Глава 18: Флаги и стойки

Время установки флагов на Национальных NBRSA 2006 в Рэтоне.

Вам нужны флаги чтобы стрелять Бенчрест. Флаги позволяют вам видеть движение ветра в поле. Они помогают вам планировать момент выстрела и подсказывают величину выноса точки прицеливания на изменения ветра. Они даже помогают определить, правильный ли у вас заряд.

Я рекомендую устанавливать минимум шесть флагов. Если вы будете тренироваться как я, вам понадобится 12 для 100-ярдовой дальности или 18 если вы можете стрелять на 200 ярдов. Я тренируюсь с одним рядом передо мной и по одному с каждой из сторон, чтобы видеть приближающиеся кондиции.

Флаги бывают различных форм и размеров. Вот некоторые основные требования к ним:

• Яркие цвета работают лучше. Используйте разные цвета с каждой из сторон.

• Флаги должны быть достаточно большими, чтобы быть видимыми на 300 ярдов.

• Они не должны быть слишком высокими, иначе их нельзя будет использовать в некоторых местах (например, на левой стороне стрельбища Kelbly’s).

• Если они слишком тяжелые, они будут слишком медленно начинать и заканчивать движение.

• Если они слишком легкие, они будут слишком легко крутиться по сторонам, и все поле может выглядеть нестабильным.

• Они должны быть в меру сбалансированными на точке подвеса.

• Должен иметься очевидный способ указания углов ветра.

• Они должны быть сконструированы так, чтобы использовать на них геодезической мерной ленты или очень легкой ленточки какого-либо другого типа для индикации интенсивности ветра.

• Если на них установлены колеса-ветряки, они не должны иметь подшипники, делающие их сверхчувствительными к ветру. Ветряк должен начинать вращаться только после того, как ленточка начинает отчетливо показывать какой-нибудь ветер.

• Если вы не будете сами делать стойки, то ваши флаги должны быть совместимыми с распространенными наконечниками стоек, например, стоек от Смайли (Smiley).

На крупных соревнованиях, вы увидите треугольные флаги, прямоугольные флаги, флаги с двумя флюгерами, и даже флаги с подвижными лопастями. Большинство этих флагов оснащены колесами-ветряками спереди и геодезической лентой, подвешенной к ним.

Флаги должны иметь разные цвета на каждой из сторон, и большинство стрелков стандартизовались на зеленом и оранжевом. Зеленый обычно наносится на сторону, направленную к стрелку, когда ветер дует от него слева, и оранжевый – на сторону, обращенную к стрелку, когда ветер дует справа.

На этот счет нет никаких правил, и то, что работает хорошо для вас – то и работает. Некоторые стрелки инвертируют общепринятый цветовой код, так как они считают, что это помогает им замечать их флаги. Другие выбирают причудливые цвета просто затем, чтобы отличаться (они вроде как кричат, «посмотри на меня, смотри какой я умный»).

Лично я считаю, что чем большее количество флагов будет выглядеть одинаково, тем лучше все мы будем читать поле, и будем стрелять лучшие группы.

Наиболее часто используемой разновидностью колеса-ветряка является садовая разновидность индикатора, изготовленная из желтого пластика с темно-коричневым центром с одной стороны (с расстояния кажется черным). Этот ветряк устанавливается в передней части флага, темным центром наружу. Если вы видите темный центр, значит ветер дует из-за вас (как минимум, частично). Если вы не видите темного индикатора, ветер дует вам в лицо.

Он играет ключевую роль в случае, если ветер не строго встречный или попутный, который вы можете довольно точно увидеть и без колеса, но когда ветер дует под углом, скажем с 8 или 10 часов, или с 2 и 4 часов. С большого расстояния вам с трудом удастся разглядеть разницу между 2 и 4 часами, но с темным центром на колесе-ветряке это становится проще. Если вы можете увидеть часть темного центра, ветер дует с 4 часов, если не можете, он дует с 2 часов. Подробнее об этом в «Чтении Кондиций».

Также покрасьте один или два лепестка колеса-ветряка черным. Это позволяет быстрее понять, с какой скоростью ветряк вращается. Темные лепестки становятся хорошо различимыми, и ваш глаз засекает период их вращения, особенно для ветров, дующих на середине дальности. Просто убедитесь в том, что вы покрасили лепестки только со стороны темного центра. Иначе вы можете запутаться с углами попутного и встречного ветров.

Будет ли колесо-ветряк блокировать вам наблюдение малых углов при попутном ветре? На первый взгляд кажется, что самой трудной кондицией для чтения является изменения на малые углы. После достаточных тренировок вы увидите, что круглая форма колеса-ветряка (овальная при углах) совместно с движением ленточки работают очень хорошо.

СТОЙКИ ФЛАГОВ

В бенчресте применяются стойки разных конструкций. Они варьируются от простых палок до регулируемых стоек из нержавеющей стали и регулируемых треног. Я думаю, что стойки должны быть регулируемыми по высоте и изготовленными из материала, который не повреждается осадками. Они должны быть достаточно прочными, чтобы не вибрировать на сильных ветрах. Они должны стоять на месте неделю, даже в сильные ветра, и их должно быть легко устанавливать.

Стойки различных размеров нужны при установке флагов на различных стрельбищах. Работают стойки, высота которых регулируется от 2 футов до 7 футов. На Kelbly’s вам понадобятся 8-дюймовые стойки спереди слева и 15-футовые в дальней части справа. Поездив по разным стрельбищам, вы можете решить, что вам не стоит покупать стойки всех размеров и разновидностей. Многие стрелки покупают лишь столько стоек, сколько нужно для тренировок и обычных стрельб по уикендам.

Выбор комбинации флага и стойки является очень субъективным делом. Здесь важно лишь то, чтобы они вам нравились. Я советую вам, когда будете изготавливать или покупать флаги, постарайтесь, чтобы они соответствовали тем, что популярны. Тогда, после того как установите флаги для своей смены, другие стрелки не будут возражать и чередовать ваш ряд своими флагами, установленными между вашими. Я уже много лет использую флаги и стойки, изготовленные Смайли Хенсли (Smiley Hensley), и они служат мне хорошо. Однако я не пытаюсь продвигать какие-либо продукты в этой книге.

УСТАНОВКА ВЕТРОВЫХ ФЛАГОВ

Если вы с приятелем поехали на крупный матч по Бенчресту (Super Shoot, Национальные NBRSA, Национальные IBS и т.д.), и прибыли на несколько дней раньше, вам не нужна целая армия, помогающая устанавливать флаги. Первое, что вы сделаете, это зарегистрируетесь и узнаете свою ротацию столов. Затем спросите, вызвался ли уже кто-нибудь из вашей ротации устанавливать флаги. Если да, найдите этого человека и предложите ему свою помощь.

Если еще никто не вызвался, и у вас есть флаги и стойки, идите сами или с приятелем рано утром перед стрельбой и установите ряд. Этим же вечером, после того, как стрельба будет закончена, установите другой ряд. Если вы будете делать это пару дней, то все будет сделано до начала матча, и вы потренируетесь в каждом месте, с которым вам предстоит столкнуться. Конечно же, если есть помощь, все делается легче. Этикет установки флагов обсудим позже в этом разделе.

Радиостанции упрощают установку флагов. То же применимо к сотовым телефонам, работающим с гарнитурами. Вы можете также разработать систему сигналов жестами (руками) для себя и вашей «команды», но имейте в виду, что эти сигналы бесполезны в некоторых местах. (Например, при установке флага на 150 ярдах на Super Shoot в глубокой ложбине. Установщик флагов не может видеть сигналов «наводчика», сидящего за столом).

Было бы здорово, если бы все договорились использовать комбинацию номера стола/частоты передачи на крупных матчах. Стол 1 использовал бы частоту (канал) 1 и так далее. Даже на стрельбище с 60 столами будет установлено не более 12 наборов флагов, поэтому 12 частот должно хватить.

На следующих страницах я опишу два различных метода установки флагов для 100 и 200 ярдов.

Метод Установки Флагов №1 – это то, что мы используем на крупных матчах вроде Super Shoot и Национальных. Большинство стрелков комфортно себя чувствуют с ним. Для матчей на 100 ярдов, устанавливайте флаги на 20, 40, 60 и 80 ярдов; и для матчей на 200 ярдов ставьте дополнительные флаги на 100 и 150 ярдов.

Начните установку флагов для 100 ярдов с 80-ярдового флага, который должен располагаться на одной линии с правой стороной мишени и на пару дюймов ниже линии, соединяющей верх стола с низом мишени. Поверните флаг так, как если бы ветер дул с 9 часов, и также с 3 часов, убедившись в том, что точка подвеса расположена строго на одной линии с правой кромкой мишени, и что флаг не мешает никакой другой мишени.

Установите 60-ярдовый флаг левее, убедившись в том, что при ветре с 3 часов лопасть флага только-только разминулась с ветряком флага, установленного на 80 ярдах. Это гарантирует то, что ничего не будет заблокировано. Установите 40-ярдовый флаг еще левее, чтобы он не блокировал 60-ярдовый. Повторите процесс для 20-ярдового флага так, чтобы он не блокировал 40-ярдовый.

Убедитесь в том, что при любом повороте вашего флага его длинный хвост не может зацепиться за любой другой флаг. Когда хвосты флагов сцепляются, оба флага блокируются. Убедиться в том, что его флаги не пересекаются с уже установленными флагами – обязанность каждого последующего человека, устанавливающего флаги.

Установка Флагов Метод №2 – это метод, который предпочитаю я. Здесь флаги устанавливаются строго по линии между дульным срезом и центром мишени. Есть стрельбища, на которых вы не можете установить флаги таким образом, потому что контур земли не позволяет этого. Где возможно, этот метод сильно упрощает наблюдение любого движения флагов.

Снова начинайте с 80-ярдового флага, и установите его как можно выше к линии, соединяющей низ мишени и верх стола. Установите следующий флаг непосредственно на одной линии с первым, но настолько ниже, чтобы он не перекрывал его. Повторите процесс до установки всех флагов.

Для 200 ярдов установите флаги на 80, 60, 40 и 20 ярдов точно так же, как и для 100 ярдов, затем установите флаги на 100 и 150 ярдов так, чтобы их было видно через оптический прицел. Флаг на 150 ярдах должен располагаться точно на линии с мишенью и примерно на два дюйма ниже максимально разрешенной для флагов высоты. Для установки на 100 ярдах используйте маленький флаг, установленный непосредственно на одной линии с мишенью, но ниже флага, установленного на 150 ярдах, чтобы он не перекрывал его (конечно же, ниже разрешенной максимальной высоты.

Многие стрелки просят своего помощника смотреть из-за стола, расположенного слева рядом с назначенным им столом, и устанавливают флаги на линии от этого стола к их мишени. Это работает для ветра, дующего слева направо. Однако, когда ветер дует справа, я полагаю, что за такими флагами трудно смотреть. Конечно же, все дело в личных предпочтениях, поэтому выбирайте то, что лучше подходит именно вам.

Хвосты Флагов

После того, как флаги установлены, добавьте к ним хвосты. Наиболее распространенным материалом для хвостов является геодезическая мерная лента, и наиболее распространенным ее цветом является флуоресцентный оранжевый. Что касается материалов, я видел почти все, что только может придти на ум человеку, от легкого нейлонового шнура до полосок жалюзи. В последние несколько лет начали появляться «хвосты из парусины» (Sail Tails), и некоторым они очень нравятся. Я считаю их очень жесткими. Хвост должен бросаться в глаза своим движением, и хвосты из парусины поднимаются или падают очень неуверенно.

Геодезическая мерная лента бывает различной толщины. Наиболее распространенной является очень тонкая (и здесь снижение затрат), и она показывает полную интенсивность на ветре небольшой величины, и теряет информативность при сильном ветре (и то и другое выглядит одинаково). Она также имеет дурную привычку закручиваться вокруг колеса-ветряка при малых восходящих потоках. Если вы можете найти более толстые разновидности этой ленты, старайтесь использовать именно такие.

Черные хвосты слишком трудно заметить, особенно в сумерках или в условиях плохого контраста. Я использую окрашенные хвосты - оранжевые, белые, желтые, розовые и т.д. Цвета проще увидеть в условиях изменяющейся освещенности, и другие стрелки, делящие с вами стол, не будут возражать.

ЗАМЕНА ФЛАГОВ

На большинстве стрельбищ принято менять каждый флаг при переходе со 100 на 200 ярдов. На Национальных, вы можете перемещать любой конкретный флаг каждый день, и помечать отверстия под них краской в спрэе, и высоты на стойках маркером. Таким образом, вам не придется начинать с нуля каждый вечер! На некоторых стрельбищах, вроде Сент Луиса, все стрелки должны устанавливать и убирать флаги, расположенные на 100 и 150 ярдах, каждый день. На других они могут оставаться хоть всю неделю, потому что все уже выставлено как надо.

Установка флагов на 2006 Shamrock в Дублине, Джорджия.

ЭТИКЕТ УСТАНОВКИ ФЛАГОВ

Установка флагов может быть простой и быстрой, или может оказаться очень разочаровывающим опытом. Если вы приехали на крупный матч и в своей ротации оказались за одним столом с кем-то, привезшим все необходимые флаги, стойки, ленточки и ветряки, тогда, как минимум, вы должны будете предложить помощь ему в установке, замене и снятии флагов. И будет правильным поступить так! Если вы видели когда-либо Арта Келли (Art Kelley), прикованного к инвалидной коляске, помогающего собирать флаги на Super Shoot для своей ротации столов, вы поймете, что существует очень мало отговорок, чтобы не предложить свою помощь.

На крупных матчах довольно часто можно увидеть человека, выставляющего все 30+ флагов, неистово пытающегося установить каждый из них всего с парой помощников. Другие стрелки из его ротации не участвуют, наслаждаясь собой. Никто не заметить, правильно? Да у них куча помощников, правильно? Да какая разница, они все равно это сделают, правильно?

Лучший способ – это найти человека, привезшего необходимое оборудование, провести собрание с установщиками флагов, согласовать методику и назначить задачи. К счастью, можно найти достаточно людей, чтобы устанавливать флаги более чем для одного стола. Оборудование у привезшего его человека, скорее всего, уже приспособлено к рельефу и контуру стрельбища, поэтому распределение должно пройти легко. По одному опытному человеку у каждого стола (или группы столов) назначаются старшими, и этот человек должен сидеть за столом и смотреть в прицел.

Обычная проблема – видеть как команда идеально устанавливает 30 флагов (5 столов). А затем появляется кто-то, имеющий три флага, и они устанавливают их, блокируя остальные флаги. Прекрасно… ведь нет правила, говорящего, что они не имеют права делать это, но это определенно сводит на нет работу остальных!

 

Глава 19: Настольное оборудование

Для стрельбы из винтовки, стреляющей с мешков с песком, требуются хороший устойчивый передний упор, задний мешок, хороший регулируемый табурет, киянка, маркер для записи окончательной раскладки оборудования на столе, и таймер, который будет отсчитывать время до окончания матча. Некоторые стрелки также используют мешочек или упор, на который кладут стреляющую руку, и что-то вроде полотенца или мата для своих патронов.

Я использую передний упор Farley с мешком, изготовленным целиком из Кордуры. Мой задний мешок кожаный с ушами из Кордуры, и тремя стежками, придающими ему небольшую плоскость, по которой скользит приклад. Многие годы я был бэг скуизером (стрелком, перемещающим точку прицеливания сжатием/перемещением заднего мешка – Прим. перев.), и до сих пор я считаю это лучшим способом стрелять хорошие быстрые группы. Несколько лет назад у меня возникла проблема с левой рукой, и я не смог больше правильно сжимать мешок, и обычно посылал последний выстрел за пределы группы. Я обнаружил, что манипулирование джойстиком на упоре Farley позволяет мне стрелять быстро без каких-либо проблем, поэтому я перешел на него.

Длительное время я использовал цельнокожаные мешки, но иногда испытывал трудности с плавностью отдачи. Кожа имеет тенденцию цеплять винтовку во влажную погоду. Люди, использующие кожу, либо присыпают ее порошком (вроде детской присыпки), либо кладут синтетический или шелковый материал между ложей и кожей. Я опробовал практически все общедоступные материалы, имевшиеся в свое время, и единственным, что обеспечивало постоянство ощущения в большом диапазоне влажностей, был гранулированный черный графитный порошок. Я должен предупредить вас о том, что черный графит имеет тенденцию оседать на всем, к чему вы притрагиваетесь.

Другим продуктом, завоевавшим некоторое время назад множество поклонников, стал порошкообразный карнаубский воск. Этот воск, как и графитный порошок, не гигроскопичен (не впитывает влагу), поэтому он сохраняет свои смазывающие свойства даже во влажных условиях.

Когда появилась Кордура, пропала необходимость использовать порошки или что-то иное для обеспечения хорошей поверхности скольжения. На винтовочных ложах я использую Тефлоновую ленту для лож, наклеивая ее на обе поверхности скольжения. Эта лента совместно с направляющими поверхностями из Кордуры, обеспечивает мне однообразно плавную отдачу.

Я не брызгаю мешки силиконовым или иным спреем, так как считаю, что спреи накапливаются на них и засоряют Кордуру. Выполняемая время от времени чистка щеткой с жесткой щетиной удаляет накопленную грязь и восстанавливает гладкость Кордуры.

Наполняйте мешки тяжелым Циркониевым песком и пакуйте задний мешок до средне твердого уровня. Это трудно объяснить, но на ощупь это как апельсин с тонкой шкуркой (первый раз когда вы сжимаете его). Такой уровень твердости упрощает прохождение теста на жесткость, описанного в правилах.

Пакуйте уши заднего мешка до такого же уровня. Я не хочу, чтобы они обжимали ложу или не давали ей дойти до плоскости. Я просто пакую их достаточно для того, чтобы они обеспечивали хорошую поперечную поддержку и позволяли винтовке двигаться прямо. Вы можете, наверное, можете упаковать задний мешок тверже, чем это делаю я. Я не думаю, что это сильно повлияет на результаты стрельбы, но я бы не рекомендовал делать его твердым как камень. Мешки поглощают вибрации, и если они будут слишком твердыми, делать им это становится труднее.

Я не пакую мешок переднего упора сильно, и иногда даже взбиваю его. Упакованный слишком жестко, он иногда дает вертикали (выстрелы, выстраивающиеся в струнку по вертикали на мишени, но не из-за кондиций или заряда). В то же время, я не пакую его слишком свободно, чтобы в кончиках ушей вообще не было песка. Опять же, я хочу, чтобы уши стояли на месте и обеспечивали поперечную поддержку без цепляния. Если винтовка лежит на упорах пару минут, я не хочу получить пробуксовку, когда она откатится первый раз под действием отдачи из-за увеличения трения страгивания. В этих случаях, прежде чем переходить к зачетной мишени, я несколько раз двигаю винтовку вперед-назад, чтобы восстановить однообразное трение страгивания.

Несколько лет назад у меня был период, когда что бы я ни делал при настройке винтовок, у меня были вертикальные отрывы. Это происходило со всеми моими винтовками. Я перепроверил все: гильзы, пули, стволы, затворные группы, оптические прицелы и т.д. Ничто из того, что я делал, не улучшило результаты. Наконец, однажды, будучи в сильном разочаровании, я взял в руки мешок переднего упора и просто помял его. Я положил винтовку на него, примял его, поводя цевьем вперед-назад пару раз, и отстрелял группу. К моему удивлению она оказалась хорошей. Я отстрелял еще несколько, и они также оказались хорошими. Я обнаружил тогда, что мой передний мешок просто за годы стрельбы стал слишком плотно упакованным. Он больше не поглощал вибрации винтовки. Я повторял этот эксперимент, и каждый раз, когда передний мешок оказывался слишком плотно упакованным, это вызывало вертикальные отрывы нескольких выстрелов в группе. То же самое случалось с другими стрелками, и в каждом случае размягчение упаковки мешка помогало винтовке стрелять однообразнее.

Некоторые доработки, которые я сделал со своим упором Farley.

Я произвел несколько мелких доработок своего упора Farley, которые, по моему мнению, сделали его лучше. Первое, что я сделал, это наклеил кусок мохнатой половинки липучки Velcro на переднюю стойку-ограничитель хода, в которую винтовка ударяется при досылании в переднее положение. Я считаю, что это неупругий материал, который гасит острый удар о твердую стойку, а также устраняет отскок, который дает резина. Еще я добавил прокладку с правой стороны мешка. Эта прокладка позволяет металлическим пластинам сжимать мешок однообразно с каждой из сторон. Я обнаружил, что без этой прокладки боковины мешка защемляются, прилагая неравномерное давление к ложе.

Другой способ обеспечения равномерного давления от толкающих пластин к боковым поверхностям переднего мешка – это добавление двух винтов ближе к низу короба переднего мешка. Эти винты можно регулировать как необходимо для обеспечения равномерного давления к боковым сторонам переднего мешка. Если вы меняете передние мешки, они также могут компенсировать любые различия в размерах этих мешков без необходимости в изготовлении новой прокладки.

Белый кожух, расположенный в месте соединения джойстика с корпусом, также нуждается во внимании. В стандартной конфигурации этот кожух удерживается металлическим кольцом с винтами. Я снял это металлическое кольцо с винтами. Поэтому, естественно, кожух больше не прикреплен к корпусу. Он все еще не позволяет грязи попадать на трущиеся пластины переднего упора, но убрало «пружинящую» силу, которую кожух прилагал к джойстику. Если вы установили стандартный упор Farley, и двигаете джойстик на самый край его хода, то кожух в стандартной конфигурации будет возвращать джойстик в центр. После удаления винтов и металлического кольца, джойстик стал свободно двигаться без всякой боковой силы, и перекрестие теперь стоит на точке прицеливания. Я не рекомендую снимать этот кожух.

Я рекомендую останов для цевья. Как обсуждалось ранее, он позволяет вам устанавливать цевье винтовки, которое может иметь сужение, в одно и то же положение на переднем мешке для каждого выстрела. Я также рекомендую подвинуть этот останов в положение середины его хода, что эквивалентно свешиванию примерно 3/4″ цевья спереди с мешка. При этом вес винтовки будет смещен назад, и это полезно для балансировки оружия. Перемещение цевья слишком далеко назад может привести к тому, что винтовка свалится с переднего мешка в процессе отдачи, и это не поможет ускорить отстрел группы.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ НА СТОЛЕ

Прежде чем делать что-то, перепроверьте свой номер участника. Этот номер будет показан в трех местах, и очень важно проверить все три прежде, чем завершите расположение оборудования. На столе будет написан номер, на рамке мишени будет написан номер и на вашей мишени также будет написан ваш номер участника. Возьмите за правило в качестве части вашего процесса расположения оборудования проверять все три этих номера. Если нет, то рано или поздно произведете перекрестный выстрел (отстреляетесь в чужую мишень).

