По Европе можно проложить сотни и даже тысячи интереснейших маршрутов. Как это сделать, подробно рассказано в этой книге.

Но все же, думаю, читателям будет интересно прочитать описания некоторых моих путешествий. В них я отказался от пересказа путеводителей, которых хватает в Интернете и книжных магазинах, сосредоточившись на субъективных впечатлениях и «полезных мелочах». Предлагаю начать с маршрута, который собственно и дал название этой книге.

 

Италия: Тревизо — Венеция — Феррара — Равенна — Верона — озеро Гарда

Венеция (Venezia) заочно превратилась в настоящий культовый город для всех «странствующих и путешествующих». Посетить его мечтают даже те, кто вообще предпочитает сидеть дома, а площадь Святого Марка является одним из самых узнаваемых туристических видов. Что ж, Венеция действительно стоит того, чтобы хотя бы один раз побывать там. После этого все путешественники разделяются на две примерно равные группы: одни буквально «заболевают» Венецией и возвращаются в этот город раз за разом, другие выставляют ему целый список претензий вроде «все дорого», «каналы зловонны», «летом жарища, а все остальное время льет дождь» и т. д. Попробуем разобраться, насколько они обоснованны.

Самый дешевый способ добраться до Венеции — это стыковочные рейсы Ryanair (например, Каунас — Дюссельдорф или Рига — Бремен). Приземляются самолеты либо в аэропорту Марко Поло (отсюда до «Южного Санкт-Петербурга» рукой подать), либо в воздушной гавани Тревизо (Treviso). В последнем случае можете воспользоваться удобной возможностью, чтобы посетить старинный рыбный рынок.

Он расположен неподалеку от городского центра, на островке Пескерия, соединенном с сушей при помощи мостов. Очень колоритное место, где можно увидеть морские деликатесы (креветки, крабы, всевозможные сорта рыбы и моллюсков) в «живом виде», до то того, как они попадут на тарелку В Тревизо тоже полно романтичных каналов, только нет гондольеров, как, впрочем, и туристских толп, а многие дома украшены фресками, что придает им нарядный вид. Одним словом, не проходите мимо.

Городской автобус, проезд на котором стоит €1, каждые 20–30 минут отправляется от аэропорта в сторону железнодорожного вокзала. Там за €2,4 вы покупаете билет до Венеции (расписание здесь: ). Прямой шаттл обойдется в несколько раз дороже. Остановка называется Venezia Santa Lucia, не путать с Mestre — это еще материк. Въехать в город на автомобиле не удастся, все четырехколесные транспортные средства там просто запрещены. Их следует оставлять в «предбаннике», роль которого выполняет площадь Пьяцца-ди-Рома (парковок здесь всего несколько, внушительными габаритами они не отличаются). Дальше только пешком или по воде.

Последний вариант гораздо более предпочтителен, поскольку Венеция — явно не пешеходный город. Гулять вдоль каналов сложно, поскольку набережные фактически отсутствуют, а углубившись в лабиринт улиц, даже с картой легко заблудиться. Так случилось и со мной: легкомысленно взяв влево, я попал в район Канареджо, который туристы традиционно обходят стороной. Обязательно отправляйтесь туда, и желательно ближе к ночи, если хотите увидеть «настоящую» Венецию, а не тот набор открыточных видов, которым ее растиражировали по всему миру.

Теперь по поводу упомянутых выше претензий. На личном опыте мне удалось установить, что городские каналы пахнут водорослями: это, конечно, не аромат дорогого парфюма, но и говорить об ужасном запахе тоже было бы неправильно. Цены в Венеции, как и в любом «раскрученном» туристическом центре, абсолютно безжалостны. Минимизировать ущерб от них позволяет наличие хостела, расположенного вдали от основных туристических маршрутов на острове Джудекка, и проездного на вапоретто — водяные трамвайчики, которые с успехом заменяют собой «буржуйские» гондолы.

