой заусенец может образовываться внутри гильзы. Для наилучшей кучности, этот заусенец необходимо удалить. Он, скорее всего, будет сплюснут после первого выстрела. Очень небольшая фасочка, которую я делаю, создает ровный канал для воспламеняющего порох форса пламени от капсюля. Используйте старый инструмент для снятия заусенца с запального отверстия от RCBS, который не увеличивает диаметр запального отверстия. Пара очень легких поворотов – вот и все что требуется.

Sinclair International производят развертку капсюльного гнезда, которая гарантирует, что запальные отверстия будут иметь одинаковый диаметр. Эта операция опциональна, так как я не уверен, что она несет существенную пользу.

Финальным шагом в подготовке гильзы перед ее снаряжением для формовки выстрелом является очень тщательная проверка гильзы. Если вы видите, что что-то не так: расколы, зарезы на скаты, которые выглядят как ослабляющие гильзу, и т.д., выбросьте такую гильзу. Безопасность гораздо важнее гильзы.

ФОРМОВКА ВЫСТРЕЛОМ

Формовка выстрелом – вещь относительно простая, несмотря на то, что она может отпугивать новичка. Процесс состоит в простом раздутии меньшей по объему гильзы .220 Russian до большей, с прямыми стенками и более острыми скатами 6РРС. Тот же самый процесс применяется в некоторых уайлдкэтах, таких как конверсии Ackley.

Первым шагом является обжимка гильз таким образом, чтобы обеспечивался правильный охват пули. Начните с удаления расширительной пуговки из вашей матрицы (если она используется). Затем поместите бушинг для шейки в матрицу. Используйте таблицу, приведенную ниже, в качестве справочной. К примеру, для патронника 0.262″ используйте бушинг от 0.2580″ до 0.2565″.

Нанесите немного Imperial Die Wax (воска для матриц) снаружи на шейку каждой гильзы и пропустите их через матрицу. Оботрите снаружи шейки, а затем вставьте капсюли в гильзы. Для операции посадки капсюлей требуется соответствующий инструмент. Начинающие могут купить инструмент для установки капсюля на один капсюль, так как он обеспечивает очень высокие уровни качества, ощущения и безопасности. Некоторыми хорошими примерами таких являются Sinclair Primer Tool или K&M. Я использую Lee Auto-Prime, но я приучил себя тщательно контролировать «неправильную подачу». Необходимо быть экстремально внимательным с капсюлирующими инструментами такого типа. Капсюли могут переворачиваться вверх ногами, или, что еще хуже, вставать на ребро. Последующее давление может выстрелить капсюль, воспламенив другие капсюли в лотке. Это очень опасная ситуация.

Капсюлями выбора в бенчресте являются Малый Винтовочный Капсюль Federal 205, Federal Gold Match GM205M и Winchester WSR. Я предпочитаю стандартный Federal 205 Small Rifle Primer, в основном, из-за его хорошего однообразия, экономичности и хорошего твердого колпачка, стойкого к сквозным пробитиям. Для охотничьих патронов, существует множество других вариантов выбора, включая – когда это требуется – большие винтовочные магнум капсюли. Капсюли магнум типа увеличивают давление, давая более интенсивное пламя и, в итоге, воспламеняют столбик пороха быстрее.

После установки в гильзы капсюля убедитесь в том, что они полностью посажены без сплющивания. Это определяется по ощущению, и оно вырабатывается с опытом.

Если инструмент для капсюлирования садит капсюли не полностью, его необходимо отрегулировать. Если он не имеет данной необходимой регулировки, его необходимо выбросить. В большинстве инструментов для установки капсюлей используются либо прокладки, либо винт для регулировки величины хода. Установите ход таким чтобы когда капсюль упирается в дно, оставался небольшой ход рукоятки (около ¼ общего хода). Таким образом, небольшие допуски в гильзах не приведут к тому, что одни капсюли будут выступать, а другие упираться в дно. Я сажу каждый капсюль дважды. Я выполняю начальную установку, а затем поворачиваю гильзу на 180° и нажимаю рукоятку еще раз, чтобы гарантировать то, что капсюль не встал под наклоном.

Если капсюль не посажен правильно, он может показывать неверные признаки повышенного давления. Спортсмены со сплюснутыми капсюлями часто могут предположить, что это обусловлено избыточным давлением, тогда как в реальности это было обусловлено неправильной посадкой капсюля. Единственный вариант, когда капсюль может быть использован как индикатор давления, это когда он посажен правильно. Даже в этом случае могут быть другие исключения.