Столы на большинстве стрельбищ требуют различного расположения. Так как не все мы сделаны одинаковыми, мы располагаем свое оборудование по-разному, даже на одинаковых столах. Я правша, стреляю с правым расположением затвора, правым портом для заряжания и с эжектором. Я опишу то, что работает хорошо для меня и Фэй, но вам, скорее всего, придется доработать ваше расположение от того, что опишу я. Критически важно, чтобы ваше расположение было вам удобным.

Я начинаю расположение с укладки куска ткани, вырезанного по размерам располагаемого мной оборудования, на верх стола. Затем я кладу свой задний мешок как можно ближе к левому краю стола, как только могу, чтобы я мог расположить свое тело как можно дальше назад за винтовкой. Я часто вижу стрелков, устанавливающих задние мешки слишком далеко вглубь стола, что заставляет их слишком сильно склоняться над столом, и их спины и головы оказываются слишком сильно наклонены вправо. Из такого положения некомфортно стрелять, а также можно легко подбить винтовку или задний мешок при стрельбе. Есть стрельбища, где вам просто придется сделать так, потому что там либо столы установлены не на одной линии с мишенями, либо рамки мишеней расположены с меньшим шагом, нежели столы. На таких стрельбищах сделайте все, что можете, чтобы минимизировать этот угол.

Я выравниваю задний мешок, глядя из-за этого мешка и поворачивая его так, чтобы он оказался направлен на мишень. Затем я устанавливаю передний упор туда, где, как я думаю, он должен стоять, и пытаюсь выровнять передний упор и задний мешок опять наблюдая из-за стола. Затем я кладу винтовку на мешки и смотрю, чтобы дульный срез располагался за пределами стола. Правила требуют, чтобы дульный срез винтовки выступал за конец стола.

Я смотрю в оптический прицел, чтобы убедиться в том, что винтовка нацелена в мишень (и проверяю свой номер участника!), и чтобы посмотреть, нужно ли мне двигать передний упор. Затем я произвожу все необходимые регулировки, включая подвижку заднего мешка так, чтобы от 1 до 2 дюймов ложи выступало сзади за уши мешка. Я выполняю все последние подвижки заднего мешка из стороны в сторону, пока не убежусь в том, что навелся в мишень. Затем я вбиваю приклад своей винтовки в уши заднего мешка ладонью руки, чтобы убедиться в том, что он готов к работе.

Перпендикулярен ли передний упор ложе винтовки? Чтобы ответить на этот вопрос, потяните винтовку назад до тех пор, пока передний срез ложи не сформирует прямой линии с передом упора. Это еще и хороший способ убедиться в том, что передний упор расположен точно по линии с цевьем ложи, и что нет затирания. Если они не центрированы, плавно поднимите и поверните передний упор так, что он будет выглядеть правильно (держите винтовку, когда будете делать это).

Я еще раз смотрю в оптический прицел, чтобы убедиться в том, что все выровнено, и если это так, я прибиваю штыри переднего упора к верху стола. Обычно я ударяю по каждому штырю пару раз киянкой, и убеждаюсь в том, что упор не лег на бетонный или деревянный верх стола. Если он лег на верх стола, вкрутите штыри так, чтобы возник зазор между верхом стола и низом упора.

Теперь, убедитесь в том, что винтовка расположена перпендикулярно мишени. Выровняйте вертикальную линию перекрестия прицела с центром зачетной мишени и отрегулируйте штыри переднего упора вверх или вниз, чтобы перекрестие располагалось в центре обеих мишеней, зачетной и пристрелочной. Не забудьте законтрить штыри так, чтобы упор стоял неподвижно на столешнице.

Я стреляю методом свободной отдачи, поэтому я касаюсь только спускового крючка своим указательным пальцем. Приклад винтовки касается моего плеча только после того, как она откатится назад под действием отдачи на 1/2″ или около того. Я не сжимаю и не держу винтовку, так как я хочу, чтобы она откатывалась плавно и однообразно под действием отдачи. Я регулирую охват передним мешком цевья так, чтобы не было боковой болтанки, но не настолько плотно, чтобы винтовка дергалась при движении назад.

Затем, я маркирую положения переднего и заднего мешков на столе. В следующий раз мне понадобится только забить штыри переднего упора и утрамбовать задний мешок прикладом винтовки. Придумайте свою собственную систему маркировки, такую, чтобы не разрисовывать весь стол, так как если несколько людей будет делать это на одном и том же столе, это может сбить с толку.

Отрегулируйте высоту и точное положение вашего табурета, и расположите свои патроны там, где до них легко можно дотянуться. Таймер также должен быть установлен там, где его легко можно видеть не двигая головой.

Может показаться, что на все это требуется много времени, но после того, как проделаете это все несколько раз, некоторые из шагов в итоге окажутся очень быстрыми, и все расположение оборудования займет всего несколько минут. Важно уделять внимание даже мельчайшим деталям – так что выработайте порядок, который приводит к хорошей повторяемости расположения оборудования.

Если вы стреляете из винтовки, имеющей правый затвор и левый порт, на некоторых стрельбищах, вроде Kelbly’s, вы обнаружите, что у вас имеется очень мало места с левой стороны стола для ваших гильз и таймера. В этом случае вы можете начать с того, что подвинете передний упор и задний мешок вправо больше, чем обычно. Убедитесь в том, что вам удобно, и не склоняйтесь над винтовкой или задним мешком.

ШАТАЮЩИЕСЯ СТОЛЫ

Проверьте, не движется ли стол, так как многие столы не стоят неподвижно на месте. Подвижность стола вы можете проверить, наведя винтовку на яблочко пристрелочной мишени, и глядя в прицел (не касаясь винтовки или мешков), приложиться к боковой поверхности стола. Если перекрестие сдвинулось, вы сидите за шатающимся столом. Вы никак не сможете исправить стол, поэтому будьте предельно внимательны, следите, чтобы ваше тело не касалось стола неодинаково при производстве выстрелов. Вам все равно придется класть руки на стол, но старайтесь не прикасаться к нему с боку корпусом. Столы такого типа реагируют на выстрелы ваших соседей. Внимательно следите за тем, когда они будут стрелять, и старайтесь избегать стрельбы одновременно с ними. Шатающиеся столы - основной фактор неточных выстрелов при «сдвойках» с соседями.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ СВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЫСТРО

Учитесь устанавливать свое оборудование каждый раз быстро. Выполнив установку быстро, садитесь и начинайте смотреть за стрельбищем как можно быстрее. Изучайте ветер и устраивайтесь поудобнее, прежде чем будет подана команда на открытие огня, чтобы вы были подготовлены. Подготовьте оборудование к установке к моменту, когда предыдущая смена очистит стол.

Будьте тактичным к стрелку, который будет стрелять в следующей смене, и убирайте свое имущество со стола быстро. Часто можно видеть стрелков, только что закончившись свою группу и рассуждающих о том, как они стреляли, в то время как их оборудование все еще разложено на столе.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ НА СТОЛЕ ДЛЯ ОХОТНИЧЬИХ ВИНТОВОК

Довольно часто я вижу стрелков с охотничьими винтовками также располагающих свое оборудование на столе неправильно. Наиболее распространенные ошибки, которые я наблюдаю, следующие:

• Укладка ствола на передний мешок. Винтовка должна поддерживаться за цевье и никогда за ствол. При укладке винтовки в мешок на ствол, последний нагружается серьезной направленной вверх силой, и это приведет к плохой кучности.

• Опирание на ствол во время стрельбы. Даже если цевье винтовки правильно расположено на мешке, нельзя прилагать усилие к стволу. Любая внешняя сила, приложенная к стволу, приведет к плохой кучности.

• Укладка винтовки в мешки без удаления антабок или ремня. Ремень и антабки будут неравномерно тереться о мешки, приводя к плохой кучности.

 

Глава 20: Поза и защита

Ваша поза и комфорт играют ключевую роль в достижении кучности. После того, как ваше оборудование расположено на столе, постарайтесь настроить табурет «как надо». Иногда небольшие изменения в позиции или всего дюйм изменения высоты могут привести к тому, что будете чувствовать себя неуютно. Ваши ноги должны стоять на полу всей стопой, и когда наклоняетесь вперед и вправо над винтовкой, ваше тело должно ощущаться атлетично. Под этим я имею в виду, что оно должно находиться в хорошем равновесии и быть слегка закрученным. Ваше правое плечо должно располагаться непосредственно позади приклада винтовки, и оно должно располагаться ниже левого плеча. Ваше тело должно быть повернуто вправо примерно на 30 градусов, и как можно большая часть правой половины корпуса должна располагаться непосредственно за винтовкой, но без ощущения скрученности.

Я предпочитаю наклон вперед. Если вам неудобно в таком положении, тогда, как минимум, сидите прямо. Никогда не садитесь наклонившись назад во время стрельбы. Я ни разу не видел никого, кто мог бы сохранять равновесие в таком положении.

В процессе стрельбы ваша голова должна оставаться всегда в одинаковом положении позади оптического прицела. Еще раз, убедитесь в том, что высота табурета и его положение идеальны, и вы располагаетесь настолько позади винтовки, насколько позволяет ваше тело.

Ваше правое плечо должно быть слегка подано вперед. Такое положение заставляет плечевой сустав слегка подвинуться назад, создавая положение плеча, готовое к принятию винтовки в процессе ее отката. Я полагаю, что это положение помогает не сдвигать плечо в направлении винтовки в ожидании выстрела.

Проверьте, в какое точно место вашего плеча придет приклад винтовки. В моем расположении, винтовка касается меня в области, расположенной чуть внутри плечевого сустава. Одним из способов проверки того, какая область будет работать, является установки винтовки в мешки, посадка за ней так, будто вы собираетесь стрелять, наведение перекрестия в точку прицеливания, и затем легкое движение вашего плеча вперед до касания затыльника приклада винтовки.

Если положение вашего плеча правильное, точка будет или стоять совершенно неподвижно, или подвинется на очень небольшую величину по вертикали. Если плечо расположено в неправильном месте, она может сдвинуться вправо или влево. Учитесь регулировать положение точки контакта при отдаче до тех пор, пока оно не станет правильным.

Я видел стрелков, сидящих настолько скрюченно, что при отдаче винтовка ударяет им в руку или даже в локоть. Несколько раз я видел, как она сваливается с переднего упора. Никто не сможет стрелять хорошие группы в этом случае. Критично выработать правильную позу.

ПОЗА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ДЛЯ ОХОТНИЧЬЕЙ ВИНТОВКИ

Обычно я вижу, что поза и равновесие у стрелков с охотничьими винтовками за столом плохие. Как можно видеть на следующей фотографии, при расположении для охотничьей винтовки применима та же поза, что и для бенчрест винтовок, но с небольшими исключениями. Я не стреляю из охотничьих винтовок свободной отдачей. Наоборот, я сжимаю винтовку своей правой рукой, а также слегка придерживаю цевье левой рукой.

Я все еще применяю передний и задний мешки, но силы, прилагаемые к винтовке, схожи с теми, что она испытывает в полевых условиях. Это позволяет мне тестировать заряды и получать те же самые результаты, что будут у меня на охоте.

ЗАЩИТА СЛУХА

Тип защиты слуха, применяемой во время стрельбы, будет влиять как на позу, так и на удобство. Если наушники, которые вы надеваете, слишком объемные, вам будет трудно найти такое положение головы, которое позволит вам смотреть в оптический прицел так, чтобы наушники не стучали о ложу. Найдите такие устройства защиты слуха, которые обеспечивают как минимум 20 децибел (db) уменьшения шума (желательно больше). Для справок, 3 db дополнительного ослабления гасят наружные шумы наполовину. Существует множество сбивающих с толку рейтингов, поэтому будьте осторожны при принятии решений. Рейтинг затычек также предполагает, что они вставлены правильно.

В спецификациях на некоторые электронные наушники указано, что они отрезают шумы выше 80 или 85 db. Встроенный датчик отрезает усиление наружных шумов выше 85 db, но реальная величина подавления наружных шумов не понятна. Она может не быть ниже безопасного минимума.

Эксперимент. Попробуйте надеть одновременно затычки и низкопрофильные наушники. Эта комбинация наверняка обеспечит великолепную защиту слуха, и низкопрофильные наушники позволят легко найти комфортное положение головы за прикладом при стрельбе. Если вы не можете слышать команды на стрельбище, то вам нужно отказаться от затычек. Слышать команды, подаваемые на стрельбище, исключительно важно. Дополнительное снижение шума, обеспечиваемое затычками и наушниками, надетыми одновременно, не позволит вам дергаться при выстрелах ваших соседей (это дерганье испортило много хороших групп).

СТРЕЛКОВЫЕ ОЧКИ

Вы обязаны надевать очки во время стрельбы – это один из основных аспектов безопасности. Очки должны иметь линзы с высокой степенью ударной стойкости и легким окрашиванием, увеличивающим контраст того, что вы видите, при пропускании максимально возможного количества света. Их линзы должны также быть достаточно большими, чтобы когда будете смотреть в прицел, вы смотрели всегда через часть линзы, расположенную близко к оптическому центру.

 

Глава 21: Фундаментальные основы прицеливания

ТОЧКА ПРИЦЕЛИВАНИЯ

Однообразную точку прицеливания в Бенчресте иметь настолько важно, что это должно стать вашей второй натурой. Раньше я наводил точку сетки прицела в центр «шарика от моли» (деля «шарик от моли» на четыре равные части), и я до сих пор считаю это самой лучшей и быстрой точкой прицеливания. По некоторым причинам я больше не могу делать это однообразно, поэтому я изменил точку прицеливания, перенеся ее на 12 часов, при этом пуля попадает в пять часов между кольцами десятки и девятки (ниже яблочка).

На 12 часов я имею в виду, что если вы посмотрите на «шарик от моли» на мишени, и представите циферблат часов, то 12 часов – это самый верх этой окружности, 6 часов – самый низ, и так далее. Для меня прицеливания в 12 часов обеспечивает хорошую справочную точку для выноса точки прицеливания на изменения ветра, и а также является быстрой и воспроизводимой точкой для прицеливания на мишени. При прицеливании в центр «шарика от моли», вы можете изменить вынос в любом направлении на 1/4″ просто переместившись до линии на «шарике от моли».

Я предпочитаю, чтобы пуля попадала в мишень вне точки прицеливания. Это гарантирует то, что сетка не закроет пулевую пробоину. Я не хочу замедлять темп стрельбы поисками каких-то изменений в группе. Я также не люблю попадания в широкую черную линию, расположенную в центре яблочка, так как чувствую, что измеренный результат при этом может оказаться большим. Судье-счетчику будет трудно увидеть наружный контур пулевой пробоины, поэтому он будет стараться записать большую цифру. По этим причинам я решил попадать ниже этой окружности на 5 часов. Это случайно выбранная точка, и она запросто может быть выбрана где-нибудь в другом месте.

Я очень не рекомендую выбирать стрельбу в область мишени, включающую большой черный квадрат. Попадания пуль в эту область очень трудно видеть в оптический прицел, что очень затрудняет регулирование выноса точки прицеливания. Кроме того, группы, измеренные в черном квадрате, почти всегда оказываются большими, чем есть.

Некоторые стрелки прицеливаются, наводя вертикальную и горизонтальную линии сетки на наружный контур шарика от моли, так что точка располагается за пределами этой окружности на 7:30. Это очень точный способ прицеливания, но я чувствую, что он требует чуть больше времени на возврат точки прицеливания, чем мне хотелось бы, так как требует совмещения двух линий перекрестия. Я также думаю, что этот метод затрудняет вынос точки прицеливания на изменения ветровых кондиций, так как точка прицела повисает в воздухе без ориентиров.

Вы можете выбрать прицеливание в центр, на 12 часов, на 6 часов, или с касанием линии перекрестия наружного контура окружности, но самой важной вещью, которую нужно помнить, является то, что когда вы делает выбор того, что работает для вас, и обеспечивает вам самое быстрое время прицеливания, тренируйтесь соответственно так, чтобы это стало вашей второй натурой.

Вы должны иметь возможность захватить цель, перезарядиться и отстрелять всю группу в нормальных условиях так, чтобы вы могли завершить свою группу при 1/4″ изменения ветра на 100 ярдах или при 1/2″ на 200 ярдах. Это означает, что вы должны уметь регулировать вынос своей точки прицеливания не более чем на ширину одного кольца (как при переходе с кольца 10 на кольцо 9), при раннинге (отстреле в быстром темпе) группы.

Регулировка Выноса Точки Прицеливания

Когда кондиции жестче, чем обычно, и я должен выносить точку прицеливания больше чем на два кольца, я регулирую оптический прицел так, чтобы моя начальная точка прицеливания оставалась той же самой. Некоторые спортсмены не любят крутить горизонтальную выверку своего прицела, предпочитая выносить точку прицеливания в другое место. Они могут делать вынос на 9 часов в кольцо 8 при сильном ветре слева направо. Я кручу выверки своего прицела как мне нужно. Если я не могу доверять оптическому прицелу достаточно, чтобы менять его настройки во время соревнований, я просто заменяю его.

МЕНЕДЖМЕНТ МИШЕНИ

Мишень в Бенчресте разбита на две части – зачетная область сверху и пристрелочная область снизу. За то время, что отводится на матч, спортсмены могут стрелять столько выстрелов, сколько им нужно, в пристрелочную область, но область выше нее зарезервирована для официальной группы. На зачетной области любые выстрелы, вылетевшие за пределы прямоугольника мишени, будут наказаны штрафом.

Довольно часто спортсмены стреляют по всей пристрелочной мишени, пока она не превращается в сбивающее с толку месиво. Я использую метод, позволяющий мне понять причину и влияние ветра при сохранении части для подтверждения на зачетной мишени.

После того, как дается команда на открытие огня, и мне нужно стрелять прогревочный выстрел, этот первый выстрел производится в пустую область пристрелочной мишени, а не в одно из трех пристрелочных яблочек.

Когда я иду на линию, я ищу конкретную кондицию, которая может обеспечить мне самый большой предел погрешности. К примеру, я могу ждать кондицию слева направо с ветром, дующим с 10 часов, но вместо этого он дует с 7 часов. В этой ситуации я могу протестировать верхний и нижний пределы этой кондиции на нижнем левом яблочке, ожидая мою предпочтительную кондицию. Если же, наоборот, у меня реверс кондиции, при которой ветер стал дуть, скажем, с 2 часов, я могу протестировать его на нижнем правом яблочке. Я стараюсь получить информацию. Если кондиция, которую я выбрал, либо не приходит, либо прекращается прежде, чем я закончу группу, у меня уже есть приличное понимание альтернативных кондиций. Эти два нижних яблочка также могут быть использованы для тестирования того, какой заряд «группируется» лучше всего, если с собой были взяты альтернативные заряды.

Пока что я не выполнял никаких выстрелов в центральное пристрелочное яблочко. Я сберегаю это яблочко для тестирования изменений в кондициях, если я вынужден остановить стрельбу моей группы потому, что не успел отстрелять ее за одну серию. Таким образом, я могу выполнять тест на чистой области, не запутывая себя другими пробоинами.

Я очень не люблю прекращать группу в середине быстрой серии, но иногда бывают времена, когда подходит реверс или сильное изменение кондиции, заставляющие меня приостановить стрельбу. И вы будете благодарны себе, если у вас останется чистая область на пристрелочной мишени, на которой вы можете подтвердить то, что ваши кондиции вернулись, или, по самой крайней мере, узнать, куда делать вынос точки прицеливания.

Некоторые очень хорошие стрелки, вроде братьев Юбер (Euber) и Лестера Бруно (Lester Bruno), стреляют много пристрелочных. У них прекрасная память, и они могут запомнить кондиции для каждого из пристрелочных выстрелов. Эти ребята одни из самых лучших стрелков в нашем спорте, и у них богатейший опыт. Их способность называть выстрелы, совмещенная с их прекрасной памятью, намного превышает способности как начинающих, так и тех из нас, кто не может похвастаться превосходной памятью. Для остальных из нас, менеджмент мишени является необходимой фундаментальной основой.

МИРАЖ

Мираж – это термин, используемый для описания оптического искажения, создаваемого прохождением света через различные термальные слои, расположенные между оптическим прицелом и мишенью. Свет будет «следовать» за неравномерно поднимающимися термальными слоями почти таким же образом, как он следует изгибам оптоволоконного кабеля, или как звуковые волны следуют термальным слоями в океане. В результате вы видите, как мишень двигается в оптическом прицеле. Пуля, выстреленная в мираж, не будет следовать правилам распространения волн, поэтому она направится в неправильное место на мишени. Существует мираж двух основных типов: пузырьковый (bubbling) и волнообразный (rippling).

Чаще всего, когда воздух неподвижен, мираж принадлежит к пузырьковому типу. При этом мишень, вроде как, движется вверх и вниз, и он обусловлен тем, что теплый воздух поднимается вертикально вверх между оптическим прицелом и мишенью. Иногда бывает, что мираж этого типа оказывается очень сильным. В другие времена он медленный и обманчивый.

Мираж волнообразного типа возникает, когда теплый поднимающийся воздух перемещается под некоторым углом к мишени. В некоторых ветровых кондициях мираж такого типа может быть очень сильным. Я стараюсь переждать мираж этого типа и стрелять в более легких кондициях.

Я пошел в Бенчрест Школу IBS в 1979 году, и теперь я не согласен с двумя вещами из тех, чему они учили. Одна – это то, что мираж можно использовать как помощь при стрельбе группы, и другое – что первая треть флагов является самой важной. Подробней об этом позже в чтении кондиций.

В 1979 году я завоевал очко для Зала Славы, использовав мираж и флаги одновременно. Это было единственное очко, полученное мною, когда я использовал движение миража в качестве помощи при стрельбе групп. С тех пор мы с Фэй не уделяем внимания миражу, кроме как в случае, когда он настолько силен, что мишень невозможно рассмотреть, мы ждем как можно дольше, пока мишень прояснится настолько, что мы сможем стрелять.