Советую обязательно совершить однодневную поездку в Равенну (Ravenna). Этому городу уже не одна тысяча лет. Его правители соревновались друг с другом в строительстве мавзолеев, которых сегодня в городе насчитывается с десяток. Снаружи это малоприметные сооружения, наполовину вросшие в землю, зато внутри они просто ослепляют великолепием своих прекрасно сохранившихся мозаик: античные мотивы здесь мирно уживаются с христианскими, образуя удивительную гармонию. Если вы твердо решили обойти все церкви, мавзолеи и баптистерии Равенны, рекомендую приобрести в туристическом центре единый входной билет — выйдет несколько дешевле.

Добраться до Равенны можно обычным региональным поездом. В этом случае билет обойдется всего порядка €10 в одну сторону, а дорога займет 2,5–3 ч с пересадкой в Ферраре (Ferrara). Это можно было бы назвать недостатком, если бы не тот факт, что весь ее исторический центр находится под защитой ЮНЕСКО. Феррара стала первым ренессансным городом, спланированным и построенным по законам перспективы как единое целое. Она необычна и красива, и об этом, к счастью, пока мало кто знает. Так что воспользуйтесь случаем и проведите здесь хотя бы полдня. Оно того стоит.

Всего в 100 км от Венеции находится Верона (Verona). Этот город известен в первую очередь как место действия «Ромео и Джульетты». Россиянам он наверняка покажется удивительно родным благодаря старой крепостной стене, которая напоминает кремлевскую. Древнеримский амфитеатр (второй по величине после Колизея), замок из рыже-красного кирпича, высоченные башни-колокольни, фонтаны, величественные палаццо соседствуют с летними кафе и сувенирными палатками, создавая непередаваемое смешение эпох.

В целом Верона оставляет впечатление сдержанного города. В нем есть что-то северное, даже вода в реке Адиджа имеет какой-то странный сероватобирюзовый оттенок. Она течет настолько медленно, что, кажется, покрыта льдом. Зато противоположный берег похож на готовую декорацию для съемок фильма об Италии: остроконечные темные кипарисы, виллы, увитые виноградными лозами, и холмы, которые постепенно переходят в предгорья Альп.

Магия фиолетово-черных громадин на горизонте настолько сильна, что устоять невозможно. Садишься в автобус и едешь в сторону озера Гарда (Garda), которое считается самым красивым в Италии. Его неофициальная столица называется Сирмионе (Sirmione). Главная местная достопримечательность — мощная крепость Скалигеров и античные развалины, известные как «Грот Катулла».

Из Сирмионе рекомендую отправиться в путешествие вдоль восточного берега: автобусный маршрут нанизывает, как бусы, один игрушечный городок за другим. Позади остается парк развлечений Gardaland (сюда любят приезжать семьи с детьми), а виноградники сменяются оливковыми рощами. Лацизе (Lazise) до сих пор прячется внутри старых крепостных стен с воротами и башнями. Хотя зубцы осыпались, укрепления по-прежнему сохраняют грозный вид. Внутри городок выглядит как шахматная доска: улицы пересекаются перпендикулярно и ведут в крошечный порт. Здесь неспешно плавают лебеди и высится догана — старое здание таможни. Мальчезине (Malcesine), жмущийся к подножию горы Монте-Бальдо, совсем другой. Он похож на голландский сыр: путаные улочки то и дело превращаются в тоннели, ведущие к древним городским воротам. Здесь нужно внимательно смотреть вверх, чтобы не пропустить изображение молоденькой, симпатичной мадонны в стенной нише или жирного кота, лениво спящего на краю крыши.

На окраине Мальчезине начинается пешеходная тропа, которая ведет вверх по склону, сквозь оливковые рощи, потом мимо старых инжирных деревьев и все тех же кипарисов. Взобравшись на 200–300 м, можно увидеть панораму озера, а заодно и заснеженные, сверкающие на солнце вершины Альп, уходящие вдаль на десятки километров. Там уже Швейцария, и нужно поворачивать назад. Самые неутомимые могут сесть на поезд до Милана, чтобы увидеть знаменитый собор и «Тайную вечерю». В любом случае впечатлений уже достаточно, чтобы почувствовать приятный груз красоты и многовековой истории, спрессованных в это заманчивое словосочетание — Северная Италия.