Следующим шагом является определение того, насколько глубоко нужно садить пулю. Установите пулю в точку закусывания (jam), чтобы гарантировать, что гильза не будет двигаться вперед от механического удара ударником. Как только точка закусывания найдена, и посадочная матрица настроена на эту точку, засыпайте порох в ваши гильзы. Используйте тот же порох для формовки выстрелом, что будете использовать для стрельбы на соревнованиях, но попробуйте дорасходовать любые медленные партии или остатки, недостаточные для полного матча. Если у меня есть немного медленного пороха вроде Benchmark, медленных партий 8208 или медленных партий N133, то я стараюсь использовать эти пороха для данной простой функции. Снаряжайте гильзу так, чтобы порох доходил до уровня чуть ниже шейки, и проверяйте это визуально. На моей мерке это около 47 кликов. Для охотничьих винтовок или гильз большей вместимости, сверьтесь с руководствами по релоадингу и используйте минимальное количество пороха, рекомендованного для данного патронника. Как только порох засыпан, садите пули.

Непосредственно перед выстрелом, очень немного смажьте гильзы снаружи. Возьмите тряпку, пропитайте ее жидким оружейным маслом и слегка оботрите тряпкой гильзы. Это гарантирует, что гильза не прилипнет к стенкам патронника. Вместо этого, гильза ударит в зеркало затвора и в переднюю часть патронника, максимально расширившись. В результате получится хорошо отформованная гильза, очень близкая по размерам к той, что будет отстреляна несколько раз.

После того, как гильза отформована выстрелом, проверьте ее, чтобы убедиться в том, что все хорошо. Сопряжение скатов/тела и скатов/шейки должно быть относительно острым. Не должно быть расколов на шейке, и тело должно быть прямым.

Финальными шагами в формовке выстрелом являются обжимка по всей длине с последующей подрезкой. Подрезка гильз будет описана в следующем разделе.

Примечания:

• Не придавайте особого значения поведению ствола во время формовки выстрелом. Хорошо видеть, что он стреляет хорошо, но нет никакой связи с тем, что хороший ствол будет стрелять хорошо во время формовки выстрелом, а плохой ствол будет стрелять плохо во время этого процесса.

• Одно предостережение. При формовке выстрелом, особенно когда гильзы укорочены избыточным зеркальным зазором, абсолютно гарантируйте то, что ваши шейки гильз имеют хорошее усилие, и что пуля полностью вошла в поля .

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТВОЛА ДЛЯ ФОРМОВКИ ВЫСТРЕЛОМ

Одним из вопросов, которые я часто слышу, является следующий: «Вы выполняете формовку выстрелами в целевом стволе или вы используете для этого старый ствол?» В большинстве случае, лучше всего использовать старый ствол для формовки выстрелами. Дуайт Скотт (Dwight Scott), мой оружейник, очень тщательно выполняет патронники во всех наших стволах, поэтому они имеют практически одинаковый зеркальный зазор. Для формовки выстрелом я использую ствол, имеющий зеркальный зазор примерно на .001″ меньший, чем обычный, и это изношенный ствол, или ствол, который просто никогда не стрелял хорошо.

Я стараюсь выполнить обточку шеек и формовку выстрелами осенью после завершения сезона матчей. Мой процесс состоит в подготовке гильз, снаряжении их для формовки выстрелом и походе на стрельбище со стволом для формовки выстрелом в одной из моих винтовок. Мне очень не нравится эта деятельность, потому что она означает сидение на стрельбище в течение нескольких часов, стреляя в берму с редкими перерывами для остывания ствола или для быстрой чистки.

Бывает времена, когда необходимо осуществлять формовку выстрелами в «финальном» стволе. Здесь я должен быть более внимательным и не должен торопиться. На это требуется больше времени, нельзя стрелять быстро и нужно давать стволу большое количество времени на остывание. Во всем остальном процесс точно такой же.

Примечание: Я выстреливаю из своих гильз минимум 2 раза прежде, чем отправляюсь с ними на линию огня. Иногда гильзы разбрасывают пули на втором выстреле, но после этого обкатываются и работают хорошо.

УХОД ЗА ГИЛЬЗАМИ

Правильный уход за гильзами критически важен. Гильзы, за которыми хорошо ухаживают, являются одной из очевидных вещей, необходимых для сохранения пиковой кучности. Тремя областями, за которыми нужно следить, являются зеркальный зазор, общая длина и усилие шейки.