Я использую деревья и траву в качестве индикаторов ветра, помогающих дополнить информацию от флагов, но я прекратил использовать мираж для регулировки точки прицеливания. Когда мы начинали стрелять бенчрест, все, что у нас было, это прицелы Lyman кратностью 20 и 25 крат. По некоторым причинам я мог видеть мираж в нижней части мишени лучше с этими прицелами, чем могу теперь с более новыми прицелами кратностью 36 или 45 крат. Тогда использовалось не так много ветровых флагов, поэтому мираж был важным фактором.

Я помню одного стрелка, который хвастался, что может стрелять маленькие группы используя только мираж. Я стрелял меньшие группы, используя ветровые флаги. Это было еще одним свидетельством того, концентрация на ветровых флагах и других индикаторах ветра более ценна, чем использование миража.

Пожалуй, единственное, когда мираж мешает, это когда он замедляет прицеливание. Чаще всего, первая оценка точки прицеливания оказывается самой лучшей. Не тратьте слишком много времени на ее поиск. Чем дольше вы будете ждать до завершения группы, тем сильнее изменится базовая кондиция, и сыграет с вами злую шутку. Лучше целиться близко и быстро, чем медленно и прецизионно!

Когда кондиций практически нет (нажатия на спуск), но есть мираж, уделяйте чуть больше времени прицеливанию. Другие стрелки поймут, что у них появилось время на то, чтобы быть очень точными, поэтому если вы будете стрелять слишком быстро, и ошибетесь со своей точкой прицеливания даже на крошечную величину, это вам повредит. В таких условиях уделяйте прицеливанию на пару секунд больше.

Есть стрельбища, демонстрирующие меньший мираж для одних ветровых кондиций, чем для других. Это может быть результатом различий в рельефе между двумя сторонами стрельбища. Что бы ни было причиной, если вы увидели такую ситуацию при стрельбе на 200 ярдов, может оказаться полезным использовать ее.

Использование Облаков

Помните о том, что можно использовать облака при наличии миража. Это звучит странно до тех пор, пока вы не увидите, что когда на поле тень, мираж существенно уменьшается.

Я выиграл Super Shoot, используя тень от небольшого облака, которая помогла мне в последней группе дня. Я был на самом левом краю стрельбища (в том месте, которое мы все так «любим»), стреляя на 200 ярдов, и мираж был очень сильным. Я с трудом видел линии на мишени. Я увидел небольшое облачко на небе, которое должно было подойти к солнцу и закрыть его. Я подождал, пока оно подойдет, и оно подошло. Я использовал его и отстрелял первые четыре выстрела в тройки (.3хх″). Последний немного оторвался, расширив группу до четверок (.4хх″), и я радовался как ненормальный. Это маленькое облачко помогло мне выиграть те Super Shoot.

Миражный Экран

Миражный экран – это ни что иное как средство отведения теплого воздуха, поднимающегося от поверхности ствола, за пределы светового пучка, входящего в оптический прицел. Я полагаю, что этот поднимающийся горячий воздух искажает изображение, тем самым увеличивая мираж. Миражный экран не поможет в случае миража, обусловленного подъемом горячего воздуха от земли, но он поможет устранить то, что вы можете контролировать. Есть много способов организации миражного экрана. Некоторые стрелки скручивают в трубочку мишень и прикрепляют ее скотчем к передней части прицела и стволу (что работает), другие находят старую алюминиевую полоску жалюзи и приклеивают ее липучкой (Velcro) к стволу (обычно не очень эффективно, потому что нормальная полоска жалюзи слишком узкая).

Я предпочитаю взять тонкий Mylar или старую рентгеновскую фотопленку и вырезать из них полоску шириной примерно 3 дюйма и длиной 18 дюймов. Затем я прикрепляю ее к верху ствола тремя маленькими точками Velcro. Когда я меняю стволы, все что мне нужно сделать, это наклеить соответствующие кусочки (мама и папа) Velcro на новый ствол, и я могу продолжать использовать тот же миражный экран.

Мираж от Дульного Среза

Мираж также создается воздухом, поднимающимся от горячего дульного среза. При открытом затворе (и без патрона в патроннике), через канал ствола продувается довольно большой поток воздуха, и мираж этого типа возрастает. Когда вы вставляете патрон в патронник и закрываете затвор, количество поднимающегося воздуха уменьшается, а с ним и мираж этого типа.

В безветренный день, если ствол нагрет, довольно большое количество воздуха поднимается и при закрытом затворе, создавая существенный мираж. Чтобы проверить этот эффект, просто помашите шляпой перед дульным срезом, наблюдая в оптический прицел. Вы заметите, что большая часть искажений пропадает.

Если ваши группы больше чем должны быть при очень безветренных кондициях, значит ваша точка прицеливания может двигаться по мишени из-за миража этого типа. Мираж этого типа – одна из причин, по которым я не тренируюсь в безветренную погоду. Я никогда не могу быть уверенным в том, были ли заряд/настройка правильными, или это я просто был обманут миражом.

ДОВОДКА ВЫСТРЕЛА

Это можно считать одной из самых главных тем в данной книге. Также это может быть одной из тех вещей в Бенчресте, которую труднее всего выполнять правильно. Если вы не знаете, где находилась ваша точка прицеливания в момент выстрела, то вы не поймете, куда улетела пуля. Вы можете с тем же успехом стрелять вслепую. Вы не будете знать, что заставило пулю не попасть в группу: что-то неправильно сделанное вами за столом или неправильный заряд в вашем патроне.

Стреляйте с обоими открытыми глазами. Вам нужно видеть мишень вашим правым глазом (знать, где находится точка). В то же самое время вам нужно видеть и полностью осознавать все поле вашим левым глазом, а также периферическим зрением правого (флаги, траву, облака и т.д.)

Правильная доводка выстрела трудна для новичка, но необходима, и каждый должен тренироваться достаточно, чтобы превратить ее во вторую натуру. Наблюдение за полем более важно, чем видение мишени, поэтому ваше внимание во время тренировок и соревнований должно быть сосредоточено больше на поле, чем на мишени. Захват мишени и прицеливания становится фоновой задачей, выполняемой подсознательно. Если вы сосредоточитесь на мишени, у вас возникнет туннельное видение и вы пропустите приближающееся изменение кондиций (подъем, спад, изменение угла или даже реверс). Тем не менее, критически важно, чтобы внимание, уделяемое вами мишени, было достаточным для правильной доводки выстрела.

Раньше я довольно хорошо доводил выстрелы, и у меня было хорошее зрение. Я мог видеть как каждый выстрел пролетал через подвижный задник на 100 ярдов. Я никогда не видел этого на 200 ярдов, но на 100 ярдов я мог видеть это каждый раз. Я видел внезапно появлявшееся светлое пятно в мишени, и наблюдал как оно начинало исчезать, когда задник перемещался позади мишени, затемняя эту пулевую пробоину. Если вы можете делать это, то вы уже знаете, куда нужно выносить точку прицеливания для следующего выстрела, если флаги изменились или что-то другое указывает на изменение, пока вы заряжаете следующий патрон. Не так много людей могут сказать, что они могут делать это, но Фэй до сих пор может видеть, как довольно большое количество ее выстрелов пролетает через подвижный задник.

Чтобы выработать хорошую доводку выстрела, держите голову неподвижно. Не мигайте при выстреле винтовки, и вы можете ожидать, что увидите появление пулевой пробоины в бумаге. Даже если вы не можете увидеть, как появляется пробоина, вы должны точно сказать, где вы ожидаете увидеть пробоину от этого выстрела, потому что вы видели, в каком направлении сдвинулся оптический прицел и насколько от желаемой точки прицеливания.

Ниже приведено несколько примеров причин и эффектов, которые вы можете заметить, если ваша доводка выстрелов работает хорошо:

• Если вы прикладываете силу к ложе винтовки ладонью правой руки при касании спускового крючка, вы должны увидеть, как оптический прицел сдвинулся вправо от точки прицеливания при выстреле винтовки (касание ладонью – palming).

• Если вы прижимаете щеку к винтовке во время выстрела, вы увидите, что оптический прицел сдвинулся влево от желаемой точки прицеливания. Если все остальное правильно, то именно туда и уйдет выстрел.

• Если прижметесь щекой к винтовке, а затем переместите щеку в обратном направлении в момент нажатия на спусковой крючок, то пуля уйдет вправо.

• Если дернете спусковой крючок, в зависимости от того, в каком месте вы ударите по нему и под каким углом будет двигаться ваш палец, пуля, скорее всего, уйдет в другую сторону.

• Если вы упрете винтовку в плечо, и ударите приклад плечом во время отдачи, тогда выстрел, скорее всего, уйдет вниз от желаемой вами точки прицеливания, если предположить, что положение вашего плеча было правильным изначально (это самая распространенная ошибка из всех, что я видел).

• Если вы ничего не видите во время выстрела, вы, должно быть, моргнули или пропустили критичную информацию.

• Если прижметесь к заднему мешку во время прицеливания, а затем отпустите его во время выстрела, это приведет к отклонению пули вправо. Это часто происходит в холодную погоду, когда стрелок одет в дополнительную одежду.

• Толчок левой рукой, удерживающей джойстик переднего упора Farley, приведет к непредсказуемому разбросу пуль. Я держу джойстик во время стрельбы, но я слежу за тем, чтобы рука не двигалась во время нажатия на спусковой крючок.

У меня был один студент, который постоянно посылал один или два выстрела вправо в своих группах, и я не мог определить, почему так происходит. На следующий день я стрелял и заметил, как прижался к боковой стороне заднего мешка, и мое перекрестие сместилось влево. Во время выстрела я отстранился от заднего мешка, и выстрел ушел вправо. Я нашел того вчерашнего студента, и сказал ему, чтобы он не налегал телом на задний мешок. Он попробовал, и вернулся, чтобы поблагодарить меня. Проблема, от которой он страдал так долго, была найдена, и его группы сразу же улучшились. Вот интересно, сколько раз за те ошибки, которые мы совершаем сами, затем обвиняем оптические прицелы и другое оборудование.

После того, как научитесь правильно доводить выстрел, почувствуете, что единственными частями тела, которые движутся при выстреле, являются ваши предплечья и кисти. Еще полезно, чтобы винтовка ударяла в ваше плечо всегда в одно и то же место. Чем однообразнее вы выполняете свои выстрелы, тем лучше результаты.

Чтобы это действительно работало, вы должны уметь открывать затвор, извлекать гильзу и заряжать патрон, толкать винтовку вперед своим плечом (или рукой, если хотите), закрывать затвор и возвращать винтовку в положение готовности к выстрелу не отрывая взгляда от поля и мишени.

Тренируйтесь не смотреть на следующий заряжаемый патрон, не смотреть на затвор или порт для заряжания, и не поднимать голову после отдачи. Эти движения при раннинге (отстреле в быстром темпе) группы должны стать автоматическими, что позволит вам сэкономить время, необходимое для принятия решения о том, куда выносить точку прицеливания или когда нужно остановить стрельбу. Необходимо много тренироваться, чтобы достичь этого состояния. Или бывайте на стрельбище настолько часто, насколько можете, или добавляйте ко времени на стрельбище домашние тренировки.

Открытие Затвора

Старайтесь не поднимать рукоятку затвора вертикально вверх, иначе винтовка будет подскакивать в мешках. Вам нужно, чтобы винтовка лежала неподвижно в мешках при открытии вами затвора. Этого можно добиться, если прилагать направленное вниз давление к винтовке одновременно с поворотом рукоятка затвора для открывания.

Итак, как вам прилагать направленное вниз давление к винтовке, чтобы избежать ее подскока? Придавите верх ложи большим пальцем правой руки, помещенным чуть сзади кожуха затвора, и поверните рукоятку затвора, чтобы открыть его, указательным пальцем. Если вы сделаете это правильно, винтовка останется лежать неподвижно.

Можно ли придавливать винтовку за оптический прицел или кольца крепления оптики? Да, наверное, можно. Оптические прицелы прочнее, чем большинство людей считает, и кольца для их крепления, определенно, способны выдержать небольшое направленное вниз давление. Только не касайтесь окуляра оптического прицела, так как это может изменить настройку прицела.

Тренировки дома могут дополнять тренировки на стрельбище. Разместите ваше оборудование на старом столе так, чтобы вы могли видеть улицу, возьмите немного холостых патронов (без пороха или капсюля), только с установленными в них пулями (Никогда не используйте боевых патронов!), и просто заряжайте, стреляйте вхолостую, выбрасывайте стреляный, и так далее, пока не сможете делать это быстро не отрывай глаз от точки прицеливания.

Работа с Передним Упором Farley

Меня часто спрашивают, держу ли я руку на джойстике переднего упора Farley при стрельбе или же отпускаю руку, когда нажимаю на спусковой крючок. Я держу джойстик и вношу поправки в прицеливание как необходимо до момента нажатия на спуск, и никогда не отпускаю джойстик.

Я настраиваю джойстик так, что когда я прицеливаюсь в зачетную мишень, шарик на искривленной рукоятке направлен вниз к столу. Предплечье моей руки надежно опирается на стол. Этот метод обеспечивает очень стабильное положение для удержания. Все, что требуется, для выполнения мелких регулировок, это легкие движения кистью, в то время как предплечье обеспечивает необходимую стабильность.

Получение Помощи От Друга

Найдите кого-нибудь, кто будет следить за вами, когда будете стрелять, кого-нибудь, кто может заметить вещи, нуждающиеся в коррекции. Иногда иметь кого-то, кто будет следить за вами, бывает очень полезно. Забудьте, что этот человек смотрит на вас, иначе вы начнете демонстрировать свое лучшее поведение – вроде того, как мы начинаем вести машину, когда за нами по дороге едет полицейский.

Еще помощь друга может понадобиться, когда вы не можете ничего сделать с тем, что винтовка не стреляет. Вы перепробовали все, о чем могли подумать, и ничего не работает должным образом. Попросите друга пострелять из вашей винтовки. Если он сможет показать результаты лучше ваших в 75% времени с вашем расположением на столе, из вашей винтовки, вашим зарядом и в одинаковых кондициях, то очень может быть, что вы делаете что-то за столом, что вредит вашей кучности. Часто заметить это бывает очень легко, иногда же бывает очень трудно.

Начинайте изучение от земли вверх. Стоят ли ваши ноги на земле всей стопой? Правильно ли отрегулирован табурет? Удобно ли вы сидите за мешком? Правильная ли у вас поза? Касаетесь ли вы винтовки чем-то еще кроме вашего указательного пальца? Может вы касаетесь плечом, ладонью винтовки или дергаете спусковой крючок? Можете ли вы видеть перекрестие в момент выстрела винтовки? Поднимаете ли вы свою голову? Может, фокусируетесь на мишени и забываете о флагах? Может, спешите с последним выстрелом, вроде как «желаете» чтобы он попал в группу? Смотрите ли вы на попадания перед перезарядкой? Когда открываете затвор, прижимаете ли винтовку книзу большим пальцем или поднимаете винтовку с мешков?

Ошибки в любой из этих областей могут привести к непостоянству кучности. Вы можете отстрелять хорошо одну или две группы, но вы не сможете отстреливать постоянно хорошие эгги.

 

Глава 22: Настройка вашей винтовки

Что я имею в виду под настройкой винтовки? Я имею в виду приведение винтовки в состояние, при котором она может стрелять на максимуме своего потенциала. Она должна обеспечивать наибольшее сопротивление изменениям ветра, работая в самом широком окне зарядов, в котором только может. Это довольно многословно, но для того, чтобы быть конкурентоспособными, стрелки должны выжимать каждую возможную тысячную из каждой группы, и должны иметь максимальный допуск при заряжании пороха.

Чтобы сделать это, предположим, что каждая гильза у вас хорошая, и что пули, порох и винтовка находятся в хорошем рабочем состоянии. Вам, определенно, не удастся выжать каждую тысячную кучности из не адекватных компонентов, но помните, что не существует волшебных порохов или пуль, и когда дело касается гильз, вы можете контролировать процесс.

Я заказываю свои развертки для 6РРС со следующими характеристиками: фрибор диаметром .2435″ и длиной .070″, и угол лида 1°30’. Фрибор – это область пульного входа, в которой нет нарезов (срезаны разверткой). В общем, это продолжение внутреннего диаметра шейки до начала нарезов. Переход в нарезы «сглажен» углом лида. Угол лида 1°30’ может показаться очень мелким, но он эффективен для обеспечения плавного первоначального направление и врезки пули без существенного срезания меди. Длина фрибора .070″ позволяет мне использовать пули весом от 66 до 69 гран (собранных на основе .825″ оболочек), и углублять при этом донце пули примерно на половину глубины шейки в гильзу.

Я хочу, чтобы донце пули находилось в той области шейки гильзы, которая обжимается матрицей. Шайба (втулка) на моей матрице для обжимки по всей длине не обжимает всю шейку, а только около ¾ ее длины, как и большинство матриц, в которых используются взаимозаменяемые втулки. Если кольцо давления на донце пули с плоским донцем посадить так глубоко, что оно опустится ниже обжатой области в гильзу, вам будет довольно трудно настроить винтовку.

Почему я выбираю пули весом от 66 до 69 гран? Причина в шаге нарезов, применяемом в наших бенчрест стволах. Если бы шаг нарезов был более быстрым, он мог бы стабилизировать более тяжелую пулю для 6-мм диаметра. 1 оборот на 15 дюймов хода (1 к 15), пожалуй, является минимальным, еще стабилизирующим 68-грановую пулю. Наоборот, шаг 1 к 13 будет, пожалуй, самым агрессивным шагом нарезов, который можно использовать для оптимальной кучности. Мы ходим по тонкой грани между нестабильностью и потерей кучности.

Если вы планируете использовать пули весом 62 грана и легче, учтите, что они могут быть короче, чем те, под которые оптимизирована ваша развертка. Если фрибор равен .070″, вам может стоить больших трудов доведение пули до нарезов так, чтобы в гильзе оставалась достаточная часть ее длины для правильной поддержки.

Точно так же, если вы стреляете пулей 30 калибра весом в районе 112 гран из чего-то вроде 30 BR, короткая толстенькая пуля, опять же, потребует очень небольшого (если вообще потребует) фрибора, если вы ожидаете достичь полей нарезов и все еще иметь поддержку в гильзе для шейки пули. 168-грановая пуля 30 калибра в .30-06 может потребовать более агрессивного шага нарезов, а также большего фрибора.

ГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ СТВОЛА

Если бы в винтовке не было гармонических колебаний, любой пороховой заряд или глубина посадки обеспечивали бы настолько хорошую группу, насколько позволяло бы сложение допусков. Но это не так. Тот простой факт, что нам приходится настраивать винтовку, свидетельствует о гармонических колебаниях, так как в любой не демпфированной системе существуют гармонические колебания.

Ствол, закрепленный на винтовке, не является обычным стержнем круглого сечения. Он имеет коническую форму и предварительно нагружен силой тяжести на дульном срезе. В общем, он не будет вибрировать на одной собственной частоте. Кроме того, силы растяжения, обусловленные трением пули в стволе, создают дополнительные частоты (гармоники).

В результате дульный срез движется вверх и вниз пока пуля летит по каналу ствола. В зависимости от времени, движение дульного среза ствола может быть упрощенно представлено синусоидой. Такое представление используется только в качестве примера, чтобы проиллюстрировать необходимость в настройке винтовки, и его нельзя рассматривать как полное гармоническое колебание винтовки, происходящее во время движения пули по каналу ствола к дульному срезу. Ниже представлено упрощенное изображение движения ствола при различных зарядах пороха N133, с шагом 0.3 грана.

Смысл предыдущей иллюстрации состоит в том, чтобы показать, что при различных зарядах пуля будет покидать дульный срез ствола в различных точках цикла колебания.

Если бы не существовало допусков в снаряжении патронов (в точности одинаковый вес пороха, в точности одинаковое усилие шейки на всех гильзах, в точности одинаковая вспышка капсюля на всех капсюлях, и т.д.), то не имело бы значения, в какой части движения дульного среза ствола вылетать пуле. К сожалению, это не так. Всегда существуют некоторые допуски в снаряжении патронов, поэтому необходимо, чтобы пуля покидала ствол в точках, где эти допуски приводят к наименьшим различиям.

Как показано на приведенной выше иллюстрации, разумная величина допуска не изменит размера группы, когда дульный чрез будет находиться в экстремумах своего движения (вверху и внизу). Тем не менее, если дульный срез будет двигаться вверх или вниз, на размер группы наложится большая вертикальная компонента, обусловленная допусками на заряд. Но когда будете отрабатывать процесс настройки, вы увидите, что это еще не вся история. То, что мы будем искать в итоге, является более сложным гармоническим движением, где на дульный срез влияют вторичные гармоники, и это будет такая точка, в которой мы можем использовать максимально возможные допуски на вариации заряда.

ПРОЦЕСС НАСТРОЙКИ

Приступим к настройке вашей винтовки. Я стрелял порохом «Т» (Thunderbird 322) много лет, и полагаю, что после того, как я изучил все его идиосинкразии, я могу контролировать заряды очень эффективно. «Т» - это сюрпласный военный порох со скоростью горения, очень эффективной в патроннике 6РРС. Лучше ли он чем другие пороха, вроде VihtaVuori N133 или 8208? Может быть, так как теперь он стал редкостью, и поэтому, как всем нам известно, это сделало его чем-то лучшим. Когда мне приходится начинать с каким-либо другим порохом, я также буду изучать его.

Ключевой момент – это остановиться на одном порохе, выучить, как он работает при изменениях температуры, влажности и ветра, а затем выполнять регулировки прежде, чем вы отстреляете катастрофическую группу. Другая рекомендация – просто купите существенное количество пороха, который вам нравится. Порох может меняться от партии к партии. Если ваша экономическая ситуация позволяет, купите достаточно пороха на несколько лет стрельбы. Нет смысла покупать одну банку, кроме как для тестов. И в этом случае вам нужна гарантия, что если вам понравится этот порох, то вы сможете купить достаточное количество пороха этой партии.

Ко времени, когда я пишу эту книгу, мой порох «Т» уже закончился, поэтому я «изучаю» N133, порох, выпускаемый в настоящее время. Исходя из того, что я вижу, он стреляет исключительно хорошо в определенных условиях, но требуются изменения заряда для сохранения настройки на нем, причем существенно большие, чем на «Т». Я также стреляю 8208, порохом, который больше похож на «Т» в плане регулировок зарядов. Опять же, это военный сюрпласный порох, и существует много партий этого пороха. Некоторые превосходные, другие нет. Имейте это в виду, если решите использовать данный порох.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МЕТОДЫ НАСТРОЙКИ ВИНТОВКИ

По-тупому, «Давайте попробуем посадить пулю в гильзу, заряженную порохом, и посмотрим, что произойдет». Я не могу посоветовать этот метод. Я считаю его глупым и опасным, особенно в применении к винтовочным патронам большой вместимости. Помните, всегда нужно разрабатывать свои заряды и следить за признаками избыточного давления.