 

Франция: Париж — Версаль — Ренн — аббатство Мон-Сен-Мишель — Сен-Мало — Канкаль — Берег розового гранита — Дорога приходских храмов

Чтобы понять Францию, обязательно нужно увидеть не только ее столицу, но и одну из провинций. Если вы не хотите ехать далеко (например, в Бургундию или Прованс), предлагаю отправиться в Бретань — самый западный из французских регионов, окруженный со всех сторон водой.

Рассказывать о Париже (Paris) нет смысла — они так является самым популярным среди туристов городом. Скажу лишь, что не стоит ожидать от него слишком многого: помпезные здания в стиле неоклассицизма, которыми застроена вся набережная Сены и прилегающие улицы, выглядят не особенно романтично. От средневекового Парижа остался лишь собор Нотр-Дам да невероятной красоты часовня Сен-Шапель (Sainte Chapelle) позади Дворца юстиции.

Версаль (Versaille) поражает воображение своим размахом. Добраться до него можно на городском метро. Это позволяет совместить приятное с полезным: после осмотра дворца, парка, деревни Марии-Антуанетты по указателям выходим на старую трассу, связывающую Париж и Ренн (на новой магистрали по примеру немецких автобанов запрещено голосовать). Поездка на скором поезде обойдется в €55, а прямое автобусное сообщение попросту отсутствует.

По пути рекомендую сделать небольшую остановку в городе Фужер (Fougeres). Местная крепость когда-то была частью пограничной оборонительной линии, с помощью которой бретонские герцоги пытались сдержать завоевательный натиск французов. До сих пор этот регион сохраняет самобытность: здесь свой язык и своя кухня. Бретонцы в основной массе — высокие, светловолосые и светлоглазые люди скандинавского типа. Днем они спокойны и даже несколько флегматичны, зато с наступлением ночи гуляют с истинно кельтским темпераментом.

Я стал свидетелем этого несколько бесшабашного, но мирного веселья в Ренне (Rennes) — административном центре Бретани. В XVIII веке этот город, разбогатевший на торговле колониальными товарами, пережил сильный пожар. На освободившемся месте в подражание Парижу построили пассажи и дворцы, разбили симметричные площади, а «ветхая старина» оказалась оттесненной в кривые улочки. Разноцветные фахверковые домики с непременными каминными трубами и островерхими крышами за долгие века несколько покосились, но не влюбиться в них невозможно.

Из Ренна большинство путешественников отправляется на автобусе в Мон-Сен-Мишель (Mont-Saint-Michel) — древнее аббатство, которое по посещаемости уверенно держит во Франции второе место после Эйфелевой башни. Замечу, что данное достижение выглядит несколько сомнительным, поскольку толпы туристов могут заметно подпортить впечатление от знакомства с этим «восьмым чудом света». Чтобы избежать «человеческого наводнения», советую приезжать в Мон-Сен-Мишель рано утром или поздно вечером, желательно — в будний день. Сделать это стоит уже ради того, чтобы своими глазами увидеть, как средневековым архитекторам удалось уместить на относительно небольшой гранитной скале, которая соединяется с берегом лишь во время отлива, не только монастырь со всеми хозяйственными постройками, но и дома, а также мощные укрепления.

Еще одна проблема, с которой приходится столкнуться посетителям Мон-Сен-Мишель, — это пасмурная погода: даже летом здесь почти всегда ветрено и идет мелкий дождь, смешивающийся с солеными брызгами. Но, как ни странно, общее впечатление это не портит. Сумеречный свет, пробивающийся сквозь тучи, прекрасно сочетается со стенами из серебристо-серого камня и плоским суровым побережьем. Дальше к западу оно переходит в настоящие скалы, о которые разбиваются свирепые атлантические волны. Таков мыс Фреэль (Frehel) неподалеку от Сен-Мало. В этот знаменитый город-крепость можно легко и быстро добраться из Мон-Сен-Мишель с пересадкой в Понторсоне (Pontorson): стыковка между автобусами составляет всего 10–15 минут а билет можно купить прямо у водителя. Тарифы в Бретани не разорительны и в среднем составляют €5 за 100 км. По дороге можно наслаждаться идиллическими сельскими пейзажами.