Поддержание Зеркального Зазора

Одним из критичных размеров, регулируемых в процессе обжимки по всей длине, является зеркальный зазор гильзы. Извлечение сборки ударника из затвора и использование патронника и тела затвора для проверки зеркального зазора является надежным индикатором того, что гильзы обжаты правильно. Рукоятка затвора должна упасть практически до горизонтального положения, а затем потребовать небольшого усилия для полного закрывания затвора. Это хороший способ проверки того, что гильзы идеально обжаты.

Во время матча проверяйте и регулируйте то, насколько гильзы обжимаются. Если вы постоянно переснаряжаете и стреляете, гильзы подвергаются деформационному упрочнению. Когда это происходит, требуется опускать скаты ниже для правильной обжимки. Обычно для этого требуется большее усилие, однако, что странно, иногда требуется меньшее. Отрегулируйте количество прокладок под контргайкой так, чтобы гильзы обжимались однообразно. Вы можете начать день с идеально обжатыми гильзами, но спустя несколько групп ваша винтовка может прекратить стрелять. Это может означать, что вы обжимали гильзы слишком сильно. Каждый раз при обжимке гильзы возьмите по паре из них и проверьте на ощущение в вашей винтовке. Если они съежились, добавьте около .005″ прокладок к матрице. В лучшем случае, это позволит гильзам растянуться вверх при обжимке тела, без надавливания вниз на скаты.

Новые правила IBS запрещают участнику соревнований помещать затвор (даже с извлеченной сборкой ударника) в винтовку, если она не находится на линии огня в период матча, или на специальном столе в присутствии рефери. В этой ситуации используйте калибр зеркального зазора и регулируйте обжимку исключительно таким способом.

Мои задачи на вечер включают тестирование каждой гильзы для определения того, правильно ли они ощущаются в моей винтовке. Я лучше буду иметь гильзу, которая ощущается чуть плотнее обычного, чем ту, на которой затвор падает без сопротивления. Я стараюсь настроить каждую гильзу так, чтобы все они имели одинаковое сопротивление закрыванию тела затвора (с удаленной сборкой ударника).

Примечание: Если вам приходится обжимать гильзы более одного раза для того, чтобы они демонстрировали одинаковое ощущение в винтовке, в первом случае выполняйте только обжимку шейки. Если вы вынуждены обжимать второй раз, открутите обжимную втулку как было сказано ранее. Гильза, обжатая несколько раз, имеет другое усилие шейки и может повлиять на вашу кучность.

Общая длина/Подрезка

Проверяйте общую длину гильз каждый вечер во время матча. Все от скатов и назад у вас правильное, поэтому остается проверить только длину шейки.

Моя развертка вырезает патронник, принимающий гильзы с максимальной общей длиной 1.500 дюйма. Когда я проверяю длины гильз, если я обнаруживаю гильзы, имеющие в длину 1.495 дюймов или более, я подрезаю каждую гильзу до 1.490 дюймов. Я обнаружил, что если я буду удерживать длину моих гильз в этом диапазоне и продолжу чистить кольцо углеродного нагара, формирующееся в шейке патронника (объясняется где-то в книге), то я существенно уменьшу количество необъяснимых отрывов.

Следите за общей длиной гильзы. Когда гильза слишком длинная, латунь будет закусываться концом патронника и прилагать дополнительное усилие к шейке, удерживающее пулю. Кучность будет падать каждый раз, когда дульце гильзы будет придавливаться к концу патронника.

Я использую Wilson Trimmer®, устройство с двумя направляющими, поддерживающими гильзодержатель. Для этого устройства подрезки гильз выпускаются некоторые прекрасные аксессуары, включающие микрометрический регулятор, который оказывается удобным при переходе от снаряжения патронов для бенчрест винтовки к снаряжению патронов для охотничьей. Лучше всего купить гильзодержатель для большинства различных калибров, которые вы имеете.

Сразу же после подрезки, снимите небольшие фаски изнутри и снаружи дульца гильзы инструментом для снятия фасок с дульца (Wilson, Forster, RCBS, Holland и т.д.), так чтобы пуля садилась в дульце гильзы без повреждения кольца давления. Я снимаю фаски с дулец гильз от руки. Этот метод обеспечивает чуть лучшее ощущение, чем выполнение этого с помощью аккумуляторной отвертки или дрели. Я делаю один оборот и затем проверяю дульце гильзы подушечкой своего пальца, чтобы почувствовать, гладкое ли оно. Делайте это полегче. Если вы снимите слишком большую фаску, в результате получите более короткую гильзу с острым как бритва донцем. Сгладьте следы биения, получившиеся в результате снятия фасок, вращением дульца, прижатого к кусочку стальной ваты хххх.