Метод «Я стрелял из последнего ствола этим зарядом, так что он должен работать». Чуть лучше, но он подразумевает, что все идентично: температура, влажность, ствол, развертка и т.д. В большинстве случаев этот метод можно использовать в качестве начальной точки для нахождения наилучшей настройки, но я совсем не могу считать его окончательным.

Метод «отстрелять несколько групп различными зарядами, выбрать наилучший заряд, а затем оптимизировать глубину посадки». Еще лучше, но если кондиции изменятся пока вы будете искать оптимальную глубину посадки, вы, скорее всего, пропустите ее. Окно зарядов также смещается с глубиной посадки, поэтому у вас может не получиться остаться на одном номере заряда.

МЕТОД НАСТРОЙКИ, КОТОРЫМ ПОЛЬЗУЮСЬ Я

Процесс настройки, который использую я, более методичен, и я уверен в том, что он обеспечивает наилучшие результаты. Много раз я «сокращал» этот метод, и в большинстве этих случаев мне приходилось возвращаться и перепроверять результат.

Предположим, что у вас есть 20 штук отформованных выстрелом гильз, подрезанных, обжатых и готовых к снаряжению. Используйте лист мишенной бумаги с множеством мишеней на нем. Я беру эту бумагу на Super Shoot каждый год, и затем наношу дополнительные мишени используя штамп. Если у вас есть принтер, вы можете создать вашу собственную мишень, и затем использовать ее, напечатав с задней стороны стандартной мишени. Помните, вам нужна хорошая качественная мишенная бумага.

Попробуйте разместить как минимум 24 мишени на одном листе бумаги. Вам нужно будет отстрелять много групп из трех выстрелов, а также несколько групп по пять выстрелов, причем удобнее всего, если все это будет на одном листе. Просто потом будет проще «изучить» все это.

Во-первых, найдите точку закусывания пули в стволе. Зарядите холостой патрон (без пороха или капсюля) с пулей, посаженной далеко в поля. Измерьте глубину посадки пули (штангенциркуль с насадкой для измерения пули), и запишите это число. Удалите стреляющий механизм из затвора и отполируйте пулю небольшим количеством стальной ваты хххх. Слегка вотрите немного воска для матриц в пулю и поместите этот холостой патрон в патронник. Закройте тело затвора на этом патроне, а затем резко откройте рукоятку – пуля должна оказаться вдавленной в гильзу полями. Если пуля застрянет в полях при открытии затвора, пробуйте отодвигать ее от полей, пока она не прекратит застревать.

Я применяю существенное усилие шеек на своих гильзах. Довольно трудно садить пулю, давя на верх посадочной матрицы ладонью руки на моих пулях. На новом стволе лид еще не разглажен стрельбой, поэтому на нем может быть чуть сложнее отыскать точку закусывания до отстрела нескольких патронов. Если у вас проблемы с удержанием пули в гильзе, попробуйте увеличить усилие шейки.

НЕ «ВЫНОСИТЕ ТОЧКУ ПРИЦЕЛИВАНИЯ» ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ

При тестировании ствола (нахождении настройки), не выносите точку прицеливания при стрельбе. Это исключительно важно, а также очень трудно. Естественным является вынос точки прицеливания на изменения в скорости или направлении ветра как на соревнованиях, так и на тренировках. Поэтому это становится непроизвольной реакцией. Во время тестирования держите сетку в точности на одном месте для всех выстрелов, независимо от того, что делает ветер.

Помимо размера группы вы пытаетесь определить, насколько пуля сдувается ветром. Хороший ствол дает существенную величину изменения по флагам. Вынос точки прицеливания на изменения ветра не покажет вам, абсолютную величину влияния ветра на выстрел. Если вы не знаете, насколько пуля должна будет сместиться ветром, попробуйте стрелять все выстрелы в одних и тех же кондициях. Вскоре у вас выработается инстинктивное знание о том, какое отклонение должно будет дать любое изменение в кондициях. Делайте пометки для каждого выстрела, чтобы впоследствии, когда будете изучать мишень, вы действительно понимали, где ствол работал на пике своих характеристик.

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ

Следующее изображение – это «настроечная мишень» для винтовки, стреляющей с мешков, которую я использовал на Национальных NBRSA 2005. Я использовал эту винтовку, когда выиграл награды в категориях 2 Винтовки и 3 Винтовки. При помощи моей винтовки класса «Без ограничений», мне также удалось победить в категории 4 Винтовки. Я использовал 2005 VihtaVuori N133, 68-грановые пули Bart’s Ultra и ствол Krieger с 4 строганными нарезами, патронник в котором сделал Дуайт Скотт. Я выигрывал с множеством других комбинаций компонентов, поэтому, пожалуйста, не зацикливайтесь на этих компонентах.

Распространенной ошибкой являются попытки заставить одну и ту же комбинацию компонентов и глубины посадки стрелять в каждом стволе. Это было бы здорово, но у каждого ствола есть свои предпочтения. Что работает хорошо в одном может не работать вообще в другом, так что будьте гибче!

В следующую мишень я отстреливал группы по 3 выстрела после того, как нашел точку закусывания. Точка закусывания пули была на 1.082″ по измерительной сборке, и первая серия групп по 3 выстрела была отстреляна с пулей, задвинутой на .001″ полями (1.083″).

В этой серии я отстреливал заряды 52.5, 53.5 и 54.5 кликов по пороховой мерке Culver. Это соответствовало 28.6, 29.2 и 29.8 гранам пороха N133 (± .1 гран). Это весь диапазон от нижней до верхней границы, который я использую для составления карты того, как ствол будет себя вести. Во время соревнований я буду стрелять и за пределами этого диапазона, если обнаружу необходимость в этом.

Мне не нравится переполнять гильзу, так как сжатый заряд будет выталкивать пулю. Если не верите, наполните гильзу доверху, посадите пулю и измерьте снаряженный патрон. Измерьте его повторно через 15 минут, и вы, скорее всего, увидите, что пуля сдвинулась. Глубина посадки критична для кучности, и я не хочу, чтобы пули двигались пока я буду ждать выстрела. Если я вижу, что глубина посадки пуля не изменилась, я увеличиваю диапазон зарядов, включая 30.1 гран пороха N133.

В 2008 году я начал настраивать свои винтовки несколько по-иному, когда использовал строганные стволы совместно с пулями, имеющими боаттэйл. В этих случаях я начинаю с настройки от «точки касания», а не от закусывания. Затем я стреляю серию, начинающуюся с 29.1, затем 29.7 и 30.3 грана пороха N133. Вместо того, чтобы двигать пулю в гильзу на .003″ как было описано выше, я выдвигаю пулю из гильзы на .002″для следующей серии. Но все равно я ищу результаты того же типа.

Я опущусь ниже 28.6 гран только в том случае, если не найду ничего другого в диапазоне, в котором стреляю обычно. Я хочу иметь скорости, варьирующиеся около или выше 3300 фт/с для 6РРС, и мне не нравятся скорости выше 3500 фт/с.

Каждый раз, когда я стреляю на 3500 фт/с или выше, я получаю несколько отличных групп, но неминуемо происходит и несколько отрывов, уничтожающих эггрегэйт. Диапазон зарядов для 6РРС, в котором я чувствую себя наиболее комфортно, соответствует скоростям от 3300 до 3380 фт/с!

Используем эту мишень в качестве примера – я не был доволен результатами. Когда я отстрелял группы «с закусыванием», они показывали довольно большую величину вертикали, и группа на 54.5 кликах показала повышенную чувствительность к ветру.

Серия №2 была отстреляна пулями, посаженными на .003″ от закусывания (глубже в гильзу). Снова группы 52.5 и 54.5 кликов имели вертикаль. Средняя группа выглядела хорошо, поэтому я решил, что ствол можно считать перспективным. Положение группы выше на мишени свидетельствовало о том, что пули, скорее всего, покидали ствол на верхней части гармонической кривой, но окно зарядов было не настолько большим, насколько мне хотелось. Я пошел дальше.

Серия №3 была отстреляна с пулей, посаженной на .006″ от закусывания. Она выглядела не очень. Группа на 52.5 кликах опустилась чуть ниже на мишени, в то время как две другие группы выглядели нестабильными – слишком большая чувствительность к ветру. Я двинулся дальше.

Серия №4 была отстреляна пулями, посаженными на .006″ от закусывания. Я смог увидеть две хорошие группы – на 52.5 и 54.5 кликах. Средняя группа показала некоторую вертикаль. Я знал, что приближаюсь к новому месту «вершины», так как пули теперь прилетали ниже в мишень (ствол находился в нижней части движения какой-то формы). Я хотел, чтобы хотя бы две последовательные группы прилетели хорошо, поэтому я двинулся дальше.

Серия №5 оказалась тем, что я хотел. Было очевидно, что винтовка стреляла лучше всего когда ствол находился в нижней точке своего пути, и оба заряда 53.5 и 54.5 показали прекрасные результаты. 52.5 был не плох – имелась некоторая вертикаль, но центр группы все еще находился ниже.

Я остановился на глубине посадки .012″ от закусывания для этого ствола Krieger. Затем я отстрелял группы по 5 выстрелов на навесках 53.0, 53.5, 54.0 и 54.5 кликов, чтобы подтвердить, что результаты групп из 3 выстрелов не были случайностью. Винтовка отстрелялась хорошо этими зарядами.

Это значит, что у меня было небольшое «прощение» в окне пороховых зарядов, а также некоторое «прощение» в департаменте ветра. Я не могу переоценить важность этого для достижения кучности. Правильно настроенная винтовка обеспечивает существенное преимущество в соревнованиях. Когда кондиции меняются, и заряд не идеален, вы все еще можете смириться с этим. Если вы правильно читаете мишень (следующая тема), то вы сможете выполнить регулировки без отстрела группы-монстра.

Я храню тестовую мишень вместе с каждым стволом, плюс заметки по направлению ветра и его интенсивности для каждой группы, и привожу это с собой на матч. Эта серия мишеней на одном листе бумаги для мишеней, наряду с заметками, имеет большую ценность, чем целый блокнот записей с детальными пояснениями. Рассматривание того, как вел себя ствол, обеспечивает большее понимание случившегося на соревнованиях, когда мне пришлось регулировать заряд, чем все, что я вообще смогу записать в блокноте.

Готовясь к матчу с этим стволом, я снова убедился в том, что глубина посадки была оптимальной. Я отстрелял группы на 52.5, 53.5 и 54.5 утром, в середине дня и вечером в день, предшествовавший началу соревнований. Они только подтвердили, что глубина посадки была правильной, но также показали, как окно зарядов двигалось в течение дня. Оптимальный пороховой заряд был различным в различные часы дня, но глубина посадки была правильной. Ствол все еще давал широкое окно по зарядам, и обеспечивал такой же уровень невосприимчивости к ветру, что и при тестировании на моем домашнем стрельбище.

По мере прохождения матча я контролировал глубину посадки. Каждый вечер я снаряжал холостой патрон и подтверждал то, что закусывание все еще оставалось на одном и том же месте. Если бы ствол показал, что в результате стрельбы немного износила лид, то я бы просто отрегулировал посадочную матрицу так, чтобы снаряжать пули с большим выступанием из гильзы.

Продолжил бы я тесты оптимальной настройки изначально, если бы результаты, полученные мною на .012″ от закусывания не были бы хорошими? Да, для этого типа ствола, но я бы не стал прибегать к джампингу (свободному ходу до нарезов) пули. Есть заслуженные стрелки (некоторые из которых в Зале Славы), которые без сомнений прибегают к джампингу пуль. Мне просто не везло с этим методом.

Как нам узнать, что пуля прыгает (джампинг)? Начните с натирания пули в холостом патроне стальной ватой хххх, а затем проверьте ее в винтовке (закройте и откройте затвор на этом патроне после извлечения стреляющей сборки). Затем посмотрите на пулю через 10х лупу. Если вы не можете увидеть каких-либо следов от нарезов, у вас джампинг пули. Если вы можете видеть хотя бы мельчайшие потертости от расположенных напротив друг друга нарезов, у вас еще касание. Вы можете использовать невысыхающие Прусские чернила, чтобы посмотреть, есть ли у вас касание нарезов.

Каждый раз я думаю, что нашел прекрасную глубину посадки с джампингом пули, я начинаю чесать свой затылок на следующий день и удивляться тому, что произошло. Джампинг пули слишком коварен. В один день она стреляет хорошо, на следующий – непредсказуемо.

Даже на охотничьих патронах, я снаряжаю пулю в поля кроме случаев, когда магазин слишком короток, чтобы позволить это. В этих случаях я заряжаю до максимальной длины, еще позволяющей винтовке подавать патроны корректно. Если винтовка при этом не стреляет, я пробую изменять глубину посадки, пробую пули с оживалами другой формы и другие пороха (в пределах рекомендуемого диапазона для патрона), пока я не почувствую, что получил все, что могу, от данного патронника. Если при этом винтовка все еще не стреляет, все что остается сделать, это перестволить ее и вырезать штучный патронник с более коротким фрибором.

КОНЦЕНТРИЧНОСТЬ ПОСАЖЕННОЙ ПУЛИ

Несколько лет назад мы с Джоном Брауном прогуливались вдоль палаток продавцов на Super Shoot и увидели демонстрацию нового устройства для релоадинга. Он очень точно измерял концентричность снаряженного патрона, а затем выпрямлял его. Мы заинтересовались, и смотрели, как время от времени стрелки приносили свои патроны и просили проверить их. Продавец спросил, не хочу ли я, чтобы он проверил патроны моего снаряжения. Я согласился, и вернулся за ними. Концентричность варьировалась от .001″ до .005″. Эти цифры вроде были серьезными, и продавец сказал, что они, должно быть, не будут стрелять. Я не позволил ему выпрямить их. Вместо этого мы с Джоном пошли и отстреляли эти патроны. После пары групп размером чуть больше одной десятой дюйма мы посмотрели друг на друга и решили, что не нуждаемся в этом гаджете.

При стрельбе пулей, установленной в полях, сами поля выпрямляют пулю без приложения излишних усилий. Для продавца, выпрямляющего снаряженный патрон, пуля была сильно смещена за точку нулевой концентричности. Он изгибал для этого шейку гильзы. Я не верю в то, что это не влияет на усилие шейки, охватывающей пулю, одинаковости чего от патрона к патрону мы с таким трудом добиваемся. Я доверяю матрицам и полям нарезов заботу о концентричности.

ФОРМЫ ПУЛЬ И НАСТРОЙКА

Как различные пули влияют на глубину посадки? Никаких жестких и быстрых правил, диктующих наилучшую глубину посадки для всех комбинаций пули/ствола не существует.

Некоторые пули стреляют исключительно хорошо на точке закусывания, а другие предпочитают «квадратные метки» (пуля В на приведенном выше рисунке). Оживало на некоторых пулях совпадает с углом лида, так что вы имеете тонкие длинные метки. Bart’s Ultras хороший пример такой пули (пуля А на рисунке). Угол, под которым они встречаются с лидом нарезов таков, что когда вы находите закусывание с отполированной пулей, вам бывает трудно заметить эти метки. Это, вероятно, одна из причин, по которым данный профиль стреляет настолько хорошо.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТВОЛОВ

При поиске оптимальной глубины посадки, похоже, существуют общие характеристики для стволов каждого типа

В дорнованных стволах, таких как Shilen, я прекращаю поиск оптимальной глубины посадки на .012″ от закусывания. На практике, если дорнованный ствол с шестью нарезами не стреляет хорошо от закусывания до примерно .009″ от закусывания, я не думаю, что он вообще будет стрелять пулями, которые я предпочитаю. Это числа, соответствующие моему усилию шейки и толщине стенки шейки гильзы. Если у вас эти величины иные, рассчитывайте на другой диапазон.

В случае ствола с четырьмя строганными нарезами (Bartlein или Krieger), наберитесь терпения и продолжайте пробовать до тех пор, пока на пуле не останется следов вообще. Опять же, лично я не хочу стрелять пулей, не контактирующей с нарезами, поэтому здесь будет моя конечная точка. Я обнаружил, что пули с боаттэйлами стреляют лучше из строганных стволов, в то время как пули с плоским донцем предпочитают дорнованные нарезы.

Я действительно не могу объяснить, почему такие характерные особенности проявляются время от времени. Не принимайте мои открытия на веру. Это спорт экспериментов, и у другого стрелка могут быть другие результаты.

Угол лида развертки («типично» 1°30’) определяет то, насколько вы можете подвинуть пулю в гильзу и выпустить из гильзы и все еще «касаться» полей. Другой фактор – это просто износ пульного входа ствола. По мере износа ствола, лид удлиняется, так что область, в которой вы можете настраивать пулю при сохранении контакта с полями, расширяется.

ОТБРАКОВКА СТВОЛА

Меня упрекали в том, что слишком быстро списываю свои стволы. Моя экономическая ситуация никогда не позволяла мне выбрасывать хороший ствол, поэтому этот упрек заставил меня задуматься. Наконец, я решил, что, может быть, в этом есть некоторая правда. Поэтому я взял 30 стволов, собравшихся за последние годы, на которых был наклеен ярлык «мусор» по результатам тестирований, и ходил на стрельбище с ними день за днем в течение целого месяца. Ни один из этих стволов не расстрелял много патронов. Максимальным количеством было где-то 200. Целый месяц я ничего не делал кроме повторного тестирования этих стволов. И это был один из самых разочаровывающих месяцев в моей жизни. Все что я делал, это вкручивал стволы, откручивал стволы и тестировал. Я не мог работать тот месяц потому, что порвал сухожилие, и мой работодатель не позволил мне работать в таком состоянии. Каждый день я заставлял себя взбираться на Гору и повторять рутинный труд.

К концу того месяца я не нашел ни одного ствола в этой куче, который бы можно было взять даже на мелкий матч. Я пробовал различные пули, пороха, капсюли и т.д. И я выучил урок – если методичное тестирование ствола показало, что он не стреляет пулями и порохом известно хорошего качества, то он, скорее всего, никогда не будет стрелять.

Некоторые спортсмены говорили мне, что у них были стволы, которые внезапно «оживали» после 400 выстрелов. Я думаю, что в большинстве случаев они, наконец, изнашивались настолько, что глубина посадки, которая была выбрана изначально, становилась, наконец, правильной. Они также могли закончить притирку ствола, если он был плохим со старта, но я думаю, что это более редкий вариант.

Я очень рекомендую использовать методичный поиск оптимальной глубины посадки, описанный мной в этой главе. Вы не потратите напрасно половину жизни ствола, стреляющего плохо, и вы не потратите без толку время на то, чтобы вылепить из дерьма конфетку.

Всегда ли я нахожу стволы, которые стреляют так же, как и тот, что был использован в примере? Конечно нет, у меня бывают целые партии стволов, практически сводящие меня с ума.

Если все ваше оборудование не будет настроено правильно, то вам придется полагаться только на ваши навыки по чтению ветра, и вам остается надеяться на то, что на матче будет очень много ветра! Я обнаружил, что обычно 80% стрелков сдаются, когда ветер начинает дуть по настоящему, и существенно понижают свои ожидания. Если вы уверены в своих навыках по чтению ветра, тогда вы сможете побеждать даже если ваш ствол не будет одним из самых лучших. Вам придется лишь перестрелять около 20% стрелков!

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГРУПП ПО ВЕРТИКАЛИ

Одним из «трюков» настройки является наблюдением за тем, в каком положении по вертикали пули попадают в бумагу на различных зарядах. Внимательно посмотрите на увеличенную картинку, приведенную ниже (из примера настройки), и обратите внимание на то, что центр каждой из трех групп находится на нижнем срезе шарика от моли. Мишень справа была отстреляна в кондициях, когда было больше ветра справа, что сместило группу чуть вверх и влево. Тем не менее, для всех практических целей все эти группы имеют одинаковое положение по вертикали.

Когда обнаружите, что ствол стреляет на всех пороховых зарядах центрируя группы в одно и то же положение по вертикали, то вы, должно быть, настроили винтовку максимально хорошо. Группы могут не быть крошечными, но, скорее всего, они будут лучшими из всех, что можно получить от этого ствола.

Разница в пороховых зарядах и полученные в результате различия в скоростях поставят под сомнения упрощенный мир одномодовых гармонических колебаний ствола (синусоидальную волну). Эта серия групп четко продемонстрирует, что настройка, дающая широкое окно зарядов, является сложным колебанием. Дульный срез остается в одном и том же относительном положении более длительный период времени.

КОГДА НАСТРАИВАТЬ ВИНТОВКУ ИЛИ ТРЕНИРОВАТЬСЯ

Избегайте тренировок или тестирований в штиль. На каждом матче можно видеть группы стрелков, направляющихся к столам для тестирования зарядов, когда все хвосты флагов упали и висят неподвижно. Я в это время иду встречаться с друзьями и проверяю свое оборудование. Нет смысла тестировать заряды если ветра нет. Что это вам скажет? Вы можете разработать заряд, выглядящий великолепно в штиль, но когда задует ветер, он превратится в монстра. Это все еще продолжают рекомендовать писатели, но они не правы. Вы, должно быть, слышали: «Отправляйтесь на стрельбище рано утром, когда нет ветра, и тестируйте свои заряды». Вам, скорее всего, лучше оставаться в постели еще пару часов. Как минимум, из вашего ствола будет выстрелено меньше бесполезных выстрелов! Или так: «Найдите сладкую дыру для тестирования ваших зарядов». Нет, идите на ту часть стрельбища, где ветер дует сильнее всего, и тестируйте там. Если заряд работает хорошо здесь, то вам не придется ожидать никаких сюрпризов во время матча.

Если вы только начинаете, и еще не совсем понимаете причины и следствия ветровых изменений, или если вы думаете, что что-то не так с вашей винтовкой, тогда вставайте рано утром и ищите сладкую дыру.

Что может быть хуже настройки в штиль? Настройка в штиль с поднимающимся пузырьковым миражом! Это по-настоящему бесполезное сжигание пороха, пуль и ствола! Если вы, конечно, не отчаянный человек и время вас не поджимает, это обычно вызывает в вас еще худшие чувства чем были раньше.