Сен-Мало (Saint-Malo) когда-то был вольной пиратской республикой. Об этом напоминают неприступные бастионы, которые опоясывают весь старый город. Во время Второй мировой войны ему досталось от бомбежек союзников, но французы все бережно восстановили, создав гармоничный архитектурный ансамбль в стиле XVII–XVIII веков, который как магнит притягивает туристов.

В 7 км от Сен-Мало находится Канкаль (Cancale) — устричная столица Франции. Здесь этих моллюсков выращивают на специальных фермах, а затем продают прямо на набережной. За €5–6 вы получаете блюдо с дюжиной отборных устриц, половинку лимона и прекрасный вид на бухту, где во время отлива рыбацкие лодки мирно покоятся на песке.

Еще западнее начинается Берег розового гранита. Это не просто красивое название, придуманное как приманка для туристов. Огромные глыбы всех оттенков (от жемчужного до алого) можно увидеть даже во дворе какого-нибудь крестьянского дома. Цивилизация здесь не борется с природой, а старается мирно вписаться в нее. Отправной точкой для путешествия служит небольшой курорт под названием Перрос-Гирек (Perros-Guirec).

Если вам понравилось здесь, то выбирайте любой из многочисленных кемпингов и оставайтесь, чтобы смотреть, как блестит на солнце и пенится ярко-синий океан. Каждое утро он отступает, оставляя после себя пушистые водоросли и неглубокие прудики с соленой водой, в которых прячется мелкая морская живность, чтобы вечером обязательно вернуться назад.

Поблизости от Берега розового гранита расположен Марле (Marlaix). Отсюда несколько раз в день отправляются автобусы в сторону Сен-Тегоннека (Saint-Thegonnek). Именно в этом городке начинается Дорога приходских храмов (Les Circuits des Enclos Paroissiaux) — старый паломнический путь, который объединяет более десятка сельских церквей. Они настолько красивы и величественны, что могли бы украсить любой город. На протяжении XIV–XVI веков храмовые комплексы не спеша возводили местные общины, разбогатевшие на торговле с Англией. Так храмы превратились в самобытное смешение стилей, вобрав в себя стройность готики, гармоничность ренессанса и пышность барокко.

Рядом с церковью обязательно находится небольшое кладбище, оссуарий и так называемый кальвер — многофигурная композиция, вырезанная из камня и изображающая евангельские сцены: от рождения Христа до его распятия. Священники когда-то использовали их как «наглядное пособие» для своих неграмотных прихожан. Чтобы отделить мир живых от мира мертвых, такие церковные участки обносили стеной, а символическим входом в них служили триумфальные ворота. Сегодня приходские храмы не превратились в музеи: там по-прежнему венчаются, крестят детей, звучат проповеди на бретонском языке, а если вам повезет, то, войдя внутрь, можно услышать, как невидимый органист репетирует воскресную мессу.

Поскольку многие церкви расположены буквально в 5-10 км друг от друга, рекомендую, подобно средневековым пилигримам, путешествовать между ними пешком. Дорога большей частью идет мимо кукурузных полей и пастбищ. Иногда она углубляется в лес, который больше похож на иллюстрации к сказкам о драконах и волшебниках. Такова вся Бретань — застывшая во времени ивтоже время удивительно молодая земля на самом краю Европы.

 

Нидерланды: Амстердам — парк цветов Кюйкенхоф — остров Маркен — сырная ярмарка в городе Эдам

Нидерланды — официальное название страны, более известной среди наших соотечественников какГолландия. В переводе оно означает «низкие земли». Действительно, гор здесь нет, что не делает Нидерланды менее интересными. Их визитной карточкой является Амстердам (Amsterdam). Более многоликий город представить себе трудно. Днем его респектабельную буржуазность нарушают только пестро одетые «неформалы» и целые отряды велосипедистов. Тогда город может показаться скучноватым, но это лучшее время, чтобы спокойно осмотреть основные достопримечательности.