СОВЕТЫ ПО НАСТРОЙКЕ ДЛЯ ОХОТНИЧЬИХ ВИНТОВОК С ДУЛЬНЫМ ТОРМОЗОМ

Охотничья винтовка, оснащенная дульным тормозом, может не стрелять очень хорошо. Многие из этих винтовок имеют длинные фриборы и ограничения по длине магазина, делающие невозможным достижение полей нарезов пулей.

Если у вас такой случай, вы можете использовать дульный тормоз в качестве «тюнера». Вам, наверное, не удастся открутить его и зафиксировать в нужном положении, но, как и в тюнере, масса дульного тормоза помогает найти гармоники винтовки. Цель обычной настройки – чтобы все пули покидали дульный срез в точке, где ствол останавливается для изменения направления колебания.

В этом сценарии мы не можем задвинуть пулю глубже в ствол, поэтому мы не можем достичь полей нарезов как в обычной настройке, но мы можем изменить эту массу. С помощью токарного станка, следующий процесс выполняется просто. Токарь или оружейник также могут помочь.

1. Отрежьте .005″ с конца дульного тормоза (смотрите рисунок). Снарядите пару групп из 3 выстрелов вашим любимым порохом для этого патронника. Посадите пули на максимально возможную длину патрона (чтобы патроны еще входили в магазин) при сохранении хорошего хвата пули.

2. Отстреляйте эти две группы. Стало хуже или лучше? Иногда ситуация улучшается после первого реза, иногда ухудшается. Во втором случае отрежьте еще .005″ и повторите процесс.

Размер групп будет увеличиваться и уменьшаться по мере того, как будете повторять отрезание/стрельбу. Вскоре вы увидите, какой может быть наилучшая кучность, и когда вы приблизитесь к ней снова, вы будете знать, где остановиться. Используя этот метод, я брал винтовки, стрелявшие группы около 1.5 дюймов, и уменьшал размер этих групп вполовину. Я считаю это очень хорошим улучшением для заводского аппарата.

НАСТРОЙКА ОХОТНИЧЬИХ ВИНТОВОК

Большинство стрелков, настраивающих охотничьи винтовки, снаряжают патроны дома и берут их на стрельбище для тестов. Если есть хоть какая-то возможность взять с собой оборудование для снаряжения патронов на стрельбище, сделайте это. Установите хронограф. Обратитесь к соответствующему руководству по релоадингу и определите скорость, которую вы хотите получить от тестируемой вами пули. Найдите закусывание пули и посадите пулю на .010″ от закусывания, чтобы не дать шанс полям вытянуть пулю из гильзы. Если вы ограничены коротким размером магазина или длинным фрибором, садите пулю на максимально возможную длину. В случае длинного фрибора убедитесь в том, что вы посадили пулю на большую длину, но шейка все еще сохраняет хороший охват пули. Планируйте чистить винтовку после каждых 13 выстрелов – один прогревочный и 4 группы по три выстрела.

Разрабатывайте заряд от низкого значения до рекомендованной скорости, наблюдая за признаками избыточного давления. Если признаков избыточного давления нет, поднимите заряд на ½ грана и протестируйте еще раз. Если вы начали наблюдать какие-то признаки избыточного давления, то уменьшите заряд на ½ грана от этого веса.

Как только достигнете либо вашей скорости, либо максимальной скорости, которую можете безопасно получить из вашей винтовки, начинайте оптимизировать кучность. Засыпьте порох в три гильзы, но посадите пули только в две из них. Отстреляйте эти два патрона, если группа выглядит плохо, нет смысла стрелять третий. Углубите пулю в гильзу на .010″ и повторите тест. Здесь вы пытаетесь заставить этот заряд на этой скорости стрелять хорошо.

Если вам пришлось опуститься на .050″, и вы все еще не заставили винтовку стрелять группы из двух выстрелов, уменьшите пороховой заряд на ½ грана и начните заново с .010″ от закусывания. Продолжайте выполнять этот цикл, пока либо не сможете заставить винтовку стрелять пристойно на хорошей скорости, либо не добьетесь успеха. Если вы смогли заставить винтовку стрелять хорошо, зарядите еще несколько групп по 3 выстрела и посмотрите, окажутся ли они воспроизведенными. Если да, у вас все получилось.

Если винтовка не стреляет так, как вы хотели, вы можете либо поменять тип пороха, либо изменить тип пули, и попробуйте снова. Используйте руководство по релоадингу в качестве справочника, и всегда разрабатывайте заряд с низкого значения. Если вы не стреляете капсюлями той партии, которой успешно стреляли ранее, и вы не можете заставить винтовку стрелять, то можете попробовать поменять капсюли прежде, чем сдаться. Если винтовка все еще не стреляет, отдайте ее на проверку компетентному оружейнику. Вам может понадобиться перестволка.

Помните, охотничьи стволы не служат очень долго на наивысшем уровне кучности, поэтому чем меньше патронов вы пропустите через ствол в процессе настройки, тем лучше. Я никогда не стреляю группы по 5 выстрелов из охотничьей винтовки. Я ограничиваю тестирования группами из 3 выстрелов, и даю винтовке достаточно времени, чтобы остыть между группами.

БЕНЧРЕСТ ТЮНЕРЫ

Тюнеры – это регулируемые массы, которые можно закреплять на дульном срезе винтовки. Вес тюнера обычно находится в пределах от 4 до 7 унций. Как можно видеть из приведенных ниже иллюстраций, в настоящее время применяется множество конструкций. Это все еще область экспериментов. Все тюнеры имеют массу, которую можно перемещать вперед или назад либо перемещая по резьбе весь тюнер вперед/назад, либо перемещая систему грузов. Располагая массу в различных положениях, можно изменять базовые гармоники ствола. Перемещение массы «наружу» уменьшает частоту. Наоборот, перемещение массы «внутрь» увеличивает частоту.

Многие пользователи верят в то, что это просто другой способ настройки винтовки. Использование тюнера настолько же эффективно, как и изменение глубины посадки или заряда. Это не говорит о том, что тюнер превращает плохой ствол в хороший, также никто не говорит о том, что тюнер превратит хороший ствол в плохой.

Некоторые сторонники тюнеров имеют излюбленные заряд и глубину посадки, и регулируют массу до тех пор, пока не добьются хорошей стрельбы от своей винтовки. Я не уверен в том, что этот метод обеспечивает что-то серьезное в плане запаса надежности заряда или в оптимизации прощения изменений ветра. Когда влияния окружающих факторов (влажности, температуры и т.д.) изменяют требования к заряду, они крутят тюнер до тех пор, пока не возвращают свою настройку.

Другие сторонники тюнера устанавливают тюнер на определенную область, а затем приступают к настройке винтовки точно таким же образом, как было описано ранее в отношении винтовок, не имеющих тюнеров. Когда кондиции указывают на необходимость изменения заряда, они могут либо перемещать массу тюнера, либо изменять заряд. Этот процесс может обеспечить хорошую гибкость.

Приведенная выше иллюстрация тюнера просто добавляет немного веса к обточенной с нарезанной резьбой дульной части ствола. Когда желаемые гармоники достигнуты, грузы контрятся друг о друга. Это простейшая конструкция из всех виденных автором. Так как она не позволяет перемещать регулировочную массу за пределы дульного среза ствола, эта конструкция также может считаться наименее эффективной.

На следующей иллюстрации показан тюнер, вся сборка которого может перемещаться в любом направлении по резьбе дульной части ствола. Два винта фиксируют тюнер на месте. В этой конструкции используется длинная резьбовая часть ствола. Это сделано для того, чтобы увеличить область контакта между тюнером и стволом. Есть мнение, что эта увеличенная контактная область резьбы генерирует меньшие вибрации, и, в итоге, «система» тюнера оказывается более надежной. Еще одной особенностью конструкции является то, что некоторая часть веса тюнера выступает за пределы дульного среза ствола. Это должно повысить эффективность.

В последней проиллюстрированной конструкции (смотри ниже), основная алюминиевая трубка имеет как внутреннюю, так и внешнюю резьбы. Эта трубка фиксируется на резьбовом участке дульной части ствола. Эта трубка выступает за дульный срез, позволяя размещать регулировочные грузы за пределами дульного среза. Когда тюнер отрегулирован оптимально, два груза контрят друг друга.

Вы можете выбрать вариант настройки своей винтовки обычными средствами. Вы можете также решиться на установку тюнера. При любом из методов я советую вам выполнить процесс настройки, описанный мной, и добиться самого широкого возможного окна зарядов и высочайшего иммунитета к ветру.

 

Глава 23: Сохранение винтовки настроенной

Для иллюстрирования этой главы я буду использовать реальные мишени, которые я отстрелял во время Super Shoot 2006. Победителем тогда стал Ли Юбер (Lee Euber), отстрелявший умопомрачительный матч. Я выбрал эти соревнования в качестве примера потому, что у меня сохранились мишени для выполнения регулировок зарядов. Некоторые из них были успешными, другие нет. Я подумал, что такой обзор будет лучшим, чем тот, при котором все прошло без сучка и задоринки.

ПОДГОТОВКА К МАТЧУ

По своему обыкновению, как делаю перед каждым крупным матчем, я настроил винтовки так, чтобы иметь самое широкое окно зарядов и максимальное прощение ошибок с ветром, какие только могу получить от них. Когда я прибыл на Kelbly’s, ствол этой винтовки, который я решил использовать, имел настрел около 90 выстрелов, и было похоже, что он стрелял достойно. Он вовсе не был похож на «хаммер», но это был отличный ствол, и я чувствовал, что если я сделаю все как нужно, он даст мне неплохой шанс.

Погода в «Солнечном Огайо» была чистым кошмаром. Одну минуту шел дождь, следующую было холодно, затем выходило солнце поддразнивая, затем, так же быстро оно скрывалось за облаками, и буря приносила ветры на своих плечах. Я искренне люблю это место!

Мы привезли четыре винтовки на тот Super Shoot, две для меня и две для Фэй. Было две основных и две запасных (никогда не повредит иметь план «Б»). Так как Фэй не любит много тренироваться, в итоге все четыре винтовки тестировал я. Фэй немного постреляла в последний тренировочный день, но были и другие важные вещи, заслуживавшие ее внимания: общение и, конечно, прогулки с «Красными Шляпами». Все четыре винтовки имели относительно новые стволы – на двух было менее 100 выстрелов, а на другой паре – около 200 выстрелов.

Я планировал тестировать эти винтовки как минимум, три раза в день – утром, днем и ранним вечером. В дни тренировок я стрелял на 200 ярдов, так как чувствую, что это точнее демонстрирует то, правильный ли заряд. Я все еще стрелял группы по 3 выстрела теми же тремя зарядами, что тестировал на моем домашнем стрельбище. Я не делал выносы точки прицеливания потому, что хотел увидеть полное влияние кондиций. Я также пробовал начинать и заканчивать стрельбу, когда ветер дул с одного и того же направления, и делал заметки для каждого выстрела.

СОХРАНЯЙТЕ СВОИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МИШЕНИ

Очень важно забрать тренировочные мишени в то время, когда мишенная бригада будет их менять, чтобы у вас осталось что-то для сравнения с вашими оригинальными настроечными мишенями и записями. Время от времени будут даваться команды на линии о запрещении огня на несколько минут. Будьте готовы сразу же, как будет дана такая команда, отправиться на стрельбище и снять свою тренировочную мишень. Если вы видели, как работает мишенная бригада на Kelbly’s, вы знаете, что они действуют быстрее молнии, и вы должны быть готовы их опередить.

Я часто вижу, как спортсмены стреляют по всем тренировочным мишеням без какой-либо рифмы или смысла. Я думаю, что это им вредит. Слишком большая зависимость от памяти, и возникающие в результате недопонимания. Они не забирают свои тренировочные мишени и не делают пометок во время стрельбы по ним. Когда они возвращаются на место для релоадинга, они не уверены в том, что стреляет хорошо и почему.

ДОБАВЛЕНИЕ НЕБОЛЬШОЙ ВЕРТИКАЛИ ВАШЕЙ НАСТРОЙКЕ

Я также видел стрелков, которые намеренно старались заставить свои заряды стрелять горизонтально с ветром. Я полагаю, что это большая ошибка. Это вроде того, как говорить, что вы хотите иметь заряд, настолько чувствительный к ветру, насколько это возможно. Если бы они разработали небольшую вертикаль в своем заряде, винтовка бы стреляла лучше в сильный поперечный ветер. В то время, как ветер сдувает горизонтальный заряд, и дает группу в 1 дюйм на 200 ярдов, они могли бы получить группу в .750″, если бы стреляли зарядом с небольшой вертикалью. Они смотрят на свою большую группу и говорят: «Это моя ошибка, винтовка стреляет хорошо!»

О какой величине вертикали мы говорим? На 200 ярдах это соответствует пулевой пробоине, а на 100 ярдах половине пулевой пробоины. Не много, но достаточно, чтобы сопротивляться ветру лучше. Это может просто означать, что ствол (после вылета пули) находится на экстремуме с меньшей компонентой горизонтальных гармоник. Что бы это ни было, тестирования, которые я проводил, подтверждают это каждый раз.

Я больше стрелок в поперечные ветра, и я не получаю великолепные результаты при стрельбе в попутный или встречный ветер или при стрельбе в мертвый штиль. При стрельбе в попутный или встречный ветер я обычно получаю чуть большую вертикаль, чем если бы у меня был горизонтально стреляющий заряд. В штиль мне редко удается отстреливать те крошечные отверстия от жука, которые обычно украшают ящики для снаряжения. Этот выбор я сделал потому, что на большинстве стрельбищ очень редко бывает недостаток в ветре после подачи команды «открыть огонь». Я знаю, что бывают времена, когда этот выбор мне вредит, но многие годы стрельбы подтвердили статистическое превосходство этого метода изо дня в день над «горизонтальной» стрельбой.

ПУЛЕВЫЕ ПРОБОИНЫ

Мы должны потратить чуть больше времени на рассматривание формы пулевых пробоин. Легко предположить, что пулевая пробоина правильная и круглая, и имеет точный диаметр пули. Это могло бы быть правдой, если бы пуля была идеально стабильной, когда вырезала отверстие в мишени.

Выше приведен пример стабильной пули (А), которая вырубила правильное круглое отверстие в мишени, наряду с пулями, которые были нестабильны (В и С). Стабильная пуля на мишенной бумаге хорошего качества не будет рвать бумагу вокруг отверстия. Вы сможете увидеть правильный четкий переход между бумагой и пробоиной. Для нестабильной пули (В) переход не будет четким. Будет наблюдаться избыточные разрывы бумаги и теневой след, указывающий на то, что пуля была не совсем перпендикулярна бумаге в момент попадания. Пробоина от пули (С) выглядит БОЛЬШОЙ для своего калибра – как выглядела бы пробоина от пули .30 калибра рядом с пробоиной от 6-мм пули. Это еще один четкий индикатор того, что пуля была нестабильной.

НАСТРОЙКА НА ПРАВЫЙ ВЕТЕР И ЛЕВЫЙ ВЕТЕР

Следующей областью, о которой должны знать стрелки, является то, как будет отличаться поведение заряда при ветре справа налево от поведения при ветре слева направо. В нормальном стволе пуля будет сдуваться больше (смещаться), когда ветер будет дуть слева, чем если ветер будет дуть справа. Многие стрелки оспаривают это, но за многие годы я обнаружил, что вращение (по часовой стрелке), наводимое на пулю нарезами ствола, заставляет пулю «бороться» с ветром, дующим справа налево, лучше. Это также влияет и на стабилизацию пули. Во время тестирований в тренировочные дни вы можете обнаружить, что настройка работает идеально, когда ветер дует с одного направления, но не работает вообще, когда ветер меняет направление на противоположное. Вы можете попробовать настроить ваш заряд на направление ветра! Вот почему я рекомендую вам приезжать на стрельбище как минимум, на пару дней раньше, чтобы протестировать различные кондиции. В случае успеха это поможет вам избежать той первой монструозной утренней группы! Конечно же, если у вас очень хороший ствол, он будет «прощать» вам больше; пуля будет более стабильной, и вы можете чуть сильнее расслабиться после подачи команды «открыть огонь».

ФОРМАТ SUPER SHOOT

Перед описанием мишеней, давайте рассмотрим то, как проводится Super Shoot, чтобы мы смогли лучше понять мишени. Это четырехдневные соревнования, состоящие из стадий Легкий Варминт 100, Тяжелый Варминт 100, Тяжелый Варминт 200 и последний день это Легкий Варминт 200. Там применяется полная ротация из 12 столов на каждую мишень за исключением разогревочной мишени (5 зачетных выстрелов на мишень). Разогревочный и первый зачетный матчи дня проводятся из-за одного и того же стола.

Из-за такого большого количества стрелков, каждая комбинация винтовки/дальности требует целого дня, в отличие от большинства мелких матчей. Исключительно трудно содержать в исправности ваш заряд на крупных матчах вроде Super Shoot или Национальных. Между сменами на этих соревнованиях проходит столько времени, что вы должны снаряжать патроны исходя из того, что случилось на вашей последней мишени и оценивая кондиции для следующей! Если у вас ствол – «хаммер», просто продолжаете снаряжать то же самое… здорово, но редко бывает.

МИШЕНИ

Я представлю мишени с Дней 2 и 3. Мишени Дня 1 и Дня 4 были лучше, поэтому на них меньше можно показать. Когда будете читать описания к мишеням, внимательно изучите применявшийся менеджмент мишени, а также описания действия ветра. Для информации, я был участником номер 235 (вы будете видеть этот номер на мишенях), и стрелял из ствола Krieger горячей партией пороха 8208 и пулями Bart’s Ultra.

Мишень HW (100) (на странице 274) – это разогревочная для 100 ярдов Тяжелого Варминта. Разогревочный матч – великолепная возможность протестировать заряды в этот день и получить ощущение того, куда все пойдет. Этот матч не идет в зачет, поэтому это как свободное вращение колеса. Я взял за стол 3 заряда, чтобы я мог выполнить кое-какие тесты, но в итоге отстрелял только 2 из них.

Я отстрелял пару прожигающих выстрелов, а затем поднялся и начал стрелять в зачетную мишень. Кондицией был попутный ветер, и я стрелял зарядом 51 клик. Первые 4 выстрела легли очень плотно. На последнем выстреле ветер поднялся, и пятый пошел ниже, но все равно хорошая группа .205″.

Затем я опустился на пристрелочную и, убедившись в том, что спортсмены, стрелявшие около меня, закончили свои группы, отстрелял группу из 5 выстрелов зарядом в 52 клика. Она выглядела сформированной чуть хуже, поэтому я решил неправильно, что заряд в 51 клик был наилучшим.

Мишень H1 (100) (выше) – это мишень с первого официального матча того дня. Снова я отстрелял пару прогревочных, и они выглядели так, будто заряд был в норме, поэтому я поднялся и начал стрелять в зачетную. Это была плохая группа с .451″ вертикали. Не ветровые кондиции ответственны за группу. Это был в чистом виде заряд. Заряд в 51 клик с прогревочного матча теперь был слишком легким. Чтобы подтвердить это, я перешел на пристрелочную, и отстрелял 52 клика, получив в результате умопомрачительную группу.

Мишень H2 (100) (на странице 275) была второй официальной мишенью. Я отстрелял четыре прогревочных по этой мишени. Второй и третий прогревочные были отстреляны в легких кондициях, и четвертый был отстрелян, когда ветер дул сильно с 9 часов на 3 часа. Это дало мне хороший индикатор того, что ожидать (и насколько выносить точку прицеливания). Когда кондиция для выстрелов два и три вернулась, я перешел к зачетной мишени. Когда я стрелял первые четыре выстрела, снова дул легкий ветерок с 9 на 3 часа. Но подошел сильный подъем и подловил меня. Я не увидел его вовремя, и пятый выстрел ушел вправо точно так же, как и четвертый выстрел в пристрелочную.

Еще одна мишень, за которую я не горд, но, как минимум, заряд выглядел хорошо. Несмотря на то, что вы можете подумать, будто заряд был чувствителен к ветру чуть больше нормы, взглянув на мишень, изменение кондиций, обусловившее такой отрыв, было довольно сильным. Я также знал, что этот ствол не был таким прощающим ветер, каким мне хотелось бы, поэтому я знал, что заряд правильный. Пробоины в бумаге выглядели маленьким, что указывало на стабильную пулю.

Мишень Н3 (100) была третьей официальной мишенью. Отстреляв прогревочный, я снова протестировал ветер на нижней левой мишени. Он дул с 8 часов на 2. Посмотрев на то, какой ветровой снос давала мне эта кондиция, я подождал ее прихода, и когда она вернулась, начал свою группу. Первые четыре выстрела я выносил относительно нее, так как ветер поднялся. Затем ветер усилился, и я решил спуститься на среднее пристрелочное яблочко и попробовать вынести еще на пару пулевых пробоин влево. Вынос по горизонтали оказался хорошим, но пристрелочная мишень показала, что мне также нужно сделать вынос на пулевую пробоину вверх. Я вернулся к зачетной мишени, вынес ту же величину по горизонтали и одну пулю вверх, и попал точно в группу. Вынос оказался хорошим, и результатом стала ровная группа размером .125″. Я решил, что заряд все еще правильный на 52 кликах, поэтому пошел заряжать еще одну партию этих патронов.

Мишень H4 (100) (ниже) была четвертой официальной мишенью того дня. Теперь на стрельбище царили две ветровые кондиции. Ветер слева направо больше не был доминирующим. Он подходил, но не задерживался настолько, чтобы мне хотелось отстрелять в него полную группу. Все же, я отстрелял в него предыдущую группу хорошо, поэтому после тестирования на левой пристрелочной мишени двумя выстрелами этот ветер с 7 часов на 1 час, и на правой мишени спад ветра, я решил, что он все еще был верным.

Когда я начал группу, ветер был умеренным с 9:30 на 3:30. Первые четыре выстрела прилетели хорошо, и пока я продолжал целиться выше и левее, ветер усиливался. Внезапный спад подловил меня на пятом выстреле. Пуля ушла выше и левее. Из всего того, что я мог видеть на мишени, заряд все еще выглядел хорошо, и я просто пропустил спад. Результатом стала группа .308″.