С наступлением темноты декорации резко меняются: открываются многочисленные бары и кофешопы, где можно вполне легально купить марихуану оживает знаменитый квартал красных фонарей. Любопытно понаблюдать за публикой, которая наполняет его: тут и бородатые «исламисты», и семейные пары с колясками, и просто туристы. Те, кто ищет «продажной любви», просто теряются в этой толпе. Вот только не вздумайте фотографировать дам в витринах — можно нарваться на неприятности. Особую категорию составляют навязчивые попрошайки и мелкие наркодилеры. Последние наверняка попытаются продать вам какое-нибудь психотропное вещество, а в случае отказа удивленно спросят: «Почему?»

Из мест, о которых обычно «забывают» туристы, посещающие Амстердам, в первую очередь отмечу Бегинхоф (Begijnhof) — небольшой уютный дворик, в который можно попасть через дверь на площади Спуи (Spui). Когда-то здесь обитали одинокие вдовы. Они соблюдали все монашеские обеты, но постриг не принимали. С тех пор в Бегинхофе сохранился какой-то особый умиротворенный дух. Сюда хорошо прийти днем, чтобы просто посидеть на скамеечке возле церкви, разглядывая ухоженные цветники и расположенные по периметру игрушечные домики.

Любителям пива и просто любопытствующим рекомендую посетить магазин De Bierkoning, который находится по адресу Paleisstraat, 125. Здесь собраны несколько сотен редких сортов со всего мира, а также фирменные бокалы. Прекрасная возможность познакомиться поближе с заграничной пивной культурой и узнать, что этот пенный напиток может стоить дороже марочного вина. Неподалеку на канале Сингел расположен Цветочный рынок (Bloemenmarkt). Палатки стоят не только вдоль всей набережной, но и прямо на баржах. Здесь можно купить луковицы тюльпанов, которыми традиционно славится Голландия, а также различные экзотические растения.

Весной за ботаническими впечатлениями отправляются в парк Кюйкенхоф (Keukenhof), расположенный вблизи города Лисс (Lisse). В период цветения (апрель-май) специально для тех, у кого нет своей машины, организуются регулярные автобусные рейсы с амстердамского автовокзала. Передать словами впечатление от этого моря цветов просто невозможно: тюльпаны, нарциссы, сакура распускаются одновременно, создавая яркий, причудливый калейдоскоп всех оттенков радуги.

Нидерланды всегда были крестьянской страной. Этот «пасторальный» дух хорошо сохранился на острове Маркен (Marken), который лежит в Северном море всего на 30 км северо-западнее Амстердама. С материком его связывает узкая дамба. Самый удобный способ добраться туда — обычный рейсовый автобус № 111. Если вы купите за €7 Waterland Ticket, то сможете целый день путешествовать по этой местности, которая словно затерялась во времени. Каналы, над которыми склоняются старые ивы, лодки, разводные деревянные мосты, нарядные домики с резными коньками и наличниками, похожими издали на свежевыстиранные кружева, остались такими же, какими были 200–300 лет назад.

Маркен — это в первую очередь традиционный уклад жизни. Здесь по-прежнему ловят и коптят рыбу, а по понедельникам всей деревней стирают белье и развешивают его возле дома. Крошечные садики окружены аккуратным забором, над воротами, которые никогда не закрываются, прибита табличка с именем хозяина. За околицей начинаются заливные луга, где пасутся стада коров и разгуливают серые цапли, дальше — только Северное море (летом привычные местные жители с удовольствием купаются в нем). В хорошую погоду на острове можно приятно провести целый день, катаясь на велосипеде или гуляя пешком.

Если вдруг надоест, отправляйтесь в местный порт и садитесь на катер, идущий в Волендам (Volendam) — еще одно «открыточное» поселение, раскинувшееся на противоположном берегу. Найти десять отличий от Маркена будет непросто: те же простые, несколько суровые церкви из потемневшего от времени кирпича, набережная, вдоль которой пришвартованы многочисленные яхты, и узкие улочки.

Гуляя по ним, можно незаметно забрести в соседний городок под названием Эдам. Он знаменит одноименным сортом сыра, который производится на местной фабрике. С начала июля до конца августа здесь проводятся сырные ярмарки. Весьма колоритное зрелище, в первую очередь благодаря историческим костюмам, в которые одеты участники. При помощи специального буравчика покупатель берет пробу сыра и вдумчиво жует его, оценивая качество. Если он остался доволен, моментально появляются люди в разноцветных шляпах, грузят сырные круги на специальные деревянные носилки и быстренько утаскивают их с площади. Они представляют средневековый цех носильщиков сыра, который до сих пор сохраняет монополию на это ответственное занятие.

Проходят ярмарки по средам и начинаются достаточно рано — в 10:30. Спустя два часа уже все закончено. Так что происходящее — не спектакль для туристов. Просто голландцы любят свою историю и умеют делиться ею с гостями со всего мира.

 

Чехия: Прага — пивоваренный завод в городе Пльзень — Карловы Вары — Кутна Гора — замок Карлштейн — Конепрусские пещеры

Если вы никогда не бывали в Европе, то путешествие по Чехии — прекрасная возможность исправить этот недостаток. Цены на проезд и проживание здесь до сих пор относительно доступные, многие говорят по-русски, а сама страна невелика (ее площадь составляет менее 80 тыс. км2), что позволяет за неделю объехать все основные достопримечательности, которых хватило бы на несколько государств.

Знакомство с Чехией начинают, конечно же, с Праги (Praha). Это уникальный город, который нравится всем. Дворцов, башен, костелов и просто красивых домов здесь столько, что 4-часовая обзорная экскурсия превращается в обычный галоп. Не поддавайтесь на подобные провокации и знакомьтесь с Прагой только самостоятельно. Отвести на это нужно не менее 3–4 дней. Не поленитесь и обязательно посетите Вышеград (Vysehrad) — что-то вроде местного Кремля. Эта древняя крепость, лежащая несколько южнее старого города, когда-то была резиденцией чешских королей. С тех пор она сохранила несколько старинных храмов. В Еврейском квартале (Josefov) вы найдете колоритнейшее кладбище и несколько синагог. Здесь еще можно почувствовать мистическую атмосферу, описанную в знаменитом романе «Голем».

Многие путеводители по Праге настойчиво рекомендуют посетить Кржижиковы фонтаны (Krizikova fontana). Суть этого шоу заключается в том, что струи воды исполняют довольно замысловатые композиции в музыкально-световом сопровождении. Единственная проблема заключается в том, что сеансы начинаются достаточно рано (в 19:00 и 20:00). В это время летом еще светло, что заметно портит общее впечатление. Если у вас найдется полдня свободного времени, лучше съездите в Пражский ботанический сад, расположенный в районе Троя (автобус № 112 от станции метро Nadraji Holesovice). Его главная достопримечательность называется Fata Morgana. По сути, это большая оранжерея, в которой воссоздан участок тропического леса. Теплый воздух, насыщенный влагой, и стайки ярких бабочек создают полную иллюзию того, что вы оказались в настоящих джунглях.

Прага — это не только архитектура, но и неповторимая атмосфера свободы, которую редко встретишь в большом европейском городе. Ее создают уличные музыканты, которые играют все (от классики до рока), и, конечно же, знаменитые пражские пивные. Пенный напиток здесь давно превратился в предмет национальной гордости. Желающим соприкоснуться с этим пивным культом рекомендую организованную экскурсию на завод в городе Пльзень (по одному туда не пускают, это почти режимный объект). Проведут по цехам, покажут, расскажут и на прощание дадут попробовать местное пиво, которое подарило название целому ряду сортов (слово Pilsner произошло от немецкого названия этого города).

Прагу удобно использовать как «опорную базу» для знакомства с окрестностями. Их принято делить на ближние и дальние. К последней категории относятся Карловы Вары (Karlovy Vary), известные также как Карлсбад. Старая часть города расположена в узкой долине между двумя лесистыми горами. Это обстоятельство уберегло ее от обрастания современными предместьями. Карловы Вары так и остались тем, чем и были всегда, — модным курортом, который весь застроен роскошными особняками, отелями и казино в стиле модерн. О тех временах, когда местные минеральные источники охотно посещали представители русской аристократии, напоминает православная церковь Петра и Павла.