Мишень Н5 (100) была последней мишенью того дня. Я не чистил винтовку после мишени Н4, поэтому мне не нужно было прожигать ствол. Я отстрелял два выстрела в левое нижнее пристрелочное яблочко, снова протестировал влияние ветра, и когда подошла кондиция с 8 часов на 2 часа, я перешел на зачетную мишень. Ветер для первых четырех выстрелов дул с 8 часов на 2 часа. Внезапно произошел полный реверс, установился ветер с 4:30 на 10:30. Я остановил группу (в старые времена я бы просто сделал вынос точки прицеливания на него), и отстрелял один выстрел в среднюю пристрелочную. Затем я поднялся и сделал вынос. Пятый выстрел пошел чуть выше, но группа все еще была хорошей .214″. Так как это была последняя группа дня, я отстрелял два последних имевшихся у меня патрона в среднее пристрелочное яблочко, чтобы я мог переснарядить все патроны, имевшиеся в моем блоке.

Так закончился день. Я произвел только одно изменение заряда. винтовка оставалась настроенной на последних четырех мишенях, все, что мне было нужно, это стрелять лучше. Температура и влажность достигли пика рано утром, и оставались практически постоянными после этого, что необычно для Super Shoot.

Теперь перенесемся к 200-ярдовой стадии класса Тяжелый Варминт после отстрела прогревочной и первой зачетной мишеней. На тех мишенях нет ничего важного, поэтому давайте перейдем прямо к мишени Н2.

Мишень Н2 (200), была отстреляна в ветровую кондицию с 9:30 на 3:30 часов зарядом в 51 клик пороха. Снова я протестировал кондиции на нижней левой пристрелочной мишени. Тестовые кондиции были мягкими, и заряд ввел меня в заблуждение. Я подождал возвращения той же кондиции, но через некоторое время показалось, что то, что вернулось, было сильным ветром. Он выглядел устойчивым, поэтому я решил начать с этого. На четвертом выстреле произошел спад, и несмотря на то, что я вынес точку прицеливания на столько, сколько посчитал достаточным, заряд был слишком чувствительным к ветру, и пуля попала левее и выше. У меня с собой был заряд, который был на целый клик горячее (52), поэтому я протестировал его. Я попробовал стрелять в ту же кондицию (спад и подъем), и получившаяся в результате группа выглядела лучше. Она отпечаталась выше на мишени, и ветровой снос для нее был существенно меньшим. Я вернулся и снарядил патроны на 52 кликах.

Мишень Н3 (200) была отстреляна в ветер, дувший, в основном, с 8 часов на 2 часа. Было небольшое изменение направления в процессе стрельбы этой группы, которое обусловило небольшую вертикаль. Я остался доволен зарядом.

Мишень Н4 (200) была точным индикатором того, что заряд был слишком жарким. Ветровая кондиция с 9 часов на 3 часа держалась устойчиво, но заряд разбрасывал выстрелы. Мне удалось отстрелять неплохую группу, но я чувствовал, что если я не поменяю заряд для следующей мишени, я получу большую группу.

Мишень Н5 (200), была хорошей группой. Я вернулся в свой дом на колесах и зарядил 51.5 кликами. Изменение погоды не выглядело таким большим, чтобы требовать больших пороховой заряд, поэтому я остановился на уменьшении заряда на .5 клика. Ветер все еще дул, но я отрегулировал оптический прицел, чтобы пули прилетали ближе к центру шарика от моли. Кондиция была снова с 9 часов на 3 часа. Все пули прилетели хорошо.

Это был день подъемов и спадов. Диапазон пороховых зарядов был 51, 52, 52 и 51.5 кликов. Было бы легко посмотреть на мишени и предположить, что если бы я оставался на 51.5 кликах весь день, результаты могли бы быть лучше. Если вы не тот человек, который стреляет и смотрит, насколько пуля будет смещаться для данного изменения в кондициях, это предположение может быть не верным.

Эффективный менеджмент зарядов приходит с опытом. Вам нужно выработать хорошее ощущение причин и следствий в департаменте ветра, и достаточный опыт, чтобы вы могли видеть мелкие, но значительные изменения.

Лучшим способом сделать это является правильная настройка глубины посадки и тренировки в течение всего дня. По мере изменения погодных условий вы заметите, что должны изменять и пороховой заряд, чтобы сохранять настроенное состояние. Вы начнете видеть рисунки пробоин, которые будет отстреливать винтовка, когда заряд слишком легкий или слишком горячий. Вы сможете переносить это знание на соревновательное поле, и успешно применять его.

В моем описании мишеней вы, должно быть, заметили, что заряд и ветер женаты друг на друге. Практически невозможно разорвать их. Вот почему тренировки в туннеле или в сладкой дыре решают лишь половину уравнения. Вам нужно стрелять в ветер. Только это сделает из вас готового стрелка.

 

Глава 24: Чтение кондиций

Это глава, написать которую было для меня труднее всего, потому что научить можно только основам. Остальному можно научиться только из тренировок и наблюдения. Как мы выяснили в разделе, посвященном установке флагов, вам нужны флаги для того, чтобы научиться влиянию ветра. Если у вас нет флагов, то купите их или изготовьте что-нибудь со стойками и мерной геодезической лентой, пока не сможете купить настоящие флаги.

Если вы когда-либо имели возможность наблюдать поле пшеницы сверху (стоя на кузове грузовика), то вы видели всю запутанность ветра. В одной области ветер будет поднимать рябь справа, в то время как чуть дальше другая волна может подходить слева. Далее пшеница стоит идеально прямо. Происходит серьезная активность: волны, внезапные появления, завихрения, восходящие потоки, нисходящие потоки и штиль. Наблюдение за пшеничным полем поможет вам понять, что происходящее гораздо более масштабно, чем то, что могут показать несколько флагов, установленных прямо перед вами.

Все вокруг является вашими индикаторами ветра. То, как ветер ощущается вашим телом, то, как движется трава, как качаются деревья, шум от ускоряющихся ветряков. Если вы хороший наблюдатель, то на стрельбище можно найти множество индикаторов, предупреждающих об изменении. Простое сидение на стрельбище и наблюдение за набором флагов может большему, чем стрельба выстрела за выстрелом. Вы можете увидеть некоторое движение травы, затем подъем флага, ближнего к этому месту, затем следующего, следующего. Вы можете увидеть один флаг, просто вращающийся кругами, указывая на небольшой смерч. Когда он отпустит этот флаг, следующий флаг начнет крутиться. Вы можете почувствовать, как бриз ударит по вашему телу, и через несколько секунд это покажет ближайший к вам флаг.

Бывали времена, когда громкое «;:%?» от спортсмена, находящегося в нескольких столах от вас заставляло меня прерывать стрельбу. Внезапное изменение кондиции, должно быть, подловило его, и оно могло также подловить и меня.

Многие спортсмены концентрируются только на своих флагах. У них вырабатывается туннельное видение, и оно не дает им следить за тем, что происходит. Флаги не мгновенно показывают изменения кондиций, инерция воздействует на все, включая легкие куски мерной ленты. Иногда требуется время, чтобы ветряки раскрутились или начали крутиться медленней. Требуется время на то, чтобы изменения направления ветра проявили себя на флагах, и людям также требуется время на то, чтобы отреагировать на изменения, даже после того, как они отобразятся флагами. Видение изменений, приближающихся издалека в поле обеспечивает дополнительное время на реакцию. Вы сможете видеть приближающиеся кондиции, которые дадут вам сигнал к началу вашей группы, или, точно так же, они подскажут вам необходимость вынести точку прицеливания по-иному или даже остановить стрельбу.

Первым шагом в чтении кондиций является выработка широкой визуальной фокусировки. Для этого требуется много практики, особенно на соревнованиях, когда адреналин зашкаливает, и вы хотите завершить группу как можно быстрее. В итоге мы фокусируемся больше на мишени и флагах, расположенных прямо перед нами, чем на всем поле. Иногда, даже когда мы замечаем изменение, мы все равно стреляем – что-то вроде «желания», чтобы пуля попала в отверстие.

Тренируйтесь с тремя рядами флагов, один ряд правее, как минимум, на 5 или 6 ярдов, один ряд левее на то же расстояние, и один ряд на линии с мишенью. Если вы отправитесь на стрельбище с друзьями, это сделать будет легче. Если можете, устанавливайте свои предупредительные флаги еще дальше, скажем, в 10 столах с каждой стороны. Тренировки с широко расставленными флагами начнут тренировать расширение вашего фокуса. Заставляйте себя видеть все поле во время соревнований, это обеспечит вам победное преимущество.

Итак, как ветер влияет на пулю? Очень сильно зависит от того, насколько хорошо вы настроили ствол. Если ствол настроен хорошо, он будет уменьшать влияние ветра. Другие факторы, такие как форма и вес пули, тоже играют свою роль.

Я начну с того, что примерно опишу влияние ветра с использованием стрельбища вроде изображенного выше. Рельеф местности равнинный, крупных препятствий, влияющих на ветер нет, и ветер очень правильный.

На таком стрельбище ветер с 9 часов на 3 часа будет сдувать пулю вправо и чуть вниз. Ветер с 3 на 9 часов будет сдувать пулю влево и чуть вверх. Причина существования вертикальной компоненты, соответствующей этому чисто поперечному ветру, в том, что пуля вращается по часовой стрелке, закрученная нарезами, вроде как при подкручивании мяча для гольфа, только в другой плоскости.

Продолжим на нашем «стрельбище чистого ветра», и проанализируем влияние встречного и попутного ветров. Встречный ветер будет понижать пулю сильнее, чем неподвижный воздух, и попутный ветер будет понижать пулю меньше, чем неподвижный воздух. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что я не использовал термин подъем, потому что при чистом встречном или попутном ветрах подъема не наблюдается. В неподвижном воздухе пуля будет лететь через воздух, имеющийся между дульным срезом и мишенью. При встречном ветре пуля будет лететь через большее количество воздуха в сравнении со своей траекторией, при попутном – через меньшее.

Если упрощенно, то поверхность пули, на которую действует ветер, когда пуля летит при встречном ветре, оказывается меньшей, чем поверхность, подвергаемая воздействию ветра при поперечном ветре. Полное отклонение при встречном ветре поэтому меньше. Поперечный ветер в 10 миль/ч будет, таким образом, сдувать пулю по горизонту сильнее, чем встречный ветер в 10 миль/ч будет «смещать» ее по вертикали.

Из наших примеров чистого ветра, таким образом, следует, что любой другой тип ветра можно рассматривать как результат сложения вертикальной и горизонтальной компонент. Ниже представлена серия рисунков, изображающая смещение пули от ветра одной и той же скорости, дующего с различных направлений. Изображенные на рисунках флаги – это вид сверху, упрощающий понимание направления ветра.

На разных стрельбищах пули реагируют по-разному на то, что показывают ветровые флаги. Поверхностные волнения, бермы, ряды деревьев и здания – все влияет на то, как смещается пуля. В нашем примере с абсолютно плоским стрельбищем, ветер не дует под углом вверх или под углом вниз. Никаких восходящих или нисходящих потоков, никаких защищенных карманов или открытых скальных выходов.

НОВОЕ СТРЕЛЬБИЩЕ

Как нам узнать, чего ожидать от нового стрельбища? Вы должны внимательно осмотреть стрельбище, а затем должны пострелять с различных столов в ветер, дующий с различных направлений и различных интенсивностей. В большинстве случаев, пуля будет вести себя так, как показано выше. Это особенно верно в центральных частях крупных плоских стрельбищ вроде Феникса или Сент Луиса. За некоторыми редкими исключениями это стрельбища с правильным ветром.

Стрельбище Kelbly’s, где ежегодно проводится Super Shoot, очень необычное. Возвышенности, низины, огромная долина, крупные здания, большая берма с левой стороны и забор с правой делают его самым сложным стрельбищем из всех, что мы используем. Не думайте, что вы придете вот так, с улицы, и освоите его. Потребуется очень внимательное наблюдение и много часов стрельбы за столом, чтобы только начать понимать его.

ВЕРТИКАЛЬ, ОТ ВЕТРА ЛИ ОНА?

Вертикаль не всегда обусловлена ветром. Вертикальное движение пуль может происходить от заряда, ствола, баланса винтовки (тяжелой на нос), твердого мешка на переднем упоре, беддинга затворной группы, манер за столом (дерганье спускового крючка или упор винтовки в плечо), миража (точка прицеливания движется), ложи, оптического прицела, спускового механизма, ударника и боевой пружины, и т.д. Если все эти вещи правильные, остается только эффект ветра. Это одна из причин, по которым стрелку-новичку настолько трудно поставить диагноз происходящему. Он еще не уверенно чувствует себя со своим новым оборудованием или стрельбой с упоров, и поэтому ему не хватает опыта для диагностики ошибок. Он пока не знает в совершенстве влияние ветра, поэтому ему трудно настраивать свою винтовку и сохранять ее в настроенном состоянии.

ВАМ НУЖЕН НАСТАВНИК

Для начала вам нужен первый наставник. В противном случае бенчрест быстро разочарует. Обычно я наблюдаю, как стрелки бросают свои дела, чтобы помочь спортсменам-коллегам. У большинства из них нет никаких «секретов», которые они держат под замком в карманах жилетов. Они готовы помочь без всяких условий. Единственная проблема может быть в том, что то, что они вам скажут, пусть даже они сами верят в это, может оказаться неверным.

Майлз Холлистер был моим наставником, и я рекомендую вам также найти первого наставника. Это должен быть кто-то, кого вы уважаете, и кого можно позвать в случае, если вы просто не будете понимать, что происходит. Кто-то, кто будет говорить вам только правду!

В качестве любезности, не отвлекайте вашего наставника в середине матча. У него, возможно, есть и собственные проблемы. Тренировочный период – подходящее время просить помощи. Конечно же, если ваш наставник увидит, что у вас проблемы, он, наверное, найдет время во время матча, чтобы помочь вам.

ЭФФЕКТЫ НЕ ИДЕАЛЬНОГО ВЕТРА

Я, в первую очередь, стрелок в поперечный ветер. Я настраиваю свои заряды так, чтобы они имели небольшую вертикаль в группе, что, я полагаю, помогает при стрельбе в поперечный ветер. Мне не нравятся попутные и встречные ветры, потому что они могут быть очень непредсказуемыми. Иногда в сильный попутный ветер пуля начинает снижаться, а в умеренный попутный ветер – прилетать выше. Все зависит от стрельбища и препятствий вокруг вас. Здание позади вас может создавать область низкого давления в том месте, где вы сидите, и создавать направленную вниз силу на полпути до мишени. Точно также, встречный ветер, дующий из-за рамки мишени, может быть восходящим или нисходящим, в зависимости от рельефа и скорости ветра.

Вы должны быть наблюдательными и называть каждый выстрел в своем уме. Если выстрел не прилетел туда, куда вы ожидали, вы должны точно оценить, был ли это ветер, заряд, оборудование или это были вы?

Я наблюдаю спортсменов, завершающих свою группу и сразу же бегущих назад на место для релоадинга и меняющих свой заряд каждый раз, когда пуля не прилетает в точности туда, куда они ожидали. А в следующий раз они меняют свой оптический прицел! Если бы они были более наблюдательными, они бы поняли, что это просто было изменение кондиции, которое они упустили. Сохраняйте широкую фокусировку на поле, следите за перекрестием в момент выстрела, и сохраняйте мысленную концентрацию на флагах. Это трудно делать, но если вы будете тренироваться и освоите это, ваша стрельба существенно улучшится.

ВАЖНОСТЬ ФЛАГОВ

Когда равномерный ветер воздействует на пулю в полете на всем поле, пуля постоянно отклоняется этой силой и движется по «искривленной» траектории к мишени.

Итак, какие флаги влияют на пулю сильнее всего? Все они важны! Проще говоря, если пуля отклоняется ветром, она меняет направление движения. Чем большее расстояние летит пуля под этим углом (гипотенуза), тем большей оказывается «противоположная» сторона треугольника, если предположить, что скорость пули остается неизменной, что, конечно же, не так.

На приведенном выше рисунке порыв, возникший только в точке А (20-ярдовый флаг), окажет большее влияние на конечную точку попадания, чем порыв, возникший только в точке В (150-ярдовый флаг). Пуля летит быстрее в точке А, но ей требуется большее время для полета по новой траектории. Пуля летит медленней в точке В, поэтому угол отклонения будет большим, но дальность полета будет меньшей.

Одной из проблем, возникающих с большинством баллистических программ, является то, что они вводят вас в заблуждение, когда вы пытаетесь найти «важность флагов». Предположим, что я хотел посмотреть, какой из флагов был самым важным на поле, и ввел в программу поперечный ветер скоростью 10 миль/ч. Я ввел данные по пуле и дульную скорость. Результаты показали, что я могу, наверное, убрать мои первые несколько флагов, и просто сконцентрироваться на последней паре моих флагов, а может даже и вообще остановиться на одном флаге, установленном прямо перед мишенью!

Проблема с этим методом состоит в том, что программа построена на постоянно возрастающем отклонении (10 миль/ч на всем поле), и поэтому конечные результаты на 100, 200 и 300 ярдов поддерживают теорию о том, что последний флаг является самым важным. Все, кто стрелял бенчрест, знают, что вам нужно уделять внимание всем флагам.

Если вы хотите рассчитать ценность одного любого флага, то вначале нужно найти скорость полета пули, когда она пролетает «дистанцию покрытия» (объясню ниже) данного конкретного флага. Затем выполнить программу, выбрав эту скорость в качестве начальной дульной скорости, и ввести пройденную дистанцию как дистанцию, которую покрывает этот конкретный флаг.

Наконец, вы можете вручную (или используя электронную таблицу) продлить этот угол на дистанцию, оставшуюся до мишени, и получить отклонение пули от ветра, дующего только для данного флага. Повторите расчет для области покрытия каждого флага и дистанции до цели, и вы увидите, какой флаг самый важный.

Данные для матча на 200 ярдов, где флаги установлены на 20, 40, 60, 80, 100 и 150 ярдах:

• 20-ярдовый флаг

Покрывает 30 ярдов (от стола до 30 ярдов) – дистанция продления 170 ярдов.

• 40-ярдовый флаг

Покрывает 20 ярдов (от 30 до 50 ярдов) – дистанция продления 150 ярдов.

• 60-ярдовый флаг

Покрывает 20 ярдов (от 50 до 70 ярдов) – дистанция продления 130 ярдов.

• 80-ярдовый флаг

Покрывает 20 ярдов (от 70 до 90 ярдов) – дистанция продления 110 ярдов.

• 100-ярдовый флаг

Покрывает 35 ярдов (от 90 до 125 ярдов) – дистанция продления 75 ярдов.

• 150-ярдовый флаг

Покрывает 75 ярдов (от 125 до мишени) – дистанция продления 0 ярдов.

Если мы проведем эти вычисления для конкретной пули и скорости, то сможем увидеть, что могли бы расположить флаги чуть лучше - оптимизировав по равенству отклонений для положения каждого флага. Мы остановились на представленной конфигурации потому, что так проще менять расстановку с матча на 100 ярдов на матч, проводимый на 200 ярдов. Удобнее оставлять расстояние между первыми четырьмя флагами таким какое есть, и просто добавлять еще флаги, чтобы не перегружать наш мозг информацией.

Выполнение этих вычислений интересно. Тем не менее, в реальном мире, на не идеальных стрельбищах, эти вычисления довольно редко срабатывают точно. Никакие законы физики не нарушаются. Мы просто не можем увидеть все. Все, на что мы можем рассчитывать, это то, что мы можем увидеть и почувствовать, и с шестью флагами на 200 ярдах мы пропускаем многое. К примеру, если флаг на 20 ярдах изменил показание интенсивности из-за ветра, дующего сверху здания вниз на поле, можем ли мы быть уверены в том, что точно такая же интенсивность ветра сохранялась на всем пути от стола до этого первого флага? Нет, не можем, первые 19 ярдов вполне могли быть защищенным карманом воздуха, и только на 20 ярдах флаг почувствовал этот эффект. Это означает, что сила ветра не оказывала влияние на пулю на этих первых 19 ярдах полета. Поможет ли установка большего количества флагов? Нет, потому что они создадут избыток информации. Возникнет ситуация, когда слишком большое количество информации собьет с толку, и мы окажемся парализованными невозможностью принимать решения.

Когда я впервые пришел в Школу Бенчреста, мне говорили, что первая 1/3 флагов всегда самая важная. За годы я обнаружил, что это верно на некоторых стрельбищах, на других стрельбищах последние 2/3 флагов являются самыми важными. К сожалению, каждое стрельбище нужно изучать тестированием и тщательным внимательным наблюдением.

При стрельбе на 100 ярдов на Super Shoot, если спортсмены не уделяют пристального внимания 60-ярдовому флагу, у них обычно возникают проблемы. Этот флаг показывает большее влияние на пулю, чем обычно показывают флаги, расположенные на этой дальности. Точно так же флаги на 100 и 150 ярдах (при стрельбе на 200 ярдов) указывают на необходимость в более агрессивном выносе точки прицеливания, чем обычно вы можете применять на большинстве стрельбищ.

Каждое стрельбище имеет свой характер, обусловленный топографией. Некоторые стрельбища изучаются легко, в то время как другие требуют многих часов за столом. В разделе, посвященном установке флагов, говорится о необходимости очень тщательно осматривать стрельбище (борозды, бермы, здания и т.д.) перед тем, как определиться с расстановкой флагов. Будьте гибкими и не всегда следуйте правилу 20, 40, 60, 80, 100 и 150 ярдов. Определите, где дует ветер, и устанавливайте флаги так, чтобы не пропустить эти области.

ВЫНОС ТОЧКИ ПРИЦЕЛИВАНИЯ

Вынос – это просто регулировка точки прицеливания таким образом, чтобы все пули прилетали в одну и ту же точку на мишени при изменении ветра. Предположим, что вы начали группу в чистый поперечный ветер с 9 часов на 3 часа. Затем ветер поднялся на 3 часа (по хвостам флагов) пока вы стреляли группу. Если бы вы удерживали перекрестие на одной и той же точке, вашу группу раскидало бы по линии, наклоненной вниз и вправо (была изображена ранее). Если вы вынесете точку прицеливания влево и вверх, и оцените изменения интенсивности правильно, группа окажется хорошей. Это самый простой тип выноса точки прицеливания. Ветер не всегда остается устойчивым, а также не всегда дует с одного и того же направления пока вы стреляете свою группу, поэтому вам может не удастся выносить точку прицеливания по прямой линии. Вот пример, иллюстрирующий то, что мы только что обсудили.