В 80 км от Праги лежит Кутна Гора (Kutna Нога) — тихий, прекрасно сохранившийся средневековый город. В XIII–XV веках он разбогател на добыче серебра, но с тех пор, как шахты истощились, пришел в упадок и почти не развивался на радость туристам, которые приезжают сюда, чтобы посетить Монетный двор, церковь Святой Варвары, Музей горнорудного дела, готический колодец и, конечно же, знаменитую Костницу (Kostnica).

Легенда рассказывает о слепом монахе, который, чтобы хоть как-то развлечься, начал складывать пирамиды из черепов и костей, которые хранились в подвале часовни (их находили при рытье новых могил). Так возник шокирующий интерьер этого храма, где даже люстра сделана из человеческих останков. Если вы на своей машине, то на обратном пути в Прагу рекомендую заехать в замок Чески Штернберк (Cesky Sternberk).

Чтобы завершить «обязательную программу», необходимо посетить другой замок — Карлштейн (Karlstejn). Добраться до него можно за полчаса на обычной пригородной электричке, которая отправляется с главного вокзала. Выходите на одноименной станции и почти сразу увидите этого мощного белого гиганта, который расположился на вершине холма, буквально нависая над небольшим поселком у его подножия (именно там, кстати, продаются самые дешевые сувениры). Когда-то в Карлштейне хранилась корона чешских королей, которая сегодня представлена в виде копии (оригинал можно увидеть в Национальном музее). Интерьеры почти не сохранились, зато в замковой капелле вас порадуют небольшим концертом средневековой музыки.

Чтобы отдохнуть от «культурно-исторического наследия», рекомендую посетить Конепрусские пещеры. Они расположены всего в 38 км от Праги, вблизи города Бероун (Beroun). Поезд отправляется со Смиховского вокзала (Smichov Nadraji), по прибытии нужно пересесть на автобус до местечка Конепрусы (Koneprusy), остановка находится прямо на привокзальной площади. Далее — уже по указателям. В пещерах красиво, но прохладно, так что легкая куртка не помешает. Летом они открыты для посещения до 17:00, а в остальное время года закрываются на час раньше.

«Продвинутые» туристы, которые в Чехии уже не первый раз, могут отправиться куда-нибудь «подальше»: в Чески Крумлов (Cesky Krumlov), Телч (Tele) или даже немецкий Дрезден (Dresden). Благо наличие шенгенской визы дает такую возможность. Но это уже, как говорится, совсем другая история.

 

Германия: Берлин — Потсдам — Вольфенбюттель — Гослар — национальный парк Гарц — Кельн — архиепископский дворец в городе Брюль — Ахенский собор

За Германией почему-то прочно закрепилась репутация скучной страны, где нечего смотреть. Большинство туристов попадает сюда «транзитом» по пути во Францию или Бенилюкс. Я сам был в Германии больше пяти раз и собираюсь снова. Отсутствие достопримечательностей — обычный миф, просто нужно знать, где их искать.

В посещениях Берлина (Berlin) всегда есть какой-то злорадноностальгический оттенок: прогуляться по Тиргартен и Унтер-ден-Линден, взобраться на Рейхстаг, посмотреть на Бранденбургские ворота, представляя, как «наши деды тут с фрицами воевали». Есть еще остатки Берлинской стены с граффити, которые давно превратились в галерею современного искусства под открытым небом. Другой обязательный пункт программы — это так называемый Музейный остров (Meseuminsel). Он представляет собой целый комплекс выставочных залов, расположенный посреди реки Шпрее. В основном здесь собраны различные античные древности, включая такой «хит», как бюст Нефертити.

Вообще, Берлин — необычный город, в котором старина и современная архитектура невообразимым образом перемешаны друг с другом. Самый удобный способ познакомиться с ним — это круговой автобусный маршрут № 100, который, как по заказу, проезжает мимо всех основных достопримечательностей. Если подняться на второй этаж и сесть поближе к лобовому стеклу, то никакой экскурсии не надо.