По мере отстрела группы в этот «подъем», стрелок должен продолжать выносить точку прицеливания все дальше влево и чуть-чуть вверх для каждого выстрела, чтобы все пули прилетели в одну и ту же группу. Если бы кондиции поменялись на реверсивные (ветер усиливался бы с противоположного направления), стрелку пришлось бы продолжать прицеливаться правее и ниже все дальше и дальше для каждого выстрела.

Вынос при изменении направления ветра более сложен, но принцип тот же самый. В следующем примере сильный ветер остается постоянным по интенсивности, но меняет направление. При отсутствии ветра пуля попала бы на 5 часов ниже шарика от моли. Первая пуля была отстреляна в ветер, дующий с 5 часов, и последняя пуля в ветер, дующий с 3 часов.

Пожалуйста, обратите снова внимание на то, что вынос для первого выстрела сделан в 12 часов контура шарика от моли. Этот выстрел прилетел выше и левее. По мере отстрела группы, спортсмену пришлось продолжать выносить точку прицеливания выше и правее, чтобы все пули прилетели в одну и ту же группу.

Эти примеры показывают решительные выносы точки прицеливания для большинства дней соревнований. Мелкое изменение либо интенсивности, либо направления после начала группы в подходящее время (подробнее об этом позже) применяется чаще всего.

Большинство групп определяется первыми двумя выстрелами. Эти выстрелы должны дать вам всю информацию, необходимую для нахождения рисунка выноса для следующих трех. Помните, что первый выстрел свободный. На мишени ничего нет, поэтому как только вы увидели кондицию, которую ждали, стреляйте! Если пуля ушла туда, куда вы думали она должна уйти, и кондиция осталась такой же, стреляйте еще раз! Если вы чувствуете, что нужно сделать небольшой вынос точки прицеливания, выносите и стреляйте! Продолжайте движение пока не закончите группу. Нет смысла останавливаться, чтобы любоваться группой, если пули летят туда, куда должны, и кондиция читаема.

А что делать, если первая пуля не попала туда, куда вы ожидали? Это трудный вопрос, потому что то, что я собираюсь сказать вам, будет работать большую часть времени, но иногда это не срабатывает. Выносите точку прицеливания на половину расстояния между той точкой, в которую по вашему мнению должна была прилететь первая пуля, и той точкой, куда она прилетела, если предположить, что вы не увидели ничего нового на стрельбище.

Положитесь на статистику (Play the odds). Я, в общем, не являюсь азартным игроком, но чувствую, что это лучше чем деньги. В большинстве случаев, когда мы выносим точку прицеливания точно в то же самое место, вторая пуля попадает прямо туда, куда должна была попасть первая пуля. Это означает, что если бы я прицеливался в первоначальную точку, группа оказалась бы в два раза большей, чем если выносить на середину расстояния.

Как было упомянуто ранее, бывает, что вынос на половину расстояния не работает, но даже в этом случае я выношу точку прицеливания на некоторую величину, чтобы группа все же не становилась ужасной. В этих случаях я получаю свои шишки. В длительной перспективе, я полагаю, что этот метод себя оправдал.

Когда вы отстреливаете мишень в быстром темпе, должна существовать автоматическая цепь обратной связи между мишенью, окружающим миром и вашим выносом точки прицеливания. Вам нужно помнить, как выглядела ваша группа в процессе формирования. Если вы стреляете и видите, что ваша группа открывается вправо, тогда вам нужно вынести точку прицеливания влево. Просто? Не всегда. Если вы не будете «фотографировать» мишень, флаги и перекрестие в момент выстрела винтовки, то вы не сможете делать регулировки, когда вы толкнете винтовку вперед для следующего выстрела. Я знаю, что должен быть воспроизводимым в своих действиях, но это критично для того, чтобы делать точные регулировки в процессе.

Будьте готовы и имейте желание выносить точку прицеливания для каждого выстрела (после первого) в процессе стрельбы в зачетную мишень. Если вы видите, что группа становится больше чем ½ пулевой пробоины, выносите точку прицеливания. Иногда вам нужно будет вынести на пулевую пробоину, иногда на намного большую величину. Когда я был немного моложе, я никогда не останавливался в середине группы. Не имело значения, будь то полный реверс кондиций или все шло гладко как по маслу. Я просто следовал рисунку группы и выносил точку прицеливания. Другие стрелки думали, что у меня винтовки, которые могут стрелять через любые кондиции. А на самом деле я просто тренировался столько, что был уверен, что могу выносить точку прицеливания правильно независимо от изменения кондиций. Цепь обратной связи работала.

Характер, уверенность и опыт играют важную роль в стиле стрельбы. Вы можете заставить себя преодолеть свой характер и можете приобрести уверенность и опыт тренируясь и наблюдая за другими стрелками.

Я рекомендую стрелкам на их первом матче стрелять, когда все флаги развернуты в одном направлении. Вы разбросаете некоторые выстрелы, но вы не закончите соревнования на последнем месте. Понятно, что я не имею в виду использование всей кондиции от мертвого штиля до ветра полной силы, но если вы выберете среднюю скорость и начнете стрелять раньше, вы будете удивлены тем, насколько хорошо отстреляетесь.

НАЧАЛО СТРЕЛЬБЫ ГРУППЫ - ТАЙМИНГ

Когда вам начинать группу? Если вы опытный стрелок, и кондиции выглядят ужасно, то можете немного подождать и поиграть с теорией вероятностей. Могут подойти лучшие кондиции. А если они станут еще хуже? Так вам все равно не нравилась предыдущая кондиция! Много раз было такое, что я дожидался последних 15 секунд чтобы отстрелять свою группу. Я был уверен, что что бы ни подошло, я смогу справиться с этим. И теперь могу сказать, что я оказывался очень близко к этому. Было несколько случаев, когда я был в ярости на механические проблемы (капсюль не сработал и т.д.), возникшие на последних секундах, и с трудом укладывался в отведенное время. Теперь я не рекомендую, независимо от того, насколько быстро вы стреляете, ждать дольше предупреждения об оставшихся 30 секундах. Оставьте небольшой запас.

В другие разы я все заканчивал через 15 секунд после подачи команды на открытие огня. Так в чем была разница? Просто на поле приходила кондиция, в которую я хотел стрелять, когда запускался таймер. Эта кондиция могла оставаться всего 15 секунд, но так как я знал, что могу сделать все свои выстрелы за это время, я делал это.

Начните с главного вопроса. За сколько времени вы можете отстрелять пять хорошо прицельных выстрелов? Если не знаете ответа, то вам будет довольно трудно узнать, когда начинать стрельбу. Попросите кого-нибудь засечь это время. Пока будут измерять ваше время, не горячитесь. Заставьте себя стрелять в комфортном для себя темпе. Если результат 30 секунд, и вам не удается ускориться в результате тренировок, тогда это ваше время. Ищите кондиции, которые остаются на поле более длительное время, и хорошенько отрабатывайте выносы точки прицеливания. Вам может понадобиться отстреливать больше выстрелов в пристрелочную мишень, и, может, чаще отвлекаться от группы. Изучайте свои сильные стороны. Знайте, что вы можете, а что нет. И вы выиграете свое.

Как вы узнаете, что кондиция правильная? Следите за полем и засекайте время длительности кондиции. Скажем, вы на крупном матче вроде «Перестрелки Восток-Запад» в Сент-Луисе. Есть хороший шанс, что там будет как минимум, три смены, так что выработайте привычку снаряжать патроны быстро, а затем возвращаться на линию, чтобы наблюдать в зрительную трубу. Я буду следить за кем-нибудь, кого знаю как хорошего стрелка, и чья винтовка является «известно» хорошей. Если на линии Уэйн Кэмпбелл (Wayne Campbell), я буду следить за ним. А он, точно так же, будет следить за моей стрельбой. Затем мы можем обсудить эффекты ветра для этого стрельбища, и посмотрим, в какие кондиции стреляется лучше всего. Вы удивитесь тому, сколько информации можно получить подобным образом!

Вы наблюдаете за отстреливаемыми пристрелочными и видите, насколько сносит пулю. Ни Уэйн, ни я не делаем выносы точки прицеливания при стрельбе тестовых пристрелочных выстрелов. Вы также смотрите за кондициями в процессе формирования группы, и обсуждаете потом с этим стрелком величины выноса точки прицеливания на каждую. Это будет для вас серьезным подспорьем в том, чего ожидать, и также насколько хорошо ведет себя настройка вашей винтовки.

Я устанавливаю свое оборудование на столе так быстро, как только могу, чтобы у меня было максимально возможное время для наблюдения за полем. Результат подобен растяжению 7 минут до 10 или 15. Все установлено, и я могу затем наблюдать за характером, интенсивностями и длительностями ветра. Я упоминал об этом в разделе, посвященном установке вашего оборудования на столе, но здесь это стоит повторить.

Я стараюсь выбирать основную и запасную кондицию, если возможно. Я фокусируюсь на всем поле, наблюдая за характером ветра, пока не увижу кондицию, в которую хочу стрелять. Если время бежит, и наилучшая кондиция не подходит, то я буду стрелять в запасную кондицию. Если не показывается ни одна из них, я продолжаю ждать столько, сколько могу, и беру ту, которую дает мне стрельбище. Тем не менее, я никогда не позволяю патрону «печься» в патроннике более 30 секунд. Я чувствую, что это влияет на кучность для данного патрона.

Одной из серьезнейших ошибок, обычных для начинающих, является то, что они видят подход хорошей кондиции и начинают сомневаться в ней. Они будут сидеть и ждать, ждать. И ко времени, когда поле начнет показывать признаки ухода этой кондиции, они начинают стрелять. В большинстве случаев они торопятся и их застает врасплох реверс. Я думаю, что корни этого промедления лежат в недостатке уверенности и в отсутствии плана. Успех усиливает уверенность, но единственный способ добиться его это лучше рассчитывать время отстрела группы. Сохраняйте широкую фокусировку, и никакой реверс не уничтожит вашу группу. Вы всегда сможете остановиться, если не уверены в вашей способности выносить точку прицеливания. Не упускайте очень хорошую кондицию длительным промедлением.

Точным признаком, подсказывающим вам, что ваш тайминг хорош, является вариант, при котором вы можете отстрелять два выстрела до того, как вам придется начинать выносить точку прицеливания. Независимо от того, насколько плохи кондиции, если вы не можете выполнить пару выстрелов без того, чтобы мир для вас перевернулся вверх ногами, то ваш тайминг плох. Если ваш тайминг хорош, даже в очень плохих кондициях, вы должны суметь сделать два выстрела без остановки. Как мы упоминали ранее, все за столом должно выполняться на автомате. Вы не должны шарить по столу в поисках следующего снаряженного патрона, вы не можете отрывать вашу голову, чтобы осмотреть поле между выстрелами, и вы не можете сидеть и любоваться пробоиной от первой пули. Если она прилетела не туда, куда вы ожидали, то план по выносу точки прицеливания «на половину расстояния» должен выполняться на автомате.

Многие стрелки чувствуют, что им нужно посмотреть на каждый выстрел прежде, чем они зарядят следующий патрон. Это огромная трата времени понапрасну. Просто прицеливайтесь, смотрите, где было ваши перекрестие при откате винтовки, открывайте затвор, толкаете обратно винтовку во время заряжания следующего патрона, вновь прицеливайтесь, регулируя точку прицеливания как надо, и повторяйте всю последовательность. Не упускайте кондицию остановкой и созерцанием своей группы!

Ваше оборудование должно работать безошибочно. Если ваш эжектор не выбросил гильзу, вы напрасно теряете время. Если гильза утыкается при досылании, и вам приходится открывать затвор и закрывать его снова, то вы напрасно теряете время. Эти проблемы и возня заставляют терять сосредоточенность. Вы можете даже не вспомнить, как выглядела кондиция, в которую вы начинали, ко времени, когда будете прицеливаться снова.

Еще одним вариантом потратить время попусту являются попытки слишком прецизионного прицеливания. Я видел людей, которые чуть-чуть крутили винт горизонтальной выверки прицела, а затем чуть-чуть крутили винт вертикальной выверки, и так далее, пока кондиция не уходила. Пока они пытались отрегулировать .050″ положения точки прицеливания, кондиция менялась на .250″. Лучше быть быстрым, чем очень точным. Я не призываю вас быть беспечными. Цельтесь хорошо, но когда прицелились достаточно хорошо – стреляйте!

Когда я был бэг скуизером, я устанавливал мешок так, чтобы точка прицеливания (при расслабленных левой стороне тела и руке) была чуть выше окончательной точки прицеливания. Все, что мне оставалось сделать, это слегка сжать мешок, и перекрестие падало прямо в нужное положение. На самом деле, я стрелял, пока перекрестие еще двигалось! Я не тратил время попусту, чтобы быть очень точным или ждать, пока все остановится. Это не означает, что я работал беспорядочно. Я просто повторял плавное быстрое движение, которое отрабатывал на тренировках тысячи раз.

Учитесь игнорировать давление толпы. Когда вы стреляете, люди часто разговаривают (иногда о вас). Это плохие манеры, но люди все равно это делают. Вы можете услышать, как они говорят что-то вроде: «Чего он ждет?» или «Сейчас у него будут проблемы»! и т.д. Игнорируйте это! Выполняйте свой план и всегда помните, легко комментировать, когда вы всего лишь наблюдатель.

Иногда, когда спортсмены знают, что за ними наблюдают, они изменяют свой стиль стрельбы. Вроде как работают «на камеру». Помните, они будут смотреть за вами только в случае, если вы стреляете хорошо, так зачем менять то, что сделало вас таким? Игнорируйте это.

Громкое проклятье от спортсмена, находящегося на линии огня, может предупредить вас о том, что кондиция только что подловила его, и что очень скоро она может приблизиться к вам, так что нужно быть начеку.

Еще одним распространенным отвлечением внимания является то, что спортсмены слишком пристально следят за стрелками, находящимися по обе стороны от них, до того пристально, что когда подходит хорошая кондиция, и другой стрелок начинает стрелять первым, они застывают и дают кондиции уйти. Вы заплатили столько же, сколько и тот другой парень, так что если это так кондиция, которую вы хотели, то стреляйте! Старайтесь не сдваивать с ним выстрелы, если это возможно, но к концу дня никто не заявит своих прав на эту кондицию.

Не нужно параноидально бояться сдвойки с кем-нибудь. Сдвойка – это когда два стрелка стреляют в один и тот же момент. Большинство проблем со сдвойками обусловлены не влиянием дульного выхлопа на траекторию другой пули. Большинство проблем со сдвойками связано с дерганьем. Если стрелок рядом с вами стреляет, и вы дергаетесь, то вы не сможете сказать, где находилось перекрестие в момент выстрела вашей винтовки. По этой причине я надеваю двойную защиту органов слуха. Я надеваю затычки и наушники поверх них. Я могу слышать команды на стрельбище, но стрелок рядом со мной не смущает меня своими выстрелами.

На стрельбищах бывает много шатающихся столов, а также шатающихся цементных опор, которые будут вибрировать во время вашей стрельбы, или стрельбы спортсмена рядом с вами. Я всегда стараюсь проверять каждый стол в моей ротации, чтобы посмотреть, не будет ли он двигать перекрестие, когда я надавлю на него, а также посмотреть, не будет ли перекрестие двигаться, когда будет стрелять спортсмен, сидящий рядом со мной. Если ничего не двигается, меня не пугают сдвойки. Если же движение есть, то я уделяю дополнительное внимание моим манерам работы за столом (не облокачиваюсь, и т.д.), и стрельбе моих соседей. В таких ситуациях я стараюсь выждать, пока они закончат стрельбу, прежде чем начинать свою группу.

После того, как вы закончили группу, у вас может остаться время на тестирование кондиции или заряда. В этих случаях я убеждаюсь в том, что мои соседи закончили свои группы, прежде чем начинать тест.

СТРЕЛЬБА ИЗ РЭЙЛГАНА

Большая часть из написанного мной применима к рэйлганам так же, как и к винтовкам, стреляющим с мешков. Но есть некоторые важные различия в стрельбе из рэйлганов, которые необходимо осветить. Я постараюсь сжато объяснить самые важные различия в установке и выносе точки прицеливания для рэйлганов в этом разделе.

Установка рэйлгана начинается с основания. Установите его на стол и постарайтесь выровнять его сзади так, чтобы горизонтальная регулировка находилась в центре своего хода. Убедитесь в том, что основание выставлено по уровню. Отрегулируйте ноги как следует, наблюдая за пузырьком на маленьком уровне.

Место расположения рэйлгана на столе для различных стрелков будет различным. Вам придется поэкспериментировать с этим, пока не найдете самое комфортное для вас расположение рэйлгана на столе. Так как рэйлганы выше винтовок, стреляющих с мешков, вам придется, скорее всего, сидеть чуть прямее на табурете. Я все равно рекомендую вам наклоняться вперед, чтобы смотреть в оптический прицел. Помните, что нужно установить рэйлган так, чтобы ствол выходил за пределы переднего среза стола, когда подвижная голова находится в переднем положении. Это требование правил.

Как только основание выставлено по уровню, слегка придавите его вниз левой рукой, пока будете прибивать его ноги киянкой. Проверьте, чтобы все стояло по уровню. Поместите 25-фунтовый мешок с мелкой дробью на основание для добавления веса и гашения вибраций. Это не обязательно; многие хорошие стрелки из рэйлганов пропускают этот шаг. Убедитесь в том, что рельсовые направляющие и опоры чистые как на основании, так и на голове, прежде чем наносить на них смазку. Вам нужно немного поэкспериментировать с вашей направляющей прежде, чем остановиться на смазке, которую она предпочитает. Некоторые стрелки распыляют мебельный воск Pledge, другие используют капельку масла Sweet Oil, которое можно купить в большинстве аптек. Другие варят свои собственные снадобья или оставляют их сухими. Все зависит от вашего рэйлгана и материала, используемого для создания подвижной системы.

Теперь возьмите голову и аккуратно поместите ее на основание. Подвигайте ее вперед и назад чтобы убедиться в том, что она скользит по основанию без заеданий в начале хода. Опять же, здесь, то, что стреляет хорошо, зависит от рэйлгана, некоторым нравится скольжение, другие стреляют с небольшим сопротивлением. Одним из распространенных факторов является то, что ни один из них не любит стрелять, когда имеет дерганный старт. Дерганный старт часто приводит к проблемам с вертикалью.

Некоторые стрелки прикрепляют кусок дерева к столу непосредственно перед основанием рэйлгана. Это разрешено правилами. Прикрепленный кусок дерева эффективно останавливает рэйлган от скольжения вперед.

Сядьте, отрегулируйте табурет так, чтобы вам было комфортно, и затем смотрите в оптический прицел. Используйте главную вертикальную регулировку для нахождения рамки мишеней и горизонтальную регулировку для нахождения вашей мишени. Законтрите все ноги и главную вертикальную регулировку. Законтрите их плотно, иначе ваши выстрелы будет разбрасывать по всей мишени!

Толкните голову вперед до переднего останова несколько раз, наблюдая при этом в оптический прицел. Это не плавный легкий толчок, но и не жесткий удар. Это достаточно жесткий толчок, который в два или три раза жестче, чем будете делать при обычном возвращении рэйлгана вперед после выстрела. Первые пару раз, когда будете толкать голову рэйлгана вперед, вы можете увидеть, как перекрестие прицела устанавливается на точке, расположенной ниже точки прицеливания. После того, как толкнете ее еще несколько раз, она должна установиться в одной точке и возвращаться в нее. Если она все еще двигается, ноги основания скользят. Прибейте их лучше или добавьте больше груза к основанию.

Используйте тонкую вертикальную наводку для нахождения точки прицеливания на зачетной мишени, и точки, куда вы захотите прожечь ствол на пристрелочной (кулачок будет быстро перемещать точку прицеливания между пристрелочной и зачетной мишенями). На некоторых рэйлганах вы можете зафиксировать горизонтальную выверку так, что все еще сможете перемещаться по мишени, но не сможете выходить за ее правую кромку.

На некоторых стрельбищах стреляют под уклоном вверх или вниз. На этих стрельбищах голова рэйлгана будет хотеть скатиться назад сама или шлепнуться о передний останов. Я приделал резиновые ремни между базой и головой, чтобы она ходила нормально. Поэкспериментируйте с этим. То, что сработает у вас, будет зависеть от конструкции рэйлгана и применяемой вами смазки.

Ваш менеджмент мишени должен быть таким же, как и в случае винтовки для стрельбы с мешков. Тестируйте ветер на нижних двух пристрелочных яблочках, и сохраните центральное пристрелочное яблочко для подтверждения выноса точки прицеливания при быстрой стрельбе зачетной группы.

Благодаря массивным стволам, «прямолинейному движению назад» и стабилизации пуль при стрельбе из хорошо настроенного рэйлгана, угловые изменения на флагах имеют тенденцию показывать меньшую вертикаль, чем для стреляющих с мешков винтовок. По этой причине, если не произошел полный реверс, я редко использую какие-то изменения в вертикальной регулировке в процессе стрельбы группы. Большую часть выноса я произвожу чисто по горизонтали. Я понимаю, что у меня возникает некоторая вертикаль когда я так поступаю, но попытки ввести две регулировки при стрельбе десяти выстрелов занимают слишком много времени. Я принимаю лишь небольшую величину вертикали – лучше 1/4″ вертикали, чем длинная 2-дюймовая полоска.

Я стараюсь стрелять в стабильную кондицию, и выпускать столько выстрелов, сколько могу, крутя только горизонталь как необходимо. Если я не могу закончить группу в ту кондицию, что я выбрал, и мне приходится стрелять в реверс, то я будут выносить точку прицеливания и регулировать вертикаль точно так же, как делаю это на винтовке, стреляющей с мешков.

Темп, в котором вы стреляете из рэйлгана, критичен. Немногие рэйлганы позволят вам стрелять так быстро, как вы можете, но большинству из них нужен такой темп, который позволяет им успокоиться. Это лишь чуть-чуть медленнее, чем максимальная скорость, но если вы будете стрелять быстрее, у вас будут вертикальные отрывы. Это случается чаще всего на последнем выстреле, когда спортсмен отчаянно пытается закончить группу. Довольно часто он ускоряется и срывает последний выстрел.

После того, как постреляете из рэйлганов достаточно много, вы либо полюбите их, либо возненавидите. Промежуточных вариантов почти нет. Я не испытываю к ним любви, но я понимаю, что они необходимы для успешных соревнований в классе «Без Ограничений», поэтому я научился уживаться с ними.