Купив примерно за €6 проездной на целый день (Tagesticket), вы сможете не только свободно передвигаться по городу на любом виде транспорта (кстати, хороший способ познакомиться со старыми станциями местной подземки, которые являются настоящими произведениями искусства), но и бесплатно добраться до Потсдама (Potsdam). Оба города связывает линия S-Bahn — что-то вроде городской электрички. Потсдам знаменит своими дворцами и парками. Самый известный среди них — Сан-Суси (Sans Souci). В прошлом это была резиденция Фридриха II, а сегодня она превратилась в любимое место для прогулок. Неподалеку расположена впечатляющая постройка под названием Новый дворец (Neues Palais). Прибавьте к этому списку замок Цецилиенхоф (Cecilienhof), в котором проходила Потсдамская конференция.

Обязательно отыщите Александровку — небольшую «деревню» на севере Потсдама с православной церковью и рублеными избами. Здесь в начале XIX века поселили 12 семей военных певчих, подаренных императором Александром I его немецкому «коллеге». Вот и еще один «русский след» в истории Германии, к тому же с налетом экзотики (чего стоят одни гранитные фундаменты под потемневшими от времени деревянными домами).

Если про Берлин, Гамбург, Мюнхен или Дрезден россияне еще слыхали, то Центральная Германия для них остается настоящим «белым пятном» на туристической карте. Экскурсионные туры почему-то объезжают этот регион стороной, хотя лично я считаю его самым интересным во всей стране. Любители трекинга наверняка оценят прекрасные возможности, которые предоставляет национальный парк Гарц (Harz). Здесь есть все для пеших походов: невысокие лесистые горы, быстрые реки, текущие по дну ущелий, водопады, альпийские луга, а главное — развитая инфраструктура, включающая сеть хорошо обозначенных дорожек и кемпинги.

Рекомендую по билету выходного дня (Schones-Wochenende-Ticket) выехать в субботу утром в сторону Гослара (Goslar) с пересадкой в Магдебурге и Брауншвейге (расписание здесь: ). Этот старинный имперский город повторил судьбу многих «товарищей по несчастью»: разбогатев в Средние века на добыче серебра, он со временем перестал развиваться. Благодаря этому величественные романские церкви, общественные здания, дома богатых горожан практически не перестраивались, дойдя до нас в первозданном виде. О славном прошлом Гослара сегодня напоминает резиденция германских императоров и Рыночная площадь с фонтаном. Не менее красивы и другие города, расположенные в предгорьяхГарца: Вольфебюттель (Wolfenbtittel), Вернигероде (Wernigerode), Кведлинбург (Quedlinburg).

На самом западе страны расположен Кельн (Köln). Местный старый город вытянулся неширокой полосой вдоль набережной Рейна. Его готический собор поражает воображение. Эта рукотворная гора из песчаника до XX века была самым высоким зданием в Германии. Кельнский собор чудом не пострадал от бомбежек, уцелели даже витражи — настоящие стеклянные полотна высотой до 10 м. В сокровищнице (Schatzkammer) хранятся произведения религиозного искусства, многим из которых уже больше 1000 лет.

Знакомство с немецкой историей лучше всего продолжить в Брюле (Brtihl) — небольшом городке, расположенном между Кельном и Бонном. Поезд доезжает до него всего за 10 минут. Именно в Брюле находится загородная резиденция кельнских архиепископов — замок Аугустусбург. Внимания заслуживает не только основное здание, но и обширный парк, а также замковая церковь с удивительной красоты алтарем работы Бальтазара Ноймана.

Город Ахен (Aachen) расположен всего в 80 км к западу от Кельна. Он славится своим собором, в котором похоронен Карл Великий. Вокруг древней романской часовни с могилой императора позже вырос целый лес из готических башен и контрофорсов. Внутри собор остался цельным и гармоничным: в мягком свете огромных свечей отсвечивает золотая церковная утварь, а лица на прекрасных мозаиках кажутся сосредоточенно-задумчивыми.

Отсюда примерно одинаковое расстояние (250–300 км) до Парижа, Брюсселя и Амстердама. Те, кому понравилась Центральная Германия, обязательно вернутся в эту страну еще раз, чтобы увидеть славные ганзейские города (Бремен, Любек, Росток, Штральзунд) и белые скалы острова Рюген, увенчанные шапкой букового леса, или отправиться на исследование Баварии с ее знаменитыми пивными, замками и неповторимыми горными ландшафтами.