Ранее я упоминал о том, что если у вас есть великолепный ствол на винтовке, стреляющей с мешков, то вы можете победить рэйлганы. Тем не менее, если у кого-то на его рэйлгане есть ствол не хуже того, что стоит на вашей винтовке для стрельбы с мешков, то я могу лишь пожелать вам побольше удачи. Вам она понадобится!

Прежде чем закончить о рэйлганах, важно упомянуть о трекинге рэйлгана. Для проверки того, правильный ли у рэйлгана трекинг, установите его и наведите перекрестие в точку на мишени. Наблюдая в оптический прицел, медленно отводите голову рэйлгана назад. Перекрестие должно оставаться на одной и той же точке первый дюйм пути, желательно, чтобы первых два дюйма пути. Если нет, вам нужно либо отрегулировать винт трекинга самостоятельно, либо попросить вашего оружейника сделать это.

 

Глава 25: Тренировки и игры

Если бы я не делал тренировки забавными и сложными, я бы нашел причины, чтобы не тренироваться. Существует три типа тренировок: настройка вашего оборудования, игры с вашими друзьями, и самостоятельная стрельба для изучения причин и влияния ветра. На мой взгляд, все три типа тренировок улучшают ваши способности стрелять конкурентно, но вы не можете перезаниматься каким-либо одним типом в ущерб остальным.

Мы раскрыли тему расстановки флагов для тренировок в три ряда, поэтому давайте перейдем к процессам, которые помогут вам улучшить свои результаты.

Я вижу, как стрелки идут на стрельбище, и все, что они делают, это настраивают свои винтовки. Они стреляют пару групп по 5 выстрелов, возвращаются за стол для релоадинга, меняют что-то и повторяют процесс в течение всего дня. Они ищут самую простую кондицию для стрельбы, а потом показывают своим друзьям как хорошо стреляет их винтовка. Такой тип постоянных тренировок усиливает страх перед стрельбой в сложные кондиции, и, в действительности, мало чему учит. Это даже не скажет вам о том, насколько хорошо стреляет ваша винтовка! Никакого плана на день. И чего они хотят добиться, когда загружают свой грузовик и едут на стрельбище? Более полезным способом проведения времени на стрельбище может быть игра в некоторые игры с друзьями. Ниже приведены две игры, улучшающие ваши возможности в снаряжении патронов и выносе точки прицеливания.

ИГРА В ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

В эту игру играет от двух до пяти стрелков, стреляющих по очереди каждый по своей мишени настолько быстро, насколько они могут, при использовании одной и той же точки прицеливания. Цель игры – найти, чье оборудование стреляет лучше всех. Мы довольно часто используем эту игру на моем стрельбище, в основном, на 200 ярдов. Фэй, Джон Браун, Смайли Хенсли и я получаем удовольствия пытаясь обнаружить, чья винтовка и ствол является королем (или королевой) горы. Мы все должны сделать по выстрелу после предыдущего участника без задержки. Первый стрелок выбирает новую кондицию и точку прицеливания, и информирует остальных о том, куда целиться. Затем он стреляет, и другие сразу же следуют за ним, целясь в свои мишени. Вам необходимо быть честным, делая это (никакого выноса точки прицеливания). Если вы видите, что у вас получается не очень, то вы можете попробовать изменить заряд. Когда поиграете в эту игру достаточно, начнете по-настоящему понимать, насколько хорошо ваш ствол и винтовка стреляют в сравнении с оружием других стрелков. Кондиция, в которую вы все стреляли, была одной и той же, и точка прицеливания тоже. Так почему выстрел одного сдуло меньше, чем другого? Это обусловлено лучшим зарядом или лучшим стволом. После многих лет игры становится очевидным, что в 75% случаев один ствол будет обстреливать другие.

Если ваше оборудование проигрывает в этой игре, означает ли это, что вы пока не сможете выигрывать соревнования? Конечно нет; это означает лишь то, что вам нужно точнее выносить точку прицеливания и начинать ваши группы в лучшее время. Победителю игры не придется работать так же напряженно, как вам, ну и что с того? Каждый раз, когда вы выходите на линию огня, там будут, наверное, винтовки, которые будут стрелять лучше, чем ваши. Это неотъемлемая часть спорта.

ИГРА «ПОПАДИ В ЭТО»

В эту игру лучше всего играть, когда стрелков не более 3, так как в этой игре все игроки должны стрелять в одну и ту же мишень. Ведущий стрелок делает выстрел в какую-нибудь часть мишени, но не докладывает о своей точке прицеливания. Следующему стрелку дается пять секунд на выстрел, и его задачей является определение такого выноса точки прицеливания, чтобы его пуля попала в то же отверстие. Если стрелков трое, третьему стрелку придется ждать 5 секунд, чтобы сделать свой выстрел. Если ведущий стрелок действительно выбирает хитрую кондицию, то всем приходится бороться за победу. После каждой серии право первого выстрела переходит к следующему стрелку.

Когда будете впервые играть в эту игру, лучше всего использовать одну и ту же кондицию. Это позволит вам хорошо прочувствовать чтение кондиций и оценку того, куда выносить точку прицеливания. Поверьте мне, это забавно, и многому учит.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ

Иногда лучше всего стрелять одному. И именно этим, в итоге, вы и будете больше всего заниматься. Хороший способ тренировки – это отстреливать все пять выстрелов в группу без остановки независимо от того, как изменяются кондиции. Предпочтительно делать это на 200 ярдов. Когда вы впервые начнете делать это, наверняка будете получать группы до 2 дюймов в полный реверс ветра, но вскоре вы уменьшите этот размер. Не удивляйтесь, если через несколько месяцев вы получите группы в четверть от этого размера при тех же самых кондициях.

Когда впервые будете тренироваться подобным образом, не забивайте себе голову тем, что могут подумать другие, увидев вашу «монструозную» группу. Просто помните, что пока вы улучшаете свои результаты, все что делают они – это удивляют кого-то другого своими группами, отстрелянными в кондициях «нажатия на спусковой крючок».

Небольшое стрельбище на 5 столов, которое я сделал в горах, было построено в 1979, и из него вышло четверо членов «Зала Славы». Я, Фэй, Смайли Хенсли и Джон Браун; я думаю, это о много говорит. Мы тренировались и работали вместе, чтобы добиться этого. Я горжусь этим, особенно учитывая ту сельскую местность, в которой мы живем.

ВАШ ПЕРВЫЙ МАТЧ

Итак, ваша винтовка настроена, и вы готовы отправиться на свой первый матч. Ничто не обучит вас лучше, чем стрельба в условиях соревнований. Первое, что вам нужно сделать, это узнать где проводятся матчи. В этом вам могут помочь друзья, или же вы можете зайти на вебсайты NBRSA или IBS. На обеих сайтах есть календари соревнований, информация о стрельбищах и контактные телефоны. В NBRSA News также печатается календарь соревнований, как и для IBS в журнале Precision Shooting. Обычно вы выбираете матчи, на которые хотите поехать, за несколько недель до их начала, поэтому никаких оправданий отсрочкам до последней секунды для записи на соревнования быть не может.

Позвоните по контактному телефону и узнайте, есть ли у них еще свободные места. Некоторые соревнования вроде Shamrock заполняются рано, так что разумней зарегистрироваться заранее. Для Super Shoot и Национальных загрузите формы с их вебсайтов, позволяющие вам пройти предварительную регистрацию. Когда будете звонить, узнайте, нужно ли вам привозить с собой стол и стул для релоадинга.

Большинство стрельбищ расположены в сельской местности. Вы удивитесь, узнав, что большинство местных жителей даже не подозревает о существовании стрельбища в их местности. Поэтому хорошо продумайте маршрут прежде чем отправляться в путь.

Бронируйте отель пораньше, в городе могут быть соревнования NASCAR или футбольный матч между командами колледжей, и может случиться, что все места уже будут заняты если будете медлить до последней минуты. Убедитесь в том, что отель расположен близко к стрельбищу. Вести машину через весь город рано утром или вечером – то еще удовольствие.

Я рекомендую вам составить список вещей, которые вам нужно будет взять с собой, и вычеркивать их во время загрузки в грузовик. Запишите на листке все, от капсюлей до патчей для чистки. Включите все инструменты из ящика для релоадинга. Включите флаги, табурет, стол, пресс для релоадинга и т.п. Будьте педантичны. Если забудете что-то необходимое, вроде пороха или пуль, это выбьет вас из колеи даже если сможете найти замену, с которой сможете участвовать, на матче.

Загружайте ваш автомобиль и в путь! Мне нравится приезжать на крупные матчи, как минимум, за четыре дня до их начала. Обычно мы приезжаем в четверг утром на матчи, проводимые в уикенд. Это дает мне время на установку дома на колесах, тщательную проверку зарядов и, если все работает, на небольшое общение.

Когда приедете на стрельбище, направляйтесь на место регистрации и подтверждайте свой приезд. Вам нужно будет заполнить форму, в которой указываются различные вещи о вашем стрелковом оборудовании, зарядах и т.д. Эти данные используются для отчетов о матчах, поэтому старайтесь быть точными насколько можете. Если вы займете хорошее место, другие стрелки увидят эти данные, и вам захочется, чтобы они были точными. Вы пока не сможете точно сказать, какую винтовку или заряд вы будете, в итоге, использовать, но, как минимум, запишите то, что, по вашему мнению, будет работать.

Вы можете пока не быть членов санкционирующей организации (NBRSA или IBS), поэтому вы можете захотеть присоединиться к ним. Они вам помогут в этом, и после того, как заплатите небольшой вступительный взнос, вы станете членом организации.

Если вы хотите использовать флаги совместно с кем-то, скажите им об этом при регистрации. На более крупных матчах, если вы не делали предварительный заказ, вам будет назначена ротация столов. Также на крупных матчах вам дадут номер участника при регистрации, а также листок, указывающий на то, в каком классе винтовок будут проводиться стрельбы в каждый из дней, а также ежедневная ротация столов. На меньших матчах вы можете не узнать свой номер участника вплоть до жеребьевки столов, которая проходит в пятницу днем.

Номер участника подскажет вам стартовую смену и стартовый стол для первого матча в первом винтовочном классе. Предположим, что вам назначен номер участник 235. Это означает, что вы начинаете во второй смене за столом 35. Этот номер будет появляться на всех ваших мишенях, поэтому важно убеждаться в том, что он на них имеется, каждый раз, когда будете располагать свое оборудование для стрельбы. Предположим, что вы зарегистрировались, припарковали машину в хорошем месте, значит время идти искать место для релоадинга. Избегайте мест с сильным трафиком, запыленных, влажных мест, и т.д.

Чего мы еще не касались в книге, это «правил вежливости при релоадинге» в отношении других участников. Предположим, что вы нашли место в «амбаре для релоадинга», и готовы установить там свой стол. Не ставьте его там, где он может блокировать движение, особенно движение людей с ограниченными возможностями! Не устанавливайте его так, чтобы шомпола выступали над столом другого участника. Не очень приятно получить брызги WIPE-OUT или ACCELERATOR в лицо во время снаряжения патронов. Не устанавливайте свой стол упирая в другой стол. Когда будете обжимать гильзы или чистить ствол, вы будете качать оба стола, и другой спортсмен не сможет точно отмерять порох. Вы не должны мешать кому-нибудь, кто отмеряет порох. Это сбивает с ритма, и ему придется, скорее всего, начинать сначала.

Когда стол для релоадинга установлен, наступает время найти человека, совместно с которым вы планируете использовать флаги. Предложите ему помощь в установке и снятии флагов, не будьте просто «пользователем». Таких у нас немного, и все их знают. И это не тот список, в который вам хотелось бы попасть.

Если вы не используете флаги совместно, найдите стол для проверки ваших зарядов. Там может быть пустой стол, в этом случае установите на него свое оборудование. Если пустых столов нет, что часто бывает, тогда поспрашивайте вокруг и попробуйте использовать стол совместно с кем-нибудь. Стреляйте когда он будет снаряжать патроны, и снаряжайте, когда он будет стрелять. На крупных матчах вы просто можете сдвинуть чье-нибудь оборудование на край стола, когда его хозяин пойдет снаряжать патроны. Я стараюсь делить свой стол с Фэй и парой друзей. Мы разрабатываем план так, чтобы не менять все по двенадцать раз на день. Если вы делите стол с кем-нибудь, как только закончите стрелять, встаньте и уберите все со стола. Держать спортсмена стоящим за вашей спиной и держащим в руках коробку с патронами, пока вы любуетесь вашими группами – не самый лучший способ заводить новых друзей.

Если вам нужно установить флаги, спросите руководителя стрельбы, когда это можно будет сделать. В течение дня обычно бывает несколько окон, в которые это можно сделать. Самое лучшее время – это когда стрельбище закрыто рано утром или под вечер, но каждый раз, когда делается перерыв на смену мишеней вы можете, наверное, быстро вынести пару флагов на стрельбище. Не задерживайте все стрельбище пытаясь установить каждый флаг с микрометрической точностью.

Окей, вы пережили тренировочный день, и все стреляет великолепно. Вы обжали и проверили все гильзы, винтовка вычищена и спрятана, и ваш стол для релоадинга покрыт брезентом.

Я думаю, что теперь вы можете встретиться с друзьями и обсудить планы на ужин. Идите, развлекитесь слегка. Это серьезная часть спортивного бенчреста. Друзья, которых вы завели в бенчресте, останутся с вами на всю жизнь. Вы познакомитесь с людьми из всех уголков страны, разделяющими ваш интерес. Никогда не прекращаю удивляться, наблюдая близких друзей с совершенно разным опытом, получающих удовольствие от компании других стрелков.

Я надеюсь, что вы немного поспали и теперь волнуетесь перед «большим днем». Я надеюсь, что вы проснулись рано утром. Вам нужно осмотреть ваши флаги, чтобы убедиться в том, что они пережили ночь, и вам нужно зарядить ваши патроны и все подготовить. Попробуйте взять с собой за стол два или три заряда на первый матч. Когда протестируете ваши заряды, у вас возникнет хорошая идея о том, в каком направлении вам двигаться в течение дня.

Если вы стреляйте в первой смене, вы можете установить ваше оборудование на стол в свое свободное время. Если нет, вам нужно подготовиться к его установке когда наступит пересменка. Убедитесь в том, что вы проверили номер стола, установили свое оборудование правильно, проверили свой номер участника, представились стрелкам-соседям, сделали пару глубоких вдохов, расслабились, широко сфокусировались на поле и приготовились услышать команды руководителя стрельбы.

Когда будет подана команда «ОТКРЫТЬ ОГОНЬ», вы начнете путь по дороге, который изменит вашу жизнь. Я надеюсь, что вы будете получать от него не меньшее удовольствие, чем получаю я!

СТРАТЕГИИ НА МАТЧ

В этом разделе я представлю вам некоторые прочие мысли и стратегии. С этого момента я исхожу из т ого, что когда вы уехали на матч, ваша(и) винтовка (винтовки) хорошо настроены, и ствол еще обладает большим ресурсом. По мере расширения вашего опыта, вы обнаружите, что иметь всего одну винтовку – это как отправляться воевать всего с одним планом сражения. Все хорошо, если все пойдет правильно, но бывало больше случаев, чем я могу сосчитать, когда в итоге я стрелял из «винтовки 2», когда все складывалось не очень хорошо с «винтовкой 1».

Предположим, что ваш автомобиль в хорошем рабочем состоянии, и вы прибыли на стрельбище безопасно, теперь самое время осознать, что вам придется серьезно поработать, будучи там, чтобы достичь победной формы. Я так часто вижу, как стрелки приезжают на стрельбище, стреляют несколько выстрелов и сразу же отправляются общаться. Всему свое время. Я очень много расслаблялся на соревнованиях, но только после того, как достигал на тренировках того, чего хотел. Найдите хороший баланс между работой и удовольствием.

Не сжигайте свое оборудование в непрерывных тренировках. Наступит время, когда вы просто обязаны сказать себе «хватит». Перетренированность и излишние тесты на матче могут украсть у вас уверенность. Мне нравится быть тщательным в своих тестах, но я также пытаюсь закончить тренировку на хорошей ноте. Если винтовка стреляет хорошо, остановитесь и идите делать что-нибудь другое, или стреляйте из другой винтовки.

С другой стороны, есть стрелки, которые привозят с собой более дюжины стволов на Национальные или Super Shoot. Они устанавливают каждый из них на пару часов и тестируют, тестируют. Глубину посадки больше, глубину посадки меньше, больше пороха, меньше пороха и так далее. Для некоторых опытных стрелков эта система работает. Для большинства, когда начинается матч, полностью теряется нить того, что тестировалось хорошо, а что тестировалось плохо. Имейте ограниченный план на оборудование, может, по одному запасному, ранее протестированному стволу для каждой винтовки, и тщательно тестируйте эти ограниченные варианты. Не стреляйте, если вашей целью не является обучение чему-то. Как только узнаете то, что хотели узнать, прекращайте портить ствол.

Если в один из дней матча кондиции окажутся настолько ужасными, что все начнут стрелять большие группы, это ли не время вытаскивать «хаммер»? Нет, это время стрелять из вашего второго ствола, если он нормальный. Нет смысла сжигать ваш лучший ствол, когда кондиции не позволяют ему сиять. Сделайте все что можете, читая все, что можете, и надейтесь на паузу в кондициях.

Дождь намочил и сделал скользкими мешки? Если так, учтите это, и поерзайте винтовкой в мешках вперед-назад, пока не почувствуете, что трение страгивания станет постоянным. Если вы сидите за столом с этими влажными мешками в ожидании кондиции, иногда ерзайте винтовкой по ним вперед-назад, чтобы убедиться в том, что ощущения правильные. Если она будет у вас просто лежать, то первый выстрел даст вам вертикаль.

Если ваш заряд не работает, измените что-нибудь. Не нужно упорствовать и использовать заряд, стреляющий плохо, группу за группой. Подумайте немного. Что сделал заряд на последней мишени? Взорвался и начал раскидывать выстрелы по всей мишени? Если вы засыпали много пороха, может, он стал слишком горячим, и нужно его уменьшить. Он слишком чувствителен к ветру? Может, его нужно немного увеличить и получить небольшую вертикаль в группе. Пулевые пробоины выглядят больше обычного, вроде как от пуль .30 калибра? Тогда заряд, скорее всего, не настроен, и вам нужно заменить его. Вспомните что мы говорили в разделе, посвященном сохранению винтовки настроенной, и предпримите соответствующее действие.

Не слушайте что говорят другие люди, если ваш заряд работает. Я помню, как стрелял на национальном чемпионате в Фениксе, и все говорили мне, что они уменьшают пороховой заряд, а я продолжал поднимать его. Мои группы 54 кликами «Т» просто сверлили мишень, в то время как все остальные стрелки порохом «Т» продолжали убеждать меня уменьшить заряд. В один момент я просто не поверил, когда услышал это, и пошел посмотреть, что делает один из этих стрелков. Я даже не видел пороха в гильзе, пока не наклонился и не разглядел его где-то в глубине. Я спросил его, сколько он засыпает, и он ответил, что 46 кликов. Он был честен, когда говорил, что уменьшает заряд. И он полагал, что это должно работать. С другой стороны, так как мой заряд работал, я просто продолжил стрелять 54 кликами! Когда я не слушал других, я заработал довольно много очков для Зала Славы.

Если вы видите, что кто-то стреляет хорошо, спросите его, чем он стреляет, и когда услышите старое, «ну, около…», не верьте ему. Каждый, кто стреляет хорошо, точно знает, сколько пороха он засыпает. Если он колеблется при ответе на ваш вопрос, то, скорее всего, даст вам неверную информацию. Большинство стрелков прямолинейны, и точно скажут вам, чем они стреляют, но есть и такие, кто спрячет это в кармане жилетки.

Предположим, что, как со всеми нами бывает, вы отстреляли плохую группу. И что теперь? Вам собираться, паковать свое оборудование? НЕТ!! Все могут отстрелять плохие группы, победители никогда не уходят. Все это означает, что вам придется стрелять лучше на следующей. На 100 ярдах группа .350″ за которой следует пара групп в десятые – это все еще прекрасный эггрегэйт. Я выиграл много матчей, но я еще не разу не стрелял такой матч, который бы мог считать идеальным для того оборудования, которое у меня было и тех кондиций, с которыми сталкивался. Если бы каждый раз, когда я отстреливал плохую группу, я мысленно покидал матч, вы бы никогда не прочли эту книгу.

Остерегайтесь тех, кто пытается психологически воздействовать на вас. Как и все спортивные дисциплины, бенчрест не защищен от таких игроков. Будьте начеку, когда вы лидируете, и кто-то подходит к вам чтобы заранее поздравить с победой. Они могут говорить: «Если ты сможешь сделать группу хотя бы в ¼ дюйма, победа твоя». Чаще всего они просто пытаются воздействовать на вас, чтобы вы этого не сделали. Просто продолжайте делать то, что делали. Если вы стреляли достаточно хорошо, чтобы лидировать, значит вы можете сохранить этот темп до финиша.

Некоторые спортсмены хвастают тем, как хорошо стреляла (в пятницу) их винтовка. Они показывают мишени, которые выглядят устрашающе. Но они не скажут вам, что так они стреляли либо в кондиции нажатия на спусковой крючок, либо в этой группе 3 или 4 выстрела. Небольшая психическая атака! Помните, те Пятничные винтовки должны будут стрелять в Субботу. И почему то большинство из них внезапно оказывается не в состоянии стрелять так же хорошо.

Не нужно постоянно проверять свое место. Это напрягает вас и заполняет ваш мозг мыслями «Я должен отстрелять хххх». Всегда стреляйте настолько хорошо, насколько можете. Дополнительное давление не сделает ваш заряд лучше и не заставит вас читать флаги лучше.

Будьте вежливы. Если, как бывает в большинстве случаев, кто-то обстреливает вас, поздравьте его искренне. Это его момент; он (или она) упорно трудился, чтобы добиться этого. Не будьте бедным лузером, не нужно отговорок и хныканий.

Представьте себе, никто не выигрывает все время. Иногда вы стреляете плохо, иногда вам не везет. Бывают дни, когда кажется, что каждый раз, когда вы подходите к столу, вся нечистая сила срывается с цепи. Другой раз ветер стихает и выглядывает солнце. Удача – это реальная часть этого спорта, и если вы достаточно долго занимаетесь им, вы получаете свою часть удачи.